Стартер не может прокрутить двигатель: Стартер не может прокрутить двигатель причины – Защита имущества

Стартер не может прокрутить двигатель причины – Защита имущества

В связи с изменением объема программы обучения, при подготовке на курсах вождения для получения водительских прав различных категорий, при обучении очень мало времени уделяется конструкции автомобиля и, в том числе, конструкции и принципам работы двигателя внутреннего сгорания.

Непонимание назначения различных агрегатов двигателя и принципов их работы часто приводит к неправильному описанию возникших неисправностей. Одним из таких описаний является «стартер не крутит двигатель».

При таком описании неисправности очень трудно понять, в чем же действительно причина. Особенно, если нет понимания об уровне технической грамотности автовладельца. В некоторых случаях такое описание неисправности может означать, что электродвигатель приводит в движение маховик и коленчатый вал двигателя, но не происходит запуска.

Стартер

Стартер — это электрический двигатель постоянного тока.

Основное назначение этого конструктивного элемента привести в движение шатунно-поршневую группу для обеспечения первоначального сжатия топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах. Для обеспечения запуска двигателя достаточна раскрутка маховика до частоты 50-70 об/мин.

При такой частоте вращения и нормальном состоянии цилиндров, поршней и колец обеспечивается сжатие топливно-воздушной смеси до степени, необходимой для воспламенения ТВС и передачи энергии воспламенившейся смеси на плечи коленчатого вала. Далее процесс происходит самостоятельно.

Таким образом, электрическое устройство не влияет непосредственно на запуск двигателя, а является лишь вспомогательным агрегатом для первоначальной раскрутки коленчатого вала.

Основная цель применения этого электродвигателя — исключить необходимость применения физической силы и обеспечить удобство эксплуатации автомобиля.

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

• электродвигатель постоянного тока
• втягивающее реле
• бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Неисправности стартера

Неисправности стартера делятся на две категории

• поломка или износ механической части
• повреждение электрической схемы

Так как устройство раскрутки вала двигателя состоит из двух электрических элементов, то повреждения электрической схемы также делят на две подкатегории:

• неисправности электродвигателя
• неисправности втягивающего реле

Нарушение работы механической части стартера ремонтируется путем замены подшипников или бендикса.

Поломки электрической составляющей конструкции устраняются заменой блоков целиком, пожалуй, за исключением замены угольных щеток.

Неисправность стартера и причина возникновения

Стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.

Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.

Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.

В технически сложных стартерах с планетарным редуктором возможна поломка зубьев редуктора. При этом требуется замена агрегата целиком. Планетарный редуктор не поставляется в качестве запасной части.

Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:

Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.

При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.

Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:

• контактная группа замка зажигания
• защитное реле
• втягивающее реле
• щеточный узел электродвигателя

Первоначально следует проверить работу реле стартера, расположенного в релейном блоке, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-х контактное. При достаточном навыке электрического монтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.

Другой причиной неисправности является отсутствие контакта провода идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы происходит выпадение провода из монтажного гнезда и не подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки втягивающего реле. устраняется обжатием клеммы и восстановлением электрического подключения.

Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с выполнением замены неисправных деталей.

С механической стороны возможен износ подшипников скольжения ротора стартера и «прилипание» его к магнитам.

Стартер крутит, не происходит запуска

Бывают ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится. В части случаев причиной такой неисправности может быть сам стартер, а именно, его техническое состояние. Мотор электростартера состоит из двух элемен6тов — статора и ротора.

Ротор стартера закрепляется в корпусе стартера через подшипники скольжения. При износе подшипника скольжения, запрессованного в носок корпуса, который направлен в сторону маховика, происходит изменение положение ротора и его залипание.

При износе в момент поворота замка зажигания увеличивается потребляемый электродвигателем ток, что приводит к резкому снижению напряжения в бортовой сети автомобиля. При понижении до 9В отключается электронный блок системы управления двигателем и подача искры на свечи зажигания не происходит. Соответственно, стартер крутит, двигатель не схватывает, так как нет искры.

Подобная неисправность часто фиксируется в мороз, но может быть не связана с техническим состоянием самого стартера. Это бывает обусловлено состоянием и зарядом аккумуляторной батареи или вязкостью применяемого моторного масла при условии нормального технического состояния самого двигателя. При этом стартер может быть новым, он крутит, но схватить мотор не может.

Из-за низкого заряда аккумуляторной батареи вся сила тока используется для раскрутки электродвигателя и маховика силового агрегата. Происходит снижение напряжения и заряда не хватает на подачу искры или раскрутку топливного насоса для подачи бензина в камеру сгорания.

При этом при однократном запуске состояния аккумулятора может быть достаточным для раскрутки коленвала до оборотов запуска. Сжатие топливо-воздушной смеси происходит в достаточной степени, двигатель готов к запуску, но не схватывает по причине отсутствия искры или топлива.

Другой причиной не запуска движка может быть износ деталей самого двигателя, не позволяющий обеспечить сжатие ТВС или наличие сопротивления провороту коленчатого вала, например, при износе упорных колец. Это не относится к неисправностям стартера.

Самой простой и легко устраняемой причиной того, что ДВС крутится, но не заводится, является отсутствия топлива в баке или его слишком низкий уровень. На некоторых автомобилях топливный бак сконструирован таким образом, что при установке машины на пригорок при низком уровне топлива насос не в состоянии захватить топливо и подать его в двигатель. Решается простой доливкой бензина или солярки.

В процессе эксплуатации машины одной из часто встречаемых проблем является отказ стартера. В результате чего, после включения зажигания не удается запустить двигатель, стартер не крутит. В таких случаях слышаться щелчки, жужжание или вовсе тишина. Причин, по которым стартер не крутит масса, но для начала давайте определимся точно, в чём конкретно проблема, возможно причина в другом?

Итак, первым делом проверьте заряд АКБ, так как при недостаточном заряде подающих «сил» просто не хватит на прокрутку стартера. Включаем габариты или сигнал, если они работают, ищем дальше. Попутно не забывая проверить клеммы АКБ и контакты минусового провода к мотору или кузову. Возможно, из-за недостаточного контакта будут происходить большие утечки тока, по этой причине стартеру банально не хватает «сил». Да и не забудьте проверить напряжение АКБ, откиньте клеммы и померяйте показатели вольтметром.

Меньше 9В уже означает, что батарея посажена.

Проверьте контактную группу, сделать это проще простого. Достаточно провернуть ключ в зажигании и убедится, что контрольные лампочки на «приборке» загорелись. В противном случае, искать первопричину стоит именно в контактной группе.

Далее уже можно рассматривать причины, касающиеся конкретно стартера напрямую.

Не работает стартер, в чем проблема?

Определить работает ли стартер, банально просто, двигатель не крутится. Для удобства можно разделить неисправности на две группы:

В первом случае, при запуске ДВС доносятся какие-то звуки, щелчки либо шорохи. Если никаких шумов нет, значит, проблема электрического характера.

Рассмотрим для начала список проблем, связанных с электрикой:

• Перегорел питающий провод втягивающего реле.

• Пропал «минус», то есть контакт от стартера на кузов.

• «Глюки» сигнализации или иммобилайзера.

В первых трёх случаях проблема ясна, а вот, как на работу стартера влияет система безопасности? Всё до банальности просто, как сигнализация, так и иммобилайзер штатный, устроен для того, чтобы не позволить угнать или проникнуть в автомобиль. При активированном режиме, системы размыкают цепь питания стартера мотора. То есть, завести машину у вас не получится. Поэтому бывает, что «сигналка» или иммобилайзер «глючит», не отключается, остается в активированном режиме и не «дает» контакт на стартер. Самостоятельно вряд ли, что сумеете сделать, лучше обращаться к специалисту. В противном случае, владельцы авто имея даже базовые знания в электронике, могут прибавить «головняка». Лучше сразу к специалисту.

На этом, в принципе, электрический блок проблем закончен. Другие проблемы по электронике, связанные с уровнем заряда АКБ, наличием контакта в зажигании и тому подобное. Напрямую к стартеру отношение не имеют.

Механические проблемы

Зачастую, проблемы встречаются именно смешанного характера механическо-электрического толка. Итак:

• Неисправности втягивающего реле и бендикса

Нужно понимать, зачем нужно втягивающее? Из самого названия ясно, что оно, что-то втягивает, а именно втягивает две шестеренки при подаче на него тока, одна из них это бендикс, вторая шестеренка маховика. То есть одна шестеренка раскручивает другую и так происходит запуск двигателя. Если нет контакта с втягивающего (обломан, перегорел) на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема конкретно с бендиксом, стерлись зубья шестеренки.

• Износ щеток и обмотки

Передача «момента» от электромотора на бендикс происходит как раз через щетки. Поэтому им не чужден износ. Более того, ресурс щеток на каждой модели стартера регламентируется заводом изготовителем (в среднем около 100 00-150 000 км). При изношенных щетках втягивающие будет щелкать, издавая характерный звук.

Перегорела или замкнула обмотка «якоря», в таком случае о производстве электричества и речи быть не может.

• Износ втулок стартера

Втулки — это те же подшипники, располагающиеся в верхней и нижней части агрегата. Они служат для нормально обеспечения вращения «якоря», то есть вала стартера. Если втулки разбиты или покосившиеся, вал не будет проворачиваться, или будет занимать неправильное положение по оси, будет происходить замыкание. При всём этом, «горит» обмотка «якоря», питающие кабеля, плавятся клеммы. Помните, подклинивающий вал, может привести к замыканию и последующему возгоранию автомобиля.

Что делать?

В зависимости от того, есть ли у вас навыки в ремонте или нет, если таковых нет, рекомендуем обращаться к специалистам. Но, если руки всё-таки из «нужного места», прислушайтесь к нашим советам. Итак, ищем проблему:

• Проверка контактов реле.

Замеряем напряжение между «плюсом» мотора стартера и «землей». При повороте ключа, вольтметр должен показать максимальное напряжение, в противном случае, зачищаем контакты на реле и проверяем цепь. Зачастую горят «пятаки» контактов.

О неисправности расскажет доносящийся хруст при повороте ключа. Значит бендикс не входит в зацепление с шестеренкой маховика, изношены зубья на нём или на шестеренки, отходящей от маховика. Для проверки необходимо замкнуть два контакта на втягивающем реле. В таком случае, ток пойдет напрямую на «якорь». В случае если ротор будет легко вращаться и жужжать, но при этом двигатель не запускается, нужно проверять качества зацепления бендикса. Снимать деталь, а там уже видно будет, в чём проблема.

• Проверка обмотки и щеток.

Отчетливо скажет о выходе из строя обмотки, запах горелого. Визуально проверить износ щёток, можно только разобрав стартер. Определить причину в щётках можно, если при повороте ключа, втягивающее щелкает, но ротор не прокручивается. Имейте виду, что при этом должен быть исправен бендикс.

• Проблема во втулках.

Напрямую на неисправность втулок ничего не указывает, необходим разбор устройства, если все предыдущие причины были исключены. Но, о проблеме с втулками, может «намекнуть»:

– сильный нагрев стартера;

– проблема с запуском ДВС на «горячую», хотя на «холодную» мотор запускается без проблем.

Заключение

Как видим, причин довольно много, почему может не работать стартер, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не доводя до более плачевных последствий, чем просто замена одного стартера.

Кстати, имейте виду, что стартер может крутиться, но не запускать мотор, ещё по причине обрыва ремня ГРМ. Об этом говорит тот факт, что стартер увеличил количество оборотов, то есть попросту стал быстрей крутиться.

В общем, если у вас имеется навык ремонта автомобиля, можно попытаться устранить проблему самостоятельно. Но, лучше, конечно, обращаться к специалистам, желательно проверенным.

Автомобильный стартер – это маленький, но очень мощный электродвигатель, обеспечивающий первичное вращение коленчатого вала, которое создаёт нужную частоту вращения для запуска двигателя. Проще говоря, стартер решает первостепенную задачу – запускает мотор. Ведь если двигатель не запуститься, машина не сдвинется с места.

Вышедший из строя стартер способен доставить большие неудобства – сорвать ваши планы и обездвижить автомобиль на несколько часов. Многие автолюбители оказывались в ситуации, когда, сев в свою машину, они попросту не смогли завести её из-за того, что стартер не крутит. Почему стартер не крутит двигатель, а также, какие меры нужно предпринять, если в вашем автомобиле произошла неполадка, вы узнаете из этой статьи.

Что может привести к поломке

Стартер постоянно работает в тяжёлых условиях. Все его составляющие регулярно загрязняются стертым графитом, пылью, плавящейся изоляцией и протекающей смазкой. Это не удивительно, что после таких условий стартер отказывается работать. Причины, по которым не крутит стартер, могут быть самыми разными, начиная от обычного перегорания контактов, залипания либо полного износа щёток, и заканчивая выходом из строя тягового реле.

Совет! Если вы решили разобрать стартер, то рекомендуем не только устранить непосредственную поломку, но и обратить внимание на другие детали. Лучший вариант – приобрести ремкомплект, выполнить проверку и очистку всех составляющих элементов. Если есть возможность, замените старые детали на новые (они есть в ремкомплекте).

Проводим самостоятельную диагностику

Итак, первым делом нужно выяснить, почему не крутит стартер. Сначала рекомендуется выполнить проверку аккумуляторной батареи, выяснить, насколько она заряжена, ведь может стартеру просто недостаточно энергии. Если при включении стартера фары светят ярко, значит, аккумулятор хорошо заряжен.

У всех электроустройств есть свой собственный предохранитель. Если аккумулятор не имеет отношения к неисправности, то следующий ваш шаг – проверка состояния предохранителей. Обязательно почистите их контакты (если дело в предохранителе – поставьте новый). Чтобы окончательно убедиться в состоянии электропроводки, рекомендуется открутить и почистить все возможные соединения на участке аккумулятор – замок – стартер. Если что-то оказалось не так, решаем проблему.

Третий шаг – прислушиваемся к автомобилю и включаем зажигание. Если щёлкает, значит, подаётся питание на стартер. Это говорит о том, что провода в полном порядке, и единственное, что вы должны сделать – подзарядить старый или поставить новый аккумулятор. Если никаких щелчков вы не услышали, то попробуйте снять батарею и проверить её на «рабочем» автомобиле. Если другая машина с ней завелась, то ищите проблему в проводке.

Если и там ничего не нашли, то возможно проблему создаёт втягивающая реле. Снимите его со стартера, проверьте пятаки. При наличии небольшого нагара почистите болты-контакты «наждачкой» или напильником. Если подгорания значительны – замените на новые. Если не хотите лишний раз возиться, можете купить реле и заменить его целиком. Но что же делать, если причина до сих пор не найдена?

Ищем другие возможные неисправности

Если проблема так и не решилась, обратите внимание на следующие возможные неисправности. Возможно дело в них.

1. Плюсовой вывод на тяговом реле – с замка зажигания на него идёт большой ток, и контакт между клеммами должен быть отличным.
2. Якорь стартера – возможно, его заклинило.
3. Щетки стартера – мог произойти сильный износ. Замените их на новые.
4. Обмотки стартера – мог произойти обрыв или замыкание. В данном случае стартер ремонтируют либо ставят новый.
5. Коллектор ротора (место соединения со щётками) – достаточно хорошо зачистить. Помимо этого, на роторе расположены пластмассовые тормозные кольца, и если какое-то кольцо лопнуло, его тоже придётся заменить. Также можно поменять втулки стартера.
6. Бендекс – для проверки зажмите его звёздочку в тески. Делайте всё очень аккуратно, желательно – через мягкий металл, чтобы не повредить звёздочку. Когда закончите процедуру, попробуйте повернуть муфту – кольцо за звёздочкой в разные стороны. Если кольцо повернулось в одну сторону, то всё хорошо, а если поворачивается в разные, то деталь придётся заменить.
7. Масло картера двигателя – должно подходить по сезону.

На этом причины по которым машина не заводится, а стартер не крутит заканчиваются.

Подведём итог

Как вы уже заметили, вариантов, почему не хочет крутить стартер множество. И не все эти проблемы можно решить самостоятельно. Так как стартер расположен крайне неудобно (в нижней части мотора), его ремонт доставляет немало хлопот. Даже чтобы просто снять стартер, нужно иметь определённые навыки и подходящие инструменты. Поэтому, если вы не уверены в своих силах не пытайтесь решить проблему сами – обратитесь за профессиональной помощью!

Стартер не может провернуть двигатель

На чтение 10 мин. Просмотров 26 Обновлено 04.08.2019

Пассат Б3, двигатель ПФ.

Предыстория: после холодов (во время которых стертер бодренько крутил коленвал даже при невыжатом сцеплении, но двигатель не заводился) потеплело и я решил завестись. Сначала не очень удавалось, потом таки стало схватывать, но аккумулятор был уже дохленький и не в силах провернуть коленвал. Я попросил мужика-соседа прикурить (это было позавчера рано утром). Стартер начал сперва бодренько вращать двигатель, потом «схватило», обороты поднялись почти до 900 (по штатному тахометру), но когда я отпустил стартер, все заглохло. Потом больше даже с прикуриванием стартер никак не мог провернуть двигатель. Я решил, что это и мой аккумулятор, и аккумулятор «прикуривателя» подсели, решил отнести аккумулятор домой и зарядить его. Целый день он заряжался, но вечером стартер опять почти не смог провернуть коленвал (ну то есть он слегка его все же проворачивал, но при этом скорость была просто маленькая, потом вообще все вращение прекращалось). Я решил повторить попытку, ночь аккумулятор заряжался, но наутро история повторилась. Я решил, что это аккумулятор сдох совсем и надо купить новый. Однако с новым аккумулятором было все то же самое!

Когда-то на Жигулях у меня было нечто подобное (тогда новый аккумулятор, правда, после ночной стоянки, в 17-18 градусный мороз не мог вращать стартер). Тогда все вылечилось заменой втягивающего реле.

Вчера вечером я снял стартер, разобрал его, но никакого криминала не обнаружил. Щетки целые; на роторе никаких следов выгорания; сопротивление (измеренное цифровым тестером) между болтами втягивающего реле при нажатии пимпочки внутри практически нулевое (то есть не отличается от сопротивления при соединении проводов тестера между собой). Сам стартер нормально вращается (вхолостую, при подсоединении проводов напрямую, минуя втягивающее) от зарядного устройства.

Получается, что проблема в двигателе — коленвал (или распредвал, или еще что-то) вращается очень туго. Что это может быть? Могли гидрики как-то заклинить/перекоситься?

В принципе еще при морозе минус 20 с лишним я не мог провернуть распредвал вместе с коленвалом, вращая ключом болт распредвала — машина катилась вперед, но вал не вращался. Но тогда я списывал это на мороз, густое масло, подпирающие распредвал из-за этого гидрики и т.п. Однако сейчас, когда в Москве минус 14, я тоже не могу провернуть распредвал (каюсь, я пока не снимал ремень ГРМ и поэтому не знаю, что именно тормозит вращение — коленвал, распредвал или что-то еще). Что может быть причиной? Какие варианты проверять, на что обратить внимание?

+1 Самое простое — поставить на ручник, выкрутить свечи, поддомкратить одно колесо, 5-ю передачу и крутить за поддомкраченное колесо.

Руками почуствуешь в чем сопротивление. Когда нет давления в камере сгорания, вся система должна проворачиваться достаточно легко. Ну а дальше — по результатам, ремень ГРМ снимать — крутить отдельно коленвал или еще чего.

Объясни поподробнее, почему из-за бензина не крутится коленвал.

Разве может мозг сгореть из-за низкого напряжения?

Кстати, я правильно понимаю, что если реле 32 вынуть, то мозг отключится, и форсунки не будут лить бензин, и искры не будет?

поподробнее потмоу что его за секунду наливает столько, сколько влезает в камеру сгорания. Это уже не бензиновоздушная смесь, а жидкость, которую невозможнос сжать.

>
[strong]> Разве может мозг сгореть из-за низкого напряжения?[/strong]
//я тебе не зря указал на моджель мотора. она прославлена тем, что из-за плохой массы, потери напряжения или мелкой неисправности проводки мозг сгорает «на ура». Я с этим сталкивался не раз в своей практике, и в конфе об этом не раз писалось.
Доходило до нелепостей:ремонтировали дворники, а завести машину после этого не смогли.
>
[strong]> Кстати, я правильно понимаю, что если реле 32 вынуть, то мозг отключится, и форсунки не будут лить бензин, и искры не будет?[/strong]
***вот этого я не знаю. Да и если я прав, отключение форсунок ничего не даст, сначала надо удалить бензин из камеры сгорания.Но проверить мою версию легко, я уже описал процедуру.
>

ну уж за секунду не нальет, чуть подольше 😉 > потмоу что его за секунду наливает столько, сколько влезает в камеру сгорания.

Форсунки примерно 180cc/min. Всего их четыре штуки. 180*4/60 = 12 кубиков в секунду. Итого где-то секунд 5 надо, чтобы налить объем достаточный для непрокручивания КВ. А полная камера секунд за 30-40 только нальется.

Вчера весь день ездил, ничего не предвещало беды. А к вечеру бац! Стартер не может провернуть двигатель. Снял его. К аккумулятору подключил-крутит зараза. Поставил обратно, а он не может провернуть. Может кто знает куда копать?

Брехню написал он. Смотри соединение массы на моторе, в идеале кинуть доп провод минуса под болт стартера. Зачисти клеммы.

он от ключа крутится? если он работает но двиг не крутит то дело в бендиксе, у меня та было

От ключа не крутит, как-будто сил не хватает.

а если от ключа не крутиться то дело может быть в массе.
но может быть ещё вариант… если разбиты втулки стартера. под нагрузкой будут перемыкаться между собой обмотки и из-за этого будет замыкание и стартер не будет крутить. а без нагрузки. в снятом виде будет крутиться
ещё может быть проблема в втягивающем реле. тогда вообще бендикс в зацепление входить не будет

Проблема, когда слышно вращение стартера, но при этом нет передачи вращения на маховик двигателя, иногда встречается в автомобильной практике. Причин такого поведения техники может быть несколько. И для того, чтобы разобраться в причинах, нужно понять, как работает связка стартер-двигатель и как передается вращение от стартера на маховик двигателя. И сегодня мы предлагаем разобраться в такой не слишком распространенной, но периодически возникающей проблеме, когда стартер крутится, но не крутит двигатель.

Принцип передачи вращения от стартера к двигателю

Пока не начнут двигаться поршни двигателя, и в цилиндрах не создастся давление, пока не произойдет впрыск топлива и не будет подана искра в камеру сгорания, двигатель естественно не запустится. Для того чтобы задать первоначальный импульс всем процессам в двигателе и существует стартер. Он получает вращение от электродвигателя, и потом через специальное устройство, основанное на принципе обгонной муфты, передает вращение на маховик, который вращаясь, заставит работать все остальные узлы и системы двигателя.

Стартер запускается от энергии аккумуляторной батареи. Как только ключ зажигания поворачивается, срабатывает реле втягивающего типа, которое заставляет шестерню стартера войти в зацепление с зубьями маховика. Одновременно с этим запускается вращение. Шестерня стартера запускает вращение маховика двигателя, и запускаются все процессы для его запуска. Как только скорость вращения маховика доходит до показателя 50-100 об/м, (а именно таких оборотов хватает, чтобы запустить двигатель), срабатывает обгонная муфта и шестерни выходят из зацепления. Как только это происходит, и ключ зажигания возвращается в первоначальное положение, вращение стартера прекращается.

Что может влиять на то, что стартер не запускает двигатель

Причины могут быть самыми разными, и связаны они могут быть, как с проблемами обгонной муфта (бендикса), так и с работой втягивающего реле, и проблемами зубьев, как ведущей шестерни, так и зубьями ведомой шестерни маховика. Могут быть проблемы и с проводкой, которая запускает втягивающее реле. Все эти проблемы приводят к тому, что при запуске стартера вращение не передается на маховик двигателя, хотя отчетливо слышно, что стартер крутится.

Если не работает втягивающее реле, это тоже может оказаться причиной неработающего стартера. Но не может случиться так, что реле не срабатывает, но при этом запускается стартер. Система включения реле связана через концевой выключатель с системой включения стартера, поэтому если выходит из строя реле, стартер не запускается вообще.

Зубья шестеренки

Одна из таких причин незапуска двигателя – это проблема с зубьями шестерни обгонной муфты. Шестерни потеряли свою первоначальную геометрию или попросту стерлись в виду своей длительной работы. Из-за этого они не входят в зацепление с зубьями маховика, и естественно не передается крутящий момент.

Процесс износа шестерней – процесс естественный. Но на ускорение этого процесса могут влиять самые разные факторы, в том числе и неграмотность самого водителя. Шестерни могут преждевременно истираться, если они не входят в полное зацепление в течение определенных циклов запуска. Это может быть связано с не правильным срабатыванием реле, маслом, которое стало более густым, если на улице стоит холодная погода, длительным прокручиванием стартера при запуске двигателя.

В конечном итоге износ становится таким, что сцепление зубьев полностью отсутствует и можно запускать стартер сколько угодно, но сцепление не появится, и только будет слышно характерное жужжание стартера, без всяких последствий.

Зубья могут износиться и на маховике. А эта проблема, гораздо серьезнее, прежде всего в финансовом отношении. Если шестерни стерлись можно купить новый бендикс. А установить его самостоятельно вполне можно даже при минимальном опыте. Но с шестерней маховика придется повозиться: сначала снять, потом установить на место. Да и стоит все это не так уж и дешево.

Поломка вилки

Еще одна поломка, которая не даст стартеру запустить двигатель – это поломка вилки, которая толкает шестерню бендикса в сторону венца маховика. В этом случае реле сработает, будет слышно, как он щелкнет, но при этом ведущая шестерня не подвинется, и стартер будет вращаться, но без передачи крутящего момента на маховик двигателя.

Перекос ведущей шестеренки

Ведущая шестеренка бендикса может занять неправильное положение и не до конца зайти в зацепление с шестерней маховика, если деформируется пружина бендикса, которая подпирает шестерню. Края зубцов ведущей шестеренки, только самым краем будут входить в зацепление с шестеренкой ведомой. И в таком состоянии будет вращаться, но при этом качественного зацепления не произойдет, и будет слышен звук скрежета металла о металл.

Если продолжать в таком состоянии шестеренок удерживать положение ключа зажигания, то наверняка срежутся или обломаются зубья шестеренки бендикса или зубья маховика, что еще хуже.

Проблемы с электропитанием

Может случиться так, что стартер при вращении не может разогнать маховик до положенных 50 об/мин, чтобы произошел запуск двигателя. По звуку слышно, что стартер вращается далеко не с положенной скоростью. Это может произойти, если возникли проблемы со щетками стартера, есть пробой проводки или еще какая-то проблема в электропитании. В конце концов, могут банально окислиться клеммы аккумулятора, в результате чего будет не хватать напряжения, чтобы раскрутить до положенных оборотов якорь статора.

Что нужно делать, если стартер крутится, но не крутит двигатель?

Все зависит от звуков, которые раздаются при работающем стартере. Если слышен треск и металлические звуки, то почти наверняка, проблема кроется в состоянии ведущей и ведомой шестеренке. Для того чтобы это проверить, стартер снимается и визуально проверяется состояние той и другой шестеренки.

Износ шестеренок виден, как могут быть видны, поломанные зубья на шестернях. Если шестеренки стартера износились, меняется весь узел. Если износа нет, то тогда причина кроется, где-то в середине узла. Это может быть что угодно – поломанная вилка или расколовшийся подшипник. Для более точной диагностики стартер проверяется в мастерской и только после выводов специалистов ремонтируется (если такое возможно) или меняется.

крутит но не схватывает, плохо крутит, не крутит на горячую

Почему стартер не крутит двигатель водитель должен уметь разобраться сам. В статье ниже мы рассмотрим в чем причины поломок узла и как их устранить.

Содержание:

1. Признаки неисправности стартера
2. Стартер щелкает, но не крутит
3. Не крутит стартер на горячую
4. Методика аварийного запуска двигателя

Ситуация, когда стартер не может прокрутить двигатель автомобиля, достаточно типична. Вызвана она может быть разными неисправностями.

Проблема в том, что обычно трудности со стартером возникают внезапно, нередко, когда возможности обратиться в автомастерскую нет.

Признаки неисправности стартера

Причин, почему стартер не работает, достаточно много.

Неисправный стартер может вести себя по-разному:

• Не включаться вообще.
• Не прокручивать маховик, но при этом слышен щелчок срабатывающего втягивающего реле.
• Прокручивание есть, но оно очень медленное и запустить мотор не получается.
• Стартер срабатывает исправно, но двигатель не прокручивается, при этом слышен скрежет.

Причины почему стартер не крутит

Не всегда проблема в самом стартере. Очень часто причина в слабом заряде аккумулятора.

Поэтому, прежде чем снимать узел с двигателя, проверьте состояние АКБ.

В частности, современные системы сигнализации блокируют поступление энергии на стартер при напряжении на батарее равном 10 В или ниже.

Проверьте уровень заряда. Также причинами может быть обрыв силового провода, чрезмерное окисление на контактах.

Бывают случаи, когда при полностью рабочей АКБ и исправном стартере, запустить двигатель не дает ошибка иммобилайзера.

Проверить такой экзотический случай просто – достаточно попробовать подключить стартер напрямую, замкнув контакты втягивающего реле отверткой.

Устройство стартера.

Если отбросить экзотические случаи с иммобилайзером, то основных неисправностей узла не так много:

1. В цепи питания запуска произошел обрыв. Не всегда он полный – проводу достаточно перетереться, уменьшив сечение.

Контакт исчезает из-за перетершегося или оборванного провода. Может исчезнуть присоединение к массе.

Также контакты на аккумуляторе могут окислиться или просто ослабнуть. Проверка питания – это первое, что нужно делать при диагностике стартера, в 80% случаев проблема именно в ней.

2. Вышло из строя втягивающее реле. Самая частая поломка – коррозия и выгорание контактных пластин.

Само реле в этом случае исправно и щелкает. В случае, если произошло межвитковое замыкание обмотки или она замкнула на массу, то щелчков не будет.

3. Сгорела обмотка в самом стартере. Редкий, но не устраняемый самостоятельно случай. Из-за повреждения изоляции происходит межвитковое замыкание обмотки или она пробивает на массу.

Стартер в этом случае или не вращает совсем или делает это медленно. Обычно сейчас дешевле сменить узел на новый, чем ремонтировать его.

4. Причина в замке зажигания, из-за чего на стягивающее реле не поступает напряжение. Также может перегореть предохранитель в цепи.

Учтите, на некоторых моделях автомобилей на замок напряжение идет от втягивающего реле, т.е. через замок включается «масса».

Проверьте, есть ли на соответствующей пластике контакта напряжение и появляется ли контакт при повороте ключа.

Проверка контактной группы зажигания.

5. Муфта свободного хода пробуксовывает. В этом случае стартер исправно вращается, но коленвал не крутит.

При этом слышится характерный скрежет, по которому неисправность легко диагностируется.

6. Шестерня не входит в зацепление с венцом маховика. Причина может быть в тугом ходе бендикса по нарезкам вала или в выскочившей из зацепления вилке подачи.

Нередко стартер вращается, но делает это медленно, из-за чего мотор не может завестись.

Причины такого поведения могут быть следующие:

1. Загустевшее моторное масло. Проблема происходит во время морозов, если использовано масло летнее. Автомобиль придется отогревать и менять масло.
2. Разряженный аккумулятор. Чаще всего такое происходит зимой, когда мощности генератора просто не хватает на полный заряд из-за повышенного количества питающихся от него электроприборов.
3. Слабый контакт на щетках. Происходит из-за их истирания или ослабления прижимания пружин.
4. Потери тока на контактах провода. Проверьте плотность контактов на самом стартере, а также на аккумуляторе.

Если стартер не подает признаки жизни как на холодном, так и на горячем двигателе, то чаще всего дело в:

1. Управляющем проводе от замка зажигания. Он может быть оборван, или же повреждена изоляция. Возможна поломка ключа зажигания. Как правило, исчез контакт. Выявить проблему очень просто – достаточно подать «+» напрямую. Если стартер включится, то виноват замок зажигания, если нет – питающий провод оборван.
2. Перегорел предохранитель. Цепь между замком зажигания и втягивающем реле защищена предохранителем. Проверьте его – он мог перегореть.
3. Слетела возвратная пружина втягивающего реле. Чтобы вернуть ее на место, придется снимать и разбирать стартер.

Стартер щелкает, но не крутит

Распространенная причина невозможности завести двигатель – поломка втягивающего реле.

Заключается оно в обрыве обмотки или ее замыкании на массу. Нужно понимать, что в этом случае обычно не слышно щелчков. Однако так происходит не всегда.

В случае сильного подгорания контактных пластин, реле будет исправно щелкать, но стартер вращаться не будет или «схватывать» периодически.

Подгоревшая контактная группа.

В этом случае придется развальцовывать крышку втягивающего реле, чтобы получить доступ к контактам, выкручивать болты и зачищать их наждачной бумагой.

Центральную контактную пластину достаточно перевернуть, чтобы задействовать ее гладкую сторону.

Проверяются контакты элементарно – прямым включение стартера примыканием контактов. Если он бодро заработал – дело в них.

Если дело не в контактах, но втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит даже при прямом замыкании, то причины могут быть следующие:

1. Оборвался или перетерся силовой провод, идущий от аккумулятора к стартеру. Его нужно заменить. Также проверьте контакты – они могли ослабнуть или окислиться.

2. Щетки износились и не обеспечивают надежный контакт. Их нужно заменить.

Износившиеся и новые щетки.

3. Износившиеся втулки, из-за чего появился люфт якоря. Проблема в том, что это может привести к повреждению обмотки статора или выходу из строя якоря.

4. Обмотки статора вышли из строя из-за межвиткового замыкания или пробоя на массу. Починка или установка новой обмотки трудоемка и может быть выполнена только квалифицированным специалистом, дешевле и проще заменить стартер полностью.

Если стартер крутит, но коленвал стоит на месте, а скрежета нет, то втягивающее реле не подает вперед бендикс и он не входит в зацепление с венцом маховика. Это значит, что проблема в вилке – она сломалась или выскочила из креплений. Обычно приходится менять ее на новую.

Не крутит стартер на горячую

Стартер может исправно работать на холодном двигателе, но не включаться на горячем. В таких случаях водителям приходится ждать, пока мотор остынет и только после этого заводить его.

Такая характерная неисправность указывает на проблемные втулки. Они могут быть меньшего диаметра, чем нужно или посажены с небольшим перекосом.

В обоих случаях вал стартера вращается слишком туго. На холодном двигателе вращение еще возможно, а при нагреве детали расширяются и клинят вал намертво.

Иногда нагрев ухудшает контакты, если они и так загрязнены или окислены. Попробуйте обслужить их – почистите, обезжирьте, плотно закрутите по новой.

Методика аварийного запуска двигателя

В ряде случаев проверить стартер можно, запустив его напрямую. Вариант не лучший, но иногда помогает легче определить поломку.

Им также можно воспользоваться, если ехать нужно, а другим способом запустить автомобиль не удается.

Контакты, которые нужно перемыкать для прямого запуска стартера.

Алгоритм прямого запуска:

1. Поставьте передачу в нейтральное положение и включите ручной тормоз. Это нужно делать обязательно, иначе автомобиль может самопроизвольно поехать.
2. Включите зажигание, откройте капот.
3. На некоторых моделях машин, чтобы добраться до контактной группы стартера, придется снять воздушный фильтр.
4. Перемкните силовые контакты. Это лучше делать не слишком тонкой отверткой или куском толстого медного провода с изоляцией. Будьте готовы к интенсивному искрению.
5. После того, как машина заведется, уберите перемычку.

Если вы снимали фильтр, то поставьте его на свое место. Учтите, что долго так заводить машину не стоит – с поломкой нужно разобраться как можно скорее.

Есть еще один способ завести автомобиль в аварийном режиме, но подходит он только для переднеприводных машин с механической КПП.

Для запуска понадобится:

1. Поднимите на домкрате одно из передних колес.
2. Поддомкраченное колесу нужно вывернуть наружу до упора.
3. На колесо нужно намотать в несколько оборотов канат или трос для буксировки, обычно достаточно 3-4 оборотов, также потребуется оставить 1-2 метра веревки свободными.
4. Включите 3 передачу.
5. Ключ в замке зажигания поверните в положение «пуск».
6. Возьмите на свободный конец каната, чтобы раскрутить колесо, как волчок, лучше всего это делать с разбега, чтобы рывок получился более резким.
7. После того, как двигатель запустился, установите нейтральную передачу.
8. Остановившееся колесо снимите с домкрата, опустив на землю.
9. Теперь можно ехать.

Во время запуска автомобиля нештатными средствами нужно соблюдать повышенные меры безопасности. Иначе можно разбить машину или получить травму.

Запуск двигателя с помощью раскрутки колеса – это модернизированный способ включения мотора кривым стартером.

Раньше, на старых автомобилях, он являлся штатным, на двигателе был предусмотрен специальный узел для установки кривого стартера.

Использовался он в легковых машинах с задним приводом, например в старых моделях ВАЗ, на «Москвиче», «Запорожце» и т.п.

Ручной запуск позволял завести автомобиль даже при полностью неработоспособном стартере или его отсутствии.

Способы запуска автомобиля при не работающем стартере

На новых моделях машин от использования рукоятки кривого стартера полностью отказались.

1. Однако в переднеприводных машинах его вполне заменяет раскручивание одной из полуосей, не имеющей контакта с поверхностью.
2. Также распространен способ пуска двигателя накатом. Подходит он только для машин с механической коробкой передач, для автомата он недоступен. Чтобы запустить автомобиль, его нужно толкнуть. Обычно это делают с помощью 2-3 добровольных помощников.
3. Если есть возможность, то машину может дернуть другой автомобиль. Буксировочный трос прикрепляют к переднему фаркопу или перебрасывают через полуось.
4. Бывалые водители при неработающем стартере стараются остановиться на дороге, имеющей уклон по ходу движения автомобиля, ставя машину на ручной тормоз. В этом случае после того, как он будет снят, автомобиль под воздействием гравитации покатится вниз и его можно будет завести.

Однако нужно помнить, что все описанные способы нештатного запуска – не больше, чем паллиатив и нужно как можно быстрее починить стартер или заменить его на новый, иначе рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда завести автомобиль не удастся.

К тому же подобные ситуации очень раздражают, водитель становится нервным и может забыть про меры безопасности.

А это грозит серьезной поломкой и даже травмами для самого водителя или случайного прохожего.

Заключение

Стартер – достаточно простой и надежный узел, без которого пользование автомобилем серьезно затруднено.

Без него машину не всегда удается запустить. Не всегда проблемы с запуском происходят по вине стартера.

Нередко неисправность заключается в обрыве проводов, неплотными или окислившимися контактами кабелей на аккумуляторе или стартере.

Также частая причина – аккумуляторная батарея, плохо заряженная или не держащая его по причине старости или поломки.

Поэтому, первым делом при неработающем стартере проверьте, поступает ли к нему электричество, а также состояние АКБ, наличие заряда, состояние контактов и проводки. Только после этого нужно проверять уже сам стартер.

Связанные материалы:

Стартер жужжит, но не крутит двигатель: причины и их устранение — avtoconcept

Единственный способ запустить автомобильный двигатель – провернуть коленвал стартером (ручка, буксир, «с толкача» не в счет, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач). Если этот узел неисправен, машина будет обездвижена.

Из нашего материала вы узнаете причины, по которым стартер плохо или медленно крутит двигатель, как их найти и устранить, как прокрутить двигатель вручную.

Несмотря на достаточно простую конструкцию (электродвигатель, подвижный шток с ведущей шестеренкой и электромагнит) существует довольно много различных поломок этого элемента. Каждая из них имеет свои симптомы.

Пресс-релиз подготовлен сайтом Скрутить-спидометр.ру – качественная корректировка пробега без следов вмешательства.

Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Первая, и очевидная причина – разряженный аккумулятор. Даже рабочий стартер требует много энергии для раскрутки коленвала, и слабая батарея не в состоянии обеспечить достаточный ток.

Также дело может быть и в плохом контакте, и как следствие – высоком сопротивлении в стартовой цепи. Часть тока уходит на преодоление сопротивления, и стартер не крутит двигатель. Необходимо проверить сопротивление между свинцовым контактом аккумулятора, и винтовым контактом стартера. Неисправность легко устраняется. Просто необходимо почистить окислившиеся (грязные) контакты, и обработать их специальной смазкой для защиты от влаги.

Если контакты в порядке, а сопротивление все равно высокое, проверьте силовые провода. Они нагреваются во время работы и подвержены воздействию влаги. Медные нити жгута могут банально корродировать, уменьшая сечение проводника, и соответственно сопротивление.

Стартер может медленном вращать ДВС и по причине того, что в двигателе слишком густое масло. Симптомы следующие: на горячем моторе запуск без проблем, на остывшем – с большим трудом.

Не крутит стартер на горячем двигателе

Снова виной всему может быть плохой контакт. При нагреве немного деформируется металл, и площадь соприкосновения уменьшается.

Если щелкает реле, а мотор стартера не крутится, ищите причину в щеточном узле. Изношенные щетки могут «подвисать» в направляющих при нагреве. Если слегка постучать по корпусу, работоспособность восстанавливается.

Люфт втулок ротора. Он может сместиться с рабочего положения и в нагретом состоянии заклинить.

Стартер работает, но не крутит двигатель

При данной неисправности нет возможности диагностировать одновременно весь узел, поэтому мы просто слышим шум вращающегося электромотора, и делаем вывод, что он исправен.

Если электромотор работает, а коленвал не вращается, значит, нет сцепления с шестерней маховика. Причин несколько:

• Механический износ шестерни бендикса. Проверяется визуально. Ремонту не подлежит, только замена.
• Перегорело реле стартера. Контакты можно замкнуть вручную, если втягивающее заработает – причина найдена.
• Перегорел втягивающий соленоид. Проверяется непосредственной подачей питания на контакты.
• Втягивающий соленоид работает, а шестерня бендикса не перемещается. Возможная причина – механическая поломка вилки бендикса.
• Наименее вероятная причина – поломка вала стартера. Но такая проблема тоже встречается.

Стартер не может прокрутить двигатель — причины ищем последовательно

Неисправность устанавливается от простого к сложному. Начинаем с напряжения питания, контактов, качества проводки. Затем проверяем отдельные узлы, подключая питание напрямую. Если проблема не найдена, диагностируем механические части.

Затем остается проблема, несвязанная со стартером – собственно двигатель. Возможно, стартер просто не может прокрутить коленвал.

Как прокрутить двигатель вручную?

Важно! Запускать двигатель таким образом можно только на старых карбюраторных моделях.

Проворачивают коленвал лишь для исключения ДВС из цепочки проблем стартера. При выключенных свечах можно усилием руки прокрутить шкив привода ручейкового ремня. Также оценить свободу вращения можно с помощью динамометрического ключа, надетого на гайку шкива коленвала.

На автомобилях с механической коробкой передач можно включить 3 или 4 передачу, и переместить автомобиль на буксире (либо завести его «с толкача»).

Если сопротивление на валу слишком большое, причина может быть и не в стартере.

Почему стартер не может прокрутить на горячем двигателе

Самостоятельная диагностика стартера от аккумулятора. Звуковые проявления неисправностей, проверка втягивающего реле, электромотора, подшипников, бендикса. Устранение неисправностей своими руками.

KIA Cerato 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Источник: http://drive2.ru/l/556629686780690790/

Почему на горячую не крутит стартер

Проверка стартера

выполняется только с полностью заряженным аккумулятором. Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую либо прокручивает очень медленно возможно у вас просто слабый АКБ.

Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.

Втулки стартера

• Уменьшенный зазор на втулках. Если при очередном ремонте стартера были установлены втулки либо подшипники с немного увеличенным диаметром, то при нагреве зазоры между движущимися деталями уменьшаются, что может привести к подклиниванию вала стартера. Аналогичная ситуация наблюдается и когда изнашиваются штатные втулки. При этом ротор перекашивается и начинает задевать на постоянные магниты.
• Ухудшение контактов в жару. Плохой (незатянутый) контакт сам по себе греется, а если это происходит при повышенной температуре, то через него проходит ток недостаточной силы, либо же контакт может полностью отгореть. Зачастую возникают проблемы с проводом от замка зажигания до стартера (окислы) либо плохой массе от аккумулятора к стартеру. Также могут быть проблемы в контактной группе замка зажигания.
• Снижение сопротивления обмотки. При увеличении температуры значение сопротивления обмотки статора или ротора на стартере может значительно просесть, особенно агрегат уже старый. Это может привести к снижению электродвижущей силы, и соответственно, стартер будет плохо крутить либо не крутить вовсе.
• «Пятаки» на втягивающем реле. Актуально для автомобилей ВАЗ-«классика». У них во втягивающем реле со временем значительно подгорают так называемые «пятаки» — замыкающие контакты. Они подгорают сами по себе, по мере эксплуатации, однако при высокой температуре качество контакта ухудшается еще больше.
• Загрязненный ротор. Со временем якорь стартера загрязняется от щеток и по естественным причинам. Соответственно, у него ухудшается электрический контакт, в том числе он может прикипать.

Источник: http://etlib.ru/blog/1266-pochemu-starter-ne-krutit-na-goryachuyu

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

1. Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
2. Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Источник: http://pochini.guru/avto/starter-slabo-krutit

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Источник: http://shosse.ru/remont/povorachivaiu-kliuch-zazhiganiia-nichego-ne-proishodit/

Симптомы неполадки и способы проверки

Стартер — это устройство, которое работает от электричества. Из-за этого работоспособность устройства напрямую зависит от того, какое состояние аккумуляторной батареи. Как правило, самое большое количество тока деталь потребляет в момент запуска мотора. Именно это и ограждает батарею от преждевременного разряда. Бывают случаи, когда холодный мотор заводится практически сразу после запуска, но по прошествии некоторого времени, когда он хорошо прогреется он глохнет. Иногда проблема может быть в температурном режиме эксплуатации. При низких температурах на внутренностях системы двигателя могут оседать топливные капли, которые не сумели испариться. а это значит, что в последствии это может привести к чрезмерному засорению элементов и отказу стартера в работе. Если такое нарушение имеется на автомобиле, значит настала пора задуматься о проверке. Для этого обязательно потребуется демонтировать деталь и проверить каждый ее элемент на работоспособность. В случае наличия загрязнений элемент необходимо хорошенько очистить. Чтобы собрать элемент обратно, можно предварительно пометить каждую его деталь. в любом случае, чтобы не ошибиться и сделать все правильно, обязательно нужно прочитать руководство по эксплуатации и только потом уже приступать к выполнению работ.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-starter-ne-mozhet-prokrutit-na-goryachem-dvigatele/

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

1. При повреждении корпуса.
2. При повреждении магнита с обмотками.
3. При нарушении контактов.
4. При ослаблении возвратной пружины.
5. При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Источник: http://voditelauto.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/

Проверка исправности стартера – видео с примером

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда автомобиль отказывается заводиться и всему виной стартер. Чаще всего при поломке стартера требуется продолжить движение, поэтому автомобилисты ищут способы, которые позволят машине завестись и проехать расстояние до ближайшего автосервиса. В отечественных и в большинстве импортных автомобилях легко можно справиться с проблемой напрямую. Зная, как замкнуть стартер напрямую, можно быстро, но временно решить проблему и продолжить движение.

Часто причиной отказа запуска двигателя автомобиля является именно стартер, поэтому всегда нужно знать, как завести машину в обход этого устройства. Так как замкнуть стартер напрямую — самый оптимальный вариант, необходимо знать все тонкости процедуры, выполнить ее аккуратно и точно. Используя всего несколько инструментов, можно за пару минут завести машину, что особенно важно в холодные времена года.

Источник: http://avto-layn.ru/nashe-avto/zalip-starter.html

Как отремонтировать втягивающее реле стартера

Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:

1. Отключить аккумуляторную батарею;
2. Снять весь стартер с автомобиля;
3. Тщательнейшим образом очистить стартер – грязь и пыль в ходе работы может попасть внутрь агрегата;
4. Открутить гайки щеточного узла, после чего ослабить болт контакта втягивающего реле;
5. Окрутить винты, фиксирующие реле;
6. Заняться осмотром демонтированного реле.

Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять сердечник реле на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.

Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.

Источник: http://avto.pro/autonews/vtyagivayuschee_rele_startera_osnovnie_neispravnosti_i-20181015/

Признаки и причины выхода из строя реле

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

• При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
• После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма.

Неисправность в работе реле является одной из причин того, что машина не заводится, А причин его поломки может быть несколько:

• выход из строя (перегорание) внутри реле контактных пластин (в народе их именуют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
• обрыв (обгорание) втягивающей и/или удерживающей обмотки;
• деформация или ослабление возвратной пружины;
• короткое замыкание во втягивающей или удерживающей обмотке.

Источник: http://AvtoStandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/zaliplo-vtyagivayushchee-na-startere.html

Как провести диагностику и ремонт стартера своими руками

В том случае, когда пусковое устройство не работает, а система питания находится в исправном состоянии – это явный знак того, что настало время проведения ремонтных работ стартера.

Неисправный узел находится в нижней части двигателя. Для его снятия понадобится смотровая яма и стандартный набор инструментов.

После демонтажа, необходимо полностью разобрать электродвигатель и провести переборку деталей. Перебор подразумевает обнаружение неисправных частей с последующей заменой.

Чтобы не возникло путаницы при сборке уже отремонтированного узла, необходимо делать специальные пометки на деталях с помощью различных острых предметов. Это могут быть гвоздь, шило или чертилка по металлу.

В процессе переборки следует обратить особое внимание на:

1. Состояние контактных соединений (например, щетки с коллектором). При необходимости провести их зачистку.
2. Неисправности бендикса. Если его шлицы подверглись слишком сильному износу, его необходимо заменить.
3. Состояние изоляции обмоток. Она должна быть целая и на ней не должно быть никаких следов гари. Якорь, также подвержен различным повреждениям. Один из его элементов – коллектор, не должен иметь повреждений контактной группы. Пластины должны иметь медный цвет. Если они выдают синий оттенок – это означает, что коллектор подлежит замене.

Перед сборкой стартера, необходимо провести очистку всех его частей. Если имеются части, которые выполняют вращающие функции и подвержены различным трениям, то необходимо обработать их смазывающим веществом.

Стартер, который не подлежит ремонту, должен быть заменен новым пусковым устройством. Попытка ремонта таких стартеров, обычно, всегда заканчивается неудачно.

Вот и все. Надеемся, вопрос «что делать, если стартер плохо крутит на горячую» полностью раскрыт. 

Источник: http://VipWash.ru/starter/ploho-krutit-starter-na-goryachuyu

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Originally posted 2018-03-28 15:11:04.

Источник: http://pochini.guru/avto/starter-slabo-krutit

Видео «Особенности и нюансы в ремонте стартерного узла своими руками»

Что необходимо учесть при проведении самостоятельного ремонта стартерного механизма и чего нельзя допускать — основные моменты подробно описаны на видео ниже (автор ролика — канал АВТО РЕЗ).

Источник: http://avtozam.com/elektronika/pusk/starter-ne-krutit-na-goryachuyu/

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

1. При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
2. Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
3. В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Источник: http://shosse.ru/remont/povorachivaiu-kliuch-zazhiganiia-nichego-ne-proishodit/

Замена щеток стартера на ВАЗ 2106

В зависимости от конструкции устройства, щетки могут быть закрыты либо крышкой, либо так называемой скобой (хомутом), как это было на моем устройстве от 2101. В любом случае сложностей не возникнет, чтобы добраться до них. В первом случае необходимо будет открутить два болтика на крышке, а во втором всего один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:

Когда болт откручен, хомут сам соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:

Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щеток 4 штуки):

Источник: http://AvtoStandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/zaliplo-vtyagivayushchee-na-startere.html

С чего начать, если не крутит стартер на ВАЗ-2110 и что необходимо проверить в первую очередь

Прежде чем разбирать стартер, необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов. Возможно, неисправность кроется в них.

Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.

Также необходимо проверить подается ли питание с замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подсоедините тестер и поверните ключ на старт. При повороте ключа в это положение, на разъеме должно появляться питание.

Если не было выявлено никаких неисправностей при этой проверке, а стартер на ВАЗ-2110 по прежнему не крутит, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Источник: http://AvtoStandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/zaliplo-vtyagivayushchee-na-startere.html

Не работает втягивающее на горячую

02.02.2021 6 168 Система зажигания

Автор:Иван Баранов

Для нормального запуска двигателя применяются различные узлы и механизмы, и если один из них выходит из строя, это может доставить трудности автовладельцу. Одной из часто встречаемых проблем является неработоспособность стартерного узла. По каким причинами стартер не крутит на горячую и как быть в таком случае? Об этом читайте ниже.

[ Скрыть]

Почему на горячую не крутит стартер

Проверка стартера выполняется только с полностью заряженным аккумулятором. Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую либо прокручивает очень медленно возможно у вас просто слабый АКБ.

Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.

Втулки стартера

• Уменьшенный зазор на втулках. Если при очередном ремонте стартера были установлены втулки либо подшипники с немного увеличенным диаметром, то при нагреве зазоры между движущимися деталями уменьшаются, что может привести к подклиниванию вала стартера. Аналогичная ситуация наблюдается и когда изнашиваются штатные втулки. При этом ротор перекашивается и начинает задевать на постоянные магниты.
• Ухудшение контактов в жару. Плохой (незатянутый) контакт сам по себе греется, а если это происходит при повышенной температуре, то через него проходит ток недостаточной силы, либо же контакт может полностью отгореть. Зачастую возникают проблемы с проводом от замка зажигания до стартера (окислы) либо плохой массе от аккумулятора к стартеру. Также могут быть проблемы в контактной группе замка зажигания.
• Снижение сопротивления обмотки. При увеличении температуры значение сопротивления обмотки статора или ротора на стартере может значительно просесть, особенно агрегат уже старый. Это может привести к снижению электродвижущей силы, и соответственно, стартер будет плохо крутить либо не крутить вовсе.
• «Пятаки» на втягивающем реле. Актуально для автомобилей ВАЗ-«классика». У них во втягивающем реле со временем значительно подгорают так называемые «пятаки» — замыкающие контакты. Они подгорают сами по себе, по мере эксплуатации, однако при высокой температуре качество контакта ухудшается еще больше.
• Загрязненный ротор. Со временем якорь стартера загрязняется от щеток и по естественным причинам. Соответственно, у него ухудшается электрический контакт, в том числе он может прикипать.

Раннее зажигание, щетки, втулки

Еще одна причина – это раннее зажигание. Проверяют это следующим образом: из катушки зажигания вытаскивают провод, а затем пытаются завести прогретый двигатель без искры. Если коленчатый вал вращается легко, тогда необходимо подкорректировать работу системы зажигания. Если стартер на крутит на горячую, то возможен сильный износ щеток либо втулок. Внутри стартера содержатся механические детали – подшипники скольжения. Что касается щеток, то при чрезмерном износе они могут не доставать до коллектора. Когда сильно изношены опорные втулки, якорь электромотора в процессе нагрева касается статора. В результате получается замыкание, которое снижает обороты электромотора стартера.

В этом случае специалисты рекомендуют проверить якорь мультиметром на предмет межвитковых замыканий. Как выглядит внутри стартер? Фото внутренностей устройства смотрите в нашей статье. Это будет полезно для начинающих автовладельцев. Также возможно, что неверно подбирались втулки в процессе ремонта устройства. В момент нагрева неподходящие втулки могут заклинивать.

Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе

Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:

«Пятаки» втягивающего реле

• Проверить втулки. Если втулки значительно износились и появился люфт, либо наоборот, вал стартера плохо крутится из-за них, то втулки подлежат замене. При их выборе необходимо обязательно учитывать рекомендованный производителем размер.
• Осмотреть электрические контакты. Обязательно надо проверить все электрические соединения и провода. Если имеются некачественные контакты — подтянуть их, воспользоваться очистителем. Особое внимание нужно уделить контактам на «массе», в замке зажигания и клемма на втягивающем. На ВАЗах часто не хватает сечения провода от АКБ (как массового так и плюсового) либо отгнивает силовой кабель от аккумулятора на стартер. Замерьте напряжение на стартере (болтах втягивающего), должно быть не менее 13,5В.
• Проверить обмотку статора и ротора. Делается это при помощи электронного мультиметра, переведенного в режим омметра. Проверять лучше при разных состояниях двигателя, на холодную, в полупрогретом состоянии и на горячую, это позволит понять насколько снижается значение сопротивления изоляции. Критичным значением считается 3,5…10 кОм. Если оно ниже — то нужно менять обмотку или же сам стартер.
• Проверить «пятаки». Для этого необходимо снять втягивающее реле со стартера и хорошенько их почистить. Если они очень подгорели и не подлежат восстановлению — втягивающее (или весь стартер) подлежит замене. Это частая проблема, почему на горячую не срабатывает втягивающее.
• Убедитесь в чистоте крышки, ротора и наружной поверхности статора стартера. Если они загрязнены — их нужно почистить. Для начала имеет смысл воспользоваться воздушным компрессором, а после этого чистить щеткой и на финальном этапе — наждачной бумагой (400-ой или 800-ой).

Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.

Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую

Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара аварийных методов запуска стартера. Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.

Расположение клемм стартера

Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!

Второй метод подразумевает предварительную подготовку, им пользуются когда о проблеме известно, но нет возможности либо желания ею заниматься. Можно использовать двухжильный кабель и нормально разомкнутую электрическую кнопку. Две жилы на одном конце провода подсоединить на контакты стартера, после чего прокладывают кабель в подкапотном пространстве так, чтобы другой его конец вышел где-нибудь под «торпедой» к панели управления. Два других конца жил подключить к кнопке. С ее помощью после включения зажигания можно дистанционно замкнуть контакты стартера для его запуска.

Причины плохого вращения и нагревания

Почему стартер туго вращается, знают не все. Оказывается, на это есть свои причины, и не зря, опытные автомобилисты, проводя диагностику пускателя, проверяют его работоспособность на холодном и на горячем двигателе. В идеале стартер автомобиля обязан хорошо вращать маховик в любом состоянии.

Итак, самой известной причиной тугого вращения стартера и его нагревания в процессе эксплуатации является чересчур густая смазка двигателя. Как известно, основной задачей смазочного материала является снижение трения металлических деталей ДВС. Для нормального выполнения функции масло должно иметь определённую температуру. Все смазочные масла изготавливаются как раз, исходя из данного фактора.

При прогретом двигателе стартер не крутит

Очевидно, что нужно своевременно заменять масло. Если ресурс смазки подошёл к концу, то масло более не сможет выполнять свои полезные функции, а будет только мешать. В том числе это касается и стартера, которому очень сложно вращать двигатель, заправленный густой смазкой.

Помимо того, что смазка должна своевременно обновляться, её нужно также правильно подбирать, согласно времени года. Зимой должна использоваться одна разновидность смазки, летом – другая.

Чрезмерно густым масло может стать из-за присадок. Как известно, сегодня довольно часто добавляются присадки в смазочный материал с целью снижения расхода количества масла и т.д. Большое количество присадок внутри масла сгущает его, что сказывается непосредственно на работе стартера отрицательно.

Вторая причина тугого вращения и нагревания стартера – недостаточный заряд АКБ. Об этом подробно было написано выше. Нужно проверить заряд аккумулятора, и если он низкий, а батарея не держит заряд, найти причину и устранить её.

Стартер может нагреваться по причине выработки втулок или щёток пускового устройства. Решение напрашивается само собой – разобрать стартер, заменить щётки и втулки. Проверить, как всё работает.

В зацеп с маховиком кривошипного вала входит бендикс пускового устройства. Это шестерёнка, которая тоже может выходить из строя по разным причинам. Самая распространённая – искривление вала, на котором, собственно, бендикс сидит. В результате шестерёнка полностью не входит в зацепление с маховиком, на стартер оказывается лишняя нагрузка, он начинает сильно греться. Замена или ремонт бендикса и вала помогут решить эту проблему.

Втягивающее реле может оказать стартеру медвежью услугу, если оно будет работать некорректно. Почти все опытные автомобилисты при сложностях запуска акцентируют внимание на тяговом реле, понимая насколько это важная деталь. Поломка или нестабильная работа втягивающего реле проверяется известным способом – стартер запускается напрямую, тем самым, диагностируется состояние реле.

Сильное нагревание стартера и его тугое вращение может быть вызвано проблемами в электрике авто. Тестировать в этом случае нужно не только аккумулятор. Так, возможно замыкание обмоток якоря, обрыв витков, отсутствие контактов между коллектором и щётками, а также множество других, не менее значимых трудностей.

Причины почему стартера не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

• Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
• Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
• Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Диагностика автомобиля

Многие попадают в ситуацию, когда стартер не крутит, не заводится. Что делать в таком случае? Провести автомобилю диагностику. Первым делом проверяют свечи. Они генерируют искру, за счет которой в камерах сгорания поджигается топливная смесь. Свечи должны находиться в хорошем состоянии, не иметь нагара. Как ни странно, но именно они могут влиять на то, как заводится автомобиль.

Диагностика и ремонт стартера

Данное устройство представляет собой электрический мотор. Ток потребления его очень большой, но подается он на несколько секунд, поэтому АКБ не успевает разряжаться. Если на горячем моторе стартер отказывается работать, и при этом полная диагностика автомобиля показала, что все узлы исправны, это говорит о том, что необходимо демонтировать и проверить стартер. Устройство чаще всего расположено в нижней части силового агрегата. Для демонтажа понадобятся рожковые и накидные ключи, а также длинный торцевой ключ.

Как прокрутить коленвал вручную — Эксперт по автомобилям

Стартер жужжит, но не крутит двигатель: причины и их устранение

Единственный способ запустить автомобильный двигатель – провернуть коленвал стартером (ручка, буксир, «с толкача» не в счет, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач). Если этот узел неисправен, машина будет обездвижена.

Из нашего материала вы узнаете причины, по которым стартер плохо или медленно крутит двигатель, как их найти и устранить, как прокрутить двигатель вручную.

Несмотря на достаточно простую конструкцию (электродвигатель, подвижный шток с ведущей шестеренкой и электромагнит) существует довольно много различных поломок этого элемента. Каждая из них имеет свои симптомы.

Пресс-релиз подготовлен сайтом Скрутить-спидометр.ру – качественная корректировка пробега без следов вмешательства.

Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Первая, и очевидная причина – разряженный аккумулятор. Даже рабочий стартер требует много энергии для раскрутки коленвала, и слабая батарея не в состоянии обеспечить достаточный ток.

Также дело может быть и в плохом контакте, и как следствие – высоком сопротивлении в стартовой цепи. Часть тока уходит на преодоление сопротивления, и стартер не крутит двигатель. Необходимо проверить сопротивление между свинцовым контактом аккумулятора, и винтовым контактом стартера. Неисправность легко устраняется. Просто необходимо почистить окислившиеся (грязные) контакты, и обработать их специальной смазкой для защиты от влаги.

Если контакты в порядке, а сопротивление все равно высокое, проверьте силовые провода. Они нагреваются во время работы и подвержены воздействию влаги. Медные нити жгута могут банально корродировать, уменьшая сечение проводника, и соответственно сопротивление.

Стартер может медленном вращать ДВС и по причине того, что в двигателе слишком густое масло. Симптомы следующие: на горячем моторе запуск без проблем, на остывшем – с большим трудом.

Не крутит стартер на горячем двигателе

Снова виной всему может быть плохой контакт. При нагреве немного деформируется металл, и площадь соприкосновения уменьшается.

Если щелкает реле, а мотор стартера не крутится, ищите причину в щеточном узле. Изношенные щетки могут «подвисать» в направляющих при нагреве. Если слегка постучать по корпусу, работоспособность восстанавливается.

Люфт втулок ротора. Он может сместиться с рабочего положения и в нагретом состоянии заклинить.

Стартер работает, но не крутит двигатель

При данной неисправности нет возможности диагностировать одновременно весь узел, поэтому мы просто слышим шум вращающегося электромотора, и делаем вывод, что он исправен.

Если электромотор работает, а коленвал не вращается, значит, нет сцепления с шестерней маховика. Причин несколько:

• Механический износ шестерни бендикса. Проверяется визуально. Ремонту не подлежит, только замена.
• Перегорело реле стартера. Контакты можно замкнуть вручную, если втягивающее заработает – причина найдена.
• Перегорел втягивающий соленоид. Проверяется непосредственной подачей питания на контакты.
• Втягивающий соленоид работает, а шестерня бендикса не перемещается. Возможная причина – механическая поломка вилки бендикса.
• Наименее вероятная причина – поломка вала стартера. Но такая проблема тоже встречается.

Стартер не может прокрутить двигатель — причины ищем последовательно

Неисправность устанавливается от простого к сложному. Начинаем с напряжения питания, контактов, качества проводки. Затем проверяем отдельные узлы, подключая питание напрямую. Если проблема не найдена, диагностируем механические части.

Затем остается проблема, несвязанная со стартером – собственно двигатель. Возможно, стартер просто не может прокрутить коленвал.

Как прокрутить двигатель вручную?

Важно! Запускать двигатель таким образом можно только на старых карбюраторных моделях.

Проворачивают коленвал лишь для исключения ДВС из цепочки проблем стартера. При выключенных свечах можно усилием руки прокрутить шкив привода ручейкового ремня. Также оценить свободу вращения можно с помощью динамометрического ключа, надетого на гайку шкива коленвала.

На автомобилях с механической коробкой передач можно включить 3 или 4 передачу, и переместить автомобиль на буксире (либо завести его «с толкача»).

Если сопротивление на валу слишком большое, причина может быть и не в стартере.

Источник: http://avtoconcept.ru/sovety-avtomobilistu/starter-zhuzhzhit-no-ne-krutit-dvigatel-prichiny-i-ih-ustranenie.html

Как вручную провернуть двигатель Mercedes-Benz

В этом руководстве вы узнаете, как вручную вращать (переворачивать) коленчатый вал на двигателях Mercedes-Benz.

Что тебе понадобится

Чтобы вручную запустить двигатель Mercedes-Benz, вам потребуется:

• 27мм гнездо
• 1/2 «выключатель.

инструкции

1. Припаркуй свой Mercedes-Benz и включи стояночные тормоза.
2. Дайте двигателю остыть.
3. Потяните крышку капота под капотом.
4. Откройте капот и найдите шкив коленчатого вала в передней части двигателя.
5. Поместите 27-миллиметровое гнездо на болт в центре коленчатого вала.
6. Поверните храповик по часовой стрелке.

   Не вращайте двигатель против часовой стрелки.

Вам нужно будет приложить значительное количество силы. Двигатели V8 и V6 труднее переворачивать, чем двигатели V6 и 4 цилиндра.

Также обратите внимание, что по мере того, как различные цилиндры достигают верхней мертвой точки (ВМТ), вращение коленчатого вала станет труднее, чем легче, когда пройдет ВМТ.

Если вам трудно перевернуть двигатель, снимите приводной/серпантинный ремень и попробуйте снова. Если по-прежнему сложно вручную запустить двигатель Mercedes-Benz, снимите свечи зажигания. Если ваш коленчатый вал не вращается, то, скорее всего, у вас возникла механическая проблема.

Общие причины двигатель не будет переворачивать

Это часто необходимо, если ваш Mercedes не заводится, и вы хотите убедиться, что двигатель не заблокирован или не заблокирован.

Эта процедура также требуется для ряда процедур технического обслуживания, включая замену цепи привода ГРМ, проверку износа цепи привода ГРМ, насоса впрыска времени, замену распределительного вала и т. Д.

Если ваш двигатель не перевернется, то в большинстве случаев это связано с механическими проблемами.

Типичные проблемы, которые могут препятствовать тому, чтобы автомобиль перевернулся, включают.

• Захваченный стартер
• Повреждены подшипники коленвала
• Двигатель гидро заблокирован.
• Размер двигателя
• Проблема цепи ГРМ

Источник: https://autoabra.com/instrukcii/mersedes/kak-vruchnuyu-provernut-dvigatel-mercedes-benz/

Заклинил двигатель: причины, способы устранения поломки

Заклинил двигатель? Сразу проверяют вращение коленчатого вала от руки или стартера. Причины поломки могут иметь механическое и физическое происхождение. Последний вариант событий чаще случается из-за перегрева вследствие недостатка масла или попадания инородных включений.

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло — не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

• Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
• Отсутствия смазки (проверяют уровень).
• Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Почему не крутится коленчатый вал?

Заклинил двигатель — проверяется вручную: можно ли сорвать коленчатый вал. Если этого не происходит, то можно включить любую передачу коробки и попытаться протолкнуть автомобиль. Категорически запрещается дергать машину тросом. Это может привести к еще большему ущербу.

Заклинил двигатель — рекомендуется выкрутить свечи и повторить попытки провернуть вручную коленчатый вал. Причинами могут быть сторонние предметы в колодцах или рассыпавшиеся вкладыши, что является достаточно редким случаем. Жидкость в поршнях выдавится при выкрученных свечах, а посторонние предметы и загрязнения можно будет увидеть через дюймовое отверстие.

Дополнительные источники неисправности

Если после элементарных проверок остается непонятно, почему заклинил двигатель, рекомендуется вспомнить предшествующие события. Доливали ли масло до этого, если да, то какого качества. Два масла различного типа и вязкости легко могли свернуться и запениться.

Добавление некачественных присадок в масло двигателя также неблагоприятно отразится на работе его узлов. Аналогичные последствия наступят при использовании не рекомендованных производителем масел.

Топливо влияет на состояние поршней и колец. Слишком высокое октановое число приводит к их деформации, а из-за этого уже не раз у многих заклинил двигатель. Причины неисправности могут заключаться и в нарушении работы системы зажигания.

Нарушения в работе

Если заклинил двигатель, также проверяют момент образования искры в двигателе. Каждый момент зажигания топлива должен происходить, когда он находится в верхней точке. При запаздывании этого будет оказываться сопротивление движению коленчатого вала, когда другой поршень с силой за счет смеси толкается вниз.

Аналогичные проблемы возникают при несвоевременном впрыске топлива в поршень, когда искра подается правильно. Диагностику этих узлов лучше проводить в условиях автосервиса на современном оборудовании. Также не допускается ездить в жару с неисправным вентилятором радиатора охлаждения.

Масляный насос механически связан с коленчатым валом. Проверяется достаточность попадания масла на трущиеся поверхности. Диагностировать скрытые дефекты получается, увы, когда уже заклинил двигатель. ВАЗ имеет аналогичные проблемы при недостаточном уходе за автомобилем.

Масляное голодание внутри двигателя происходит при постоянно низком уровне в картере. Коленчатый вал должен практически купаться в защитных присадках. В противном случае металл расширяется под влиянием температуры. Поэтому затягивать с периодической заменой масел строго не рекомендуется.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему — известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Профилактика

Клин двигателя можно предупредить, если тщательно обслуживать автомобиль. Периодические осмотры и постоянный контроль работоспособности контролирующих и сигнализирующих узлов помогает избежать вариант, когда эксплуатация продолжается при неисправностях. Важно вовремя заметить следующие состояния:

• визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
• визуально низкий уровень масла в картере;
• отсутствие срабатывания датчика давления масла;
• отклонения в показаниях экономайзера;
• изменение тяги двигателя;
• посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Незамедлительная диагностика в автосервисе подозрительно работающих узлов убережет от дорогостоящего капитального ремонта. Рекомендуется прекратить эксплуатацию при неуверенности в исправности двигателя.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Как происходит?

Чаще всего посторонние предметы попадают через закрылки карбюратора. Туда же попадают пыль и более крупные включения при образовании трещин на пути всасывания воздуха. Требуется проверить целостность патрубков, чистоту фильтра.

После ремонта карбюратора незакрепленная запчасть могла провалиться в колодца двигателя. Аналогичные последствия можно получить при неосторожном монтаже головки двигателя с клапанами. Нелишним будет проверить чистоту смазки, слив ее с картера. Но последние работы проводят на яме в условиях сервиса.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

Механический износ

Основной причиной клина в отечественных авто становятся внутренние разболтавшиеся крепления в двигателе из-за некачественной смазки и непериодической ее замене. Ослабиться могут гайки коренных подшипников, натяжителя ремня ГРМ, крепление головки шатуна. После кустарного капитального ремонта может выйти стопорное кольцо из поршня. Причина тому — нестандартные запчасти.

Рассыпавшийся клапан можно проверить визуально, сняв крышку двигателя. Часто вылетает пружина или гнется сам клапан при обрыве ремня ГРМ. Неисправности возникают при затяжке головки блока цилиндров без динамометрического ключа, когда от перенапряжения появляется трещина в стенках и, соответственно, падает давление на смазку. Вероятность клина двигателя повышается при чрезмерных нагрузках во время вождения.

Читайте НАС ВКонтакте

Источник: https://365news.biz/avto/128943-zaklinil-dvigatel-prichiny-sposoby-ustraneniya-polomki.html

Гидроудар двигателя — что это такое? Последствия и решение вопроса

Гидроудар двигателя — это воздействие влаги на поршень мотора при попадании воды из атмосферы в воздушный фильтр. Поскольку жидкость в отличие от воздуха практически не сжимается, то создается эффект удара цилиндра о прослойку воды при движении в крайнюю верхнюю точку к головке блока. Влага может попасть при движении автомобиля по глубокой луже.

Последствия гидроудара двигателя: чем это грозит

Последствия гидроудара зависят от того, когда именно произошло попадание воды. Если автомобиль оставался неподвижным, а двигатель работал на холостом ходу, то мотор может просто заглохнуть. При попадании влаги в рабочий объем цилиндра во время движения последствия окажутся более серьезными — деформации и разрушения вкладышей, поршневых колец, шатунов и коленвала.

Во время движения автомобиля после разрушения деталей, например, колец, шатунов и обратного хода поршня может произойти его заклинивание или пробой.

Особенно опасен гидроудар в дизельном двигателе, поскольку компрессия в нем намного больше и, следовательно, разрушение деталей цилиндропоршневой группы произойдет быстрее, чем в случае с бензиновым мотором.

В отдельных случаях двигатель после гидроудара восстановлению не подлежит. Также при гидроударе повреждаются детали кривошипно-шатунного механизма и другие детали моторной группы.

Характер повреждений напрямую зависит от скорости движения автомобиля и объема воды, попадающей в рабочий объем цилиндра. Чем выше скорость, тем больше вероятность серьезных повреждений силового агрегата.

Что делать при гидроударе двигателя

Если при езде по глубокой луже мотор заглох, то нельзя пытаться завести двигатель от стартера. Необходимо выключить зажигание, открыть капот и снять кожух воздушный фильтр. Дальнейшие действия зависит от того, есть ли вода в воздушном фильтре. Если присутствует влага, то следует:

• Снять свечи зажигания.
• Попробовать прокрутить коленвал вручную.

Если коленвал проворачивается с трудом или возникает стук при его повороте, то самостоятельно избавиться от последствий гидроудара уже не получится — необходимо вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля до автосервиса.

Повреждения коленвала

Обычно при гидроударе коленчатый вал не повреждается. Его деформация возникает, как правило, из-за разрушения поршня и шатунов. Заклинивание колевала больше характерно при перегреве и деформациях шатунов, что при гидроударе не происходит. Определить точную причину заклинивания коленчатого вала мастер смогут при проведении визуальной диагностики деталей моторной группы.

Ремонт при гидроударе

В случае гидроудара двигателя производится частичная разборка двигателя и диагностика деталей кривошипно-шатунного механизма. Может потребоваться шлифовка, восстановление или замена отдельных деталей. При попадании влаги в воздушный фильтр на большой скорости движения автомобиля, попытке завести мотор через стартер может потребоваться и капитальный ремонт двигателя.

Не всегда можно сразу определить факт гидроудара, поскольку нередко серьезные проблемы появляются не сразу. Двигатель удается завести, но водитель не обращает внимание на посторонние шумы и стуки со стороны мотора.

Стуки могут свидетельствовать о механических повреждениях деталей кривошипно-шатунного механизма. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства, как правило, приводит к серьезным деформациям деталей мотора.

Поэтому необходимо как можно раньше обратиться в специализированный автосервис для проведения диагностики двигателя.

Гидроудар дизельного двигателя

Более серьезные последствия возникают при гидроударе дизельного двигателя. На месте попытаться удалить влагу из дизеля не получится, поэтому потребуется только буксировка или эвакуация транспортного средства с последующей разборкой мотора и оценкой степени и характера повреждений. Нельзя допускать простоя авто после гидроудара, поскольку вода достаточно быстро приведет к коррозии.

Предупреждение гидроударов двигателя

Один из вариантов защиты мотора является установка шноркелей. Это оправдано для внедорожников, на которых часто приходится преодолевать препятствия с глубоким уровнем воды.

И, конечно, не стоит допускать погружения автомобиля в воду на уровне воздухозаборников, так как это однозначно приведет к гидроудару, переборке мотора и его капитальному ремонту. Если же гидроудар произошел, то нужно заглушить двигатель, выключить зажигание и отбуксировать автомобиль в СТО.

Мастера проведут диагностику и выполнят необходимые восстановительные работы. Помните, что гидроудар проще предупредить или устранить его последствия сразу же, чем потом выполнять капитальный ремонт двигателя.

Источник: https://lat.spb.ru/articles/gidroudar-dvigatelya-chto-eto-takoe/

Почему заклинивает двигатель и как с этим бороться

Автомобилисты со стажем за время эксплуатации авто неоднократно сталкиваются с разного рода проблемами в функционировании систем и узлов.

Одно из неприятнейших событий для водителя – отказ работы двигателя, который может случиться как вследствие естественного износа агрегата, так и влияния неблагоприятных факторов.

Абсолютно надёжных устройств не существует, но чтобы поддерживать исправность и продлить их срок службы, необходим качественный уход. Нарушения в работе могут быть вполне закономерным явлением, например, из-за естественного старения элементов или внезапным, возникшим без видимой на то причины.

Нередки ситуации, когда исправный мотор отказывается работать вследствие заклинивания, что происходит случайно. Проблема не всегда возникает по халатности автовладельца, но от дальнейших действий напрямую зависит, светит ли агрегату капитальный ремонт. В случае, когда заклинило двигатель, важно знать, что делать, чтобы разрешить проблему с наименьшими потерями. Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.

Признаки заклинивания

Сигнализировать о неполадке двигатель будет сразу же, да и движение в таком случае невозможно. Часто при возникновении неисправности водители грешат на севший аккумулятор, но его зарядка не всегда способна исправить неполадку. Есть определённые симптомы, указывающие на проблему, состоящую в заклинивании элементов мотора.

Часто об этом оповещает щелчок реле стартера, после чего коленвал перестаёт вращаться. Причиной может быть и севшая АКБ, и неисправность пускового механизма. Во время движения может произойти как резкое заклинивание мотора, тогда он тут же глохнет, так и постепенная потеря мощности, затем остановка ДВС.

Завести автомобиль снова уже не получится, стартер не крутит и при пробах запуска мотора раздаётся скрежет и лязг металла. Иногда после бездействия агрегат всё же запускается, но даже если запуск удался, если проблема не устранена, на его нормальное и продолжительное функционирование рассчитывать уже не приходится.

Нередко перед заклиниванием из-под капота можно услышать грохот и звук ударов металлических частей друг о друга.

Диагностировать заклинивание двигателя можно, запустив коленвал вручную:

• если модель автомобиля позволяет добраться до шкива, можно прокрутить мотор ключом за болт крепления шкива;
• как вариант также возможно вывесить ведущую ось и на самой высокой передаче провернуть агрегат за колесо вручную.

Прокручивать коленвал методом буксирования машины не стоит, поскольку чрезмерное насилие над двигателем в попытках его завести может стать причиной ещё больших деформаций элементов и привести к серьёзным последствиям.

Что заклинивает в моторе

В конструкции двигателя большое количество постоянно трущихся механических пар и под действием нагрузок все они подвержены износу. Нередко проблема заклинивания агрегата состоит в подшипниках коленчатого вала, но может заклинить и поршень. Определить источник неприятности «на глаз» невозможно. Причины, почему клинит двигатель, могут быть разными, это и механические дефекты элементов, и критически низкий уровень смазки, и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Часто нормальному функционированию мотора препятствуют посторонние предметы, попадающие в надпоршневое пространство или в камеру сгорания.

Болты крепления и прочие мелкие элементы конструкции могут попасть внутрь, например, при ремонтных работах и вызвать заклинивание или полный выход из строя агрегата.

Если вовремя не определить, что стало причиной неисправности и не повлиять на ситуацию, то такая мелочь, как плохо затянутая гайка, разболтавшаяся и упавшая во впускной коллектор, приведёт к серьёзным последствиям.

Заклинивание может произойти по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, а также при попадании успокоителя или его части под ремень или цепь.

Попадание инородных тел в механизм распределения газов – ещё одна распространённая причина клина силового агрегата. Они могут попасть туда при отсутствии крышки ГРМ и приводят к поломке пружин или рассухариванию клапанов. Так, чтобы узнать, что двигатель заклинил по причине попадания инородных предметов в механизм, найти и извлечь их, требуется разборка ремня ГРМ. Если провернуть шестерню распределительного вала не получается, то проблема именно в них.

Проблемы с ремнём или цепью механизма распределения газов провоцируют деформирование клапанов. За этим следует и невозможность вхождения поршня в верхнюю мёртвую точку, что провоцирует удары клапана с поршнем друг о друга. Заклинивание клапанов в направляющих втулках тоже нередкое явление.

Выход из поршня поршневого пальца, обеспечивающего подвижное соединение шатуна и поршня, ввиду отсутствия фиксации может спровоцировать сильное повреждение элемента.

Когда известно о факте проникновения инородных металлических элементов в цилиндр, вытащить их возможно и не прибегая к полному разбору агрегата. Осуществить процедуру извлечения помогут магнит и стержень необходимой длины. Для этого следует поднять поршни 1 и 4 цилиндров (или 2 и 3, если инородные предметы не были обнаружены в 1 и 4), выкрутить свечи зажигания и через свечной проём магнитом вытащить инородное тело.

Масляное голодание

Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок.

Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться.

Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы, ГРМ и цилиндропоршневая группа.

При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.

Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:

• критически низкий уровень масла, не обеспечивающий смазку элементов, из-за чего они работают «всухую». Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
• аварийное снижение объёма масла связано с протечками через сальники, прокладки, вследствие нарушения целостности поддонов, ГБЦ и пр. либо поломками основных узлов агрегата;
• несвоевременная замена масла или масляного фильтра. По мере износа расходные материалы необходимо менять, поскольку их свойства со временем утрачиваются, период замены значительно сокращается при тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому сроки, рекомендуемые производителем, могут быть сокращены практически вдвое;
• использование моторных масел неподходящей вязкости, что провоцирует отсутствие подачи жидкости к деталям и при нормальном её уровне в картере. Это касается как слишком высоких показателей вязкостных характеристик, так и слишком низких. Вязкость повышается также вследствие накопившейся грязи и отложений. Сетка забивается, а масляный насос не справляется с задачей. Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.

В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.

В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.

Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона.

При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания.

Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.

Перегрев двигателя

Мотор может заклинить на ходу от перегрева. Не только постоянная эксплуатация в режиме высоких оборотов и низкий уровень моторного масла приводят к перегреванию трущихся пар. Частыми причинами становятся:

• неисправный термостат;
• отсутствие охлаждающей жидкости;
• неисправность датчика нагрева ОЖ;
• попадание антифриза в масло. Причиной этого явления становятся нарушение целостности прокладки или микротрещины головки блока цилиндров и БЦ;
• неисправность вентиляторов;
• засорение радиатора.

Перегрев может вызывать серьёзные проблемы в функционировании силового агрегата, в том числе и его заклинивание. При этом есть также вероятность полного выхода из строя всех элементов мотора. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять регулярно во избежание подобных проблем. Если датчик нагрева двигателя на критической отметке – следует незамедлительно глушить мотор либо продолжать ехать на нейтральной передаче до остановки.

Самостоятельно диагностировать двигатель можно, не снимая его, но если виновник заклинивания при осмотре не был обнаружен, вскрытие лучше доверить профессионалам ввиду дороговизны ремонта.

Заклинил двигатель: признаки, определение причины и особенности ремонта. Что делать, если мотор ВАЗ поймал клин, кулак дружбы

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

• Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов.

В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла.

Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Стартер: что такое, где находится, как работает — АвтоЭксперт

> Устройство автомобиля > Стартер >

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня рассмотрим важную деталь любого современного автомобиля – стартер. Ответим на вопросы что это такое, из чего он состоит, его местонахождение и как он работает. Поговорим о разновидностях этого механизма, принципах работы, его неисправностях и способах диагностики. Начнем с самого главного – определения.

Что это такое и зачем он нужен

Стартер – это механизм автомобиля, который предназначен для прокрутки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания при помощи электрического тока аккумуляторной батареи автомобиля. Простыми словами – электромеханическая деталь, позволяющая запустить двигатель машины.

На заре становления автомобильной эпохи, чтобы завести мотор авто, нужно было вручную прокручивать с определенной частотой коленчатый вал двигателя.

Многие еще помнят, как на советских автомобилях старых годов выпуска, водитель вставлял в переднюю часть машины, а именно в бампер или под него, необычный предмет, напоминающий кочергу. Затем резким вращением этой рукоятки запускал двигатель своего «железного коня».

  Хорошо, если он с первого раза «схватывал», а если нет, то дергать эту кочергу приходилось очень долго, вспоминая всех родственников по маминой линии конструкторов его машины. Эта кочерга в народе звалась «кривой стартер».

Со временем людям надоело «дергаться» перед авто, чтобы его завести и инженеры придумали электрический его вариант. Теперь вращение коленвала происходила за счет собственной электроэнергии автомобиля.

Где он находится

Этот вопрос задают те, кто только стал счастливым обладателем транспортного средства. В большинстве случаев о его местонахождении под капотом задумываются тогда, когда он начинает барахлить, или те, кто любит самостоятельно поковыряться в машине в гараже.

В независимости от типа двигателя и его расположения под капотом, механическая или автоматическая коробка передач стартер находится в непосредственной близости к коробке, частично закреплен на ней болтами. Помните, когда рассматривали принцип работы сцепления, упоминалась такая деталь, как «маховик».

Он соединен с коленчатым валом мотора, через него и сцепление передается момент с двигателя на КПП. Он имеет форму большой шестерни и своими зубцами соединяется с бендиксом.

Поэтому, найти его можно всегда возле коробки передач, потому что через механизм бендикса передается вращение на шестерню маховика, а с него на коленвал движка.

Прежде чем говорить о принципах работы, давайте разберем из чего он состоит.

Конструкция

Как говорилось выше, стартер – это электромеханический механизм, преобразующий электрическую энергию в энергию вращения, которая передается на вал мотор, чтобы его прокрутить для запуска. Поэтому разделить можно условно на две части: электрическая и механическая.

К электрической относятся:

1. Втягивающее реле с обмотками (втягивающей и удерживающей)
2. Щетки. Они передают ток на обмотки якоря
3. Электродвигатель

Механическая часть:

1. Шток втягивающего реле с пружиной
2. Вилка
3. Бендикс с шестерней
4. Шток электродвигателя.

В зависимости от конструкции различают классические и редукторные стартеры. В редукторном, для передачи крутящего момента, используется редуктор. На хвостовик которого «насажен» бендикс.

В классическом варианте – бендикс находится на самом якоре электродвигателя.

Редуктор упрощает передачу энергии вращения на коленчатый вал ДВС, уменьшает количество затраченной энергии. Из недостатков – меньшая надежность и усложнение механизма.

Рассмотрим конструкцию каждой части стартера. Из чего она состоит и для чего нужна.

Втягивающее реле

Оно состоит из двух обмоток – втягивающей и удерживающей. Концы которых подключены к управляющему контакту, выход первой к выходному контакту реле, выход второй к корпусу.

Двух силовых контактов (пятаков), которые замыкаются при появлении напряжения на обмотках и штока, подпружиненного штока, к которому с одной стороны закреплена вилка бендикса, а с другой – пластина, замыкающая силовые пятаки при срабатывании реле.

С внешней стороны имеется три контакта:

1. Управляющий. К нему подключен провод от замка зажигания к обмоткам реле
2. Два силовых болта. К ним гайками прикручиваются провод от аккумуляторной батареи и провод от реле к электродвигателю. С внутренней стороны эти болты выполнены в виде контактных пятаков, которые замыкаются пластиной штока при срабатывании втягивающего реле

Принцип работы втягивающего

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, электричество от замка подается на управляющий контакт. Появляется напряжение на первой обмотке (втягивающей). Электромагнитное поле этой обмотки притягивает шток, который своей пластиной замыкает два силовых контакта.

Через контакты ток поступает на электродвигатель стартера. Так как выходной конец втягивающей обмотки соединен с одним из силовых контактов, то на нем появляется «плюс», исчезает разность потенциалов и пропадает напряжение на ней, соответственно и магнитное поле.

В это время вступает в работу удерживающая обмотка, которая вторым концом постоянно соединена с массой.

Именно она удерживает шток реле с пластиной в рабочем положении, замыкая силовые болты до тех пор, пока вы держите ключ в положении «Пуск».

Заведя двигатель, вы отпускаете ключ, пропадает напряжение на второй обмотке втягивающего реле и его шток возвращается в исходное положение. При этом размыкаются контакты, прерывая цепь подачи напряжения от АКБ к электродвигателю.

Электродвигатель стартера

Он состоит из якоря и статора. В зависимости от модификации в статоре могут использоваться постоянные магниты или обмотка, для создания электромагнитного поля. Щетки, которые передают напряжение от выходного силового контакта втягивающего реле или обмоток статора на обмотки якоря через контактные кольца.

Принцип работы

При включении стартера замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток поступает на контактные щетки. Их четыре штуки. Две из них – плюсовые, подают ток на обмотки якоря, две – минусовые, соединены с массой. То есть, создается цепь, напряжение идет через обмотку якоря, он находится в магнитном поле статора и начинает вращаться.

Если вместо постоянных магнитов на статоре используется электрическая обмотка для создания магнитного поля, то ток от реле поступает на эту обмотку, а затем на контакты щеток. Дальше ток течет по выше описанному пути.

Механическая часть

Вилка соединена одним концом с ротором втягивающего реле, другим с бендиксом. Он «сидит» на шлицах вала электродвигателя и может свободно совершать перемещения по нему.

Принцип действия

При запуске двигателя втягивающее реле подтягивает шток с закрепленной на нем вилкой. По принципу рычага она перемещает в противоположном направлении бендикс по шлицам ротора электрического двигателя. Шестеренка которого входит в соединение с зубьями маховика коленчатого вала ДВС.

Стартер начинает раскручивать коленвал двигателя. В этот момент происходит его запуск.

Водитель отпускает ключ зажигания, разрывается цепь подачи напряжения на удерживающую обмотку реле, исчезает электромагнитное поле, шток с вилкой возвращаются в исходное положение и шестерня бендикса выходит из зацепления с маховиком.

Что такое бендикс

Это механизм, защищающий внутренние части стартера от повреждения при увеличении числа оборотов двигателя автомобиля выше оборотов ротора электродвигателя после успешного запуска мотора.

Из чего он состоит

Этот механизм состоит из двух частей, несоединенных жестко между собой. Первая часть – полая трубка со шлицами внутри и корзиной для обгонной муфты с одной стороны. Вторая – полая трубка с шестеренкой на конце. Соединяются они за счет механизма муфты, который позволяет вращаться этим частям только в определенные стороны.

Обгонная муфта состоит из пружин и металлических роликов. Они расположены по окружности верхней части бендикса, где находится шестерня, в пазах специальной формы.

При вращении в одну сторону этой части пружинки сжимаются под действием на них роликов, которые перемещаются в сторону вращения части механизма.

При попытке крутить бендикс в противоположную сторону пружины ослабляются и конусы, возвращаясь в исходное положение, заклинивают две части бендикса между собой. Таким образом, происходит жесткая сцепка обоих частей механизма.

Как он работает

Теперь перенесем выше сказанное на вал электродвигателя стартера. Бендикс соединен с валом шлицевым соединением. При срабатывании втягивающего реле его шестеренка соединяется с маховиком движка, вращая вал в противоположную сторону вращения коленвала, обгонная муфта «заклинивает» обе части бендикса, вращение якоря электродвигателя передается полностью на шестерню.

Когда двигатель запустился, обороты маховика, а соответственно шестеренки бендикса, становятся выше оборотов стартера. Ролики обгонной муфты начинают сжимать пружинки ее механизма.

Происходит расклинивание обеих частей. Теперь шестеренка может вращаться независимо от вала электродвигателя с большей скоростью, уберегая его от повреждения.

В этот момент водитель отпускает ключ зажигания и бендикс возвращается в исходное положение.

Как работает стартер

Зная его конструкцию и принцип действия всех его частей, можем объяснить принцип работы.

1. Поворачиваем ключ зажигания в положение «Пуск двигателя»
2. Напряжение от замка зажигания поступает на обмотки втягивающего реле, возникает электромагнитное поле, которое притягивает шток с токопроводящей пластиной к силовым контактам реле. Одновременно этот шток перемещает вилку бендикса и вводит в зацепление его шестерню с маховиком коленвала
3. Токопроводящая пластина, замкнув контакты реле, направляет ток от аккумулятора через щеточный аппарат на обмотки якоря электродвигателя
4. Он начинает вращаться и приводит в движение маховик коленчатого вала мотора. Происходит запуск ДВС
5. Водитель отпускает ключ, размыкается электрическая цепь втягивающего реле и стартер прекращает работу

Основные неисправности и их признаки

Найти неисправности может только специалист, поэтому рекомендую познакомиться с методикой проверки стартера автомобиля от опытного автоэлектрика. Сейчас перечислю некоторые признаки поломок:

1. При повороте ключа в замке зажигания слышно щелканье, но характерного звука вращения вала двигателя нет. – Возможно, окислились силовые болты втягивающего реле или подгорела токопроводящая пластина штока внутри реле
2. Ключ в положение «Пуск», а щелчка не было, слышно только жужжание стартерного электродвигателя. – Не сработало должным образом втягивающее. Рекомендуется проверить втягивающее реле мультиметром или контрольной лампой.
3. После успешного старта мотора слышен звук работающего стартера, при этом ключ зажигания находится в исходном положении. Может быть, шестерня не вышла из зацепления с движком или неисправен бендикс

Источник: https://nissan-modus.ru/starter/starter-chto-takoe-gde-nahoditsya-kak-rabotaet.html

Audi A6 3.2 FSI (C6, 4F) 4дв. седан, 255 л.с, 6МКПП, 2004 – 2008 г.в. — коленчатый вал не проворачивается стартером

Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером

Причина неисправности	Методы устранения
Не поступает смазка в двигатель	Проверить маслонасос, заменить смазку
« Прихватило « поршни двигателя	Проверить поршни, провести диагностику двигателя
Бензин попадает в масло	Проверить бензонасос, провести диагностику двигателя
Неисправен масляный фильтр	Заменить масляный фильтр
Неисправна аккумуляторная батарея, нарушен контакт в соединениях проводов	Замените аккумуляторную батарею, проверьте провода
Перегрелись коренные вкладыши коленвала	Снять и прочистить коренные вкладыши коленвала
Заклинило неисправный венец маховика	Проверить венец маховика
Неправильно выставлен ГРМ (ГРМ закусывает коленвал)	Отрегулировать ГРМ
Вода из радиатора попадает в масло	Проверит прокладки радиатора
Заклинило маховик	Проверить маховик
Вкладыши (коренные и шатунные) зажимают коленвал	Проверить вкладыши
Осевой люфт коленвала отклонился от нормы	Отрегулировать осевой люфт коленвала
Зубец стартера откололся	Заменить стартер

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания. -Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания. -Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода. -Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.

-Неквалифицированный ремонт двигателя.

Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами: прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива.

Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву; вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов.

В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов.

В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла.

Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Технические характеристики

Технические параметры Audi A6 3.2 FSI / Ауди А6 в кузове (C6, 4F) 4 дв. седан с двигателем 255 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2008 г.

Двигатель

• Объем двигателя, куб. см.: 3200
• Достигается при об. в мин.: 6500
• Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 330 / 3250
• Максимальная скорость, км/ч: 250
• Время разгона до 100 км/ч, сек.: 6.9
• Расход топлива (смешанный цикл), л.

  на 100 км.: 9.7

• Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 14
• Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.

  1

• Компоновка двигателя: Спереди, продольно
• Система питания: Непосредственный впрыск
• Система газораспределения: dohc

Привод

• Тип привода: На передние колеса

Подвеска

• Передняя: Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
• Задняя: Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза

• Передние: Дисковые вентилируемые
• Задние: Дисковые вентилируемые

Габариты

• Колея колес спереди, мм: 1610
• Колея колес сзади, мм: 1620

Прочее

• Снаряженная масса, кг: 1540
• Допустимая масса, кг: 2120
• Объем топливного бака, л: 70
• Гарантия от коррозии, лет: 12

содержание   ..  490  491  492   ..

Источник: https://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_10/006_kolenval_ne_provorach_Audi/491.htm

Ремонт стартера | Ленд Ровер Нью-Рошель

Что такое стартер?

Стартер (также известный как самостартер, коленчатый двигатель или стартер) является одним из самых важные компоненты вашего автомобиля. Он отвечает за запуск двигателя. Для горения двигателей, стартер вращает двигатель, чтобы запустить процессы сгорания. Когда ты поворачиваешь ключ зажигание или нажмите кнопку, чтобы завести машину, несколько ключевых элементов работают вместе как стартер оживает, двигатель начинает вращаться, и свечи зажигания загораются.Термин «переверните двигатель» означает, что стартер вращает коленчатый вал, который заставляет поршни двигаться в цилиндрах.

Что происходит, когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку «Пуск»?

Аккумулятор вашего автомобиля используется для питания стартера. Требуется сильный электрический ток для включите его, и соленоид используется в качестве реле, чтобы помочь завершить цепь. Когда вы поворачиваете ключ или нажмите кнопку зажигания, вы, по сути, подаете ток на соленоид. Это активирует мотор в стартере, который проворачивает коленчатый вал.

Знакомый скрежетающий звук, который вы слышите, когда Вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку — это звук вращения коленчатого вала и движения поршней. Это запускает цикл двигателя и сжатие.

Ваш Land Rover не заводится?

Если ваш автомобиль не заводится, это обычно означает, что процесс стартера, описанный выше, был каким-то образом прерван. Вот несколько общих симптомов, указывающих на то, что, возможно, пора Сдайте стартер в ремонт:

Что-то не звучит

Обычно вы можете сказать, что ваш стартер неисправен, если слышите странные звуки при запуске автомобиля.Вот несколько шумов, на которые стоит обратить внимание, и то, что они могут вам сказать.

• Жужжание: Это может означать, что соленоид изношен и не может зацепиться за маховик. Звук, который вы слышите, — это арматура в стартер крутится сам по себе, но не может запустить двигатель.
• Жужжащий звук: Обычно указывает на слабый ток. поскольку жужжащий звук означает, что ток проходит к соленоиду, но не может активируйте плунжер, чтобы задействовать ведущую шестерню и маховик стартера.
• Громкий щелчок: Если вы слышите громкий щелчок, это означает, что стартер получает достаточный ток, но возможно неисправен стартер или соленоид.
• Шум шлифования: Шум шлифования может исходить от металлические зубья, которые сталкиваются с шестернями маховика и шестерни, не входят в зацепление должным образом.
• Нет шума: Это может указывать на проблемы с электричеством, например вышедший из строя аккумулятор, неисправный компонент системы, такой как реле (соленоид) или переключатель, или корродированный соединения, предотвращающие попадание тока на стартер.

Понюхать или увидеть дым

Поскольку для питания стартера требуется электрическое питание, он подвержен перегоранию предохранителей и короткому замыканию. Если после многих попыток стартер не запускается, вы можете перегреть стартер, что приведет к электрическому току. вопросы.

Периодические проблемы с запуском двигателя

Этот симптом, вероятно, связан с неисправностью реле. Реле помогает запитать стартер. Это либо имеет полный ток, либо совсем не ток. Поэтому, если у вас периодически возникают проблемы с Начиная свой автомобиль, самое время проверить свой стартер.

Если ваш автомобиль не запускается, возможно, пришло время заменить масло, провести обслуживание трансмиссии или отремонтировать ремень.

Ремонт стартера Land Rover в Нью-Рошель

Land Rover New Rochelle стремится сделать обслуживание и ремонт Land Rover максимально простым и беззаботным. Не позволяйте стартовым проблемам перерасти в нечто более серьезное! Если у вас возникли проблемы с запуском Land Rover, доставьте его в наш проверенный сервисный центр Land Rover сегодня.

Нет кривошипа или нажмите «NO START»

---

---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда в аккумуляторе заканчивается вода, существует вероятность того, что аккумулятор требует большой мощности для запуска двигателя, может произойти внутреннее короткое замыкание и эта искра воспламенит газы внутри аккумулятора и вызовет взрыв.

Поэтому, если возможно, ВСЕГДА проверяйте уровень воды в аккумуляторной батарее перед выполнением каких-либо работ с аккумулятор. В случае сомнений и минимум накройте аккумулятор тяжелым одеяло при попытке завести мертвую машину.

Видите ли, искра под водой ничего не может зажечь. Если уровень жидкости в аккумуляторной батарее выше внутренних пластин аккумуляторной батареи, и искра возникает около или около пластины, искра возникнет ниже уровня жидкости и не должна вызвать взрыва.

---

Когда ваша машина не заводится и не заводится, что совсем другое чем запускать, но не «ловить» и не запускать, вы можете помочь специалисту найти проблема, если вы знаете, что искать. Часто вы слышите только щелчок, а затем ничего такого.Если машина заводится со второй попытки, и вы едете прямо к себе ремонтной мастерской, техник не сможет найти и устранить проблему, пока машина запускается и работает нормально. Мы просто не можем найти и исправить то, чего нет когда мы смотрим. И все знают, как только ваша машина проезжает в миле от ваша ремонтная мастерская, она откажется выходить из строя, сколько бы раз ни было в этот день!

Когда ваш автомобиль не заводится, а просто щелкает или издает ничего, включите фары и посмотрите какого они цвета:

Фары белые и яркие — Это означает, что в батарее 12 вольт или около того, но это не говорит нам о том, что батарея способен обеспечить ток, необходимый для включения стартера.

Приглушенные или выключенные фары — Первая быстро прикоснитесь к каждому соединению кабеля аккумулятора на аккумуляторе. Если кому-то тепло коснитесь, что указывает на плохое соединение. Покачивайте, толкайте и тяните кабели аккумулятора вперед и назад и посмотрите, загорятся ли фары белыми и яркими. Если фары вернитесь и, удерживая кабель с той или иной стороны, пусть кто-нибудь попробует начать машина. Скорее всего, он запустится.

ПОДСКАЗКА: Работайте над белыми и яркими фарами первый.Даже если вы не можете заставить фары светить белым и ярким, покачивая кабели или концы, тогда вы можете попробовать запустить разряженную батарею.

ПОДСКАЗКА: Если стартер неисправен и вы попали в него молоток пару раз, стартер почти всегда сработает и двигатель заведется.

Вот правильная процедура запуска от внешнего источника:

Красный обычно = плюс или мощность, или горячий!

Черный обычно = минус, заземление или любой стальной кронштейн.

Правильная процедура запуска от внешнего источника требует подключения обоих положительных сначала кабели, затем отрицательный кабель мертвой машины и заземляющий кабель исправной машины к исправному земля.

1. Подключите плюсовой (красный кабели или зажимы или любой другой цвет, который вы выберете из двух цветных кабелей), соедините перемычку с положительный полюс аккумулятора автомобиля.

2. Подключите кабель того же цвета, что и на первом этапе. и закрепите его на плюсовой клемме аккумуляторной батареи мертвого автомобиля.

3. Подключите заземление (черные кабели, зажимы или какой бы цвет вы ни выбрали из двух цветных кабелей) соедините перемычку с отрицательным клемма аккумулятора.

4. Наконец, подключите кабель того же цвета, что и в шаг три и закрепите его на кронштейне генератора хорошего автомобиля, хорошем металлическом кронштейне или любом другом стальной кронштейн на компрессоре кондиционера. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ соединительный кабель заземления к отрицательной клемме аккумулятора и вот почему:

При соединении трех из четырех концов соединительного кабеля вы еще не замкнул цепь.Но когда вы подключаете четвертый и последний конец соединительного кабеля, цепь будет замкнута, и если есть искра, это произойдет во время последней перемычки кабель подключить. Мы хотим, чтобы искра возникла как можно дальше от «плохого» аккумулятор, чтобы он не мог воспламенить газы вокруг неисправной или разряженной батареи. Вот почему мы всегда подключаем последний отрицательный соединительный кабель к земле как можно дальше от плохой или разряженный аккумулятор.

---

Вот еще несколько подсказок, которые вы можете получить, посмотрев фары при попытке завести машину:

Фары начинаются белыми и яркими , , когда вы попробуй завести двигатель, ничего не происходит, ни звона, ни проворачивания и фары ни капли не меняются и не мерцают.Обычно это означает мощность посылается от ключа через нейтральный предохранительный выключатель на соленоид стартера, не попадает там.

Фары начинаются белыми и яркими , , когда вы попробуйте запустить двигатель, ничего не происходит, ни звона, ни проворачивания, и фары немного мерцают. Обычно это означает, что мощность попадает в соленоид, и он не передает питание на стартер. Это было бы означает, что соленоид неисправен.

Фары начинаются белыми и яркими , , когда вы попробуйте запустить двигатель, они тускнеют до нуля или почти до нуля МЕДЛЕННО возвращайтесь к белому и яркому.Обычно это означает, что батарея разряжена. плохо и неспособен справиться с огромным запросом мощности для запуска двигателя.

Фары начинаются белыми и яркими , , когда вы попробуйте запустить двигатель, они тускнеют до нуля или почти до нуля как только вы отпускаете ключ, фары БЫСТРО становятся яркими и белыми. Обычно это означает, что стартер неисправен или двигатель заблокирован.

---

Далее FAQ

Вернуться к Указатель часто задаваемых вопросов

---

Авторские права © 1997-, Марк Салем, Salem Boys Auto, Все права защищены

Двигатель заводится, но моя машина не заводится ❤️ Что вам следует знать!

Запуск двигателя означает, что ваш двигатель снова и снова переворачивается.К сожалению, этот поворот не приводит к запуску вашего автомобиля, но приводит к бесконечному циклу «попыток» завести ваш автомобиль. Термин «кривошип» происходит от важной части «коленчатого вала» — компонента транспортного средства, который приводит в движение поршни в вашем автомобиле.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Коленчатый вал работает вместе с поршнем, обеспечивая мощность транспортного средства, вращая двигатель во время движения и посылая искру в цилиндр для включения внутреннего сгорания и передачи мощности двигателю.

Когда у вас впервые возникают проблемы с автомобилем в ситуации «двигатель заводится, но моя машина не заводится», вам необходимо определить, какая часть или несколько частей являются виновниками этой серьезной и серьезной проблемы. Если стартер не запускает двигатель и не приводит в действие автомобиль, то проблема, скорее всего, кроется в электрической системе. Быстрый старт решит проблему с плохой батареей, но есть также причины, по которым ваша ситуация «двигатель заводится, но моя машина не заводится».

Почему двигатель заводится, а машина не заводится

Есть много причин, по которым у вас есть сценарий «двигатель заводится, но моя машина не заводится».В новых автомобилях есть несколько функций, механизмов и датчиков, которые должны работать вместе, чтобы ваш автомобиль работал должным образом. Некоторые детали более подвержены повреждениям и износу, чем другие, и могут быть одной из причин неудачной ситуации «двигатель заводится, но моя машина не заводится».

• Датчик положения коленчатого вала поврежден

Это, пожалуй, самая частая причина, когда ваш двигатель проворачивается, но машина не заводится.Если датчик положения коленчатого вала не работает должным образом, это может привести к неправильной работе внутреннего компьютера автомобиля — блока управления двигателем. За датчик положения коленчатого вала отвечает компьютер двигателя, поэтому при обнаружении проблемы загорается индикатор проверки двигателя.

Если аккумулятор разряжен, то при включении зажигания для запуска автомобиля будет происходить быстрое возгорание. Это могло произойти из-за неисправного или неисправного генератора, а также из-за низкого заряда аккумулятора.Проверьте выходное напряжение аккумулятора с помощью простого инструмента — вольтметра. Если ваша батарея показывает менее 12 или 12,45 напряжения, вам необходимо обратиться к специалисту для проверки поврежденной батареи, чтобы предотвратить нежелательное состояние «двигатель заводится, но моя машина не заводится».

Что означает, если вы все еще слышите щелчок при повороте ключа зажигания? К сожалению, это могло означать повреждение генератора. Автомобиль не сможет запуститься, если генератор не может обеспечить необходимое выходное напряжение.Единственное решение — отремонтировать или заменить генератор. Если вы не отремонтируете генератор, это может привести к возникновению ошибки «двигатель заводится, но моя машина не заводится».

Признаки неисправности генератора

Самый распространенный признак того, что ваш автомобиль не запускается, — это световой индикатор приборной панели в форме батареи. Обычно эта сигнальная лампа загорается, когда вы включаете зажигание, и выключается, когда двигатель запускается, и вы ведете свой автомобиль. Если вы столкнулись с проблемой «двигатель заводится, но моя машина не заводится», индикатор на приборной панели может продолжать гореть и указывать на проблему с генератором переменного тока.

Во-вторых, если у вас есть состояние «Мой двигатель заводится, но машина не заводится», это может быть связано с утечкой напряжения генератора. Со временем в генераторе может закончиться электричество, что приведет к затемнению света. Мы рекомендуем использовать вольтметр, чтобы убедиться в отсутствии утечек и предотвратить постоянный запуск автомобиля.

Наконец, если ваш генератор работает, ремень или шкив являются виновником, если вы слышите громкие звуки. Ремень может быть задет шкив двигателя, что приведет к чрезмерному трению, чрезмерному трению и перегреву из-за металлических компонентов.

Цена замены генератора

Средняя цена замены генератора на восстановленную деталь составляет примерно 400 долларов. Стоимость восстановленного генератора переменного тока на отечественном автомобиле стоит от 300 до 500 долларов, включая детали и время, необходимое для его установки. Цена на новый генератор переменного тока может быть намного дороже — от 500 до 1000 долларов, включая стоимость работы по установке.

Топливный насос подает в двигатель необходимое количество топлива для нормальной работы.Если топливный насос не работает должным образом, двигатель не запустится, и он выключится. Если топливный насос, топливная форсунка или топливный фильтр повреждены, это может вызвать проблему «двигатель заводится, но моя машина не заводится».

К сожалению автовладельцев, сломанный или неисправный топливный насос никак не обойтись — нужно отремонтировать или заменить топливный насос. Вы также должны проверить топливный фильтр, так как это может быть основной проблемой. Работа топливного фильтра заключается в очистке топлива, поступающего в двигатель.Если фильтр засорен, это затрудняет поступление топлива в двигатель.

Это обычное явление, с которым сталкивается большинство людей — вы отвлекаетесь и забываете следить за указателем уровня топлива. Если во время движения у вас закончится топливо, вы можете столкнуться с проблемой «двигатель заводится, но моя машина не заводится».

• Неисправный блок управления двигателем

ЭБУ — это компьютер вашего автомобиля, отвечающий за различные системы и функции, обеспечивающий бесперебойную работу вашего автомобиля.Этот модуль управления двигателем управляет исполнительными механизмами двигателя внутреннего сгорания, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя.

Если вы решите не отдавать свою машину механику после того, как загорится свет, в вашей машине может накапливаться больше проблем, которые со временем только усугубляются, например проблема «двигатель заводится, но моя машина не заводится». Кроме того, вы не можете отремонтировать ECU самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Единственный вариант — обратиться к профессиональному механику, чтобы он не выключился во время вождения.

Если ваша машина не перестает щелкать и не заводится, возможно, проблема в паразитном сливе. Паразитный разряд аккумулятора — это ненормальный разряд питания после выключения двигателя. Это может быть вызвано коротким замыканием или неисправностью электрического устройства, которое продолжает работать даже тогда, когда оно должно быть в положении «выключено». Это может привести к возникновению ситуации «двигатель заводится, но моя машина не заводится» в вашем автомобиле.

Если у вас есть «двигатель заводится, но моя машина не заводится», реальной проблемой может быть коррозия клемм. Щелчок может произойти, когда стартер не получает достаточной мощности из-за коррозии клемм аккумулятора. Проверьте аккумулятор под капотом и убедитесь, что на выводах нет зеленых или синих отложений.

Система зажигания автомобиля подает питание на двигатель, чтобы он работал эффективно.Если ваша система зажигания неисправна, ваш двигатель внезапно выключится. Первое, что вы должны сделать, чтобы устранить проблему, — это снова вставить ключи от машины в замок зажигания и попытаться повернуть их — если это не запускает двигатель, значит, у вас отказ зажигания. Если произойдет сбой зажигания, вы также столкнетесь с проблемой «двигатель заводится, но моя машина не заводится», от которой страдает так много водителей.

В автомобиле есть различные проблемы со стартером, которые могут привести к высокому сопротивлению, а также к возникновению ситуации «двигатель заводится, но моя машина не заводится».Первое, что нужно проверить, — это неисправный стартер, который является результатом повреждения спускового механизма. Если ваш двигатель заводится, но машина не заводится, вам необходимо немедленно проверить систему стартера.

Спусковой механизм состоит из системы управления двигателем автомобиля. Большинство триггеров зажигания работают как магнитные датчики. Когда механизм срабатывает, он посылает сигнал модулю зажигания, чтобы правильно рассчитать время зажигания. Неправильный сигнал триггера к компьютеру сбросит весь двигатель.

Заключение

Когда вы пытаетесь понять, почему у вас состояние «двигатель заводится, но моя машина не заводится», вам необходимо знать основную причину этой проблемы, чтобы вы могли предотвратить ее ухудшение и привести к дорогостоящему ремонту и замене в вашем доме. транспортное средство!

Заметив наиболее распространенные симптомы этой ситуации в вашем автомобиле, такие как сломанный генератор, неисправная аккумуляторная батарея, пустой топливный бак, поврежденный стартер, коррозия клемм, неправильное опережение зажигания, паразитный слив мощности, сломанный блок управления двигателем и поврежденная топливная система, можно предотвратить. состояние «двигатель заводится, но моя машина не заводится» со временем ухудшается и приводит к другим внутренним проблемам с двигателем, трансмиссией и топливной системой.

Что делать, если ваш грузовик не заводится — общие проблемы и решения

Нет ничего хуже того момента, когда вы просто не можете завести свой грузовик. Независимо от того, не поворачивает ли ваш ключ в замке зажигания, двигатель не заводится или просто продолжает вращаться, но не запускается, у нас есть несколько советов, которые помогут вам выяснить, что не так, и снова запустить автомобиль.

---

Грузовик не тот, что был? Посмотрите наш инвентарь подержанных грузовиков!

---

Примечание. Если предложения на этой странице не работают, рекомендуется проверить руководство пользователя.

Если у вас зажигание с ключа зажигания — можно ли повернуть ключ ?

В противном случае рулевое управление может быть заблокировано замком зажигания; попробуйте повернуть рулевое колесо влево и вправо, осторожно поворачивая ключ в замке зажигания. В противном случае проблема может заключаться в самом ключе или механизме зажигания. Попробуйте использовать запасной ключ, а если он не работает, позвоните местному дилеру или в магазин.

Светится ли на приборной панели?

В противном случае аккумулятор может разрядиться или что-то может повредить его электрическое соединение.Попробуйте начать движение от рывка (см. Ниже). Если это не помогло, возможно, проблема связана с подключением аккумулятора.

Если загорается и горит световой индикатор в форме ключа, , вероятно, проблема с ключом или системой безопасности автомобиля. Найдите информацию о перепрограммировании ключа.

Если индикатор проверки двигателя не загорается, это может означать, что есть проблема с компьютером двигателя или он не получает питание должным образом.

Зажигание включается, но двигатель щелкает или проворачивается и не запускается?

В данном случае, скорее всего, проблема связана со слабым аккумулятором (из-за этого автомобиль также может останавливаться во время движения).Также проверьте кабели, по которым ток от аккумулятора к стартеру. Мы рекомендуем сразу начать работу и, возможно, заменить батарею, так как новая батарея не слишком дорога.

Это также может быть недостаток масла или необходимость замены стартера.

Проблемы с удаленным запуском

Некоторые другие проблемы могут возникнуть с системой дистанционного запуска вместо традиционного поворотного ключа.

Если горит сигнальная лампа «ключ не найден», аккумулятор вашего брелока разряжен.Попробуйте поднести брелок к кнопке пуска. Батарею можно заменить в вашем представительстве.

Если стоп-сигналы не включаются, вам необходимо проверить выключатель стоп-сигнала и электрическую цепь. Это обычное дело.

Если индикатор передачи не показывает, что автомобиль находится на стоянке, попробуйте переключиться на нейтральную передачу и повторите попытку. Если он по-прежнему не работает, возможно, проблема с переключателем селектора передач.

Запуск двигателя от внешнего источника

Если вы не можете запустить двигатель одним из вышеупомянутых способов, мы рекомендуем запустить двигатель от внешнего источника.Посмотрите, как это сделать, и будьте осторожны, поскольку перепутывание положительного и отрицательного кабелей в этом процессе может серьезно повредить вашу электрическую систему.

• Facebook
• Твиттер
• Pinterest

Что бы вы сделали, когда двигатель вашего автомобиля не заводится или не проворачивается?Теперь вы знаете, если двигатель не запускается, при условии, что один из необходимых ингредиентов отсутствует. Сложнее всего понять, какой именно из них отсутствует.

Вам нужно больше проанализировать, чтобы найти источник проблемы. Возможно, у вас проблема с аккумулятором или стартером, когда двигатель не запускается. Предполагая, что причиной проблемы является стартер, проверьте, не замедляет ли он запускать двигатель или издает необычный шум. Продолжайте анализ и спросите себя, двигатель не заводится или не запускается в первый раз или до того, как у него уже возникнет такая же проблема?Также проверьте, не заменялись ли в последнее время кабели аккумулятора и аккумулятор ?. Может быть, это неисправная деталь. Возможно, батарея разряжена? Возможно, проблема с зарядкой аккумулятора. Были ли проблемы с электричеством раньше? Ответ на все вопросы анализа даст вам некоторый свет и поможет найти источник проблемы.

Двигатель проворачивается, но не запускается, возможно, не хватает компрессии, зажигания или топлива. Двигатель работал ровно, но смерть наступила внезапно. Причиной возникновения этой проблемы может быть неисправность модуля зажигания, отказавший топливный насос или сломанный ремень привода распределительного вала верхнего расположения.Постепенно все сложнее начать происходить с двигателем, проверьте историю ремонта и обслуживания двигателя.

Выключатель зажигания и цепь стартера

Диагностика запуска двигателя Проблема: аккумулятор

Вы пытаетесь запустить двигатель, но ничего не происходит. В таком случае необходимо проверить уровень заряда аккумулятора. Для запуска стартера требуется минимум 10 вольт от аккумулятора. Низкий заряд батареи не всегда является проблемой. При попытке запустить двигатель произошел продолжительный запуск двигателя, из-за которого аккумулятор разрядился.Или проблема с зарядкой, вызывающая низкий уровень заряда аккумулятора. Если да, зарядите аккумулятор и проверьте его.

Предполагая, что батарея разряжена из-за неисправности системы зарядки, вам нужно попробовать запустить двигатель с помощью другой батареи или зарядного устройства. Или, если учесть проблему с зарядкой, вызывающую разрядку аккумулятора или разрядку аккумулятора, это приведет к тому, что двигатель будет проворачиваться, но оживает. Пока вы проверяете аккумулятор и результат в порядке и аккумулятор принимает заряд, возможно, проверка выходных данных системы зарядки поможет определить вашу проблему.

На холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами обычно система зарядки должна выдавать около 14 вольт зарядного напряжения, и перед отключением ответвителя напряжение быстро превысит базовое напряжение аккумуляторной батареи примерно на 2 вольта при первом запуске двигателя, а при заданном напряжении будет. выровнять. Зависит от температуры, нагрузки электросистемы и состояния заряда аккумулятора; напряжение зарядки будет другим. Когда температура высока, система зарядки понижается. Однако при температуре 80 градусов по Фаренгейту средний диапазон зарядки составляет около 13 градусов.Для типичного генератора переменного тока от 9 до 14,4 вольт, при отрицательных температурах оно возрастает с 14,9 до 15,8 вольт.

Диагностика запуска двигателя Проблема: неисправный генератор или регулятор

Это может быть проблема регулятора или генератора переменного тока, поскольку система зарядки не может обеспечить все необходимое напряжение. Чтобы убедиться, что генератор работает правильно, отключите регулятор, полностью включив генератор. Или вы можете провести стендовое испытание генератора в магазине запчастей, где есть инструменты для его проверки.Когда вы обходите регулятор и напряжение зарядки повышается, это говорит о том, что проблема в регуляторе. Однако, если выходное напряжение не меняется, проблема заключается в генераторе переменного тока.

В некоторых случаях падение мощности блока вызывает отказ нескольких или одного диода в блоке выпрямителя генератора. Сила тока недостаточна для полной зарядки аккумулятора, даже если генератор продолжает вырабатывать ток. На осциллографе будут считываться недостающие выпуклости (одна или несколько) на осциллограмме генератора при возникновении этого типа отказа.Типовая проблема, подобная этой, большинство инструментов / анализаторов системы зарядки могут ее обнаружить.

Проблема проворачивания двигателя

Если аккумулятор заряжается полностью, а двигатель запускается медленно или вообще не запускается, вам следует проверить цепь стартера и обратить на нее внимание. Самый простой способ определить проблему с кривошипом двигателя — запустить двигатель, включить фары и посмотреть, что произойдет. Если фара НЕ загорается, возможно, ток задушен из-за плохого соединения кабеля аккумулятора.Если это так, попробуйте проверить и очистить заземляющие перемычки между двигателем и шасси и все соединения кабелей аккумуляторной батареи.

Это хороший способ определить чрезмерное сопротивление, измерив падение напряжения на соединениях. В любой момент результат проверки вольтметром на кабельных соединениях должен быть не более 0,1 вольт, а для всей цепи стартера не более 0,4 вольт. Если вы обнаружите, что падение напряжения велико, это говорит о чрезмерном сопротивлении и необходимости подтяжки или очистки.

Аккумуляторные кабели меньшего размера замедляют запуск двигателя.Никогда не покупайте замену кабеля на дешевый; как правило, дешевые кабели имеют только толстую изоляцию, но проволоку небольшого сечения. Физические размеры кабелей выглядят одинаково, однако у дешевых кабелей внутри есть небольшой провод, который не справляется с усилителями.

Проблема проворачивания двигателя: неисправность соленоида или реле стартера.

Когда вы пытаетесь запустить двигатель, а проворачивания коленчатого вала нет, но фары светят ярко, это говорит о том, что у стартера нет напряжения для запуска двигателя. Это может привести к неисправности соленоида или реле стартера, неправильной настройке переключателя нейтрали / парковки или неисправности переключателя зажигания.Плавкие вставки и предохранители следует проверять на предмет перегрузки, так как эти защитные устройства могут перегореть при пуске от внешнего источника или постоянном проворачивании.

Когда запустить двигатель и ничего не происходит, но соленоид или стартер щелкают, возможно, стартер не вращается из-за недостаточного тока. А может быть, у вас плохой стартер. Другая возможность, которая вызывает проблему, включая заземление или соединение соленоида, неисправный кабель аккумулятора или сам соленоид имеет высокое сопротивление.Проверка напряжения соленоида может показать, что цепь переключателя зажигания получает напряжение от аккумулятора или нет. Если реле или соленоид получают напряжение от батареи, но не передает или не замыкает достаточный ток на стартер для его вращения, проблема может заключаться в том, что контакты соленоида корродированы, изношены или повреждены, или у вас плохое заземление соленоида. Попробуйте обойти соленоид, если стартер проворачивает, то нужно заменить соленоид на новый.

Проблема проворачивания двигателя: слабый стартер

Двигатель не запустится, если вы не наберете скорость от 200 до 300 об / мин, большинству двигателей нужна эта скорость для запуска автомобиля, слабый стартер может привести к тому, что двигатель выиграет » t кривошипно, и нет сжатия, потому что двигатель недостаточно быстр, чтобы построить его.В некоторых случаях даже стартер слабый, двигатель достаточно быстрый, чтобы проворачивать, но не запускаться, это происходит из-за того, что система зажигания и форсунки не имеют достаточной мощности, потому что стартер истощает всю мощность из аккумулятора.

Когда пытаться запустить двигатель, а коленчатого вала нет или немного, но свет тусклый, возможно, стартер заблокирован, на нем возникает высокое внутреннее сопротивление, изношены щетки, открывается якорь или обмотка или закорачивается. Проведя тест на потребление тока на стартере, он покажет, что стартер потребляет слишком много ампер или нет.

Стартер исправен, если во время теста вы получаете нормальное значение потребляемого тока от 60 до 150 ампер без нагрузки, а при запуске двигателя оно должно показывать до 200 ампер или более. Номинал стартера определяет ток холостого хода, в то время как компрессия и рабочий объем двигателя определяют ток запуска. Чтобы узнать точные значения ампер, обратитесь к спецификациям OEM. Например, стартер на Toyota с шестицилиндровым двигателем обычно потребляет до 175 ампер, а Toyota с четырехцилиндровым двигателем потребляет от 130 до 150 ампер.И без нагрузки стартер на GM с «высоким крутящим моментом» может достигать 250 ампер.

Индикация обмоток возбуждения или заземленного якоря, закороченного якоря, отмеченного низкой частотой вращения коленчатого вала или скоростью свободного вращения и необычно высоким потреблением тока. Также при чрезмерном трении самого стартера (заедание, грязные и изношенные втулки и подшипники, искривление вала якоря или между обмотками возбуждения и контактом якоря). Пускатели с постоянными магнитами имеют магниты, которые могут тянуться к якорю, потому что магниты отделяются от корпуса или иногда ломаются.

Проблема проворачивания двигателя: проверка других возможностей

Если стартер потребляет большой ток и вообще не вращается, он имеет заземление в обмотках возбуждения или клеммах, или якорь, который замерз. Двигатель не заводится, даже если запуск в порядке, это привело к блокировке или заклиниванию двигателя. Прежде чем обвинять стартер, попробуйте вручную провернуть двигатель. Двигатель, вероятно, заблокирован, если он не сдвинется с места.

Стартер потребляет нулевой ток и совсем не вращается, возможно, неисправен соленоид, неисправны щетки, обрыв катушек якоря или цепь разомкнутого поля.Низкое потребление тока в сочетании с низкой скоростью свободного вращения говорит о высоком внутреннем сопротивлении (обмотки якоря, обмотки открытого поля, плохие щетки или плохие соединения).

Если стартер не задействует маховики, но стартер вращается, возможно, неисправен привод стартера, сломаны зубья маховика или слабый соленоид. Привод стартера, который ненадолго проскальзывает после включения, может привести к его выходу из строя. Снимаем стартер и проверяем привод. Он не вращается свободно в другом направлении, а только в одном направлении.Если привод вообще не вращается свободно или свободно вращается в обоих направлениях, значит, у вас плохой привод.

Автомобиль заводится, но не заводится

Автомобиль не заводится, но двигатель заводится? Пора проверить топливо, зажигание и компрессию. Проверить зажигание легко: воспользуйтесь искровым тестером или вставьте вилку провода рядом с надежным заземлением. Если искры не видно, возможно, неисправен модуль зажигания, датчик положения коленчатого вала или датчик распределителя.

Там инструмент может ускорить диагностику, называемую имитатором системы зажигания, с имитацией входного сигнала синхронизации, инструмент может сказать катушке и модулю зажигания, способны ли генерировать искру или нет.Если при моделировании сигнала возникает искра, возможно, проблема заключается в неисправном датчике положения коленчатого вала или датчике распределителя. Если искры нет, можно подозревать, что катушка и модуль неисправны. Чтобы избавиться от катушки как виновника, пожалуйста, измерьте первичную и вторичную катушки зажигания.

Обычно проблемы с датчиком и модулем часто вызваны корродированными, ослабленными или сломанными соединителями или клеммами проводки. Модули зажигания на старых GM HEI печально известны этим. Вам необходимо проверить заземление и датчик VRef (опорное напряжение), если вы работаете с системой зажигания без распределителя (DIS) с эффектом Холла CKP (датчик положения коленчатого вала).Для датчика необходимо пять вольт, иначе он отключится постоянно и установит код неисправности, потому что он не генерирует никакого сигнала запуска. Используйте блок двигателя в качестве заземления и измерьте опорное напряжение (VRef) между заземлением и датчиком провода питания. Не используйте провод цепи в качестве заземления датчика. Если в результате теста вы не получите 5 вольт, необходимо проверить датчик жгута проводов на предмет коррозии или ослабленных разъемов. Кроме того, тот же результат будет применяться (плохой эффект) к работе датчика и давать плохой источник опорного напряжения (VRef), если у вас плохое заземление.Попробуйте проверить заземление, измерив падение напряжения между блоком цилиндров и датчиком заземляющего провода. У вас плохое соединение с землей, если тест показал падение напряжения 0,1 или более. В этом случае необходимо проверить жгут проводов и крепление датчика.

Если на датчик Холла на кривошипе есть питание и земля, то вам необходимо проверить выход. Датчик должен быть включен, а выход опорного напряжения (VRef) должен показывать 5 вольт с окнами датчика, на которых ничего нет. Измерьте выходное напряжение постоянного тока датчика между массой (используйте блок двигателя) и проводом выходного сигнала датчика.Выходной сигнал датчика должен падать до нуля каждый раз, когда зуб шестерни, магнитная кнопка, выемка или створка затвора проходят через датчик.

Провода свечи, ротор, крышка распределителя и башня катушки нуждаются в визуальном осмотре, чтобы определить проблему (проверить любые дефекты), которые препятствуют тому, чтобы искра не прошла по назначению, если есть сигнал запуска для катушки, произведенный системой зажигания (первичная сторона), но на вилках нет напряжения.

Автомобиль не заводится, даже если двигатель проворачивается и появляется искра

Другая проблема: автомобиль не заводится из-за неисправности топливного насоса.Его можно определить по кривошипам двигателя, у него хорошая искра, но машина не заводится. Вы можете начать проверку топлива, прежде чем заподозрите, что топливный насос неисправен.

Дроссельная заслонка насоса является рычажной и проверяет разбрызгивание топлива, которое попадает в горловину карбюратора, если вы работаете на двигателе с карбюратором. Если топлива нет, причиной может быть любая из следующих причин: забит топливный фильтр или топливопровод, механический топливный насос неисправен, игольчатый клапан застрял в карбюраторе.

На двигателе с EFI (электронный впрыск топлива) проверьте давление в топливной рампе, подключив манометр к топливной рампе, и посмотрите, есть ли давление в магистрали.Когда ключ включен, и вы не видите никакого давления, проверьте реле насоса, неисправный топливный насос, неисправность проводки и предохранителя. Для автомобилей Ford необходимо проверить топливные системы выключателя инерционного предохранителя. Обычно он находится под задней панелью для ног или спрятан внутри багажника. В случае аварии этот переключатель отключает топливный насос по соображениям безопасности. Вам необходимо сбросить переключатель, если он сработал, чтобы он вернул топливо в двигатель. Засорение приемного патрубка или топливопровода внутри бака может быть причиной нехватки топлива.Многие люди пропускают проверку пустого топливного бака, и вы знаете, что многие автомобили не заводятся из-за отсутствия бензина в баке.

На двигателях с электронным впрыском топлива (оборудованных EFI) не всегда двигатель получает впрыск топлива за счет давления топлива в магистрали. Слушайте жужжание или щелчки, чтобы определить, работают ли форсунки. Если вы не слышите шума, проверьте наличие массы и напряжения на форсунках. ЕСМ не будет управлять форсунками, когда он неисправен, или реле блока питания электронного впрыска топлива может вызвать завершение работы ЕСМ.Импульс форсунок генерируется системами EFI, которые зависят от сигнала датчика положения распределительного вала. Система не будет работать при потере сигнала.

Даже двигатель получил топливо; двигатель не запустится, если произойдет сильная утечка вакуума. Смесь не воспламеняется при большой утечке вакуума, потому что это снижает соотношение топливо / воздух. Другой возможной причиной может быть проблема, например, отсоединение корпуса PCV, ослабление шланга усилителя тормозов от вакуума, застревание и широко открытая система рециркуляции выхлопных газов или аналогичная утечка.Во время проворачивания необходимо прислушиваться к необычным звукам всасывания и проверять все соединения на вакууме.

Двигатель не запускается, даже если есть топливо и искра

Двигатель должен запуститься, если коленчатый вал работает нормально, есть искра и топливо, и нет серьезных утечек вакуума. Возможно сжатие, другая проблема, которая может быть у вас. Особенно, если двигатель проделал долгую поездку и проехал много миль, резиновый ремень ГРМ на двигателе с верхним расположением распредвала, разрыв ремня ГРМ. Если ремень никогда не менялся, но рекомендации по профилактическому обслуживанию от большинства OEM-производителей — каждые 60000 миль, вам необходимо заменить ремень ГРМ OHC.В конце концов, они разобьются, и двигатель остановится. Некоторые отечественные и импортные двигатели, в которых отсутствует достаточный зазор между клапаном и поршнем, могут вызвать серьезные повреждения (треснутые поршни, компоненты клапанного механизма и погнутые клапаны).

Сильный перегрев может привести к поломке и заеданию кулачков верхнего расположения, если головка закручивается, или к недостаточной смазке подшипников кулачков. При холодном пуске при минусовой температуре может произойти заклинивание кулачка, если масло будет медленно попадать в кулачок и слишком густо в картере.Рекомендуется использовать 5W-20 или 5W-30 для зимней езды. Низкий уровень масла и просроченное масло, которое не меняется в течение длительного периода, могут вызвать отказ кулачка с высокими оборотами.

Наряду с большим пробегом на двигателе с толкателем возможно проскальзывание или обрыв цепи привода ГРМ. Вы можете провести диагностику другого типа проблемы, подобной этой, выполнив проверку компрессии или сняв крышку клапана и обратив внимание на движение клапана при запуске двигателя.

На четырехцилиндровом двигателе взорванная прокладка предотвратит запуск двигателя, если два цилиндра не работают.На шестицилиндровых или восьмицилиндровых двигателях этого не произойдет, двигатель будет продолжать работать даже при повреждении прокладки. Прокладка может заблокировать двигатель и вызвать утечку охлаждения в цилиндр.

Лодка не запускается и просто щелкает? Простое руководство по поиску и устранению неисправностей — Boating Valley

Это может стать кошмаром для многих, кто собрал все вещи и проехал 20 миль до озера, чтобы повеселиться (кататься на лодке), и внезапно двигатель лодки не заводится, и все вы слышите звук одиночного или множественного щелчка.Теперь мы увидим, почему он издает такой звук, и позже мы увидим, как его устранить.

Лодка не заводится и щелкает, если стартер не получает достаточной мощности из-за неисправного стартера или соленоида (реле), разряженной батареи, ослабленных / плохих соединений проводов и плохого заземления. Все эти элементы отключают питание от аккумулятора к стартеру, в результате чего возникают щелчки, и лодка не заводится.

Звук щелчка, который вы слышите, исходит от соленоида (причудливое название реле), указывая на то, что между соленоидом и стартером происходит контакт.Соленоид — это сверхмощный электрический переключатель, которым можно управлять с помощью более легкого клавишного переключателя (выключателя зажигания).

Соединения проходят следующим образом: соленоид остается между аккумулятором и стартером.

Переключатель с ключом не может управлять током, передаваемым стартером, поэтому включается соленоид, и вы используете переключатель с ключом для управления переключателем с более тяжелым режимом работы (соленоидом). Обычно щелчок не слышен, потому что в момент щелчка стартер вращается, производя больше шума, за исключением случаев, когда двигатель не запускается.

Устранение неисправностей Проблема

Может быть много причин, по которым ваш стартер не запускается, в результате чего лодка щелкает, но основная причина — отсутствие питания стартера или плохой стартер. Без лишних слов, давайте посмотрим, как устранить проблему, когда лодка не заводится и не щелкает.

1. Некоторые из основных действий, которые необходимо выполнить в первую очередь

Перво-наперво, есть несколько основных действий, которые вы можете выполнить самостоятельно, чтобы вы могли сразу решить проблему в течение нескольких минут, не прибегая к помощи специалиста или поднося лодку к механику.

Постучите по соленоиду и проверьте его работу

Соединения соленоида могут загрязниться из-за дуги и не иметь надлежащего контакта. Постукивая по соленоиду, вы можете сдвинуть пыль, ударить соленоид до контакта или заставить шестерню двигаться дальше, и это запустит лодку, но не всегда.

Однако, если вам нужно сделать это, чтобы запустить лодку, закажите услугу по обслуживанию соленоидов (замените соленоид на лодке), потому что в конечном итоге этот метод не сработает. Это может произойти снова в неподходящее время (в воде во время катания на лодке или на спуске).

Коснитесь стартера и проверьте еще раз

У стартера будут щетки из сплава меди и углерода, которые находятся в корпусах на торцевой пластине стартера. Большинство стартеров приходится снимать и частично разбирать для проверки или замены щеток.

Эти щетки изнашиваются, что приводит к неадекватному электрическому контакту. Осторожно постучав молотком по задней части стартера, щетки можно вернуть на место, чтобы они снова соприкоснулись.

Как упоминалось ранее, если вам нужно сделать это, чтобы запустить лодку, закажите стартовую услугу (замените стартер на лодке), потому что в конечном итоге этот метод не сработает. Это может произойти снова в неподходящее время (в воде во время катания на лодке или на спуске).

Связанное сообщение — Как узнать, неисправен ли стартер лодки? Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о плохих признаках, которые подает плохой стартер, и о том, как с ними бороться.

2.Проверьте все провода и соединения (почистите их, если необходимо)

Провода имеют решающее значение; они передают энергию от аккумулятора к стартеру, заставляя двигатель вашей лодки работать. Если какой-либо из проводов плохой или ненадежный, стартер не получит требуемую мощность. Если нет достаточной мощности, он не запустит стартер и не проворачивает двигатель.

Точно так же корродированные провода не запустят вашу лодку, и она не будет заряжать аккумулятор должным образом во время движения. Слишком большое количество коррозии будет препятствовать передаче энергии от аккумулятора к остальной части лодки, а это означает, что это может помешать запуску лодки.

Земля также имеет решающее значение. Проверить соединения от земли к блоку, при необходимости очистить или подтянуть соединения. Плохое заземление не запустит двигатель, и это может быть простой корродированный провод, который нужно немного промыть.

Итак, проверьте все соединения от аккумулятора к соленоиду, а затем к стартеру. Возможно, вы захотите разобрать их, очистить и собрать вместе, используя «смазку», предназначенную для предотвращения проникновения воздуха и предотвращения коррозии, тогда вам будет хорошо.

Связанное сообщение — Как определить, неисправна ли аккумуляторная батарея лодки? Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о том, как правильно проверить (напряжение и нагрузку) аккумуляторную батарею, прежде чем просто заменять ее без необходимости.

3. Проверьте состояние аккумулятора

Аккумулятор — это устройство, которое запускает лодку, и если аккумулятор разряжен (разряжен), он не подаст требуемую мощность на стартер и не запустит двигатель. Если у вас есть мультиметр, установите его на постоянный ток 20 В и проверьте напряжение, оно должно показывать 12.6 вольт и более. Если он ниже, его необходимо перезарядить.

После зарядки аккумулятора еще раз проверьте напряжение. Если напряжение по-прежнему меньше 12,6, замените аккумулятор. Ваша батарея может быть причиной общей проблемы. Итак, проверьте аккумулятор перед подключением проводов. Затем проверьте все клеммы аккумулятора, очистите их и при необходимости подтяните соединения.

Если аккумулятор работал после перезарядки, проверьте генератор один раз. Когда генератор перестанет подавать зарядное напряжение, аккумулятор будет поддерживать двигатель в работе, пока он не разрядится.Если аккумулятор вашей лодки выходит из строя довольно часто, проверьте также состояние генератора.

Связанное сообщение — Как узнать, неисправен ли генератор на лодке? Прочтите эту статью, чтобы узнать все основные признаки неисправного генератора, чтобы вы могли предотвратить большие потери.

4. Если батарея в порядке, проверьте соленоид и стартер

Будет много случаев, когда ваша батарея будет показывать уровень напряжения выше 12,6 В, но, тем не менее, ваша лодка не заводится и не щелкает.Вот тогда и нужно проверить стартер и соленоид.

Первый Стартер

От соленоида будет толстый красный провод, идущий к стартеру. Снимите красный кабель аккумулятора с его клеммы или используйте сплошную перемычку и «прикоснитесь» к выходу соленоида на стартер. Обведите кабели стартера в обход кабелей усилителя и посмотрите, запустится ли двигатель.

Проведя аккумуляторную батарею мимо соленоида и направив ее прямо к стартеру, покажет, работает ли стартер или нет.Если двигатель запускается, это означает, что стартер работает нормально, а соленоид не работает, так как мы отключили ток от аккумулятора к стартеру с помощью кабеля усилителя.

Даже можно проверить падение напряжения между АКБ и стартером. Если падение напряжения значительное, что-то не позволяет стартеру подать необходимую мощность для запуска двигателя.

Второй Соленоид

Если двигатель не запустился даже после использования перемычек (от аккумулятора к стартеру в обход соленоида), это означает, что ваш стартер не работает.Однако вам лучше также проверить соленоид, чтобы убедиться в его рабочем состоянии.

Если вы подключите аккумулятор напрямую к стартеру, и он проворачивается, очевидно, что это не стартер, но соленоид (реле) может быть неисправен. Если он не заводится, попробуйте другой аккумулятор. Если он проворачивается или нет, проблема будет очевидна. Это тоже могут быть кабели.

5. По-прежнему №

Если двигатель все равно не заводится, пора подойти к механику. Иногда вы можете подойти к механику из-за небольшого неплотного соединения, если вы не проверили эти базовые вещи, поэтому попробуйте все это заранее и подойдите к механику, если ваша лодка не завелась.

Основные выводы

Если стартер не получает достаточной мощности, он не запускает двигатель и издает щелчок. Это может быть из-за плохого стартера или соленоида (реле), разряженной аккумуляторной батареи, ослабленных / плохих соединений проводов. Даже плохое заземление вызывает ту же проблему. Все эти элементы отключают питание от батареи к стартеру, в результате чего возникают щелчки, и лодка не заводится.

Нужно проверить питание от АКБ на стартер. Плохой стартер, соленоид, провода, аккумулятор, заземление отключат питание стартера.Иногда вы можете подойти к механику из-за небольшого неплотного соединения, если вы не проверили эти базовые вещи, поэтому попробуйте все это заранее и подойдите к механику, если ваша лодка не завелась.

Автомобиль не заводится, но светятся огни? — Rustyautos.com

Никогда не бывает хорошего времени, чтобы сломаться. Это всегда неудобно, а иногда и вызывает стресс. Так что давайте посмотрим, сможем ли мы разобраться в этом с минимальными усилиями.

Итак, почему ваша машина не заводится даже при включенном свете? Наиболее вероятная неисправность — разряженная батарея, но есть еще 10 возможных причин:

1. Неисправная батарея
2. Ослабленные грязные или поврежденные соединения батареи
3. Ошибка кода ключа
4. Блокировка сцепления / парковки выключатель
5. Перегоревший главный предохранитель
6. Неисправное реле стартера
7. Ослабленная / поврежденная электрическая цепь стартера
8. Неисправен стартер
9. Неисправен выключатель зажигания
10. Механическая неисправность

In в большинстве случаев это ошибка, связанная с аккумулятором, поэтому мы проведем несколько быстрых тестов, которые помогут нам сузить круг возможных причин.

Если ваш автомобиль младше 1996 года, он будет оснащен разъемом для передачи данных. Использование считывателя кода поможет ускорить диагностику.

Использование наших ушей

Несколько простых наблюдений можно сделать без каких-либо инструментов, только с помощью наших ушей.

• Издает ли ваша машина повторяющиеся щелчки или звук одиночных щелчков, когда ключ повернут в положение запуска (старт). Если это так, ваша батарея, скорее всего, разряжена, но это также может указывать на неисправный стартер.
• Если ваш автомобиль вообще не издает шума, когда ключ повернут для запуска (запуска) — это также может быть вызвано разряженной батареей, часто встречается сработавший выключатель инерции.Список возможных причин намного больше, и ниже мы рассмотрим наиболее частые.

Проверка на разряженную или неисправную аккумуляторную батарею

Часто современные автомобили имеют рабочие фары, но двигатель не заводится, и это потому, что современные автомобили имеют программное обеспечение для управления аккумулятором, встроенное в модуль управления двигателем. Проще говоря, это означает, что зажигание не будет пытаться включить стартер, если батарея разряжена.

Быстрый способ проверить аккумулятор — включить фары автомобиля и дворники на полной скорости.Если свет кажется тусклым, а дворники работают медленно, можно быть уверенным, что аккумулятор разряжен.

Разряженный аккумулятор легко исправить. Вы можете ускорить запуск автомобиля от другого автомобиля или от любой достаточно сильной 12-вольтовой батареи. Это самое быстрое решение проблемы разряженного аккумулятора.

Запуск от внешнего источника прост: подключите красный положительный (+) к красному положительному полюсу, а отрицательный черный (-) к отрицательному.

Используя рисунок ниже в качестве руководства, установите соединительные кабели в последовательности 1, 2, 3, 4.(Неважно, в каком автомобиле разряжена батарея.)

Заведите машину и оставьте подключенными кабели и оставьте автомобиль на холостом ходу на несколько минут, прежде чем снимать.

Теперь при работающем двигателе отсоедините кабели в обратном порядке 4, 3, 2 и 1.

Другой вариант — зарядить аккумулятор. Однако это может занять несколько часов, в зависимости от размера батареи и мощности используемого зарядного устройства.

Батарея может быть не просто разряжена. Это может быть неисправно. Обычно автомобиль, запущенный от внешнего источника, продолжает работать даже с неисправной батареей, но если вы запустите слишком много потребителей, таких как обогреватели, дворники и фары, двигатель заглохнет.

Тестирование аккумулятора

Проверить аккумулятор очень просто. Вы можете приобрести недорогой инструмент для тестирования аккумуляторов. Тестирование батареи состоит из двух частей. Сначала мы проверим напряжение, а затем проверим аккумулятор при нагрузке.

Проверка напряжения батареи

Следующие показания представляют состояние заряда батареи в состоянии покоя:

• 12,7 — 13,2 вольт заряжены на 100%
• 12,4 вольт заряжены на 75%
• 12,2 вольт заряжены на 50%
• 12.0 вольт заряжен на 25%
• 0-11,9 вольт разряжен (разряжен)

Батарея может считывать нормальные 12,65 вольт и все еще быть неисправной, поэтому нам нужно проверить ее под нагрузкой, чтобы убедиться, что у нее есть мощность, чтобы включить двигатель.

Тест нагрузки батареи

Для выполнения этого теста нам понадобится помощник и наш DVOM. Подключите счетчик, как показано на схеме ниже, и попросите помощника провернуть двигатель. Батарея, у которой на рукоятке падает ниже 9 вольт, неисправна.

Если напряжение аккумулятора не меняется при повороте зажигания в положение запуска (пуск), значит, аккумулятор не виноват.

Если вам нужен новый аккумулятор, перейдите по ссылке ниже на автомобильный аккумулятор Amazon.

Автомобильный аккумулятор Amazon

Проверка незакрепленных / грязных или неисправных соединений аккумулятора

Как вы, вероятно, знаете, напряжение в цепи меняется. Любой разрыв или дефект в круге потока вызовет проблемы. Часто периодически возникающие проблемы с электричеством вызываются грязными или слабыми контактами аккумулятора.

Кислотная коррозия клемм аккумулятора — обычное дело. Похоже на белый / зеленый меловой налет.Это создает блокировку прохождения тока батареи.

Использование пищевой соды и небольшого количества воды — лучший способ ее натурализации. Соединения и клеммы аккумулятора необходимо очистить наждачной бумагой или средством для чистки полюсов аккумулятора.

Кабель аккумуляторной батареи состоит из нескольких отдельных проводов, скрученных и покрытых изоляцией. Вибрация двигателя может вызвать обрыв некоторых отдельных проводов, что, в свою очередь, как и коррозия, может вызвать замедление тока в проводе, что очень похоже на пробку.

Убедитесь, что положительная и отрицательная клеммы аккумуляторной батареи затянуты, провода, кабели и соединения не повреждены и не подвержены коррозии.

Лучшим испытанием кабелей аккумулятора является испытание падением напряжения. Не волнуйтесь, это просто. Тест в основном измеряет разницу в напряжении между двумя отдельными контрольными точками, большая разница в напряжении говорит о наличии блокировки в системе.

Блокировка может быть связана с обрывом проводов, плохим соединением, истиранием проводов и т. Д.

Для этого теста вам понадобится вольтметр, и он будет точным только в том случае, если цепь нагружена (ключ в положении кривошипа).

Проверка системы безопасности автомобиля

Проверьте приборную панель на наличие сигнальной лампы системы безопасности. В большинстве автомобилей, выпущенных за последние двадцать лет, в ключе зажигания используется защитная микросхема. Чип закодирован в модуле управления двигателем и считывается считывателем кода замка зажигания.

Если используется неправильный ключ или чип не считывается, зажигание загорается, но двигатель не запускается.

Микросхемы ключей иногда выходят из строя, как и считыватели кода ключа зажигания. В большинстве автомобилей на приборной панели будет мигать сигнальная лампа, если возникнет проблема с системой безопасности.

Если у вас есть код безопасности или сигнальная лампа ключа на приборной панели, вам необходимо посетить главного дилера, так как ваш ключ или модуль управления, возможно, потребуется запрограммировать.

Если ваш автомобиль запускается нажатием кнопки, попробуйте нажать кнопку запуска с помощью брелока, это поможет считывателю кода зажигания прочитать чип брелока.

Проверка внутреннего освещения

Убедившись, что аккумулятор в хорошем состоянии, включив дворники и фары, включите внутренний плафон или фары.Следите за светом, когда вы поворачиваете ключ в исходное положение.

Если плафон тускнеет, это говорит о том, что на стартер поступает питание и что стартер, вероятно, неисправен. (См. «Тестирование стартера» ниже)

Если свет в куполе не гаснет, значит, стартер не получает сигнал запуска, и нам необходимо продолжить поиск неисправностей.

Инерционный выключатель

Инерционный выключатель — это предохранительный выключатель, предназначенный для автоматического срабатывания в случае аварии. Он дискретно расположен внутри вашего автомобиля и при активации сокращает подачу топлива в двигатель, но на некоторых моделях он также прекращает подачу питания на стартер.

Переключатель чувствителен к ударам или толчкам, поэтому его могут вызвать движение по бездорожью или глубокая выбоина. Эти переключатели могут стать сверхчувствительными и доставлять неудобства.

Датчик обычно находится за передней передней панелью (пластиковая панель рядом с ногами), может быть на стороне водителя или переднего пассажира. При активации кнопка переключателя будет в верхнем положении. Чтобы сбросить его, нажмите.

Проверка выключателя сцепления / блокировки парковки

Выключатель блокировки устанавливается не на всех автомобилях.Это зависит от того, сколько ему лет. Если в вашей машине есть автоматическая коробка передач, вы знаете, что не сможете ее завести, если она не припаркована (P). Если переключатель PRNDL (Park, Reverse, Neutral, Drive, Low) неисправен, он не распознает, что автомобиль находится на стоянке, и поэтому не позволит ему проворачиваться.

Быстрый способ обойти это — перевести коробку передач в нейтральное положение (N). Если ваша машина теперь заводится, вы диагностировали неисправный переключатель PRNDL. Это электронный компонент, который устанавливается снаружи трансмиссии и сообщает блоку управления трансмиссией, какая передача была выбрана.Если у вас есть доступ к основным инструментам, их довольно просто заменить.

Выключатель блокировки сцепления

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, он может иметь выключатель блокировки сцепления. Вам нужно нажать на педаль сцепления, чтобы запустить двигатель? Если это так, проверьте наличие переключателя в зоне для ног над педалью сцепления. Возможно, вам придется снять крышку.

Нажав на педаль рукой, вы сможете определить правильный механизм и датчик. Убедитесь, что проводка на месте.

Если все в порядке, снимите проводку и соедините их с помощью предохранителя или перемычки, это приведет к обходу переключателя сцепления и сообщит ЭБУ (блоку управления двигателем), что педаль нажата.Если ваш автомобиль теперь заводится, вы диагностировали неисправный выключатель блокировки педали сцепления.

Это простое исправление с заменой. Никаких специальных инструментов не требуется.

Проверьте предохранитель

Проверьте блок предохранителей вашего автомобиля. Обычно их больше одного. Блок предохранителей, в котором установлены предохранители стартера, обычно находится под капотом. Самые полезные марки будут перечислять всех потребителей на задней стороне блока предохранителей, напечатанных на пластиковой крышке или на этикетке.

Проверьте секцию предохранителей на наличие списка, называемого «соленоид стартера» или «предохранитель стартера».Это будет большой предохранитель на 35 ампер.

Вам понадобится простая контрольная лампа, чтобы проверить питание с обеих сторон предохранителя. Если вы обнаружили перегоревший предохранитель, значит, вы нашли свою проблему. Однако часто замена предохранителя — это временное решение. Может снова взорвать.

Предохранитель предназначен для защиты цепи (проводки и компонентов). Каждая цепь в автомобиле рассчитана на определенную силу тока. Некоторые цепи, такие как простой купольный светильник, будут выдерживать около 1 Ампер, но средняя цепь стартера будет выдерживать намного больше, более 200 Ампер.

Если вы попытаетесь протолкнуть 200 ампер через цепь плафона, проводка просто загорится. Размещение предохранителя в цепи, имеющей нить накала, предназначенную для сгорания (перегорания предохранителя) выше, скажем, 2 ампера, спасает цепь от повреждения.

Предохранители бывают нескольких видов и номиналов усилителя, некоторые встроены в сам кабель, и когда они перегорают, им требуется новый кабель. Очень важно использовать предохранитель правильного размера, сверьтесь с инструкцией или крышкой блока предохранителей.

Использование слишком большого предохранителя может привести к повреждению цепи или возгоранию.Использование слишком маленького предохранителя приведет к его перегоранию.

Причины, по которым плавкий предохранитель стартера постоянно перегорает, включают:

• Слишком маленький предохранитель
• Короткое замыкание
• Неисправный стартер
• Заедание стартера
• Механическая неисправность двигателя

Неисправное реле

Реле содержит две отдельные цепи, управление сторона (управляется оператором или ЭБУ) и сторона нагрузки, компонент, на который подается питание, в нашем случае — стартер.

Реле представляет собой тип переключателя, который управляет цепью высокой силы тока (Нагрузка), такой как наш стартер, путем включения и выключения питания отдельной цепи низкой силы тока (Управление).

В старых автомобилях типичное соленоидное реле имеет цепь управления, питание которой приводится в действие путем поворота ключа зажигания в положение запуска (пуск). Это приводит к тому, что обмотка внутри реле становится магнитной, и с помощью простой механики замыкает цепь стартера (сторона нагрузки).

На автомобилях последних моделей зажигание не подключено напрямую к реле стартера.Вместо этого команда пуска отправляется в модуль управления двигателем, и он управляет реле.

Проверка реле

Есть несколько различных способов проверить реле, потянуть за реле и встряхнуть его. Если вы слышите дребезжащий звук, значит, якорь отвалился. Замена реле — это исправление.

Если вы не слышите дребезжащего звука, это не значит, что реле хорошее, поэтому следующий тест — вытащите другое реле из цепи стеклоочистителя или освещения. Если у них одинаковая распиновка, подключите ее и попробуйте запустить двигатель.

С помощью Dvom вы можете проверить целостность реле, но вам понадобится датчик мощности, чтобы запустить реле или смоделировать проводку.

Проверка на неисправность цепи стартера

Перед проведением любых испытаний включите стояночный тормоз и установите нейтральное положение автомобилей с механической коробкой передач.

Ослабленная проводка, грызуны, вибрация, коррозия и нагрев могут привести к повреждению электрической цепи. Я видел много неисправностей в проводке. Некоторых можно охарактеризовать как один из миллиона.

В автомобилях последних моделей установлено несколько модулей управления, все из которых для связи полагаются на точные показания напряжения.Любое отклонение за пределами этого окна напряжения приводит к включению индикатора проверки двигателя.

Поврежденная проводка

Ослабленная проводка должна быть наиболее частой причиной электрических проблем. Вибрация и пересеченная местность могут привести к отсоединению разъемов. Постоянная вибрация также может вызвать перемешивание контактов в разъемах и их коррозию, что создает две проблемы: коррозию между контактами и плохое натяжение соединения.

Механики слишком хорошо знают, что мыши любят изоляцию автоматической проводки, и они могут нанести довольно большой ущерб, если оставить ее в покое.Заподозрите повреждение проводки, если увидите улики в виде помета и пощипанной звукоизоляции.

Еще одна распространенная неисправность — это трение (трение жгута проводов). Однако натирание проволоки обычно периодически вызывает проблемы, прежде чем она окончательно сядет. Трескание — обычное дело в моторном отсеке, где наблюдается сильная вибрация.

Обрыв провода обычно обнаруживаются там, где жгут проводов резко меняет направление вокруг моторного отсека или вдоль рельса шасси. Некоторые жгуты проводов известны поломкой.Всегда стоит проверять известные неисправности для вашей конкретной марки и модели.

Коррозия проводки и разъемов хуже в солевом состоянии, но влажный климат, очевидно, вызовет больше проблем с коррозией проводки, чем сухой. Проводка вокруг или под аккумулятором часто подвергается коррозии из-за утечки кислоты из аккумуляторной батареи, поэтому проверьте эту область на наличие поврежденных кабелей и разъемов.

Проверка цепи стартера

Автомобиль должен стоять на парковке с включенным стояночным тормозом. Чтобы проверить цепь стартера, вам понадобится контрольная лампа и немного терпения.

Цепь стартера состоит из двух отдельных цепей, стороны зажигания (управление) и стороны соленоида стартера (нагрузка). Сторона цепи зажигания управляет соленоидом стартера с помощью реле стартера. Теперь мы протестируем каждую схему отдельно.

Снимите реле стартера и определите цепь управления. Типичное реле будет иметь четыре контакта (с маркировкой), два контакта меньшего размера для цепи зажигания (85 и 86), а два больших контакта передают более высокий ток на соленоид стартера (контакты 30 и 87 на стороне нагрузки)

Проверка стороны стартера

Автомобиль должен стоять на парковке с включенным стояночным тормозом.Во второй части этого теста мы проведем горячее подключение стартера в обход цепи переключателя зажигания. Если двигатель проворачивается, мы знаем, что плата реле к проводке соленоида, соленоид и стартер в порядке.

Проверка мощности на стороне нагрузки

• С помощью тестовой лампы проверьте питание на контакте 30 релейной платы. Это источник питания соленоида стартера. Отсутствие света указывает на обрыв в блоке питания, работайте обратно к источнику питания.

Проверка заземления со стороны нагрузки

• Переместите зажим типа «крокодил» к источнику питания, это позволит нам найти заземление.Плата реле датчика Номер контакта 87. Отсутствие света указывает на плохое заземление, проследите проводку обратно к источнику заземления.

Если оба этих теста зажгли контрольную лампу, продолжайте и подключите соленоид к горячему подключению.

Электромагнитный клапан стартера двигателя горячей проволокой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Подключение неправильных клемм приведет к повреждению PCM. Если вы сомневаетесь в идентификации PIN-кода, не продолжайте.

Используя подходящую проволочную перемычку, на мгновение подключите контактный разъем 30 к гнезду контактного разъема напротив, разъем номер 87.Это сторона нагрузки стартера, которая передает питание непосредственно на соленоид стартера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Двигатель может проворачиваться — Автомобиль должен стоять на стоянке с включенным электронным тормозом.

В этот момент двигатель:

• Не проворачивается — Проверьте проводку от блока предохранителей к стартеру, если все в порядке, подозревайте, что стартер неисправен.
• Прокручивается — вы проверили правильность проводки стартера и стартера.Проблема может заключаться в цепи управления или реле.

Проверка стороны зажигания

В ходе этого теста проверяется сторона зажигания системы управления стартером, включая переключатель зажигания, модуль (модули) управления запуском, всю проводку к плате реле и плате реле.

Более поздние модели автомобилей с модульным управлением имеют заземление на выводе 85 и питание на выводе 86, но только при проворачивании. Обычно он открыт в любое другое время.

Давайте продолжим и проверим, используя только заземление нашей тестовой лампы и питание стороны управления реле.

Проверка мощности на стороне управления с ключом в исходном положении

• Заземлите зажим типа «крокодил» и извлеките реле и проверьте штырь 86 «гнездовой» платы управления реле, пока помощник проверяет двигатель.

Если у вас нет питания, вам придется работать в обратном направлении к блоку предохранителей, проверяя, нет ли сломанной или корродированной проводки на всем пути назад к ЭБУ.

Как вы знаете, цепь не будет работать, пока она не будет заземлена, поэтому теперь мы проверим сторону заземления.

Проверка заземления на стороне управления с ключом в исходном положении.

• Переместите зажим типа «крокодил» к источнику питания, это позволит нам проверить заземление.Разъем штыря датчика № 85, пока помощник запускает двигатель.

Если контрольная лампа не загорается, следует ожидать, что земля вернется к ЭБУ, проверяя наличие разрывов или коррозии.

Испытание стартерного двигателя

Стартерные двигатели — это непросто, если вы когда-нибудь пробовали провернуть двигатель вручную, вы поймете, о чем я. Проблемы со стартерами включают заедание плунжера, неисправный соленоид, поломку обмотки, изношенные подшипники, изношенные щетки, изношенную шестерню привода стартера.

Включите стояночный тормоз и переведите автомобили с механической коробкой передач в нейтральное положение перед выполнением этих испытаний.

Вы можете проверить стартер и соленоид, подав напряжение 12 В на провод управления соленоида. Если стартер проворачивается, вернитесь и еще раз взгляните на электрическую цепь стартера.

Если стартер не проворачивается, попробуйте обойти соленоид, перескочив его с помощью перемычки (синий провод). См. Диаграмму выше.

Это не проверяет соленоид, только стартер. Но перед тем, как приступить к этому испытанию, важно, как и раньше, задействовать стояночный тормоз и перевести автомобили с механической коробкой передач в нейтральное положение.

Если стартер проворачивается, замените соленоид стартера. Некоторые производители продают вам только соленоид, а другие поставят только стартер в сборе с соленоидом.

Если двигатель по-прежнему не заводится, возьмите подходящий гаечный ключ или трещотку и головку, попробуйте провернуть двигатель вручную, чтобы убедиться, что нет механической неисправности. Если двигатель переворачивается, замените стартер.

Испытание падением напряжения

Если у вас есть вольтметр, попробуйте испытать падение напряжения на стороне питания стартера, со стороны заземления, а также цепи управления соленоидом.Испытание на падение напряжения измеряет разницу в напряжении в цепи. Большая разница указывает на неисправность (высокое сопротивление) в этой цепи.

Систематическое испытание цепи падением напряжения часто является самым быстрым способом поиска неисправности; однако я понимаю, что доступ к различным компонентам часто мешает прогрессу.

Проверка падения напряжения

будет точной только тогда, когда цепь находится под напряжением, поэтому попросите помощника повернуть ключ, пока вы записываете свои значения. Обратите внимание, что современная автомобильная электроника сильно разряжает автомобильный аккумулятор, когда зажигание остается включенным на длительное время.

Старые автомобили 10+ лет могут иметь более высокие показания на стороне питания цепи стартера. Более современные автомобили должны меньше читать. Около 0,3В — это хорошо.

Во время тестирования рекомендуется использовать специалиста по обслуживанию батарей.

Связанные вопросы

Не загорается приборная панель, когда я поворачиваю ключ? Наиболее частой причиной отсутствия фар приборной панели является полностью разряженный аккумулятор, другие возможные причины включают:

• Отсоединен провод аккумулятора
• Перегорел главный предохранитель
• Неисправно главное реле
• Неисправен выключатель зажигания

Новая аккумуляторная машина не заводится от щелчка? Новый аккумулятор может нуждаться в зарядке, но другие возможные причины щелчка включают:

• Ослабленная клемма аккумуляторной батареи
• Грязная клемма аккумуляторной батареи
• Обрыв кабеля аккумуляторной батареи
• Плохой провод заземления двигателя
• Неисправное реле стартера
• Неисправный соленоид стартера

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Растиавтос.