Рычит двигатель под нагрузкой: Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой. Зарычал. Машина не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО ==> Неправильно установлен воздушный фильтр [Архив]

Содержание

Рычание двигателя при разгоне, вибрация салона — Страница 3 — «Моя Соната»

Такая же хрень. У меня такое рычание при заправке 95 бензом от 1300 до 2000 обротов. Думал шайбы клапанов. залез проверил — конечно же зазоры не очень в норме, но стало понятно что не оттуда.

Далее решил исключить полностью двигло, залил 98 и 95 примерно пополам (ну так получилось). И о получудо, диапазон дребезка сместился и укоротился, те от 1500 до 1700 где-то. Опять какая-то хрень….

Далее слушал откуда звук. Защиту отметаю и все остальные варианты тоже. понял что звук в основном слева.

Потом поднял левое переднее колесо. Завел. Включил передачу. Ноль эмоций на любой скорости. Далее включил первую и начал маленько притормаживать. И вот этот звук и вылез. Дребезг доносится то ли с трипойда привода, то ли из коробки. В коробке масло есть, ему год, 75w90. Подергал привода, трясутся как хер знает че.

Поэтому выходит 2 варианта:
1. Коробка, то есть дифференциал, разбиты шестерни его, но при мне никогда я не допускал отсутствия масла и меняю его 1 раз в год, заодно, если уж защиту снял;
2. Привода, что более вероятно, пробег 137000. Из теории из-за разбитых приводов дифференциал как качели, бьется то в одну сторону то в другую. Так же мне рассказывали что бывает дребезг(как буд-то защиту движок колыхает) как раз от приводов разбитых может быть.

Привода не хрустят ни на прямой, ни на поворотах при полном выворачивании руля, ни назад, пыльникам год и они целые, смазки нормально положил.
Движок на подушках при стоячей машине сами понимаете не сильно отклоняется, подушки не при чем, гофра не сечет, выпуск целый.

Проверьте у себя, покрутите привод влево вправо, интересно у кого сколько свободный ход. У дружбана на 2112 поменяли привода, так у него они вообще не имеют хода.

Ниче не делал, нет денег……….. ну може тхоть причину найдем…………

в выходные в гараже буду, запишу звук, выложу сюда

Просто beta…

«Рычание» при наборе оборотов (MG 350) [Архив] — MG клуб


Просмотр полной версии : «Рычание» при наборе оборотов (MG 350)



dneprdan

10. 03.2014, 17:49

Всем добрый день.
Некоторое время назад появилась проблема, которую по сей день решить мне не удалось. Прошу помощи у Вас:
После прохождения ТО на 15000км (может просто так совпало) появился «рык», который проявляется при резком разгоне/наборе оборотов. Такое ощущение что стоит прямоток.
Особенно четко он слышен в диапазоне 1000-2000 об./мин. При плавном наборе, — в 90% случаев его нет. Так же, на 4-5 передачах я его практически не разу не слышал.
Сегодня снял защиту и облазил все вокруг двигателя. Четко слышно, что звук идет спереди. Грешил, что прогорела какая то прокладка или труба, но нигде ничего не нашел, ни где вроде не сифонит, следов выхода выхлопных газов тоже нигде нет.
Что может быть? :wall:


у мну тоже самое

уже 36тыс пробега и необращаю вниманиние……..


Скорее всего, катализатор потихоньку выгорает… На 6-ке есть дребезжание в районе 2500-3000 оборотов, и то не у всех, так то дребезжит теплоэкран вокруг генератора, потому что доблестные инженеры решили прикрепить его всего на 2 болта, и те сверху. .. Может только у меня так было, уже вылечил правда… 😉


dneprdan

10.03.2014, 17:59

у мну тоже самое
уже 36тыс пробега и необращаю вниманиние……..

Я тоже пытаюсь не обращать внимания, но как то не особо получается. Особенно бесит когда хочешь плавно и тихо тронуться, или ехать и наслаждаться тишиной.
Да и раньше ведь такого не было….:o


У меня тоже есть дребезжание или рык что-то в таком духе, только в диапазоне 2300-2800 оборотов.
Причины две, первая — верхняя пластиковая декоративная крышка на клапанной крышке, ее снял и звук меньше.

Вторая — еще пока не нашел, буду искать как потеплеет 🙂


dneprdan

10.03.2014, 20:56

У меня тоже есть дребезжание или рык что-то в таком духе, только в диапазоне 2300-2800 оборотов.
Причины две, первая — верхняя пластиковая декоративная крышка на клапанной крышке, ее снял и звук меньше.
Вторая — еще пока не нашел, буду искать как потеплеет 🙂
Вариант с крышкой я отбросил. Во первых она у меня плотно сидит на своих резиновых втавках, а во вторых, — я ее снимал, и без неё звук не поменялся.


Вариант с крышкой я отбросил. Во первых она у меня плотно сидит на своих резиновых втавках, а во вторых, — я ее снимал, и без неё звук не поменялся.

У меня звук издает именно она, т.к. сняв ее и постучав по ней слышен звук именно в той тональности которая присутствует при оборотах, но этот звук не один, есть еще что-то, осталось понять что 🙂


Кореец

10.03.2014, 23:08

Некоторое время назад появилась проблема, которую по сей день решить мне не удалось………………………
Что может быть? :wall:

Может быть, когда меняли воздушный фильтр, поставили его коряво и он дает такой звук… Сними крышку и проверь как стоит воздушный фильтр.
Больше ничего на ум и не приходит… :confused:


dneprdan

10.03.2014, 23:59

Может быть, когда меняли воздушный фильтр, поставили его коряво и он дает такой звук… Сними крышку и проверь как стоит воздушный фильтр.
Больше ничего на ум и не приходит… :confused:

Снимал уже не один раз. Сидит плотно. Также сегодня один человек держал плотно прижатый фильтр к крышке (там где втягивает воздух) а другой тем временем газовал. Ничего не поменялось….



Женя

11.03.2014, 09:40

а что с уровнем масла? на ТО могли недолить и перелить…


dneprdan

11.03.2014, 12:21

а что с уровнем масла? на ТО могли недолить и перелить…

Уровень масла в норме. Между max и min. Раз в неделю проверяю.


У меня, на 550, один раз двигатель рычал когда залил 92WOG. Только после того как выездил стало тихо в салоне…


dneprdan

11.03.2014, 16:50

У меня, на 550, один раз двигатель рычал когда залил 92WOG. Только после того как выездил стало тихо в салоне…

уже рассматривал этот вариант. Пробовал разные заправки и разный бензин. Разницы нет…. :wall:


Данил, а какие «играющие» элементы в подкапотке уже крутили? т.е. пробовали снять/прижать/подогнуть? Ну типа крышки, теплоэкраны какие-то и т.д.? Я более чем уверен что какой-то элемент входит в резонанс, надо его только найти 🙂 У меня кстати эта херня появилась тоже после ТО, правда после нулевого.. значит можно сделать вывод что проблема была «рождена» руками слесаря сто когда он что-то где-то зацепил, осталось решить что именно 🙂


dneprdan

11.03.2014, 21:11

Данил, а какие «играющие» элементы в подкапотке уже крутили? т.е. пробовали снять/прижать/подогнуть? Ну типа крышки, теплоэкраны какие-то и т.д.? Я более чем уверен что какой-то элемент входит в резонанс, надо его только найти 🙂 У меня кстати эта херня появилась тоже после ТО, правда после нулевого.. значит можно сделать вывод что проблема была «рождена» руками слесаря сто когда он что-то где-то зацепил, осталось решить что именно 🙂
Снимал:
— защита двигателя (металлическую, — пластиковую не трогал, только проверил ее затяжку)
— декоративная крышка двигателя
— теплоэкран на выпускном коллекторе
— воздушный фильтр
При заведенном двигателе с прогазовкой на «проблемных оборотах» пробовал держать/прижимать:
— корпус воздушного фильтра вместе с трубой воздухозаборника
— гофру с выхлопной
Также знакомый по гаражу выдвинул предположение, что прогорела прокладка под впускным коллектором. Но после тщательного осмотра всех стыков вплоть до конца выхлопной, — следов выхода выхлопных газов не обнаружил.

Кроме этого пробовал разный бензин на разных заправках.


Хм… а у тебя проблема есть и на холостых? У меня только под нагрузкой…
Кстати есть еще гофра на выпуске, если яма в гараже есть можно и ее осмотреть, вполне может она издавать этот звук


dneprdan

11.03.2014, 21:27

Хм… а у тебя проблема есть и на холостых? У меня только под нагрузкой…
Кстати есть еще гофра на выпуске, если яма в гараже есть можно и ее осмотреть, вполне может она издавать этот звук

Нет, у меня это проявляется тоже только под нагрузкой. Во время всех моих эксперементов один человек газовал, а другой слушал/прижимал/держал…. Потом наоборот, т.к. я не отличаюсь музыкальным слухом 😎
Гофру смотрел, все целое. Также газовали когда я был под машиной (в яме).


Нет, у меня это проявляется тоже только под нагрузкой. Во время всех моих эксперементов один человек газовал, а другой слушал/прижимал/держал…. Потом наоборот, т.к. я не отличаюсь музыкальным слухом 😎
Гофру смотрел, все целое. Также газовали когда я был под машиной (в яме).

Тогда нет смысла газовать и слушать 🙂 нужно исключать все шаг за шагом


dneprdan

11.03.2014, 21:44

Тогда нет смысла газовать и слушать 🙂 нужно исключать все шаг за шагом

Так я так вроде и делаю….
Тобиш даю нагрузку, вот оно и проявляется в диапазоне где то 1200-2000об./мин. (когда более резко давишь на газ.)


dneprdan, расход не изменился?


dneprdan

11.03.2014, 22:05

dneprdan, расход не изменился?

вроде нет.
Трасса 6-7
город 8,3-9,2


вроде нет.
Трасса 6-7
город 8,3-9,2
Шился чтоли?


dneprdan

11.03.2014, 22:19

Шился чтоли?

нет, все сток.
у тебя автомат, и судя по форуму, у автоматах на порядок больше.


У меня как бы очень намного больше, просто ни в какие ворота не лезет 🙂 вэшесть под капотом прям 🙂

Касательно проблемы — у меня если газовать стоя дребезжания нет, его слышно только при езде


dneprdan

11.03.2014, 22:29

У меня как бы очень намного больше, просто ни в какие ворота не лезет 🙂 вэшесть под капотом прям 🙂
Касательно проблемы — у меня если газовать стоя дребезжания нет, его слышно только при езде

ты попробуй резко нажать на газ. Потому, что если плавно нажимать, то и у меня все тихо.
Складывается такое впечатление, что под нагрузкой, или резком открытии заслонки, как бы пытается выйти больше выхлопных газов чем может пропустить труба, и вот этот излишек где то нашел выход. Хотя, на сколько я понимаю, если где то «сечет», то при любых оборотах будет его слышно, а при визуальном осмотре, будет след от выхлопа… Но ничего такого я не нашел. 😮


Потеплеет тоже буду пытаться найти где это 🙂


dneprdan

12.03.2014, 16:26

для большей наглядности закачал видео на файло-обменник.

https://cloud.mail.ru/public/86b12b11516f/VID_20140312_115638.3gp
Звук немного искажен, но понять можно.
«рык» слышно на 9-12сек., 21-25сек. и на 29секундах.


У тебя другой звук, не такой как у меня. Свой «напряг» запишу через недельку 🙂 У тебя явно секущий выхлоп или тупо был раньше забитый фильтр, поменяли на новый, и чуток изменился звук работы мотора т.к. стало «проще» дышать ему(ну типа как нулевик ставишь и меняется звук работы ДВС)


dneprdan

18.03.2014, 22:23

Сегодня наконец то нашел время и съездил на сервис:
Причиной «рыка» был воздушный фильтр.
Начали просматривать все подряд (защиту, гофру, все стыки, катализатор…..) а потом я вспомнил, что как вариант здесь озвучивали воздушный фильтр (спасибо Корейцу). Решили поменять, — о чудо. Все лишние звуки изчезли! 😎
P.s. приятно удивлен был работой Аисовцев (Днепропетровск, на набережной), т.к. приехал к ним без записи, приняли сразу, да и за диагностику двигателя (как они написали в заказ-наряде) с заменой фильтра ничего не взяли. Прям чудеса :yes:


Кореец

18.03.2014, 22:40

Причиной «рыка» был воздушный фильтр.

Я так и думал (с) «Тайна третьей Планеты» :grannyknows:

Ну вот и хорошо, что причина нашлась! 🙂


dneprdan

18.03.2014, 22:46

Я так и думал (с) «Тайна третьей Планеты»

Предыдущий фильтр я крутил/прижимал как угодно. Пытался посадить глубже посадочного места, но результата это не давало…
Да и если честно, то не думал, что он так влияет на звук, т.к. когда то на жигулях ездил вообще без него (понимаю что не показатель), и на рабочем ланосе одно время его не было, а изменений в работе двигателя не слышал…


Кореец

18.03.2014, 22:50

Предыдущий фильтр я крутил/прижимал как угодно. Пытался посадить глубже посадочного места, но результата это не давало…
Да и если честно, то не думал, что он так влияет на звук, т.к. когда то на жигулях ездил вообще без него (понимаю что не показатель), и на рабочем ланосе одно время его не было, а изменений в работе двигателя не слышал…

Ну видишь, как оно бывает… 🙂

А могло быть следующее — в структуре бумаги фильтра могла быть микродырочка, которую не видно. Но при наборе скорости возрастает разрежение и эта микродырочка создает резонансный звук 😉


та же фигня у меня, тоже проявилось после ТО примерно, точно не помню к сожалению.
Тоже снимали защиту и тп, ничего не нашли, потом я сам обнаружил, что если газовать, то звук отчетливо идет из коробки с фильтром.
дк ты не знаешь что с фильтром не так было? это фильтр был «левый», в смысле неправильного размера и болтался там? или дырявый? или есть еще варианты?
ктото знает как должен выглядеть «правильный», оригинальный фильтр?


dneprdan

23.07.2014, 16:21

та же фигня у меня, тоже проявилось после ТО примерно, точно не помню к сожалению.
Тоже снимали защиту и тп, ничего не нашли, потом я сам обнаружил, что если газовать, то звук отчетливо идет из коробки с фильтром.
дк ты не знаешь что с фильтром не так было? это фильтр был «левый», в смысле неправильного размера и болтался там? или дырявый? или есть еще варианты?
ктото знает как должен выглядеть «правильный», оригинальный фильтр?
Причиной «рыка» был воздушный фильтр. Точнее то, что поставили с 550/6 модели 😡 Он немного уже, и из-за этого не плотно сидит в коробе.
Вечером постараюсь найти фото правильного и не правильно фильтра, скину.


буду признателен, спасибо


вобщем так как АИС пригласил меня на перепрошивку магнитолы, решил с фильтром разобраться.
сказал мастеру что рычит и похоже из-за фильтра, он заглянул туда и сказал — «а ну да, есть такое, надо поменять». То есть для них это известная проблема! На вопрос че за фигня, он ответил, мол раньше фильтры были меньше чуть почемуто, на предположение, что это от другой модели, а они на ТО запхали абы что, отморозился. Тот фильтр что был у меня с оранжевой резинкой, новый с синей резинкой, не знаю означает ли чтото цвет, но мне кажется довольно логично для производителя пометить разным цветом похожие детали от разных моделей. АИС не перестает удивлять.. 😡


Тот фильтр что был у меня с оранжевой резинкой, новый с синей резинкой, не знаю означает ли чтото цвет, но мне кажется довольно логично для производителя пометить разным цветом похожие детали от разных моделей. АИС не перестает удивлять.. 😡

Наш с синей:yes:


dneprdan

23.07.2014, 23:01

буду признателен, спасибо

как и обещал
4045
Наш шире на 1 см


Ага, у меня стоит с синей и звук все равно есть. Аис на морозе полном, затрахали уже если честно 🙂 Продали гавно а потом еще за свои деньги поменяй это гавно на другое гавно, и не факт что станет лучше.. Отличная политика компании.


Женя

25.07.2014, 08:52

Ага, у меня стоит с синей и звук все равно есть. Аис на морозе полном, затрахали уже если честно 🙂 Продали гавно а потом еще за свои деньги поменяй это гавно на другое гавно, и не факт что станет лучше.. Отличная политика компании.

Ну смею не согласиться с тем, что машинка г**но! Наша машинка очень даже клевая.


Ну смею не согласиться с тем, что машинка г**но! Наша машинка очень даже клевая.

Женя, имелось ввиду что продали на ТО гавно-расходники 🙂


блин, как теперь приятно стало ездить 🙂


У меня также, при наборе скорости появилось рычание, почти сразу после ТО 30
2 месяца, не очень обращал на это внимание.. громкая музыка и все такое.. но в целом напрягало!
Благодаря форуму(и этой теме в частности) я посмотрел какой фильтр мне АИС поставили на ТО, и как же был «не удивлен» что установили фильтр от MG550/MG6

Сегодня заехал в АИС(туда где проходил ТО) в надежде как то порешать данный вопрос.
Скажу честно, АИС меня очень порадовал! на все про все ушло минут 20, заменили фильтр на новенький от MG 350 и воцарила тишина.


У меня также, при наборе скорости появилось рычание, почти сразу после ТО 30
2 месяца, не очень обращал на это внимание.. громкая музыка и все такое.. но в целом напрягало!
Благодаря форуму(и этой теме в частности) я посмотрел какой фильтр мне АИС поставили на ТО, и как же был «не удивлен» что установили фильтр от MG550/MG6

Сегодня заехал в АИС(туда где проходил ТО) в надежде как то порешать данный вопрос.
Скажу честно, АИС меня очень порадовал! на все про все ушло минут 20, заменили фильтр на новенький от MG 350 и воцарила тишина.
Сколько денег отдал?


dneprdan

29.07.2014, 18:56

Сколько денег отдал?

Мне поменяли бесплатно :yes:


Мне поменяли бесплатно :yes:

А мне сказали — покупай за деньги, и на станции и на горячей линии.. после чего горячая линия была корректно послана на иксигрик.. ну и на станции тоже крест 🙂


dneprdan

29.07.2014, 21:37

А мне сказали — покупай за деньги, и на станции и на горячей линии.. после чего горячая линия была корректно послана на иксигрик.. ну и на станции тоже крест 🙂

Я не силен в юридических вопросах, но как по мне, то если у тебя есть акт, где указано, что замена воздушного фильтра была произведена у них, и при его замене проблема исчезнет, — требовать бесплатную замену, т.к. это их косяк, если откажутся, — тогда заявление в защиту прав потребителей.


Я не силен в юридических вопросах, но как по мне, то если у тебя есть акт, где указано, что замена воздушного фильтра была произведена у них, и при его замене проблема исчезнет, — требовать бесплатную замену, т.к. это их косяк, если откажутся, — тогда заявление в защиту прав потребителей.
Времени прошло не два дня… приехал с этим вопросом, от меня отморозились, отпинали, а я как бы не привык сильно навязываться.. послал их нахер и все дела. Для себя решил что аис не умеет делать свою работу, выводы сделал, друзьям рекомендую никогда с аисом не связываться, сплошной дибилизм и некомпетентность. Какого лешего я должен носиться и вдалбывать «инженеру» по гарантии элементарные вещи на уровне математики 3го класса? Хватит с меня 🙂


мне было дешевле заплатить 93грн за фильтр, чем носиться по инстанциям.. это плохо наверное, ибо они и будут продолжать в том же духе.. но ничего поделать не могу


У меня кстати фича новая… Точнее более ярко выражатся стала.. я уже даже писал как-то. В общем если пустить машину в накат и отпутить газ чтобы обороты упали до 1-1.5к, и дать газу резко, то в районе 2к оборотов появляется бубонение(подозреваю что в районе воздушника) и машина тупит жутко и обороты не растут, если нажать педаль в пол обороты подскакивают но тут же падают короче тяжело машине. Такое может появляться только как тронулся, или уже в движении, на любых передачах, единственное что если едешь на 4й и появляется «тупь», клацаем овердрайв и машина оживает. А и так же эта фигня чаще вылазит когда включен климат, без климата тоже бывает но намного реже. Сегодня на трассе делал обгон, чуть не обосрался из-за этого прикола. В аисе сказали — «так это ж автомат, это нормально». 🙂
Прошу кстати проверить владельцев 350х на автомате, есть такая штука или нет у вас? Заранее спасибо.


Прошу кстати проверить владельцев 350х на автомате, есть такая штука или нет у вас? Заранее спасибо.
Попробуй провести все эти эксперименты в спорт-режиме коробки.
Был у меня один эксперимент — стал я на подъёме, переключил коробку в L режим и даванул газ. Машина поднапряглась как будто я разгонялся на 2й. Климат, спорт, всё было по барабану.
А делал эксперимент потому что сложилось впечатление что в некоторых ситуациях на перекрёстках она стартует со 2й передачи и тупит. А бывает так что стартует нормально, как должна


Попробуй провести все эти эксперименты в спорт-режиме коробки.
Был у меня один эксперимент — стал я на подъёме, переключил коробку в L режим и даванул газ. Машина поднапряглась как будто я разгонялся на 2й. Климат, спорт, всё было по барабану.
А делал эксперимент потому что сложилось впечатление что в некоторых ситуациях на перекрёстках она стартует со 2й передачи и тупит. А бывает так что стартует нормально, как должна
Попробую 🙂


изредка проявляется чтото похожее, но только на маленькой скорости, и только на небольшой подъемчик(почти горизонтальная дорога). нажимаешь педаль — рычит(тоже похоже на воздушный) и плохо едет, отпускаешь педаль, нажимаешь еще раз и поехал по нормальному


Сколько денег отдал?

бесплатно!


изредка проявляется чтото похожее, но только на маленькой скорости, и только на небольшой подъемчик(почти горизонтальная дорога). нажимаешь педаль — рычит(тоже похоже на воздушный) и плохо едет, отпускаешь педаль, нажимаешь еще раз и поехал по нормальному

+1 Тоже такое бывает.


О как… оказывается я не дурак и это таки проблема 🙂 Просто у меня она уже очень часто вылазит… попробую для начала фильтр поменять, а там будет видно.
Кстати попробовал в спорт режиме, особо конечно не насиловал и места небыло где экспериментировать безопасно, но в целом в спорт режиме едет не смотря ни на что, рыка не слышно за звуком мотора 🙂 обороты набирает весело:)


proxy001

31.07.2014, 00:48

А мне кажется у нас поведение пары двигатель-коробка подстраиваются под манеру вождения.

а) если едешь в пенс-режиме 30-40 минут, а потом решил вдруг «отжарить», то реакция на педальку слабая и запоздалая. Сам так пару раз чуть не попал — ехал в потоке, потом свернул на параллельную улицу и хотел опередить поток, но спереди попался тошнот … словил момент когда на встречке нет никого и видно далеко, вжал резко и до упора педальку — секунду-полторы реакции ноль, уже расслабил булки и начал отпускать педальку как вдруг машина встрепенулась и давай ускоряться … я настолько не ожидал, что чуть не догнал в зад тошнота, успел вырулить и обойти его.

б) если едешь резко и часто нажимая газ, притормаживая и снова газуя, то коробка по ощущениям переключается в спорт-режим и задержка в реакции на педаль уменьшается. Даже когда проехал 3-5км без ускорений, потом резко притопил — машина сразу «просыпается» и хорошо ускоряется (если скорость была до 70км/ч).


О как… оказывается я не дурак и это таки проблема 🙂 Просто у меня она уже очень часто вылазит… попробую для начала фильтр поменять, а там будет видно.

постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.


постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.
Наверное надо поставить нулевик 🙂


Наверное надо поставить нулевик 🙂

осторожнее с шутками, впечатлительные могут всерьез воспринять 🙂


постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.

Прям возьму и за свои деньги куплю новый фильтр, и поменяю, очень хочется чтобы помогло) Хотя у меня стоит синий…Сегодня опять ехал трассу.. остановился заглушил, завел тронулся(в машине три человека, итого килограм под 280) жму газ, а они бууууууу на двух тысячах и не едет и не набирает обороты, я отжал педаль и газ в пол — снова буууу и тупим, я отжал педаль и клацнул овердрайв и газ в пол — буууууу тупим, клпц спорт режим, обороты подскочили и начали разгонятся но бубонение слышно…


изредка проявляется чтото похожее, но только на маленькой скорости, и только на небольшой подъемчик(почти горизонтальная дорога). нажимаешь педаль — рычит(тоже похоже на воздушный) и плохо едет, отпускаешь педаль, нажимаешь еще раз и поехал по нормальному

у меня такое было раз 10 после заправки, причем другим бензином (типа ОККО Евро95 на ВОГ 95) …
в остальных случаях — было всего раз или два


У меня тоже бывает рычание, но я так думаю,что дело здесь не в этом, что левый фильтр. Так вышло,что я когда ставил фаркоп, отключал массу на аккомуляторе и скажу,что рычание исчезло. Мне,кажется, что есть сбой в компьюторе -несогласованность датчиков подачи воздуха и топлива. Как Вы Думаете?


А на счёт коробки-автомат это лишнее она работает очень чётко!


…Мне,кажется, что есть сбой в компьюторе -несогласованность датчиков подачи воздуха и топлива. Как Вы Думаете?

то, о чем я писал чуть выше (http://mgclub.org.ua/showthread.php?t=1371&p=42833&viewfull=1#post42833) …
у меня сложилось впечатление, что комп «привыкает» к новому виду топлива…


Незнаю, у меня когда включен климат рычит всегда в районе 2к оборотов, и как трогаешься и накатом и на скорости — в любом раскладе… заменю фильтр(хотя он родной вроде.. с синей каемочкой, но может дырка там или еще чего), езжу всегда на одном и том же бензине на одной и той же заправке…
Когда климат выключен- рыка почти нет, иногда периодически… больше «дребезг» вылазит в районе 2,2-2,7к оборотов 🙂


то, о чем я писал чуть выше (http://mgclub.org.ua/showthread.php?t=1371&p=42833&viewfull=1#post42833) …
у меня сложилось впечатление, что комп «привыкает» к новому виду топлива…

кто скажет, у кого машина на механике, и прошла обкатку,на каких оборотах срабатывает отсечка? у меня авто с малым пробегом, на механике;а впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т.е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).


dneprdan

04.08.2014, 21:54

…впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т.е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).

У меня наоборот, впечатления очень положительные. Когда ездил на бензине (сейчас на газу) то подхват начинался где то с 2000-2200об/мин. и дальше ровная тяга вплоть до 5000об/мин. (больше не крутил). Ни каких провалов.

И кстати, мне тоже кажется что эбу подстраивается под стиль вождения. По км не засекал, но если ездишь в спокойном режиме, то после резкого нажатия на газ машина немного задумывается, и потом плавно начинает набирать, но также если ежу в более жестком режиме, то машина чутко реагирует на нажатие педали акселератора, и без «задумываний» ускоряется. А вот в момент адаптации эбу (если так можно назвать), когда ехал спокойно (допустим по трассе), и потом въезжаешь в город, и начинаешь активно маневрировать, так сказать рваный стиль получается, то машинка как раз ведет себя задумчиво, но опять же, пока не перестроится.


спасибо, и я о том же:» машинка как раз ведет себя задумчиво»— я не всё время подпираю правой педалью передний бампер, но когда «хочется»-не всегда адекватно получается.


спасибо, и я о том же:» машинка как раз ведет себя задумчиво»— я не всё время подпираю правой педалью передний бампер, но когда «хочется»-не всегда адекватно получается.

У меня на стартах с перекрестка тоже задумчиво. Надеялся Гена поможет, да вот говорит не судьба нам 🙂


У меня на стартах с перекрестка тоже задумчиво. Надеялся Гена поможет, да вот говорит не судьба нам 🙂
Может таки в столицу? Я планирую быть в Одессе в конце сентября-начале октября.. по работе на 3-4 дня, думаю может потом поехать не домой а на Киев прямиком? 🙂


Может таки в столицу? Я планирую быть в Одессе в конце сентября-начале октября.. по работе на 3-4 дня, думаю может потом поехать не домой а на Киев прямиком? 🙂
Спроси может Валера на столе с одним блоком справится, тогда можно просто отправить блок ему — это будет дешевле чем кататься


кто скажет, у кого машина на механике, и прошла обкатку,на каких оборотах срабатывает отсечка? у меня авто с малым пробегом, на механике;а впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т.е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).
У меня отсечка срабатывает в районе 6200-6300 об\мин.


Артём

29.07.2015, 21:14

после замены воздушного фильтра на не оригинал (поставил mann C2681), появилось рычание, конкретное если резко нажимать на педальку. как поборол сея проблему приклеил на корпус фильтра верхнюю часть внутри уплотнитель тот что на двери клеят. И проблемы нет подсоса воздуха нет рычание исчезло. Фильтр обошелся в 160 юаней украинских, уплотнитель был. (а фильтр оригинал на 29.07.15г. составляет всего ничего 616 ua)


alex_double

31.07.2015, 08:33

после замены воздушного фильтра на не оригинал (поставил mann C2681), появилось рычание, конкретное если резко нажимать на педальку. как поборол сея проблему приклеил на корпус фильтра верхнюю часть внутри уплотнитель тот что на двери клеят. И проблемы нет подсоса воздуха нет рычание исчезло. Фильтр обошелся в 160 юаней украинских, уплотнитель был. (а фильтр оригинал на 29.07.15г. составляет всего ничего 616 ua)

Сделай, плз, фото. Аналогичная проблема, на автомате на 4-ой, если обороты около 2к, даешь газ, а вместо ехать, начинается рычание.
Заранее благодарен.


proxy001

31.07.2015, 09:30

Сделай, плз, фото. Аналогичная проблема, на автомате на 4-ой, если обороты около 2к, даешь газ, а вместо ехать, начинается рычание.
Заранее благодарен.

Попробуй с выключенным климатом. Газ просто или в пол?


Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик… но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять, если на свежих авто такого нет то очень велики шансы что беда в софте, а если так — то надо штурмовать аис чтобы дергали обнову у китайцев, тем более она вроде как была давно… Я почему-то уверен что дело в прошивке.


[QUOTE=Drey;52641]Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик… но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять,

По моим наблюдениям это пооблема софта автомата. При продолжительной спокойной езде он стремиться раньше уйти на верхние передачи , и получается такой затык. Мешает понять проблему индикация используемой в акпп передачи , остается лиш догадываться. Хотя методы борьбы с «бубубу» : отключение кондея , перегазовка и овердрайв указывают на правильность моего рассуждения. Дребезжание фильтра я считаю вторичным и указывающим на качество оного , а первичная проблема — наша адаптивная акпп и ее соглосованная работа с двиглом. Я смирился с этим , как и с веселой ходовкой.


[QUOTE=Drey;52641]Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик… но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять,

По моим наблюдениям это пооблема софта автомата. При продолжительной спокойной езде он стремиться раньше уйти на верхние передачи , и получается такой затык. Мешает понять проблему индикация используемой в акпп передачи , остается лиш догадываться. Хотя методы борьбы с «бубубу» : отключение кондея , перегазовка и овердрайв указывают на правильность моего рассуждения. Дребезжание фильтра я считаю вторичным и указывающим на качество оного , а первичная проблема — наша адаптивная акпп и ее соглосованная работа с двиглом. Я смирился с этим , как и с веселой ходовкой.

Я тоже думаю в сторону софта двс/акпп, но мириться не хочу с этим, тем более что проблема реально решаемая 🙂 Надо найти кого-то в аисе и уточнить не было ли обновлений по двига и акпп, есть может кто тут кто может помочь?


dneprdan

01.08.2015, 08:49

[QUOTE=lexa;52646]

Я тоже думаю в сторону софта двс/акпп, но мириться не хочу с этим, тем более что проблема реально решаемая 🙂 Надо найти кого-то в аисе и уточнить не было ли обновлений по двига и акпп, есть может кто тут кто может помочь?

На днях был на Аисе. Решил узнать как раз за обновление софта (заинтересовало после новости, что для тройки вышло обновление). Так вот, сказали, что никакого обновления для 350й нет, да и за обновление для тройки они ничего не знают, мол в Одессе Ваш знакомый что то напутал… в общем все это прозвучало как «на* оно вам надо, отстаньте, ничего не знаем, и знать не хотим…» в общем все предсказуемо.


Значит надо искать в других городах того кому не безразлично 🙂 Мне в Запорожье тоже примерно так сказали год назад 🙂


Можно ради спортивного интереса поездить в режиме «sport», простите за тавтологию, и по наблюдать . Спортивный режим должен дольше держать передачу и уберечь от провала по тяге.


dneprdan

01.08.2015, 12:21

Значит надо искать в других городах того кому не безразлично 🙂 Мне в Запорожье тоже примерно так сказали год назад 🙂

Я когда то уже писал. Повторюсь:
В идеале найти исходники дилерской программы. Тогда не только обновления сможем установливать, а и много еще «вкусняшек» активировать


proxy001

01.08.2015, 15:44

Можно ради спортивного интереса поездить в режиме «sport», простите за тавтологию, и по наблюдать . Спортивный режим должен дольше держать передачу и уберечь от провала по тяге.

Режим спорт этого не решает. Решает 30-60 секунд дать поработать после запуска двигла, и тогда ехать.


Режим спорт этого не решает. Решает 30-60 секунд дать поработать после запуска двигла, и тогда ехать.

Нифига подобного, эти провалы бывают при начале движения, а также во время, часто езжу в Запорожье, половина пути (50км) ровная дорога, а потом начинаются горки и вот на них бывает ловлю сей чудо глюк, особенно летом когда климат работает.


Я не один, уже радует
Чипанулись у павла и стало часто такое проявляться -очень часто, до этого все норм было.
Рычание проявляется под нагрузкой на малых оборотах


Я не один, уже радует
Чипанулись у павла и стало часто такое проявляться -очень часто, до этого все норм было.
Рычание проявляется под нагрузкой на малых оборотах
Мы говорим о 350х, на шестерках вроде нет такой беды, мотор охотнее берет нагрузку…
Это реально бок в связке коробка-мозг т.к. как только эта проблема всплывает я вижу нагрузку 99-100% на мотор судя по давлению во впуске, при этом если едешь на 4й передаче в гору и ловишь такой бок и скидываешь передачу вниз овердрайвом, давление во впуске падает и машина начинает ехать, т.е. это я к тому что мозги при зашкаливании нагрузки ничего не делают и пытаются тянуть ношу дальше, а это не верно 🙂


proxy001

01.08.2015, 22:58

Нифига подобного, эти провалы бывают при начале движения, а также во время, часто езжу в Запорожье, половина пути (50км) ровная дорога, а потом начинаются горки и вот на них бывает ловлю сей чудо глюк, особенно летом когда климат работает.

При начале езды даже без климата бывает, не важно какой режим АКПП. А вот во время езды, если внезапно горка, то в режиме спорт мене заметно, так как передача держится боевая.

мозги при зашкаливании нагрузки ничего не делают и пытаются тянуть ношу дальше, а это не верно 🙂
Причем это заметно даже без климата, если в горку ехать «натягом» — не выше 2к оборотов. Сначала скорость падает, машина «тужиться», потом через 2-5 секунд передача сбрасывается вниз и начинаем ехать увереннее.


Причем это заметно даже без климата, если в горку ехать «натягом» — не выше 2к оборотов. Сначала скорость падает, машина «тужиться», потом через 2-5 секунд передача сбрасывается вниз и начинаем ехать увереннее.

Но не всегда, смотря какой уклон и как нагружена машина. У меня по городу есть подъемы выезжая на которые машина отлично хавает нагрузку и сбрасывает передачу, а если горка крутая то фиг 🙂
В общем надо пробить обновление софта мозгов, если это нереально то ждать помощи от ребят из Cara если это реально 🙂


Shiroguma

02.08.2015, 14:03

В MG350 и MG3 движки одинаковые, зато способ передачи усилия на колеса разный — тут я про автомат MG350 и робот MG3. Автомат адаптивный, они у AISIN-а все такие уже лет десять. Робот в MG3 — непонятно, скорее всего тоже адаптивный. Движок рычит от 3200 — 3500 оборотов — такая конструкция, кроме того начинает выть на пределе нагрузки. Чёткость включения передач (под чёткостью я понимаю логику переключения опытного водителя на механике) зависит от прошивки. АИС по поводу прошивки отмораживаются, хотя новые версии есть, если судить по китайским сайтам. На затяжном подъёме, например, в Киеве на Краснозвездном пр. от Совских прудов вверх, электронные мозги в обычном режиме коробки передач, в отличие от спортивного режима, начинают тупить. В спортивном изначально логика «крутим двигатель сильнее», что приводит к +1 л лишнего расхода бензина на сотню. Сама работа коробки AISIN в 350-й и робота Magnetti-Marelli в 3-й целиком зависит от прошивки. Я на затяжном подъеме стараюсь переходить в ручной режим, если предстоит обгон.


alex_double

02.08.2015, 15:03

По городу эту проблему почти не замечаешь, только в редких случаях, когда под горку набираешь на 3-ей скорость и на 88 км/час автомат переключает на 4-ю, тогда может загудеть.
Больше всего бесит, когда едешь на нормальной скорости по трассе (очень хорошо чувствуется на одесской, где много горок), 130 км/час, начинается горка и машина начинает тупить и сбрасывать до 100. Но, я так понял, слабенький у нас мотор очень.


proxy001

02.08.2015, 23:05

Drey, если горка такая, что на D машина скатывается, тогда да.

alex_double, мотор слабенький и крутящего не достаточно для загруженной машины. По паспорту снаряженная должна быть 1280 кг, тогда как в реале все 1410 с водилой 85 кг. Добавим к этому 1 взрослого пассажира, ребенка + некоторый багаж и у нас уже 1,5 тонны на движок в 100 лошадей / 127 момента (цифры взяты с диностенда). А если еще и климат включен, тогда совсем печаль.

Вот если бы 1,5Т да с коробкой 6АТ — совсем другая была бы песня…


у меня такое было изза фильтра, при чем аис мне 2 раза(!) ставил фильтр с 6-ки. Он ненмого уже с оранжевой окантовкой вместо синей. Основное бубонение было изза него.

Тот эффект, что у Drey тоже был (проявлялся не очень часто) как-то сам починился вместе с зимним троением. при чем гребаный аис не знает(или не признается, что они сделали) сказали разбирали, смотрели цепь, зазоры, все в норме и собрали назад, денег не взяли.
После этого машина не троит, идеально заводится и не тупит. и давление во впуске на ХХ упало.


у меня такое было изза фильтра, при чем аис мне 2 раза(!) ставил фильтр с 6-ки. Он ненмого уже с оранжевой окантовкой вместо синей. Основное бубонение было изза него.

Тот эффект, что у Drey тоже был (проявлялся не очень часто) как-то сам починился вместе с зимним троением. при чем гребаный аис не знает(или не признается, что они сделали) сказали разбирали, смотрели цепь, зазоры, все в норме и собрали назад, денег не взяли.
После этого машина не троит, идеально заводится и не тупит. и давление во впуске на ХХ упало.

Какой мап был до и какой стал после на хх без нагрузки?


Какой мап был до и какой стал после на хх без нагрузки?

http://mgclub.org.ua/showthread.php?t=1501&page=7&p=48244#post48244
PS. дело было зимой около нуля за бортом


НиколайВащенко

19.03.2016, 17:05

Аналогичная беда такой же гул при резком наборе оборотов 1400 до 2200 примерно подключил ЕЛМ327 проверил опережение зажигания и прозрел,
просадка в минус до 5-6 град затем отрабатывает на 6-10 град в плюс и уже работает нормально в плюсе. И повторяется гул с точностью просадки по опережению
зажигания. Похоже беда где-то завязана на датчике корекции фаз или распредвалы не в положении из за цепи ГРМ. Еще добавлю синхронно провалу по зажиганию во впускном коллекторе растет давление до 100 кПа. А это гарантировано впускные клапана не в режиме или опережение работает неправильно по вине мозгов или датчиков.


Все логично, детонация по какой-то причине и мозк делает отскок угла опережения чтобы не вышло чего плохого.. Проблемные места обозначили верно — либо фазы из-за цепи натяжителя. Или есть второй вариант — некорректная смесь в ОЦ, т.е. растте нагрузка на мотор, мозг уходит в ОЦ, при этом перестает работать лямбдарегулирование, но в мозах не сильно корректные данные по порции топлива следствии чего получаем «бубонение». Или еще один вариант — кривая связь коробки и мотора в плане уплавления передачами в зависимости от нагрузки(в случае для автомата). Если такая херня есть и на ручке то отбрасываем этот вариант и возвращзаемся к первым двум.


НиколайВащенко

16.04.2016, 05:22

Ну что ребяты я дорыл эту проблему с вас мугарыч. Оказывается проблема решается просто и не хер пенять на машину. Снимаете верхнюю крышку воздушного фильтра, затем снимаете патрубок который ведет до воздушной заслонки, под топливной рампой есть хомут его надо ослабить и снять трубку отсоса газов с крышки распредвалов. Перед вами под рампой форсунок воздушная заслонка. Не приведи Господи приложить какую либо силу к заслонки чтобы открыть иначе вам жопа будет. Берете обыкновенный аэрозоль карбклинер для очистки инжекторов и побрызгайте пусть стоит 2-3 мин. Затем включив зажигание нажмите педаль газа до отказа заслонка откроется сама. Аккуратно еще раз клинером побрызгайте затем вытрите аккуратно салфеткой особенно обратную сторону заслонки, и седло. Все собирайте.
Не пролегание долей миллиметра заслонки к седлу дает такую ерунду. Вроде после сборки и старта не чего не меняется по звуку. А когда проедете заслонка калибруется и и гул пропадает, это нужно делать через каждые 20000 тыс. Удачи. Машина стала работать как с автосалона вчера куплена. И вообще причем тут автомат или механика.


Очень глупые действия 🙂 Ну а результат — плацебо. Причины «рычания» уже давно известны и ясны и описаны…


proxy001

16.04.2016, 07:41

Это типа почистить дроссельную заслонку? Оно, конечно, полезно, да только желательно снимать, чтобы все гавно, которое с нее слезет, в движок не попало.
Ну и на счет адаптации: когда ключ выставляется в положение 2, помимо бензонасоса, который подкачивает топливо в рампу, ЭБУ настраивает положение дроссельной заслонки, чуть ее приоткрывая для обеспечения ХХ, ввиду того, что у нас заслонка полностью закрыта в заглушенном состоянии двигателя.


Не закрыта 🙂
Денис, глянь елмкой что показывает параметр % открытия дросселя, там будет что-то в районе 12%.


proxy001

16.04.2016, 20:11

Не закрыта 🙂
Денис, глянь елмкой что показывает параметр % открытия дросселя, там будет что-то в районе 12%.
На заглушенном движке 12%, при том что электронный дроссель? Да ладно. Но, проверю и отпишусь 🙂


На заглушенном движке 12%, при том что электронный дроссель? Да ладно. Но, проверю и отпишусь 🙂
Именно так, 12 с хвостиком. Причем доводилось смотреть две киа соул.. на одной была беда с дросселем так вот на ней показывало открытие 4%, а на второй, нормальной, тоже 12 или 14%. 🙂 Это как бы норма.


НиколайВащенко

21.04.2016, 20:34

Доказывать что либо желания нет но рассуждения по 12%-14% действительно верные у меня также, а на счет описания по рычанию сплошная ерунда если коротко сказать.


НиколайВащенко

21.04.2016, 20:38

Я имел в виду ключ только в положение 1 и педаль газа до полика тогда открывается.


Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Машина плохо едет причины. Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности


Причина рева

Сразу определить причину, почему так ведет мотор, не получиться, поскольку их создать, способен набор неисправностей. Профессиональный анализ недостатков, мотивирующий треск в силовой установке, выявит истоки такого поведения силового агрегата.

Первое, на что следует обратить внимание, если при разгоне автомобиля он не очень шибко набирает крейсерскую скорость, залито ли в бак качественное топливо. Следует при заправке автомобиля не скупиться, а приобретать горючее, рекомендованное заводом-производителем. Для успокоения души необходимо почистить от взвесей систему питания.

Если причина не устраняется при использовании рекомендуемого топлива, предназначенного для данного типа двигателя, есть резон обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания.

Плохое топливо

Проверка качества залитого топлива выполняется следующими действиями:

  • Вывертывают свечи зажигания и проводят их визуальных осмотр;
  • Если обнаружен нагар специфического цвета, то автолюбитель получит ответ, почему двигатель рычит.

Появление на свечах зажигания нагара свидетельствует о присутствии в дизеле или бензине больше потребного количества добавок и присадок.

  • Если юбка вместе с электродом покрыта нагаром красного цвета, то вывод один — причина в излишних добавках, присадках;
  • Черный цвет нагарного покрытия говорит, что бензин сгорает не полностью.

Проблема с зажиганием

Может при разгоне авто терять мощность. Причиной становится неисправность в системе зажигания. Заметны недостатки двигателя и при крейсерской скорости автотранспортного средства. В то время, когда автомобиль набрал большую скорость, в движке происходят заминки, связанные с нарушением зажигания. Он не может дальше набирать скорость, поскольку не обладает мобильным запасом доводить крутящийся момент до пиковых показателей.

Следует провести основательную ревизию свечей зажигания. Подлежат утилизации, долгое время эксплуатировавшиеся. Заменяют новыми аналогами. Если после проведенных манипуляций двигательная установка рычит, то следует взор автомеханика снова обратить на работу топливной системы. В обеспечении нормальной работы силового агрегата узел играет доминантную роль.

Засорились фильтры

Технической ревизии подлежат фильтрующие элементы.

Загрязненные фильтры воздуха, подача плохо очищенного топлива в камеры сгорания, при разгоне автомобиля создают обедненную смесь бензина и воздуха.

Неполноценно горючее не способно создать мощностные условия для достижения максимального крутящего момента коленвала. Сильно нарушенная пропорция смеси, способно создать рык во время работы силовой установки автомашины.

Основные причины: почему это происходит?

Автомобилист, который столкнулся с такой проблемой должен четко понимать, что сразу понять причину почему это происходит не получиться. И объясняется это тем, что к такой неприятности может привести целый ряд неисправностей. И даже если провести профессиональный анализ недостатков, то можно выявить только истоки такого поведения мотора. В первую очередь в такой ситуации автомобилист должен обратить внимание на то, как именно авто набирает скорость. Если это происходит не очень быстро, то скорее всего в бак было залито некачественное топливо. Если даже замена некачественного топлива на более качественное не принесла изменений, то имеет смысл обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания. Если проблема с этим, то в то время как авто наберет большую скорость, в двигателе будут происходить явные заминки. Двигатель не сможет из-за зажигания набирать скорость и связано это с тем, что он просто не обладает тем мобильным запасом, который сможет доводить крутящий момент до пиковых параметров. Нередко к такой проблеме может приводить и засоренность фильтров. Загрязненные фильтры при разгоне авто будут создавать обедненную смесь воздуха и бензина. Соответственно такое неполноценное горючее не сможет создать те мощностные условия, которые необходимы для максимального крутящего момента мотора. Нарушение пропорций топливной смеси может привести к рычанию во время работы силовой установки.

Сложности устранения

Устранит погрешности в системах зажигания, подачи топлива, замена воздушного фильтра новым аналогом. «Омоложение» автомобиля происходит прямо на глазах демонстрацией способности разгоняться автомашине с нуля до максимальной скорости за первые 10 секунд.

Есть недостатки, обнаруженные в двигателе внутреннего сгорания, которые устраняются во время движения. Опытному автолюбителю не составит труда заменить воздушный фильтр, отвернуть для проверки свечи зажигания во время недолгой остановки на автотрассе. Сложнее диагностировать и привести в норму плохое функционирование топливной системы и зажигания.

Когда силовая установка рычит, не набирает обороты, то здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Следует немедленно обратиться в технические центры, имеющие современное диагностическое электронное оборудование. С его помощью будут найдены причины в двигателе, который при наборе стартовой скорости автомашины, не показывает «обещанную» производителем мощность.

Пора обратиться в СТО и в таком случае, когда при максимальном нажатии акселератора, водитель в ответ слышит рычание двигательной установки. Инжекторные силовые агрегаты лучше ремонтировать в проверенных станциях технического обслуживания, чем читать чепуху на интернет-форумах, дающих доморощенные советы по исправлению причин плохой работы импортных ДВС.

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ — а машина показала фигу… Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.


фото: moymotor.ru

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги»

. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт
рабочего хода
. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

Причины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее. Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

Типичное состояние сетки в бензобаке, которую никто не трогал лет пять. А бывает и много, много хуже. (фото: kovsh.com)

2) Проблемы с зажиганием. А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант «А»: уставшие свечи

. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.
Очередная бабкина страшилка в виде картинки с «неправильными» свечами. На самом деле, действительно пугаться стоит только состояний 4, 6, 7, 8. Остальные варианты совершенно не говорят о том, что всё пропало, да и по таким вот «учебным» фото нормально всё равно ничего не понять. (фото: avto-forum.name)
Вариант «Б»: неисправные катушки зажигания

. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.
Подобный бортовой компьютер стоит более чем демократично, а головной боли снимает просто тонну
Вариант «В»: пробой изолятора катушки.

То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.
Пример пробитого резинового изолятора катушки зажигания. Видна трещина и две точки, чрез которые искра «перебегает» на стенку колодца. (фото: bvy.su)
Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно! Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали

  • Опасно ли, если направленную шину поставят наоборот?
  • Законна ли установка камер на участках с временными знаками? Разбираем вопрос
  • BMW 5 Series Gran Turismo

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Что говорит производитель на рев двигателя?

Силовые автомобильные установки Хендай монтируют на импортные автомобили. Двигатели снабжены не анахроничными карбюраторами, а системами электронного впрыска топливной смеси.

Производителем подготовлен список возможных неисправностей инжекторных двигателей:

  1. Возникновение неисправностей, когда снижаются эксплуатационные характеристики сеточного топливного фильтра.
  2. Снижение технических характеристик бензинового насоса.
  3. Форсунки инжекторного питания двигателя неисправны.
  4. Плохая герметичность магистралей способствует поступлению лишнего воздуха в камеры сгорания цилиндров.
  5. Датчики ЭБУ и ЭСУД не являются точными в действиях.
  6. Система зажигания получила повреждения.

Эти, другие неисправности способности создавать проблемы при разгоне автомашин. В некоторых случаях появляется рычание двигательной установки, подающей таким образом, сигнал о неполадках.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Видео о причинах плохого разгона и рева

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

  • система питания двигателя;
  • система зажигания ДВС;

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

  • Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Сейчас читают:

Замена прокладки клапанной крышки

Май 16, 2020

Стучат пальцы в двигателе: причины

Май 16, 2020

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Советы и рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Ответы (3)

Это должно быть нормальная работа двигателя. Любой двигатель рычит. Для успокоения — заедьте в сервис — проверьте . Не дергается?

Возможно умер катализатор, но это не точно. Нужно заехать в сервис на диагностику-проверку. Расход топлива не увеличился? какой мотор?

Кроме катализатора, нужно проверить и заменить по необходимости топливный фильтр — он ведь забивается. Тоже самое — дроссельная заслонка.

У меня например опель астра 1.6 — тоже рычит — звук иногда как-будто от спортивного авто, а едет так себе, но выяснял — это у всех так. Катализатор и все остальное у меня в порядке. У вас — надо смотреть — диагностика недорого стоит, механик заведет, осмотрит, погазует, на подъемник поднимет и вынесет вердикт.

Прошу совета. Двигатель Хундай Солярис рычит как автобус


Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире. Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксировочный трос.

Шум в двигателе!

Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Нарушение работы поршневой системы. Отсутствие оптимального давления масла.

Температурная детонация. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами. И еще причин появления шума в двигателе. При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума.

Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках: Трещина в коромысле. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе. Принцип работы толкателя Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта Толкатель находится на конце рычага коромыславторой его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора.

При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Хендай солярис шум двигателя распространенное название толкателя — лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера хендай солярис шум двигателя нужную длину.

Столкнулся с такой проблемой очень шумно работает двигатель

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков — толкатели размещены в специальной головке стакане которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Хендай солярис шум двигателя моторного хендай солярис шум двигателя Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом.

Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни. Однако многими владельцами указывается сложный запуск холодного двигателя, а также его стрекотание при холостых оборотах, что вызвано спецификой функционирования топливных форсунок. Кроме того, верным признаком того, что блок управления двигателем нуждается в перепрошивке, является ощутимая повышенная детонация при повышенных оборотах.

Существует также несколько причин, по которым в жаркую погоду хендай солярис шум двигателя движении в пробке случается перегрев двигателя. Основной из них является потребность хендай солярис шум двигателя чистке радиатора охлаждения, но не менее значима слетевшая крыльчатка вентилятора, виной чему самопроизвольное откручивание ее крепежной гайки.

Металлическая цепь, которой оснащена ГРМ, рассчитана на весь срок эксплуатации авто, однако изредка она растягивается после определенного пробега, что, как правило, вызывается несвоевременным обслуживанием, низким качеством смазочных материалов, масляным дефицитом. Симптомами появления проблемы служат провалы тяги при хендай солярис шум двигателя, рокот и повышенный шум при включении двигателя. Ремень навесного оборудования имеет ресурс около тыс.

Поездка в салон продаж. Перед выездом за два часа до назначенного салоном времени встречи проверил ещё раз наличие постороннего звука. Полтора часа заняла дорога. Ожидание в салоне своего времени.

Мастер приёмщик интересуется целью визита. Осмотр машины.

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом. Помимо естественного износа проблемы хендай солярис шум двигателя натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией.

Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает.

После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в хендай солярис шум двигателя. Если цепь растянулась, она шумит постоянно.

Непонятный шум двигателя Hyundai Solaris

При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, хендай солярис шум двигателя бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук.

Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет. Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы.

Почему мой двигатель рычит

Ваш двигатель издавал рычащий звук? Если вы похожи на большинство владельцев автомобилей, ваша интуиция может подсказывать вам, что что-то не так. Пузырящиеся или рычащие звуки могут означать, что воздух попал в жидкость системы охлаждения вашего автомобиля, и, возможно, пришло время для экспертной диагностики. Вот несколько причин, почему ваш двигатель рычит.

Неправильное обслуживание системы охлаждения

Вы недавно обслуживали систему охлаждения? Часто неопытный механик не прокачивает свойство системы, задерживая воздух в линиях.Воздушные карманы могут привести к перегреву автомобиля или грузовика, растрескиванию и деформации частей двигателя, в которых задерживается воздух. Спросите своего механика, использовал ли он выпускные клапаны системы охлаждения или воронку на радиаторе, чтобы прочистить воздуховоды. Если бы он этого не сделал, это могло бы быть причиной рычания, которое вы слышите.

A Прокладка головки блока цилиндров

Вы заметили, что ваша машина работает не так хорошо, как раньше? Прокладка ГБЦ вашего автомобиля или грузовика служит важным барьером, предотвращающим утечку жидкости в цилиндры двигателя.Пробитая прокладка головки блока цилиндров позволит выхлопным газам попасть в охлаждающую жидкость, вызывая клокочущий или булькающий звук. Сопровождается потерей компрессии из-за утечки во время работы двигателя.

Воздух в сердцевине нагревателя

Рычание исходит из-за бардачка со стороны пассажира? Если это так, это может означать, что радиатор отопителя вашего автомобиля заполнен воздухом. Автомобили используют тепло вашей системы охлаждения для обогрева салона, и если этот воздух попадает в сердцевину отопителя, вы можете услышать булькающий звук.Воздух в сердцевине отопителя также может быть вызван слишком большим количеством охлаждающей жидкости, циркулирующей через его сердцевину.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Вы проверили уровень охлаждающей жидкости в радиаторе? Ваш автомобиль или грузовик в последнее время перегревались? Когда уровень охлаждающей жидкости слишком низкий, радиатор наполняется воздухом. Эти воздушные карманы в вашей системе охлаждения будут вызывать булькающий или рычащий звук. Утечки обычно возникают из-за треснутых шлангов или протекающей прокладки водяного насоса, и их следует сразу же проверять, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

Насос гидроусилителя руля

Ваш автомобиль скулит и рычит в поворотах и ​​на месте? Если рычащий шум исходит не из вашей системы охлаждения, этот шум может быть признаком того, что ваш насос гидроусилителя руля вышел из строя. Хотя многие новые автомобили оснащены рулевым управлением с электроусилителем, лучше не игнорировать этот звук. Вполне возможно, что ваша жидкость гидроусилителя руля просто низкая, но не рискуйте. Вы не хотите оказаться в ситуации, когда вы не можете правильно повернуть, что приведет к аварии.

 

Когда двигатель вашего автомобиля начинает издавать рычащий звук, обратитесь в сервисный отдел вашего местного дилера, чтобы как можно скорее диагностировать проблему. Их высококвалифицированные механики прислушаются к рычащему звуку и осмотрят ваш автомобиль, чтобы предоставить вам план любого необходимого ремонта.

Опубликовано в Техническое обслуживание автомобилей, Fresno Chrysler Dodge Jeep Ram Service | Комментариев нет »

Странный шум двигателя под нагрузкой — плохой блок катушек??? — Форум Toyota 4Runner

Участник

 

Дата регистрации: ноябрь 2010 г.

Местоположение: Северный Техас

Сообщений: 62

Участник

Дата регистрации: ноябрь 2010 г.

Местоположение: Северный Техас

Сообщений: 62

Странный шум двигателя под нагрузкой — плохой блок катушек???


ОК — я попытаюсь описать проблему таким образом, чтобы она имела смысл.Во-первых, я не всегда слышу шум, и, кажется, это происходит чаще, когда на улице жарко. Поскольку у нас уже 15-й день жары, которая измеряется трехзначным числом, в наши дни это происходит часто. Я слышу громкий «щелкающий» звук, который, кажется, исходит с пассажирской стороны моторного отсека, но только когда я впервые начинаю разгоняться. Как только обороты увеличиваются достаточно, а двигатель не испытывает такой большой нагрузки, шум исчезает. Вы его вообще не слышите, если он просто работает на холостом ходу или даже если вы крутите двигатель на нейтрали — должно быть под нагрузкой.Не уверен, почему моя интуиция заставляет меня поверить, что это может быть связано с катушкой, но это мое единственное предположение на данный момент. Двигатель по-прежнему работает отлично, и нет никаких заметных потерь производительности. Расход бензина тоже особо не изменился. Любые идеи? о, и это 2000 Limited с 5VZ-FE.

Шум щелчков под нагрузкой, который увеличивается с увеличением оборотов двигателя

Привет,

Около года назад мне заменили выхлоп.Сразу же после того, как я забрал машину, я заметил, что машина издавала щелкающий звук, когда я ехал.

Щелчки возникают только при нагрузке двигателя. Таким образом, ускорение или движение в гору и т. Д. Он не издает шума (или шум не слышен), когда вы, например, едете вниз по склону без ускорения, катитесь до остановки или сидите неподвижно.

Кроме того, частота щелчков увеличивается с увеличением оборотов двигателя.

Сначала я какое-то время игнорировал это, так как мне сказали, что недавно установленные выхлопные трубы иногда некоторое время звучат жестяно/дребезжаще, пока не накопится достаточное количество сажи/пыли, чтобы заглушить шум.Однако спустя год и несколько тысяч миль шум все еще присутствует и не имеет никаких признаков его ослабления.

Я не совсем уверен, какая часть выхлопа была заменена, но я думаю, что основная проблема была в коте, поэтому я не могу представить, чтобы он был заменен полностью до выпускного коллектора. Я слышал, что прокладка выпускного коллектора может иметь утечку на одном из выходных отверстий, поэтому каждый раз, когда поршень проталкивает выхлопные газы через коллектор, возникает щелчок. Но, как я уже сказал, я не думаю, что выхлоп был заменен полностью до коллектора, поэтому я не могу представить, чтобы прокладка коллектора была снята/заменена во время установки выхлопа.Так что не уверен, что это будет проблемой (но может быть!).

В любом случае, как вы думаете, в чем может быть проблема и какие шаги следует предпринять для ее устранения?

С уважением,
Гарри

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

У вас

такая же проблема?

Да

Нет

Четверг, 28 августа 2014 г., 7:10

шумов двигателя, требующих немедленного внимания | Сервис и техническое обслуживание

Двигатель может издавать очень разные шумы в зависимости от его размера, режима работы и состояния, в котором он находится.Изменение шумов не обязательно означает наличие проблемы. Однако важно обращать внимание на любой шум, который кажется выходящим за рамки нормы. Вы можете проверить свой автомобиль, если вы подозреваете, что есть проблема. Помните, что гораздо проще проверить свой автомобиль, пока проблема незначительна. Когда вы оставляете эту проблему на некоторое время, вы сталкиваетесь с более крупным и дорогим ремонтом. Давайте поговорим о некоторых из наиболее распространенных шумов двигателя, которые вы можете заметить и которые потребуют немедленного внимания со стороны профессионала.

Стук и пинг

Двигатель, который издает очень тихий стук, потенциально может означать, что в конструкции вашего двигателя есть изношенные детали. Эти звуки могут усиливаться при ускорении. Если оставить в покое детали, которые следует заменить, например, шатунные подшипники, то вы можете столкнуться с тем, что ваш двигатель полностью отключится, пока вы находитесь в дороге. Немедленно осмотрите свой автомобиль, чтобы предотвратить несчастный случай или несчастный случай.

Щелчок

Многие детали вашего автомобиля могут издавать щелчки или тиканье во время работы. Это могут быть цепи ГРМ, коромысла и распределительный вал. Эти шумы, как правило, достаточно тихие, поэтому вы их не услышите, если не будете искать их специально. Когда что-то не так с любой из этих частей, вы можете заметить, что щелчок становится громче. Убедитесь, что щелчок исходит не из колесной арки или другой части автомобиля. Проблема с вашими тормозами или педалью тормоза будет проявляться как щелчок, который вы можете почувствовать как пульс внутри вашего автомобиля во время вождения.

Есть ли шумы при ускорении?

Возможно, часть вашего автомобиля нуждается в ремонте, а вы можете об этом не знать. При запуске автомобиля признаков неисправности не обнаружено. Когда едешь по дороге все нормально. Только во время разгона вы слышите проблему. Шум при ускорении может указывать на незначительную проблему. Как правило, эти проблемы только ухудшаются в течение короткого промежутка времени. Не ждите, пока ваш автомобиль начнет издавать эти звуки каждый раз, когда вы нажимаете на педаль газа.Если вы заметили, что это происходит более двух раз, возможно, пришло время записаться на прием к специалисту, чтобы все проверить.

Шумы при торможении также указывают на проблемы

Если вы разогнали автомобиль до нужной скорости и продолжаете движение, вы можете услышать внезапное падение мощности. Ваш автомобиль может временно замедляться, и двигатель не реагирует. Эта проблема может решиться так же быстро, как и возникла. Не думайте, что это была разовая проблема.Проверьте свой автомобиль, когда речь идет о чем-то столь же важном, как мощность двигателя.

Если вы слышите, что во время вождения происходит что-то странное, важно обратить внимание и посмотреть, что вы слышите. Бывают случаи, когда вы что-то слышите, но не можете диагностировать проблему. Этот звук может больше никогда не появиться. Если проблема не устранена, вам необходимо проверить автомобиль и завершить ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *