Ремонт двигателя ваз 2110: Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Содержание

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

1. Снимаем «движок» с авто.

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

15. Осуществляем снятие маховика.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

ВАЗ

Как разобрать, проверить и отремонтировать двигатель на ВАЗ 2112 своими руками

Если двигатель на ВАЗ 2112 начал работать «странно», и Вы решили произвести капитальный ремонт, то первым делом нужно снять его, так как тогда произвести полноценный ремонт мотора будет невозможно. Двигатель 2112 расположен на четырех опорах. Левая и правая опоры схожие с опорами ВАЗ 2110 и 2111, а задняя и передняя похожи на штанг, с резинометаллическими подушками.

Разборка и деффектовка двигателя

В случае, если гидротолкатели вышли из строя то необходим ремонт. После демонтируется пластиковая крышка и ресивер. Перед ремонтом нужно прикрыть чем-нибудь все отверстия впускного коллектора, во избежание попадания мусора в них. При наличии нужно снять модуль зажигания. Модуль зажигания, демонтируется при помощи головки на 10 мм. После нужно убрать шланг вентиляции картера с крышки ГЦ. При помощи головки на 10, выворачивается болт, которым крепится жгут проводов форсунок.

Теперь нужно выкрутить 15 болтов из креплений крышки ГБЦ, как только они будут выкручены, снимаем ее.

Нужно провести проверку гидротолкателя, нажимаем на него отверткой, в случае, если гидротолкатель рабочий, то он будет прожиматься при значительном усилии. В том случае, если он не исправен, его нужно заменить.

Берем в руки головку «на 8» и откручиваем 20 болтов, на которые крепится корпус подшипников распредвалов. Не забудьте открутить болт крепления штанги к задней опоре силового агрегата.

Головкой «на 15» выкручиваются 3 гайки, на которые крепят кронштейн задней опоры, после снимаем.

Нужно достать свечи зажигания.

Далее необходимо демонтировать две «задние» заглушки ГЦ и конечно же сам корпус подшипников распредвалов.

Новый гидротолкатель ставится в гнездо. Перед тем, как приступить к сборке, нужно аккуратно почистить ГЦ от остатков масла и герметика. Опорные кулачки и шейки обязательно нужно смазать маслом, далее устанавливаются валы в опоры ГБЦ. Ставится корпус подшипников, после чего, равномерно закручиваются болты крепления.

Не забудьте, что уплотнительные кольца направляющих труб тоже нуждаются в смазке, трубы устанавливаются в отверстия ГЦ.

Запрессовываются новенькие сальники распределительных валов. На обратную сторону головки блока цилиндров запрессовываются заглушки. Всё, можно сказать, что ремонт двигателя ваз 2112 завершен. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Перед тем, как установить крышку ГБЦ нужно нанести герметик на место стыка крышки и новой прокладки, герметик нужно использовать, только тот, который устойчив к высоким температурам.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Содержание статьи:

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый  вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость,   шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку.  Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре

нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами.  Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ  2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно,  несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается  три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно  ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта  фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет,  то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как,  например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга,  но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу.  Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Установка маслозаборника

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием  60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки


Первый этап с усилием 20  Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Капитальный ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов

Ко мне обратился владелец ВАЗ-2115 которого с момента покупки автомобиля не устраивала его динамика. В итоге, он приобрел силовой агрегат от ВАЗ-2112 и самостоятельно произвел замену 8-ми клапанника на 16-ти клапанник на своем авто. При этом он не стал проверять купленный мотор, а поставил его как есть. Это своего рода лотерея, повезет — не повезет. Но как правило хорошие моторы дешево не продаются. Не выиграл в эту лотерею и наш герой, свежеустановленный мотор гнал масло из «всех щелей».
По итогам «собеседования» было решено для сокращения времени ремонта подготовить блок двигателя от снятого 8-ми клапанника и потом просто провести замену. При этом мы переходим на болты ГБЦ М12, что также добавляет надежности. Но кроме ремонта надо поднять показатели мотора. И тут удача, по объявлению найден коленвал 11183 с ходом 75,6 мм в идеальном состоянии за 2 т.р., учитывая что шлифовка старого коленвала и последующая мойка с заменой заглушек маслоканалов обошлась бы у нас в 2050 р, мы в выигрыше, и деньги не переплачиваем и имеем возможность на базе стандартного блока объемом 1,5 л собрать мотор объемом 1,6 л.
Для проведения подобной модернизации к стандартным шатунам ВАЗ-2110 надо добавить специальные поршни, с уменьшенной компрессионной высотой (стандартные поршни при установке нашего коленвала в «низкий» блок в ВМТ будут выходить из блока на 2,3 мм). Подобные поршни производит московская компания ТДМК и купить их не проблема, уменьшение компрессионной высоты достигается за счет смещения отверстий под поршневой палец на 2,3 мм к днищу поршня.
Под наши поршни, размером 82,4 мм, проводим расточку блока с платохонингованием и химмойкой.

В коренные опоры блока врезаем масляные форсунки охлаждения поршней. Они стоят на всех ВАЗовских шестнарях.

Собираем новые ШПГ с поршнями ТДМК (-2,3мм) и облегченными шатунами ВАЗ-2110. Развешиваем до грамма.

Поршневые кольца используем Мале с маслосъемными кльцами наборной конструкции.

После подготовки «низа» загоняем автомобиль в бокс и начинаем его разборку. ГБЦ в хорошем состоянии, клапана были недавно заменены, постели распредвалов в норме. Клапана очищаем от нагара и после правки фасок седел, притираем. Маслосъемные колпачки будут новые Виктор Рейнц. Отверстия под «толстые» болты ГБЦ разворачиваем сверлом на 12,5 мм.

На новом моторе будут стоять тюнинговые распредвалы. Их высокие кулачки в 4-х местах задевают за края колодцев толкателей при провороте. Снимаем фрезой «лишнее мясо».

После всех операций фрезеруем привалочную плоскость и отмываем ГБЦ.
Распредвалы используем моментные, «городские». Они дают прирост крутящего момента с 1600 до 6500 оборотов и хорошо подходят для работы со стандартной КПП.

Перед установкой блока в моторный отсек заменяем сапун вентиляции картера на 16-ти клапанный, иначе масляный щуп будет вставлятся неадекватно и показывать неверный уровень.

Систему охлаждения собираем с термостатом нового образца.

Новый мотор 1,6 литра на валах СТИ-3.1 со стандартными шкивами ГРМ запускается сразу и работает с ровным холостым ходом. Благодаря активной помощи владельца авто ремонт занимает всего 3 дня.
Машина на обкатке. А далее калибровка ЭБУ онлайн после которой можно будет посмотреть на какие показатели вышел новый мотор.

Прейскурант цен на выполняемые работы для автомобилей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112, иномарки.

Для а/м сроком эксплуатации от 3 до 5 лет эффициент-1,05. Для а/м сроком эксплуатации от 5 до 8 лет коэффициент-1,1. Для а/м сроком эксплуатации свыше 8 лет коэффициент-1,2 Для иномарок коэффициент -1,5

Наименование работ

Получивший большую популярность в начале 2000-х годов автомобиль ВАЗ 2110 до сих пор часто встречается на дорогах страны. При бережной эксплуатации ресурс такой машины может достигать 250 тысяч километров пробега. Только после этого может потребоваться ремонт двигателя 2110.

Отметим основные причины, приводящие к необходимости реставрации мотора автомобиля.

  • Несвоевременная замена моторного масла или использование некачественного масла.
  • Значительный износ отдельных элементов двигателя, например, вкладышей коленчатого вала.
  • Прогорание клапанов, износ поршневых колец или другие неисправности, приводящие к падению компрессии.

Все эти причины приводят к появлению признаков, указывающих на необходимость ремонта двигателя 2110.

  • Выхлоп приобретает нетипичный темно-синий окрас.
  • Двигатель сильно перегревается.
  • Агрегат не обеспечивает номинальной тяги.
  • Наблюдается повышенные расходы моторного масла и бензина.
  • Слышен стук или скрежет из-под капота.
  • На свечах зажигания образуется сильный нагар.

От того, какие именно признаки наблюдаются, зависит, сколько стоит капремонт двигателя ВАЗ 2110 с 8 клапанами и инжектором. Если вы хотите, чтобы реставрация мотора наступила как можно позже и за наименьшую цену, следует постоянно проверять уровень и состояние моторного масла, контролировать уровень охлаждающей жидкости, использовать качественное топливо, не перегружать агрегат и не давать мотору долго работать на холостых оборотах. Резкие разгоны и экстренные торможения тоже негативно влияют на состояние мотора.

Этапы капитального ремонта двигателя ВАЗ 2110 на 8 клапанов

Когда становится понятно, что неизбежен капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110, цена такой работы для владельца автомобиля имеет большое значение. В компании «Механика» услуги по реставрации силовых агрегатов машин предоставляются на выгодных условиях. Мы оперативно восстановим мотор, в котором есть 8 клапанов и инжектор, приятно удивит вас и то, какова стоимость капремонта двигателя ВАЗ 2110. Агрегаты с 8 клапанами объемом 1,5 литра наиболее часто встречаются у «Десяток», но есть еще и моторы с 16 клапанами — на 1,6 литра. Такие двигатели мы тоже ремонтируем быстро и качественно.

Можно отметить этапы капитального ремонта двигателя ВАЗ 2110 в нашем автосервисе.

  • Агрегат демонтируется с транспортного средства и разбираетcя на отдельные узлы и детали.
  • Выполняется чистка и мойка всех элементов.
  • Наши мастера определяют степень износа деталей и диагностируют наличие повреждений.
  • Проводятся восстановительные работы по удалению нагара с головки блока цилиндров, замене или реставрации направляющих втулок, распределительного вала и другие действия.
  • Все узлы и детали двигателя доводятся до наилучшего состояния. Если нет возможности отреставрировать деталь, она меняется на новую.
  • Силовой агрегат собирается в правильной последовательности и обкатывается на специальном стенде. В ходе обкатки регулируются зажигание, обороты холостого хода и другие параметры.
  • Заключительный этап — установка двигателя обратно на автомобиль.

Для мастеров компании «Механика» восстановление полной функциональности двигателей является повседневной работой, в которой не осталось никаких тайн. Мы точно знаем, что и как следует делать для достижения лучшего результата при минимальных расходах. Обращайтесь к нам, если двигателю вашего авто требуется ремонт! Мы выполним эту работу за низкую цену с максимальной оперативностью.

Ремонт и диагностика двигателей ВАЗ в СПб

обратитесь за БЕСПЛАТНОЙ консультацией мастера

СПб, ул. Софийская д. 63 С

с 9.00 до 21.00

без выходных

10% скидка

для новых клиентов

Бесплатный осмотр через 1000 км

Всегда низкие цены

Стоимость ремонта двигателей ВАЗ

Диагностика двигателя

Дефектовка двигателя

Капитальный ремонт

Замена поршневых колец

Замена маслосъемных колпачков

Регулировка клапанов

Ремонт головки блока

Замена переднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала

Замена прокладки поддона картера

Замена прокладки клапанной крышки

Расточка блока цилиндров

Замена гидрокомпенсаторов

Замена распределительных валов

Перепрессовка поршней

Гильзовка блока

Рихтовка коленчатого вала

Фрезеровка блока цилиндров

Замена ДВС (если он в сборе с Н.А.)

Шлифовка коленчатого вала

Сборка и разборка двигателя

Узнать точные цены на ремонт двигателя с учетом марки двигателя и поколения автомобиля, можно перейдя к интересующей Вас модели или позвонив нашему мастеру.

Важно! Более чем в 50% случаев проблем с двигателем — нет необходимости в капитальном ремонте. В большинстве случаев достаточно обычной переборки двигателя с заменой вышедших из строя деталей. Капитальный ремонт двигателя производится в тех случаях, когда простая переборка не приведет к восстановлению характеристик. Решение о данной процедуре принимается на основании дефектовки и сравнения с заводскими допусками.

Этапы ремонта ДВС ВАЗ

 Диагностика двигателя (при необходимости).

 Съем или установка двигателя (при необходимости).

 Дефектовка двигателя (при необходимости).

 Согласование объемов и стоимости ремонта.

 Заказ запчастей (самостоятельный или нашим мастером).

 Проведение ремонтных работ.

 Сдача работ.

 Оплата и оформление гарантии.

 Вы можете присутствовать при любом этапе выполнения диагностики и работ.

В зависимости от модели и наполнения подкапотного пространства, в редких случаях, стоимость работ может незначительно отличаться.

Узнать подробно о составе работ

способы оплаты:

банковские

карты

безналичный

расчет

5% скидка

на работы

для участников

группы

следите за нами

в соцсетях

Напишите нам

если у Вас есть

претензии или предложения

по нашей работе

служба контроля

качества

СПб, Купчино, ул. Софийская, дом 63С

Информация на сайте — не является публичной офертой. Мы стараемся максимально быстро обновлять информацию, точно рассказывать о нас и наших услугах, но для того что бы быть уверенными в том, что услуга подойдет для Вашего автомобиля – проконсультируйтесь с нашим мастером

Ремонт двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками

…вАЗ 2109 Механическая 2000 г 95000 км 1499 л 68/5600 авито купить двигат…

Фото ВАЗ 2110 8 кл.. инж.

Купить форсунки на ваз 2110 8 клапанов.

ВАЗ 2110, 2002г, 72 тыс. км., 5500 у.е.

продам ваз 2110,год выпуска 2001,инжектор.8 клапанов,двигатель бодрый.

Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов своими.

Двигатель ВАЗ 2110 инжектор за 14500р.

Турбо ваз 2110 8 клапанов.

Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов инжектор своими руками видео.

Продам автомобиль ВАЗ 2110 Инжектор, 8 клапанный в хорошем состоянии.

Лада 2110 8 клапов.

Как снять обшивку потолка на ваз 2110.

Двигатель ВАЗ 2110 в отличном состоянии.

Лада 2110 8 клапанная.

ВАЗ 2110 8 клапанный 2010.

ВАЗ 2110 8 кл. 2005.

Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателей ВАЗ-2110, -2111.

Купить ВАЗ 2110 1,6 8-клапанная Цена 6300у.е.

Бортжурнал Лада 2110 уже не сток). решил я поменять движок)

Контрольные точки кузова ваз 2110.

Двигатель в идеальном состоянии пробег после замены колец и расходников 234…

Лада 2110 8v чирик.

Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов своими.

Турбо ваз 2110 8 клапанов.

ваз 2110 2001 купить в ставропольском.

Объявление о продаже Двигатель 8 клапанный ВАЗ 2110 / 2111 / 2112 в Саратов…

Система зажигания двигателя 2110 — инжектор.

Ваз 2110 двигатель.

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Снятие и установка двигателя

1. Снимите аккумуляторную батарею.

2. Снимите капот (см. подраздел 8.7.2).
3. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
4. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (подробнее см. подраздел 2.17.1.2).
5. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора (подробнее см. подраздел 2.16.5).
6. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки. 7. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.
8. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.
9. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока. 10. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.
11. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.
14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов.
15. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.
16. Отсоедините колодку с проводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора.
17. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку.
18. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы давления масла.
19. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера. 20. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.
21. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке. 22. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.
23. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.
24. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание, что… 25. …в топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца).
26. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.
27. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку.
28. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса. 29. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).
30. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.
31. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки. 32. Вытащите жгут проводов из-под ресивера.
33. Вытащите жгут проводов из-под термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. 34. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шланги), чтобы он не мешал снятию двигателя. 35. Отверните гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки.
36. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания.
37. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном. 38. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя (см. подраздел 7.9.3), затем…
39. …установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие…
40. …привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т.п (они должны быть натянуты).
41. Снимите коробку передач (см. подраздел 3.2.2).
42. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.
43. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора.
44. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

замена ремня грм ваз 2110 карбюратор

Это металлическая цепь или резинометаллический ремень с зубьями, основная функция которых — забор топливно-воздушной смеси и отвод отработавших газов. Если не следить за целостностью ремня, то его обрыв потребует сложного и дорогостоящего ремонта поршневой группы или ГБЦ.

Ремень ГРМ необходим для впуска топливно-воздушной смеси и выпуска отработавших газов

Чтобы вовремя выявить необходимость замены ремня ГРМ, необходимо систематически проверять состояние деталей и механизмов двигателя автомобиля.В ВАЗ 2110 состояние ремня ГРМ контролируется при пробеге 10-15 тыс. км или раз в год, а менять его необходимо при пробеге 50 000-60 000 км. Помните! Ленивый платит бешеные деньги.

Как проверить состояние ремня ГРМ ВАЗ 2110

Для проверки состояния ремня ГРМ необходимо:

  • снять заглушку переднего защитного кожуха ремня ГРМ,
  • снять ремень генератора так, чтобы не мешает,
  • откручиваем 6 болтов и снимаем переднюю защитную крышку,
  • получив доступ к ремню ГРМ, осматриваем его.

Если при очередном контроле вы заметите:

  • порезы на ремне ГРМ, вздутия,
  • расслоения, появление оборванных нитей,
  • многочисленные трещины, складки, сильные потертости,
  • подтеки масла на ремне ГРМ,
  • ,

необходимо немедленно заменить.

Как правило, молодые водители производят такой ремонт в специализированных автомастерских или автосервисах. Но, если вы решили заменить старый ремень на новый самостоятельно, подготовьте инструменты и материалы: головки «на 10», «17», специальный ключ для натяжки ремня, отвертку, новый ремень ГРМ, моющее средство, чистые тряпки.

как поменять ремень грм на ваз 2110 8 клапанов

Для самостоятельной замены ремня грм потребуются: головки «10», «17», специальный ключ для натяжки ремня, отвертка, новый грм ремень, моющее средство, чистая ветошь

Заменяем ремень газораспределительного механизма ВАЗ 2110 с 8 клапанным двигателем в следующей последовательности:

  1. обесточить аккумулятор, сняв с него минусовой провод (аккумулятора),
  2. открутить болты защитной крышки ремня ГРМ,
  3. снять сам защитный кожух,
  4. снять правое колесо со стороны пассажира, подкапотный брызговик и защиту за ним,
  5. по часовой стрелке (до меток на крышке и шкива) проворачиваем шкив генератора,
  6. снимаем защитную заглушку на редукторе,
  7. в появившемся отверстии проверяем совпадение контрольных меток,
  8. блокируем маховик любым металлическим предметом (прикручен р.),
  9. открутить и снять шкив генератора,
  10. ослабить на несколько оборотов гайку крепления натяжителя ремня ГРМ,
  11. снять старый ремень ГРМ.Очищаем все детали уайт-спиритом или другим моющим средством от следов масла и другой грязи. Тщательно протрите сухой чистой тканью,
  12. установите новый роликовый натяжитель и новый ремень ГРМ в соответствии со стрелками направления. Если их нет, то устанавливаем ремень так, чтобы надпись читалась нормально (слева направо), закручиваем. Для натяжения ремня ГРМ поворачиваем ролик против часовой стрелки,
  13. проверяем совпадение всех меток и степень натяжения нового ремня ГРМ.Контроль степени натяжения проверяется на холодном двигателе при температуре воздуха в помещении +15-+30С,
  14. включить двигатель и снова при работающем двигателе проверить правильность установки нового ремня ГРМ,
  15. с нормальным звуком и нормальной работой устанавливаем кожух защиты, брызговик, колесо на место.

Видеоинструкция: «как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов)».

Для ВАЗ 2110 выпускаются два типа двигателей: с 8 и 16 клапанами.Водители считают, что газораспределительный механизм на 8 клапанном двигателе довольно легко заменить своими руками, а вот работу по замене ремня ГРМ на 16 клапанном механизме гораздо сложнее и лучше выполнять в условиях мастерской. Однако опытные мастера считают, что при внимательном следовании пошаговой инструкции 16-клапанный механизм поддается самостоятельной установке.

как поменять ремень грм на ваз 2110 16 клапанов

Для замены ремня грм потребуются те же инструменты и материалы. Последовательность работ по замене ремня ГРМ следующая:

  1. откручиваем все 6 гаек крепящих защитный кожух,
  2. снимаем защитный кожух,
  3. освобождаем датчик коленвала,
  4. находим место на шкив, где нет зуба. Он служит ориентиром для определения верхней мертвой точки (ВМТ),
  5. устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ),
  6. совмещаем шкив с датчиком коленвала,
  7. блокируем шкив, открутить и снять,
  8. ослабить гайку на натяжном ролике.Вынимаем старый ремень ГРМ,
  9. снимаем ролик-натяжитель,
  10. очищаем все детали от грязи и масляных следов, протираем насухо чистой тряпкой,
  11. заправляем новый ремень ГРМ,
  12. фиксируем ролик с его болт,
  13. проверяем совпадение меток ремня ГРМ и привода,
  14. проверяем совпадение по меткам ремня ГРМ,
  15. натяжение ремня с помощью роликового натяжителя,
  16. проверяем эластичность натяжения новый ремень ГРМ,
  17. проворачиваем коленвал вручную на 2 полных оборота,
  18. проверяем совпадение меток и закрепляем шкив на место,
  19. при работающем двигателе проверяем правильность установки ремня ГРМ и возвращаем защитную крышку на место.

Таким образом, в домашних условиях самостоятельно или вместе с опытным мастером можно заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 или 16 клапанов.

Беспилотные такси появятся в Сингапуре

В ходе испытаний на дороги Сингапура выпустят шесть модифицированных Audi Q5, способных двигаться в автономном режиме. В прошлом году такие машины без проблем преодолели путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. В Сингапуре дроны будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оснащенным необходимой инфраструктурой.Длина каждого маршрута составит 6,4…

МВД готовит очередную реформу технического осмотра

Напомним, что в 2012 году ГИБДД прекратила контроль за техническим состоянием автомобилей, поскольку эта функция была передана Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Основной причиной такого шага стала высокая коррумпированность сотрудников ГИБДД, а значит, неэффективный контроль за состоянием автопарка. С этого времени частн…

Предстоящий бестселлер Lifan: мы видели его первым

Напомним, Lifan Solano, дебютировавший в 2008 году, недавно прошел вторую в своей жизни модернизацию. Ранее сообщалось, что продажи кардинально обновленных седанов стартуют только осенью, но корреспонденту «Авто Mail.Ru» неожиданно удалось встретить живой автомобиль во Владимирской области. Водитель Solano II отказался комментировать, откуда взялась машина, но разрешил…

Камера оштрафовала водителя из-за слепящего света фар на дороге

Другой водитель сообщил о необоснованном штрафе из-за неисправности дорожных камер.Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» житель Москвы Дмитрий Ворона, он получил штраф… из-за слепящего света фар! Квитанцию ​​о штрафе автомобилист получил по почте 20 июля текущего года. Из письма следовало, что водителя хотели наказать по ч. 1 ст. …

Самые дешевые автомобили с автоматом дошли до покупателей

Через месяц и 20 дней после анонсированного старта продаж полностью оплаченные автомобили были переданы первым покупателям в Воронеже, где находится головной офис бренда Ravon, Об этом сообщает «Российская газета».Напомним, ультракомпактный автомобиль Ravon R2 оснащен 1,25-литровым 85-сильным двигателем в сочетании с автоматической коробкой передач. При этом модель оценивается в …

Очередной Mercedes Михаэля Шумахера выставили на продажу

Mercedes-Benz E 55 AMG T-Modell, первым владельцем которого был известный чемпион мира по гонкам Формулы-1, можно приобрести за 119 950 евро, сообщает Auto Билд. Продаваемый Mercedes E 55 AMG T-Modell оснащен 5.4-литровый двигатель V8 мощностью 354 л.с. и имеет довольно хорошее оборудование. …

В России выросли продажи очень дорогих автомобилей

Всего за последний месяц в России было продано 136 автомобилей премиум-класса, что на 35% больше, чем год назад, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». . Примечательно, что рынок очень дорогих автомобилей вырос не только в годовом выражении, но и по сравнению с апрелем 2016 года, когда было продано 122 новых автомобиля сегмента Luxury. …

Собянин на ливневой канализации в Москве. Цитата дня

Об этом Сергей Собянин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». P.S. — Напомним, что 15 августа 2016 года в Москве из-за ливней в очередной раз произошло массовое затопление улиц, что вызвало соответствующую реакцию горожан. Источник: auto.mail.ru…

Lada XRAY X: АвтоВАЗ готовит новую версию кроссовера

Соответствующая информация об обозначении XRAY X появилась в открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.Заявка на регистрацию была подана еще в феврале 2014 года, но регистрация состоялась только в апреле прошлого года, а информация в открытом доступе появилась только сейчас, сообщает «Авторевю». Права на товарный знак XRAY …

Видео дня. Знакомьтесь, бессмертный пешеход

Это видео не для слабонервных! Сюжет больше похож на голливудский боевик, чем на видеомагнитофон: мужчина решил подняться по троллейбусной лестнице (той, что ведет на крышу легковушки), но провалился.Вместо того, чтобы отпустить перекладину, герой продолжает цепляться за лестницу… В определенный момент человек, который любит бесплатно ездить на общественном транспорте, падает на асфальт и… …

самые угоняемые марки автомобилей в Санкт-Петербурге

Угон автомобилей – вечное противостояние автовладельцев и угонщиков. Однако, как отмечают в правоохранительных органах, с каждым годом спрос на угнанные автомобили заметно меняется. Еще 20 лет назад основная масса краж приходилась на продукцию отечественного автопрома, и в частности на ВАЗ.Но…

Самые угоняемые автомобили Москвы в 2018-2019 годах

Рейтинг самых угоняемых автомобилей Москвы уже несколько лет практически не меняется. Ежедневно в столице угоняют около 35 автомобилей, из них 26 иномарок. Самые угоняемые марки По данным портала «Прайм Страхование», самые угоняемые автомобили 2017 года в …

Самый дешевый автомобиль в мире — ТОП-52018-2019

Кризисы и финансовое положение не очень располагают к покупке нового автомобиля, особенно в 2017 году.Только водить приходится всем, а покупать машину на вторичном рынке готов не каждый. На то есть индивидуальные причины — кому не разрешен выезд по происхождению…

Выбор доступного седана: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan

Еще каких-то 2-3 года назад априори считалось, что доступный автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако в наши дни все резко изменилось.Пулемет сначала поставили на Логан, чуть позже — на украинский Шанс, и…

На чем катались звезды в 20 веке и сегодня?

Всем давно понятно, что автомобиль – это не просто средство передвижения, а показатель статуса в обществе. По машине можно легко определить, к какому классу относится ее владелец. Это касается как простого человека, так и звезд эстрады. …

КАКОЙ автомобиль купить новичку, какую машину купить.

Какую машину купить новичку Когда наконец-то получены долгожданные водительские права, наступает самый приятный и волнительный момент – покупка автомобиля. Автопром наперебой предлагает покупателям самые изысканные новинки и неопытному водителю очень сложно сделать правильный выбор. Но часто именно с первого…

КАКОЙ автомобиль российского производства самый лучший, лучшие российские автомобили.

Какой самый лучший автомобиль российского производства Хороших автомобилей в истории отечественного автомобилестроения было много.И лучший выбрать сложно. При этом критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными. …

Какой седан выбрать: Camry, Mazda6, Accord, Malibu или Optima

Мощный сюжет Название «Шевроле» — это сама история становления американских автомобилей. Название «Малибу» манит своими пляжами, на которых снимались многочисленные фильмы и телесериалы. Тем не менее, с первых минут в автомобиле Шевроле Малибу чувствуется проза жизни.Довольно простые устройства…

Надежность машин по рейтингу

Для чего используются рейтинги надежности? Давайте будем честными друг с другом, практически каждый автолюбитель часто думает: самая надежная машина — моя, и она не доставляет мне особых хлопот различными поломками. Впрочем, это всего лишь субъективное мнение каждого автовладельца. Приобретая автомобиль, мы в…

КАК выбрать марку автомобиля, какую марку автомобиля выбрать.

Как выбрать марку автомобиля При выборе автомобиля необходимо изучить все плюсы и минусы автомобиля.Ищите информацию на популярных автомобильных сайтах, где автовладельцы делятся опытом, а профессионалы тестируют новинки. Собрав всю необходимую информацию, вы сможете принять решение в…

  • Обсуждение
  • В контакте с

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одной из самых распространенных проблем модели является выход из строя ремня ГРМ.Причины могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
  • Механические повреждения в результате неправильной эксплуатации или полученные при ремонте других агрегатов;
  • Производственный брак.

Независимо от причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена.Таким образом, нарушаются фазы газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий для такой ситуации. Хуже всего, когда рвется ремешок и гнутся клапана.

Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

Качество роликов и ремней, выбранных для замены, определяет надежность, экономичность и срок службы двигателя.

Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

При покупке запчастей ориентируйтесь на мнения владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы владельцев детища АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих фирм:

  • Ворота;
  • Бош;
  • Крафт;
  • Силовая рукоятка;
  • Дайко;
  • Контитех.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на следующие марки:

  • Ворота;
  • Силовая рукоятка;
  • Дайко;
  • Марел.

Конечно, выбор сугубо индивидуален и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента конкретного магазина. Но если нужных предметов нет в вашем городе, вы всегда можете заказать их через интернет. В наши дни это не проблема.

  1. Ваша первоочередная задача как автовладельца — периодически проводить визуальный осмотр машины.
  2. Одновременно с заменой элемента необходимо заменить натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110 выпускается с 8 и 16 клапанами. От этого зависит и процесс замены. Так, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а в 16-клапанном опорно-натяжной ролик.

Замена ремня ГРМ на десятке не представляет сложности. Нет необходимости обращаться к специалисту. Самостоятельно вполне можно обойтись.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ Вам потребуется:

  • Набор гаечных и рожковых ключей;
  • Лом;
  • Набор отверток;
  • Специальный ключ, которым натягивается ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
  • Автомобильный домкрат;
  • Ветошь, защитные перчатки.

Многие игнорируют рекомендации по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны, чтобы защитить вас от травм.

Смотровая яма не нужна. Для снятия ремня ГРМ потребуется снять правое колесо, если ваша десятка оснащена гидроусилителем руля. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Во-первых, помните, что проверять состояние ремня нужно раз в год или через каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тысяч километров пробега.

Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

  • Снимите заглушку с защитной передней крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он вам не мешал;
  • Открутите шесть болтов, чтобы снять крышку;
  • Получите доступ к ремню и осмотрите его.

Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно приступайте к замене ремня:

  • Элемент имеет неровности или порезы;
  • Нитки оборваны, на ней появились следы расслоения;
  • Образовались потертости, трещины или складки;
  • Утечки масла.

Замена ремня

О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 – 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается более легким, хотя с 16-клапанным серьезных проблем возникнуть не должно. -клапан.

8-клапанный

Последовательность работы будет следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, удалив отрицательный провод;
  2. Открутить болты защиты ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Демонтировать переднее колесо со стороны пассажира, заодно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
  5. Поверните шкив генератора по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с редуктора и в полученном отверстии проверьте, насколько совпадают контрольные метки;
  7. С помощью металлической отвертки или другого предмета нужно заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня;
  10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, так что смело отправляйте его на свалку;
  11. Пространство необходимо очистить, обезжирить. Для этого отлично подойдет уайт-спирит;
  12. После ополаскивания протрите все сухой и чистой тканью;
  13. Установите новый ролик, следуя стрелкам направления. Если они отсутствуют, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть вы могли без проблем его прочитать;
  14. Чтобы натянуть ремень, переместите ролик против часовой стрелки;
  15. Проверить, насколько правильно совпадают все метки и степень натяжения ремня;
  16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
  17. Включите двигатель и при работающем агрегате проверьте, все ли вы правильно установили;
  18. Если звук нормальный, то установка правильная;
  19. Соберите снятые элементы в обратном порядке.

16-клапанный

На ВАЗ 2110 устанавливаются два типа моторов — с 8 и 16 клапанами. В то же время считается более сложной замена 16-клапанного клапана. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить немного больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работу необходимо производить следующим образом.

  1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
  2. Освободите датчик коленвала.
  3. Найдите участок шкива без зубьев. Он будет служить ориентиром для нахождения верхней мертвой точки.
  4. Установите поршень от первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленвала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
  6. Далее ослабляем гайку, которая находится на ролике натяжителя.
  7. Снимите старый ремень, а также демонтируйте ролик натяжителя.
  8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
  9. Установить новый ремень, прикрутить шкив. Ролик рекомендуется заменить одновременно.
  10. Убедитесь, что метки на ремне и приводе совмещены, как и метки на зубчатом колесе.
  11. Натяните ремень с помощью роликового натяжителя.
  12. Проверьте эластичность после растяжения.
  13. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы проверить качество сборки.
  14. Убедитесь, что метки совмещены, после чего шкив можно будет установить на место.
  15. Запустите двигатель, проверьте правильность установки и установите на место защитный кожух.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите полностью заменить ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 можно без посторонней помощи. Конечно, если у вас нет опыта, у вас нет времени или желания заниматься ремонтом самостоятельно, обращайтесь на проверенное СТО. Они выполнят замену быстро и качественно, но за их услуги придется заплатить.

4 года назад


Добро пожаловать!
Ремень ГРМ важная часть ГРМ, благодаря ремню, собственно, и работает двигатель, на данный момент качество ремней разное и цена от него вообще не зависит, у многих хватает ремней грм по разному, но все же осмотр ремня периодически надо проводить и искать нет ли на нем трещин, следов чего он качался, если мало внимания уделять ремню грм то всегда будешь уверен в твоей машине.

Внимание!
Поменять ремень ГРМ дело непростое, особенно на 16 клапанных автомобилях, но все выполнимо и все возможно, особенно когда под рукой есть нужный инструмент, а для замены ремня понадобятся: отвертка, набор ключи, шестигранник на 5 ключей и помощник!

Сводка:

Где ремень ГРМ?
Для предотвращения попадания грязи и влаги в ремень, как и в звездочки, он спрятан под защитной крышкой которая есть в каждом автомобиле и которая закрывает от этой самой грязи систему ГРМ, эта крышка обычно на болтах или еще бывает с шурупами, но с головкой под ключ, яркий пример — автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (Это 8 клапанный, 1.5 инжекторный двигатель), есть такие винты, кстати хотим сразу предупредить, в этой статье ничего не будет сказано о 8 клапанных двигателях, так что если вам нужно изучить принцип замены ремня на их, перейдите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все описано.

Внимание!
Если будете менять ремень, сразу снимите кожух, он крепится на пяти болтах, но у них шестигранные головки, поэтому подобрал спец.ключ для этого (Шестигранник «5»), откручиваем болты и снимаем их (Расположение болтов указано стрелками на маленьком фото выше) а потом снимаем верхнюю крышку и чуть ниже будет еще одна (Нижняя ), он закреплен только на двух болтах, тоже их откручиваем и снимаем полностью с машины чтоб ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс.км хватит, если есть возможность, при желании можно чуть чаще, хуже от этого не будет, только если подземный пояс не брать, мы вообще не рекомендую брать ремни на рынках, на базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в качественных автосалонах, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не короткую жизнь и не сломается от малейших перегрузок.

Ремень все равно нужно менять, если на нем есть видимый износ, а именно: Надрывы на ремне, трещины, надрывы, все это может привести к тому, что ремень порвется в ближайшее время, такой ремень нужно поменяли и как можно скорее, если пока нет возможности (Время), то не рекомендуем эксплуатировать автомобиль с таким повреждением ремня, потому что он срежет ремень где угодно и встанешь и не узнаешь на сколько поможет (если это случилось в сельской местности, если в городе ситуация намного лучше), ну а если вы все-таки хотите продолжать ездить, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь как можно меньше крутить двигатель, так как от этого на ремень идут большие перегрузки и он со временем может порваться.

2. А так же попробуй переключать скорости чтобы двигатель входил в скорость автомобиля, чтобы не было такого, едешь на 4000 тыс. об/мин и включаешь резко пониженную передачу и тут мотор ревет, двигатель тормоза и опять же ремень грм сильный нагрузка идет, что тоже легко может порваться и тогда никуда не уедешь, так что бейте скорость.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сначала нужно будет снять колесо, затем подкрылок (Все это нужно делать с правой стороны, по ходу движения автомобиля) и в конечном итоге шкив коленчатого вала (который большой, маленький трогать не надо), как это сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции на коленвале останется маленький шкив, его нужно будет закрепил тем же большим болтом, которым крепился большой шкив, а дальше надо будет выставить ГРМ по меткам, для этого вкручиваешь на его место большой болт, включаешь нейтралку, ставишь машину на ручник и поверните этот болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он полностью закрутится (а вам нужно будет его постоянно крутить), начнет прокручиваться шкив коленвала, за счет чего все шкивы сдвинутся со своего места (из-за к ремню ГРМ) и вам нужно будет установить все ролики ыс по меткам, более подробно все метки (А их всего шесть, три на шестернях, две на днищах крышки механизма и одна метка налита на корпус маслонасоса) показаны на фото ниже, они все должны совпадать друг с другом, пока не совпадут в работе и даже не переступят.

Внимание!
Если так случилось, что порвался ремень, то шкивы распредвалов так просто не сдвинешь, в этом случае все равно нужно все сделать, надо только шкивы распредвалов повернуть так же как и болты, которые их крепят и затянув болты, крутим шкивы пока по меткам все четко)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослабляются за счет гаек их крепления, после откручивания ролики крутятся (при необходимости крутите их вручную как нужно) и ремень ГРМ можно снять со шкивов со всех , после снятия проверить в каком состоянии находятся ролики, при необходимости заменить эти ролики на новые.

Внимание!
Кратко о состоянии ролика, а именно какие они должны быть, в общем внутри роликов есть подшипники (Оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны вращаться свободно , без люфтов, у них не должно быть заеданий и шума в работе (Обычно шум появляется при работающем двигателе, т.е. когда ролик прокручивает ремень, но бывает, что вращая его, шум тоже слышен, такой ролик надо срочно менять)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, если быть точнее то он устанавливается вначале на шкив коленвала (Перед установкой обязательно проверьте сходится ли шкив на метке, при необходимости сделайте схождение) и так идет вверх, после шкива коленвала как вы уже поняли ремень на помпе снаружи садится, затем изнутри идет под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время, проходит изнутри направляющего ролика, на верхнем (распредвалах) ремень одевается только в самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы не сбились с меток (Это обязательно), для этого инструменты обычно используются блокирующие оба шкива и они нигде не вращаются, но если их нет, то учтите некий факт, а именно, при снятии ремня шкив, идущий на впуск под действием пружины, будет поверните на один зуб по часовой стрелке, и шкив, идущий к выпускному , под действием этих пружин повернется на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, берем ключ для проворачивания шкива распредвала (Это обычный накидной ключ на 17, можно использовать кривошип если он у вас есть в вашем арсенал) и проворачиваем вместе с ним шкив, идущий на впуск (он же с диском, он еще обозначен на фото выше цифрой 7) до совмещения меток, затем, выбрав провисание правой ветки, наденьте ремень на шкив (см.фото 1) и самое главное следите чтобы шкив не перескочил через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он повернется примерно на один зуб вправо), сразу потом (тут уже намного больше удобно с помощником) тем же ключом поверните другой шкив (который идет на разблокировку) и установите его так, чтобы он стоял как другой шкив (один зуб справа отклонился от метки), когда это будет сделано, поставьте ремень ГРМ на его верхней части (см.фото 2), при этом не должно быть провисания между шкивами распредвалов и следите чтобы шкив не перескакивал когда надеваете на него ремень, теперь проворачивая оба шкива, убедитесь что правая ветвь натянута (Во время проворачивания коленвал шкив должен стоять на месте) и полностью наденьте ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверьте правильность совпадения всех меток, если все в порядке, приступайте к регулировке ремня, она осуществляется за счет натяжной ролик, т.е.е. берется спец. ключ и он проворачивает ролик (см. фото 4), но чтобы его повернуть, необходимо немного ослабить болт крепления ролика, а после того, как ремень хорошо натянут, болт крепления ролика выкручивается до упора и проверяется правильность натяжения, понадобится бытовой для проверки безмена (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов безмен нужно будет зацепить за ручку удлинителя торцевого ключа и нужно будет обмотав лентой, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке, для этого в средней части (см.фото 3) продавите ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и измерьте на сколько прогнется ремень, его прогиб должен быть 5,4 мм, чтобы определить такой прогиб с точностью до миллиметра, вам понадобится штангенциркуль и наденьте на шкивы длину отвертки это будет необходимо, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, то еще раз отрегулируйте натяжение ремня.

Внимание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец.инструменты, которые застопорят оба верхних шкива распредвала еще до снятия ремня, с ними будет гораздо проще установить ремень, так как нужно просто надеть его и никакого лишнего клейма (После одевания правую ветвь следует натянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, провисов быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно, как должен правильно сидеть ремень, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее ( Она была в виде фотографии, на ней видно, как правильно должен быть установлен ремень)!

2.Когда все операции выполнены, проверните коленвал на два полных оборота, когда сделаете последний оборот, убедитесь, что все метки сошлись, если все сошлось, значит ремень установлен правильно и можно устанавливать остальные детали на свои места , при необходимости снимите и переустановите ремень.

Дополнительный видео ролик:
Чуть ниже размещен наглядный видео ролик, показывающий процесс замены ремня ГРМ:

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, обязательно последующий сложный и дорогостоящий ремонт.Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка ее состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге в 50 тысяч. Вам не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что сэкономит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на наличие возможных дефектов следующим образом.Снимите защитный кожух, предварительно открутив 6 болтов, и осмотрите его. Что вам следует искать? Признаками неисправности являются трещины, появление торчащей резьбы, износ зубчатой ​​поверхности, сильное истирание, вмятины или разного рода вздутия, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении вышеперечисленных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут отправиться на СТО и произвести замену там, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов делаем следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, подкапотный брызговик, ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4-ю или 5-ю передачу и, вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого метка на шкиве распредвала должна совпасть с меткой на картере двигателя.

3. Проверить совпадение меток на маховике.

Если метки на маховике не совпадают, то делаем еще один оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабьте гайку натяжного ролика, а также, поворачивая ролик, ослабьте натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика и шкива водяного насоса.

6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленчатый вал от прокручивания. Снимаем пробку в картере и с помощью монтировки и большой отвертки помощник держит маховик за зубья венца.

7. Отверните болт, выньте его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите зубчатый ремень с зубчатого шкива.

9. Перед установкой нового очищаем от грязи и жира все шкивы, а также натяжной ролик. Если замена происходит при 50 тысячах пробега, то меняем сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно его натянуть (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы подтекания смазки, то натяжной ролик подлежит замене.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем ролик.

14. Установите новый подшипник в обратном порядке так, чтобы отверстия под ключ были обращены наружу.

Как правильно натянуть ремень грм ваз 2110.2112

При слишком слабом натяжении возможно перескакивание зубьев на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения.Слишком сильное натяжение чревато быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Вращаем шкив распредвала на два зубца, коленвал в обратную сторону (против часовой стрелки) для натяжения ремня.

Проверяем натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте гайку крепления и поверните ролик против часовой стрелки примерно на 10 градусов, чтобы ослабить его против часовой стрелки.

Проворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии вставляем два сверла в отверстия и с помощью отвертки проворачиваем в нужную сторону. Придерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проворачиваем коленвал на два оборота и проверяем натяжение, как на картинке выше. При необходимости повторите растяжку.

Категорически запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе производится в той же последовательности, что и на 8 клапанном

    Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http://site/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

    Самостоятельная замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, обязательно последующий сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка ее состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить каждые 15 тысяч пробега

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ важная часть ГРМ, благодаря ремню, собственно, и работает двигатель, на данный момент качество ремней разное и цена от него вообще не зависит, у многих хватает ремней грм по разному, но все же осмотр ремня периодически надо проводить и искать нет ли на нем трещин, следов чего он качался, если мало внимания уделять ремню грм то всегда будешь уверен в твоей машине.

Внимание!
Поменять ремень ГРМ дело непростое, особенно на 16 клапанных автомобилях, но все выполнимо и все возможно, особенно когда под рукой есть нужный инструмент, а для замены ремня понадобятся: отвертка, набор ключи, шестигранник на 5 ключей и помощник!

Сводка:

Где ремень ГРМ?
Для предотвращения попадания грязи и влаги в ремень, как и в звездочки, он спрятан под защитной крышкой которая есть в каждом автомобиле и которая закрывает от этой самой грязи систему ГРМ, эта крышка обычно на болтах или еще бывает с шурупами, но с головкой под ключ, яркий пример — автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (Это 8 клапанный, 1.5 инжекторный двигатель), есть такие винты, кстати хотим сразу предупредить, в этой статье ничего не будет сказано о 8 клапанных двигателях, так что если вам нужно изучить принцип замены ремня на их, перейдите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все описано.

Внимание!
Если будете менять ремень, сразу снимите кожух, он крепится на пяти болтах, но у них шестигранные головки, поэтому подобрал спец.ключ для этого (Шестигранник «5»), откручиваем болты и снимаем их (Расположение болтов указано стрелками на маленьком фото выше) а потом снимаем верхнюю крышку и чуть ниже будет еще одна (Нижняя ), он закреплен только на двух болтах, тоже их откручиваем и снимаем полностью с машины чтоб ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс.км хватит, если есть возможность, при желании можно чуть чаще, хуже от этого не будет, только если подземный пояс не брать, мы вообще не рекомендую брать ремни на рынках, на базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в качественных автосалонах, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не короткую жизнь и не сломается от малейших перегрузок.

Ремень все равно нужно менять, если на нем есть видимый износ, а именно: Надрывы на ремне, трещины, надрывы, все это может привести к тому, что ремень порвется в ближайшее время, такой ремень нужно поменяли и как можно скорее, если пока нет возможности (Время), то не рекомендуем эксплуатировать автомобиль с таким повреждением ремня, потому что он срежет ремень где угодно и встанешь и не узнаешь на сколько поможет (если это случилось в сельской местности, если в городе ситуация намного лучше), ну а если вы все-таки хотите продолжать ездить, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь как можно меньше крутить двигатель, так как от этого на ремень идут большие перегрузки и он со временем может порваться.

2. А так же попробуй переключать скорости чтобы двигатель входил в скорость автомобиля, чтобы не было такого, едешь на 4000 тыс. об/мин и включаешь резко пониженную передачу и тут мотор ревет, двигатель тормоза и опять же ремень грм сильный нагрузка идет, что тоже легко может порваться и тогда никуда не уедешь, так что бейте скорость.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сначала нужно будет снять колесо, затем подкрылок (Все это нужно делать с правой стороны, по ходу движения автомобиля) и в конечном итоге шкив коленчатого вала (который большой, маленький трогать не надо), как это сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции на коленвале останется маленький шкив, его нужно будет закрепил тем же большим болтом, которым крепился большой шкив, а дальше надо будет выставить ГРМ по меткам, для этого вкручиваешь на его место большой болт, включаешь нейтралку, ставишь машину на ручник и поверните этот болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он полностью закрутится (а вам нужно будет его постоянно крутить), начнет прокручиваться шкив коленвала, за счет чего все шкивы сдвинутся со своего места (из-за к ремню ГРМ) и вам нужно будет установить все ролики ыс по меткам, более подробно все метки (А их всего шесть, три на шестернях, две на днищах крышки механизма и одна метка налита на корпус маслонасоса) показаны на фото ниже, они все должны совпадать друг с другом, пока не совпадут в работе и даже не переступят.

Внимание!
Если так случилось, что порвался ремень, то шкивы распредвалов так просто не сдвинешь, в этом случае все равно нужно все сделать, надо только шкивы распредвалов повернуть так же как и болты, которые их крепят и затянув болты, крутим шкивы пока по меткам все четко)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослабляются за счет гаек их крепления, после откручивания ролики крутятся (при необходимости крутите их вручную как нужно) и ремень ГРМ можно снять со шкивов со всех , после снятия проверить в каком состоянии находятся ролики, при необходимости заменить эти ролики на новые.

Внимание!
Кратко о состоянии ролика, а именно какие они должны быть, в общем внутри роликов есть подшипники (Оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны вращаться свободно , без люфтов, у них не должно быть заеданий и шума в работе (Обычно шум появляется при работающем двигателе, т.е. когда ролик прокручивает ремень, но бывает, что вращая его, шум тоже слышен, такой ролик надо срочно менять)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, если быть точнее то он устанавливается вначале на шкив коленвала (Перед установкой обязательно проверьте сходится ли шкив на метке, при необходимости сделайте схождение) и так идет вверх, после шкива коленвала как вы уже поняли ремень на помпе снаружи садится, затем изнутри идет под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время, проходит изнутри направляющего ролика, на верхнем (распредвалах) ремень одевается только в самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы не сбились с меток (Это обязательно), для этого инструменты обычно используются блокирующие оба шкива и они нигде не вращаются, но если их нет, то учтите некий факт, а именно, при снятии ремня шкив, идущий на впуск под действием пружины, будет поверните на один зуб по часовой стрелке, и шкив, идущий к выпускному , под действием этих пружин повернется на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, берем ключ для проворачивания шкива распредвала (Это обычный накидной ключ на 17, можно использовать кривошип если он у вас есть в вашем арсенал) и проворачиваем вместе с ним шкив, идущий на впуск (он же с диском, он еще обозначен на фото выше цифрой 7) до совмещения меток, затем, выбрав провисание правой ветки, наденьте ремень на шкив (см.фото 1) и самое главное следите чтобы шкив не перескочил через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он повернется примерно на один зуб вправо), сразу потом (тут уже намного больше удобно с помощником) тем же ключом поверните другой шкив (который идет на разблокировку) и установите его так, чтобы он стоял как другой шкив (один зуб справа отклонился от метки), когда это будет сделано, поставьте ремень ГРМ на его верхней части (см.фото 2), при этом не должно быть провисания между шкивами распредвалов и следите чтобы шкив не перескакивал когда надеваете на него ремень, теперь проворачивая оба шкива, убедитесь что правая ветвь натянута (Во время проворачивания коленвал шкив должен стоять на месте) и полностью наденьте ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверьте правильность совпадения всех меток, если все в порядке, приступайте к регулировке ремня, она осуществляется за счет натяжной ролик, т.е.е. берется спец. ключ и он проворачивает ролик (см. фото 4), но чтобы его повернуть, необходимо немного ослабить болт крепления ролика, а после того, как ремень хорошо натянут, болт крепления ролика выкручивается до упора и проверяется правильность натяжения, понадобится бытовой для проверки безмена (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов безмен нужно будет зацепить за ручку удлинителя торцевого ключа и нужно будет обмотав лентой, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке, для этого в средней части (см.фото 3) продавите ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и измерьте на сколько прогнется ремень, его прогиб должен быть 5,4 мм, чтобы определить такой прогиб с точностью до миллиметра, вам понадобится штангенциркуль и наденьте на шкивы длину отвертки это будет необходимо, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, то еще раз отрегулируйте натяжение ремня.

Внимание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец.инструменты, которые застопорят оба верхних шкива распредвала еще до снятия ремня, с ними будет гораздо проще установить ремень, так как нужно просто надеть его и никакого лишнего клейма (После одевания правую ветвь следует натянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, провисов быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно, как должен правильно сидеть ремень, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее ( Она была в виде фотографии, на ней видно, как правильно должен быть установлен ремень)!

2.Когда все операции выполнены, проверните коленвал на два полных оборота, когда сделаете последний оборот, убедитесь, что все метки сошлись, если все сошлось, значит ремень установлен правильно и можно устанавливать остальные детали на свои места , при необходимости снимите и переустановите ремень.

Дополнительный видео ролик:
Чуть ниже размещен наглядный видео ролик, показывающий процесс замены ремня ГРМ:

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов.ВАЗ 2110: ремонт

Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, производится по одной схеме. Разница лишь в том, что в первом случае два ролика и ремень немного длиннее. По сути двигатель может быть один и тот же, а количество клапанов на цилиндр разное. Ну что сказать, мотор восьмерки понравился автолюбителям и производителю. И хорошо оказалось, что его ставят и на десятки и на модели 2113-2115, и даже современные «Лада Гранта» сходят с конвейера именно с одним и тем же двигателем.Постоянство, несомненно, является признаком высокого мастерства. Но есть и преимущества – почти все элементы взаимозаменяемы.

Ремень ГРМ: характеристики

Водители «десятки» с 16-клапанными моторами любят и «ненавидят» свои автомобили одновременно. Причина довольно проста — хоть и старая конструкция в целом, в ней достаточно мелочей, делающих ее уникальной и более современной. Да и любят некоторые 16-тиклапанные моторы при обрыве ремня портиться. Клапана просто гнутся, разрушая порой даже головку блока.Но это бывает, к счастью, не на всех моторах. Некоторые ставят поршни со специальными насечками – цикличностью. При этом замену ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если двигатель и поршни имеют углубления, можно проводить даже после обрыва. Никаких последствий для обрыва не будет.

Это своеобразная ниша для тарелок клапанов. При обрыве ремня все клапана падают. Поршни продолжают движение (представьте, если бы это происходило на скорости более 90 км/ч).Благодаря этим нишам не происходит неожиданной встречи клапана с поршнем, их оберегает судьба. А вот более современные, модернизированные двигатели не только не боятся обрыва, но еще и имеют относительно высокий ресурс. Что уж говорить, в автомобилях «Лада Приора» ремень шире более чем в два раза, а его ресурс (по заявлению производителя) около 200 тысяч километров.

Трудно заменить?

Если вы сталкивались с заменой ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе, значит, у вас есть навыки в этом деле.Поэтому вам все равно, какой мотор вам нужно обслуживать. Да, ремешок 16-тиклапанной десятки длиннее, а ролик аж два! Ну и что? Не забываем, что ярлыки стали самыми за одно. А заблудиться в трех отметках очень сложно, а иногда и невозможно.

Конечно, замена ремня ГРМ, если в двигателе 16 клапанов, требует особой аккуратности. Если распределительные валы вращаются непреднамеренно, клапаны не могут своевременно открываться и закрываться. Поэтому все такты двигателя будут нарушены.Но если обратить внимание на 8-клапанные моторы, то и в них будут аналогичные изменения. Сильно не переживайте, заменить можно, тем более, что это десятка, которая очень проста в устройстве.

Что еще поменять с ремнем?

Как уже было сказано, необходима замена роликов. В приводе их два — один служит для натяжения ремня, а второй для его удержания и предотвращения соскальзывания со шкивов. Первый (натяжной) расположен на оси в виде эксцентрика.При вращении внешней части она смещается, тем самым натягивая ремень. И первое и второе, ролик ремня ГРМ, надо менять. Как и в случае заклинивания, происходит чрезмерный износ или чрезмерный обрыв ремня. Иногда даже замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если его мотор, не поможет, так как вполне можно задавить ГБЦ.

А теперь стоит обратить внимание на ресурс ремня. Если машине нет пяти лет (что актуально только для аналогов «десятки» под маркой Богдан), то замена ремня производится каждые 55-60 тыс. км.Но если машина старше пяти лет, частоту лучше снизить на 15-20 тысяч километров. Большой износ всех систем и узлов автомобиля дает о себе знать, из-за этого сокращается ресурс такого «нежного» ремня. А вот помпа имеет ресурс около 90 тысяч. Можно сделать вывод, что каждая вторая замена ГРМ требует новой помпы. И еще нужно обратить внимание на антифриз — в нем много присадок, которые после 80-100 тысяч пробега испаряются.

Подготовка к замене

На ВАЗ-2110 ремонт следует производить с правой стороны автомобиля. А чтобы добраться до шкива коленвала нужно снять колесо. Но сначала из-под капота снимаем ремень генератора и защитный кожух, закрывающий отсек газораспределения. Они вам пока не нужны. Затем поднимите правую сторону и снимите колесо. Посмотрите на шкив и задайтесь вопросом, как удержать его от вращения. Вам не нужно ничего закладывать! Так как такая процедура делается на карбюраторных моторах, то с инжекторным она не пройдет.Шкив привода генератора имеет зубья, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала. И если нарушить целостность этого шкива, двигатель не сможет нормально работать.

Как удержать коленчатый вал от проворачивания?

А вот поменять ремень ГРМ без помощников очень сложно. Чтобы коленвал не проворачивался, можно использовать два метода. Первый, самый безопасный и гуманный, это то, что в салоне сидит один человек. Он должен изо всех сил нажать на педаль тормоза.При этом необходимо включить пятую скорость. Только в этом случае коленчатый вал можно удержать от проворачивания. Второй способ тоже требует помощника, нужно установить плоскую отвертку в смотровое окошко картера сцепления. И так, чтобы он упирался в пространство между зубьями венца маховика. Само собой, отвертка должна быть массивной, маленькие для этой цели не подходят. Вот и все, когда болт на коленвале закручен, а шкив генератора снят, можно демонтировать старый ремень ГРМ, ролики, установить новые.Другими словами, замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, производится по однотипной схеме, общие требования те же.

Установочные этикетки

Не думайте, что можно просто снять и поставить ремень. В любом случае необходимо проверить совпадение меток на всех шкивах. Во-первых, перед установкой нового ремня правильно поставьте оба распредвала, по меткам, которые есть на их поверхности. Во-вторых, проверните коленчатый вал, пока метки на шкиве со стороны масляного насоса не совпадут.В-третьих, для более точной регулировки выполните установку коленчатого вала так, чтобы метка, которая есть на маховике, находилась перед смотровым окном картера сцепления. Только после этого нужно надеть ремень и натянуть его. После установки всегда проворачивайте коленвал на 360 градусов и проверяйте, все ли метки совпадают? Вот так легко на ВАЗ-2110 ремонт происходит. И неважно, сколько клапанов в моторе.

Мотор от иномарки на ваз 2110. Ваз с двигателем от иномарки

Думаю ни для кого не секрет, что на автомобили ВАЗ 2110-2112 устанавливались разные типы двигателей, начиная от карбюраторных и заканчивая современными 21124.О первых, я думаю, и говорить не стоит, так как таких машин практически не осталось, а вот про инжекторные моторы стоит поговорить и разобрать каждый из них подробнее.

Модель двигателя ВАЗ 2111

Этот тип двигателя самый распространенный на всех автомобилях десятого семейства 2000-х годов. Это очень надежный и неприхотливый двигатель, объемом 1,5 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

Благодаря тому, что силовой агрегат не задавлен всякими нормами токсичности, он достаточно резв и практически моментально отзывается на педаль газа, чего нельзя сказать о более современных двигателях.

Также стоит отметить, что данный узел в случае обрыва ремня ГРМ не гнет клапана, так как в поршнях предусмотрены специальные канавки.

ВАЗ 2112 двигатель

Это небезызвестная модификация 16-клапанного силового агрегата, объемом 1,5 литра, мощностью 90 л.с. Несмотря на хорошие динамические характеристики, этот мотор имеет ряд недостатков:

  • при обрыве ремня ГРМ, загибании клапанов, что приводит к дорогостоящему ремонту ГБЦ — в среднем от 10000 руб.
  • сложнее в обслуживании, чем 8-клапанный
  • плохая тяга на низах, то есть для большей динамики двигателя требуются высокие обороты

Могу отметить, что в личном пользовании у меня был 2112 с таким мотором и два раза приходилось менять клапана после обрыва ремня, причем ломались они даже через 2000 км после установки (дефектов нет, не перетянуты и т.д.). Для решения проблемы с загибанием клапанов необходимо установить поршни с проточками от модификации 21124.

Модификация ВАЗ 21114

Этот тип агрегата практически не отличается от 2111 по конструкции, но имеет увеличенный до 1600 см³ объем, мощность 81 л.с. Двигатели очень хороши на низах, с хорошей тягой, но приемистость не такая острая, как у 1,5-литровой версии. Это связано с «задавленными» евронормами.

Этот тип двигателя внутреннего сгорания не гнет клапана, поэтому о обрыве ремня можно не беспокоиться, хотя допускать этого лишний раз нельзя. Также стоит отметить, что этот тип оснащен фазированным впрыском, соответственно, с датчиками фаз, установленными в ГБЦ.

21124-двигатель

Это самый любимый тип силового агрегата у многих владельцев ВАЗ 2110-2112, так как он имеет ряд преимуществ перед остальными, такими как:

  • повышенная мощность до 92 л.с.
  • низкий расход топлива
  • никаких проблем с «загнутыми клапанами», так как поршни снабжены выемками с завода, которые предотвращают «злополучную» встречу поршней и клапанов

Именно из-за всех этих преимуществ многие предпочитают покупать автомобили с такими моторами.Но если смотреть на сложность обслуживания, то естественно — 8-клапанник в этом плане будет попроще.

Если хотите более простую и надежную конструкцию, то это 8-клапанные машины. Если вам важны мощность и динамика, выбирайте 16-клапанную версию. Но опять же, имейте в виду модификацию, чтобы не было проблем при обрыве ремня.

Какой двигатель лучше?

Думаю ни для кого не секрет что автомобили ВАЗ 2110 -2112 комплектовались различными типами двигателей, от карбюраторных до современных 21124.Думаю, что следует говорить не о первом, так как таких машин почти нет, а о инжекторных двигателях, о которых стоит рассказать и разобрать каждый из них подробнее.

Модель двигателя ВАЗ 2111

Этот тип двигателя самый распространенный на всех машинах десятого семейства 2000-х годов. Это очень надежный и неприхотливый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

В связи с тем, что блок питания не задавлен никакими нормами токсичности, он достаточно быстро и практически мгновенно реагирует на педаль газа, чего нельзя сказать о более современных двигателях.

Кроме того, следует отметить, что данный блок при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана, так как поршни имеют специальные канавки.

Двигатель ВАЗ 2112

Это небезызвестная модификация 16-клапанного силового агрегата объемом 1,5 л мощностью 90 л.с. Несмотря на хорошие динамические характеристики, этот двигатель имеет ряд недостатков:

  • при натяжке ремня гнутся клапана, что приводит к дорогостоящему ремонту ГБЦ.от 10000 руб в среднем
  • сложнее в обслуживании чем 8-ми клапанный
  • плохая тяга на низах, т.е. высокая динамика двигателя требует высоких оборотов

Тюнинг ВАЗ 2112, OPEL 2.0, ЭБУ Январь 7.2, Панель Приора.

Моя партнерка Через пару дней отпишусь как она идет! Канал моего друга Вовы поддержите ребята

ВАЗ

2110 С МОТОРОМ SUBARU WRX-STI #

Моя партнерка РОЛИК С OPEL.

Могу отметить, что в личном пользовании были 2112 с таким двигателем и мне два раза приходилось менять клапана после обрыва ремня, даже через 2000 км после установки (дефектов нет, не перетянут и т.д.). Для решения проблемы с гнутыми клапанами необходимо установить поршни с проточками от модификации 21124.

Модификация ВАЗ 21114

Этот тип устройства практически идентичен 2111 по конструкции, но имеет увеличенный до 1600 см³ объем и мощность 81 л.с. Двигатели очень хороши снизу, с хорошей тягой, но приемистость не такая острая, как у 1,5-литровой версии. Это связано с «раздробленными» нормами евро.

Этот тип двигателя внутреннего сгорания не изгибает заслонку, поэтому можно не беспокоиться о обрыве ремня, хотя и не придется лишний раз в этом признаваться. Также следует отметить, что данный тип оснащен ступенчатым впрыском, соответственно с датчиками фаз, установленными в головке блока цилиндров .

21124-

двигатель

Это самый любимый тип трансмиссии для многих владельцев ВАЗ. 2110 -2112, так как имеет ряд преимуществ перед остальными, например:

  • повышенная мощность до 92 л.с.
  • низкий расход топлива
  • отсутствие проблем с «загнутыми клапанами» так как в поршневой обмотке предусмотрена насечка, предотвращающая » плохая» встреча поршень-клапан

Именно из-за всех этих преимуществ многие люди предпочитают покупать автомобили с такими двигателями.Но если посмотреть на сложность услуги, то это естественно. 8-клапанник в этом плане будет проще.

Если вам нужна более простая и надежная конструкция, то это 8-клапанные машины. Если вам важна сила и динамика. остановил свой выбор на 16-клапанной версии. Но опять же, имейте в виду модификацию, так что в случае обрыва ленты проблем не будет.

Автомобиль ВАЗ 2110 завоевал популярность еще в 2000-х годах, когда он находился на пике производства. Так, и двигатели, получившие народное признание, поскольку обладают высокими техническими характеристиками и простотой ремонта.Этот автомобиль особенно популярен в Украине.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2110 обладает высокими эксплуатационными характеристиками. При этом в процессе производства на автомобиль устанавливалось несколько вариантов силовых агрегатов от АвтоВАЗа. «Десятка» имела в своем арсенале как простой восьмиклапанный мотор, так и шестнадцатиклапанный вариант.

Рассмотрим основные технические характеристики двигателей ВАЗ, которыми комплектовалась ВАЗ 2110:

ВАЗ 2111

ВАЗ 2110 1.Двигатель объемом 5 литров пользовался большой популярностью благодаря простоте конструкции, а также простоте обслуживания, ремонта и обслуживания. В 2004 году на территории Российской Федерации было продано более 1 000 000 автомобилей с такими характеристиками, а в Украине реализовано почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114

8 клапанный двигатель ВАЗ 2110, который использовался в автомобилях серии Самара 2. Объем двигателя 1,6 л. Модель завоевала популярность благодаря большей мощности и меньшему потреблению.

ВАЗ 21120

Не очень популярный вариант силового агрегата. Хотя мощность двигателя высока, как показала практика, этот двигатель не прижился на ВАЗ 2110, так как имел ряд конструктивных недостатков. В основном двигатель устанавливался на автомобиль с маркировкой ВАЗ 21103.

ВАЗ 21124

Шестнадцатиклапанный вариант силового агрегата, получивший почти 100 лошадиных сил и обладавший высокими техническими характеристиками.

Как показала практика, наибольшей популярностью у автолюбителей стал двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов с маркировкой 21114.А вот модификация автомобиля с маркировкой ВАЗ 21103, на которую устанавливался 16-клапанный полуторалитровый двигатель.

Ресурс двигателя Лада в среднем 250 000 км. Если использовать в двигателе ВАЗ 2110 качественное масло, то можно увеличить срок эксплуатации силового агрегата на 20-30 тыс. км.

Сервис

Двигатели ВАЗ 2110 обслуживаются достаточно типично. Итак, плановое ТО проводится в приделах 10-15 тыс. км пробега. Если автомобиль эксплуатируется на ГБО, то ТО необходимо сократить до 8-10 тыс. км, чтобы сохранить двигатель и продлить срок службы.

При обслуживании необходимо заливать в двигатель ВАЗ 2110 только качественные масла. Итак, существует ряд смазочных жидкостей, которые необходимо заливать в двигатель.

Не забывайте об использовании качественного масляного фильтра, что также скажется на ресурсе. Схема обслуживания силового агрегата достаточно проста, и приводится АвтоВАЗом в руководствах по ремонту.

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов достаточно неприхотлив в использовании масла.Так, для него идеально подходят как полусинтетика, так и синтетическая смазочная жидкость. Многие автолюбители задаются вопросом – сколько масла нужно заливать в двигатель? Практически во все двигатели заливается 3,5 литра масла.

Ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 – это восстановление двигателя и его элементов до заводских стандартов. Эту операцию проводят, когда мотор выработал ресурс и есть выработки в основных узлах.

В связи с тем, что двигатели находятся в эксплуатации давно, некоторым двигателям 10-15 лет, капитальный ремонт неизбежен.Итак, камеры сгорания уже износились, а поршни сгорели от срока службы и пробега. К тому же моторное масло для ВАЗ 2110 уже не помогает до такой степени сохранять характеристики.

Итак, ремонтировать силовой агрегат в автосервисе стоит, особенно это касается 16-клапанного двигателя. 8-клапанный мотор ВАЗ 2110 осуществляется большинством автомобилистов в гаражных условиях, так как он имеет простую конструкцию, которая аналогична силовым агрегатам «Классика» и «Самара».

Часто задаваемые вопросы и ответы

Многие автолюбители на форумах и сайтах часто задают одни и те же вопросы. Сгруппировав основные, постараемся дать ответы на самые интересные.

  • Гнет ли клапана на ВАЗ 2110? — Конечно, угнетение. Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к его разрыву. После этого в обязательном порядке следуют загнутые клапана и капитальный ремонт головки блока, а может и не только.
  • Где находится номер двигателя на ВАЗ 2110? — Номер двигателя выбит на полке блока цилиндров под термостатом.Его достаточно легко найти.
  • Сколько масла в двигателе 2110? — Рекомендуемый объем масла для двигателей ВАЗ 2110 – 3,5 литра. Итак, при замене необходимо держать показатель на щупе от минимума до максимума. Слишком мало жидкости или слишком много жидкости может привести к последствиям.
  • Какое масло лучше заливать в двигатель 2110? — Масло ВАЗ 2110 необходимо заливать рекомендованное заводом-изготовителем. Смазочные жидкости, рекомендуемые АВТОВАЗом для двигателя, приведены в таблице ниже.
  • Какая рабочая температура у двигателя 2110? — Рабочая температура двигателя ВАЗ 2110 вне зависимости от модификации составляет 87-103 градуса Цельсия. Так, высокая температура или неработающая система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 может привести к перегреву двигателя, а впоследствии и к ремонту основных элементов конструкции.

Тюнинг и доработка

В последнее время стало популярным тюнинг двигателя ВАЗ 2110. Многие автолюбители обращаются в тюнинг-ателье для проведения процедуры доработки двигателя.

Что можно сделать с силовым агрегатом? Схема тюнинга достаточно проста. Проводится механическая (расточка) и электронная (чип-тюнинг) ревизия. Конечно, многие автовладельцы делают чиповку двигателя только для снижения расхода или повышения мощности.

Механическая доработка силового агрегата подразумевает расточку блока цилиндров и установку облегченных запчастей. Итак, поршни и клапана производства API установлены. Направляющие втулки лучше всего от корпорации K-line.Что касается направляющих втулок, то старые выбивать не нужно, так как можно установить бронзовые втулки, которые облегчат вес мотора.

После механической доработки обычной смазочной жидкостью его уже не залить. Поэтому в тюнинг версию заливают только качественное масло для ВАЗ 2110.

После проведения механической ревизии в дело вступает автоэлектрик, который настраивает работу мотора. Это может быть обычная прошивка старого блока управления двигателем или установка чипа.Для мозгов, которые устанавливаются на двигатели ВАЗ 2110, есть впаянная микросхема или внешнее подключение.

Выход

На автомобили ВАЗ 2110 устанавливались самые разные двигатели — от 8 до 16 клапанов, но объем двигателя не превышал 1,6 литра. Двигатели показали себя с положительной стороны, обладая высокими техническими характеристиками и ресурсом.

Простое техническое обслуживание и ремонт сделали силовые агрегаты любимыми автомобилями многих автомобилистов. Провести капитальный ремонт ДВС можно в гараже, при этом необходимо лишь расточить блок цилиндров до ремонтного размера в автосервисе.

Какой двигатель можно установить на ВАЗ 2109?

Тюнинг – это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле доработка чаще всего касается технической составляющей. Кто-то дорабатывает выхлопную систему, меняет элементы промышленного двигателя.

Но есть более радикальный, дорогой и увлекательный вариант смены мотора. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, повышенную мощность, более высокую максимальную скорость и лучшее ускорение.

Что у вас под капотом

Замена мотора — достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, от выбора нового мотора до последствий, к которым может привести такая работа.

Что ставить?

Действительно, самым главным вопросом у владельцев ВАЗ 2109 является линейка двигателей, которые могут оказаться под капотом их автомобиля.

Давайте рассмотрим несколько излюбленных решений, которые в большинстве случаев встречаются у тех, кто решил самостоятельно поменять двигатель на ВАЗ 2109.

Бензин — более доступный кандидат на бензин, что позволит в будущем хорошо сэкономить на заправках. Эта замена называется зажигалкой. Но следует учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, а в багажнике у вас будет газовый баллон. Данную работу могут выполнять только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и допуски.

Читать

ВАЗ инжектор 1,5 литра

Хороший кандидат, который позволит вам получить больше мощности от вашего модернизированного автомобиля.Форсунка мощнее, требует меньше топлива и обеспечивает лучшую динамику. Но на практике менять двигатели с ВАЗ на ВАЗ — не лучшее решение, так как вариантов очень много среди более надежных, массовых автомобилей привезенных из других стран

Двигатели от Приоры и ВАЗ 2112

Хорошие российские варианты, которые просто вписаться в место для твоей девятки мотор. Отличная отдача, хорошая возможность переложить не только двигатель, но и саму коробку

1.Двигатель 5 литров от Honda Civic

Здесь речь идет о 1,5-литровых двигателях мощностью 92 лошадиных силы образца 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели того поколения превосходны по габаритам моторного отсека ВАЗ 2109, отличаются неплохими техническими характеристиками. Своего рода улучшенная вариация предыдущей версии

Двигатели от Опеля

Хорошо зарекомендовали себя моторы от Вектра объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра.Двигатели хоть и старые, но быстрые, довольно массивные и сравнительно экономичные. Главное их преимущество – доступная цена при хорошем качестве сборки. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать намного лучше по сравнению с заводским двигателем

Моторы от Mitsubishi Lancer

1,5-литровые инжекторные двигатели мощностью до 100 лошадиных сил пользуются популярностью у многих. Отличная динамика, качественная сборка, приятная экономичность. Найти такой мотор совсем не сложно, да и больших проблем возникнуть не должно.

Симпатичный заменитель быстрого, веселого, надежного корейского двигателя … Единственный важный нюанс — коробка от девятки не соответствует особенностям двигателя от корейца, поэтому менять придется все вместе

Тюнинг ВАЗ 2112, OPEL 2.0, ЭБУ Январь 7.2, панель Приора.

Читать

Моя партнерка Через пару дней отпишусь как она идет! Канал моего друга Вовы ребята поддержите.

ВАЗ

2110 С ДВИГАТЕЛЕМ SUBARU WRX-STI, это 1.6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Такие двигатели вы найдете на модели Doblo. На авторазборщиках их очень много, так что проблем с поиском быть не должно.

Моментный, достаточно мощный, динамичный мотор с хорошим запасом прочности. Хорошее решение для наших дорог. Японское качество не сильно уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели на модели 626 получили множество положительных отзывов, поэтому их установка на ВАЗ 2109 рекомендуется многими специалистами

Замена мотора сложная операция, требующая обязательного участия опытного специалиста.Категорически не рекомендуется менять двигатель самостоятельно в условиях гаража.

Мотор 2112 от девятки

Подводные камни

Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о замене двигателя на ВАЗ 2109.

  1. С практической точки зрения, а с учетом идеальной совместимости деталей, то вашим лучшим решением будет установка альтернативного двигателя. Но часто замену проводят с целью повышения производительности, увеличения мощности мотора.В этом случае приходится искать альтернативу среди модельного ряда ВАЗ, Жигулей или импортных автомобилей.
  2. Меняя двигатель с девятки на более новый мотор от той же модели, вы не сможете поставить кондиционер. Нет, выполнить установку вполне можно, только тогда мощность и без того не очень резвого штатного двигателя заметно упадет. Помимо потери мощности, вам придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор также не сможет тянуть климатическое оборудование.
  3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о Приору.
  4. По мере увеличения мощности двигателя потребуется модифицировать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так, обязательной мерой является замена штатных дисков и колодок на более долговечные. По возможности заменить задние барабанные тормоза на дисковые.
  5. Придется внести изменения в систему охлаждения.Радиатор необходимо поменять на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше, чем у двигателя от девятки, параметров стандартного радиатора наверняка будет недостаточно.
  6. Документы. Не так давно в стране был принят закон, который отменил необходимость указывать номер двигателя при регистрации. То есть отныне мотор — это просто запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например. В связи с этим значительно возрос спрос на замену двигателя.Но у вас должны быть документы на мотор. Покупая двигатель с рук, убедитесь, что у владельца есть правоустанавливающие документы.
  7. Происхождение. Отсутствие документов делает мотор потенциально достаточно опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
  8. Контрактные двигатели. Самый оптимальный вариант для вашей безопасности – покупка нового двигателя. Контрактные двигатели предоставляют специализированные фирмы, где помимо самого агрегата вам предоставляют гарантию и все необходимые документы.
  9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют обратиться в соответствующие органы для получения нового мотора. Так вы сможете избежать многих проблем и недоразумений на дорогах, когда вас останавливает инспектор.

Замена двигателя ndash; непростая задача

Снятие ГБЦ ваз 2110 8 клапанов

Многие владельцы предпочитают ремонтировать автомобиль самостоятельно, поэтому им будет полезно знать, как производится замена.прокладки ГБЦ ваз 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Эта деталь в общей конструкции двигателя играет немаловажную роль. Выполнить такую ​​операцию самостоятельно можно, но для затяжки болтов крепления головки к блоку цилиндров потребуется специальный динамометрический ключ. В большинстве гаражных кооперативов его можно легко найти.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов производится при каждом снятии головки с блока цилиндров.Это предусмотрено условиями Технического обслуживания, эксплуатации и ремонта данного автомобиля. Процедура замены важна сама по себе, но примерно одинакова, за редким исключением, для всех моделей машин. Поэтому считаем, что статья будет полезна многим автовладельцам.



Что это?


Данная деталь двигателя внутреннего сгорания служит герметиком для места соединения ГБЦ с блоком цилиндров. На двигателе есть еще одна прокладка, которая герметизирует клапанный механизм крышки с головкой блока цилиндров.Перепутать эти детали между собой невозможно, это совершенно разные изделия, отличается их конструкция, назначение и применение.

Эта деталь герметизирует сразу три отдельные, но взаимосвязанные системы двигателя. Это системы смазки, охлаждения и газораспределения. Именно из-за этого к нему предъявляются очень высокие требования. При сжатии топливной смеси в камере сгорания создается высокое давление, поэтому после каждого снятия ГБЦ нужно менять прокладку.

При повторном использовании это может привести к перегоранию и смешиванию. моторное масло с охлаждающей жидкостью. Это значит, что кроме него придется менять еще моторное масло с фильтром, и антифриз в системе охлаждения.
Выпускается несколько разновидностей таких изделий:

  • Прокладки изготавливаются на безасбестовой основе, характеризуются как изделия хорошо восстанавливаемые и имеющие минимальную усадку;
  • Изделия на основе асбеста … Отмечается их высокая термостойкость, упругость и эластичность. Рекомендованы для использования в качестве ремонтных комплектов;
  • Металлические прокладки . На сегодняшний день считаются изделиями, обладающими высокой эффективностью и качеством, позволяющими равномерно распределять создаваемое давление по всей уплотняемой поверхности.



Причина замены


Причин этому может быть много, как для автомобилей с пробегом, так и для новых автомобилей.В большинстве случаев невозможно предугадать сроки его замены. Есть некоторые признаки, по которым можно судить о необходимости такой операции, но зачастую она наступает внезапно.

Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся признаков:

  • Замечены капли моторного масла или охлаждающей жидкости в месте уплотнения головки и блока;
  • Наличие беловатого выхлопа из выхлопной трубы свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости из-за прогара прокладки;
  • При проверке уровня масла по щупу было замечено, что это признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки;
  • Наличие масляных пятен в охлаждающей жидкости, которые видны в расширительном бачке или радиаторе;
  • Пузырение охлаждающей жидкости свидетельствует о прорыве выхлопных газов через прогар прокладки в систему охлаждения двигателя.
Вот примерно весь список проблем, требующих замены этой детали.

Часто автовладельцы вынуждены делать ремонт головки блока цилиндров. Если регулировку клапанов или можно провести без снятия данного агрегата двигателя, то для притирки, замены направляющих втулок, удаления нагара и т.п. его придется демонтировать.

Начинать такую ​​операцию, как ремонт ГБЦ ВАЗ-2110, после ее снятия следует с очистки камер сгорания.Для этого можно использовать различные автомойки и тряпки. Для таких целей подойдет и обычный растворитель, который продается в хозяйственных магазинах. Но ни в коем случае нельзя использовать механические методы очистки, которые могут повредить поверхность или оставить царапины.

После очистки камеры сгорания необходимо тщательно осмотреть ее на наличие трещин, следов прогара. Если такие дефекты присутствуют, то рекомендуется замена головки. Но в некоторых случаях можно попытаться спасти ГБЦ – использовать аргонную сварку.Это помогает во многих ситуациях.

Следующим этапом является проверка поверхности, прилегающей к плоскости блока цилиндров. Для выполнения этой операции вам понадобится линейка. Его необходимо устанавливать ребром вдоль поверхности и по диагонали. При каждом таком приложении измеряйте зазор между линейкой и плоскостью головы. Если его значение превышает 0,1 мм, то его необходимо заменить.


При осмотре состояния головки блока цилиндров следует также проверить опорные поверхности под шейкой вала на головке, и при наличии признаков износа, глубоких царапин и потертостей, то следует заменить весь узел.На этом визуальном осмотре голова закончена.

Далее начинается сам ремонт ГБЦ. Точнее, процесс восстановления исходного состояния. Начинать эту процедуру необходимо с промывки масляных каналов. Для этого понадобится обычный бензин, которым заправляется автомобиль. Сначала заткните вертикальный канал между 3 и 4 цилиндрами. Затем заливаем бензин в каждый канал. После этого оставьте его там на двадцать минут. За это время вся грязь внутри размокнет.По истечении указанного времени необходимо слить залитое топливо, вынуть пробку и окончательно промыть каналы бензином и грушей.


Следующим шагом является проверка клапанов на герметичность. Для этого необходимо заправить их керосином. Если в течение нескольких минут вылитая жидкость не вытекает, значит, они герметичны. В противном случае необходимо их притереть или заменить.

Дальнейший ремонт ГБЦ заключается в снятии клапанов, снятии нижних тарелок пружин.После выполнения этой процедуры все эти элементы необходимо очистить от нагара. Если на клапанах имеются глубокие следы, царапины, трещины, деформации и следы прогара, то их следует заменить. Также важно проверить состояние их седел и толкателей. На них не должно быть следов коррозии или износа. Также следует оценить состояние клапанных пружин и их эластичность. Сломанные, треснутые и скрученные должны быть заменены.

На этом ремонт ГБЦ своими руками закончился.Голову следует собирать в обратном порядке.

Ищите и находите другие вопросы в разделе: Головка блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110.

1.Для ремонта и головки блока цилиндров необходимо сначала снять ее.

Инструкция последовательности разборки ГБЦ ВАЗ 2110

2. Отвинтите две крепежные гайки и снимите проушину.

3. Отверните стопорную гайку на один-два оборота и снимите кронштейн впускного патрубка водяного насоса.

4.Ослабьте винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

5. Отверните три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливопроводов.

6. Снимите кронштейн топливопровода.

7. Снимите оставшиеся две гайки крепления приемника.

8.Ослабьте гайку крепления кронштейна ствольной коробки.

9. Снимите приемник.

10.Отверните три гайки крепления кронштейна ствольной коробки и снимите кронштейн.

11. Снимите четыре гайки крепления впускной трубы. Снимите впускную трубу.

12.Отверните две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.

13.Осторожно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

14. Установите головку цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под них деревянную прокладку, чтобы не повредить клапан.

15.Снимите две гайки и болт крепления задней крышки головки блока цилиндров. При этом обратите внимание, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимите заднюю крышку головки.

16. Снимите свечи зажигания.

17.Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпуса подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

18.Если шпонка в канавке распределительного вала разболталась, извлеките ее, чтобы не потерять.

19.Снять распределительный вал . с головки блока.

20. Снимите сальник с распределительного вала.

21. Выньте толкатели клапанов 1 вместе с регулировочными шайбами.

Предупреждение:

Вытащив очередной толкатель, пометьте его и регулировочную шайбу серийными номерами, чтобы их можно было установить на свое место при сборке. В этом случае не удаляйте без необходимости. регулировочные шайбы от толкателей, чтобы их не перепутать.

Стенд «Переднеприводный легковой автомобиль (или аналог) с кузовом универсал» в разрезе 1 шт.
Модель — РВ 2802
Стенд разъемного переднеприводного легкового автомобиля с кузовом «универсал» должен быть предназначен для проведения комплекса теоретических, практических и лабораторных работ по изучению общей конструкции легкового автомобиля, конструкции его основных узлов, механизмов, агрегатов и систем, а также формирование первоначальных навыков диагностики,
техническое обслуживание и ремонт автомобиля по курсам «Устройство автомобильной техники», «Эксплуатация автомобильной техники», «Конструирование и расчет автомобильной техники». «.Стенд должен быть выполнен на базе переднеприводного легкового автомобиля семейства или аналога с кузовом «универсал» и включать в себя следующие элементы:

Стенд подвижный с несущей рамой, обеспечивающей поворот колеса; Двигатель внутреннего сгорания разъемный (8-клапанный, инжекторный), на котором выполнены разрезы:
— блок цилиндров (2 цилиндра), масляный поддон (поддон), масляный насос, насос охлаждающей жидкости, термостат, масляный фильтр, воздушный фильтр, впускной коллектор, выпускной коллектор, клапанные крышки; картер сцепления;
— Трансмиссия с раздельными блоками: коробка передач, межколесный дифференциал;
— Шасси: передний амортизатор, передняя ступица, колесо, задняя ступица, задний амортизатор;
— Рулевое управление: реечное рулевое управление, гидроусилитель руля;
— Управление тормозами: главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, передний тормоз, задний тормоз;
— Электрооборудование: штатная световая и звуковая сигнализация, ближний и дальний свет фар, электросистемы управления освещением салона, центральный замок, электростеклоподъемники.Все перечисленные элементы и электрические системы должны функционировать. Разрезы кузовных деталей: капот, крышка багажника, крылья, двери, крыша, днище, сиденья, топливный бак, радиатор;
— Привод от коленчатого вала мотор-редуктора для наглядной демонстрации движения элементов ГДД и ходовой части; Аккумуляторная батарея;
— В состав стенда должны входить: автомобильный мультивольтметр;
— ключ для снятия колеса; компрессор; набор инструментов

В состав стенда должен входить дидактический электронный программный модуль, предназначенный для слесарей, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание автомобилей -2110, -2111, -2112 или аналогичных, а также для работников автосервисов.Модуль должен представлять собой иллюстрированное электронное руководство по ремонту автомобиля. В руководстве должны быть рассмотрены конструкции узлов и систем автомобилей -2110, -2111, -2112 или аналог с карбюраторным двигателем ВАЗ-2110 (1,5 л) или аналог и двигатели с системами впрыска топлива ВАЗ-2111, -2112 ( 1,5 л), -2114 и -21124 (1,6 л) или эквивалентные. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Иллюстрировано и снабжено подробными
комментариями процессы разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов, а также инструментов, смазочных и эксплуатационных жидкостей, ламп, манжетных уплотнений и подшипников, электрических схем и моментов затяжки резьбовых соединений, применяемых на автомобилях эта семья.Разделы программного обеспечения должны включать не менее (21): «Общая информация» Раздел содержит общую информацию об автомобиле -2110 или аналог и его модификации (-2111 и — 2112 или аналог). «Меры предосторожности» В этом разделе содержится информация о мерах предосторожности при проведении ремонтных работ. «Диагностика неисправностей
» Раздел содержит информацию о способах диагностики неисправностей узлов и систем автомобиля, их причинах и способах устранения. «Двигатель» В этом разделе содержится информация о ремонте и техническом обслуживании двигателей автомобилей -2110, -2111 и -2112 или аналогов.«Система охлаждения» Раздел содержит информацию об устройстве системы охлаждения двигателя, ее ремонте и обслуживании. «Двигатель -2110» или аналог В этом разделе содержится информация о ремонте и техническом обслуживании двигателя автомобиля -2110 или аналога. «Двигатели 2111, -2112» или аналог В этом разделе содержится информация о ремонте и техническом обслуживании двигателей автомобилей -2111 и -2112 или аналог. «Выхлопная система» Раздел содержит описание конструкции выхлопной системы и инструкции по ее разбору.«Сцепление» В этом разделе содержится описание конструкции сцепления, а также информация по его ремонту и обслуживанию. «Трансмиссия» Раздел содержит описание конструкции коробки передач, а также информацию по ее ремонту и обслуживанию.

«Передние приводы» Раздел содержит информацию по устройству передних приводов, их ремонту и обслуживанию. «Передняя подвеска» Раздел содержит описание конструкции передней подвески автомобиля, а также информацию по ее разборке, ремонту и обслуживанию.«Задняя подвеска» В этом разделе содержится описание задней подвески двуски автомобиля, а также информация по ее разбору, ремонту и обслуживанию. «Рулевое управление» Раздел содержит описание конструкции рулевого управления, информацию по его разборке, ремонту и техническому обслуживанию. «Тормозная система» Раздел
содержит описание конструкции тормозной системы автомобиля, а также информацию по ее разбору, ремонту и техническому обслуживанию. «Электрооборудование» Раздел содержит информацию об электрооборудовании, устанавливаемом на автомобили -2110, -2111 и 2112 или аналог, его ремонте и обслуживании.«Кузов» Раздел содержит описание конструкции кузова автомобиля ВАЗ-2110 или аналога, а также информацию по разбору его элементов. «Уход за автомобилем» Раздел содержит рекомендации по уходу за автомобилем. «Система отопления и вентиляции» Раздел содержит описание конструкции системы отопления и вентиляции, информацию по ее анализу и техническому обслуживанию
. «Конструктивные особенности автомобилей» В этом разделе содержится информация о конструктивных особенностях автомобилей -2111, -2112, -21114 и -21124 или аналогичных.«Приложения» Раздел содержит информацию об инструментах, применяемых для ремонта и обслуживания автомобилей семейства -2110 или аналогов, электрические схемы, моменты затяжки резьбовых соединений и применяемые горюче-смазочные материалы.
Функционал должен обеспечивать: просмотр материалов программы в оконном и полноэкранном режимах; открытие изображений в отдельном окне с возможностью разворачивания на весь экран; искать в программе: все разделы; по оглавлению; в текущем окне.добавление и удаление разделов в избранное для быстрого доступа к нужным материалам; печать изображений отдельно от остального программного материала. Раскройная стойка должна быть оборудована электромеханическим приводом, обеспечивающим движение всех деталей. Систему привода вращения рабочего оборудования стенда следует строить на базе одноступенчатой ​​червячной передачи и электродвигателя мощностью не менее 0,25 и не более 4 кВт. Материалы деталей должны быть: корпус — алюминий, фланцы — алюминий, червяк — сталь, венец червячного колеса — бронза.Тип смазки: синтетическая или аналогичная.
Требуемые характеристики мотор-редуктора: Типоразмер (межосевое расстояние в мм): не менее 075; Передаточное число: не менее 30; Максимальная частота вращения выходного вала, об/мин: не более 45; Мощность двигателя, кВт: 0,75 и более. Для наглядной демонстрации работы двигателя на стенде должна быть выполнена визуализация воспламенения рабочей смеси не менее чем в двух цилиндрах. В нужный момент должен загореться светодиод, имитирующий впрыск топлива и рабочий ход в одном из цилиндров.Цилиндры с имитаторами зажигания следует подбирать противофазными, чтобы при демонстрации был очень хорошо виден принцип работы Х-цилиндрового 4-тактного двигателя. Соответственно зажигание светодиодной индикации в цилиндре второй пары должно происходить в противофазе. Для корректной работы ДВС необходимо использовать датчик фаз, выполненный по аналогичной конструкции реального датчика. Электропитание системы моделирования
должно осуществляться с помощью изолированного источника питания 220/12В для более безопасной работы на стенде.Требования к монтажу слаботочных цепей: электропроводка должна быть закреплена и привязана к каркасной конструкции в соответствии с ГОСТ_23586-96. Для проводов сечением не менее 0,35 мм при диаметре жгута не более 10 мм их необходимо связывать с шагом не менее 10 мм. Технические характеристики стенда: Питание от сети переменного тока. Напряжение питания: 380В или 220В; Габаритные размеры (ДхШхВ), вес: 4500х2100х2000 мм, 1700 кг

в чем причина и что с этим делать

Автовладельцы сталкивались с проблемой загиба клапанов еще на первых моделях «восьмерки».Установленный на них двигатель, объемом 1300 куб.см, погнул клапана при обрыве ремня.

Эта проблема связана с несколькими причинами, такими как заедание помпы и натяжных роликов, износ или некачественное изготовление ремня ГРМ (ГРМ).

В момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается в том положении, в котором произошел обрыв, а коленвал, продолжая вращаться, толкает поршни в сторону открытых клапанов. В результате они сталкиваются, что приводит к повреждению клапанов и поршней.

При таком столкновении он может повредить не только поршни, но и стенки цилиндров и шатуны. В этом случае ремонт автомобиля будет очень затратным и трудоемким.

На некоторых типах двигателей автомобилей ВАЗ этого удалось избежать. В таких двигателях на поршнях отлиты специальные выемки для клапанов, поэтому при обрыве ремня столкновения не происходит.

На Ладу устанавливалось несколько типов двигателей. Давайте разберемся, какие из них опасны, а какие безопасны и почему гнет клапана на Калине при обрыве ремня.

Типы двигателей, подверженных этой проблеме

  1. Восьмиклапанник, модель 21116, объемом 1,6 л, оснащен облегченной поршневой группой. Из-за облегчения поршни стали очень тонкими и места для отливки клапанов просто не осталось. При столкновении таких поршней с клапаном обычно страдает вся поршневая группа.
  2. Шестнадцатиклапанник, модель 21126, объемом 1,6 литра, устанавливается на автомобили более дорогого класса Калина.На этом двигателе также неизбежно столкновение поршня с клапаном.
  3. Шестнадцатиклапанный, модель 11194, объемом 1,4 литра, один из самых экономичных, но, к сожалению, и он подвержен этой проблеме.
  4. Шестнадцатиклапанный, модель 21127, объемом 1,6 л. Это новый двигатель на базе предыдущей модели 21126. Установлен недавно. Он мощнее, но тоже остается в нашем списке «опасных».

Типы двигателей, на которые не распространяется эта проблема

  1. Шестнадцатиклапанный, модель 21124, объемом 1.6 литров, считается одним из самых надежных. Устанавливался на двенадцатую модель Жигулей. С этим двигателем у вас не возникнет проблем с газораспределительным механизмом.
  2. Восьмиклапанный, модель 11183, 1,6 л, проверенный временем двигатель, отличающийся надежностью, простотой обслуживания и доступностью запчастей. Также попадает в категорию безопасных.

Несколько советов, как не узнать гнет ли клапана на Калине и не попасть на дорогой ремонт

Во избежание поломок газораспределительных механизмов необходимо своевременно производить замену ремня ГРМ.

Недостаточно заменить один ремень. Обязательно меняйте вместе с ним натяжные ролики и следите за состоянием помпы. При необходимости его также необходимо заменить.

Ни в коем случае не экономьте на запчастях. Тщательно выбирайте ремень ГРМ. На нем не должно быть никаких неровностей, полос или швов.

При покупке водяного насоса и натяжных роликов выбирайте только известных и проверенных производителей.

Соблюдая эти простые правила, вы никогда не узнаете, гнет ли клапана на автомобиле Калина, и сколько стоит переборка двигателя.

Надеюсь, эта статья поможет вам избежать проблем, обычно связанных с недосмотром технического состояния автомобиля. При правильном отношении к работе элементов газораспределительного механизма таких проблем возникнуть не должно.

Одна из страшных тем в разговорах автомобилистов – почему гнутся клапана, на каких автомобилях возможна эта поломка и как ее предотвратить. Сегодня мы подробно расскажем вам о причинах отказа клапана двигателя и мерах профилактики этой неисправности.

За что отвечают клапана в двигателе?

Сначала немного теории. Наверняка каждый автолюбитель знает, сколько цилиндров в двигателе его автомобиля, а вот сколько в нем клапанов – ответ на этот вопрос даст далеко не каждый. В большинстве современных двигателей насчитывается от восьми до шестнадцати клапанов (по два или четыре на цилиндр), есть силовые установки (восьми- или двенадцатицилиндровые), у которых количество клапанов от 24 до 32.

Клапан — важная деталь газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя машины, которая находится в головке блока цилиндров, отвечает за своевременную подачу воздуха в цилиндр и вытеснение из него отработавших газов.

При этом один и тот же клапан не может выполнять эти функции, и поэтому каждый цилиндр снабжен двумя типами клапанов — впускными, подающими воздух в камеру сгорания, и выпускными, выдавливающими продукты сгорания воздуха- топливной смеси из этой камеры.

Есть двигатели, у которых по два выпускных и впускных клапана на цилиндр, а есть такие, у которых впускных клапанов больше, чем выпускных (трех- и пятиклапанные цилиндры).В конструкции клапана различают две части: тарелку и шток. Именно шток клапана получает удар при выходе из строя одного из элементов газораспределительного механизма.

Клапаны в работу приводит распределительный вал, который, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, поднимает в цилиндры одни и опускает другие клапана — это так называемые фазы газораспределения. В свою очередь распределительный вал приводит в движение коленчатый вал — оба этих элемента ГРМ связаны между собой приводом, который может быть зубчатым, ременным или цепным.Зубчатая передача вращает распределительный вал в блоке цилиндров, а ременная или цепная передача вращает головку блока цилиндров.

В настоящее время наибольшее распространение получили двигатели, в газораспределительном механизме которых они используются. Ременная передача проще по конструкции, но менее надежна, чем цепная. Цепной тип привода, в свою очередь, более сложен – в его механизм входят натяжные ролики и демпферы. Неслучайно мы уделили столько внимания деталям газораспределительного механизма — понимание принципа его работы поможет нам в дальнейшем определить причины, по которым гнется клапан.

Почему гнутся клапана

Как для ременного газораспределительного механизма, так и для цепного механизма газораспределения может наступить момент выхода из строя ременной или цепной передачи. Обрыв ремня ГРМ или растяжение звеньев цепи ГРМ, не способных зацепиться за зубья шестерен распределительного вала (проскальзывание), приводит к тому, что распределительный вал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает движение.

В этот момент клапана утапливаются в цилиндр, а поршень поднимается к ним.Подъемная сила поршня намного больше, чем у опускающихся клапанов, поэтому поршень ударяется о тарелку клапана, а шток, не выдержав этого удара, прогибается или даже ломается. Происходит полная остановка двигателя, повторно запускать который не рекомендуется, чтобы не спровоцировать более серьезную поломку – выход из строя поршней, что чревато дорогостоящим ремонтом ГБЦ.

Как определить, погнуты ли клапана

На глаз невозможно установить, что при обрыве ремня или проскальзывании цепи ГРМ погнут клапан.Для этого нужно провести две простые операции.

Для начала установим новый ремень ГРМ на ролики по меткам и потихоньку проворачиваем коленвал. Достаточно двух-пяти оборотов, чтобы определить, что клапана погнуты: если вращение свободное, то стержни клапанов целы, если с трудом, то клапана погнуты.

Бывает так, что коленвал крутится, а клапана все равно загнуты. Как в этом случае определить поломку? Измерять надо, предварительно выкрутив свечи зажигания.Если компрессии в цилиндре нет, то клапана загнулись.

Как предотвратить поломку клапана

Разберем причины, по которым мог порваться ремень, чтобы понять, как предотвратить такую ​​поломку.

Причина 1. Срок службы ремня ГРМ истек. Как и любой другой расходный материал, ремень ГРМ имеет свой срок службы. Производитель автомобиля в руководстве по эксплуатации указывает сроки замены ремня ГРМ – у большинства двигателей это происходит при пробеге 100-120 тысяч километров.Конечно, можно надеяться, что до этого момента ремень будет служить верой и правдой, но для большей верности рекомендуем при каждом плановом ТО проверять состояние ремня и при необходимости заменять его. В этом случае мы не позволим ему сломаться, и, как следствие, не расхлебывать проблемы с гнутыми клапанами.

Причина 2. Использование контрафактного ремня ГРМ. Некоторые автолюбители, желая сэкономить, покупают неоригинальные, дешевые ремни ГРМ, которые рвутся при небольшом пробеге – 5-7 тысяч километров.Совет — ответственно отнеситесь к покупке ремня ГРМ, лучше заплатить больше за этот расходник, чем потом раскошелиться на дорогостоящий ремонт ГБЦ.

Причина 3. Поломка насоса ГРМ. В конструкции газораспределительного механизма некоторых двигателей помпа соприкасается с ремнем, и при выходе из строя этого узла происходит его заедание, в результате чего ремень трется о помпу и перетирается, что приводит к ее обрыву. Помпа изнашивается на том же пробеге, что и ремень ГРМ, поэтому при замене ремня рекомендуем установить новую помпу.

Причина 4. Износ распредвала. Данная поломка возникает при большом пробеге двигателя (от 150 тыс. км и более), поэтому встречается не так часто. Заклинивший распределительный вал может привести к разрыву ремня ГРМ. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля с большим пробегом настоятельно советуем обратить внимание на состояние распредвала.

Причина 5. Неисправность насадки привода ГРМ. Ремень ГРМ движется на роликах, которые тоже могут изнашиваться, заедать, что приводит к обрыву ремня и загибам клапанов.

Хотя двигатели с цепным приводом ГРМ считаются более надежными, бывает и у них загибает клапана. Происходит это по двум причинам: растягиваются звенья цепи или выходят из строя приводные приспособления (направляющие ролики и демпферы). Основной причиной, почему растягиваются звенья цепи ГРМ, является некачественный материал, из которого она изготовлена. Такая беда случилась с двигателями Volkswagen в середине 2000-х: немецкий автопроизводитель заказал цепи у недобросовестного подрядчика, и они начинали выходить из строя на 20-40 тысячах пробега, провоцируя загиб клапанов.Чтобы такие моторы не загибали клапана, следует периодически диагностировать цепь ГРМ и навесное оборудование и при необходимости менять их на новые.

Помимо этих способов, можно предотвратить загибание клапанов, сделав на головках поршней специальные выемки, которые по размеру будут соответствовать стержням клапанов. Если обрывается ремень или проскальзывает цепь, то при остановке распредвала штоки клапанов не вгрызутся в головки поршней, а войдут в канавки и там остановятся.Правда, у этого способа есть и свои недостатки: двигатель с такими «настроенными» поршнями теряет до семи процентов своей мощности. Готовы ли вы дефорсировать мотор своего «железного коня» ради сохранности клапанов в случае выхода из строя привода ГРМ?

Как-то я писал о двигателях «PRIORA», меня спросили — «», очень познавательно читать. В этой статье я обещал рассказать о самом принципе, почему на одних двигателях это происходит, а на других нет. В общем, о самом процессе разбивки, сегодня постараюсь разложить все по полочкам, как раз для вас «новичков».Не буду медлить, поехали…

Так клапан входит в состав G азорасп R отдельный м механизм автомобиля (ГРМ). Следует отметить, что деталь довольно важная, без них не было бы выхода выхлопных газов, и не создавалась бы компрессия в цилиндрах при впрыске топлива и зажигании. В современных двигателях их количество варьируется от 8 до 32. Но в большинстве используются варианты с, они самые распространенные из всех.

Принцип действия

«заставляет» их работать на открытие и закрытие распределительного вала, который находится сверху, в головке блока.

Раскручивается и благодаря специальным овалам нажимает на клапан — он открывается, или отпускает — закрывается. В свою очередь распределительный вал работает на ременной или цепной передаче от коленчатого вала.

Распределение и коленчатый вал обязательно синхронизированы, чтобы открытие клапанов и движение поршня совпадали в определенной последовательности — при движении поршня вниз клапаны открываются («опускаются» в камеру), при подъеме поршня вверх, они закрываются (уходят вверх), создавая таким образом давление в камере сгорания, затем свечи поджигают смесь и поршень под давлением опускается вниз.Этот цикл повторяется много раз. Вот небольшой видео ролик работы для понимания.

Это прекрасно работающая схема, при правильном обслуживании (своевременной замене) все проедет многие тысячи километров.

Причина загиба клапана

Хочу отметить, что может быть как на 8 так и на 16 клапанных двигателях. Причина проста – это обрыв ремня или цепи ГРМ. Справедливости ради стоит отметить, что «цепь» очень редко рвется, в основном она вытягивается и звезды «крючка» начинают прыгать, что тоже может быть причиной.

При обрыве распредвал резко останавливается, но коленвал продолжает толкать поршни. Таким образом, клапана опускаются и «утопают» в камеру сгорания, поршень также уходит вверх — чего не должно быть при нормальной работе. Они встречаются в «высшей точке» и поршень, обладая высокой энергией, просто гнет или ломает клапан. Как видите, все довольно банально.

Такая поломка очень дорогая — нужно «половить» мотор и вытаскивать погнутые элементы, иногда страдает даже сама головка блока (но редко), так что ее тоже надо будет менять.Также можно найти повреждение поршней (клапан его ломает), но тут еще серьезнее, придется снимать распредвал и поршни с «шатунами».

Почему рвется ремень и как от этого защититься

1) Наиболее распространенная причина — просто несоблюдение инструкции производителя по замене ремня. Как правило, если ваш автомобиль на гарантии, то и замена будет по гарантии, но если обслуживать самостоятельно, то многие забывают или экономят на замене.Он «выходит» боком.

2) Некачественный ремень, сейчас просто много подделок, особенно на наш ВАЗ. На самом деле они и 5000 километров не ходят пешком (были в служебной машине несколько раз), поэтому берите лучшие проверенные варианты. Или поменять на СТО с гарантией.

3) Насос неисправен. В некоторых моделях автомобилей он еще и в зацеплении ремня и если он выйдет из строя, то его просто заклинит, ремень протрется за считанные часы.

4) Изнашивается сам распределительный вал.Он сделан из металла и понятно, что через какое-то время он изнашивается (может заклинить), хотя должно пройти очень много времени (большой пробег).

5) Неисправны ролики натяжения системы газораспределения. Могут отвалиться, могут заклинить — в любом случае ремень либо порвется, либо слетит — там один конец, клапан загнется.

Здесь парни только защищены. Вовремя меняйте ремень, а также натяжные ролики и другие элементы этой системы, закрепленные за вами по регламенту.Берите «расходники» на официальных или проверенных станциях магазинов, ибо подделок продают гораздо меньше, чем оригиналов, тут вы рискуете каждую тысячу километров, в общем, ремень — это не та запчасть, на которой стоит экономить.

Есть варианты, которые не гнутся?

Конечно есть, но сейчас они очень редки. Еще раз советую — есть модели моторов, которые раньше не «гнули». Однако, к сожалению, таких людей сейчас практически нет. Поэтому многие и занимаются — таким тюнингом силовых агрегатов.

Суть тут тоже банальна, проста — вместо обычных поршней устанавливаются они. Тогда, даже если произойдет обрыв, клапана просто попадут в эти ямы и ничего страшного не произойдет. Вам нужно будет установить новый ремень и синхронизировать распредвалы и коленвалы.

«Отлично», — скажете вы. НО почему же тогда такие поршни не ставятся на все модели? Ведь это 100% защита.

Опять же все просто — такие поршни потребляют часть мощности двигателя, причем прилично.До сих пор ведутся споры о том, «сколько». Некоторые говорят, что примерно на 5 — 7%, и извините, это ОТЛИЧНО! Все дело в том, что такой поршень тяжелее, и компрессия не такая эффективная. Именно поэтому многие отвергли это решение. Многие — но не все!

Осенью 2015 года семейство автомобилей ЛАД пополнилось топовой моделью – автомобилем Веста, выпускаемым в кузове седан. Задавая вопрос «гнет ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: о 1.6-литровый русский или ниссан, а может про последнюю вазовскую разработку с названием «21179».

Здесь рассматриваются варианты, которые относятся к автомобилям, которые выпускаются сейчас или те, которые начнут выпускаться в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный двигатель – он точно не гнет клапана и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми оснащается линейка Lada Vesta, читайте в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапан гнет)

Под капотом 106-сильной Lada Vesta

Немного истории.Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапана, хотя на поршнях были сделаны канавки (рис. 1). Дело в том, что глубина канавок была недостаточной: при выполнении определенных условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом на новое поколение двигателей внутреннего сгорания, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней.Но внешняя форма почти не изменилась, а насечки хоть и остались, но их глубина все же недостаточна.

Здесь рассматривался вопрос гнет ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ был однозначным: да, угнетение.

Теоретически проблема с загибанием клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник «наследует» его. Исключение составляет один раритет — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого 1.6 литров. Там насечки были выполнены по полной (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнет)

По своей конструкции двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-21179 мало чем отличается от своих предшественников. Рабочий объем был увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины хода поршня: с 75,6 мм до 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь прилегает к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршня увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. Но более глубоких канавок в днище не появилось. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве никто не отменял возможность загибать клапана.

Теперь мы знаем, прижаты ли клапана на Лада Веста с двигателем 1,8 л. Ответ будет таким же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней.И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.

Привод ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано для того, чтобы конструкция меньше подвержена натяжению ремня ГРМ.

Здесь написано: количество направляющих роликов равно двум

Один из автоматических натяжных станков может заклинить, но тогда его функцию возьмет на себя второй автоматический ролик.

Поршни, которые не гнут клапан

Поршневые комплекты для некоторых «старых» 16-клапанных клапанов можно приобрести у сторонних производителей.Эти детали снабжены глубокими пазами. Дело в том, что поршень не достает до тарелок и не может погнуть клапана.

Тюнинговый поршень ДВС 21126-21127

элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) совместимы. А вот поршни от «старых моторов» в двигатель Весты ставить не надо:

  • В ДВС 21129 после такого «тюнинга» увеличатся потери на трение;
  • Если в ДВС 21179 установить поршни от 26-го или 27-го двигателя, то сразу изменится рабочий объем.

«29-й», как и «79-й» двигатель Лада Веста гнет клапана только с «вазовскими» поршнями. Но после установки «тюнинговой» детали прибавки мощности не ждите. А еще, применяя нестандартные элементы, можно сильно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнет, есть цепь)

Разобранный двигатель HR16DE

Здесь не предусмотрены «глубокие канавки». Теперь обратим внимание на то, как работает механизм синхронизации.

Только шестерни и цепи

Зубчатого ремня здесь нет — его заменяет цепь. Трудно представить следующие две ситуации:

  • Цепь могла перескакивать через зубья одной или нескольких шестерен;
  • Один из элементов был поврежден так сильно, что разорвался.

Пока цепь остается целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем.Плохо только то, что цепь может заклинить.

Гнет ли клапана Лада Веста с ДВС Nissan? Ответ «нет» был бы неверным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Давайте посмотрим, почему.

Четыре общеизвестных факта

Показатель ресурса цепи ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но должно выполняться условие: замена масла должна быть своевременной. В общем цепь рвется постепенно, и это сопровождается симптомами:

  • Звуковые призвуки (чирикание) на холостом ходу;
  • В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.

Последний дефект выявляется с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определенное время. Да и вообще «неисправная схема» может работать долго. Это был еще один, четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео

don_gbekone Итак, все мы знаем историю нашего друга о неприятном происшествии в дороге.
Вкратце: во время движения по МКАДу на его машине порвался ремень ГРМ.Он поймал эвакуатор, который отвёз его в какой-то автосервис.
Водитель эвакуатора был «в пути» и предложил отвезти машину в «свой» сервис всего за 1000 руб. Довезти машину до дома моего друга стоило бы 2000 рублей (хотя это на 10 минут дольше, чем до Анино). В сервисе ему сказали, что порвался ремень ГРМ и он оставил там машину на диагностику до следующего дня. Цена «диагностики», разумеется, не называлась.
Сразу скажу, что решение обратиться именно в этот автосервис может вызвать непонимание и споры у некоторых людей.

Во-первых, контингент владельцев и обслуживающего персонала состоял из выходцев из южных республик, которые активно помогают нам жить в средней полосе России. Некоторые относятся к ним без всяких подозрений, потому что за ними прочно закрепилась слава честных, дружелюбных и трудолюбивых людей. Вы не согласны???
Во-вторых, я не представляю, как можно поймать эвакуатор на МКАД в 7 утра на дороге (не вызывая его заранее по телефону).
Однако многие почему-то избегают связываться с такими сервисами.
А вот продолжение истории codeforfood почему-то не закончилось.
Где-то он меня поправит, но с его слов все выглядело так:
на следующий день ему позвонили из сервиса и сказали, что провели диагностику. Сообщалось, что загнуло клапана и как следствие — капитальный ремонт двигателя (50-70 тысяч).
Так как мы в основном обслуживаем свои машины у одного надежного и опытного мастера-частника дяди Коли (который специализируется на двигателях), то решил забрать машину и посоветоваться с ним.Мы, как наивные люди, обсуждали все это в его теме и не понимали, почему он не сделал этого сразу или не забрал машину к себе во двор.
Вызывать эвакуатор было дорого, и он приехал с друзьями на другой машине, чтобы отбуксировать на ней разбитую машину.
Перед глазами предстала примерно такая картина: двигатель разобрали, сняли (блин, а вообще без спецсредств его вытащить сложно, а если мост снизу мешает, то его сверху натягивают) и лежал в багажнике.За «диагностику» (!!!) потребовали 8000 руб. Для этого не нужно снимать двигатель, разбирать его, дядя Коля продиагностирует максимум за 500-1000 рублей. Пришлось заплатить и отбуксировать машину до дома.
За что заплатили 9000 рублей? За то, что просто сказали: «клапан загнул» и двигатель разобрали? Какого хрена разбирать и вытаскивать для этого? Мне стало ясно, что это чистый развод. Может клапана там вообще не загнуты (на некоторых типах автомобилей этого не происходит при обрыве ремня ГРМ).Скоро узнаем.
Но неожиданно от своего знакомого по работе я узнал его историю, которая как две капли воды похожа на историю codeforfood.
Его дядя очень опытный человек в авторемонте. Его друг (кстати, армянин) позвонил моему дяде и сказал, что его разводят на службу в Анино и ему нужна помощь. Дядя сказал ему, если он нормальный человек, то пошел на эту службу, так как у него очень плохая репутация.
Схема примерно такая же.Он стоял на МКАД, его подобрал эвакуатор и предложил отвезти в сервис в Анино. Настояли, чтобы он оставил машину на ночь (типа мы уже закрываемся), утром ему позвонили и сказали, что надо что-то заменить — цена 10000 руб. Когда приехал смотреть машину, двигатель был уже разобран и лежал в багажнике (блин, что это за стиль — разобрать двигатель и положить в багажник). Он согласился. Потом ему позвонили на следующий день и сказали, что выявили какую-то другую неисправность.Итоговая цена составит 35 000 рублей. Когда он приехал забирать машину, оказалось, что он должен 35 тысяч плюс 10 тысяч, а если он не согласен, то двигатель надо собирать, а это тоже стоит денег. Словом, началась выкачка денег. После этого был звонок другу, приехала группа поддержки из 5 человек, состоялся непростой разговор, машину вернули с извинениями, при этом пытались выйти из ситуации «красиво» — как в фильме «Бумер». «, когда главные герои встречаются и не соглашаются с местной группой.
Мой дядя сказал моему другу, что эта служба «разводиловская». Выглядит прилично, но ремонт там не делают, а прослушивают, саботируют и выкачивают деньги. Еще есть что-то типа авторынка, рынка запчастей и т.д.
Схема проста — их эвакуатор ходит по МКАДу в этом районе, замечает стоящие на обочине машины и убеждает их владельцев забрать машину в этот сервис. Дальше начинается то, что я написал выше. Точный адрес узнаю позже, оставив его через заправку.Есть довольно большой сервис, но он принадлежит выходцам из тех же республик и схема работы там тоже одинаковая.
Немного погуглил «автосервис в Анино» и наткнулся на похожие истории.
Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. В таких местах ни ногой. Не кормите этих дьяволов.
отзывов в интернете
http://www.aremont.ru/services/varshavskiy_tehcentr.html?allcomments
http://avtotochki.ru/poi/view/97755328853/
http://avtotochki.ru/poi-review /view/9090

3/
http://автоточки.ru/poi-review/view/1460269326873/
http://www.superstor.ru/index.php/component/joobb/topic/167-

Теги: На каких автомобилях не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

Моя партнерка на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 Для развития канала вебмани — R165845645491…

С чем вас поздравляю, на самом деле не повезло тем, у кого завтра рабочий день. …какие машины, точнее двигатели каких машин не гнут клапана при обрыве….. Гольф 3 1.8 ААМ объем, говорят не гнет, сам не проверял, ремень ГРМ идет…

На каких машинах с каким двигателем не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, просто поставил новый и плюхнулся? | Автор темы: Раиса

Валерия На всех 16-клапанных моторах отечественного производства гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

Ярослав двигатели которые не гнут: 11113,21083,21124,11183 и очень небольшое количество 21120
двигателей на которые он загибается: 11111,21080,21081,21120,11194,21126.За исключением небольшого количества 21120Love на всех этих двигателях встречается встреча клапана и поршня при обрыве ремня ГРМ. Количество загнутых клапанов зависит от везения владельца. Были случаи со 2 по 16.

Полина тойота бензин с 5 двигателем

Алексей Наталья) ваз: 8кл. 1,5л.; ваз: 16кл. 1,6 л. нексия 8кл. 1.5л ваз 2105. форд сьерра.

Борис S3 Тойота двигатель

Саша TOYOTA езди своей мечтой)

Зоя Клапана гнет на всех современных моторах.Нашему 16-тиклопу повезло, 1.5 16we гнется 100%

Артур В любом случае проверять не буду…даже зная что не должен гнуться.
Ведь ремень 100% порвется ночью, в командировке или с семьей на трассе, при обгоне и как можно дальше от деревни. А температура за бортом будет -25..30.

Артем везде гнется на современных 16-клапанниках, из-за получения максимальной мощности двигателя. какая разница, что угнетение не угнетает? если следить за ремнем грм то проблем не проснется, а уж тем более если покупать иномарку эта тема не актуальна как в покое.

Дмитрий 2109 двигатель 1.5.

Александр Отрегулируй вентиль и не погнешь его.

Оксана Таврия, ЗАЗ ШАНС с 1.3л не гнетущий

На каких автомобилях не гнет клапана? — Форумы об автомобилях России…

25.05.2013 — Уважаемые форумчане, хотелось бы подробнее узнать о такой проблеме, как загибание клапанов при обрыве ремня ГРМ. Какие машины… [Не заливает] Гнут ли клапана при обрыве ремня ГРМ на D17A…

Какой номер сальника на двигателе ваз 2110.Когда пора менять

Заменить коленвал на автомобиле ВАЗ-2110 также можно на СТО, но при желании можно сделать это и самостоятельно. В этой статье мы расскажем, как это можно сделать самому автолюбителю.

Как узнать, что пора менять

Уплотнительные кольца коленчатого вала завернуты в жесткую оболочку и состоят из двух частей – переднего и заднего сальника. Они препятствуют попаданию пыли и частиц грязи в картер автомобиля и препятствуют утечкам масла.

Обычно пробег детали исчисляется на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут изнашиваться раньше из-за низкого качества детали или работы ВАЗ с большими нагрузками. То же самое может быть при постоянном перегреве или если своевременно не менять масло и фильтр.

Понять, что возникла проблема, можно по появлению маслянистых подтеков на коробке или двигателе. Стоит учесть, что такие проблемы с маслом чреваты обрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапанов.Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому разрядить ситуацию на тормозах, ничего не предпринимая для устранения течи, невозможно.

Что нужно для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о месте, где вы планируете осматривать машину. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно заменить.

В набор инструментов для работы должны входить отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей.Обязательно используйте герметик для ремонта. Помните, что запчасти и расходные материалы следует приобретать только у производителя, во избежание покупки некачественной продукции или подделок оригинальных запчастей.

Порядок выполнения работ

  1. В первую очередь отключаем минусовую клемму, в результате чего отключаем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
  2. Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а затем просто снимаем его, следя за совпадением меток.
  3. Снимаем правое колесо перед ВАЗ. После проделанных манипуляций с колесом также снимается ремень привода генератора, после чего необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
  4. С двигателя сливается масло, демонтируется масляный насос, к которому крепится передний сальник. Заменяем манжету и тщательно промазываем ее герметиком.
  5. Манжета изнутри обильно смазывается маслом, затем снимается уплотнитель и вынимается передняя манжета автомобиля.Собираем все в обратном порядке соответственно вышеперечисленным этапам.

Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных мероприятий следующий:

  1. Снимаем клемму с минусом с аккумулятора, после чего необходимо снять корзину сцепления. После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а затем и к снятию крышки картера.
  2. Снятие держателя заднего сальника осуществляется путем откручивания затянутых болтов его крепления.Откручиваем болты, которые крепят маховик.
  3. Удерживая фиксатор, нужно вытащить уплотнение. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. При наличии в ней каких-либо дефектов такую ​​деталь также меняют, а затем рабочий край новой манжеты помещают внутрь фиксатора и заменяют прокладку.
  4. Кромка коленчатого вала вместе с фланцем обильно смазана маслом. Устанавливаем держатель, предельно аккуратно заправляя рабочий край уплотнительного кольца на фланец.Сборка после ремонта осуществляется в обратной последовательности. После проведения ремонта необходимо время от времени проверять, не подтекает ли моторное масло.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленвала — благодаря ему масло не выплескивается за край коленвала, на валу два сальника, по научным исследованиям передний сальник, задний сальник, передний один еще можно поменять самому, а вот задний будет сложно, для этого надо будет снимать редуктор, потом маховик, не все за это возьмутся.

Внимание!
Передний сальник снимается не быстро вовремя, в процессе эксплуатации придется снимать два шкива коленвала, ремень генератора, подкрылок, колесо и так по мелочи, но чтобы все это снять, инструменты пригодятся, причем конкретно: и установка ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а также пригодятся две плоские отвертки Для вас молоток не большой, головка подходящая Размер, чтобы отжать сальник обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же, как и залитое сейчас. Возьмите вас к двигателю автомобиля!

Сводка:

Где находится передний сальник коленчатого вала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются огромным количеством двигателей, начиная от карбюраторного двигателя взятого от девятки и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16 клапанной головкой, но нижней, а конкретно блок цилиндров поршневой группой они все имеют одинаковую и поэтому сальник коленвала расположен в одном и том же месте на всех двигателях, но вот только снять сальник на 124 двигателе будет сложнее, так как на их ремень ГРМ и уронить его не так просто установить его обратно, что и нужно будет сделать, расположение этого сальника более внимательно видно на 2-х фото чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (за ним надо снять еще один шкив, он надо будет их все снять), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того, как через них масло начнет выливаться, это можно понять заглянув под машину (Если на улице сухое лето), или просто если масло начало стремительно уходить, то сальники также следует проверить, если выяснится, что масло выдавливается конкретно через передний сальник коленвала или задний (Не сущность), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности очистить это, или если в нем заклинило шланги, то устраните эту проблему, ибо вентиляция картера очень сильно влияет на сальники коленвала и идеальнее всего начинать именно с него, а может несоответствие исчезнет и никаких сальников придется менять (см. статью: «Чистка системы вентиляции картерных газов на десятках»).

Похожие новости

Внимание!
Обычно, когда изнашивается сальник и через него начинает протекать немного масла, при работающем двигателе шкив разбрызгивает все масло на двигатель и в связи с этим попадает масло и ремень ГРМ немного на самом двигателе, и это очень плохо, в итоге получается так, что ремень будет весь в масле (из-за этого он может проскочить и машина начнет троить), поэтому загляните под двигатель при возможности снимайте крышку ГРМ как можно чаще, заглядывайте под нее, и если выяснится, что немного порвался сальник и не держит плотность в системе смазки, то вы сразу это увидите и проблем не будет с машиной в будущем и ты убедишься, что на трассу ты не выйдешь надолго!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт поможет устранить неисправности автомобиля своими руками

Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2114.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание!
В данной статье описан процесс замены сальника только на 16 клапанных автомобилях, если у вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае переходите к статье под рубрикой: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного двигателя все описано!

Снятие:
Для снятия сальника сначала снимите ремень ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на эту статью мы уже давали в самом начале статьи листайте выше), далее будет снят ремень генератора необходимо со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Поменять ремень генератора на ВАЗ»), после проделанные операции приступаем к снятию большой и малой шестерни коленвала, обе шестерни крепятся с помощью 1-го болта (Они у него в центральных удерживающих частях) которые нужно будет открутить накидным ключом или головкой с удлинителем шнур (см. фото 1), но чтобы до него добраться, придется домкратом поднять правую сторону (Смотрите, как двигаете машину), снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колеса на автомобилях) и при необходимости снять еще один подкрылок, если подкрылок не мешает, то не снимая его, откручиваем болт крепления шкива и сначала снимаем с коленвала большой шкив, на котором установлена ​​шайба, чтобы не потерять ее снимаем с огромного шкива коленвала (видеть.фото 2), затем скидываем ремень с малого шкива (см. фото 3) и в конце снимаем с вала малый шкив, все, можно считать, что вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы ее не потерять аккуратно снимаем пассатижами и откладываем в сторону (см фото 4), когда она будет сделана можно с помощью тонких отверток снять сальник с крышки масляного насоса , когда будете его снимать, обратите внимание, с какой стороны он находится, Таким же образом установите новый сальник.

Похожие новости

Установка:
Сальник ставится с помощью отрезка трубы или головки подходящего диаметра, иными словами, сначала упирается в собственное посадочное место, а затем забивается внутрь (см. фото 1), масло сальник должен сидеть правильно, при необходимости набить его отверткой или карандашом, когда с установкой сальника все будет готово, установить оба шкива на свои места и учесть, что для установки большого шкива на малый, отверстия В и А должны совпадать друг с другом, не забудьте установить шпонку на коленвал и перед установкой огромного шкива наденьте ремень на маленький (кстати ремень установите ровно как стоял, обычно на их шкивах и роликах есть стрелка) после сборки заведите машину и посмотрите не выбрасывается ли масло через сальник.

Внимание!
Перед установкой сальник смазывают моторным маслом и точно таким же, какое залито в двигатель автомобиля, это делается только для облегчения установки сальника (причем необходимо смазать рабочую кромку, она указано стрелкой на фото ниже)!

Дополнительный видео ролик:
Посмотрите видео ниже, в нем показана замена сальников распредвалов, а так же замена лобового сальника коленвала, если не поменять сальник распредвалов, то нельзя снимите их шкивы с автомобиля.

Замена аккумулятора Форд Фокус 3 . В основной массе легковых автомобилей замена аккумулятора в брелоке зажигания производится без особого труда. Однако эта ситуация меняется, когда мы говорим о владельцах Ford Focus 3. Чтобы добраться до аккумулятора в брелоке этого автомобиля, водителю придется немало потрудиться. Что, как это сделать, не повредив ключ, мы и расскажем читателю. Ну…

Любая утечка масла из компонентов автомобиля является серьезной проблемой. При обнаружении масляных пятен под автомобилем необходимо немедленно выяснить причину их возникновения.Чаще всего у ВАЗ-2110 течи масла возникают из-за некачественной или изношенной прокладки картера или масляного фильтра. Эти проблемы несерьезны, и устранить их можно довольно легко.

А вот если под капотом обнаружены масляные пятна, все может быть гораздо серьезнее. Как правило, это свидетельствует о выходе из строя сальников коленчатого вала. Замена этих деталей приведет к более сложному процессу, чем замена прокладок поддонов или корпусов.

Как определить выработку сальников ВАЗ-2110

Течь масла из-под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать автомобиль на смотровую яму.

При обнаружении течи масла на картере двигателя автомобиля не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие из композитного материала. В данном случае это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметизацию стыков между вращающимися частями автомобиля. Другими словами, сальник называется уплотнением вала.

Перед заменой сальников необходимо проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить систему подачи масла на наличие засоров.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на герметичность.
  4. Система вентиляции картера.

Кромки манжет

Если все эти системы в рабочем состоянии, а течи масла на двигателе не исчезают одновременно, то, скорее всего, пришли в негодность сальники. Наиболее характерным признаком, указывающим на выработку сальников, являются следы подтёков масла на краях манжеты.

Так как шкив коленчатого вала вращается с большой скоростью, масло попадает на всю переднюю часть двигателя, замасливается и ремень.вспомогательные агрегаты. Такой ремень придется менять, так как недопустимы его контакты с маслом. Кроме того, есть еще один признак износа заднего сальника. Это следы масла на крышке сцепления и соединениях блока цилиндров.

Зачем нужно менять сальники коленвала

Утечки масла на дождевике также могут указывать на износ сальника коленчатого вала.

Замена деталей, отработавших свой ресурс и не выполняющих необходимых функций, позволяет избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок службы автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от наработки или общего пробега. Это зависит от:

  1. Условия эксплуатации.
  2. Возраст автомобиля.
  3. Стиль вождения.
  4. Сервисные и профилактические периоды двигателя.

Сальники можно своевременно менять, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность . Такие меры значительно продлят срок службы мотора.

Последствия

Изношенный сальник уже не в состоянии удерживать масло, которое начинает вытекать и оседать на поверхностях.

Если вовремя не поменять сальники, это может привести к следующим последствиям:

  1. Значительно увеличится расход масла.
  2. Грязь начнет скапливаться под капотом, что может привести к нестабильной работе двигателя.
  3. Резиновые детали под капотом, подвергшиеся воздействию масла, начнут портиться.
  4. Если масло попадет на клеммы аккумулятора, это приведет к разрыву контактов, соответственно будут проблемы с запуском автомобиля.

А сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для замены сальников необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отверток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовить специальную емкость для слива масла. Его можно сделать из пластиковой канистры, которую можно разрезать на две части. Подойдут и обрезанные пятилитровые бутылки из-под воды.
  5. Новые сальники.

Артикул

Что касается новых сальников, то лучше поменять сразу передний и задний сальники. Их еще называют большими и маленькими.

  • Самые популярные запчасти от АВТОВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034 .
  • Более качественным является комплект сальников фирмы ESPRA имеющий каталожный номер E07418 … Иностранный производитель стоит в два раза быстрее.

Комплект сальников марки ESPRA.

Алгоритм замены

Для замены детали необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Первым делом необходимо слить масло из двигателя. Для этого требуется пустая тара объемом не менее четырех литров.
  2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.
  3. Необходимо поднять правую переднюю часть автомобиля домкратом и снять переднее колесо.

    Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

  4. Распредвал необходимо провернуть по часовой стрелке с помощью болта. Нужно совместить метки на шкивах.

    Совмещаем метку на шкиве с установочной антенной на крышке.

  5. Коленчатый вал должен быть закреплен.
  6. Снимается приводной шкив генератора.

    Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через колесную арку ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

  7. Далее необходимо снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик необходимо повернуть так, чтобы ремень находился в максимально ослабленном положении.

    Ослабляем ролик и снимаем ремень ГРМ.

  8. Зубчатый шкив снят.Для этого используются две отвертки.

Только после этого можно снимать старый сальник. Для этого также необходимо использовать отвертку. .

Перед установкой нового сальника необходимо смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив заржавел «намертво» и под рукой нет съемника, смотрите видео как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Задний сальник коленвала поменять достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены потребуется снять дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то с этой задачей он точно справится. Неопытный автолюбитель может попросить помощи у знакомого, которому приходилось делать такую ​​работу.

Процедура следующая:

  1. Необходимо слить трансмиссионное масло.

    Ключом на 17 откручиваем пробку и сливаем масло в емкость, в конце ставим пробку на место.

  2. Колесо снято. Именно по этой причине рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
  3. ШРУС выведен наружу.

    Перед снятием маховика ставим метки.

  4. Сняв маховик видим сальник.

    Вид на сальник.

  5. Старый сальник снимается отверткой.

    Очищаем седло от грязи и устанавливаем новый сальник.

Бывает, что старый сальник не вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробно показано в видео:

выводы

Процедура замены сальников процедура сложная, но сделав ее один раз, в дальнейшем сложностей в ремонте не возникнет.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала.благодаря ему масло не выливается через кромку коленвала, всего сальника на валу два, по научному, передний сальник, задний сальник, можно еще поменять самый передний, а вот задний уже будет проблемой, для этого чтобы снять шестерню, она вам понадобится, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Внимание!
Передний сальник не снят вовремя быстро, в процессе эксплуатации два шкива коленвала, ремень генератора, подкрылок, колесо и т.д.необходимо снять, но для этого потребуются инструменты, а именно: все это необходимо для снятия и установки механизма ремня ГРМ (см. «Замена ремня ГРМ на десятках»), а также две плоские отвертки, которые вам понадобятся, молоток маленький, головка. это правильный размер для пресса сальника еще раз, пассатижей и моторного масла, точно так же, как залито, нужно водить машину!

Сводка:

Где находится передний сальник коленчатого вала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются моторными агрегатами, начиная с карбюраторного двигателя, взятого от девятки, и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16 головками клапанов, но нижняя часть, а именно поршневая группа цилиндров, у них у всех одинаковая и, следовательно, сальник коленвала на всех двигателях находится в одном и том же месте, вот только снять сальниковый сальник на двигателе 124 сложнее, т.к. выкинуть на них ремень ГРМ и установить его обратно не так просто, а для этого понадобится предстоит сделать, расположение этого сальника более подробно видно на двух фото чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (для снятия потребуется еще один шкив, нужны будут все), а на маленьком снимке уже виден сам сальник, и оба шкива сняты с машины.

Когда необходимо заменить передний сальник коленчатого вала?
Сальники меняются только после того, как через них начнут лить масло, это можно понять посмотрев на машину (если на улице сухое лето), или если масло начинает быстро уходить, то сальники тоже надо менять проверив не будет ли выдавливаться масло через сальник коленвала или сзади (не принципиально), то сразу проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности ее прочистить или если в ней пережаты шланги, то исправить эту проблему, так как картер вентиляция очень сильно влияет на сальники коленвала ля и лучше всего с ней работает и возможно проблема уйдет и сальники не изменятся (см. статью: «Чистка системы вентиляции картера десятками»).

Внимание!
Как правило, при износе сальника и через него начинает протекать немного масла, при работающем двигателе шкив разбрызгивает все масло на двигатель, в связи с чем масло и ремень ГРМ немного ложатся на сам двигатель, что очень плохо, в итоге оказывается, что ремень весь в масле (из-за этого он может перескочить, и машина начнет заводиться), поэтому по возможности загляните под двигатель, как можно чаще снимайте крышку трамблера, все под ней, и если выяснится, что сальник слегка порван и не держит зазор в системе смазки, вы сразу увидите, что в дальнейшем проблем с автомобиль, и вы будете уверены, что он долго не простоит на дороге!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт поможет устранить неисправности автомобиля своими руками.

Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

Замена передний сальник коленвала ВАЗ 2114.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание!
В данной статье описан процесс замены сальниковой коробки только на 16 клапанных машинах, если у вас 8 клапанов десятого семейства, то в этом случае переходите к статье под названием «Замена сальника коленвала на девятках» в ней, с на примере 8-ми цилиндрового двигателя все описано!

Вывод:
Для снятия сальника сначала снимите ремень ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (как описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на эту статью мы уже упоминали в самом начале статьи листайте вверх), далее будет снята лента генератора, нужно снять шкив коленвала (Как снять ремень описано в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ»), после выполнения операций, приступаем к снятию большого и малого механизма коленвала, обе шестерки фиксируются одним болтом (он держит их по центру), который есть (см. фото 1), но чтобы до него добраться, домкрат должен поднять правую сторону (когда вы смотрите на машину, смотрите), снимите колесо (см. статью: Правильная замена колес на автомобилях) и при необходимости снимите тач, если подвеска не мешает, то не снимая ее, крутите болт шкива и сначала все , снимите большой шкив с кр. коленчатого вала, на него устанавливается шайба, не потеряйте ее, снимите с большого шкива коленвала (см. фото 2), проследите за ремнем с небольшим выталкиванием шкива (см. фото 3), и в конце снимите малый шкив с вала, все, можно считать, что вы попали в сальник, но есть один нюанс шкив коленвала имеет шпонку (см. фото 4), когда это сделано, можно снять сальник с масляного насоса крышку тонкими отвертками, когда будете ее снимать, обратите внимание, что она сбоку, установите новую набивку точно так же.

Независимо от уровня качества и надежности деталей автомобиля каждая из них имеет определенный запас прочности. Ничто не вечно. Особенно автомобиль и его компоненты.

Поэтому единственный выход современного автовладельца – проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, то поможет ремонт. Автономные или с использованием станций техобслуживания – это совсем другой вопрос, зависящий, собственно, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что крайне важно поддерживать работоспособность вашего двигателя. Одной из причин нарушения его нормальной работы является изношенный сальник коленчатого вала. В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена плановым образом осуществляется раз в три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя досрочно. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, какие могут быть причины преждевременного выхода из строя СЦ, а также как выполняется процедура его замены своими руками.

Причины поломки

Наиболее очевидным фактором, указывающим на проблему с сальником коленчатого вала, являются многочисленные следы масла на двигателе и вокруг него. Причин потери прочности сальника коленчатого вала (СКК) может быть несколько. Вот основные из них:

  • Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком службы, который уже приблизился к 3 годам или даже превысил его;
  • Возникли проблемы при последней установке нового СЦ;
  • Неправильная сборка узла, приведшая к нарушению герметичности и целостности манжеты;
  • Наличие механических повреждений элемента;
  • Использование резины сомнительного качества, которая даже теоретически не могла прослужить долго.

Конструкцией «десятки» предусмотрено наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько иная. Поэтому его следует рассматривать отдельно.

Инструменты и материалы

Какой ремонт без инструмента?! Вам понадобится определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

  1. Ключи от машины;
  2. Натяжитель ремня ГРМ;
  3. Набор отверток с насадками;
  4. Контейнер для сбора отходов;
  5. Антифриз или высококачественная графитовая смазка;
  6. Емкость с моторным маслом;
  7. Термостойкий герметик;
  8. Новые сальники коленвала.

Рекомендуем начинать с передней части, так как этот сальник заменить проще всего. С ней справится даже автовладелец без большого опыта. Научившись его менять, вы, скорее всего, сможете заменить и задний сальник коленвала самостоятельно. Но лучше действовать по обстоятельствам.

Этапы замены переднего сальника следующие:

  • Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
  • Снимите защиту двигателя.Придется залезть под днище и открутить соответствующие крепления;
  • Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия;
  • Немного ослабить натяжение ремня ГРМ, после чего его можно будет легко демонтировать;
  • Снять переднее правое колесо;
  • Снимите ремень привода генератора, при этом не забудьте снять шкив;
  • Теперь демонтируем крепления шкива коленвала и вынимаем его. Здесь вам сначала нужно будет удалить ключ;


  • Обязательно слейте моторное масло из системы.Для этого заранее подготовьте подходящую емкость. Если вы планируете заливать масло обратно, емкость должна быть чистой и сухой;
  • Демонтируйте масляный насос. Именно на нем находится искомый сальник коленвала;
  • Чтобы снять микросхему, вам понадобится отвертка с плоским лезвием;
  • Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. Замените его при необходимости;
  • Демонтировав старый передний сальник коленвала, теперь на его место можно установить новый;
  • Установка СЦ производится с насадкой или головкой 27 мм;
  • Сборка узла производится четко в обратном порядке.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним будет параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Процедура замены заднего СЦ намного сложнее переднего, поэтому не каждый решается самостоятельно проводить такие работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены задней SK придется потратить немного больше времени и сил.Работа непростая, но при правильном подходе положительного результата все же можно добиться.

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
  2. Снимите маховик.
  3. Снимите задний защитный кожух с картера двигателя.
  4. Далее отсоединяем болты крепления от фиксатора сальника, после чего его можно вынуть вместе с уплотнителем наружу.
  5. Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тиски, после чего проблемный компонент отдается инструментом.
  6. Держатель, вероятно, покрыт пылью и грязью. Обязательно удалите его.
  7. Теперь внимательно осмотрите состояние поверхности. Даже если фиксатор имеет хотя бы незначительные повреждения, его придется заменить вместе с самим сальником.
  8. Теперь выберите оправку, соответствующую размеру новой набивки. Вставьте деталь на место. При этом важно, чтобы рабочий край нового сальника был направлен рабочим краем внутрь фиксатора, то есть держателя.
  9. Не забудьте поменять прокладку на фиксаторе. Делается это вне зависимости от состояния уплотнителя на старом сальнике коленвала.
  10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец обычным моторным маслом. Это облегчит возврат держателя на место.
  11. Чтобы вам было удобнее, используйте деревянную палочку, которой поддерживайте губу на сальнике.
  12. Теперь осталось выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *