Ремонт двигателя уаз 417 своими руками: Ремонт двс 417 своими руками — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Особенности ремонта двигателей УАЗ 417 своими руками

Сегодня отечественные «внедорожники» – «уазики» остаются востребованными как в коммерческих, так и в государственных структурах. Да, по «внешности» «бобики» и «пирожки» уступают зарубежным кроссоверам, но с учетом специфики российских дорог на первую позицию выступают такие качества двигателей УАЗ 417 как эффективность, адаптация к сложным эксплуатационным условиям, стойкость к износу, надежность. Особенно ценна выносливость мотора. Без переборки и замены комплектующих «движок» может обходиться до пробега в 100 тысяч км и даже больше. При условии, что проводится своевременное ТО и выполняется грамотный ремонт двигателей УАЗ 417. Причем часть ремонтных работ владелец или водитель транспортного средства может сделать своими руками. Главное – наличие инструмента, знаний конструкции мотора и опыт в подобном ремонте.

Причины преждевременного ремонта и признаки грядущих неисправностей

Основная причина поломки – износ деталей. Причем внеплановая. Масло ненадлежащего качества, вибрации из-за неровностей дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации приводят к тому, что срок службы мотора сокращается. Так что ждать пока двигатель просто откажется функционировать не стоит. Заняться минимальным ремонтом целесообразно, если:

повысился расход масла или топлива;
появились стуки и посторонние шумы;
упала мощность двигателя;
мотор не прогревается до рабочей температуры длительное время.

Любая на первый взгляд «мелочь» может закончиться серьезной поломкой в пути, когда до автосервиса не добраться, а полевые условия не позволят выполнить качественные ремонтные работы. Поэтому при появлении первых симптомов рекомендуется провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или воспользоваться помощью квалифицированных автослесарей.

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.

Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами.

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Как самостоятельно перебрать и промыть мотор УАЗ 417

Одна из причин неправильной работы ДВС – ухудшение смазки трущихся поверхностей. С подобной неисправностью также можно справиться самостоятельно, демонтировав двигатель, удалив загрязнения и ликвидировав увеличение/уменьшение зазоров. Демонтаж проводится так:

Сливаются масло и антифриз.
Отделяется воздухозаборный фильтр.
Снимается труба глушителя.
Двигатель отсоединяется от трубки охлаждающей системы, отопительных устройств и масляного радиатора.
Далее отделяется карбюратор и снимается проводка, откручиваются болты подушек опор.

Важно! Нарушение последовательности действий (или малый опыт в подобных процедурах) приводят к тому, что вместе с мотором придется снимать коробку передач и раздаточную систему. А это потеря времени и сил.

Перед разбором наружные поверхности ДВС промываются от следов шлака и мазута. Для демонтажа узлов понадобятся инструменты в наборах. Например, 2216-Б и 2216-М. Детали можно чистить ножом или спецраствором, а комплектующие из алюминия можно очистить более простым и щадящим способом, используя смесь из хозяйственного (щелочного) мыла, кальцинированной соды, жидкого стекла и горячей (90°) воды.

Очищенные запчасти промываются в чистой воде, сушатся. Агрегат собирается в единую систему и монтируется на транспорт.

При сборке важно смазать трущиеся детали во избежание их раннего износа, резьбовые детали промазать суриком. Закручивать гайки и болты рекомендуется динамометрическим ключом, чтобы исключить слабый или, наоборот, слишком сильный зажим.

Если есть необходимости в капитальном ремонте двигателя УАЗ 417, лучше не выполнять такую работу своими силами. Диагностику, выявление дефектов и замену деталей целесообразно доверить специалистам. В автосервисе не только проведут полный комплекс ремонтно-восстановительных работ, но и «прогонят» движок на стенде, убедившись в том, что функции восстановлены на 100%. А это гарантия не только надежности мотора, но и безопасности водителя и других участников дорожного движения.

Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок

Ремонт двигателя УМЗ-417 можно условно разделить на два вида — текущий и капитальный. Текущий ремонт проводится для восстановления работоспособности двигателя в результате замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, блока цилиндров и коленвала. При капитальном ремонте восстанавливают до номинальных значений зазоры и натяги во всех сопряжениях деталей двигателя. При этом двигатель полностью разбирают.

Основанием для капитального ремонта двигателя УМЗ-417 является :

— падение мощности двигателя,
— уменьшение давления масла в системе смазки,
— резкое увеличение расхода масла, свыше 450 грамм на 100 км пробега,
— дымление двигателя,
— повышенный контрольный расход топлива,
— понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки.

Подробнее об этих признаках и способах их диагностики, в отдельном материале.

Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок проведения.

При ремонте двигателя необходимо придерживаться определенного порядка. При разборке двигателя УМЗ-417 надо тщательно проверить каждую его деталь на предмет возможности ее дальнейшего применения или необходимости замены на новую.

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этих целей существуют поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и другие детали ремонтных размеров.

При решении вопроса о замене той или иной детали в процессе ремонта двигателя УМЗ-417 следует пользоваться данными о предельно допустимых зазорах и износах в сопряжениях основных деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

При ремонте двигателя УМЗ-417 и его узлов, необходимо выдерживать рекомендуемые установленные зазоры и натяги. Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых непременно приведет к ухудшению смазки трущихся поверхностей, а следовательно, и к ускоренному их износу.

Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках тоже крайне не желательно. Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, уменьшение натягов может привести к ухудшению передачи тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров.

Подготовка двигателя УМЗ-417 к ремонту, разборка и сборка двигателя.

Перед разборкой на ремонт, двигатель УМЗ-417 должен быть тщательно очищен от грязи и масла. Разбирать и собирать двигатель рекомендуется на поворотном стенде. При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, должны быть установлены на прежние места, где они приработались.

Для этого такие детали, как поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанга, коромысла и толкатели, необходимо маркировать при снятии любым из возможных способов, не вызывающим порчи деталей, кернением, надписыванием, прикреплением бирок и тому подобное.

При любом виде ремонта нельзя разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как перечисленные детали обрабатывают на заводе совместно и поэтому они не взаимозаменяемы.

Если картер сцепления заменяют новым, то необходимо проверить концентричность отверстия, служащего для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера относительно оси коленчатого вала. Стойку индикатора при проверке закрепляют на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0.08 мм.

После разборки двигателя УМЗ-417, его детали необходимо тщательно обезжирить и очистить от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания осуществляют механическим или химическим способом. Наиболее простым способом очистки деталей является ручная мойка керосином или бензином в небольших ваннах волосяными щетками и скребками.

Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до температуры 80-95 градусов, в течение 2-3 часов. Для очистки алюминиевых деталей можно применять следующий состав раствора, грамм на 1 литр :

— Сода кальцинированная : 18,5
— Мыло хозяйственное с содержанием жирных кислот не более 72 % : 10
— Жидкое стекло : 8.5

Для очистки стальных деталей можно применять следующий состав раствора, грамм на 1 литр :

— Каустическая сода : 25
— Кальцинированная сода : 33
— Мыло хозяйственное с содержанием жирных кислот не более 72 % : 8.5
— Жидкое стекло : 1.5

Приведенные растворы не обеспечивают полного удаления нагара. В этих растворах нагар только размягчается, поэтому его очищают при помощи жестких волосяных щеток или деревянных скребков. После очистки детали промывают горячей водой температурой 80-90 градусов и обдувают сжатым воздухом. Промывать детали из алюминиевых сплавов в растворах, содержащих щелочь нельзя, так как она разъедает алюминий и цинк.

Перед сборкой двигателя детали протираются и продуваются сжатым воздухом, все трущиеся поверхности смазываются моторным маслом. Гайки затягиваются динамометрическим ключом с моментом затяжки, Нм : гайки шпилек крепления головки блока цилиндров — 71.5-76.5, гайки болтов шатуна — 66.6-73.5, гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала — 122.5-133.3, гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу — 74.5-81.3 Нм.

Двигатель УМЗ 417: особенности, характеристики, ремонт, тюнинг

Многие помнят УАЗ «Бобик», именно на нем устанавливался силовой агрегат УМЗ 417. Простой в конструкции и ремонте, он полюбился многим владельцам автомобилей УАЗ. Но, данный движок устанавливался не только на Ульяновские транспортные средства, а также получил широкое распространение на других автомобилях.

Технические характеристики

Двигатель УМЗ 417 выпускался на базе Ульяновского моторного завода. Обладая высокими характеристиками, получил широкое применение на разные категории автомобилей. Итак, рассмотрим основные технические характеристики, которыми обладает мотор УМЗ 417:

Наименование	Показатель
Производитель	УМЗ
Объем	2,5 литра (2445 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Тип ДВС	Бензиновый
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	92 л.с.
Расход топлива	10,6 л/100 км
Диаметр цилиндра	92 мм
Порядок работы цилиндров	1-2-4-3
Эконорма	Евро-4

Согласно нормам завода изготовителя, ресурс силового агрегата составляет 150 000 км. В то время как аналоги ЗМЗ имели ресурс в 200-250 тыс. км пробега. Но, при нормальном и своевременном обслуживании 417-й движка, данный показатель можно увеличить до 200 000 км.

Обслуживание

Обслужить двигатель достаточно просто. Так, плановое сервисное обслуживание проводится каждые 15 000 км. В ТО входит замена масла и фильтра. Чтобы заменить масло, придется выкрутить сливную пробку и дождаться, пока сбежит смазочная жидкость. Затем, пробка закручивается, и масло заливается через заливную горловину. Масляный фильтр меняется, когда в моторе нет масла.

Также в техническое обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие подтеков масла и неисправностей. Каждые 30 000 км необходимо проводить регулировку клапанов, а каждые 20 000 км делается замена воздушного фильтрующего элемента.

Согласно рекомендации завода изготовителя каждое 2 ТО стоит проводить переборку и настройку карбюратора.

Применяемость

Силовой агрегат 417 получил широкое применение на автомобили Ульяновского автомобильного завода. Кроме УАЗов, силовой агрегат устанавливался на Газели первого поколения. Также данный мотор должен был стать аналогом двигателей, которые производил Заволжский моторный завод в период кризиса производителя.

Но, после выхода на рынок ЗМЗ 405 и 406, от использования двигателей Ульяновска было решено отказаться, поскольку Горьковский завод активно работал с ЗМЗ. А с переходом на инжектор, потребность в карбюраторных силовых агрегатах вовсе отпала.

Согласно описанию предоставленного заводом изготовителем, существуют также модификации 417 мотора:

417.10 — основная применяемость на транспортных средствах УАЗ-3151;
УМЗ 4175.10 — данная версия движков была ориентирована на автомобили класса Газель. Мотор имеет повышенную мощность в 98 лошадиных сил по сравнению с основным двигателем.
УМЗ 2178.10 — получил наибольшее применение на автомобилях УАЗ и Газель.

Основные неисправности и ремонт

Ремонт двигателя УМЗ 417 в основном проводят своими руками. Благодаря простой конструкции, с неисправностями движка быстро разбираются даже неопытные автомобилисты. Так, стоит рассмотреть, какие наиболее частые неисправности встречаются на этой модели:

Неисправность	Устранение
Посторонние шумы и стук во время работы мотора.	1. Неотрегулированы тепловые зазоры клапанов ГРМ. 2. Выход из строя шатунных вкладышей. 3. Дефекты распределительного вала ГРМ.
Сильная вибрация во время работы силового агрегата.	1. Дисбаланс кривошипно-шатунного механизма. 2. Не отрегулирован карбюратор. 3. Неисправность контактной системы зажигания.
Перегрев двигателя.	1. Поломка термостата. 2. Наличие воздушной пробки в системе охлаждения. 3. Неисправность водяного насоса («помпы»).

Список несправностей можно продолжать, поскольку эксплуатация силового агрегата — это постоянный ремонт.

Доработка мотора

Тюнинг силовых агрегатов с карбюраторным впрыском почти не проводится. Но, в последнее время прослеживается тенденция, что именно эти моторы подвергаются переделке и доработке. Поскольку, УМЗ 417 не имеет электронного блока управления двигателя, то тюнинг делается только механического характера.

Так, чтобы увеличить мощность силового агрегата, что в свою очередь позволит повысить проходимость необходимо провести следующие доработки:

Расточить поршневую группу до 100 мм. При этом сбалансировать поршни и установить прокладку УАЗ-100.
Заменить распределительный вал на узкофазный производства «ОКБ Двигатель».
Расточить клапанные каналы до 39 мм. После этого придется установить соответствующие направляющие втулки и клапаны.
Заменить впускной и выпускной коллектор от силового агрегата с маркировкой 421.
Заменить выпускную трубку на тюнинг вариант.
Сменить воздушный фильтр и воздухозаборник высокого типа.

Весь этот тюнинг позволит увеличить мощность двигателя на 10-25 лошадиных сил.

Вывод

Двигатель УМЗ 417 стал для многих автомобилей целой эпохой использования. Обладая простыми конструктивными особенностями, мотор простой в ремонте и обслуживании. Также, достаточно просто провести тюнинг силового агрегата.

Кузов УАЗ 469: особенности конструкции, ремонт и покраска своими руками

Ручка в конце была установлена от Буханки, внешне она выглядит также, а вот длина немного другая, пришлось чуть переделать.

Видео восстановления гнилой, ржавой двери УАЗ:

Автор предупреждает, что данное видео не урок, опыт его в этой работе минимален, но им очень хочется поделится, т.к. прошёл в целом успешно. Длина ролика 20 минут, но в него вошли ключевые моменты этого ремонта, в общем всё заняло несколько выходных.

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели. Данные автомобили обычно эксплуатируются в условиях бездорожья, что очень сильно ускоряет износ не только ходовой, но также крыльев и днища, ремонт которых достаточно легко сделать своими руками.

При помощи нескольких ключей УАЗ 31512 можно отремонтировать и посреди поля, а уж если использовать специальное оборудование, результаты будут впечатляющими. Желательно заранее посмотреть ремонт на видео – это поможет определиться, что и как делать. Некоторые повреждения самостоятельно устранить нереально, но существуют и такие, с которыми вполне можно справиться своими силами.

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

Название:
Автомобили УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и их модификации
Автор:
Макаров А.И. и др.
Год выпуска:
2000
Страниц:
250
Формат:
pdf
Размер:
19.5 Мб
Качество:
хорошее
Язык:
русский

Книга является руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и их модификаций. Руководство содержит необходимые правила пользования, обслуживания и безопасности, а также краткое описание конструкции автомобилей. Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.072-2000 подготовлено к изданию коллективом УГК УАЗ. К руководству прилагается дополнение по экранированному электрооборудованию. Данная книга .

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

ТО позволяет поддерживать передний ведущий мост транспортного средства в рабочем состоянии. Благодаря обслуживанию, снижается интенсивность износа деталей и узлов. Важно то, что при его выполнении предупреждается возникновение неисправностей, они выявляются на ранних стадиях для своевременной ликвидации.

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 регламентируется ГОСТ 21624-81.

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

УАЗ 469 . (с армии на вояках) › Бортжурнал › Ремонт переднего редукторного моста УАЗ 469

Приветствую гостей и подписчиков. Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать. Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом)) Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось. Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине. Итого: — Подшипники редукторов были убитые и ржавые; — Шар кулака и шрус печальные; — сальники все рваные; — на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа; — Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке; — На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало; — шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака; — Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было; Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.

Что было сделано: 1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали. Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая! Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…

2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор! Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры: — Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

разбираться с электропроводкой;
подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

переделывать выхлопную систему;
переваривать крепления мотора и КПП;
полностью перекидывать провода;
подгонять по местам водяные патрубки.

Как выявить неисправности и провести ремонт переднего моста УАЗ

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны. Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки. В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно. Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
Высокий износ крепежных деталей.
Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
Механические дефекты балки.
Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
закрепить вал в стороне;
установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
дополнительно поставить страхующие опоры;
удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
убрать полуось из картера;
вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
снять тройник с кронштейна;
удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

запрессовать наружные и внутренние кольца;
монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
установить прокладку;
разъединить части картера;
вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
монтировать ведущий вал;
стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
Снятие гайки и хвостовика.
Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

разрезать чулок;
подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
сварочные работы;
отрезать полуось;
на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
Демонтаж крышки подшипника.
Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
Снимаем задний мост.
Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Покраска кузова

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля. Если же «буханка» пережила ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть. Процесс можно посмотреть на видео.

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.

В случае необходимости можно подправить недочеты молотком – шпатлевка скроет все неровности, и буханка будет смотреться превосходно.

Кузов старого УАЗа к сожалению очень подвержен коррозии, которая постепенно съедает металл полностью, если вовремя не предпринять никаких действий. В нашем случае хозяин машины, хотел лишь установить отсутствующую дверную ручку, начав это делать он обнаружил обильную ржавчину и гниль. В итоге пришлось ставить многочисленные заплатки из металла, нижний борт почти полностью был заменен. Металлические заплатки были нарезаны из старого системного блока, металл там на удивление хороший.

Видео восстановления гнилой, ржавой двери УАЗ:

Как заделать дыру, не используя сварки?

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа. В случае необходимости можно подправить недочеты молотком – шпатлевка скроет все неровности, и буханка будет смотреться превосходно.

Шлифуем и красим самостоятельно

Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны. Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Покраска кузова

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Как выполнить правильно ремонт кузова УАЗ 469 своими руками, личный опыт других водителей может в этом помочь. Легендарное транспортное средство, созданное в Ульяновске, по сей день эксплуатируется в большинстве стран бывшего Советского Союза. Несмотря на несуразный внешний вид, автомобиль может похвастать большим количеством положительных сторон. Главным же плюсом принято считать — способность преодолевать самые трудные участки дороги. Ни для кого не секрет, что еще несколько десятилетий назад машина использовалась для транспортировки больших командиров в полевых условиях. Его ездовые качества просто шикарные. Ходовую часть можно эксплуатировать без ремонта необычайно долго. Но естественно, как и любой автомобиль, этот тоже имеет определенные проблемы с кузовом. Избежать подобного не получится даже при максимально осторожной эксплуатации.

Ремонт кузова УАЗ 469 своими руками — личный опыт автомобилистов, использовавших это авто подсказывает, что есть ряд работ, которые просто необходимо сделать. Причиной этому прежде всего служат условия, в которых машинка чаще всего ездит. Все знают, что УАЗ в большей степени ездит по бездорожью. Плюс, большая часть таких транспортных средств уже старенькие, а потому состояние их кузова оставляет желать лучшего.

Если с достаточно старого УАЗика попытаться снять покрасочные слои, несомненно удастся разглядеть под ними коррозию или даже парочку дырок разного диаметра. Естественно, положительных эмоций это точно не добавит. Но если с местом, покрытым ржавчиной, все более и менее понятно: качественно обработать, зашпаклевать и зашлифовать, то что же делать с дырками. Здесь все может быть несколько сложнее. Никто не будет из-за пары относительно небольших пробоин менять все крыло. Это достаточно дорого, да и придется потратить много времени.

В интернете есть масса советов как раз для вот таких случаев. Как вариант, можно заделать дырки при помощи шпатлевки и стекловолокна. Конечно же, подобный ремонт выполняется очень просто, да и не придется существенно тратиться. Не нужны никакие навыки и дорогостоящий инструмент. Согласно мнению специалистов, этот метод не самый долговечный. Его еще принято называть пожарным вариантом, на случай если имеются проблемы с финансами, а авто ремонтировать нужно. Через некоторое время после выполнения работ, место начнет пузыриться и вздуваться. Это приведет к еще большему распространению ржавчины. Как итог, дыра может стать еще больше. Разве это кому-то нужно? Избежать подобного исхода можно, но это трудно: кузов не должен подвергаться активному воздействию влаги.

Можно поставить на кузов заплатки, которые делаются из качественного металла. Он должен быть прочный и без следов ржавчины. Что касается его толщины, она должна быть примерно такая же, как и на самом кузове. Воспользовавшись классической болгаркой, вырезать заплаты в соответствии с размерами, определенными ранее. Для надежности можно сделать с запасом, чтобы на сто процентов перекрыть дыры. Вырезанный материал следует хорошенько отшлифовать со всех сторон. При помощи максимально мощного паяльника облудить места, где кузов будет стыковаться с латкой.

Паять следует с осторожностью, дабы кузов не утратил своей привлекательности. Желательно избегать больших выступов в местах стыков. Если имеются какие-либо мелкие погрешности, следует воспользоваться молотком. Не нужно сильных ударов, чтобы не испортить поверхность транспортного средства полностью. Немного стоит подождать, а потом проверить, насколько прочен припой. Затем следует выполнить дополнительную шлифовку.

Латка должна лечь максимально ровно и не сильно выступать над общей поверхностью. Чтобы результат был именно таким, стоит предварительно потренироваться на чем-то другом. Собственно, аналогичную процедуру стоит выполнить на всех дырках, имеющихся на кузове. Поскольку все работы будут проводиться по определенной схеме, дальше не понадобится много времени.

Следующим шагом станет обработка мест, где стоят латки. Наносится шпатлевка, которая в дальнейшем затирается наждачной бумагой. Все неровности подправить и отшлифовать. Дальше не нужно ничего выдумывать. Достаточно действовать по заранее существующему плану, который включает в себя грунтовку, покраску необходимых мест в один тон с кузовом. На этом можно заканчивать. Дождаться пока все высохнет, после чего можно ехать по делам на своем автомобиле.

Можно заметить, что не так уж и трудно все оказалось, как думалось о том изначально. Потому совершенно не стоит волноваться. Нет сомнений, что получится сделать качественно ремонт кузова УАЗ 469 своими руками — личный опыт в этом только сможет помочь. Главное — не бояться!

https://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/remont/usilenie-kuzova-uaz-buhanka-svoimi-rukami.html

Ремонт кузова уаз 469 своими руками видео

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе. Правильная установка поршневых колец Ремонтные размеры деталей двигателя

И перед сборкой надо произвести подборку поршней к цилиндрам двигателя ЗМЗ-40906. Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на пять размерных групп. Поршни маркируются буквами на днище. Буква обозначения размерной группы диаметра цилиндра наносится краской на заглушках на левой стороне блока цилиндров.

На двигатель ЗМЗ-40906 после ремонта могут устанавливаться поршни номинального диаметра 95,5 мм и первого ремонтного размера 96,0 мм (имеют маркировку «АР»). Поршни могут сортироваться на 2 группы по массе. Группа более тяжелых поршней имеет маркировку на днище. В двигатель ЗМЗ-40906 должны устанавливаться поршни одной группы по массе. Поршни к цилиндрам должны быть подобраны группа в группу, в соответствии с таблицей ниже.

* — Ранее группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно.

Допускается подбор поршней к , в том числе к работавшим цилиндрам без их обработки, из соседних групп при прохождении поршнем нижеприведенной проверки. Рекомендуется проверить пригодность поршня для работы в цилиндре, как указано ниже.

Проверка пригодности поршня для работы в цилиндре двигателя ЗМЗ-40906.

1. Поршень в перевернутом положении под действием собственной массы или под действием легких толчков пальцев руки должен медленно опускаться по цилиндру.
2. Замерить усилие протягивания динамометром ленты-щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, опущенного на глубину 35 мм между стенкой цилиндра и вставленным в него в перевернутом положении поршнем. Нижний край юбки поршня должен быть углублен на 10 мм относительно верхнего торца блока.

Ленту–щуп размещать в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, то есть по наибольшему диаметру поршня. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 29-39 Н (3-4 кгс) для новых цилиндров и поршней. Замеры цилиндров, поршней и протяжку поршней производить при температуре деталей плюс 20+-3 градуса.

Подборка пальцев к поршням и шатунам и сборка поршней с шатунами и пальцами.

Поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на 2 размерные группы и маркируются римской цифрой на днище. Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на 4 размерные группы и маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки. Поршневые пальцы по наружному диаметру могут сортироваться на 5 размерных групп, которые маркируются краской или латинскими буквами на торце, и на 2 размерные группы, которые маркируются римской цифрой на торце.

Поршневые пальцы с разбивкой на 5 размерных групп и с разбивкой на 2 размерные группы должны быть подобраны к поршням и шатунам отдельно в соответствии с таблицами ниже.

Шатуны в сборе с крышкой по массе сортируются на четыре группы и маркируются краской на крышке шатуна. Цвет маркировки:

– Белый – соответствует массе шатуна 900-905 г.
– Зеленый – 895-900 г.
– Желтый – 890-895 г.
– Голубой – 885-890 г.

Для установки в двигатель ЗМЗ-40906 следует брать шатуны одной группы по массе. Разница массы устанавливаемых в двигатель узлов (поршень с шатуном) не должна превышать 22 грамма. Перед сборкой смазать поршневой палец , применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне, выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону.

Очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара. Замерить щупом боковой зазор между компрессионными кольцами и стенкой поршневой канавки. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец. Заменить, при необходимости, изношенное кольцо или поршень.

Надеть с помощью приспособления поршневые кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо устанавливать надписью «TOP» (верх) или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища (верха) поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

Вставить поршни в цилиндры следующим образом.

– Сориентировать поршень с шатуном таким образом, чтобы надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров.
– Протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши.
– Повернуть вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ.
– Смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом, применяемым для двигателя.
— Развести замки поршневых колец, замки компрессионных колец сместить на 180 градусов друг относительно друга, замки кольцевых дисковых элементов маслосъемного кольца установить один к другому под углом 180 градусов и под углом 90 градусов к замкам компрессионных колец. Замок пружинного расширителя установить под углом 45 градусов к замку одного из кольцевых дисковых элементов.
– С помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр.

Перед установкой поршня в блок двигателя ЗМЗ-40906 следует еще раз проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре. Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке и надеть крышку шатуна. Крышка шатуна на шатун должна быть установлена так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или пазы под вкладыши располагались с одной стороны.

Завернуть гайки болтов шатунов динамометрическим ключом моментом 68-75 Нм (6,8-7,5 кгсм). В таком же порядке вставить поршень с шатуном четвертого цилиндра. Повернуть коленчатый вал на 180 градусов и вставить поршни с шатунами второго и третьего цилиндров. Повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия.

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Необходимый инструмент

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

Разложите шатунно-поршневые сборки и комплекты новых колец таким образом, чтобы в процессе измерения зазоров и сборки двигателя кольца постоянно были «привязаны» к своим сборкам и цилиндрам.
Вставьте верхнее (№ 1) поршневое кольцо в первый цилиндр двигателя и установите его перпендикулярно стенкам цилиндра, выровняв путем введения в цилиндр поршня днищем вперед. Кольцо должно оказаться в нижней части цилиндра, в районе границы хода колец.

Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа, подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора. При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций . Если зазор превышает максимальное допустимое значение, еще раз удостоверьтесь, что сравниваемая характеристика соответствует именно выбранному кольцу.

Если зазор слишком мал, он должен быть увеличен во избежание смыкания замка в процессе теплового расширения кольца при работе двигателя, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор может быть расширен путем осторожного растачивания торцов кольца в его замке напильником. Зажмите напильник в тиски с мягкими губками, наденьте кольцо замком на напильник и медленно тяните его на себя, снимая материал с торцов. Тяните кольцо только на себя (см. рисунок ниже).

Чрезмерный зазор в замке кольца не является криминалом, если не превышает 1 мм. Вновь, лишний раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверяемому кольцу. Удостоверьтесь, что приобретенный набор колец соответствует типу двигателя Вашего автомобиля.
Повторите процедуру для каждого из колец, которые будут устанавливаться в первый цилиндр, затем переходите к оставшимся цилиндрам. Помните о необходимости поддерживания соответствия колец своим поршням и цилиндрам.
После завершения проверки/корректировки зазоров в замках поршневых колец, кольца должны быть установлены на поршни.
Первым обычно устанавливается маслосъемное кольцо (нижнее на поршне). Оно состоит их трех отдельных секций. Сперва вставьте в канавку на поршне расширитель кольца. Если для предотвращения вращения кольца применяется стопорный язычок, вставьте его в сверление в канавке. Затем установите нижнюю боковую секцию кольца. Не пользуйтесь инструментом для установки колец для надевания на поршень боковых секций маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в канавку между расширителем и стенкой канавки и, твердо удерживая его пальцем, постепенно заправляйте в канавку оставшуюся часть секции, проводя с нажимом по ее периметру пальцем другой руки. Затем, аналогичным же образом, установите вторую боковую секцию кольца.

После установки всех трех секций маслосъемного кольца удостоверьтесь, что обе (верхняя и нижняя) боковые его секции свободно вращаются в канавке.
Вторым устанавливается среднее (№ 2) компрессионное кольцо. На нем обычно выбита метка, которая должна быть при установке обращена вверх, к днищу поршня. Сторона второго компрессионного кольца со снятой фаской должна быть обращена вниз во всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно устанавливаться меткой в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная метка представляет собой сверление, выбитую литеру О, овальное углубление или слово TOР (верх).

Воспользуйтесь специальным инструментом для установки поршневых колец и проследите за тем, чтобы метка на кольце была обращена вверх. Вставьте кольцо в среднюю канавку на поршне. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

В аналогичной манере установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Проследите за тем, чтобы метка (точка) была обращена вверх. Не перепутайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно устанавливаться стороной со снятой фаской ВВЕРХ (тогда как второе кольцо надевается фаской ВНИЗ). Обычно второе кольцо метится с верхней стороны двумя точками, а первое (верхнее) — одной . Придерживайтесь инструкций, прилагаемых к комплекту.

Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло… наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Думаете, на этом все? Нет!Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.Начинаем с верхних поршневых колец.Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).Чем это грозит?Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Как снять двигатель уаз буханка

Снятие и установка двигателя УАЗ-3151

Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ–31512

Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее:

1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

2. Снимите воздушный фильтр.

3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя.

4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора.

5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.

6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок.

7. Отсоедините от двигателя все электропровода.

8. Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу.

9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор

Рис. 1. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока (рис. 1), считая от переднего торца блока.

11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя.

12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля.

Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложнее первого.

Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки

Для снятия двигателя необходимо:

Снимите сиденья и крышку капота.

Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу.

Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач.

Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проем доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя.

Поднимите подъемным механизмом в проем капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем по доске.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Как снять двигатель уаз буханка

Долго мучал поиск, но так ничего и не нашол.
Простите за вопрос чайника, но может кто посоветует чего из
личного опыта?
Задача:
Снять двигатель с буханки.

Начал с снятия коробки.
Открутил все тяги от коробки, карданы и провода.
Теперь думаю, как саму коробку снять.

Или я все делаю не правильно?
Может не нужно коробку снимать чтоб двигатель вытащить?
Теоретически, колокол сцепления на двигателе должен остаться, или на коробке?
Вобщем, я потерялся в догадках. Подскажите новичку, пожалуйста!

Для начала упражнение по снятию радиатора, выпускного коллектора и тяг от коробки передач, проводов от генератора и стартера, датчиков. Коробку снимать надо. Для этого надо поддомкратить (немного) заднюю часть двигателя и привязать коробку крепкой верекой к раме, но свободно для раскачивания вдоль. Карданы снять все. Потом снимаешь с крыши лючек и заводишь таль через крышу. Подняв движек выше уровня моторного колодца подкладываешь пару крепких досок и вынимаете (двоем — четвером ) мотор через дверь.

Все открутил и отсоединил, кроме приемной трубы (руки не дошли) и коробки. Даже помпу снял. Голову не откручивал, поскольку не хочу, чтоб гильзы в открытом состоянии стояли долго (у меня процесс только раз в неделю двигается, и то на улице и без освещения). Еще слышал, что голова не снимаеться, когда мотор на месте стоит. Надо, говорят, со стороны салона в выпуклости вырезать кусок, чтоб бошку снимать, а так, говорят она упираеться.
Уперся я в то, как открутить коробку. Толи ее от колокола откручивать и снимать, толи вместе с колоколом, но тогда не ясно, как коробку с колоколом с маховика стягивать.
Из вашего сообщения понял, что нужно снимать выпускной коллектор.
Зачем? Он там, вроде не мешает при вытаскивании? Или я что-то не доглядел. Егож запаришься откручивать. Там все гайки рджавые.
Без этого нельзя? ;-))))

снятие двигателя уаз буханка

УАЗ -буханка Привет! В этой статье я вам расскажу, как снять двигатель с Уаза буханки. О этот Уазик. Выпускается уже полвека, но пользуется популярность в России и не только. Устройство несложное, но и ломается часто, но все чинится относительно без особого труда.

Итак: УАЗ буханка. Какие на них бывают движки. Умз 417. Доисторический движок. Диаметр поршней 92. Мотор слабый. Снять можно через верх пердячим паром и при помощи мата или лебёдкой, если есть лючок в крыше над движком. Можно снять вниз, но если только есть яма. Без ямы я так полагаю это весьма затруднительно.

Идём дальше: Двигатель умз 421. Поршня на 100. Движок мощнее. А если ещё и инжекторный , то просто радует своей силой. Через верх можно снять. Через низ тоже. Коллектора при этом мы снимаем. А чтобы ещё легче снять то лучше снять головку. Ах да забыл сказать, что при снятии мы обычно пользуемся самодельной лебедкой, сделанной из трещетки колодок ЗИЛ 130.

Идём дальше: Двигатель Змз 409. Ни разу не пытались даже снимать через верх. Тем более с головкой. А с коллекторами даже и не думайте. Я даже не представляю, как это возможно. Через низ мы снимали. Но снимали перед этим все коллектора.

Ну вот как то так. Я не говорю даже, что снятие радиатора при этом неизбежно. Но лучше снять, чем потом его покупать. Спросите, сколько мы этих движков снимали? Отвечу, что на автопредприятии я работаю уже лет тридцать и сняли мы этих самых двигателей, только представьте сколько. У нас их очень много уазов то есть. Так что это все выстрадано на своей шкуре. Недавно у нас один водило, в выходной день, представьте только, снял в одиночку двигатель. Ну естественно с помощью сьемника, через низ в яму. Ну я бы сказал, что тут ничего сложного нет, только приходится прыгать вниз вверх. Ну ничего, сделал же. Ну это просто такой человек, настоящий шофер. Таких как он сейчас мало. Ну , на этом все. Желаю Вам всем читатели удачи. Пока!

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Уаз «Головастик» и «буханка» однообразная компановка двигла. Так что поделюсь опытом как за час и пятнадцать минут в троём в чистом поле вынуть движок с помощью трубы (3.5 метра). Окручиваем, отвинчиваем, отсоединяем всё что держит, укрепляет, соединяет движок с УАЗкой. Коробку КПП и раздатку оставляем на месте, не трогаем только отвинчиваем от двигла и вытаскиваем радиатор. Потом снимаем карбюратор и клапанную крышку через салон поперёк просовываем трубу и за коромысла по середине лучше цепью плотничком цепляем движок. И начинаем вытаскивать через салон. Двое за концы трубы приподымают, а 3-ий поначалу снизу монтажкой за КПП сдёргивает вперёд движок и после помогает в салоне кантовать на пассажирскую сторону. Потом движок ложим на место где должен посиживать пассажир перехватываем трубу по удобнее…КУРИМ. и вытаскиваем движок наружу.Ставим в оборотной последовательности. Если взятся в троём за всё сходу откручивать, отвинчивать, отсоеденять, то на все дела уходит ровно один час и пятнадцать минут (с одним перекуром)…Это наш рекорд! У кого резвее выходит поделитесь опытом

я через низ вытаскиваю всегда в 1-го)
www.drive2.ru/l/5872270/

Я на всех ДВС оборотную маслосгонку точил, но это не навечно помогает.

но всё же хоть что то…да и где это видано чтоб российская машина и без течки!сосед купил пол года вспять ВАЗ КАЛИНА так там уже после 2-ух тыщ км движок «засопливился»…как будь то он уже 100 тыщ прошёл.

коленвал с сальником заместо набивки это отлично…сальник ставь ввезенный нашим веры нет…и ещё можешь заместо заводской маслосгонной насечки на токарном станке порезать оборотную резьбу.тогда масло точно не побежит.

Я здесь прикупил ДВС сотку свежайшую, итак вот там коленвал на сальнике, думаю откапиталить ДВС и вставить в Головаста. Может тогда закончит гнать в коренной и можно будет залить солидного масла, хотя и на данный момент ниже Лукойла не опускаюсь.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

в электрике я тоже разбираюсь не айс… задний мост перебирать и регулировать принудила нужда не было неплохого спеца, потому взял книжку по УАЗику и сам начал узнавать всё сущность этого железа…первый мост перебирал неделю…половинил раз наверняка 20 пока получилось…проходил тот мост четыре года…бегал бы он и далее но лень было в очередной раз снять кардан и убрать осевой свободный ход хвостовика.работы на полчаса, а в конечном итоге мост накрылся…пришлось позже весь перебирать. КПП тоже 1-ый раз по книжке собирал вышло с первого раза…движок перебрать нет проблем…ещё в армии обучили позже на гражданке три года в моторном цехе слесарил.научился перебирать все российские движки в том числе и дизеля…а то что масло бежит с коренного у УАЗа это от рождения…выше уровня масло залил либо сопун закосовался течёт…на трассе либо в грязищи газ в пол давил…опять течёт…или когда маслосгонные насечки на валу уже стёрлись бежит.

Ну если серьезно, то с автомашинами УАЗ связана вся моя жизнь, начиная от ГАЗ-69 в каком мою маму везли в роддом меня рождать и кончая нынешним деньком. 1-ая машина на которой я поехал за рулем, была ГАЗ-69а. 1-ая моя служебная машина УАЗ-31512. Ее я перекидвал на другую раму и чинил, ремонтировал… Ранее УАЗа-3303 был очередной, его я собрал с рамы. Позже продал, но длительно без УАЗки не мог и купил этот экземпляр.Профи себя не считаю, потому что слаб в регулировках мостов, КПП и электрическом оборудовании. Ранее ДВС капиталил сам, на данный момент разбалывался либо некогда стало, езжу как есть, хотя мотор бодренький, одна неувязка масло бежит а коренной.

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный русский вэдовый джип. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального не заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) не ступиц. Основная причина образования схожих протечек в таком разрезе, что материал, из которого выполняются уникальные сальники не прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. Как снять АКБ с ФФ2 зимой более простым способом. К примеру, для подзарядки. Как снять двигатель на уаз буханка видео. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
Снимается генератор.
Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
Демонтируется бензонасос.
После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
Отсоединяется привод вилки сцепления.
Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Как снять задний бампер? Ребят хелп нужно снять задний бампер Видео о Хендай Солярис. Как снять двигатель на уаз буханка видео. YIcOYIDh DhDYI hYI pcYIDY cYOD DYI SCHpSHcDD dyYI. Call Center: 10 pcY 2018. Видео сёрфинг Как снять двигатель с автомобиля уаз буханка. УАЗ двигатель УМЗ 451-Turbo. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Как

снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не.

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

УАЗ 452 «буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
Снимается генератор.
Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
Демонтируется бензонасос.
После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
Отсоединяется привод вилки сцепления.
Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Все, силовой агрегат снят.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2,5 мм;
свободный ход педали — 28-35 мм;
полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
Ослабляем гайку толкателя.
Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
Затягиваем гайку толкателя.
Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ «буханка» своими силами.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Порядок действий таков.

Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
Снимается генератор.
Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
Демонтируется бензонасос.
После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
Отсоединяется привод вилки сцепления.
Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Как снять задний бампер? Ребят хелп нужно снять задний бампер Видео о Хендай Солярис. Как снять двигатель на уаз буханка видео. YIcOYIDh DhDYI hYI pcYIDY cYOD DYI SCHpSHcDD dyYI. Call Center: 10 pcY 2018. Видео сёрфинг Как снять двигатель с автомобиля уаз буханка. УАЗ двигатель УМЗ 451-Turbo. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Как

снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не.

Как Снять Двигатель С Буханки

УАЗ 452 буханка достаточно надежный русский вэдовый джип. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Основная причина образования схожих протечек в том, что материал, из которого выполняются уникальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Нужно хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, поменять протекающие сальники и прокладки, также регулировать сцепление.

Неувязка состоит в том, что отыскать заводское управление по ремонту этих джипов достаточно трудно. Потому мы хотим предложить вашему вниманию аннотацию, которая дозволит для вас без помощи других отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Агрегат буханки

Как понятно, ремонт мотора автомобиля начинается с его демонтажа. А уже позже осуществляется разборка, подмена покоробленных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 обозначено: чтоб снять агрегат, необходимо поднять его ввысь из моторного отдела. При схожем методе демонтажа для вас потребуются 2 крепкие трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий такой.

Поначалу снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
Потом демонтируются сидения водителя и фронтального пассажира.
После чего снимается карбюратор вкупе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются незапятнанными тряпками.
Дальше провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
Отсоединяется проводка от датчиков и подвесного оборудования.
Снимается генератор.
Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится совместно с глушителем в сторону, чтоб не мешал.
Отворачивается болт крепления трамблера (размещен около шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
Демонтируется бензонасос.
После чего соединяется тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор остывания.
Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вкупе со шкивом.
После чего цепи либо буксировочные тросы пропускаются под картером мотора, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, размещенным поперек на полу кабины.
Отсоединяется привод вилки сцепления.
Отворачиваются болты крепления КПП к движку.
Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Сейчас он висит лишь на трубах и фронтальном валу КПП.
После чего движок выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается ввысь и на право.

Как

снять двигатель с автомобиля уаз буханка

Преспособа для снятия двигателя.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не…

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов 2,5 мм;
свободный ход педали 28-35 мм;
полный ход педали 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
Ослабляем гайку толкателя.
Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
Затягиваем гайку толкателя.
Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ буханка своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ буханка своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Автор записи: Kathririn

Замена Щеток Стеклоочистителя Nissan Note

Всё о щетках автомобильных стеклоочистителей, дворниках Многие обладатели.

Замена Термостата Фольксваген Пассат Б5

Проверка исправности функционирования и смена термостата Не открывайте.

Ошибка C1201 Toyota Land Cruiser 200

Одной из всераспространенных заморочек на Ленд Крузере является ошибка C1201.

Регулировка Клапанов На Ваз 21063

Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2106 — последовательность.

Кондиционеры Mitsubishi Heavy Коды Ошибок

Митсубиши Heavy Industries, Ltd — японская компания, заходит в Митсубиши Group.

Как снять двигатель с уаз 3303

Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ–31512

Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее:

1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

2. Снимите воздушный фильтр.

3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя.

4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора.

5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.

6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок.

7. Отсоедините от двигателя все электропровода.

8. Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу.

9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор

Рис. 1. Снятие двигателя с автомобиля

11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя.

Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки

Для снятия двигателя необходимо:

Снимите сиденья и крышку капота.

Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Кто ездит на УАЗ 3303 и их родственниках, знают, как непросто снимать двигатель. Ни лебёдку воткнуть, ни руками поднять. У “батонов” есть специальный лючок на крыше, но это полная фигня. Вот я, уже много лет, пользуюсь своим приспособлением — “трапецией”. С его помощью, я ОДИН, снимаю двигатель часа за два, и так же ставлю. Судить вам, но я всё равно буду им пользоваться. Потому что удобно и не тяжело. Ремонт можно производить в гараже и в поле. Если негде хранить “трапецию” целиком, можно сделать разъемную по верхней балке.

Вот такая, довольно простая, конструкция. Деревянные доски нужны для того, чтобы была побольше площадь опоры. Толщина доски не имеет значения, поставил, какие были под рукой. Но “трапеция” несколько великовата, и с трудом входит в кабину. Чтобы установить, снимаю одну доску. Вполне можно уменьшить высоту стойки на 5 -10 см, или сделать её разборной по верхней планке, для удобства перевозки и хранения.

Порядок разборки:
Снимаю всё навесное.
Сливаю тосол, отсоединяю патрубки радиатора.
Снимаю крыльчатку вентилятора.
За стандартную скобу вывешиваю двигатель.
Снимаю карданы.
Отсоединяю коллектор и глушитель.
Выдёргиваю коробку. Причём двигатель висит на “трапеции”.
Снимаю сцепление. Если планируется просто ремонт сцепления или коробки, то навесное не снимаю, тосол не сливаю.

На радиатор устанавливаю защиту (пластина ДВП или фанеры), чтобы не повредить радиатор.

Отсоединяю подушки крепления и осторожно опускаю двигатель вниз.

Отпускаю на лист фанеры, легче вытаскивать из-под машины.

При установке лучше поставить, мост-земля, небольшую доску, чтобы двигатель по нему поднимался, не зацепляясь за мост.
Установка двигателя в обратном порядке.
Два — три раза снимете и поставите и вы уже фанат “трапеции”.

Следующая мысль, сделать что-то подобное для установки коробки. А может у кого-то уже есть?

Уменьшил высоту и сделал разборную, для удобства хранения.

Легендарный ульяновский завод

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Переборка уазовского мотора

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Снятие выпускного коллектора УАЗ 469. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Снятие выпускного коллектора УАЗ 469

Асыл

Автор ОЛЕНЬ! Таким ‘чудакам’ вообще технику в руки давать нельзя

Таченкова Джессика

подскажите как после чистки сделать адаптацию?

Барби

самый простой способ мужики надо немного раслабить болты соед. перед катал.нажимаешь на педаль газа сразу чувствуешь как набирает обороты если как раньше набирает медленно то это не кат.,если обороты резкие…меняем кат.

Жарипова Бира

мылом проще и быстрей

Джим

Теперь уже более конкретно.. и так) кнопка которая переключает газ бензин. от неё 4 провода красный на катушку идёт синий и черный на реле. Куда должен быть подключен коричневый? ато у меня нанотехнологии просто примотан к силовому проводу катушки поверху) так и должно быть? или его куда-то надо подключить но кому-то было лень?

Август

Очень познавательное видео. Подскажи пожалуйста на Гранта нормальная утечка воздуха на ХХ 7 кг многовато на форумах советовали проверить подсосы, проверил дымогенератором подсосов нет, в малом шланге вентиляции у меня жиклер в сторону клапанной крышки он хорошо продувается, в сторону дросселя слабо (с завода у других спрашивал у одних стоит у других нет) вынимаю этот жиклер, утечка воздуха увеличивается. Так вот вопрос может мне установить этот клапан вместо жиклера? Почему начал копать вырос расход бензина на хх, нестабильный хх. А может быть причина в чем-то другом? Ошибок нет.

Ягуар Конусенко

Мето гофры что- то другой ну труба или что то можно ставить

Симон

а шланги надо глянуть

Павло

а какой размер жиклеров и слона?

Климчак Исидро

Зря 800 грн выкинул)

Collins

все хорошо и правильно но зачем так усложнять можно вставить завихритель в резиновый воздухопроводник я думаю это будет даже эфективней

Богатеев Акад

блин блок то и отмыть можно было. прикинь как с новым маслицем да со свежими моющими присадками как движок то всполоснет и масляные каналы по забивает, а потом в масло приёмник, потом голодание и приход к тому с чего все и начинал. капитала.

Сайрус

добрый день, где такие заглушки продают?

Бронислав

было у меня такое тяга упала в 2 раза обороты скакали вниз верх не стабильно на панели дело было в броне проводе от трамблера на свечу

Добрыня Омеля

У меня на логане в жаркую погоду закрывается дроссель електрик сказал надо менять весь модуль нужен совет.в чем причина.

Куат

Ребята у меня похожая фигня, с утра не запускается с первого раза, но со второго сразу, и когда машина нагрета немного плавают обороты судя по стрелке тахометра, а так не троит. Автомобиль Рено Меган 3 2013 г в

Али

Ну,вы же любите эту машину?!видео про каен,ну переберете мотор!ну,а,что тут такого

Минанова Пилар

только интересно при большем зазоре какая компрессия

Sully

купил гроб у ребят, которые стабильно ушатывали тачку. где логика? или ему ее бесплатно отдали?

Прокомментировать

Опубликовать

Правильная установка поршневых колец. Как заменить поршневые кольца в двигателе разборка двигателя для замены колец

Разложите шток-поршневые узлы и комплекты новых колец таким образом, чтобы в процессе замера зазоров и сборки двигателя двигателя кольца постоянно «привязывались» к своим узлам и цилиндрам.
Вставьте верхнее поршневое кольцо (№ 1) в первый цилиндр двигателя и установите его перпендикулярно стенкам цилиндра, совместив нижнюю часть вперед с поршневым цилиндром.Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в районе колец колец.

Для измерения зазора в кольцевом замке введите пространство между концами кольцевого ножевого кольца, а затем их общую толщину, равную величине зазора. В этом случае щуп должен войти в щель замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерений с требованиями Технические условия . Если зазор превышает максимально допустимое значение, убедитесь, что сопоставимая характеристика соответствует выбранному кольцу.

Если зазор слишком мал, его следует увеличить во избежание закрытия замка в процессе теплового расширения кольца при работающем двигателе, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор можно увеличить, осторожно очистив ножки кольца в его замке напильником. Зажмите напильник мягкими губками, наденьте на напильник кольцо с фиксатором и медленно натяните его на себя, снимая материал с концов. Натягивайте кольцо только на себя (см. Рисунок ниже).

Чрезмерный зазор в замке кольца не является преступлением, если он не превышает 1 мм. Опять же, еще раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверенного кольца. Убедитесь, что приобретенный комплект колец соответствует типу двигателя вашего автомобиля.
Повторите процедуру для каждого из колец, устанавливаемых в первый цилиндр, затем перейдите к остальным цилиндрам. Помните о необходимости поддерживать соответствие колец вашим поршням и цилиндрам.
После завершения проверки / регулировки зазоров в замках поршневых колец необходимо установить кольца на поршни.
Первый обычно устанавливается на маслозаливное кольцо (нижнее на поршне). Он состоит из трех отдельных разделов. Сначала вставьте удлинитель колец в канавку на канавке. Если для предотвращения вращения кольца используется стопорный язычок, вставьте его в отверстие в канавке. Затем установите нижнюю боковую часть кольца. Не используйте инструмент для установки колец для надевания поршня боковых частей маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в паз между расширителем и стенкой паза и, крепко удерживая его пальцем, постепенно засыпайте оставшуюся часть секции в паз, проводя другую руку к пазу по его периметру.Затем таким же образом установите вторую боковую часть кольца.

После установки всех трех секций масляного кольца убедитесь, что обе (верхняя и нижняя) стороны его секции свободно вращаются в канавке.
Второй устанавливается по среднему (№2) компрессионному кольцу. На нем обычно выбивают этикетку, которая должна быть обращена вверх, ко дну поршня. Сторона второго компрессионного кольца со считыванием должна быть повернута вниз на всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно быть установлено в виде метки в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная табличка есть. сверление, выбитый литр о, овальная выемка или слово ТООР (вверху).

Используйте специальный инструмент для установки поршневых колец и убедитесь, что этикетка на кольце повернута вверх. Вставьте кольцо в средний паз поршня. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

Аналогичным образом установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Убедитесь, что этикетка (точка) нарисована. Не путайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно быть установлено стороной с фаской вверх (а второе кольцо надето фаской вниз).Обычно второе кольцо проходит от верхнего до двух точек, а первое (верхнее) — от до одной . Соблюдайте инструкции, прилагаемые к набору.

Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

Вам понадобятся: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите картер и картер моторного масла (см. «Замена сальника масляного картера» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Откручиваем гайки 1 шатунного болта и снимаем крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, опустите ее мощными ударами молотка. Снимите крышку в крышке.

5. Толкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и снимите его вместе с шатуном. Снимаем вкладыш с шатуна.

6. Снимите остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника аккуратно выломайте кольца из замков.

10. Снимите оставшиеся поршни с шатунов.

11. Промойте все детали бензином. Очистите поршни от нагара. Очистите канавки поршневых колец от остатков старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть куртки, следы наклона, поршни заменить.Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндр с зазором 0,036-0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: A, B, B, G, D. Буквенная маркировка выбита на нижней части поршня. При подборе поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0.25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. В запасных частях поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одном из пучков под поршневым пальцем надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409ar» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409br» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13.Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен находиться в диапазоне 0,096-0,060 мм для компрессионных колец и 0,115-0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, необходимо заменить кольца или поршни.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и сдвиньте поршень как оправку так, чтобы кольцо в цилиндре находилось плавно, без перекоса.Измерьте зазор щупа в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масляных шкал. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно отрезать концы кольца напильником, зажатым в тиски. В этом случае переместите кольцо вверх-вниз напильником.

15. Проверьте посадку пальца поршня в верхней головке штока. Зазор между пальцем и втулкой втулки втулки должен быть в пределах 0.0045-0.0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и отмечены штрихи. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на шатуне, поршень — на нижней поверхности одной из шин или выбивается римское число на нижней части поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте шатун в верхнюю головку.Палец от усилия руки должен входить в голову плавно, без зазоров. Шатун должен поворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выходить или выпадать из головки удилища под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16.Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в весовой сборке. Разница в массе для одного двигателя должна быть не более 10 г.

17. Осмотрите вкладыши шатуна. Если на них есть куртки, удушья и другие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите крышки стержней и измерьте диаметр отверстия в нижней головке стержня. Номинальный диаметр отверстия 60 + 0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, замените шатун.Измерьте диаметр отверстия втулки втулки втулки. Номинальный диаметр отверстия 22 + 0,007 -0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых частей штоково-поршневой модели мод. ЗМЗ-409.10

* Допуск 0,06 мм нарушен на пять групп (после 0.012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60-80 ° С. Затем быстро вставьте шток в поршень так, чтобы на поршне и на поршне была надпись «до». выступ и на шатуне находились с одной стороны, и прижимали поршневой палец 6 с максимальным натяжением 0,0025 мм. Установить стопорные кольца 5. Надеть съемником поршневые кольца на поршень.

Вставить гильзу 7 в нижнюю головку соединительной головки, при этом фиксирующий выступ («замок») должен войти в последнюю в нижней головке поршня.Вставить вкладыш 1 в крышку шатуна 2, при этом фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатун коленчатого вала и гильзы 1 и 7 чистым моторным маслом. Поршневые кольца повернуть так, чтобы замки компрессионных колец находились под углом 180 ° друг к другу, замки масляного кольца набора — под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к замкам. компрессионных колец, масло под углом 45 ° Calle Один из дисков масляного хирургического кольца.Поверните коленчатый вал так, чтобы шейка матки, в которой установлен поршень, находилась в нижней части мертвой точки (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Before» на поршневой толкателе была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительного вала).

С помощью специальной оправки съесть поршневые кольца и легкими молотками протолкнуть поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца могут сломаться.Продвиньте поршень вниз так, чтобы нижняя головка шатуна к шатуну коленчатого вала, и снимите болты накладки шланга с болтов шатуна. Установите крышку 2 шатуна на болты шатуна, выступ B. На крыше шатун должен быть с той же стороны, что и выступ И На нижней головке шатуна цифры цилиндров, сбитые на шатун и крышку, должны располагаться с одной стороны, а «замки» вкладышей лежать друг против друга.

20. Оберните гайки болтов тяги и затяните моментом 68-75 Н · м (6,8-7,5 кгс · м).

21. Аналогичным образом устанавливаем остальные поршни с шатунами.

22. Проверить коленчатый вал несколько раз, он должен вращаться легко, без заклинивания.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Ремонт двигателя автомобилей УАЗ

Условно различают два вида ремонта двигателя: текущий (гаражный) и капитальный.

Текущий ремонт предназначен для восстановления работоспособности двигателя путем замены или ремонта отдельных деталей, за исключением основных, к которым относятся блок цилиндров и коленчатый вал. При текущем ремонте возможна замена поршневых колец, подшипников качения и родных коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, клапанов и их направляющих втулок, а также других деталей коленчатого вала и других деталей.

При капитальном ремонте восстановить до номинальных значений зазоры и натяжение во всех парных деталях двигателя.При этом полностью разбирается двигатель, а гильзы цилиндров и коленчатый вал обязательно подвергаются механической обработке или при наличии вращающихся деталей заменяются.

Общая продолжительность сервисного обслуживания двигателя определяет износ основных деталей двигателя. И текущий, и капитальный ремонт двигателя должны проводиться по мере необходимости. Основанием для ремонта является неисправность в работе двигателя, возникшая в процессе эксплуатации автомобиля. Однако для продления срока службы двигателя и увеличения пробега до капремонта рекомендуется подтягивать клапаны (сначала через 5000-8000 км, а затем через каждые 40000-50000 км пробега) и заменять поршневые кольца и вкладыши подшипников коленвала (особенно соединительные) после пробега 70 000-90 000 км.

При большом износе цилиндров (0,25 мм и более) замена поршневых колец без замены поршней очень часто не приводит к желаемым результатам.

Максимально допустимый износ

Указанные в таблице значения зазоров и износа получены в результате общей детализации тех двигателей, в которых возникли различные неисправности (повышенный расход масла или бензина, большие газы, низкое давление масла, падение мощности, стуки и т. д.).

Ремонтные размеры Детали двигателя

Ремонт двигателя осуществляется на основе готовых запчастей номинальных и ремонтных размеров с возможностью ремонта.

Сопряжение деталей двигателя

Пункты и колготки, которые необходимо выдерживать при ремонте двигателя и его узлов, приведены в табл. 6. Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендованного обязательно приведет к ухудшению смазки трущихся поверхностей и, как следствие, к ускоренному износу.Также крайне нежелательно уменьшение площадей в фиксированных (прессовых) площадках.

Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные уплотнительные седла, снижение напряжений может привести к ухудшению теплоотдачи за счет охлаждения стенками ГБЦ со всеми вытекающими последствиями: при заряде, горении , интенсивный износ, отложения и т.д.

Снятие и установка двигателя

Двигатель снимается вверх по кабине с помощью подъемного устройства.Для облегчения снятия в крыше авто-мобне есть люк для троса автопогрузчика. При снятии двигателя с автомобиля, не имеющего люка в крыше кабины, подъемник может служить подъемником грузоподъемностью 0,5 тонны без блока на крюке. Таль-навеска-откидная на деревянном брусе (или металлической трубе) длиной 3000 мм, достаточной прочности пропускается в дверные проемы и устанавливается на деревянных козлах высотой 1750 мм.

Перед снятием двигателя автомобилем, установленным на смотровой яме, необходимо провести следующие подготовительные операции.

Сделайте воду из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

Снимите сиденья и панели капота, воздушный фильтр и катушку зажигания, крышку капота, люк в крышке кабины, брызговики двигателя и приемную трубу глушителя, водяной радиатор, который (после пожарной рамы, двигатель и кузов и снятие вентилятора) вытаскиваются в кабину.

Отходят от двигателя: шланги подогревателя и масляные фильтры грубой очистки и все электрические трубопроводы.

Снимите кран масляного радиатора, датчик давления масла и тройник фильтра грубой очистки, болты крепления подушек двигателя передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор (в семействе УАЗ-451м отправьте заднюю точку крепления двигателя), проставку, сдвиньте рычаг сцепления и удалите масло.

Установите кронштейн на вторую и четвертую шпильки ГБЦ, считая от переднего конца блока.

После этого, слегка приподняв мотор-подъемник и отправив из него коробку передач, осторожно втягиваем в кабину, после чего борт опускается на землю.На автомобиле семейства УАЗ-452 коробка передач остается на шасси вместе с раздаточным материалом. На автомобилях семейства УАЗ-451м коробка передач после двигателя снята с шасси.

Установите двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Двигатель также можно снять, опустив его. В этом случае он снимается вместе с коробкой передач и раздаточным ящиком. Этот метод намного сложнее. На грузовиках УАЗ-451ДМ и УАЗ-452Д при снятии двигателя предварительно снимается кабина.

Разборка и сборка двигателя

При индивидуальном способе ремонта двигателя детали, пригодные для дальнейшей работы, устанавливаются на прежние места, где они будут соответствовать. Чтобы гарантировать при снятии такие детали, как поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, гильзы, клапаны, штоки, коромысла и толкатели, необходимо промаркировать любым из возможных методов, не вызывающих повреждения деталей (сердечник, надпись, прикрепление ярлыков и т. д.).

При ремонте нельзя стачивать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и коренные крышки подшипников с одного двигателя на другой или менять местами средние родные подшипники в одном блоке, так как Перечисленные детали обрабатываются на заводе вместе и поэтому не являются насильственными.

При замене картера сцепления на новый необходимо проверить соосность отверстия, служащего для центровки коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего конца картера. относительно оси коленчатого вала. Стойка индикатора при проверке закрепляется на фланце коленчатого вала. Сцепление следует снять. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм.

После разборки двигателя детали тщательно обезжириваются и очищаются от столярных и смолистых отложений.

Наар с поршнями, впускными клапанами и камерами сгорания снимаются механическим или химическим способом. Самый простой способ очистить детали — это мытье вручную керосином или бензином в небольших ваннах с помощью щеток и скребков.

Химический метод удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, нагретым до 80-95 ° C, в течение 2-3 часов.

После очистки детали промываются горячей (80-90 ° C) водой и продуваются сжатым воздухом.

Вымойте детали из сплавов алюминия и цинка в растворах, содержащих щелочь (NaOH), так как это алюминий вызывает коррозию алюминия и цинка.

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия.

Резьбовые детали (шпильки, заглушки, фитинги), если они были перекручены или заменены в процессе ремонта, надевают на Сурика или Белила, разведенные натуральным маслом.

Низкие соединения, такие как пробка блока цилиндров, необходимо поставить на нитролак.

Ремонт блока цилиндров

Все поверхности трения в отверстиях блока, кроме направляющих отверстий толкателей, снабжены сменными втулками: сменная гильза цилиндра, сменные гильзы родных подшипников коленвала, сменные открытые втулки, R распредвал.Такая конструкция блока делает ее практически нерешенной, и ее ремонт в основном сводится к переточке или замене гильз цилиндров, замене изнашиваемых втулок полуокон подшипников распределительного вала с последующей их обработкой под требуемые размеры, ремонтом направляющие толкатели и замена коренных подшипников коленвала.

Расточка и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимый износ гильз цилиндров составляет 0,30 мм. При наличии такого износа гильзу вынимают из блока цилиндров и снимают до ближайшего ремонтного размера с допуском обработки +0.06 мм.

При обработке втулку нельзя зажать в кулачковом патроне, так как неизбежны деформация втулки и перекос после снятия ее со станка.

Закрепите втулку в приспособлении, представляющую собой втулку с посадочными ремнями диаметром 100 и 108 мм. Втулку вставляют в втулку до упора в верхний бункер, зажимающий верхнее кольцо в осевом направлении.

Чистота поверхности зеркала после обработки должна соответствовать V9.Достигните этого тонкого растачивания или шлифования с последующим хонингованием.

Допускаются овальность и конусность до 0,02 мм, при этом основание конуса должно располагаться в нижней части втулки. Допускаются бохетичность и корсайт не более 0,01 мм.

Зеркало обработано концентрическими установочными ремнями. Биение этих ремней относительно зеркала должно быть не более 0,01 мм.

Ремонтные размеры гильз 92,5; 93,0 и 93,5 мм.

Рис.1 Приспособление для снятия гильз с блока цилиндров

Рис. 2. Измерение динамика втулки по плоскости блока

Поскольку для снятия втулки с блока необходимо приложить некоторое усилие, то втулку рекомендуется снимать с помощью приспособления. Снять втулку путем продувания ее нижней части в кривошипно-шатунном механизме невозможно, так как можно повредить стенки втулки, и тогда она станет непригодной для дальнейшего использования.

Забить новую гильзу в гнезде блока тоже невозможно; Она должна свободно попадать в гнездо из рук.

После установки гильз в блок цилиндров необходимо проверить выступ верхнего конца гильзы над верхней плоскостью блока, как показано на рис. 43. Величина выступа должна быть 0,005-0,055 мм. При недостаточном выступе (менее 0,005 мм) прокладка ГБЦ и вода из камеры сгорания неизбежно происходит из-за недостаточного уплотнения верхнего ремня гильзы с блоком цилиндров.При проверке выступа протектора втулки над блоком необходимо снять резиновое кольцо с втулкой. ‘

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд при дальнейших ремонтных операциях, их фиксируют в блоке с помощью шайб и гильз, надевают шпильку крепления ГБЦ.

Изношенные после третьего ремонта (насечки) гильзы заменены на новые. С этой целью с четвертого квартала 1966 г. введена поставка запасных частей ремкомплекта, состоящего из гильзы цилиндра с поршнем, поршневого пальца, стопорных и поршневых колец.Набор наборов по каталогу ВК-21-1000105-А.

Ремонт опор распределительного вала и направляющих толкателей, а также порядок замены корневых вкладышей коленчатого вала изложены в соответствующих разделах данной главы.

Ремонт ГБЦ

К основным неисправностям ГБЦ, устраняемым ремонтом, относятся: Балансировка плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седла и направляющих втулок клапанов.

Косвенность плоскости головки соприкасается с агрегатом при проверке его на контрольной пластине, щуп не должен быть больше 0.05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм). Рекомендуется устранить плоскость бака на краске. При ходах более 0,3 мм головка должна шлифоваться «как чистая». При этом глубина камер сгорания уменьшается более чем на 0,7 мм от номинального размера.

Ремонт седельных и направляющих втулок клапанов, см. «Восстановление герметичности клапана».

Рис. 3. Выбор поршневых колец на цилиндр

Замена поршневых колец

Необходимость замены поршневых колец возникает через 70 000-90 000 км пробега автомобиля, в зависимости от качества используемых ГСМ и общих условий эксплуатации автомобиля.

Поршневые кольца ремонтных размеров отличаются от номинальных только наружным диаметром.

Кольца определенного ремонтного размера предназначены для установки в цилиндры, обработанные до этого ремонтного размера, и для установки в изношенные цилиндры ближайшего меньшего ремонтного размера путем выполнения их соединений до получения зазора в замке 0,3-0,5 мм.

Боковой зазор в стыке колец проверяется, как показано на рис. 3.

Рис. 4. Установка поршневых колец на поршень

Кольца подгоняются к верхним цилиндрам, а к изношенным — внизу цилиндра (в пределах хода поршневых колец).При установке кольцо устанавливается в цилиндр в рабочее положение, т. Е. В плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, и продвигается с помощью головки поршня. Стыки колец обязательно нужно прижать так, чтобы плоскости стыков со сжатым кольцом были параллельны.

После установки колец на цилиндры необходимо проверить боковой зазор между кольцами и канавками в поршне, который должен быть: для верхнего компрессионного кольца в пределах 0.050-0,082 мм, а для нижней компрессии и маслопрозрачности. — 0,035-0,067 мм. При больших зазорах замена поршневых колец не исключит повышенный расход масла на волонтер. В этом случае одновременно с заменой колец необходимо заменить поршни (см. Раздел «Замена поршней»).

Рис. 5. Очистка канавок поршневых колец от Nagara

При замене только поршневых колец без замены поршней необходимо снять нагар с днища поршней, из кольцевых канавок в головке поршня

ня и маслосодержащих отверстий, расположенных в канавках для маслоподающих колец.Наары из пазов необходимо удалить осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, с помощью приспособления, показанного на рис. 5.

Из масляных отверстий метку удаляют сверлом диаметром 3 мм, которое приводится в движение электродрелью или вручную.

При использовании новых или замененных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромовое покрытие, а остальные были тонированы или фосфатированы. При замене только поршневых колец, без ремонта и замены втулки, все они должны быть лужеными или фосфатными, так как хромовое кольцо к изношенной втулке очень плохо прорабатывается.

Перед установкой поршней в цилиндры необходимо разделить стыки поршневых колец под углом 120 ° друг к другу.

После замены поршневых колец на 1000 км пробег не должен увеличиваться на скорость автомобиля более 60 км / ч.

Замена поршня

Поршни нужно менять чаще всего из-за выхлопа проточки верхнего полюса, одних только колец и реже из-за износа юбки поршня. №

При текущем ремонте двигателя в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливаются поршни того же размера (штатного или ремонтного), какие поршни ранее работали в этом двигателе.Однако желательно выбрать набор поршней большего размера, чтобы уменьшить зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.

В этом случае следует проверить зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра в нижней, наименее изношенной части цилиндра.

Уменьшить зазор в этой части цилиндра ниже 0,02 мм невозможно.

Поршневые цилиндры, обработанные под ремонтный размер, подбираются по усилию, необходимому для растяжения ленты-зонда, вставленной в зазор между поршнем и гильзой.

Усилие натяжения ленты толщиной 0,05 мм и шириной 13 мм должно быть в пределах 3,5-4,5 кг. Щуп размещается в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.

Для обеспечения правильного подбора к цилиндру поршень должен быть обязательно без поршневого пальца, искажающего на холодном поршне истинные размеры его юбки. В этом случае поршень устанавливается на юбку цилиндра вверх, как показано на рисунке, иначе при растяжении он будет заедать юбку поршня ленточного зонда из-за ее конуса.

Поршни поставляются в запчасти вместе с поршневыми пальцами и стопорными кольцами.

Рис. 6. Подбор поршней к цилиндрам: 1 — динамометр; 2 — зонд-зонд; 3 — рукав; 4 — шайба

На днищах поршня ремонтного размера вместо буквенного обозначения прямо выбит размер диаметра юбки поршня, округленный до 0,01 мм. Например 92,5 мм.

Помимо подбора поршней к цилиндрам по диаметру юбки, их еще подбирают по весу.Это необходимо для сохранения равновесия двигателя. Разница в весе самого легкого и самого тяжелого поршней для одного двигателя не должна превышать 4

Поршни в цилиндры устанавливаются с помощью устройства, показанного на рис. 7. Внутренний диаметр кольца сделан равным размеру цилиндра. (номинальная или ремонтная) с допуском +0,01 мм.

При установке поршней в цилиндры необходимо, чтобы метка «Назад», выбитая на поршне, притягивалась к маховику.

На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобинах под поршневой палец выполнены номинального размера. Чистота поверхности должна быть v8. Конусность и овальность проема допускаются не более 0,005 мм. При обработке должна быть обеспечена перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допустимое отклонение не более 0,05 мм на длине 100 мм.

Ремонт Шатунова

Ремонт коромысла сводится к замене втулки верхней головки и последующей ее обработке под поршневой палец номинального размера либо к обработке имеющейся в шатуне втулки.

В запасных частях поставляются втулки такого же размера, свернутые из Бронзовой ленты OCS4-4-2.5 толщиной 1 мм.

При запрессовке новой втулки в шатун необходимо обеспечить совпадение отверстия в втулке с отверстием в верхней головке шатуна для обеспечения смазки поршневого пальца.

После запрессовки втулки втулку герметизируют плавным разрывом до диаметра 24,3 + 0,045 мм, а затем разворачивают или снимают до номинального или ремонтного размера с допуском мм.

Рис. 7. Устройство для установки поршня с кольцами в цилиндр

Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок стержня должно быть равным 168 ± 0,05 мм; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях не более 0,04 мм на длине 100 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, рекомендуется развернуть гильзу в проводнике.

После развертывания отверстия корректируются на специальной шлифовальной головке, удерживая стержень в руках, как показано на рис.8.

Шлифовальные головки головок устанавливаются микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер. Чистота обработки — V8.

Выбраны стержни, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм.

Замена и ремонт поршневых пальцев

Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки используются поршневые и поршневые пальцы в верхней головке, увеличенные в диаметре на 0,08 мм. Использование пальцев увеличено на 0.12 и 0,20 мм требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршней и в верхней головке шатуна, как описано выше (см. «Замена поршня» и «Ремонт коромысла»).

Рис. 8. Изображение отверстия в верхней головке стержня: 1 — держатель; 2 — шлифовальная головка; 3 — Хомут

Рис. 9. Снятие поршневых пальцевых колец

Перед тем, как снять поршневой палец с поршня, необходимо снять кольца поршневого пальца с помощью плоскогубцев (рис.9). Нажмите и вдавите палец в устройство, как показано на рис. 10. Перед выдавливанием пальца поршень нагревают в горячей воде до 70 ° C.

Поршневые пальцы ремонтируются с большим количеством ремонтных размеров на меньшие или хромированные. с последующей обработкой под номинальный или ремонтным размером.

Сборка шатунно-поршневой группы

Для обеспечения работы шатунно-поршневой группы без детонации поршня поршневой палец и шток подбираются друг к другу с минимально необходимыми зазорами для нормальной смазки.

Поршневой палец к верхней головке шатуна выбран с зазором 0,0045-0,0095 мм. На практике палец подбирается так, чтобы при нормальной комнатной температуре он плавно перемещался в отверстиях верхней головки стержня от легкого большого пальца.

В поршне установлен палец с натяжением 0,0025 — 0,0075 мм. Практически поршневой палец подбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре поршневой палец не входил в поршень от усилия рычага, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70 ° C он был свободен.Поэтому перед сборкой пальца с поршнем поршень следует нагреть в горячей воде до 70 ° С. Нажатие пальца без предварительного нагрева поршня приведет к повреждению поверхности отверстий в шинах поршня, а также к деформации сам поршень. Подписка шатунно-поршневой группы производится в том же устройстве, что и разборка.

Следует иметь в виду, что для обеспечения балансировки двигателя разница в весе поршней, установленных в узле двигателя, не должна превышать 8 г.

Рис. 10. Устройство для прижатия поршневого пальца: 1 — направляющая; 2 — палец; 3 — плунжер

Рис. 11. Выбор поршневого пальца

Стопорные кольца поршневых пальцев должны сидеть в своих канавках с некоторым натяжением. Не рекомендуется использовать бывшие в употреблении стопорные кольца.

Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (необходимость обеспечения номинальной посадки), запасные части поршня поставляются в сборе с поршневыми пальцами и стопорными кольцами.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтные размеры шатунов и коренных шейек определяются размерами комплектов шатунов и коренных вкладышей, изготавливаемых в запасных частях.

Радиальные зазоры в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должны быть соответственно в пределах 0,026–0,077 и 0,026–0,083 мм. Переключатель шейный с допуском -0,013 мм. Например, когда шейка вала находится под первыми ремонтными комплектами гильз, размеры шатунов и коренных шейок соответственно должны находиться в диапазоне 57,750-57,737 и 63.750-63,737 мм.

Ремонтный размер соединительной перекошенной шейки может не совпадать с ремонтным размером корневой шейки, но весь шатун и всю родную шейку матки следует сместить на один ремонтный размер.

Фаска и отверстия на переднем и заднем концах вала не подходят для установки вала в центре шлифовального станка. Для этого необходимо сделать съемные подушки: передний центр прижимается к шейке диаметром 38 мм, а задний центрируется по внешнему диаметру фланца (122 мм) вала и прикрепляется к нему. болты.При изготовлении переходных центров необходимо обеспечить соосность центрального отверстия с монтажным отверстием. При несоблюдении этого условия невозможно обеспечить необходимую соосность посадочных мест в маховике и шестернях осям коренных шек.

При шлифовании соединительной шейки вал устанавливают по дополнительным центрам, соосным осям соединительной шейки. Для этого можно использовать центральное стекло, предусмотрев для них фланцы с двумя дополнительными центральными отверстиями, отстоящими от среднего отверстия на 46 ± 0.05 мм.

Для передней части лучше сделать новый фланцевый центр, устанавливаемый на шейку диаметром 40 мм (на ключ) и дополнительно фиксируемый болтом (трещоткой), вкручиваемым в резьбовое отверстие.

Перед шлифовкой шейки необходимо углубить фаски по краям масляных каналов настолько, чтобы их ширина после снятия всей трансмиссии на шлифовку была в пределах 0,8-1,2 мм. Сделайте это с помощью песчаного камня с углом при вершине 60-90 °, забиваемого электродрелью.

При шлифовании шейки соединительных швов касание шлифовальным кругом боковых поверхностей пластины. В противном случае осевой зазор шатунов будет чрезмерно большим и шатуны будут стучать. Радиус перехода на боковую поверхность выдерживают в пределах 1,2-2 мм. Чистота поверхности шек после обработки должна быть V9. Измельчение проводят с обильным охлаждением эмульсии.

В процессе разрешений необходимо выдержать:
— расстояние между осями коренных и шатунов в пределах 46 + 0.05 мм;
— овальность и конусность шейки не более 0,01 мм; Угловое расположение шейки шатуна в пределах ± 0 ° 10 ‘;
— непараллельность осей соединительной шейки с осью корневой шейки не более 0,012 мм на всей длине соединительной шейки шейки матки;
— Batio (при установке с крайними корнями на призму) шейки средних размеров не более 0,02 мм, шейки матки под распределительный механизм — 0,03 мм, а шейка ступицы шкива и заднего сальника — до 0.04 мм.

После шлифовки шейки коленчатый вал был промыт, а масляные каналы очищены от абразивов и смолистых отложений с помощью металлических сеток и керосина. Трубки грязевых выводов скручены. После очистки грязеотводов и каналов вставьте на место и поверните каждый из них, чтобы предотвратить самопроизвольное перекручивание.

Очистить масляные каналы следует при работе двигателя, когда коленчатый вал снят с блока.

После ремонта коленвала необходимо собрать с маховиком и сцеплением, которые на нем стояли в ремонте.При этом на муфте сцепления на маховике должны быть установлены заводские метки «О», нанесенные на обе детали друг против друга около одного из болтов крепления картера сцепления к маховику.

Перед установкой на двигатель коленчатый вал подвергается динамической балансировке на балансировочном станке. Предварительно необходимо прокрутить привод сцепления с помощью привода коробки передач или специальной оправки.

Дисбаланс устраняется сверлением металла в ободе маховика на радиус 158 мм сверлом 12 мм.Глубина сверления не должна превышать 12 мм. Допустимый дисбаланс не более 70 футов.

Замена коренных и шатунных подшипников коленвала

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников производится с увеличением диаметрального зазора в подшипниках более 0,15 мм. При зазоре, превышающем указанное значение, появляются молотки подшипника, увеличивается расход смазки и снижается давление масла в маслопроводе, так как смазка текучей вытекает из подшипников и мощности масляного насоса недостаточно для поддержания нормального давления.

Расход смазки увеличивается из-за того, что количество масла, попадающего на стенки цилиндров путем разбрызгивания, увеличивается настолько, что поршни и поршневые кольца не справляются с задачей регулирования масляной пленки на стенках цилиндров и передать значительное его количество в камеру сгорания, где оно сгорит.

В результате утечки смазки из подшипников и снижения давления масла в масляной магистрали в подшипниках нарушается масляная пленка, появляется полусухое трение и, как следствие, интенсивность износа вкладышей и шейки коленчатого вала увеличивается.

Поэтому своевременная замена вкладышей подшипников коленчатого вала продлит срок службы коленвала и двигателя в целом.

Поставка запасных частей вкладышей коренных и шатунных подшипников номинальных и ремонтных размеров. Ремонтные вкладыши отличаются от вкладышей номинального размера уменьшенными на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1.0; Внутренний диаметр 1,25 и 1,50 мм. В продажу вкладыши поступают с одним двигателем.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяются без съемных.

В зависимости от износа шейки при первой смене вкладышей необходимо применять вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера, уменьшенного на 0,05 мм.

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливаются в двигатель только после установки шейки коленчатого вала.

Если в результате повторных разрешений диаметры шейки коленчатого вала уменьшатся настолько, что для этого будут непригодны вкладыши последнего ремонтного размера, то необходимо произвести сборку двигателя с новым валом.Для такого случая запасные части поставляются к комплекту ВК-21А-1005014, состоящему из коленчатого вала и комплектов коренных и шатунных номиналов.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно в пределах 0,026–0,077 и 0,026–0,083 мм.

Простая и надежная — это проверка зазоров в подшипниках «на ощупь». При этом считается, что выступы и нормальные зазоры шатуна без поршня, вал, рассчитанный на шейку при полностью затянутой крышке, должен плавно опускаться под действием собственного веса из горизонтального в вертикальное положение. .С нормальными зазорами в родных подшипниках; Коленчатый вал с полностью затянутыми крышками, без шатунов, должен закрываться вручную на два колена без заметного усилия.

При проверке «на ощупь» коренные и шатунные шейки матки смазываем маслом, залитым в картер двигателя.

При замене вкладышей необходимо соблюдать следующее.

Вставки заменяются без каких-либо операций по установке и только попарно.

Половинки коренных подшипников, имеющие посередине отверстие для подачи масла, уложенного в станину блока, и половинки без отверстий в крышках.

Следите за фиксирующими выступами на стыках вкладышей, свободно (от усилия руки) входящими в пазы в грядках.

Одновременно с заменой вкладышей необходимо очистить грязеуловитель в шейке шатуна.

Заменять гильзы можно, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замена коренных вкладышей более трудоемкая и поэтому лучше производить ее на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены гильзы двигатель работает, как указано в разделе «Работа двигателя после ремонта».

Если при замене гильз двигатель не снимался с автомобиля, то в течение первых 1000 км пробега автомобиль не должен двигаться со скоростью более 60 км / ч.

Одновременно с заменой вкладышей, необходимо проверить осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть в диапазоне 0.075-0.175 мм. В случае, если осевой зазор окажется чрезмерным (более 0.175 мм) необходимо заменить упорные шайбы на новые. Шайбы производят четырех типоразмеров по толщине: 2 350–2375; 2,375-2,400; 2400–2425; 2425–2450 мм. Пробелы в упорном подшипнике проверяются следующим образом. Вставьте отвертку (рис. 12) между первым коленчатым валом и передней стенкой блока и, используя ее как рычаг, прижмите вал к заднему концу двигателя. С помощью зонда, зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью Бурга это первый родной шейка.

Рис. 12. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Ремонт распредвала

Характерными неисправностями распредвала, возникающими при работе двигателя, являются: износ опорных шеек вала, износ и деформация и прогиб вала. Указанные неисправности распределительного вала вызывают стуки в клапанном механизме, а увеличение зазоров в подшипниках, кроме того, приводит к падению давления масла в системе смазки.

Зазоры в подшипниках распределительных валов восстанавливаются подачей базовой шейки вала, уменьшая их размер (не более 0.75 мм), а также заменой изношенных гильз полуокна с последующим растачиванием их под размеры охлаждаемых шейек.

Перед объединением шейки распределительного вала канавки на первой и последней шейках углубляются за счет уменьшения диаметра этих горловин, чтобы смазывать распределительную шестерню и ось коромысла. Шлифовку шек производят по центрам с допуском — 0,02 мм. После шлифовки шейка полируется. Запрессовать и запрессовать втулки удобнее с помощью шпильки с резьбой (соответствующей длины) с гайками и прокладочных шайб.

Полупокрытые втулки подшипников распределительного вала, поставляемые в запасные части с комплектом одного двигателя, имеют размер наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита величина ремонтного уменьшения диаметров всех рукавов должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок необходимо следить за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке.Втулки устанавливаются, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего конца блока на 1 мм.

При снятии втулок необходимо выдержать расстояние между осями отверстий под коленчатый вал и распределительные валы в пределах 118 + 0,025 мм. Данный размер проверяется на переднем торце блока, отклонение от высвечивания отверстий в втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого вала и распределительного вала находится в пределах 0 .04 мм по длине агрегата. Чтобы обеспечить чередование рукавов в заданных пределах, их обрабатывают одновременно с помощью длинной и достаточно жесткой борсеты с насечками или нарезами на нее. Необходимо установить Борштан, исходя из отверстий под вкладыши коренных подшипников.

Распределительные валы с незначительными затратами и размахом зачищаются наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, а затем шлифованной мелкозернистой. В этом случае наждачная бумага должна покрывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, которое обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износе кулачков на высоте более 0,5 мм распредвал заменяют новым, так как при таком износе снижается наполнение цилиндров, а следовательно, уменьшается мощность двигателя.

Место соединения распределительного вала проверяется индикатором на днищах впускного и выпускного кулачков второго и третьего цилиндров. Вал установлен по центрам. Если вал, измеренный таким образом, превышает 0,03 мм, то вал правилен.

Восстановление герметичности клапана

Нарушение герметичности клапана при надлежащих зазорах между штоками клапана и коромыслами (0.25-0,30 мм), а также при исправной работе карбюратора и запальных устройств выявляются по характерному хлопку глушителя и карбюратора. Двигатель при этом работает с перебоями и не развивает полную мощность.

Герметичность клапанов восстанавливается прижатием рабочих шайб клапанов к их седлам. При наличии задвижек и сливов, кольцевидных или катков, в которых невозможно врезаться, фаски клапанов и седел подлежат шлифовке с последующим защелкиванием задвижек на седлах.Клапаны со сменными головками заменены на новые.

Клапаны прокачиваются с помощью пневматической или электрической дрели (Пневматический завод Garo для этой цели производит пневматическую дрель модели 2213) или вручную, используя модель 55832. Во всех случаях обертка возвращается с вращательными движениями, при которых клапан поворачивается в одну сторону немного больше, чем в другую. В момент заворачивания под клапан устанавливается технологическая пружина с низкой упругостью, которая немного приподнимает клапан над седлом.В случае легкого нажатия клапан должен сидеть на седле. Внутренний диаметр пружины около 10 мм.

Для ускорения протирки используется тоночая паста, состоящая из одной части микропорошка М20 по ГОСТ 3647-59 и двух частей индустриального масла (веретена) по ГОСТ 1707-51. Перед употреблением смесь тщательно перемешивают. Обертка приводит к получению на рабочих поверхностях седла и клапанных тарелок однородной матовой фаски по всей окружности.К концу салфетки содержание микропорошка в спусковой пасте уменьшается, и протирание заканчивается одним чистым маслом. Вместо пасты для триотерапии можно использовать наждак № 00, смешанный с маслом, используемым для двигателя.

Для шлифовки рабочих шампуней на клапанах можно использовать настольный шлифовальный станок модели 2414 или 2178 фирмы Churchyard Garo. При этом шток клапана зажат в сарае бабушки, установлен под углом 44 ° 30 ‘к рабочей поверхности точильного камня.Уменьшение угла наклона рабочей фаски на головке клапана на 30 ‘по сравнению с углом фаски, седло ускоряет сборку и улучшает герметичность клапанов. При шлифовке с клапанной головки удаляется минимальное количество металла, необходимое для вывода дефектов. При этом высота цилиндрического пояса головки клапана после шлифовки рабочей фаски должна быть не менее 0,7 мм, а концентричность рабочей фаски относительно штока находится в пределах 0.Суммарные показания индикатора 03 мм. Ход штока клапана не должен превышать 0,02 мм. Клапаны с большими биениями заменяются новыми. Несъемные штоки клапанов на меньшие размеры нецелесообразно, так как необходимо изготовление новых сухарей тарелки пружин клапана.

Фаска Sadls отшлифовать под углом 45 ° соосно втулке. Ширина фаски должна быть в пределах 1,6-2,4 мм. Для шлифовки седел рекомендуется использовать устройство, показанное на рис. 14. Шлифовать седло до тех пор, пока камень не начнет покрывать всю рабочую поверхность, без использования паст триворта или масла.

Рис. 13. Задвижка клапана

После грубой обработки производят чистую шлифовку седла, меняя камень на мелкозернистый. Биение впадин седла относительно оси отверстия гильзы клапана допускается не более 0,03 мм. Изношенные седла заменить новыми. Запасные части седел клапанов увеличены на 0,25 мм наружный диаметр по сравнению с диаметром седла, установленным на заводе. Изношенные седла вырезаются из головы с помощью центрифуги из твердого сплава.После снятия седла снимается гнездо в головке на диаметры 38,75 для выпускного клапана и 47,25 + °> 025 мм для впускного клапана. Перед нажатием на седло голова нагревается до температуры 170 ° C, а седло охлаждается в сухом льду. Опрессовки нужно производить оправками быстро, чтобы не дать участкам прогреться. После остывания голова плотно закрывает седло. Для увеличения прочности посадки седел их штампуют по внешнему диаметру плоской оправкой, стремясь заполнить фаску.Затем седла шлифуют до нужного размера и отжимают.

Если износ штока клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их стыках превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливается только после замены клапана и его втулок. Запасные части клапанов выпускаются только с номинальными размерами, а направляющие втулки с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром для развертывания их под конечный размер после запрессовки ГБЦ.

Фиг.14. Устройство для шлифования седел клапанов: 1 — разъемная втулка; 2 — оправка; 3- шлифовальный круг; 4 — свинцовая шайба; 5 — направляющая втулка; 6 — кожух головки; 7 — штифт; 8 — поводок; 9 — наконечник; 10 — гибкий вал; 11 — вал двигателя; 12 — электродвигатель

Изношенная направляющая втулка снимается с головы с помощью флиппера (рис. 15).

новый рукав не будет нажата от коромысла с помощью одного и того же пытливый до упора в стопорное кольцо, существующий на рукаве. При этом, как и при запрессовке седел клапана, головка должна быть нагрета до температуры 170 ° С, а гильза охладить гильзу сухим льдом.

После замены втулок седельных клапанов их шлифуют (исходя из отверстий в втулках) и затем ставят на них клапаны. После шлифовки седел и тика клапанов все газовые каналы, а также все места, куда могла попасть абразивная пыль, тщательно промывались и размывались сжатым воздухом.

Рис. 15. Изготовление направляющих втулок клапанов

Гильзы клапана Металлокерамика, пористая. После окончательной обработки и промывки рукава пропитываются маслом.Для этого в каждый рукав на несколько часов вставляли войлочные фитили в верезерском масле. 0 + o’Sh) мм, внутренний — 24 мм, длина — 41 мм.

Толкатели подбираются к отверстиям с зазором 0,040-0,015 мм.

Правильно подобранный толкатель, смазанный жидким минеральным маслом, должен плавно опускаться под собственным весом в паз блока и легко в него входить.

Преследователи, имеющие на концах прицел луча, износ или окраску рабочей поверхности, заменить новыми.

Ремонт привода распределителя

Изношенные детали привода распределителя заменяются новыми или отремонтированными.

Диаметр ролика привода распределителя восстановлен хромированием с последующей шлифовкой до размера 13 ~ 0,012 мм.При использовании канавки ролика до размера более 3,30 мм и толщины стержня до размера менее 3,86 мм ролик заменяют новым.

Шестерня привода дозатора, имеющая забои, сколы или значительное образование поверхностей зубьев, а также отверстия износа под штифт размером (диаметром) более 4,2 мм, заменена на новую.

Для замены роликового или зубчатого привода зубчатый привод запрессовывают с ролика, выступая предварительно штифтом зубчатого колеса с бородкой диаметром 3 мм.При нажатии на механизм от ролика, привод корпус 6 установлен на верхнем конце на стенд с отверстием в ней для прохода приводного роликового узла с упорной втулкой.

При сборке привода необходимо соблюдать следующее.

При установке распределителя приводного ролика (в сборе с упорной втулкой) для смазки с помощью промышленного масла или масел, используемого для двигателя к раздаточному приводу.

При этом середину углублений между двумя зубьями на торце следует сместить относительно оси паза ролика на 5 ° 30 ‘± 1 °, как показано на рис.16.

В собранном трамблере каток должен свободно вращаться из рук.

Ремонт масляного насоса

При большом износе деталей масляного насоса снижается давление в системе смазки и появляется шум. Поскольку давление масла в системе зависит от состояния редукционного клапана, перед разборкой проверяется эластичность пружин редукционного клапана. Эластичность пружины считается достаточной, если необходимо приложить усилие 4.35-4,85 кг, чтобы сжать его до длины 40 мм.

Ремонт масляных насосов обычно заключается в шлифовке торцов крышек, замене шестерен и прокладок.

При разборке насоса предварительно просверливается крепление втулки крепления втулки к ее ролику, выбивается штифт, снимаем втулку и крышку насоса. После выполнения указанных операций ролик насоса вместе с ведущей шестерней снимается с корпуса насоса с его крышки.

Рис.16. Положение ведущей шестерни на ролике: б — ось, проходящая через середину припадных зубцов

В запчастях ведущая шестерня масляного насоса идет в сборе с роликом, что значительно облегчает ремонт масляного насоса.

В случае разборки ведущей шестерни и ролика штифт просверливается сверлом диаметром 3 мм.

Ролик с износом канавки на верхнем торце до размера ширины — не 4,15 мм и более заменить на новый.В случае замены ролика насоса ведущая шестерня прижимается, выдерживая размер конца ролика с пазом до верхнего конца ведущей шестерни 63 + 0,12 мм. Отверстие под штифт

в шестерне и ролике диаметром мм и глубиной 19 ± 0,5 мм просверлено после низа шестерни на ролике. Штифт должен иметь диаметр 3,04 мм и длину 18 мм.

Ведущая и ведомая шестерни с износом зубьев заменены на новые. Ведущая и ведомая шестерни, установленные в корпусе насоса, должны легко вращать руку, когда они вращаются за ведущий ролик.

Если на внутренней плоскости крышки имеется значительный (более 0,05 мм) выступ (более 0,05 мм), то это шлифование «как чисто».

Между крышкой и корпусом насоса устанавливается паронитовая прокладка толщиной 0,3 — 0,4 мм.

Использование шеллака, краски или других герметизирующих веществ при укладке прокладки и установке более толстых прокладок не допускается, так как это приводит к снижению производительности насоса.

При сборке насоса необходимо соблюдать следующую последовательность.

Прижмите втулку к ведущему ролику, выдерживая расстояние между концом ведущего ролика и концом втулки 8 мм (рис. 17). В этом случае зазор между корпусом насоса и другим концом втулки должен быть не менее 0,5 мм.

Рис.17 Крепление втулки к ролику масляного насоса

Если работоспособность помпы с ремонтом невозможна, то ее необходимо заменить на новую. Для этого к запасным частям поставляются комплекты ВК-21-1011100, состоящие из масляного насоса в сборе, масляного насоса масляного гоночного и spop-троса.

Ремонт водяного насоса

Характерными неисправностями водяного насоса являются: протекание воды через импульсный сальник в результате износа текстолитовой уплотнительной шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника; Износ подшипников; Волны и трещины крыльчатки водяного насоса.

Утечка воды из насоса устранена заменой текстолитовой уплотнительной шайбы и резиновой манжеты. Для этой замены необходимо снять помпу с двигателя, отослав ее от кронштейна, снять съемник с крыльчаткой (рис.18), а затем снимите уплотнительную шайбу и манжету сальника. Запасные части входят в комплект ВК-21-1300101, состоящий из манжеты сальника, уплотнительных шайб, пружин, ряда пружин и прокладок.

Сборка импульсного уплотнения осуществляется в следующей последовательности: вставляем резиновые манжеты в держатель корпуса на корпусе в сборе, а затем текстолитовую шайбу. При этом ролик насоса, сопряженный с резиновой манжетой, смазывается мылом перед установкой сальника и давлением рабочего колеса, и конец рабочего колеса входит в контакт с жесткой текстолитовой шайбой, тонким слоем графита. смазка.

Перед постановкой сальника его конец проверяют на покраску. При сжатии сальника до высоты 13 мм отпечаток торца должен иметь не менее двух полностью замкнутых кругов без разрывов.

Рис. 18. Снятие рабочего колеса водяного насоса

Рис. 19. Снятие шкива водяного насоса

Для запрессовки крыльчатки на ролик следует ручной пресс, до упора его ступицы в торце Ляси. В этом случае насос жен полагается передним концом ролика на столе, а нагрузка прикладывается к ступице рабочего колеса.

Чтобы заменить подшипники или ролики, разберите насос в следующей последовательности.

Отожмите рабочее колесо от вала насоса и снимите уплотнительную шайбу и резиновую манжету, как указано выше.

Выверните болт крепления ступицы шкива и снимите его съемником.

Удалить стопорное кольцо подшипников из корпуса насоса и медного молотка (или на прессе), чтобы выбить ролик с подшипниками из корпуса насоса, передний конец конца корпуса на подставку с отверстием для подшипника прохода .

Рис. 20. Прижимной ролик водяного насоса: 1 — Прижимной плунжер

Рис. 21. Прижимной ролик вместе с подшипником в корпусе насоса: 1 — стойка; 2 — корпус насоса; 3 — оправка; 4 — Пресс плунжерный

Собрать насос в обратном порядке. В то же время, новый подшипник нажатии на ролик, и в случае одновременно с помощью ручного пресса и оправки, как показано на фиг. 21. Подшипник чувствовал железы должен быть обращен стопорное кольцо.Надавливая на распорную втулку ролика, вдавите второй подшипник с помощью войлочного сальника.

После установки на месте стопорного кольца на фартук, конец ролика ручки ступицы шкива, под контроль ролика в ее задний конец. Следует отметить, что при нажатии на ступицу ступица между подшипником и стопорным кольцом на ролике была полностью выбрана.

Дальнейшая сборка насоса описана выше.

После сборки водяного насоса полость корпуса между подшипниками заполняется смазкой 1-13 (до выхода из контрольного отверстия).

При установке водяной помпы в сборе на двигатель поменять паронитовую прокладку между корпусом и кронштейном помпы.

Ремонт карбюратора

Неисправность карбюратора приводит к чрезмерному обеднению или обогащению горючей смеси, затруднению запуска, нестабильной работе двигателя на малых оборотах холостого хода.

При ремонте карбюратора выполняются следующие работы.

Неисправный игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора заменяется своим седлом.Одновременно проверьте легкость поворота поплавка вокруг своей оси.

Засоренные топливные жиклеры продуваются сжатым воздухом. Если ширина полосы пропускания при проверке на приборе не соответствует данным, приведенным в «Система питания. Карбюратор К-22И, то такой джойкер заменяют.

Перед тем, как снимать блокиратор, необходимо очистить от грязи и промыть резьбовой канал, иначе агрегат может застрять в корпусе.Для облегчения складывания блока корпус поплавковой камеры предварительно нагревают путем поворота ствола канала тряпкой, смоченной в горячей воде.

Утечки карбюраторных смесей устраняются заменой уплотнительных прокладок и затяжкой ослабленных соединений и пробок.

Помимо регулировки уровня топлива и замены (при необходимости) игольчатого клапана с патрубком, проверьте герметичность поплавка с погружением на 30-40 секунд, нагретым до температуры 80-90 ° С. При неисправном поплавке. , из него будут выходить пузырьки воздуха. При этом поплавок следует залепить оловом, предварительно выдержав его в горячей воде до полного испарения и выхода за пределы попавшего в него топлива, либо заменить новым.Вес поплавка должен составлять 18 ± 0,5 г.

Замена топливных жиклеров повышенной производительности и продувка засоренных жиклеров сжатым воздухом. Неисправный экспериментальный клапан ускорительного насоса подлежит замене.

Неполное открытие воздушной заслонки карбюратора устраняется регулировкой ее управляющего привода.

В результате ремонта карбюратор должен обеспечивать: легкость запуска двигателя; устойчивая работа двигателя на холостом ходу; Пикап.

При переключении с одного режима работы на другой (как с нагрузкой, так и без нагрузки) не должно наблюдаться обратных вспышек в карбюраторе и сбоев в работе двигателя.Минимально стабильный оборот коленчатого вала двигателя при работе на холостом ходу должен быть в пределах 400-5 об / мин. При проверке карбюратора на легкость запуска двигателя допускается кратковременное использование воздушной заслонки. Во всех остальных случаях воздушная заслонка должна быть полностью открыта.

Работа карбюратора проверяется только на прогретом до нормальной температуры двигателе.

Ремонт топливного насоса

Основная неисправность топливного насоса включает повреждение диафрагмы, нарушение герметичности клапанов, снижение упругости пружин диафрагмы, износ рычагов привода и насос тяги.Перечисленные неисправности вызывают перебои в работе двигателя или его полную остановку из-за прекращения подачи топлива.

Неисправность диафрагмы определяется по утечке топлива через отверстие в корпусе насоса. Плохая регулировка клапанов вызывает перебои в работе двигателя и затрудняет его запуск. Для ремонта разберите топливный насос и проверьте состояние его деталей. Поврежденную диафрагму, неисправные клапаны и уплотнительную прокладку стакана поддона следует заменить.

Эластичность пружины 5 диафрагмы считается достаточной, если необходимо приложить усилие в пределах 5,0 — 5,2 кг, чтобы сжать ее до длины 15 мм. Пружину, не удовлетворяющую этому требованию, заменить.

Оси рычагов и рычагов при наличии заметного износа заменяют на новые или восстанавливают наплавку пружинной стали на изношенную с последующей установкой по шаблону. В месте наплавки металла рычаг после примерки нагревается до красного катиона и затвердевает в воде.Развитые отверстия в рычагах восстанавливают сваркой с последующим сверлением отверстий или запрессовкой в них гильз с внутренними отверстиями, соответствующими диаметру оси.

Рис. 22. Устройство для сборки проема: 1 — корпус; 2 — установочный штифт; 3 — диафрагма насоса; 4 — ключ; 5 — рычаг: 6 — ось рычага

После разборки помпы все детали тщательно промываются в бензине.

Серебрение диафрагмы рекомендуется производить в приборе, изображенном на рис.22. При накручивании стержня стержневого ключа все детали зажимают рычаг, чтобы предотвратить смещение апертурной пластины относительно друг друга. В правильно собранной диафрагме прямоугольное отверстие на конце диафрагмы должно находиться в плоскости, проходящей через два диаметра, противоположных отверстиям диафрагмы. Подложенную диафрагму необходимо поставить на 12-20 часов в бензин для размягчения ее листов. Дополнительная мембрана устанавливается в корпус насоса в следующем порядке.

Переведите рычаг ручного привода в крайнее нижнее положение.

Возьмите корпус насоса в левую руку и нажмите на выступ рычага тяги диафрагмы так, чтобы другой конец рычага поднялся до отказа. Правой рукой, сжимая пружину и слегка поворачивая диафрагму против стрелки по часовой стрелке, соединить тягу диафрагмы с рычагом ее привода.

Совместите отверстия диафрагмы с отверстиями в корпусе насоса, другой диафрагмы против часовой стрелки. Совмещение отверстий с поворотом диафрагмы по часовой стрелке может привести к ненадежному стыку тяги диафрагмы с ее рычагом.

При установке всасывающего и нагнетательного клапанов в сборе необходимо поставить на них бумажные прокладки.

При соединении головки топливного насоса с корпусом, чтобы предотвратить образование складок на листах диафрагмы, рычаг ручного привода следует поставить в крайнее верхнее положение. Сначала нужно накрутить до отказа двух противоположных винтов, затем остальных (крест-накрест), чтобы избежать перекоса диафрагмы. В случае неправильной операции диафрагма будет слишком плотной, и срок ее службы сократится.

Собранный топливный насос проверяется при начале подачи, давления и разрежения. Подача должна начаться через 22 секунды при 120 об / мин распределительного вала, что соответствует шагу 44 рычага насоса. Насос должен создавать давление 150-210 мм рт. Изобразительное искусство. и вакуум 350 мм рт. Изобразительное искусство. минимум. Производительность топливного насоса должна составлять 50 л / ч при 1800 об / мин распредвала.

Для проверки топливных насосов Киевский завод Гаро выпускает прибор модели НИИАТ-374.

Работу топливного насоса можно проверить прямо на двигателе с помощью манометра со шкалой до 1.0 кг / см2 и цена деления 0,05 кг / см2.

Для этого необходимо:
— прогреть двигатель для устойчивой работы на малых оборотах и, соблазнив напорный патрубок топливного насоса от карбюратора, подключить его через резиновый шланг с манометром;
— поставить двигатель на остатки топлива в карбюраторе и при его работе на малых оборотах холостого хода в течение 2-3 минут отследить показания манометра — они должны быть в пределах 0,2-0,3 кг / см2;
— Остановите двигатель и проверьте манометр, чтобы снизить давление.За 30 секунд давление должно упасть не более чем на 0,1 кг / см2.

Оборудование и работа двигателя после ремонта

Долговечность отремонтированного двигателя во многом зависит от его продвижения на стенде и режима работы на автомобиле в течение первых 3000 км пробега.

В процессе размещения двигателя проверить качество ремонтных работ, отсутствие посторонних шумов L деталей, протечек или неплотностей, уточнить величину зазоров между коромыслами и клапанами; Момент установки зажигания, регулировка карбюратора на минимально стабильную циркуляцию, а также проверка давления и температуры в масляной системе и в системе охлаждения двигателя.

В случае, когда двигатель используется для ремонта двигателя, можно рекомендовать следующий режим развития.

Холодный поток при 1200-1500 об / мин в течение 15 минут.

HOTAY STORY HOUSE: при 1000 об / мин 1 час, при 1500 об / мин — 1 час, при 2000 об / мин — 30 минут, при 2500 об / мин — 15 мин.

Регулировка и проверка при 3000 об / мин.

Для смазки наносится масло с вязкостью 17-28 WST (V50 2,6-4,0) при температуре 50 ° C.

Во время точности в масле выделяется большое количество твердых частиц, а не улавливается фильтром грубой очистки масла.Поэтому для полной очистки масла используется отдельная масляная система, состоящая из масляного бака достаточной емкости, масляного насоса с приводом от электродвигателя, тонкого очищающего масляного фильтра, входящего в систему и способного пропускать через себя все количество масла, впрыскиваемого в двигатель и системы. Нагревательное и охлаждающее масло. Масло подается в двигатель через сливное отверстие фильтра грубой очистки и свободно сливается через сливное отверстие масляного картера. Далее масло самовстрела попадает в масляный бак, откуда после отстаивания направляется в насос через фильтр в двигатель.

Давление масла должно поддерживаться на уровне не ниже 3,25 кг / см2. Причем ее температура перед входом в двигатель составляет не менее 50 ° С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть в пределах 70-85 ° С, а на входе — не менее 50 ° С.

Давление масла на выходе. маслопровод на прогретом двигателе должен быть при 500 об / мин не ниже 0,6 кг / см2, при 1000 об / мин — не ниже 1,5 кг / см2 и при 2000 об / мин — в диапазоне 2,5-3,5 кг / см2.

Для завершения комплектования деталей двигателя не рекомендуется первые 1000 км пробега автомобиля ездить с превышением следующих скоростей: в прямой передаче — 55 км / ч, на третьей передаче — 40 км / ч.

Также избегайте перегрузки автомобиля и движения по тяжелым дорогам (грязь, песок, крутые подъемники). Перед шлифовкой с места двигатель должен прогреться до 500-700 об / мин для устойчивой работы без всасывания. Для смазки во время работы используется масло АС-6 или АС-8 ГОСТ 10541-63. После пробега первых 500 км замена масла.

При последующем пробеге автомобиля до 3000 км двигатель тоже должен быть перегружен. Рекомендуется придерживаться умеренных скоростей (до 70 км / ч) и избегать движения по тяжелым дорогам.

ТО Атиентарная: — УАЗ

Все детали шатунно-поршневой группы разделены на категории и подбираются индивидуально друг к другу.

Группа допуска обозначена буквой и выбита по днищу поршня …

… должен совпадать с группой, указанной на гильзе цилиндра.

Значения диаметров отверстий в канавках поршня, головки шатуна и наружных диаметров поршневого пальца разбиты на группы, и обозначены краской.

На поршневом пальце группа обозначена краской, нанесенной на его торец или внутреннюю поверхность. Она должна совпадать с группой …

… указано на бобе поршня.

На шатуне группа отверстий под поршневой палец также обозначена краской. Он должен либо совпадать, либо соседствовать с пальцем группы.
Правильный подбор шатуна и поршневого пальца проверяется следующим образом.

В моторном масле палец должен двигаться в головке штока под усилением большого пальца, но не выпадать из втулки.

На боковой поверхности нижней головки штока и крышки нанесен порядковый номер цилиндра, в котором он был установлен.

Помещения на крыше шатуна и на шатуне должны совпадать и находиться с одной стороны.

Шатуны, входящие в состав запчастей, не имеют такой маркировки, поэтому перед их разборкой отметьте шатуны и крышки аналогично заводским, чтобы не переворачивать и не перепутать крышку при сборке.
Нагреть поршень до температуры 60-80 ° С. Допускается нагрев поршня в горячей воде.
Вводим головку шатуна между бобышками поршня …

… и молоток через оправку или приспособление прижимаем пальцем поршня, смазанным моторным маслом.

Зафиксируйте поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами.

ВНИМАНИЕ
Выступ на крыше шатуна должен быть с той же стороны, что и надпись…

ВНИМАНИЕ
… «Перед» на поршне.

Посадочные места гильз тщательно очистить от накипи и коррозии.
Уплотнительные медные шайбы гильз цилиндров заменить новыми.

Рукава будут продавливаться легкими ударами молотка через деревянную планку.

Набор щупов проверяет выступ втулки над блоком блока, который должен составлять 0,02-0,10 мм.

Подбираем поршневые кольца к цилиндрам.

Либо вставляем кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и щупом замеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3-0,6 мм, маслосъемные — 0,3-1,0 мм.

Если замена поршней не предполагается, проверьте ширину канавок с новыми поршневыми кольцами.

Проверка зазора в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050-0,082 мм, для коллективного маслозаливного кольца 0.135-0,335 мм.

В изношенные цилиндры можно установить кольца ближайшего ремонтного размера и при необходимости обрезать концы до получения зазора 0,3 мм.
Надеваем кольца на поршень, начиная с маслозаливного кольца.

Открывая фиксатор расширителя масляного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего уменьшаем концы расширителя.

Надеваем удлинитель маслосцепного кольца …

… надпись внизу поршня.

Угол между значениями расширителя и колец составляет 45 градусов.

Установить нижнее компрессионное кольцо …

… надпись и фаска от внутренней части кольца до нижней части поршня.

Установить верхнее компрессионное кольцо.

Размерные группы пальцев, поршней и шатунов

Легендарный Ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил массу автомобилей, навсегда вошедших в историю отечественного автомобилестроения.«Буанка», «Патриоты», «Бобс» — большинство машин предназначены для бензина, службы скорой медицинской помощи, полиции, ОМОНа и т. Д. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолевать любые препятствия. Из-под его крыла завод выпустил из-под его крыла множество микроавтобусов, малых грузовиков и легковых автомобилей.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Основная причина их поломки — это обычно преклонный возраст УАЗа. В наиболее распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417.Для того, чтобы отремонтировать двигатель УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует полностью изнашиваться все детали. Первыми признаками аварийной поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор копченый;
значительно увеличен расход топлива;
упала мощность двигателя;
мотор издает разные подозрительные звуки: стуки, скрины и шум.

Каждая машина УАЗ имеет собственный двигатель.Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМНс-451, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. При преодолении различного рода препятствий двигатель наиболее перегружается. Купить запчасти для этой машины легко, как новые, так и б / у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при движении по бездорожью. Многие владельцы УАЗ 3303 меняют двигатель целиком, а ремонту не подвергают.Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого нужен определенный опыт.

Навальный мотор УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему изначальную вседозволенность и послушание поможет смена неподходящих запчастей или их восстановление. Все детали должны быть подходящими. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел впускных и выпускных клапанов, вкладышей шатунных подшипников коленчатого вала.Размер детали уточнить у консультантов продавца.

Навальный Узазовский мотор

На износ двигателя существенно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками необходимо предварительно ее демонтировать. Делается это следующим образом:

слить антифриз и масло с поддона;
отделяют воздухозаборный фильтр и отходят от двигателя глушителя;
отсоединить от двигателя систему охлаждения, масляный радиатор и отопительные приборы;
снимаем радиатор системы охлаждения;
отдельно от дроссельной заслонки и пневмопривода тяги карбюратора;
снимаем с мотора всю проводку;
откручиваем болты нижней и передней подушек опор.

Сейчас снимаем двигатель с УАЗ 3303. Для этого на блок устанавливается блок головки блока, специально для этого. Мотор необходимо подтянуть домкратом и отделить от него редуктор. Мотор можно снять, подняв его.

Остальные действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется обзавестись раздаточной коробкой и коробкой передач.

Что важно учитывать при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем, как начать заниматься своими руками, мотор следует тщательно очистить от мазута и шлаков.Для демонтажа им потребуются специальные наборы инструментов, например 2216-б и 2216-й.

Необходимый инструмент

Все обслуживаемые предметы необходимо очистить и поставить на место маркеры или наклейки, чтобы избежать путаницы в будущем. При любой поломке или неисправности нельзя отсоединять шатун и крышку с ними. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленчатого вала с задним концом картера. Далее следует снять сцепление и определить по индикаторной стойке на краю коленвала.Радиус колебаний кромки картера и паза должен составлять примерно 0,1 мм.

После очистки необходимо очистить все части двигателя. Нагар может внимательно рассмотреть нож или другой твердый предмет. Есть другой, более простой и безопасный способ. Для очистки деталей от алюминия необходимо приготовить такой раствор:

10 г мыла хозяйственного или другого щелочного;
кальцинированной соды 18 г;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, нагретой до 90 ° С.

Для очистки стальных деталей подходит такой раствор:

25 г каустической соды;
30 г соды кальцинированной;
5 г мыла хозяйственного или другого щелочного;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды с температурой 90 ° C.

Когда детали будут очищены, их нужно сполоснуть в чистой воде и просушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует соблюдать определенные правила:

все детали, которые при работе подвергаются трению, необходимо смазывать моторным маслом;
все новые резьбовые запчасти должны быть установлены на Сурик;
использование нитролака с указанием деталей;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — простейшая деталь двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа комплектующих. Поэтому необходимо просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтировать их.

Чаще всего требуется замена гильз. Стертым предметом можно считать, когда щель между юбкой и рукавом увеличится до 1/3 мм. Высота бортика в блоке цилиндров должна быть не более 0.05 мм и не менее 0,005 мм. Если выступ будет слишком маленьким, антифриз обязательно будет в камере сгорания, что приведет к поломке. Размер втулки измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком пышные рукава лучше заменить на новые.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности, прилегающей к блоку, полное истирание клапана и седла направляющих втулок.Деформация плоскости головы не должна превышать 0,5 мм. В противном случае голову нужно отполировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец необходимо контролировать. Лучше каждые 80 тыс. Км их менять. На каждый поршень установлено по 2 компрессионных кольца и 1 маслоуплотнитель. Из-за канавок на внутренней поверхности кольца избыточное масло при подъеме поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нужны только кольца, а не сам поршень, от колец в головке поршня нужно очистить нагар.Важно делать аккуратно, чтобы не повредить боковые стенки. Сверло на 3 мм можно вынуть из масляных отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км / ч в течение первых 1000 км.

Когда канавку верхнего поршневого кольца или юбку поршня экстерьера следует заменить на сам поршень. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Оптимальный вариант — при установке нового поршня большего размера, это позволит устранить зазор при не полностью изношенном цилиндре.Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер указан в нижней части поршня.

Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство, контактная система зажигания контактная. Порядок установки зажигания на автомобиле УАЗ Электронная схема зажигания на УАЗ

Шаг 1. Подготовка

Общий вид комплекта АТЕ2:

Еще нужен, помимо самой системы, набор шоферского инструмента. Как минимум вам понадобятся: ключи клаксона на 8, 10, крестовая отвертка и «кривой» стартер (если кузовной лифт сделан или нет возможность использовать «кривой» стартер — нужно то, что можно крутить двигатель) .

Шаг 2. Демонтаж родного датчика трамблера (далее — траверса) и катушки зажигания

Перед снятием родной резины необходимо провернуть двигатель так, чтобы совместить метку на «5o до NTC 1-го цилиндра» со штифтом на блоке. Вращаем двигатель по часовой стрелке, совмещаем метки и потом снимаем крышку траверса. Если бегунок направлен в сторону блока цилиндров, то можно демонтировать родную резину. Если нет, бегунок направлен на противоположную сторону блока, нужно провернуть двигатель еще на один оборот.Теперь слайдер смотрит на двигатель.

Для демонтажа резины снимите высоковольтные провода и шланг регулятора вакуума и ключом, поверните на 10 болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода и, встряхнув резину, выньте ее. В том случае, если не хватает форм рук, достаем шлицевую отвертку снизу пластины октан-корректора, и, опираясь на привод, смещаем резину вверх.

Затем снимаем штатную катушку зажигания.Откручиваем 2 гайки и снимаем провода с выводов. Сама катушка прикручена 2 винтами к моторному щиту.

Шаг 3. Установка новой катушки зажигания .

Перед установкой новой резины необходимо установить на нее пластину октан-корректора. Эта пластина не имеет фиксированного положения на корпусе траверса. Место первичной установки немного левее корпуса вакуумного регулятора, если посмотреть на резину сверху. Поместив пластину на корпус и приподняв ее с примерным положением, 10 затяните на ней гайку.Таким образом, пластина обжимает корпус как зажим.

ВНИМАНИЕ (!) — Не прилагайте чрезмерных усилий, этот материал очень хрупкий!

Наконец, положение пластины выбирается уже при выставлении двигателя на двигателе.

Теперь резина готова к установке на двигатель. Какая бы резина ни вставала в привод, необходимо добиться совпадения выступов на муфте снизу траверсы с прорезями на приводном ролике.Расположите резину рядом с приводом и повернув муфту рукой, добейтесь образцового выступа с прорезью на ролике.

ВНИМАНИЕ (!) — выступы на муфте совпадают с прорезью только в таком же положении, т.к. выступы смещены от средней линии.

Вставляем резину в привод и, выворачивая в сторону, в сторону совпадения муфты с приводным роликом. На установленной резине не должно быть зазора между октан-корректором и самим корпусом привода.

Снимите крышку нового траверса. Для этого перекрестной отверткой откручиваем 2 винта. Ползунок должен смотреть на моторный щит.

Дело в том, что у траверса АТЕ-2 нумерация 1-го цилиндра не совпадает с нумерацией штатного траверса. Вывод 1-го цилиндра у новой траверсы находится над крышей датчика Холла (на крышке цифра «1» — это означает 1-й цилиндр). Объясняется это тем, что сцепка траверса АТЕ-2 развернута на 180 °.

Затем, поворачивая корпус траверса, добиваемся, чтобы разъем 1-го цилиндра на крышке совпал с контактом Раннера. Другими словами, момент зажигания смеси в первом цилиндре. Это будет начальный Воз. Ездить на нем естественно невозможно, но запустить двигатель на регулировку уже можно. С рук заворачиваем болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода.

Теперь установите новую катушку зажигания. Ставлю на штатное место без переделок.

Шаг 4. Подключение проводки и установка выключателя

Нет ничего сложного. Если использовать комплект от ВАЗ-21074, то блоков на 3 контакта не будет. В разных схемах эти провода разного цвета, напишу их количество. Думаю слева направо по количеству номеров контактов переключателя (расположение переключателя как на 1 фото).

Провод от контакта № 3 (цвета чаще синий или синий с красной полосой) подключается к плюсовому разъему катушки зажигания.На катушке это гнездо чаще обозначается знаком «+» или «b», либо «ват». К этому же разъему нужно подключить «+» от штатной катушки.

Провод от контакта № 5 (чаще коричневый или черный, это самый короткий «хвост») подключается к любой «массе»

Провод от последнего контакта номер 6 (чаще коричневый с красным или коричневый с синим) подключается ко второму разъему на катушке зажигания. Может обозначаться как «К», «ВК» или «РУП». К этому же разъему катушки подключается провод от блока управления EPHH (если есть).

2 Контактные площадки подключаются к выключателю и выходу датчика Холла на щебне.

Вставляем провода в резину. Порядок подключения 1-2-4-3, начиная с выхода 1-го цилиндра. Должно получиться так:

Осталось найти место переключателю, так как длина проводов не позволяет поставить его на штатное место. Если машина не участвует в соревнованиях, можно поставить выключатель рядом с блоком предохранителей.Достаточно надежное и доступное место. Вставил провода и закрепил выключатель под приборной панелью в ногах переднего пассажира.

Также стоит отметить, что не все цифровые тахометры, работавшие по штатной схеме транзисторного переключателя, могут работать с датчиком Холла.

Осталось только отрегулировать уз и затянуть болт крепления пластины октан-корректора.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема зажигания ВАЗ-21089

25 — катушка зажигания

23 — Блок управления EPHH

27 — Переключатель

Любой автомобиль возможен за счет воспламенения горючей смеси в цилиндрах силового агрегата.Для обеспечения нормальной эффективности двигателя требуется правильная настройка (SZ). Кроме того, все элементы, включая катушку, автомобиль автомобиля УАЗ и другие комплектующие, всегда должны быть в рабочем состоянии.

[Скрыть]

Описание СЗ на УАЗ

Как проходит установка, регулировка и регулировка цепи зажигания на АУЗ 417 или любой другой? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала разберемся в принципе с работой узла, а также разновидностями СЗ.

Принцип работы СЗ. Схема

СЧ и обозначение ее элементов для старых двигателей УАЗ

Как уже было сказано, зажигание на УАЗе выполняет одну из основных функций при пуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура зажигания топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Искра подается напрямую, каждый из цилиндров установлен на одну свечу. Все эти ЯО работают в режиме заказа, воспламеняя горючую смесь в необходимый период времени.Также необходимо учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не может генерировать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, так как это устройство вырабатывает ток только определенной силы. Открывается система зажигания, цель которой — увеличить мощность аккумуляторной батареи машины. В результате использование СЗ АКБ позволяет передавать на свечу напряжение, достаточное для воспламенения смеси.

Типы систем зажигания

Бесконтактная схема СЗ с переключателем для УАЗ

На сегодняшний день выделяют три основных типа систем зажигания, которые могут быть установлены на автомобиле:

Контактная СЗ. Считается морально устаревшим, но продолжает успешно применяться на автомобилях отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется из-за срабатывания распределительной составляющей. Само устройство простое, и это плюс, ведь в случае поломки водитель всегда сможет провести диагностику и отремонтировать самостоятельно.Стоимость сменных компонентов невысока. Основными составляющими системы контактного типа являются аккумулятор, ярлык, привод, свечи, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
Транзисторная система. Этот тип оборудован множеством транспортов. По сравнению с приведенным выше взглядом, система обладает рядом преимуществ. Во-первых, возникающая искра имеет большую мощность из-за повышенного уровня напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащена электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии всем узлам.В результате при правильной настройке ДВС это позволяет не только увеличить производительность работы, но и сэкономить топливо. В-третьих, это удобство обслуживания узла. Для обеспечения работоспособности в течение длительного времени после настройки и установки привода траверсы этот элемент необходимо время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работы элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать само устройство нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которого всего сотня.
Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодняшний день является наиболее технологичным и дорогим, поэтому новые транспортные средства ими оснащаются. В отличие от двух систем, описанных выше, система электронного зажигания отличается сложным устройством, обеспечивающим работоспособность не только по моменту, но и по другим параметрам. На данный момент электронные системы Tool все современные автомобили. Ключевое преимущество — это более упрощенная процедура регулировки опережения вперед, а также отсутствие необходимости периодически проверять контакты на предмет окисления.На практике топливно-воздушная смесь в электронных двигателях ZZ почти всегда сгорает полностью.
У этого типа тоже есть свои минусы, в частности, по вопросу ремонта. Изготовить его своими руками нереально, так как для этого нужна техника. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена в видео ниже.

Как поставить?

Каким образом после подключения производится установка зажигания для исправной работы мотора?

В каком порядке правильно выставить настройку узла читайте ниже:

Для начала транспорт нужно зафиксировать на месте, включить ручной тормоз.Поршень первого цилиндра необходимо установить в верхнюю мертвую точку, учитывать отверстие на шкиве коленчатого вала Должно совпадать с меткой, которая находится на крышке распределительной шестерни.
С КРУ нужно снять крышку. Сделав это, вы увидите ползунок напротив входа 1 внутри крышки. Если это не так, то коленчатый вал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа затянуть указатель на корпусе контроллера дозатора так, чтобы он совместился со средней меткой на октан-корректоре.Прикрутите пластик крепления к корпусу распредвала, немного ослабьте.
Осторожно поверните корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так можно устранить зазоры в приводе. Корпус поворачивается до момента, пока острая часть лепестка на статоре не совместится с красной риской на роторе. Пластина Закрепите винт на корпусе контроллера.
Следующим шагом будет установка крышки контроллера на место и диагностика. Их необходимо устанавливать в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий.Когда момент зажигания установлен, необходимо проводить диагностику правильности во время езды.
Запустите блок питания и прогрейте его минут десять, пока температура не станет примерно 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скоростью около 40 км / ч, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км / час вы почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, значит, все сделано правильно. Если детонация очень сильная, регулятор распределения необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки.При отсутствии детонации необходимо увеличить установленный угол опережения, то есть повернуть регулятор по часовой стрелке.

Крышка. Ползунок нужно поставить напротив входа «1» внутри него. Если нет, проверьте коленчатый вал на 180 градусов. Установите октан-на «0». Затяните указатель на корпусе датчика зажигания так, чтобы он совпадал со средним риском октан-корректора. Слегка ослабьте болт крепления пластины к корпусу датчика дозатора.

Осторожно поверните корпус, удерживая бегунок пальцем против его вращения, чтобы устранить зазоры в приводе, пока кожа на статоре и красная метка на роторе не выровняются в одну линию.Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

Установите крышку сенсора на место. Проверить установку причин возгорания согласно порядку работы цилиндров 1-2-4-3, считая против часовой стрелки. После установки момента зажигания проверьте правильность его движения.

Достать двигатель, прогреть до рабочей температуры (80 градусов). На прямом участке дороги, двигаясь со скоростью 40 км / ч, резко нажмите на педаль газа.Если кратковременная детонация будет ощущаться на скорости 55-60 км / ч, то момент на бесконтактном зажигании выставлен правильно. В случае сильной детонации следует повернуть датчик распределителя на 0,5-1 деление по шкале октан-корректора против часовой стрелки. Если детонация полностью отсутствует, то увеличьте угол опережения, поворачивая датчик-распределитель по часовой стрелке. Деление шкалы соответствует углу в 4 градуса на коленчатом валу двигателя.

Источники:

Как установить резину на УАЗ 417
Схема регулировки бесконтактного зажигания

Регулировка бесконтактной системы зажигания на автомобилях УАЗ должна выполняться с высокой точностью.Допустимые ошибки при установке зажигания приводят к увеличению расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Инструкция

Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и заблокируйте стояночный тормоз. Поршень первого цилиндра установите в верхнюю точку положения. При этом отверстия m3 должны быть совмещены (5 градусов к NTT) на шкиве коленчатого вала и штифте на крышке шестерни распределительного вала.

Снимите пластиковую крышку с корпуса датчика дозатора.Убедитесь, что рабочий электрод стоит строго напротив выхода на крышке. Этот вывод обозначен цифрой 1 и предназначен для провода свечи первого цилиндра.

Болт со вставленной в него стрелкой притягивает пластину октан-корректора дозатора к корпусу привода. В этом случае стрелка должна совпадать с центральным делением шкалы октан-корректора.

Ослабить болт крепления пластины октан-корректора к датчику распределителя. Удерживая ползунок для устранения зазоров в приводе, осторожно поворачивайте корпус до тех пор, пока красная линия метки на роторе и кончик лепестка на статоре не перестанут отслеживаться в одну линию.Затяните болт крепления пластины октан-корректора на датчике распределителя.

Порядок зажигания на УАЗ зависит от схемы, имеющей отличительные особенности Для каждого типа системы зажигания.

Как установить зажигание

Для того, чтобы правильно отрегулировать и настроить зажигание на УАЗ, необходимо соблюдать последовательность действий, которая предусмотрена в руководстве по ремонту.

Перед тем, как приступить к регулировке системы зажигания, необходимо установить автомобиль на смотровую яму или специальную площадку для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз.Колесные механизмы автомобиля должны фиксироваться стопором или упором. Блок питания необходимо отключить.

После этого можно переходить к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении наивысшей мертвой точки. При этом необходимо проверить, совпадает ли отверстие на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке шестерни распределительного вала. Необходимо немного опустить болт крепления, расположенный на пластине, к корпусу датчика распределительного устройства.

Затем следует снять крышку с распределительного устройства и повернуть коленчатый вал на 180 °. Октан-корректор должен быть в нулевом положении. Затем необходимо прикрутить указатель к корпусу датчика распределительного механизма так, чтобы его положение совпало с риком октан-корректора.

После этого настраиваем слайдер, вращая его против часовой стрелки. Это поможет устранить зазоры в приводе. Когда точка в статоре совпадает с меткой красного цвета, вы можете закрепить пластину болтом.

Затем необходимо установить крышку датчика КРУ и проверить правильность установки линий зажигания согласно порядку работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Считать нужно в направлении против часовой стрелки. Настройка зажигания на УАЗ завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км / ч водитель почувствует кратковременную детонацию, значит, процедура была проведена правильно.

В случае, если детонации нет, нужно увеличить угол опережения, взяв датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Чек требуется в следующих случаях:

Механизм не глохнет при выключении зажигания.
Произошло короткое замыкание.
Вышли свечи систем зажигания.
Змеевик нагревается, поэтому система перегружена.

Для того, чтобы проверить катушку зажигания, нужно выключить блок питания и открыть капот. Затем нужно найти катушку.Для этого рекомендуется проследить провода, идущие от распределительного механизма с обратной стороны. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой нужно дождаться полного остывания двигателя. На это может потребоваться 15-25 минут.

Затем следует разобрать свечу с помощью специальной насадки. Делать это нужно аккуратно и следить, чтобы мусор не попал в яму, т.к. это вызовет неисправность силового агрегата.Вам нужно снова подключить провод к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно прикоснуться резьбовой стороной свечи к голому металлу. При включенном зажигании все элементы электрооборудования автомобиля заработают, значит, катушка исправна. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен увидеть искру синего цвета. Если это не так, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, недостаточно напряжения.Причиной тому может быть плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.

Другой способ проверить соединение катушки зажигания:

Снимите катушку с автомобиля. Для этого нужно отсоединить провода распределительного оборудования, снять крепеж с корпуса катушки с помощью гаечного ключа.
Определите состояние механизма с помощью омметра. Вам нужно прикоснуться первичной обмоткой к первичной обмотке, коснувшись одновременно 2-х контактов.После этого нужно измерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, что есть в руководстве по ремонту.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными запорными устройствами. При проверке устройства рекомендуется носить защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает разборку старого и установку нового механизма с последующим его подключением.Чтобы снять старый замок, вам понадобится крестовая и плоская отвертка.

Порядок демонтажа старого замка транспортной системы:

Снимите крепеж с нижней лицевой панели рулевой колонки.
Вставьте ключ в замок и установите его в нулевое положение, при котором рулевой механизм будет заблокирован.
Снимите рулевую колонку.
Выкрутить болты крепления замка зажигания.
Вставьте плоскую отвертку в небольшое технологическое отверстие и защелкните фиксатор, удерживающий замок.
Толкаем замок с места приземления.
Отсоедините все провода системы.
Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполнив все действия в обратной последовательности.

Все провода подключаются по часовой стрелке.

К выходу № 50 нужно подключить провод красного цвета, отвечающий за стабильную работу пускового устройства.

К выходу № 15 нужно подключить провод синего цвета с черной полосой, отвечающий за обогрев салона автомобиля.

К выходу № 30 подключен розовый провод, а к 30/1 — коричневый.

Разъем INT нужно подключить к черному проводу, отвечающему за работу. габаритные огни и фары.

После того, как все провода подключены, нужно подключить клемму аккумуляторной батареи. К верхней части клеммы необходимо подключить черный провод.Затем нужно запустить двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электроприборов, а затем исправность механизма стартера.

Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении системы зажигания отключатся все элементы электрооборудования. Когда вы поворачиваете ключ в первое положение, в работу системы, управляющей двигателем, активируется система внутреннего сгорания, установка генератора, фары и сигналы блокировки, а также омыватели и очистители стекол.При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, шток противоугонной системы смещается и снимается при изменении положения.

Если этого не произошло, значит провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Схема зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания ИАС-3151. Чтобы правильно настроить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, необходимо воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контакт

Схема подключения контактной системы включает такие элементы как:

Замок. Он расположен на корпусе рулевой колонки и необходим для контроля протекания тока между аккумулятором транспорта и зажиганием.
Аккумулятор. В момент отключения двигателя питанием всего электрооборудования является аккумулятор. Он дополняет уровень электроэнергии, который вырабатывает генераторная установка, если выдает напряжение ниже 12 В.
Распределительное устройство. Он посылает ток высокого напряжения от катушки через ручку распределительного механизма по очереди к каждой свече системы.
Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного вала и предупреждает появление искры между разомкнутыми контактами системы, защищая их от возгорания.
Свеча зажигания. Ток высокого напряжения движется по центральному электроду этих механизмов. Между центральным и боковым электродами возникает искра между центральным и боковым электродами, которая попадает в горючую жидкость в цилиндрическом устройстве.
Привод. Раздаточный механизм оборудован приводом прямого типа от раздачи Vala. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от частоты вращения коленчатого вала.
Центробежный регулятор. Необходимо установить нужный угол накрутки в зависимости от ротора мотора. В этот механизм входят грузы, которые вращаются, воздействуют на пластину контактами прерывателя.
Катушка. В его конструкцию входят 2 изолированные обмоточные провода, намотанные на сердечник из мягкой стали.Процесс сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки формирует ток высокого напряжения во вторичной обмотке, проходящий через распределитель к свечам системы зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумуляторной батареи идет на первичную обмотку катушки. После этого он начинает формировать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового прерывающего устройства размыкаются.В этот момент магнитное поле начинает пропадать, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Возникший импульс поворачивается на крышку корпуса распределителя, и искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве двигателя.

Бесконтактный

Для установления момента бесконтактного зажигания на УАЗе необходимо подготовить следующие инструменты:

набор ключей;
;
;
спецодежда в виде очков и масок;
механизма удержания колес.

Перед тем, как приступить к подключению, необходимо надеть защитную одежду, установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его колеса с помощью специальных стопоров.

Для начала нужно поставить риск на крышки клапанов и совместить все бирки. После этого выверните свечу первого цилиндрического механизма двигателя и снимите крышку с главного распределителя. Если вытащить первую свечу цилиндра, можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем нужно вставить в зажим длинную отвертку и повернуть коленчатый вал для храповика по часовой стрелке, установив его в положение наивысшей мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку из колодца. Табличку на шкиве нужно повесить напротив длинных рисков на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить контактную гайку, прижимающую рублер к блоку цилиндров. Поворачивая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазор датчика Холла.При этом контакт подвижного типа бегунка должен полностью совпадать с боковым контактом под номером 1 на крышке траверса, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать с помощью монтажной гайки. .

Затем следует затянуть гайку крепления и установить крышку со свечами на место.

По окончании всех работ нужно запустить двигатель, прогреть его до температуры + 50 … + 60 ° С и отрегулировать бесконтактное зажигание с помощью стробоскопа.

Стробоскоп необходимо подключить к траверу. Это обеспечит одновременные вспышки с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, можно четко увидеть положение метки шкива и его изменение с увеличением числа оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма находится в положении наивысшей мертвой точки, рекомендуется совместить выемку шкива коленчатого вала с первой длинной риской. Этот риск находится на крышке узла газораспределительного механизма.Это поможет обеспечить желаемый угол опережения впрыска топливной жидкости со вторым риском 5 °.

Электронный

В электронной системе зажигания отсутствует механическое перемещение элементов. Работу этой системы обеспечивают специальные датчики и блок управления. Это дает возможность повысить показатели силовой установки транспорта и снизить средний расход топливной жидкости.

Для того, чтобы установить зажигание электронного типа, необходимо перевести в положение высшей мертвой точки 4 цилиндра моторной части.Для этого нужно будет провериться храповым механизмом коленчатого вала до совпадения отметок штампа.

После этого необходимо демонтировать резину, свечи зажигания и катушку, поставить новую проводку и установить катушку высокого напряжения. Затем можно прикрепить выключатель к щитку моторного отсека и прикрутить новые свечи зажигания.

Высоковольтные провода необходимо подключать в соответствии с Порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

Коричневый провод необходимо подключить к разъему под номером 1.К разъему под номером 2 — черный. К разъему под номером 3 подключается провод белого цвета, а под номером 4 — синий.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание, необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала. Перед тем как приступить к работе, необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания.Совместите метку на шкиве с меткой на приводе газораспределительного механизма.

В состав системы зажигания автомобиля УАЗ-469Б входили: катушка зажигания, прерыватель зажигания, свечи зажигания, провод и выключатель зажигания. Первичная цепь системы зажигания питается от аккумулятора или генератора.

Система зажигания УАЗ-469Б, устройство, устройство и принцип работы.

Схема системы зажигания УАЗ-469Б.

Трансформатор, преобразующий низкое напряжение первичной цепи в высокое напряжение вторичной цепи.При работающем двигателе ток в первичной обмотке катушки проходит через добавочный резистор, расположенный в изоляторе между лапками кронштейнов крепления катушки. При запуске стартера двигателя этот резистор автоматически отключается и ток в первичную обмотку поступает, минуя ее, что достигается за счет усиления искры и облегчения запуска двигателя.

Имеет центробежный и вакуумный регуляторы, которые автоматически изменяют угол опережения зажигания, и октан-корректор для ручной регулировки угла зажигания в зависимости от октанового числа используемого бензина.Центробежный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала или ролика распределителя.

Характеристики центробежного регулятора.

Частота вращения ролика распределителя, об / мин / угол наклона кулачка прерывателя, град: 200 / 0-3, 500 / 3-6, 1000 / 8-11, 1900-2200 / 17,5-20.

Регулятор вакуума изменяет угол зажигания в зависимости от нагрузки двигателя, нагнетания в смесительной камере.

Характеристики регулятора вакуума.

Прогиб в смесительной камере карбюратора, мм рт. Изобразительное искусство. / Угол опережения зажигания, град: 60/0, 100 / 0-2,5, 200 / 5,5-8,5, 280 / 10-13.

Октановый корректор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа используемого бензина. С помощью октан-корректора можно изменить угол опережения зажигания в пределах + -10 градусов на углу поворота коленчатого вала.

Выключатель зажигания и стартер типа ВК330.

Используется для включения и выключения тока в первичной цепи зажигания и включения стартера.На пластиковом изоляторе переключателя размещены зажимы АМ (амперметр), КЗ (катушка зажигания), ст (стартер) и др. (Приемник). Зажим AM находится под постоянным напряжением.

УАЗ тяга сцепления регулировки подшипника. Сцепление автомобиля УАЗ

Пружинное сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначено для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда необходимо переключить передачи или затормозить автомобиль.

Сцепление пружинное УАЗ-469, устройство.

Подпружиненное сцепление сухое, однодисковое, состоит из нажимного диска с кожухом, узла нажимных пружин и тяговых рычагов, ведомого диска с фрикционными накладками и узла гасителя крутильных колебаний. Механизм сцепления прикреплен болтами к маховику двигателя, сбалансирован вместе с коленчатым валом, и его положение после балансировки обозначено буквой «О» на корпусе и маховике.

Между корпусом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины с теплоизолирующими шайбами со стороны нажимного диска.Устройство выключения сцепления состоит из тяговых рычагов, установленных на нажимном диске, муфты выключения сцепления с упорным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала, и вилки выключения, установленной на картере сцепления.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие при этом силы трения позволяют передавать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод представляет собой систему рычагов и тяг, соединяющих вилку выключения сцепления, выходящую из сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления фиксируется штифтом на левом конце вала педали. С педалью сцепления педаль тормоза свободно устанавливается на валу. Верхнее положение педалей определяется упором на буфер на наклонном полу кузова.

На валу установлена пресс-масленка для смазки педального узла.Рычаг привода соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси блокируется пружинным кольцом и смазывается через пресс-масленку. Меньшее плечо промежуточного рычага соединено с толкателем, который своим сферическим концом упирается в пятку вилки сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали на месте — сцепление включено.

Техническое обслуживание рессорно-рычажного сцепления УАЗ-469.

Техническое обслуживание заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке.После езды по грунтовым дорогам очистите отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смажьте выжимной подшипник сцепления через масленку крышки, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Производится со снятым нажимным диском сцепления в следующей последовательности:

1. Установите шаблон кольцевого привода диаметром 9,5 мм между пластиной и прижимной пластиной. Прикрепите собранную прижимную пластину к пластине шестью болтами на пластине.

2.Отрегулируйте затяжкой и ослаблением регулировочных болтов на размер 51,5 + -0,75 мм — расстояние головок болтов от поверхности пластины. Разница в расстоянии от пластины до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. После регулировки заблокируйте болты рычагов, загнув край рычага в паз стержня болта.

Техническое обслуживание блока управления сцеплением УАЗ-469.

Сводится к регулировке и периодической смазке узлов трения через две пресс-масленки.Привод выключения сцепления регулируется изменением длины стержня путем откручивания и затягивания гаек крепления стержня к квадратной головке пальца. Необходимость регулировки может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов тяговых рычагов и выжимным подшипником сцепления был в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в пределах 28-38 мм, измеренному по накладке педали.Полный ход педали сцепления — 150 + -10 мм.

Наличие на автомобилях сцепления способствует возможности переключения передач. Внедорожник UAZ Patriot также оборудован незаменимым сцеплением, которое состоит из двух дисков, один из которых является ведущим, а второй — ведомым. Ведомый диск сцепления передает крутящий момент на коробку передач при соединении с главным диском. Приводной диск имеет прямой жесткий контакт с коленчатым валом автомобиля. Но чтобы разделить два диска, каждая система сцепления имеет важный элемент, называемый выжимным подшипником.В этом материале мы рассмотрим его назначение и конструкцию, а также методы определения неисправности и принцип ее замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

Выжимной элемент сцепления занимает важное место в конструкции сцепления, поскольку именно с его помощью отключаются ведомый и ведомый диски сцепления, что позволяет переключать передачи или включаться на нейтральной скорости. Его поломка — критический фактор, влекущий за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет простейшую конструкцию и представляет собой штатный шариковый элемент, выполняющий довольно важную функцию.Сегодня известны подшипники сцепления с гидравлическим управлением, улучшающие функциональность этого агрегата, но на УАЗ Патриот устанавливаются обычные изделия, что позволит удешевить модификацию автомобиля.

Стоимость выжимки для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от производителя. Но нет смысла переплачивать, если производственная деталь ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно, срок службы изделия не составит 100 тысяч километров, но подшипник проходит до 30-40 тысяч километров.

Принцип работы изделия довольно прост и заключается в возможности обеспечения момента включения и отключения диска сцепления, возникающего при нажатии на педаль водителем. Ведомый диск прижимается к маховику за счет нажимного диска, который фактически помогает включить сцепление. Прижимная пластина находится под давлением диафрагменной пружины, а выжимной подшипник воздействует на ее внутренние выступы. Этот элемент приводится в движение вилкой сцепления.

В процессе эксплуатации этот элемент выходит из строя, что требует его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Главный признак неисправности этого элемента — характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, когда этот стук происходит летом, то это 100% гарантия последующей замены подшипника. Зимой стук может быть вызван изменением размеров самого элемента.При нагревании стук должен исчезнуть.

Основная причина выхода из строя данного устройства — воздействие неравномерных нагрузок в момент выжимания сцепления. В этом случае не рекомендуется передвигаться на автомобиле с протяжным сцеплением на скорости, так как в этом случае необходимость его замены приведет к ускорению. Срок службы устройства зависит от характера эксплуатации транспортного средства, поэтому при неправильном использовании сцепления в ближайшее время не избежать необходимости замены выжимного сцепления.

Замена

На схеме ниже показан выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, на котором показано его расположение на направляющей втулке 4. Цифрой 2 обозначена вилка сцепления, которая опирается на шариковый подшипник, вкрученный в картер устройства.

Для демонтажа изделия необходимо выполнить следующие действия:

После этого снимаемые детали устанавливаются в порядке, обратном снятию.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот завершена и, как видите, ничего сложного в этом нет.Самое сложное — это разборка коробки передач, но подробнее об этом вы можете узнать из соответствующего раздела этого сайта. Следите за состоянием этого агрегата, чтобы он в какой-то момент не разочаровал вас в дороге.

Как часто ломается ваш Патриот?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

0: 7 1: 514

Сцепление УАЗ Хантер начало пробуксовывать — при резком нажатии на педаль газа на третьей передаче двигатель резко разгонялся, и только через несколько секунд машина стала разгоняться.На первой и второй передачах динамика разгона осталась прежней. Этот неприятный момент заставил нервничать «обгон» при выполнении маневра.

1: 1151

При снятии коробок передач и распределении масла с этих агрегатов необходимо слить масло, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

1: 1498

Так что загоняем машину в «яму», сбрасываем минусовую клемму с АКБ, сливаем жижи с КПП и РК, и только потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК.

1: 1815

2: 2322

Слить масло

2:28

Итак, снимаем переднее пассажирское сиденье, затем убираем коврик из салона. В моем УАЗе шумоизоляция была проклеена под ковролин. Шумку делал предыдущий хозяин.

2: 339

3: 844

Как не сделать шумоизоляцию в УАЗ Хантер

3: 931

Под шумкой обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без труда оторвался от металла. Ни о какой покраске пола производителю мечтать не приходится — только грунтовка серого цвета.Как и ожидалось, вода попала под описанные выше слои и начала ржаветь. К моей огромной радости серьезных очагов ржавчины, дырок в полу не обнаружено. Но, в любом случае, ржавчина выглядит очень неприятно.

3: 1693

4: 2200

Один из болтов крепления черепахи

4:65

В ближайшее время необходимо включить обработку и покраску пола. Ковер и шумку больше нельзя пускать в машину.
А теперь продолжаем готовиться к снятию коробки передач.
Снимаем пыльники с рычагов КПП и раздатки, потом сами рычаги откручиваем. Теперь нам нужно снять «черепаху», которая состоит из двух половинок, скрепленных между собой и прикрученных к полу СЕМЬЮ болтами (11 болтов M6x20 и 6 болтов M6x16). Первые похвалы конструкторам ульяновского завода мы предложили за попытку открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые закладываются в упоры, приваренные с «уличной» стороны пола.Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, делая его практически неразрывным.

4: 1415

5: 1920

Крепление черепаха УАЗ Хантер

5: 1975

В итоге открутил только половину болтов. У второй половины болтов либо оторвались головки, либо гайка начала прокручиваться в ограничителе. Пришлось использовать дрель. После удаления черепахи видим КПП и раздатку:

5: 2407

6: 506

Вид на коробку передач Dymos из салона

6: 573

7: 1080

Общий вид трагедии моего охотника

7: 1149

Отсоединить колодку жгута проводов переключателя фонарей заднего хода, колодку датчика скорости.Снимаем оба карданных вала. Отсоедините трос стояночного тормоза (стояночный тормоз).
Открутив четыре болта, снимаем раздаточную коробку. Это всего лишь небольшая тренировка по перемещению тяжестей в космосе, тогда будет веселее.

7: 1731

8: 2236

Раздаточный материал

8:19

Открутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожность! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Отводим баллон в сторону, чтобы не мешал. Отключаю рабочий цилиндр сцепления

8: 379

От стартера откручиваем клемму питания тягового реле и плюсовую клемму.«Руками обученного проктолога» откручиваем два болта крепления стартера (отверстия №1 и №2 на фото 16). Снимаем стартер. Верхний болт крепления стартера полностью снять не удалось — он упирается в корпус (отверстие №1 на фото 16). Если автомобиль поднимается с проставками кузова, то снятие стартера и коробки передач значительно облегчается. Напомню, я не поднимал тело; Я не буду этого делать.

8: 1217

Теперь займемся «штанами» — выхлопной трубой глушителя.Если не открутить штаны от выпускного коллектора, то процесс снятия коробки передач будет очень сложным. Правда, «снять штаны» тоже не очень просто.
Сначала откручиваем прижимную планку. Болт там всего один, но он его, скорее всего, качнул))). У меня он намазан графитом, так что проблем не было.
Выхлопная труба глушителя (штанов), а точнее ДВЕ параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, накрученных на четыре шпильки коллектора, по две гайки на шпильку.Три пары гаек откручиваются без проблем, а вот до четвертой пары пролезть инструментом очень проблематично. Точнее открутить легко, а вот затянуть обратно — геморрой. Нас спасает хороший набор инструментов, из которых собирается такая прибродяга:

8: 2634

9: 504

Все было бы намного проще, если бы зазор между трубами штанов был немного шире … И снова хвала конструкторам ульяновского завода.

9: 727

10: 1234

Гаражный вариант газовой плиты

10: 1295

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна передней выхлопной трубы глушителя (Отверстия No.3 и № 4 на фото 16). Снимаем скобу. Открутите гайку нижнего болта крепления коробки передач к двигателю (отверстие № 5 на фото 16). Болты крепления коробки передач имеют разную длину, поэтому мы отмечаем каждый открученный болт, отмечая его положение на листе бумаги. Ответные гайки и шайбы наживляем на соответствующие болты.

10: 2070

11: 506

Каждый болт имеет свое место и серийный номер. (Здесь цифры не совпадают с цифрами на фото 16).

11: 679

Домкрат КПП. Пытаемся снять поперечину рамы, на которой лежит коробка. Болт подушки КПП открутить не удалось, поэтому четыре болта с гайками, которые крепили поперечину к раме, просто открутили.

11: 1039

Открутились четыре болта крепления стабилизатора к раме, так как он (стабилизатор) после установки сцепления мешал бы установке коробки.

11: 1300

12: 1807

Откручиваем крепление стабилизатора к раме

12: 1887

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП.Откручиваем два болта с правой стороны по направлению к автомобилю (отверстия №6 и №7 на фото 16). И три болта с левой стороны (отверстия № 8, № 9 и № 10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно усложняет ребро жесткости пола кузова.

12: 2404

13: 506

Фото 16. Расположение крепежных отверстий в коробке передач Dymos UAZ Hunter

13: 621

14: 1128

Перечень крепежа для стыковки коробки передач Dymos с двигателем.Четыре болта с правой стороны не показаны.

14: 1303

Для облегчения доступа можно аккуратно отрегулировать положение коробки передач домкратом. На приподнятом кузове доступ к болтам временами облегчается. Перед тем как открутить последний болт, коробку передач несколько раз обматывали веревкой, концы которой были привязаны к лому, лежащему в салоне. Эта мера предосторожности защищает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты окончательно откручены, приступаем к финальной части вакханалии.Два человека стоят в кабине, где держат ящик на веревке, один человек в «дыре» отстыковывает коробку передач и двигатель с помощью большой шлицевой отвертки и крепления.

14: 2443

… По пролету гаражного кооператива эхом разносятся осколки русского мата …

14: 137

Далее коробка перемещается на заранее подготовленное место — достаточно отвести коробку от двигателя на 50 см и разложить на досках поперек ямы. Главное, чтобы к корзине сцепления был свободный доступ, а коробка передач надежно опиралась на опоры.

14: 555

Отдохнув после силовых упражнений с коробкой передач, приступаем непосредственно к замене сцепления.

14: 737

Для наглядности и понимания процесса выкладываю найденное изображение на просторах интернета.

14: 932

15: 1437

Рисунок 1. Сцепление УАЗ Хантер с коробкой передач Дымос

15: 1504

1 — маховик коленчатого вала
2 — ведомый привод
3 — нажимная пружина
4 — усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник первичного вала коробки передач
6 — первичный вал
7 — гаситель крутильных колебаний
8 — выжимной подшипник
9 — вилка выжимного подшипника
10 — рабочий цилиндр сцепления
11 — клапан для удаления воздуха
12 — шланг
13 — корпус сцепления
14 — опора вилки
15 — нажимной диск
Еще одно изображение для наглядности :

15: 2361

16: 506

Рисунок 2.Изображение из каталога запчастей УАЗ Хантер

16: 592

Для правильной установки нового сцепления нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Его можно приобрести в магазине, выточенным из подручных материалов, а можно использовать старый первичный вал коробки передач (шестерню необходимо отрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно прочитать соответствующую тему на УАЗбук и воспользоваться чертежом с размерами.
Мы использовали оправку от другой машины, просто наматывали на нее изоленту, пока не получили нужные диаметры.За точность размеров рисунка № 3 поручиться не могу (размеры взяты с эскиза на УАЗбук).

16: 1716

17: 2221

Рисунок 3. Оправка для центровки диска сцепления УАЗ Хантер (КПП Dymos)

17: 142

Итак, сначала снимаем старые нажимной и подчиненный диски. Для этого, удерживая маховик от проворачивания, откручиваем шесть болтов М8х30 крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Осторожно снимите, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно смотрим взятые детали:

17: 662

18: 1169

Диск сцепления

18: 1215

19: 1722

Маркировка на ведомом приводе

19: 1777

20: 2284

Износ диска сцепления

20:60

Мы видим цвета обесцвечивания на ведомом диске.Сгорел …
Кстати, на диске мы видим маркировку производителя «ЛУК». Эта муфта была установлена на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности прижимной пластины видим следы перегрева.

20: 494

21: 1001

Нажимной диск сцепления

21: 1049

22: 1556

Нажимной диск сцепления. Вид со стороны лепестков

22: 1651

23: 2158

Нажимной диск сцепления. Износ лепестков

23:78

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную ремонтную яму, давайте постараемся свести к минимуму вероятность попасть сюда в ближайшее время.Для этого нам необходимо осмотреть все узлы и детали на предмет износа и при необходимости заменить на новые.
Вот что рекомендует УАЗ Хантер Праймер для ремонта и обслуживания:
Осмотр деталей и агрегатов на предмет износа:
1. Если обнаружена течь масла со стороны маховика, то при замене заднего сальника коленвала получаем геморрой и , например, заменить подшипник носка первичного вала коробки передач.
2. Если на внутренней поверхности раструба сцепления остались следы масла, то бегите в магазин за сальником первичного вала коробки передач.
3. Проверить передний опорный подшипник первичного вала коробки передач на свободное вращение и отсутствие люфта. Сломан подшипник — ставим новый вместе с сальником.
4. Тщательно изучаем рабочую поверхность маховика на предмет отсутствия заусенцев, вздутий, ожогов и неровностей. Если рабочая поверхность повреждена, то у нас два варианта:
а) бежим к токарю, аккуратно шлифуем всю рабочую поверхность маховика, но не более 1 мм (шероховатость поверхности не должна быть ниже Rab) купить новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осмотрите шлицевой конец первичного вала коробки передач на предмет повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформирована вилка сцепления? Готовьте добычу для новой!

23: 2704

В нашем случае все было сухо и гладко. Люфта, потертостей, побоев и других вздутий не обнаружено.

23: 180

24: 687

Рабочая поверхность маховика

24: 745

Пора достать новое сцепление из упаковки. Напомню, что купил Сцепление «ТАЙСКОЕ» в сборе усиленное (комплект сурв.Несущий. N \\ o «ТРОФИ»).

24: 990

25: 1497

ведомый диск сцепления THAI

25: 1550

26: 2057

Нажимной диск сцепления THAI

26:54

27: 559

Нажимной диск сцепления THAI. Вид сбоку на лепестки

27: 661

28: 1168

Нажимной диск сцепления THAI. Вид сбоку

28: 1242

29: 1749

Выжимной подшипник THAI

29: 1795

Перед установкой сцепления проверяем легкость движения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП.Диск должен двигаться без заклинивания.
Теперь нам нужно определить, с какой стороны маховика устанавливать диск сцепления.
«ЛУК» позаботился о клиенте, написав «Сторона маховика» на одной стороне ведомого диска. «Маховик» — маховик, «бок» — сбоку. Это означает, что ведомый диск этой стороной прижимается к маховику. Все просто и понятно.
Лаборатория трансмиссий «THAI» не удосужилась нанести такую надпись на ведомый диск, поэтому для правильной установки ведомого диска внимательно смотрим рисунок в инструкции.

29: 2917

30: 506

Этой стороной ведомый диск прижимается к маховику

30: 609

С помощью оправки надеваем ведомый диск на маховик, затем вручную устанавливаем нажимную пластину и шесть болтов. Наконец, равномерно затяните болты на пол-оборота, переходя от одного болта к другому по часовой стрелке. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска сцепления (по Книге): 2,0 — 2,5 кгс * м.
Снимаем оправку.
Снимите старый выжимной подшипник (в сборе со сцеплением).Для этого слегка сместите вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Осторожно снимите заглушку с шарового шарнира. Снимаем с втулки старый узел сцепления с выжимным подшипником. Изучаем заглушку на износ и деформацию. Оставляем «бодрую» вилку, заменяем «уставшую» на новую. Устанавливаем в заглушку новую муфту в сборе с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на место необходимо нанести небольшой слой смазки на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала коробки передач, на внутреннюю поверхность подшипника выключения сцепления и на места контакта вилки с вилкой. шариковый подшипник и ведомый стержень сцепления.
После смазки поставить вилку на место.

30: 2593

31: 506

Вилка выжимной муфты с установленным выжимным подшипником

31: 626

Можно приступить к стыковке двигателя с коробкой передач. Смазать шлицы первичного вала Литолом-24. Два бойца в кабине автомобиля держат коробку передач на тросах, один боец под машиной пытается вставить первичный вал коробки передач в маховик и совместить крепежные отверстия в картере сцепления со штифтами на двигателе.Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то эта операция выполняется быстро. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

31: 1431

Другие рекомендации:
Не забудьте смазать герметиком соединительные поверхности КПП и ПДУ. Крепим болты крепления коробки передач к двигателю и болты крепления коробки передач к коробке передач равномерно, поворотом ключа, двигаясь по часовой стрелке от болта к болту. Момент затяжки (ABC): 4,0 — 5.6 кгс * м.
При установке «штанов» не забудьте поставить прокладку. Если старая прокладка не вызывает доверия — меняем на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев карданного вала (по АВС): 3,2 — 4,0 кгс * м. Не забывайте, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на свои места (кроме «черепахи») проверяем, есть ли у нас лишние болты, гайки и другие кронштейны.
Залить масло в коробку передач и РК при помощи специального шприца со шлангом. Масло заливается до уровня маслозаливной горловины. Заливать масло перед установкой «черепахи» удобно, прямо из салона автомобиля. Сливные пробки должны быть затянуты, медные кольца на пробках не защелкиваются. Выбираем марку масла исходя из ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража на тестовый заезд, который выявил небольшое пробуксовку сцепления.Регулируя длину рабочего цилиндра сцепления, мы добиваемся нормального сцепления без проскальзывания. В этом случае сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «установка» должна происходить в середине хода педали сцепления.
Финальный аккорд второго акта можно сделать прокачкой сцепления с заменой жидкости — свежий «тормоз» всегда лучше старого.

31: 4331 64228

Предназначен для кратковременного отключения коробки передач от двигателя при переключении передач.Кроме того, он способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя к элементам трансмиссии в момент начала движения автомобиля.

Устройство механизма

На автомобилях этого семейства применяется однодисковое сцепление сухого типа, с устройством гашения вращательных колебаний, обеспечивающим передачу мощности от двигателя к коробке передач.

В сборе этот механизм сцепления состоит из ведомого диска с фрикционной муфтой и нажимным элементом, корпуса и приводного механизма отключения.Кожух изготавливается штамповкой из стали и крепится к маховику. Между ним и нажимным элементом есть шесть пружин. Сила пружин способствует передаче крутящего момента от маховика через стальной кожух и прижимной механизм непосредственно на диск сцепления УАЗ.

Рабочее колесо выполнено из стали и имеет прикрепленные к нему фрикционные накладки. Оборудован гасителем крутильных колебаний. Он состоит из восьми пружин, пара шайб трения и опорной плиты.

Механизм движется по шлицевому валу коробки передач.Выключение сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно снабжены регулировочными болтами. Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух тяг.

Диск сцепления УАЗ — размеры и модификации

Конструктивные особенности сцепления данной машины позволяют использовать его в самых разных дорожных и климатических условиях. Механизм имеет увеличенный ресурс двигателя и надежность.

В связи с тем, что разные могут комплектоваться двигателями разных модификаций, устройство сцепления на них может незначительно отличаться.

Ниже несколько модификаций:

Опции 417-1600010. В его состав входят напорный УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и выжимной подшипник сцепления. Внешний диаметр фрикционной поверхности составляет 240 мм, а внутренний — 150 мм. Толщина сцепления — 3,5 мм, а максимальный крутящий момент — 21 кгс / м. Этот комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские автомобили и грузовики марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой коробкой передач.
Подчиненный 451-1601130.Довольно часто используется и надежный диск сцепления УАЗ. Размеры: внешний диаметр — 254 мм, внутренний диаметр муфты — 150 мм, толщина — 3,5 мм. Максимальный крутящий момент 17 кгс / м. Предназначен для автомобилей УАЗ, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
TM417-1601130. Размеры внешнего и внутреннего диаметров — 240 и 160 мм соответственно. На каких автомобилях установлен этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломка

Как и у других типов автомобилей, неисправность сцепления УАЗ обычно имеет аналогичные признаки выхода из строя механизма.

Неисправности, которые необходимо устранить снятием механизма и заменой его деталей: наличие рывков при движении с места, чрезмерный шум при переключении передач. Еще бывает пробуксовка (неполное включение), иногда ведет сцепление (неполное выключение), в зоне корзины есть характерный дребезжание.

Как заменяется диск сцепления (в том числе УАЗ «Патриот»)? Демонтаж его с автомобиля — процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства автомобиля.Поэтому работу должен проводить знающий человек.

Необходимый инструмент

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: 12 шт., Мощная отвертка, металлическая оправка.

Последнее необходимо для центрирования диска сцепления УАЗика. Также понадобится небольшое крепление.

Процесс разборки

После того, как автомобиль установлен на смотровую яму и надежно обездвижен, необходимо снять коробку передач с картером сцепления.

Узел выжимного подшипника с вилкой снимается, перемещая его вперед по направляющей. Тяга запрессована в муфту и закреплена на втулке с зацеплением в механизме выключения вилки. Последний опирается на шариковый подшипник, установленный в картере сцепления. После снятия подшипника с муфтой осмотрите заглушку на предмет возможного износа и деформации.

Далее приступаем к демонтажу фиксирующей пластины. Сначала устанавливаем центрирующую оправку, чтобы предотвратить потерю ведомого элемента.Удерживая маховик, чтобы он не вращался, открутите шесть болтов в кожухе нажимного элемента, которые крепят его к маховику. После этого можно снимать ведомый и выжимной диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осмотреть раб на предмет повреждений и развития. Не допускаются трещины, сколы и повреждения элементов диска. Сначала осмотрите сцепления. Когда заклепки колодок утоплены в корпусе менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент непригоден для дальнейшей эксплуатации.Диск сцепления УАЗ, а в частности его демпферные пружины, не должен иметь люфта, изломов и сколов. Если хотя бы одна пружина имеет дефект, то диск необходимо заменить.

Переходим к толкающему механизму. Ослабление соединительных заклепок дисковых элементов недопустимо, а если этот факт присутствует, то деталь непригодна. Пружина диафрагмы не должна иметь трещин, а место контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра.На рабочей плоскости маховика и пластины выжимной пластины не должно быть задиров, глубоких царапин, выбоин и следов перегрева. Если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их необходимо заменить на новые.

Монтаж нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала убеждаемся, что ведомый элемент свободно перемещается по шлицевому участку первичного вала КПП.Он не должен иметь заклинивания и люфта при осевом перемещении. Причиной такого несоответствия может быть выработка на валу, которая в этом случае тоже меняется. Лапки прижимных рычагов прижимного элемента должны находиться в одной плоскости, при необходимости их регулируем.

Применяем новый диск сцепления (дизель УАЗ Патриот 2.3) в сборе с выжимным подшипником на маховик. С помощью оправки или вышедшего из строя вала центрируем ведомый элемент и приступаем к фиксации спускового механизма.После того, как все шесть болтов будут надежно ввернуты, можно снимать оправку. Важно отметить, что болты нужно затягивать определенным образом: по диагонали, с моментом 1,4-1,8 кгс / м.

Непосредственно перед установкой коробки передач в сборе с картером сцепления смажьте направляющую втулку выжимного подшипника и внутреннюю часть сцепления.

Далее сцепляем муфту с приводной вилкой.

Ставим стопорную пластину на упор, а затем вставляем заглушку в пару с муфтой на заглушке.После того, как работа сделана, ставим коробку и проверяем работу сцепления.

Прокачка привода

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) произведена правильно, все элементы механизма в норме, а механизм не работает, то возможно причина в приводе сам. Процесс прокачки системы необходимо проводить с партнером.

Прямой процесс

Снимите крышку с штуцера для прокачки гидроцилиндра.Затем надеваем на штуцер прозрачную резиновую трубку. Второй его конец помещают в емкость, предварительно наполовину заполненную жидкостью. Затем один человек выжимает педаль сцепления четыре-пять раз и удерживает ее нажатой. Партнер с помощью ключа-восьмерки откручивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль выйдет из строя, и из форсунки потечет жидкость с пузырьками воздуха. В тот момент, когда педаль коснется упора и поток жидкости прекратится, затяните штуцер и повторите процедуру откачки.Делать это нужно до тех пор, пока из сопла не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время прокачки системы необходимо следить за уровнем жидкости в детандере, чтобы не допустить повторного проветривания привода. Такая же проблема может возникнуть, если поменять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления автомобилей такой же.

Периодическое обслуживание

Все обслуживание заключается в необходимости проверки надежности крепления корпуса механизма и износа трущихся частей диска.

Израсходованный срок службы фрикционной муфты можно определить, учитывая расстояние между выжимным элементом сцепления и маховиком в момент включения сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Необходимо проверять диск сцепления (УАЗ Хантер, Патриот, УАЗ-3303 каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации и после пятидесяти тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Часто деталь не подлежит ремонту и полностью подлежит ремонту) заменен на новый.Но все же его можно восстановить.

Поднимите штангу пружины демпфера крутильных колебаний немного выше плоскости демпферной шайбы и поверните пружину на сорок пять градусов. Затем снимите пружину, изоляционную шайбу и демпферную шайбу. Просверливаем три пальца упорным дрелью и демонтируем шесть демпфирующих пружин. Также сверлим крепежные заклепки фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После проделанных работ возможна установка новых деталей на диск сцепления УАЗ-469.

Установка происходит в порядке, обратном разборке — пружинные пластины крепим заклепками. Сверху на алюминиевые заклепки закрепляем трущиеся детали. Устанавливаем демпферную пластину на ступицу с комплектом пружин и раскручиваем упорные пальцы.

На прямоугольную часть ступицы надеваем шайбу демпфера, теплоизоляцию и пружину нужно посадить до совпадения с пазом на ступице, а затем повернуть на 45 градусов, чтобы зафиксировать.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс сложный, но его можно провести даже в домашних условиях.Более того, эти машины сконструированы так, что с ними может справиться любой, даже начинающий водитель.

Отправить свои хорошие работы в базу знаний просто. Используйте форму ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

2,1 Назначение сцепления автомобиля УАЗ 469

Муфта предназначена для передачи крутящего момента с маховика коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.В то же время сцепление позволяет водителю на короткое время прервать передачу крутящего момента, отделяя двигатель от трансмиссии, а затем плавно соединяя их.

Сцепление состоит из привода и самого механизма сцепления.

2,2 Устройство сцепления Автомобиль УАЗ 469

Муфта — это фрикционная муфта, в которой передача крутящего момента происходит за счет трения. Он позволяет ненадолго отсоединить вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала коробки передач и снова их плавно соединить.

На современные модели автомобилей устанавливается сухое однодисковое сцепление с одним центром

n-я диафрагменная пружина 10 в виде усеченного конуса Пружина

Захват диафрагмы:

/ — шпильки, 2 — крышка сцепления, 3 — ссылка, 4 — опорное кольцо, 5 — каблуки, 6 — выжимной подшипник, 7 — кольцо подшипника, 8 — железы, 9 — контактный, 10 — тарельчатая пружина, «11 — давление диск, 12 — ведомый диск, 13 — блок-картер, 14 — маховик, 15 — щиток, 116 — ведущий вал трансмиссии, / 7 — дисковая демпферная пружина штампованная от 0.Листовая сталь толщиной 9 мм.

Расположенные в радиальном направлении 18 лепестков пружины не только образуют упругие элементы, но и являются рычагами расцепления.

Конструктивно муфта с диафрагменной пружиной выполнена в виде двух неразъемных узлов. Один состоит из нажимного диска 11 в комплекте с диафрагменной пружиной и кожухом 2, другой — из ведомого диска 12 с гасителем крутильных колебаний. Сцепление заключено в картер 13, прикрепленный к блоку двигателя. Для отключения сцепления скользящая муфта с подшипником служит в качестве усилия, которое передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод.Крутящий момент от двигателя! через маховик и толкаем! Диск 11 передается на ведомый диск 12, а от него через демпферные пружины 17, ступицу ведомого диска и шлицевое соединение на ведущий вал коробки передач 16.

При нажатии педали выключающая муфта, двигаясь вместе с подшипником в сторону маховика, давит через упорный фланец, к которому фрикционное кольцо приклеено к лопастям диафрагменной пружины. При этом внешний край пружины, двигаясь в обратном направлении, отходит от кольцевого выступа на прижимной пластине и через зажимы отводит его от ведомого диска, освобождая последний от крутящего момента двигателя.

1 — нажимной диск, 2 — картер сцепления, 3 — маховик, 4 — рычаг сцепления, 5 — диск сцепления, 6, 7 — пружины, 8 — выжимной, 9 — муфта выключения сцепления, 10 — ведущий вал коробки передач, 11 — выжимная пружина, 12 — вилка выключения сцепления, 13 — опорная вилка, 14 — кожух сцепления.

На автомобилях ГАЗ-24, ВАЗ и ЗАЗ-968 устанавливается сухое однодисковое сцепление с пружинами периферийного сжатия. Кожух рессор 6 и 7 прикручен к маховику. При включении сцепления нажимной диск под действием пружин давит ведомый диск 5 на шлицы ведущего вала 10 коробки передач.четыре.

К ведомому диску приклепаны фрикционные накладки из материала с высоким коэффициентом трения.

Демпферные пружины используются для быстрого гашения крутильных колебаний, передаваемых на муфту от коленчатого вала двигателя.

Автомобили оснащены гидравлической или механической тросовой выключающей муфтой. Главный цилиндр 2 гидропривода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-3102 соединен трубопроводом с рабочим цилиндром 10. Плунжер рабочего цилиндра через толкатель 9 воздействует на вилку выключения сцепления, которая соединена с ним между собой. подшипник давления.

В муфте механического тросового привода при нажатии на педаль 10 трос воздействует на рычаг 2, соединенный через ось с рычагом 11, который перемещает выжимной подшипник 1.

Гидравлический привод выключения сцепления:

/ — трубопровод, 2 — главный цилиндр, 3 — пружина педали, 4 — пружина сцепления [подшипника, 5 — шаровой шарнир вилки, 6 — вилка выключения сцепления, 7 — пружина выключения, 8 — педаль , 9 — толкатель рабочего цилиндра, 10 — рабочий цилиндр

Трос выключения сцепления:

1-выжимной подшипник, 2.9 рычагов, 3-грязезащитный кожух, 4-регулировочная втулка, 5-контргайка, 6-тросовая оболочка, 7-секционная перегородка, 8-тросовый, 10-педальный, 11-рычажный выжимной подшипник.

2,3 Принцип работы сцепления Автомобиль УАЗ 469

Когда вы нажимаете педаль сцепления, сила ноги водителя через шток и поршень передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и упорный подшипник, который передает усилие на механизм сцепления.Когда водитель отпускает педаль, то под действием возвратных пружин все детали привода занимают исходное положение.

Механизм сцепления

Механизм сцепления — это устройство, в котором передача крутящего момента происходит за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет ненадолго отсоединить двигатель и коробку передач, а затем снова плавно их соединить. Элементы механизма заключены в корпус сцепления, который крепится к картеру двигателя.

В состав механизма сцепления входят (см. Рис.1):

блок-картер,

ведущий диск (который является маховиком коленчатого вала двигателя),

прижимная пластина с пружинами,

Диск ведомый

со специальными износостойкими накладками.

Ведомый диск, соединенный с входным валом коробки передач, постоянно прижимается к маховику нажимным диском под действием очень сильных пружин. Из-за огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками все это вместе, как единое целое, вращается при работающем двигателе.Но это только тогда, когда водитель не касается педали сцепления, независимо от того, едет его машина или стоит на месте.

А чтобы начать движение машины, необходимо прижать ведомый диск, соединенный с ведущими колесами (через входной вал коробки передач и другие узлы трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть включить сцепление (Рис. 2), приведите его в монолитное состояние. А это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20-25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес равна нулю.

Рис.2 Сцепление включено

На первом этапе включения сцепления мы отпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска приводить ведомый диск к маховику до тех пор, пока они не будут легко соприкасаться. Из-за сил трения диск, некоторое время проскальзывающий относительно маховика, тоже начнет вращаться, и ваша машина будет медленно ползать.

На втором этапе удерживаем ведомый диск от любого движения, то есть удерживаем педаль сцепления в среднем положении две-три секунды, чтобы скорость вращения маховика и диска уравновешивалась.Машинка при этом немного увеличивает скорость передвижения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вместе вращаются без пробуксовки и с одинаковой скоростью, 100% передавая крутящий момент на коробку передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления — машина едет. Теперь осталось только полностью отпустить педаль сцепления и снять с нее ногу. Если в начале движения резко выронить педаль сцепления, машина «прыгнет» вперед, и двигатель заглохнет.В худшем случае сломается что-то другое, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, многократно увеличивающая нагрузку на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для отключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и отпускает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рис. 3). Педаль сцепления должна быть достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Рис.3 Сцепление выключено

2.4. Основная неисправность ты сцепления автомобиля УАЗ 469

Пробуксовка сцепления

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (прогорание) дисков фрикционного сцепления, наблюдается медленный разгон автомобиля, снижение скорости или медленное преодоление подъема, то причиной является пробуксовка сцепления, т.е. сцепление не работает. полностью участвовать. Чтобы окончательно убедиться в пробуксовке сцепления, необходимо при работающем двигателе полностью затянуть ручку стояночного тормоза и включить передачу.Затем, осторожно нажимая на педаль газа, медленно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, когда педаль сцепления полностью отпущена и дроссельная заслонка открыта, сцепление не проскальзывает, но если двигатель продолжает работать, сцепление проскальзывает.

Для устранения причин пробуксовки сцепления в первую очередь проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Если при нормальном свободном ходе педали сцепление все же глохнет, то следует обратиться к специалистам СТО.В случае, если такой возможности нет, вы можете самостоятельно устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого отверните болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8, предварительно сняв редуктор. Затем снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском 6. Диск сцепления 2 (с фрикционными накладками / и 3) сцепления отпущен. В этом случае при внешнем осмотре следует внимательно проверить, исправен ли функционал

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а — детали механической части сцепления;

б — гидравлический привод

Выжимной

; 1 и 3 — накладки фрикционные; 2 — ведомый диск;

4 — заклепка

5 — кожух; 6 — прижимная пластина; 7 — болты;

8 — маховик; 9 — подшипник;

10 — цистерна; // — шланг; 12 — цилиндр главного привода

Сцепление

; 13 — впускная труба;

14 — рабочий цилиндр; 15 — толкатель; 16 — колодка пружины / и 3 ведомых диска, нет ли повышенного износа.

Чтобы исключить смазывание фрикционных накладок, тщательно промойте накладки бензином (керосином), вытрите насухо и очистите мелкой наждачной бумагой. Замените сильно смазанный ведомый диск на новый с фрикционными накладками, а также устраните причины смазывания. Когда фрикционные накладки ведомого диска изношены, сцепление также проскальзывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При небольшом износе щитков ведомого диска (колодка полностью изношена, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0.2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе — только заменой ведомого диска в сборе с изношенными щитками. Также следует заменять фрикционные накладки, если на их поверхности обнаружены трещины, если они неравномерно изношены (односторонние задиры) и выгорели.

Состояние поверхностей трения маховика, крышки сцепления и нажимного диска рекомендуется проверять на СТО, так как требуются специальные приспособления и приспособления.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за набухания резиновых уплотнительных колец (манжет) 5 и резинового кольца плавающего клапана 7 поршня 6 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или набухания резиновых уплотнительных колец 12 и 14. цилиндра рабочего привода сцепления 9.

Причиной набухания резиновых деталей является использование некачественной тормозной жидкости или несоответствующего состава либо попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерального масла

Главный (а) и рабочий (б) цилиндры выключения сцепления:

/ — корпус главного цилиндра сцепления; 2 — компенсационное отверстие; 3 — резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — затвор кольцевой плавающий поршневой; 8 и / 5 — пружины; 9 — корпус рабочего цилиндра сцепления; 10 — защитный колпачок; И — толкатель; 12 и 14 — резиновые уплотнительные кольца; / 3 — поршень; 16 — омыватель масла.

Для устранения данной неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры сцепления, разобрать их (см. Раздел «Выводы сцепления»), промыть всю гидравлическую систему спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, очистить компенсационное отверстие. мягкой проволокой и залейте тормозную жидкость соответствующего состава и качества.

Муфта «ведет»

Если сцепление включено не полностью, автомобиль дергается, переключение передач затруднено, так как при нажатии на педаль сцепления ее диски не расходятся полностью, а ведущий вал продолжает вращаться.Распространенным признаком неисправности сцепления также является неполное отключение, т. Е. Сцепление «ведет».

Отключение сцепления можно проверить следующим образом. На низких оборотах двигателя выжимайте педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, сцепление включается полностью. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, значит, сцепление «ведет». В этом случае следует отрегулировать свободный ход педали сцепления (см. Рекомендации в разделе «Регулировка сцепления»).Если свободный ход педали сцепления находится в пределах нормы, возможно, в систему гидравлического привода попал воздух или произошла утечка жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидропривода системы в указанной ниже последовательности.

Затем при нажатой до упора педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении утечки рабочей жидкости подтяните соединение до устранения утечки и замените поврежденные детали гидропривода выключения сцепления.Если при осмотре выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра, его необходимо снять с автомобиля, предварительно открутив два винта крепления его корпуса 14, подающую трубку 13, толкатель 15 и пружину 16 и разобрать. Для разборки рабочего цилиндра необходимо снять его защитный колпачок 10, толкатель // и поршень 13 с его корпуса 9. Для замены поврежденных резиновых деталей (уплотнительные кольца 12 и 14) также необходимо разобрать поршень 13, сняв стопорное кольцо 17, шайбу 16 и пружину 15.Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

Если нет повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей, соберите рабочий цилиндр и проверьте на герметичность. При обнаружении повреждений резиновых деталей или наличии раковин и рисков на зеркале рабочего цилиндра замените эти детали и замените рабочий цилиндр.

Утечка рабочей жидкости из системы гидропривода сцепления может произойти в результате негерметичности главного цилиндра сцепления, повреждения внутренних уплотнительных колец (манжетов), зеркал цилиндров или загрязнения рабочих частей муфты. сборка.В этом случае необходимо снять главный цилиндр 12 сцепления, отвернув две гайки, крепящие его к кронштейну педали, и сняв шланг // соединяющий цилиндр с бачком 10. Определить причину утечки в главном цилиндре сцепления. цилиндр, демонтирует последовательность ее: снять резиновый защитный колпачок 3 (см 36, а.), стопорное кольцо 4, поршень 6, уплотнительное кольцо 5, поршневые кольца с плавающеми клапаном 7 и пружину 8. Тщательно промыть все детали тормозной жидкости и тщательно osm стереть их состояние.При отсутствии царапин, потертостей и подтеков на зеркале главного цилиндра, а также при неповрежденных внутренних резиновых кольцах установить цилиндр на место. При необходимости замените дефектные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после выполнения описанной работы муфта все еще «ведет», то вероятными причинами могут быть: неодновременное нажатие выжимного подшипника сцепления на рычаги, перекос (перекос) диска сцепления или заклинивание ступицы ступицы. диск сцепления на шлицах ведущего вала трансмиссии.Устранять эти неисправности необходимо на СТО.

Резкое включение и шум сцепления

Характерным признаком неисправности сцепления также является его неплавное включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары трансмиссии при трогании с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. При этом проверяется и устраняется состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимными пружинами рассмотренными ранее методами.Рекомендуется проверять состояние окон под пружинами гасителя кручения, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение сцепления и рычагов сцепления и устранять их регулировкой или ремонтом и заменой изношенных или сломанных. запчасти на СТО.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума проверьте и при необходимости восстановите надежность крепления двигателя с коробкой передач.В этом случае болты крепления КПП к двигателю необходимо затянуть до отказа. Шум сцепления также может быть результатом заедания или повышенного износа выжимного подшипника 9 сцепления. Обнаруженный дефектный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пятки отжимных рычагов, износа демпферных частей крутильных колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Относительно редко в сцеплении могут возникать такие неисправности, как педаль сцепления не возвращается в исходное положение после снятия ее ножек; увеличение усилия, необходимого для выключения сцепления, дрожание педали в начальный момент выключения сцепления и т. д.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления выхлопной пружины педали сцепления, заклинивания в шарнирных сочленениях сцепления или его привода, повышенного биения пятки отжимных рычагов.

Эти неисправности устраняют заменой сломанной пружины выхлопа и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения пятки отжимных рычагов.

Как нарисовать волка карандашом

Как нарисовать волка карандашом? Волка, как и любое другое животное, сложно изобразить. Чтобы нарисовать волка, необязательно обладать особым талантом художника, важнее опыт рисования животных, потому что нет животного более выразительного, чем волк. Особую сложность представляет рисунок карандашом, так как в черно-белых тонах сложнее передать выразительность глаз и резкость линий.

Итак, как же нарисовать волка карандашом? Здесь мы шаг за шагом расскажем, как это сделать.

Чтобы нарисовать тело волка, вы должны сначала нарисовать три овала и соединить их линиями. Старайтесь, чтобы линии были слегка изогнутыми, потому что это живое существо, и у него нет прямых линий. Далее из центрального овала нарисуйте передние лапы, и то же самое проделайте с задним овалом. Здесь также нужно будет выделить линии шеи и немного вытянуть вперед передний овал.Также вам нужно будет нарисовать небольшие овалы на сгибах лап — для упрощения дальнейших штрихов. Таким образом мы создаем скелет волка.

Далее нам нужно создать контур волка. Для этого соедините края овалов линиями с соблюдением всех изгибов лап, шеи и головы. Также нам нужно провести немного изогнутую линию от заднего овала, который будет хвостом. Обводим все наши линии, чтобы создать путь.

Добавьте шерсть к очертанию волка, объем к хвосту и уши, глаза, нос, рот к голове, и придайте всему этому ерш.Обводим лапки со всеми изгибами, добавляем к ним ногти и пушистую шерсть. В дальнейшем на шерсть добавляем серые оттенки, а в места, где должны быть складки — тени. Убираем с рисунка все плавные линии, в рисунке должны оставаться только линии, показывающие шерсть, а глаза придают выразительности.

Нарисованные волки

Итак, мы ответили на вопрос: «Как нарисовать волка карандашом?».

Есть много способов нарисовать этих и других животных. Все зависит от того, как вы хотите изобразить волка.Будет ли он стоять, лежать, сидеть, куда он будет смотреть. Все зависит от вас и вашего опыта рисования животных.

Если стили рисования разделены по сложности, то рисование карандашом будет самым сложным, но и самым распространенным. Другой, не менее распространенный способ рисования — специальными мелками. Волк — выразительное животное с множеством оттенков шерсти, и чтобы передать всю палитру оттенков серого, черного, коричневого, лучше использовать специальные мелки. Но лучше все же делать это цветными карандашами или красками.

Благодаря умелому сочетанию цветов можно добиться потрясающих результатов в рисовании волков и других представителей животного мира.

Мы разобрали вопрос, как нарисовать волка карандашом, пошагово разобрались, из чего состоит процесс рисования волка. Мы также изучили способы рисования волков и как придать им объем, и выяснили, в каких стилях рисования этих животных есть. На мой взгляд, как нарисовать волка и что использовать в рисовании — дело индивидуальное, и каждый человек сам решает, как это сделать.

Сколько масла в двигателе УАЗ 330365. Как поменять масло в двигателе УАЗ Буханка своими руками? Сколько масла требуется в двигатель УАЗ

УАЗ Хантер бензиновый двигатель , дизельный двигатель УАЗ Хантер технические характеристики

Двигатель УАЗ Хантер , который вы видите на фото в нашей статье, устанавливается от модели Патриот. Сколько масла заливать в двигатель LADA Priora:. Замена масла в двигателе и масляного фильтра, инструкция по ремонту и эксплуатации УАЗ 31519.Что такое бензиновые и дизельные УАЗ Хантер точно такие же, как у Патриота. Бензиновый 2,7 литра выдает 128 л.с., дизель 2,3 литра выдает чуть меньше, всего 114 лошадей, но крутящий момент недосягаем. Сколько жидкости в двигателе 2.7 Уаз Хантер залил 7 литров моторного масла. V. А теперь подробно расскажем о конструкции и свойствах двигателей УАЗ Хантер.

Двигатель УАЗ Хантер 2.7 бензин (128 л.с.) характеристики, расход топлива

Рабочий объем — 2693 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр отверстия — 95.5 мм
Ход поршня — 94 мм
Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 об / мин
Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об / мин
Степень сжатия — 9
Марка топлива — бензин АИ 92
Экологический класс — Евро-4
Максимальная скорость — 130 км / ч
Разгон до 100 км / ч — н / д
Расход топлива смешанный — 13,2 л.
Расход топлива по трассе — н / д

УАЗ Патриот: как заменить моторное масло и воздушный фильтр

Подробный видеоурок для начинающих УАЗоводов (и не только): замена масла и воздушного фильтра на УАЗ .

Как поменять масло в двигателе

УАЗ Патриот

Первая замена после предыдущего хозяина, пробег машины 8.000 км.

Естественно, производитель не называет объективных данных о расходе бензина Hunter в городских условиях. Как меняют моторное масло Матиз? Для начала стоит продумать такую часто повторяемую процедуру, как замена смазки в моторах Дэу Матиз вне зависимости от их объема. Сколько масла в двигателе Дэу Матиз.Причина понятна, покупателей может отпугнуть довольно большой расход топлива. На сколько впихивать масло для двухтактных двигателей в бензин. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте УАЗ Хантер с дизельным двигателем, о котором мы поговорим позже.

Похожие новости

Дизель УАЗ Hunter заготовлен на том же Заволжском моторном заводе. Замена масла в двигателе Лада Приора | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Замена масла в двигателе Приора и сколько его входит. Рядный 4-х цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами.Сколько масла в двигателе. Таблица объема моторного масла в двигателях. Двигатель :. Цепной привод ГРМ с гидронатяжителями. сколько масла заливать в зависимости от рабочего Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. В клапанном механизме имеются гидрокомпенсаторы. Сколько масла в коробке передач Volkswagen Golf II / Volkswagen. Блок цилиндров из чугуна, головка блока из алюминия, имеет турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail имеет систему подачи топлива BOSCH с электронным управлением и максимальным давлением впрыска 1450 бар.Сколько масла в двигателе ЗАЗ Сенс. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с механизмом автоматического натяжения.

Дизельный двигатель УАЗ Hanter с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха соответствует экологическому классу Евро-4. У этого двигателя хороший крутящий момент, незаменимый для бездорожья, плюс довольно умеренный расход топлива. Ниже приведены подробные характеристики дизельного двигателя Hunter.

Двигатель УАЗ

Хантер 2.3 дизель (114 л.с.) характеристики, расход топлива

Рабочий объем — 2235 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 87 мм
Ход поршня — 94 мм
Мощность л.с. / кВт — 113,5 / 83,5 при 3500 об / мин
Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об / мин
Степень сжатия — 19
Тип привода ГРМ / привод привода ГРМ — DOHC / цепь
Марка топлива — дизель
Экологический класс — Евро-4
Максимальная скорость — 120 км / ч
Разгон до 100 км / ч — н / д
Расход топлива по городу — н / д
Комбинированный расход топлива — 10.6 литров
Расход топлива по трассе — н / д

Дизельный двигатель Hunter, как и бензиновый аналог, имеет ту же конструкцию, что и двигатели Patriot, расход топлива выше, но максимальная скорость ниже. Это можно объяснить конструктивными особенностями самого УАЗ Хантер.

Владельцы отечественного внедорожника УАЗ Патриот знакомы с домашним ремонтом. Эту машину только условно можно отнести к современным автомобилям, но с другой стороны, это можно считать ее неоспоримым достоинством, благодаря простой конструкции.Благодаря этому владельцы могут проводить с Патриотом самые разные процедуры ремонта, вплоть до самых сложных. К тому же на это настроена развитая сервисная база и невысокая стоимость запчастей. При этом такие процедуры, как замена моторного масла, кажутся легкой задачей. Это правда, к тому же с заменой моторного масла справится даже неопытный владелец УАЗ Патриот. Однако выбор подходящего масла — довольно ответственная задача, требующая определенных знаний, в том числе параметров и цифр.Также нужно знать лучшие марки и сколько масла заливать в двигатель. Обо всем этом подробнее и пойдет речь в статье.

Периодичность замены расходников на УАЗ Патриот с учетом сложных климатических факторов составляет в среднем 10 тысяч километров. Но нужно сразу сказать, что этот неточный показатель можно отрегулировать. Дело в том, что все еще есть важные факторы, влияющие на правила замены. Помимо бездорожья и резких перепадов температур, на быстрый износ полезных свойств масла влияют стиль вождения, резкие перепады и даже нарушения ПДД.Рассматриваемый автомобиль не предназначен для движения на высоких скоростях и предназначен исключительно для других целей. УАЗ Патриот — это сам по себе ненадежный и медлительный автомобиль, требующий своевременного обслуживания. То же самое и с регулярной заменой масла. Практика показывает, что эта процедура может потребоваться даже раньше, чем через 10 тысяч километров. Не исключены такие случаи, и во избежание преждевременного износа узлов двигателя необходимо заранее проверить состояние масла.

Объем масла

По регламенту на двигатель 409 потребуется 7 литров, на практике этот показатель обычно снижают до 6.0 — 6,5 л.

Как проверить состояние масла

Чтобы определить, испортилось ли масло, следует обратить внимание на его цвет и запах. Так, если жидкость окрашена в темно-коричневый оттенок, и она воняет пригоревшим, это говорит о механическом износе деталей, который происходит из-за потери маслом своих полезных свойств. Ситуация может еще больше усугубиться, например, когда нефть содержит осадок в виде грязевых отложений и металлической стружки. Такие и подобные симптомы обычно возникают при большом пробеге, в том числе при несвоевременной замене.Так что желательно заранее проверить состояние масла, а не ждать графика замены. Но тут возникает другой вопрос — когда именно нужно проверять масло.

Автомобиль как причина плохого масла

Мы уже определились с признаками срочной замены масла. Далее мы рассмотрим, как поведение автомобиля может повлиять на срок годности расходных материалов. Иными словами, выделим еще несколько признаков, при обнаружении которых можно косвенно предположить, что масло действительно нуждается в замене.

Недостаточная мощность двигателя
Повышенный расход топлива
Повышенный расход масла
Нечеткое переключение передач
Шум и вибрация

При появлении любого из этих признаков не лишним будет проверить состояние масла.

Как правильно выбрать масло для УАЗ Патриот

Основным двигателем для этого внедорожника является бензиновый ЗМЗ-409, который встречается чаще импортного дизеля объемом 2,2 литра.Но независимо от того, для какой страны были разработаны эти двигатели, для них следует подбирать только самое качественное масло.

Рассмотрим, какое масло лучше всего подходит для популярного внедорожника, исходя из параметров допуска, норм вязкости, а также видов масел, лучших марок и года выпуска УАЗ Патриот.

Год выпуска — 2013

Опции SAE:

Всепогодные — 10W-50, 15W-40, 5W-40
Зима — 0W-40, 5W-50
Лето — 20W-40, 25W-50

Стандарт API:

Бензиновые двигатели — SN
Дизельные двигатели CJ
Просмотр — синтетический
Лучшие фирмы — Мобайл, Castrol, Shell, ЗИК, Лукойл, Valvoline, Gt-Oil, Xado

Год выпуска — 2014

Опции SAE:

Зима — 0W-40, 0W-50
Лето — 20W-40, 25W-50

Стандарт API:

Бензиновые двигатели — SN
Дизельные двигатели — CJ
Просмотр — синтетический
Ведущие бренды — Castrol, Mobile, Shell, Xado

Год выпуска — 2015

Опции SAE:

Всепогодные — 10W-50, 15W-40, 15W-50
Зима — 0W-40, 0W-50
Лето — 20W-50, 25W-50

Стандарт API:

Бензиновые двигатели — SN
Дизельные двигатели — CJ-4
Просмотр — синтетический
Ведущие компании — Shell, Mobile, Castrol, Xado

Год выпуска — 2016

Опции SAE:

Всепогодные — 5W-50, 10W-50
Зима — 0W-50
Лето — 15W-50, 20W-50

Стандарт API:

Бензиновые двигатели — SN
Дизельные двигатели — CJ-4
Просмотр — синтетический
Лучшие фирмы — Shell, Castrol, Mobile

Год выпуска — 2017

Опции SAE:

Всепогодные — 5W-50, 10W-60
Зима — 0W-50, 0W-60
Лето — 15W-50, 15W-60

Стандарт API:

Бензиновые двигатели — SN
Дизельные двигатели — CJ-4
Просмотр — синтетический
Лучшие фирмы Shell, Castrol, Mobile.

Заключение

На основании полученной информации можно сделать вывод, что для UAZ Patriot, начиная с 2013 года, оптимальным вариантом будет синтетическое масло импортных марок. Также учитывайте параметры вязкости (SAE) и класс качества (API). Например, для автомобиля 2013 года выпуска подойдет всесезонное масло на синтетической основе, с рекомендованными параметрами 10W-50 SN. Для более современной модели 2017 года предпочтительным вариантом будет синтетическое масло 0W-50 SN, которое очень эффективно в холодное время года.

Технический регламент модели УАЗ Хантер предусматривает замену моторного масла в бензиновых и дизельных двигателях каждые 15 000 км или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Причем обязательной процедурой является замена масла на 2500 км, после так называемой «обкатки». В сложных условиях эксплуатации, таких как: поездки на короткие расстояния, очень частые запуски двигателя и очень плохие дорожные условия (пыль, грязь, песок), замена масла требуется через более короткие промежутки времени.

В дизельном двигателе масло УАЗ хантер лучше менять каждые 10 тысяч км, а лучше каждые 8. Все дело в том, что солярка в России, мягко говоря, не очень, из-за этого моторное масло быстро приходит в негодность. А от более частой замены масла ваш двигатель скажет только «спасибо» и станет чище. Кроме того, при замене масла необходимо сразу менять масляный фильтр, а также воздушный и топливный (по возможности), так как они стоят не так много денег, при этом существенно влияя на формирование правильной топливно-воздушной смеси.

Вязкость

Для бензиновых двигателей рекомендуются всесезонные моторные масла с классом вязкости 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40. Для тех, кто не очень разбирается в обозначениях, первое число указывает на вязкость «в холодном состоянии», а второе, соответственно, на вязкость «в горячем состоянии» (чем выше это число, тем гуще масло при рабочей температуре двигателя).Это так называемая вязкость по SAE. Например, 0W — означает, что масло способно сохранять приемлемую текучесть до температуры -35 градусов Цельсия.

Обратите внимание, что масла 0W-40 и 20W-40 хоть и имеют одинаковое обозначение вязкости «горячее» (вторая цифра после W), однако в первом случае масло может работать при температуре -35 до 0 градусов, а во втором — от 0 до +35. Дело в том, что зимнее масло всегда более жидкое по консистенции, чем всесезонное или летнее масло, поэтому при высоких температурах масляная пленка в месте соприкосновения поршня с цилиндром слишком тонкая, в результате возможны сильные задиры. как на юбках поршней, так и в самих цилиндрах.

На рисунке (нажмите, чтобы увеличить) изображена канистра с маслом Лукойл Супер с вязкостью 10W — 40. Это масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей — на что указывает надпись на канистре SG / CD.

Зольность

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, другими словами, количество золы, которая остается после полного выгорания (испарения) масла. Масла зольные — с полным пакетом присадок, на канистре это указано как Full Saps, или по классификации ACEA: A1, B1; A3, B3; A3, B4; А5, В5.

Среднезольные масла (уменьшенный пакет присадок) обозначены на канистре как MID SAPS или ACEA: C2 / C3. В малозольных маслах пакет присадок еще меньше; они обозначаются как Low SAPS или ACEA C1 / C4.

Зачем уменьшать золу? Высокое содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за европейских стандартов по выбросам выхлопных газов. Такие масла меньше забивают сажевые фильтры, катализаторы, а также меньше оседают на поршнях, кольцах.

В УАЗ Хантер используются двигатели простой конструкции, поэтому можно смело использовать среднезольные и даже полозольные масла, если не хотите переплачивать.

Порядок замены

Перед тем, как начать процедуру замены масла, нужно определиться, какое масло вы будете заливать в свой двигатель. Если до этого в двигатель заливалась минеральная вода, ни в коем случае нельзя заливать синтетическое масло без предварительной промывки двигателя. Верно и обратное, при переходе с синтетического масла на минеральное также необходимо промывать двигатель, так как эти масла несовместимы между собой.

Может возникнуть непредсказуемая реакция, в результате которой в системе смазки двигателя, состоящей из множества каналов небольшого диаметра, могут образоваться хлопья, которые закупоривают масляные каналы и заклинивают двигатель.Но полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минеральной водой, так и с синтетикой, соответственно в этом случае можно обойтись без промывки двигателя.

Многие автомобилисты не доверяют промывке, особенно так называемой «пятиминутке» (когда на 5 минут работы двигателя в старое масло заливается специальная жидкость, потом все стекает), так как полностью слить невозможно промывочной жидкости, любая ее часть каким-то образом останется в двигателе и ухудшит смазочные свойства нового масла.

Поэтому к промывке нужно относиться с особой осторожностью, использовать ее только тогда, когда это действительно необходимо — при смене типов масел, или если вы купили машину своими руками и не знаете, какое масло туда заливали. . Для замены вам потребуются: новое моторное масло и фильтр, чистая тряпка, емкость для слитого масла объемом 5 литров и более, ключ на 17, отвертка (или специальный ключ для откручивания масляного фильтра).

Итак, что нужно сделать для замены масла в двигателе УАЗ хантер:

Установите автомобиль на смотровую яму, подъемник или эстакаду.Если двигатель холодный, прогрейте его до рабочей температуры.
Отверните крышку маслозаливной горловины и снимите защиту двигателя (или брызговик).
Очистите маслосливной болт (нижняя часть картера) металлической щеткой или тряпкой.
Открутите болт с ключом на 17 для слива масла, предварительно подставив емкость под это место. Чтобы масло быстрее слилось, можно немного покрутить стартер (но не заводиться).
Выкрутите масляный фильтр, но не переворачивайте его при снятии с машины, он содержит определенное количество масла.Если фильтр «застрял» и не откручивается, воспользуйтесь отверткой. Необходимо проткнуть фильтр как можно ближе к его дну, сделав тем самым рычаг.
Установите новый фильтр, долив в него определенное количество масла, обязательно смажьте уплотнительное кольцо фильтра маслом и оберните его руками как можно сильнее.
Замените сливной болт в картере двигателя, только после этого можно заливать новое масло.
Добавьте новое масло.

Объем заливки зависит от размера двигателя.В бензиновый двигатель УАЗ объемом 2,7 литра заливается 7 литров моторного масла. Двигатель объемом 2,9 — 5,8 литра масла. В агрегате 2.2 дизель — при замене должно быть 5,5 л масла.

Не выбрасывайте мелкие отходы и не смешивайте их с бытовым мусором, так как это наносит непоправимый ущерб окружающей среде, например, загрязнение грунтовых вод и многое другое …

Если время от времени доливать масло в двигатель, скорее всего поршневые кольца или сальники клапанов не такие, как заводские (изношены), в результате масло поступает в камеру сгорания и его уровень постепенно уменьшается.Но любой двигатель так или иначе «съедает» масло при работе в допустимых пределах.

Для мотора ЗМЗ-409 нормой считается расход масла до 100 г / 1000 км. Этот показатель может незначительно отличаться в зависимости от типа заливаемого масла. ЗМЗ-409 вмещает всего 7 литров масла, однако при замене лучше налить 6 литров, так как слить все сразу не получится.

Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки на советские внедорожники Ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 Буханка.
Характеристики Двигатель UMP 417 заменен. Двигатель обзавелся новой головкой блока цилиндров, аналогичной ГБЦ ГАЗ-24 (). Степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7,0. Изменения коснулись и газораспределительного механизма — установили другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр крышки увеличился до 47 мм). Головка блока цилиндров с круглыми окнами под коллектор, на ранних двигателях коллектор под однокамерный карбюратор. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178.
Проблемы мотора известны давно — некачественные детали и агрегаты, проблемные системы охлаждения (мотор склонен к перегреву), утечки масла отовсюду, даже через агрегат.
Ресурс мотора УМП-417 около 150 тыс. Км.
Двигатель имеет ряд модификаций (см. Ниже).

Характеристики двигателя ЮМЗ 417 УАЗ 469, Буханка 452

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Количество цилиндров	4
Объем л	2445
Диаметр цилиндра мм	92,0
Ход поршня мм	92,0
Степень сжатия	7,0
Количество клапанов на цилиндр	2 (1 вход; 1 выход)
Газораспределительный механизм	OHV
Работа цилиндра	1-2-4-3
Мощность двигателя номинальная / при частоте вращения коленчатого вала	66.9 кВт — (92 л.с.) / 4000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	177 Н м / 2200-2500 об / мин
Система снабжения	Карбюратор К-151В (Г)
Рекомендуемый бензин с минимальным октановым числом	76
Экологические стандарты	Евро 0
Масса, кг	166

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюратор с контактным распределителем зажигания, с рядным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с нижним расположением одного распредвала.Двигатель имеет замкнутую систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией. Система смазки — под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. На УМЗ-417 гильзы посажены через резиновые кольца, в отличие от ЗМЗ-402, у которого посадка осуществляется через медные прокладки. К сожалению, резиновые кольца снижают прочность 417-го мотоблока. У блока нет ребер жесткости. Только на поздних двигателях появилось 3-4 нервюры. На блоке ЮМЗ-417 имеется крепление для масляного фильтра от ВАЗ-2101.
Если продолжить говорить о сходстве и различии двигателей УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленчатый вал, распределительный вал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и шатуны одинаковые. Вкладыши разные из-за разницы в способе посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно и колокол больше по размеру. На ЗМЗ набивка устанавливается в паз в блоке и крышке коленчатого вала, а на УМЗ накручивается и обжимается штампованными стальными пластинами, что в конечном итоге сказывается на герметичности конструкции.
В УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается в головку блока цилиндров в результате неравномерного охлаждения двигателя. Насос ЗМЗ 402 надежнее 417-го, у него сальник, а не фибровый. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых насосах для 417-го мотора применяется сальник.
Важно отметить, что выпускной коллектор на UMP 417 имеет конструкцию 4-1, которая подавляет двигатель на средних и высоких оборотах. №

Модификации

1. УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (бензин 76, 92 л.с.).
2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8,2 для 92 бензина. Мощность 98 л.с. Применялась на автомобилях Газель.
3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор на двухкамерный карбюратор.
4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ГБЦ с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Он оснащен сальником коленвала вместо набивки. Насос закреплен на блоке. Предназначен для автомобилей УАЗ.

Сервис

Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла 10 тыс. Км.Объем масла сухого двигателя с маслоохладителем составляет 5,8 л. При замене системы смазки и радиатора остается от 0,5 до 1 л масла. Масляный фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — M-8-V SAE 15W-20, M-6z / 12G SAE 20W-30, M-5z / 10g1, M-4z / 6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Необходимо регулировать зазоры каждые 15 тыс. Км.

Ответим на вопросы, связанные с заливкой масла в различные узлы и агрегаты автомобиля УАЗ Буханка.

Сколько масла залито в двигатель в УАЗ «Буханка»? Для хорошей работы двигателя рекомендуется заливать до 7 литров полусинтетического моторного масла. Степень вязкости 10W-40.

При доливе масла проверяйте его уровень щупом. Замена масла производится каждые 10 000 км пробега или один раз в год.

В коробку передач заливается до 1 литра синтетического трансмиссионного масла с классом вязкости 75W-90 GL-4 стандарт. Замена производится каждые 45 000 км пробега автомобиля.

В раздаточную коробку Буханка залито 0,7 л масла аналогично трансмиссионному маслу. Заменить с пробегом 45000 км.

Минеральное гипоидное масло (GL-5) с вязкостью 80W-90 0,85 л заливается в редукторы переднего и заднего моста. Меняйте масло каждые 45000 км пробега.

Учтите, что периодичность замены следует выбирать, ориентируясь не только на сроки и пробег, указанные в рекомендациях, но и на состояние автомобиля и условия его эксплуатации.

buhanka-uaz.ru

Заправочные объемы

Параметр	Модель автомобиля
31512	3741	3962	2206	3303	3909	3153	33036	39094	39095
Топливные баки
левая (основная)	39	56	56	56	56	56	39	56	56	56
правая (опция)	39	30	30	30	56	30	39	56	30	56
Система охлаждения двигателя (включая подогреватель)	12,5- 12,7	13,2–13,4	14,4- 14,6	14,4- 14,6	13,2–13,4	14,4- 14,6	12,5 — 12,7	13,2–13,4	13,3–13,4	13,2–13,4
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр и маслоохладитель)	5,8
Корпус редуктора	1,0
Картер раздаточной коробки	0,7
Корпус рулевого механизма	0.25 (типа винт-шарик-гайка-сектор — 0,5)
ГУР	1,1
мостовозы (каждый)	0,85
Балки моста с бортовыми передачами (каждая)	1,0
Корпус главной передачи (каждый)	0,3
Амортизаторы (каждый)	0,320 (0,345; 0,295 — в зависимости от конструкции)
Гидравлическая тормозная система	0,52
Гидравлическая система сцепления	0,18
Бачок насоса омывателя лобового стекла	2

уаз.service-manual.company

Сколько масла в коробке УАЗ 469 ~ VESKO-TRANS.RU

Технические характеристики автомобиля УАЗ 469

Популярный пока что российский внедорожник

Внедорожник УАЗ 469, который Впервые появился в нашей стране в 70-х годах 20 века, долгое время оставался лучшим российским джипом. Благодаря высокой надежности, ремонтопригодности в полевых условиях и невысокой цене этот неприхотливый трудоголик до сих пор остается для многих эталоном полноприводной машины.

Действительно, в какую еще машину можно залить мутную коричневатую жидкость, называемую бензином А-72, использовать моторное масло и касторовое масло вместо тормозной воды, а затем проехать всю нашу величественную страну из конца в конец, не загубив двигатель и тормозную систему . Замена масла в коробке передач Рено Логан. Технические характеристики УАЗ 469 уникальны, они позволяют эксплуатировать этот джип в таких условиях, которые убивают хоть какую-то другую машину.

У козла есть свои недостатки, а именно брезентовый тент вместо обычной крыши и слабая печка, из-за которой зимой в поездках люди щелкают зубами.Ответ на вопрос, сколько масла в коробке передач на 16-клапанной ВАЗ-2112. Сколько масла нужно заливать при замене ?. Замена масла в раздаточной коробке УАЗ | автомобилисты. Но они с лихвой компенсируются пониманием того, что по пути вы не застрянете в сугробе и не заморозите себе конечности.

Основные характеристики кузова и двигателя

Краткое описание автомобиля УАЗ 469 (469Б):

Кузов — металлический, открытый;
— каркасный кабриолет универсал;
количество мест — 7;
количество дверей — 5;
— 4025 мм;
— 1805 (1785) мм;
высота — 2050 (2015) мм;
— 2380 мм;
клиренс — 300 (220) мм;
— 1600 (1540) кг;
с полной нагрузкой — 2400 (2280) кг;
объем топливных баков — 78 л.;
Максимальная скорость — 90 (120) км / ч;
глубина преодолеваемого брода — 0,7 м;
наибольший преодолеваемый набор высоты с водителем и 1 пассажиром — 57 °;
Наибольший преодолеваемый набор высоты при полной нагрузке — 31 °.

С начала производства двигатель УМЗ 414 устанавливался на гражданскую модификацию внедорожника. Армейские модели

оснащались таким же силовым агрегатом, но с предпусковым подогревателем, поскольку мотор имеет другой индекс — УМП 41416.

— бензиновый, атмосферный, 4-х тактный;
количество цилиндров — 4;
размещение — рядное, вертикальное;
наряд — 1-2-4-3;
диаметр цилиндра 92 мм;
— 92 мм;
— 2,5 л;
— 6,7;
мощность — 75 л. из.;
максимальный крутящий момент — 167 Нм;
средний расход бензина по трассе — 10,75 л на 100 км;
Максимальный расход бензина на дорогах — 17.25 литров на 100 км пути;
масса двигателя ЮМЗ 414 с навесным оборудованием и сцеплением, но без жидкости — 163 кг;
масса УМЗ 41416 с тентами и сцеплением, но без жидкости — 165 кг;
объем охлаждающей воды (теплоносителя) — 13 л;
рабочая температура охлаждающей жидкости — 80-90 ° С;
Объем моторного масла в блоке цилиндров — 5,8 л;
нормальное давление масла на холостом ходу — 0,5-0,8 кг / см³;
нормальное давление масла при скорости 2-5 кг / см³.

Замена масла в коробке УАЗ 469 79г.в

Решил поменять масло. УАЗ 469, 31512, замена масла в КПП и раздатка уаз патриот; замена масла в кпп и раздатка УАЗ патриот. Сколько масла в коробке ВАЗ-2112 16 клапанный объем в КПП. И вот что я увидел. Сколько масла в коробке передач ВАЗ / лада 2110. Замена масла в КПП УАЗ | автомобилисты. Новый затопленный ТАД 17.

УАЗ Замена масла в мосту

Отчетное видео по маслу Castrol 80w90 GL-5.Ресурс масла в КПП UAZ Patriot Castrol 80w90 GL-5. Почему туго.

Под капотом 469 моделей

Особенности трансмиссии, ходовой части и систем управления

Уникальные характеристики УАЗ 469 во многом связаны с удачной конструкцией трансмиссии. Эта система автомобиля состоит из сухого однодискового сцепления, коробки передач (КПП), раздаточной коробки, заднего привода и переднего моста, а также колесных редукторов в армейской модификации внедорожника.

Технические характеристики коробки передач:

тип — 4-х ступенчатая, механическая;
— на 3 и 4 передачи.

1-я передача — 4,12;
2-я передача — 2,64;
3-я передача — 1,58;
4-я передача — 1,00;
передача заднего хода — 5,22;
без смазки — 33,5 кг;
количество масла в коробке передач 1 л.

Раздаточная коробка Технические характеристики: 2-х ступенчатая, механическая.

прямая передача — 1,00;
пониженная передача — 1,94;
— до 40%;
с ручным тормозом, без смазки — 37.4 кг;
объем заливаемого масла 0,7 л.

Карданный привод — 2-х валный, открытый.

передний — 2-х петельный, комбинированный;
масса переднего вала — 6,9 кг;
спинка — 2-х шарнирная, трубчатая;
Масса заднего вала 8,25 кг.

тип — разъемный, с шестернями на всех колесах;
— 5,38;
— 2,77;
передаточное число колесных редукторов — 1,94;
масса переднего моста — 140 кг;
— 121.5 кг;
объем заливаемого масла в каждую перемычку — 1 литр;
объем масла, залитого в редуктор каждого колеса, составляет 0,3 л.

тип — разъемный;
— 5,13;
масса переднего моста — 120 кг;
масса заднего моста — 100 кг;
Объем заливаемого масла в каждый мост составляет 0,85 литра.

Отличить военные мосты от коллективных на фото можно по конической заглушке на шлицевом фланце и двойной главной передаче.

подвеска — жесткая, рессорная;
— 7-9-лепестковые, эллиптические;
— телескопические двустороннего действия;
колеса — стальные штампованные;
шины — камерные;
Рекомендуемый размер шин 215/90 R15.

механизм — червячный;
— 20-21;
объем заливаемого масла 0,25 л.

Тип

— гидравлический, барабанный;
тормоз стояночный — трансмиссионный;
объем жидкости 0.52 л.

В целом системы управления УАЗ 469 надежны и долговечны.

vesko-trans.ru

Замена масла в КПП УАЗ

Замена масла ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Сливаем масло из КПП сразу после поездки, пока оно не остыло. Рекомендуем совместить эту операцию с заменой масла в раздаточной коробке.

Устанавливаем машину на смотровую канаву или подъемник.

Открутите сливную пробку шестигранным ключом «12», заменив емкость объемом не менее 2 литров.

Слить масло.

Если отработанное масло темного цвета * или в нем видны частицы металла, промываем коробку передач, для чего заворачиваем пробку, очищая ее магнит от стальной стружки. Потом…

… шестигранным ключом на «12» откручиваем заливную пробку (для наглядности снят передний карданный вал).

Используя шприц для масла, залейте в контейнер примерно один литр смеси трансмиссионного или моторного масла (70–80%) с керосином или дизельным топливом (20–30%) и заверните пробку заливной горловины.

Особенности ремонта двигателей УАЗ 417 своими руками

Причины преждевременного ремонта и признаки грядущих неисправностей

Виды самостоятельного ремонта

Как самостоятельно перебрать и промыть мотор УАЗ 417

Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок

Основанием для капитального ремонта двигателя УМЗ-417 является :

Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок проведения.

Подготовка двигателя УМЗ-417 к ремонту, разборка и сборка двигателя.

Похожие статьи:

Двигатель УМЗ 417: особенности, характеристики, ремонт, тюнинг

Технические характеристики

Обслуживание

Применяемость

Основные неисправности и ремонт

Доработка мотора

Вывод

Кузов УАЗ 469: особенности конструкции, ремонт и покраска своими руками

УАЗ 469 . (с армии на вояках) › Бортжурнал › Ремонт переднего редукторного моста УАЗ 469

Замена двигателя на УАЗ

Как выявить неисправности и провести ремонт переднего моста УАЗ

Шлифуем и красим самостоятельно

Неисправности и ремонтные работы

Как отрегулировать мосты

Как снять хвостовик

Как укоротить мост

Замена подшипника и сальника хвостовика

Как перебрать задний мост

Покраска кузова

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Как заделать дыру, не используя сварки?

Шлифуем и красим самостоятельно

Покраска кузова

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе. Правильная установка поршневых колец Ремонтные размеры деталей двигателя

Проверка пригодности поршня для работы в цилиндре двигателя ЗМЗ-40906.

Подборка пальцев к поршням и шатунам и сборка поршней с шатунами и пальцами.

Вставить поршни в цилиндры следующим образом.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Что такое поршневые кольца, их назначение

Признаки износа поршневых колец

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Инструменты, необходимые для проведения работ

Как снять двигатель уаз буханка

Как снять двигатель уаз буханка

Снятие и установка двигателя УАЗ-3151

Как снять двигатель уаз буханка

снятие двигателя уаз буханка

Добавить комментарий

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Снятие и диагностика силового агрегата

Как

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

Снятие и диагностика силового агрегата

Снятие и диагностика силового агрегата

Как

Как Снять Двигатель С Буханки

Снятие и диагностика силового агрегата

Как

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Необходимая профилактика

Автор записи: Kathririn

Похожие записи

Замена Щеток Стеклоочистителя Nissan Note

Замена Термостата Фольксваген Пассат Б5

Ошибка C1201 Toyota Land Cruiser 200

Регулировка Клапанов На Ваз 21063

Кондиционеры Mitsubishi Heavy Коды Ошибок

Как снять двигатель с уаз 3303

Переборка мотора УАЗ своими руками

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Снятие выпускного коллектора УАЗ 469. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Снятие выпускного коллектора УАЗ 469

Правильная установка поршневых колец. Как заменить поршневые кольца в двигателе разборка двигателя для замены колец

Навальный мотор УАЗ своими руками

Что важно учитывать при переборке двигателя УАЗ 3303

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Описание СЗ на УАЗ