Стартер не прокручивает двигатель: Почему не крутит стартер? Признаки и причины неисправности когда стартер не хочет крутить двигатель

Содержание

Почему Стартер не Крутит Двигатель и Щелкает, Диагностика и Возможные Причины по Которым не Заводится Машина

Содержание

  • 1 Что может привести к поломке
  • 2 Проводим самостоятельную диагностику
  • 3 Ищем другие возможные неисправности
  • 4 Подведём итог

Автомобильный стартер – это маленький, но очень мощный электродвигатель, обеспечивающий первичное вращение коленчатого вала, которое создаёт нужную частоту вращения для запуска двигателя. Проще говоря, стартер решает первостепенную задачу – запускает мотор. Ведь если двигатель не запуститься, машина не сдвинется с места.

Вышедший из строя стартер способен доставить большие неудобства – сорвать ваши планы и обездвижить автомобиль на несколько часов. Многие автолюбители оказывались в ситуации, когда, сев в свою машину, они попросту не смогли завести её из-за того, что стартер не крутит. Почему стартер не крутит двигатель, а также, какие меры нужно предпринять, если в вашем автомобиле произошла неполадка, вы узнаете из этой статьи.

Что может привести к поломке

Стартер постоянно работает в тяжёлых условиях. Все его составляющие регулярно загрязняются стертым графитом, пылью, плавящейся изоляцией и протекающей смазкой. Это не удивительно, что после таких условий стартер отказывается работать. Причины, по которым не крутит стартер, могут быть самыми разными, начиная от обычного перегорания контактов, залипания либо полного износа щёток, и заканчивая выходом из строя тягового реле.

Совет! Если вы решили разобрать стартер, то рекомендуем не только устранить непосредственную поломку, но и обратить внимание на другие детали. Лучший вариант – приобрести ремкомплект, выполнить проверку и очистку всех составляющих элементов. Если есть возможность, замените старые детали на новые (они есть в ремкомплекте).

Проводим самостоятельную диагностику

Итак, первым делом нужно выяснить, почему не крутит стартер. Сначала рекомендуется выполнить проверку аккумуляторной батареи, выяснить, насколько она заряжена, ведь может стартеру просто недостаточно энергии.

Если при включении стартера фары светят ярко, значит, аккумулятор хорошо заряжен.

У всех электроустройств есть свой собственный предохранитель. Если аккумулятор не имеет отношения к неисправности, то следующий ваш шаг – проверка состояния предохранителей. Обязательно почистите их контакты (если дело в предохранителе – поставьте новый). Чтобы окончательно убедиться в состоянии электропроводки, рекомендуется открутить и почистить все возможные соединения на участке аккумулятор – замок – стартер. Если что-то оказалось не так, решаем проблему.

Третий шаг – прислушиваемся к автомобилю и включаем зажигание. Если щёлкает, значит, подаётся питание на стартер. Это говорит о том, что провода в полном порядке, и единственное, что вы должны сделать – подзарядить старый или поставить новый аккумулятор. Если никаких щелчков вы не услышали, то попробуйте снять батарею и проверить её на «рабочем» автомобиле. Если другая машина с ней завелась, то ищите проблему в проводке.

Если и там ничего не нашли, то возможно проблему создаёт втягивающая реле. Снимите его со стартера, проверьте пятаки. При наличии небольшого нагара почистите болты-контакты «наждачкой» или напильником. Если подгорания значительны – замените на новые. Если не хотите лишний раз возиться, можете купить реле и заменить его целиком. Но что же делать, если причина до сих пор не найдена?

Ищем другие возможные неисправности

Если проблема так и не решилась, обратите внимание на следующие возможные неисправности. Возможно дело в них.

  1. Плюсовой вывод на тяговом реле – с замка зажигания на него идёт большой ток, и контакт между клеммами должен быть отличным.
  2. Якорь стартера – возможно, его заклинило.
  3. Щетки стартера – мог произойти сильный износ. Замените их на новые.
  4. Обмотки стартера – мог произойти обрыв или замыкание. В данном случае стартер ремонтируют либо ставят новый.
  5. Коллектор ротора (место соединения со щётками) – достаточно хорошо зачистить. Помимо этого, на роторе расположены пластмассовые тормозные кольца, и если какое-то кольцо лопнуло, его тоже придётся заменить. Также можно поменять втулки стартера.
  6. Бендекс – для проверки зажмите его звёздочку в тески. Делайте всё очень аккуратно, желательно – через мягкий металл, чтобы не повредить звёздочку. Когда закончите процедуру, попробуйте повернуть муфту – кольцо за звёздочкой в разные стороны. Если кольцо повернулось в одну сторону, то всё хорошо, а если поворачивается в разные, то деталь придётся заменить.
  7. Масло картера двигателя – должно подходить по сезону.

На этом причины по которым машина не заводится, а стартер не крутит заканчиваются.

Подведём итог

Как вы уже заметили, вариантов, почему не хочет крутить стартер множество. И не все эти проблемы можно решить самостоятельно. Так как стартер расположен крайне неудобно (в нижней части мотора), его ремонт доставляет немало хлопот. Даже чтобы просто снять стартер, нужно иметь определённые навыки и подходящие инструменты. Поэтому, если вы не уверены в своих силах не пытайтесь решить проблему сами – обратитесь за профессиональной помощью!

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Поделиться с друзьями:

Почему не крутит стартер: причины и что делать

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

  1. Не происходит ничего — под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы — ненадолго притухли.
  2. Слышны только щелчки, стартер — так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
  3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок — не заводится.
  4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше — тишина.
  5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где‐то в управляющей цепи, либо — на межвитковое КЗ, возможно — износ и перекос втулок, из‐за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Причины, почему медленно (плохо) крутит стартер

Слабо заряженный аккумулятор

Т.е. у аккумулятора есть силы крутить стартер, но их очень мало, да и хватит их на 1-2 попытки. На третью попытку, скорее всего, вместо крутящего стартера вы услышите щелчки реле. Щелчки сигнализируют о том, что ваш аккумулятор полностью сел. В данном случае нужно зарядить, заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Густое масло (В зимний период времени). Данная проблема возникает в лютый мороз, если у вас залито «летнее» масло, не рассчитанное на экстремальные температуры. Это касается не только масла в двигателе, но и в коробке передач. Во избежание подобных проблем, ознакомитесь с техникой запуска двигателя зимой: «Как завести авто в мороз?», да и вообще, полностью подготовьте автомобиль к зиме: «Как подготовить автомобиль к зиме?»

Плохая масса

Вот мы и добрались до массы. Как правило, проблема решается на данном этапе.Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера. Так-же проверьте целостность проводов и надежность контактов от аккумулятора к стартеру.

Износ втулок

В данном случае нужно поменять втулки стартера. Но если в целом износ стартера большой, то данный метод поможет не надолго. Так же обратите внимание на осевой люфт втулок, при необходимости подложите шайбы.

Неисправно втягивающее реле

Опять же, либо контакты плохие, либо пятаки моросят. (Как заменить втягивающее реле?).

  1. Обмотка статора или якоря замыкает на массу.
  2. Щётки стартера неплотно прилегают к коллектору.
  3. Заменить бендикс (Как заменить бендикс?).

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, стартер крутит, но этого не хватает чтоб автомобиль завёлся, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.


Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение — ток в обмотке реле — пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Замена привода стартера

Эта операция на различных марках и моделях авто идентична, поскольку конструкции электропривода имеют схожие строения. Отличаться рассматриваемый элемент может габаритами, наличием или отсутствием редуктора и материалом изготовления вилки (пластик либо металл). Замена бендикса потребует не более 20-30 минут, после снятия стартера с автомобиля.

Выкручиваются крепежные элементы задней крышки, с ротора демонтируется стопор в виде кольца. Вывинчивается пара стягивающих гаек. После отключения обмотки статора от щеток, производится разъединение частей узла. Очищается корпус и ламели детали, оценивается состояние щеток и втулок. После снятия всех частей стартера, ротор остается в передней крышке. У его края находится стопорное кольцо с обоймой, которая легким постукиванием смещается в сторону обмотки.

При помощи отвертки или съемника убирается стопор, выполняется демонтаж старого бендикса, а на его место устанавливается новый вариант. Шлицы перед сборкой желательно обработать графитовой смазкой или ее аналогами.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них — у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей — без снятия узла с машины найти неисправность — не получится.


Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» — автомобиль заведется.

Возможные неисправности

Проблемы могут нести электрический или механический характер, иногда они сопровождаются звуком, а иногда со стороны стартёра не проявляются никакие акустические симптомы, при повороте ключа в автомобильном замке зажигания ничего не происходит.

Отказы силовой проводки

Самое распространённое по частоте проявления — это недостаточное напряжение питания на клемме стартёра. Причиной может быть глубокий разряд аккумулятора. Характерным признаком такой проблемы является сильное угасание всех включённых в этот момент лампочек: на приборной панели, габаритных и так далее. Вплоть до того, что при повороте ключа зажигания не загорается панель приборов. Если попытаться включить фары, то они будут светиться очень тускло. Завести машину можно только зарядив аккумулятор внешним источником, заменив его, если ситуация с батареей носит необратимый характер, или воспользовавшись проводами с зажимами, подключёнными к аккумулятору другой машины. Если батарея ещё исправна, то после удачного запуска двигателя она может набрать заряд при условии нормальной работы генератора.

В любом случае аккумулятор потребует внешней зарядки после поездки, чтобы исключить повторение ситуации. Заодно станет ясно его текущее состояние.

Примерно такими же признаками сопровождается попытка запуска, когда клеммы аккумулятора загрязнены и окислены. Часто металл в небольшой оставшейся площади контакта быстро подгорает, напряжение падает до нуля, и все лампочки гаснут полностью. Лечение будет состоять в снятии клемм с батареи, тщательной их зачистке, нанесении лёгкого слоя смазки для защиты от дальнейшего окисления и установке обратно с надлежащей затяжкой крепёжных болтов. Полезно это делать регулярно, с целью профилактики.

Иногда помогает более быстрый временный ремонт. Клеммы с ослабленной затяжкой можно несколько раз повернуть на аккумуляторе, что частично уберёт окислы. На один запуск этого может оказаться достаточно, но потом всё равно соединения придётся подвергнуть профилактической обработке.

Сигнальная цепь

Первым местом в цепочке могут стать контакты замка. Они подвержены истиранию и обгоранию. Ремонтировать их нецелесообразно, контактная группа подлежит замене. Проверяются контакты путём подсоединения контрольного щупа со светодиодом или маломощной лампочкой между массой автомобиля и стартёрным выводом замка зажигания. Лампочка должна засветиться при попытке включить стартёр.

Если замок исправен, но при повороте ключа в замке зажигания стартёр молчит, надо убедиться в нормальной работе управляющего реле или его конструктивном отсутствии. Для этого контрольная лампочка подключается к управляющему разъёму втягивающего реле на самом стартёре. Таким методом последовательного прохождения всей цепи можно определить точное место обрыва.

Вполне возможно при поиске наткнуться на нештатную проводку. Дело в том, что эту цепь используют установщики сигнализаций для блокировки несанкционированного запуска двигателя. Придётся убедиться, что причины не заключены внутри охранной системы.

Возможны и более сложные случаи, например, связанные с неисправностью концевых выключателей на педалях тормоза и сцепления. Иногда они используются для предотвращения движения машины в момент запуска мотора.

Проблемы со втягивающим

Силовое реле стартёра коммутирует очень большие токи, доходящие до нескольких сотен ампер. Это даже больше, чем на выходе сварочного аппарата. Поэтому контакты втягивающего реле имеют свойство обгорать.

Проверяется это достаточно просто, надо подать на управляющий контакт втягивающего реле питание напрямую от плюсовой клеммы аккумулятора. Реле должно громко щёлкнуть, а стартёр включиться в работу. Если щелчок произошёл, а питание на электродвигатель не подаётся, что можно проверить тем же контрольным щупом, то дело именно в подгоревших или изношенных контактах. При повороте ключа в замке зажигания щёлкает реле, но стартёр не крутит.

Втягивающее реле в этом случае можно довольно быстро отремонтировать, если иметь соответствующий навык. В противном случае его следует заменить.

Механические неисправности стартёра

Все прочие поломки диагностируются после снятия узла с машины. Это не так сложно, но разобрать и правильно продиагностировать прибор способен достаточно квалифицированный электрик. Хотя вполне возможно заняться этим самостоятельно, вооружившись знаниями, почерпнутыми в интернете. Было бы желание и инструмент. Неисправные детали можно заменить, если стартёр достаточно распространён. На популярные модели можно купить такие узлы как обгонную муфту (бендикс), щёточный узел, втулки подшипников, набор шестерён редуктора, даже ротор.

Но если стартёр уже стар и изношен — лучше заменить его в сборе на новый. Так будет надёжнее, а стартёры неоригинального происхождения стоят недорого.

АКБ

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки — не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно — при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.


Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать — стартер не издает никаких звуков, бендикс — не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад — удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.


Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым — прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть — значит, обмотка цела.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

  • контактной группе замка зажигания;
  • сигнализации и иммобилайзере;
  • управляющем реле;
  • проводке от управляющего реле до стартера;
  • втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

ПроблемаПричина неисправности
Неисправен мотор стартераЭлектромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартераОбрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажиганияОбразовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализациейСкачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзераПерепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего релеПерегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКППДатчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартераЕсли реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартереКлемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или мотореВследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.


Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры — что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

«На глаз» эту неисправность вы сможете определить по тому, что не светятся значки на панели приборов, либо, если они горят – по щелчкам разгрузочного реле из-под приборной панелью (в районе бардачка). Проверить предположение можно контрольной лампой.

avtoexperts.ru

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.

Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.


Поворот ключа зажигания

Первая. Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.

В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.

Сюда же стоит отнести и неисправность генератора, который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.

Второе. Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.

Третье. Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.


Замок зажигания

Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.

Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.

Четвертое. Замыкание в обмотке стартера.


Сгорела обмотка стартера

Пятое. Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.

Шестое. Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.

Седьмое. Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.

Восьмое. Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.

Устранение неисправности

При полностью разряженной батареи рекомендуется, изначально, проверить ее исправность. А именно, герметичность корпуса, нет ли замкнутой банки, какова плотность электролита. Если аккумулятор исправен, то его необходимо зарядить.

Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.

При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов, а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.


Проверка мультиметром

Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.

Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение, и оно не срабатывает.

Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.


Межвитковое замыкание в обмотке

Неисправное реле стартера рекомендуется заменить, так как чистка его контактов будет кратковременной мерой и реле быстро вновь выйдет из строя.

Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.


Контакты на втягивающем реле

При плохом контакте провода «масса» рекомендуется открутить и зачистить соединение и вновь затянуть, как правило этого достаточно, чтобы восстановить надежный контакт с кузовом автомобиля.

При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.

Заключение

Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.

Для того, чтобы не «встать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия пуска двигателя, не забывайте проверять состояние батареи. При любых признаках неисправности электроцепи питания стартера, сразу найдите причину неполадки и устраните ее.

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле — ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения — придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

  • Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
  • Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
  • Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
  • Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание — проверяйте сначала иммобилайзер.


Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой — магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно — под разборку, либо — под замену.

Популярные марки:

Ford Explorer

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – . Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.


Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Если при повороте ключа слышен только щелчок, но после десятка попыток ДВС все-таки «схватывает», а до этого периодически возникали трудности с запуском — пришло время ревизии щеток.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Распространенные причины

Перед проверкой стоит провести простой тест на работу стартера, а именно проверить его работоспособность на холодную и горячую. По этому признаку можно исключить массу возможных причин неполадок. Для проверки достаточно протестировать механизм на холодном автомобиле, после чего завести его и прогреть. Далее необходимо провести такой же тест.

Среди распространенных неполадок стоит отметить:

  • недостаточный заряд аккумулятора;
  • густое масло;
  • износ втулок или щеток;
  • неполадки со втягивающим реле;
  • плохая масса;
  • поломка бендикса;
  • неплотный контакт щеток и коллектора;
  • замыкание обмотки элементов на массу.

Первый пункт наиболее распространен. Недостаточный заряд вызывает проблемы с работой стартера, из-за чего тот не может нормально раскрутить вал – попросту недостаточно тяги. Поэтому необходимо тщательно обследовать схему мультиметром. Проверка должна затрагивать не только аккумулятор, но и все элементы проводки.

Вторая проблема наблюдается в холодных регионах, когда в автомобиле используется летнее густое масло. Оно не рассчитывается на низкие температуры, из-за чего сковывает работу различных соединений, в том числе и коленчатого вала. К тому же, при холодной работе эффективность аккумулятора падает, что тоже влияет на работу стартера.

Далее идет износ втулок или щеток. Зачастую устройство изнашивается равномерно, поэтому подобный признак – намек на смену стартера. Заменить поврежденные детали можно, но возможно возникновение других поломок.

Проблемы втягивающего реле – также распространенная причина неполадок стартера. Зачастую это связано с пятачковыми контактами, поэтому важно сразу проверить их и заменять по необходимости.

Нередко проблемы со стартером возникают из-за «массы» аккумулятора. Важно проверить ее контакт ко втягивающему реле, а также целостность проводов. Если она замыкается на обмотки элементов, что это существенно снижает эффективность работы устройства.

Поломка бендикса, неплотный контакт щеток и коллектора, а также некоторые другие причины неправильной работы стартера тоже стоит проверять в процессе решения проблемы. Важно лишь отметить, что некоторые проблемы возникают только в холодной или же горячей системе. Это также стоит учитывать.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.


Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

  • стартер не включается;
  • стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
  • при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
  • слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.


Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

стартер не крутит двигатель – причины, диагностика и решения

Содержание:

 

  • Принцип работы стартера
  • Частые поломки
  • Что проверять, если стартер не крутит?
    • Аккумулятор
    • Втягивающее реле
    • Контакты
    • Цепь управления
  • По каким причинам машина может не заводиться?
  • Другие причины поломки стартера
  • Заключение

 

Многим водителям знакома ситуация, когда не заводится машина, стартер не крутит, при повороте ключа ничего не происходит. В этот неприятный момент из-под капота доносятся странные звуки типа скрежета или звона. Скорее всего, неисправность настигла стартер. Рассмотрим, что это такое, принцип его работы, и по каким еще причинам машина может не заводиться.

Принцип работы стартера

Стартер — это необходимое устройство для каждого автомобиля внутреннего сгорания. Его задача заключается в том, чтобы приводить двигатель в движение, вращая коленчатый вал. Электрические, пневматические стартеры и стартеры внутреннего сгорания чаще всего используются в конструкции двигателей. Стартеры, применяемые в дизельных двигателях, должны быть более мощными. Каковы самые частые поломки стартера рассмотрим далее.

Пускатель — двигатель постоянного тока. Его задача — привести коленчатый вал в движение и придать ему соответствующую скорость вращения. Именно благодаря этому можно самостоятельно запустить двигатель. Назначение стартера заключается в том, чтобы поддерживать работу двигателя на минимальном уровне, чтобы он мог действовать самостоятельно. В зависимости от конструкции двигателя эти скорости колеблются от 40 до 200 оборотов в минуту. За эту операцию отвечает механизм зацепления ротора стартера с маховиком двигателя. Чтобы сделать это вообще возможным, вся система использует зубчатые передачи, которые позволяют передавать привод через зацепленные колеса.

Частые поломки

Правильная работа стартера обеспечивает исправную работу привода автомобиля. Не все сбои в этой области можно устранить во время регенерации стартера. Часто возникает необходимость замены стартера на новый. Задаваясь вопросом, не крутит стартер причины этого, водитель теряется в догадках.

Общие неисправности стартера включают:

• неправильную работу подшипников скольжения;

• износ щеток мотора;

• повреждение электромагнитного переключателя;

• разрушение маховика.

Конкретная диагностика неисправности стартера — задача опытного механика. Однако есть несколько заметных симптомов, которые должны заставить обычного пользователя посетить гараж.

Первым и наиболее очевидным признаком является то, что двигатель вообще не запускается, и вы не слышите звук стартера. Однако его слишком шумная работа может быть результатом чрезмерного износа соединительной втулки или поломки ротора. Медленная работа стартера, не позволяющая двигателю работать в достаточной степени, может быть связана с повреждением электромагнитного переключателя.

Повреждения чаще всего связаны с его перегревом, коррозией и плохой сборкой, из-за чего стартер может быть неправильно подобран к автомобилю или неправильно скомпонован с механизмами двигателя. Стоит иметь в виду типичные неисправности, ведь не все из них подходят для замены всего устройства сразу.

Что проверять, если стартер не крутит?

Вращение вала двигателя зависит от работы стартера. Если он перестал работать, то нужно выяснить причину этого.

Аккумулятор

Проблема с аккумулятором очень простая — он не заряжен. Если батарея разряжена полностью, то при попытке завестись не будет слышно каких-либо звуков. Если водитель попробует активировать фонари, то свет погаснет. Чтобы проверить напряжение акб, нужно использовать вольтметр. Если утечка энергии произошла внезапно, то после зарядки аккумулятора нужно выяснить причину произошедшего.

Получается, что данная проблема легко решается обычной подзарядкой аккумулятора. Для предотвращения ситуации, когда электронные устройства сгорают, нужно убрать минусовую клемму, так как сильное напряжение способно негативно отразиться на работе электроники.

Втягивающее реле

После того, как водитель поворачивает ключ, ток начинает идти на обмотку тягового реле. В этот момент слышится характерный щелчок. Если звук слышен, то система работает правильно. Скорее всего, неисправность заключается в отсутствии контакта на пластине или питания на входе.

Если машина отказывается заводиться, то в этот момент нужно определить: стартер на самом деле не крутит, либо до него не поступает напряжение. Чтобы это проверить, нужно включить питание напрямую, а не через ключ. Если после всей процедуры щелчок слышится, это говорит о том, что соленоид работает, а ток, к сожалению, не поступает на узел.

Контакты

Подгорели контакты — частая причина того, почему стартер не крутит. Дело в том, что цепь из аккумулятора, провода силового, щеточного узла и контактного диска пропускает через себя много тока. Вся цепь сильно нагревается, а контактный диск сильнее всего. Поэтому возникает проблема со стартером, так как клеммы болтов оплавляются, они перестают проводить ток.

Чтобы самостоятельно продиагностировать проходимость, необходимо снять со стартера реле и воспользоваться мультиметром. Сопротивление измеряют, замкнув контакт. Тоновый сигнал говорит о нормальной проводимости тока, а цифры показывают то, что на «пятаках» собрался нагар или возникло повреждение.

Цепь управления

Если стартер перестал крутить, но после проверки аккумулятора выяснилось, что он тут ни при чем, то нужно искать другие причины. Обрыв жгутов проводов может быть этой причиной, возникающей из-за окисления клеммы.

Что касается цепи управления, то она состоит из системы зажигания, предохранителя, датчика положения рычага селектора и датчика-прерывателя. Между плюсом акб и проводом находится контроль противоугонной системы. Это тоже можно считать управляющим элементом. Бывает, что противоугонка не работает без особой причины. В данном случае лучше в первую очередь проверить иммобилайзер.

По каким причинам машина может не заводиться?

Время от времени почти все автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда стартер не крутит двигатель . И если имеется хоть небольшой опыт в ремонте, то в таком случае можно самому понять причину поломки, а после устранить, чтобы хоть как-то сэкономить на работе мастерской. Однако важно помнить, что существует огромное количество причин, почему еще двигатель не желает работать. Значит, стоит воспользоваться методом исключения, стараясь в первую очередь устранить самые частые неполадки. Причем каждый обладает своими собственными признаками, при помощи которых можно точно понять происходящее. Что касается нового авто, то чаще всего причина кроется в системе управления либо в зажигании. Если б/у, значит проблема в моторе, которому требуется обязательный капитальный ремонт.

Севший аккумулятор — это, как правило, самая распространенная причина. Просто в батарее мало мощности, чтобы нормально крутить стартер и давать искры на свечи. Причем на данную проблему может указывать тускло светящаяся приборная панель и неработающее электрооборудование. Быстро все решить поможет прикуривание авто или еще можно попробовать завести машину с толкача, а уже потом, будучи дома, аккумулятор хорошо подзарядить либо поменять на новый.

Еще одна распространенная проблема связана с подачей бензина. Если нет подачи топлива либо имеется недостаточное количество давления в рампе, значит, сломался топливный насос, работу которого можно понять по почти неслышному гулу, а также жужжанию помпы во время поворота ключа. В такой ситуации нужно сразу менять топливный насос.

Поломанный генератор взывает у многих водителей недоумение. Главной целью любого машинного генератора является выработка электричества от рабочего двигателя, чтобы обеспечивать питание в бортовой сети и при этом заряжать аккумулятор. В случае, когда генератор не желает работать, то тут же батарея начинает разряжаться, и в итоге двигатель не заводиться. Потому сначала желательно тщательно проверить все его контакты, а уже после имеющиеся разъемы, клеммы и реле регулятора.

Сбой в системе зажигания, к сожалению, встречается часто. Когда автомобильные свечи отслуживают установленный для них срок, то они просто перестают воспламенять бензин, находящийся в цилиндрах, в результате чего мотор не желает заводиться. Вдобавок стоит проверить высоковольтные провода, проблема которых может помешать качественной работе.

Зимние проблемы не обходят водителей стороной. В большинстве случаев проблемы с запуском мотора начинаются в зимние месяцы, когда на все внутренние механизмы идет высокая нагрузка. Ведь по причине низких температур аккумулятор начинает моментально разряжаться, а изношенная батарея плохо держать заряд. Да и масло может стать гуще, тем самым мешая нормальной работе движущейся силы. Вдобавок чересчур изношенный мотор может легко лишиться компрессии, что не дает никакой гарантии легко его запустить.

В ситуации, когда водитель не знает, почему не крутит стартер , возникает много вопросов. Проблема стартера чаще всего определяется характерными щелчками взамен звуков крутящегося мотора. Также не исключено, что после поворота ключа будет стоять абсолютная тишина, поскольку ничего не включилось. Возможно, износились щетки с подшипниками, возникло замыкание либо окисление какого-либо контакта, значит, требуется срочный ремонт.

Другие причины поломки стартера

Перечисленные выше причины не единственные. Существует еще небольшой список проблем, указывающих на неисправность стартера. К ним относят:

• износ щеток;

• замыкание обмоток;

• поломка вилки на бендиксе;

• возвратная пружина сошла с места;

• отклеились магниты, установленные на стартере.

• зубья бендикса износились и пр.

При этом наблюдается неторопливое вращение коленчатого вала. Это происходит потому, что масло слишком густое в моторе, либо аккумулятор разрядился.

Бывают ситуации, когда стартер не работает при горячем «движке», но после его остывания начинает нормально функционировать. В данном случае проблема кроется во втулках неправильного размера. Возможно, они меньше, чем должны быть. Нагреваясь, отверстия внутри них становятся шире, вал клинит. После остывания все приходит в норму.

Заключение

В заключении стоит сказать, что поломка стартера очень напрягает большинство водителей. Выход из строя данного устройства приводит к достаточно критической ситуации. Мотор перестает заводиться, проблемы всплывают в проводах или контактах. И если стартер не крутит, то нужно искать причину. Самая распространенная — разряженный аккумулятор. Инструкторы по вождению на Бабушкинской предупреждают, что это не единственная причина. В данный список можно добавить неисправность бензонасоса, закупорку воздушного фильтра, поломку вилки на бендиксе и прочее.

Каждому водителю нужно распознавать данные проблемы самостоятельно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Твитнуть

Стартер не прокручивает двигатель скутер — mad wheels

Электростартер нельзя назвать обязательным элементом для скутера, но его наличие значительно увеличивает комфорт при работе. Известно, что стартер питается от аккумулятора и проходит через специальное реле. Рассмотрим основные поломки, при которых

стартер скутера не работает.

Для начала нужно исключить разрядку аккумуляторной батареи. Явным признаком того, что аккумулятор сел, это наличие звонкого крутящего звука после нажатия на кнопку пуска. Это говорит о том, что стартер не  вступил в связь с бендиксом, соскочил и крутит в холостую. Если такие явления имеют место быть, нужно убедиться в наличии нормального контакта на клеммах и проверить напряжение аккумулятора. В случае необходимости — заменить его. Часто на этом этапе проблема может быть решена.

Однако можно слышать еще один симптом — это щелканье реле стартера. Эта поломка уже куда более серьезная и требует проведения определенных операций для выявления точной причины неисправности.

Чтобы найти поломку, в данном случае удобно воспользоваться схемой, приведенной ниже:

 Как видно на схеме, вторая поломка приведет вас к определенному анализу ситуации, где методом проверки можно с легкостью выявить поломку и исправить ее собственными силами.

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен , но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора . В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

P.S. Почему стартёр плохо крутит двигатель, ясно из данного материала, но учитывая причины, по которым это происходит, можно посоветовать начинать диагностику с самых распространённых и простых в устранении поломок этого устройства.

Старые мотоциклы и мопеды всегда заводились с кикстартера (ножкой). Умные люди догадались поставить на современные мопеды и скутеры электрический стартер, и теперь завестись можно нажатием кнопки на руле – очень удобно! Однако, вас может неожиданно огорчить тот факт, если скутер не заводится со стартера и тогда приходится по старинке заводить ножкой. Давайте узнаем о причинах этого явления и найдем пути решения.

  • 1 Возможные неисправности
    • 1.1 Проблемы с топливом
    • 1.2 Топливный кран
    • 1.3 Карбюратор и воздушный фильтр
    • 1.4 Проблемы с зажиганием
    • 1.5 Проблемы со стартером
    • 1.6 Электрическая цепь (проводка)

    Кто-то может думать, что существует 159 причин, и сделать все самому нереально. Однако, ремонт и диагностику вполне можно сделать самостоятельно. Причины того, что плохо заводится скутер, можно разделить на несколько категорий:

    Для полной проверки мопеда следует провести комплексную диагностику, поочередно выполняя проверку каждой из этих категорий.

    Проблемы с топливом

    В этой категории неисправными могут быть несколько деталей. Самые распространенные поломки – это выход из строя топливного крана, забитый воздушный фильтр или карбюратор.

    Помните! Если скутер без труда завелся с ножки, то этот этап можно пропустить. Переходите сразу к неисправностям электрического характера.

    Топливный кран

    У этого элемента системы питания может быть две неисправности: не льется топливо, либо бензин льется не переставая. Диагностируется топливный кран очень просто:

    В первую очередь следует проверить работоспособность топливного крана

    Карбюратор и воздушный фильтр

    Эти два элемента связаны между собой. Попробуйте завести скутер без воздушного фильтра. Если удалось, то меняйте фильтр. Что касается карбюратора, то его необходимо периодически чистить. Особенно учитывая качество бензина на заправках.

    Если воздушный фильтр забился мусором, завести скутер будет невозможно

    Проверить, подается ли топливо в цилиндр, можно, выкрутив свечу и оценив ее состояние. Мокрая свеча свидетельствует о проблемах с переливом или неисправности системы зажигания. Закройте пальцем свечное отверстие и прокрутите вал двигателя кик-стартером. При исправной подаче топлива, на пальце останутся следы бензина.

    Читайте также:  Как завести скутер без аккумулятора

    Проблемы с зажиганием

    Эта категория также характерна, если совсем не заводится скутер 4т или 2т. Отсутствие искры не позволит стартовать двигателю. Необходимо проверить наличие искры на свече. Выкрутите ее, вставьте в колпачок и поднесите к цилиндру. При вращении двигателя между электродами должна проскакивать искра. Если ее нет, очищайте свечу от нагара, выставите необходимый зазор или меняйте её.

    Работоспособность свечи зажигания проверяют прислонив её к металлическому кузову скутера

    Проблемы со стартером

    Если скутер не заводится со стартера, то велика вероятность неисправности в нем самом. Перед тем, как снять стартер, следует убедиться, что на него поступает необходимое напряжение. При помощи мультиметра это будет легко сделать:

    Помните! Перед такой диагностикой обязательно убедитесь, что аккумулятор заряжен. Напряжение на нем должно быть не ниже 12В! Это обязательное условие, чтобы ваша Ямаха, например, заводилась со стартера.

    Так выглядит стартер скутера

    Если напряжение на стартере появляется, но он не крутит, значит, проблема в нем. Снимите его, открутив два болта крепления и отсоединив плюсовой провод. Разберите и осмотрите его на наличие следов гари. Оцените состояние щеток, при необходимости замените их. Возможно, придется даже менять стартер, если повреждена обмотка.

    Разобрав стартер можно проверить целосность щеток и обмоток

    Обязательно перед ремонтом стартера отсоедините минусовую клемму от аккумулятора или снимите его вообще!

    Электрическая цепь (проводка)

    Ответ на вопрос, почему скутер не заводится, может скрываться в электрической цепи. Если на стартер подается напряжение, меньше 12В или вообще не подается, то двигатель не стартует.

    Читайте также:  Способы регулировки и настройки карбюратора скутера

    Проблемных мест здесь может быть несколько:

    Кнопка пуска проверяется в снятом положении при помощи мультиметра. Следует выставить на мультиметре режим прозвонки (измерение сопротивления). При нажатой кнопке, прибор должен пищать.

    Еще одной причиной, почему не заводится скутер, может быть главный предохранитель. Он находится сразу возле аккумулятора (на красном проводе, идущем на стартер). Были случаи, когда предохранитель имел плохие контакты, и из-за этого падало напряжение в цепи. В результате этого, стартер не крутил двигатель.

    Если эти элементы исправны, тогда ищите обрыв провода, идущего от аккумулятора на клеммы стартера. Это делается также мультиметром в режиме прозвонки. Если провод не прозванивается, тогда ищите обрыв в нем или замените его целиком.

    Выводы

    Причин, почему скутер не заводится на холодную или вообще, не так уж и много. Каждую из неисправностей можно исправить самостоятельно, имея минимальное количество инструментов. Повторите мысленно: «Я завожу скутер с кнопки, а кто-то с ножки. С кнопки круче, поэтому однозначно стоит заняться ремонтом!»

    Надежность современных автомобилей по сравнению со старыми значительно выросла. Поэтому сегодняшние водители не сразу вспоминают, за какой рычаг дернуть, чтобы открылся капот. Одна из самых популярных ситуаций, ставящих неискушенных автовладельцев в тупик, когда стартер крутит в холостую. Он вроде бы и вращается, а двигатель не запускается. Причин такой неисправности может быть много. Давайте рассмотрим основные из них и узнаем способы устранения.

    Устройство стартера

    Данный элемент в автомобиле необходим для запуска двигателя. Основные механизмы в нем: электрический мотор постоянного тока, обгонная муфта или бендикс, втягивающее реле.

    Работает устройство следующим образом. От аккумуляторной батареи при повороте ключа зажигания на стартер подается напряжение. На управляющий контакт втягивающего реле подается 12 вольт, затем внутри него срабатывает электромагнит и выдвигается шестеренка. Последняя должна входить в зацепление с зубчатым венцом на маховике.

    В это же время внутри втягивающего реле замыкаются силовые контакты и напряжение подается на электромотор стартера. В результате вращается якорь стартера, а с ним и шестеренка обгонной муфты. Соответственно, вместе с шестерней вращается и маховик. От вращения маховика и коленчатого вала поршень приводится в движение и двигатель запускается.

    Что мешает нормальной работе стартера?

    Нормальному функционированию стартера могут мешать самые разные факторы. Например, нередко в сильный мороз стартер может барахлить – масло в двигателе густеет и мощности мотора не хватает, чтобы проворачивать коленчатый вал на достаточных для запуска двигателя оборотах. Также можно отметить человеческий фактор и состояние электрических контактов.

    Самые распространенные поломки

    Если подбить статистику по неисправностям стартера, то можно выделить следующие проблемы. Это слабо затянутые наконечники или окисленные клеммы АКБ. Также случаются замыкания в обмотках втягивающего реле или замыкание обмотки реле на массу. В цепи питания стартера могут быть обрывы. Нередко стартер крутит вхолостую по причине неисправностей втягивающего реле. Могут быть изношены щетки внутри стартера, бывают подгоревшие контактные пятаки внутри втягивающего реле.

    Крутит и не цепляет

    Неисправность популярна, особенно на отечественном авто. Ситуация указывает на то, что случилось замыкание электрической цепи и ток подается на щетки якоря стартера. Электромотор находится в полностью исправном состоянии. Но не срабатывает удерживающая обмотка втягивающего реле, а перемещение бендикса отсутствует. Среди причин можно выделить как неисправности механического, так и электрического характера.

    Механическая проблема

    Стартер крутит вхолостую, если бендикс не входит в зацепление с зубьями маховика. Усилие от реле при втягивании передается на обгонную муфту через специальный пластиковый элемент. Если имеется высокое сопротивление движению бендикса по валу якоря, то пластиковая деталь ломается. Обгонная муфта не может выйти в рабочее положение, при этом стартер вращается, так как произошло замыкание контактов втягивающего реле.

    Косвенная причина, из-за которой может ломаться пластиковая тяга внутри стартера, – изношенные зубья на вале якоря стартера. Также могут быть изношены зубья с обратной стороны бендикса. Чтобы решить проблему, специалисты советуют заменить пластиковый рычаг или бендикс полностью.

    Еще одна механическая причина холостой работы стартера – это износ и разрушение зубьев на венце маховика. Шестерная бендикса просто прокручивается и не может зацепиться. В результате бендикс стартера крутит в холостую. Ремонтники рекомендуют в этом случае снять стартер с двигателя и внимательно осмотреть зубья на маховике, а также на шестерне. Возможно, что менять придется и венец маховика, и бендикс.

    Как проверить зубья на маховике без снятия стартера?

    Для того чтобы подтвердить или исключить данную неисправность с изношенными зубьями, нужно включить на машине 3 или 4 передачу и сдвинуть автомобиль с места примерно на полметра. Затем следует снова попытаться запустить автомобиль – если двигатель заработает, то венец нужно менять. Если стартер крутит в холостую, то дело не в венце.

    Электрическая причина

    Если при запуске двигателя слышно, как стартер вращается, а двигатель не цепляет, то проблемы могут быть локализованы во втягивающем реле. Оно установлено на корпусе стартера и имеет клеммы для подключения плюсового провода от АКБ и управляющего контакта замка зажигания. Втягивающее реле – это катушка с двумя обмотками. Первая обмотка здесь втягивающая, вторая – удерживающая.

    Функции у этих двух обмоток разные. Усилие тоже различается. Втягивающая обмотка реле необходима, чтобы выдвинуть бендикс, замкнуть контакты для подачи напряжения на щетки электромотора. В свою очередь, удерживающая обмотка создает достаточное усилие, чтобы бендикс мог получить надежное зацепление с венцом маховика. Если стартер просто крутит в холостую, то втягивающая обмотка работает отлично. Нужно искать неисправность в другом.

    Если имеется межвитковое замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле, то фиксация бендикса в положении зацепления с венцом не выполняется, и шестерня отбрасывается назад. Вращательный момент не передается на двигатель, и он не запускается – стартер ВАЗ крутит в холостую.

    Ремонт подразумевает восстановление или замену втягивающего реле полностью. Также отличное решение – это замена стартера полностью на оригинальное устройство. Но это выход не для всех, поэтому специалисты могут посоветовать отремонтировать узел – разбирать втягивающее, дефектовать, менять или восстанавливать изношенные детали.

    Стартер крутит, двигатель не запускается

    Можно выделить и другую ситуацию – стартер вращается, цепляет маховик, раскручивает двигатель. А мотор не хочет запускаться. Давайте посмотрим, почему стартер крутит в холостую. Причиной может быть как сам стартер, так и другие элементы автомобиля.

    Якорь вращается на двух втулках. Они выполняют роль подшипника скольжения. Если втулки сильно изношены, то из-за люфта может меняться положение ротора. Он залипает. Отсюда и работа вхолостую.

    При работе стартера на изношенных втулках увеличивается ток, нужный для нормальной работы стартера. Это ведет к резкому понижению напряжения в бортовой сети автомобиля. Если оно упадет ниже 9 вольт, то ЭБУ отключится, система не сможет подать искру. Стартер крутит коленчатый вал, но в результате мотор не может запуститься. Ситуация с отсутствующей искрой по причине отключения ЭБУ особенно актуальна для современных автомобилей.

    Данная неисправность часто наблюдается в мороз. Но не всегда виноват стартер. Такое поведение может провоцировать вязкое масло, севшая АКБ. Стартер может быть новым, но запустить двигатель не получается. В этом случае специалисты советуют зарядить АКБ, и проблема решится сама собой.

    Низкая компрессия

    Другая причина, когда на холодную стартер крутит в холостую, – это сам ДВС. Если компрессия двигателя недостаточна для нормального сжатия топливной смеси, то запустить мотор не получится. Также коленчатый вал может вращаться с сопротивлением – это тоже влияет на запуск.

    Одними из самых простых причин является все, что связано с человеческим фактором. Например, пустой бак или низкий уровень топлива. В некоторых авто бак сделан так, что если машина стоит на горке, а уровень топлива в баке низкий, то насос не может закачать нужную порцию бензина. Запустить двигатель не удастся. Это же касается и свечей. Стартер может крутить двигатель до тех пор, пока не сядет аккумулятор, но мотора не запустится по причине неисправных свечей.

    Вот мы и рассмотрели ситуацию, когда стартер крутит в холостую. Причины бывают разные. Однако в ремонте стартера нет ничего сложного для тех, кто немного разбирается в технике. Можно восстановить работу даже неразборного втягивающего реле, поскольку устроено оно достаточно просто.

    Типовые неполадки системы зажигания китайских скутеров

    Бывают случаи, что владельцы скутера сталкиваются с проблемой того, что он не заводится. Причины этого могут быть разные, но есть и довольно типовые. В некоторых случаях устранение проблемы занимает несколько минут.

    Рассмотрим несколько причин, которые приводят к тому, что скутер не заводится. Все примеры реальные, полученные при ремонте китайского скутера ABM Storm L и Motoland VXR5.

    Скутер не заводится с кнопки.

    Если скутер не заводится с кнопки «Пуск», а с кикстартера заводится без проблем (с «ножки»), то стоит обратить внимание на главный предохранитель, который находится в отсеке с аккумулятором.

    Причиной может быть этот самый предохранитель. Был реальный случай, когда при замере напряжения на клеммах аккумулятора на дисплее мультиметра отображалось 13 вольт. Норма, если учесть, что аккумулятор был чуток разряжен.

    При замере напряжения после предохранителя, мультиметр показывал 12,8 вольт. Чудно, не правда ли? Неужели на кусочке провода (предохранителе) падает 0,2 вольта? По идее такого быть не должно. Также было замерено напряжение в электросети скутера после замка зажигания . Напряжение было чуть больше 5 вольт и «гуляло». Также безбожно трещало реле поворотов после того, как скутер заводили кикстартером и включали поворотники.

    Из-за того, что предохранитель сделан, мягко говоря, халтурно, провод внутри стеклянной колбы едва касался контактных колпачков. Из-за этого электрический контакт в предохранителе был некудышный. Вот, где и пропадали те самые 0,2 вольта напряжения.

    Из-за того, что на реле поворотов поступало заниженное напряжение, оно трещало, так как напряжения питания то хватало для срабатывания электромагнитного реле , то нет.

    Также при нажатии кнопки «Пуск» не запускался стартер , который раскручивает вал двигателя при запуске. Естественно, так как напряжение в электросети скутера было занижено из-за неисправного предохранителя.

    После замены неисправного предохранителя скутер стал заводиться и с кнопки «Пуск».

    При таких неисправностях следует в первую очередь проверять целостность соединительных проводников в цепи запуска двигателя. Если у вас нет под рукой электрической схемы скутера, то загляните сюда . Там вы найдёте электрическую схему скутера, которая подходит практически ко всем китайским скутерам.

    Рассмотрим другую неисправность.

    Скутер не заводится ни с кнопки «Пуск», ни с кикстартера.

    В чём может быть проблема?

    С такой неприятностью многие сталкиваются, когда пытаются завести скутер после зимы. В таком случае скутер схватывает, но не заводится. Электростартер крутит, но чего-то не хватает для запуска самого двигателя. Причиной может быть старое топливо, которое осталось в бензобаке. Старое топливо лучше слить и заправить бак новым.

    Также возможной причиной может быть свеча зажигания и проводники, которые соединяют модуль зажигания CDI , катушку зажигания и свечу.

    Для начала лучше проверить наличие самой искры. Сделать это можно так.

    Чтобы проверить искру на скутере нужно добраться до свечи зажигания . Для этого придётся снять сиденье и найти колпачок.

    Колпачок свечи снимается небольшим усилием на себя. Он крепится на свече упругим металлическим зажимом, который встроен в колпачок.

    Крутить колпачок с проводом по часовой стрелке не нужно! Некоторые так делают, чтобы снять колпачок. Так можно повредить контакт провода и колпачка.

    Свечу можно выкрутить с помощью торцевого ключа. Я снимал вот так.

    Далее собственно, проверка искры.

    Вставляем свечу в колпачок и прислоняем внешний металлический край свечи к металлическому корпусу двигателя. Вот так, как на фотке.

    Так мы соединяем минусовой, общий контакт свечи с общим проводом электропроводки скутера. Затем поворачиваем свечу так, чтобы нам был виден зазор, где должна проскакивать искра. Нажимаем кнопку «Пуск», как мы это делаем при запуске двигателя. При этом скорее потребуется помощью другого человека. Одному неудобно.

    В момент нажатия кнопки «Пуск», в зазоре свечи зажигания должна проскочить яркая искра белого оттенка. Если искра имеет сине-зелёный цвет, то, скорее всего, нужно почистить свечу и заодно проверить контакт высоковольтного провода и колпачка свечи зажигания. Делается это так.

    У китайских скутеров высоковольтный провод, который соединяет катушку зажигания и свечку зажигания крепиться к колпачку свечи весьма ненадёжным способом. Провод просто накручивается на металлический шуруп колпачка. При этом металлический шуруп просто врезается в жилы медного провода. При вибрациях и тряске такой контакт может ослабевать.

    Если искра слабая, то не лишним будет обновить контакт высоковольтного провода и колпачка свечи. Для этого нужно просто укоротить на 0,5 см. высоковольтный провод. При этом медные жилы будут свежие, не ломанные. Далее просто вкручиваем торец высоковольтного провода на шуруп колпачка свечи зажигания. После этого можно проверить искру. Если искра есть и она яркая, то устанавливаем свечу на место, надеваем колпачок. Проверяем, заводится ли скутер.

    Не стоит забывать, что причиной отсутствия запуска двигателя могут служить поломки не связанные с электрооборудованием скутера.

    Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

    Также Вам будет интересно узнать:

    • 1 Описание и принцип действия
    • 2 Признаки поломки
    • 3 Диагностика и устранение неисправностей

    Одна из самых неприятных ситуаций, в которой может оказаться водитель любого автомобильного средства – когда он, сев за руль и вставив ключ в замок зажигания, пытается запустить силовой агрегат, и вдруг … стартер не крутит двигатель.

    В отдельных случаях при этом можно услышать:

    Описание и принцип действия

    Стартер представляет собой электродвигатель кратковременного действия, оснащенный:

    Втягивающее реле имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую. Бендикс – это специальная шестерня, расположенная на валу ротора электродвигателя стартера.

    При повороте ключа зажигания в соответствующее положение, втягивающее реле, срабатывая, подает напряжение от АКБ на обмотку стартера и обеспечивает зацепление бендикса с шестерней маховика мотора. При этом осуществляется передача крутящего момента электродвигателя силовому агрегату.

    Коленчатый вал проворачивается и происходит запуск двигателя авто. После этого ключ зажигания возвращается в рабочее положение, втягивающее реле выключается, бендикс выводится из зацепления с маховиком и стартер прекращает работу.

    Признаки поломки

    Конструктивно стартеры разных транспортных средств могут отличаться друг от друга, однако принцип их действия одинаков. Одинаковы и характерные признаки их неисправностей:

    Диагностика и устранение неисправностей

    Стартер устанавливается в труднодоступных местах нижней части силового агрегата машины, в связи с чем все его узлы и детали постоянно загрязняются, а добраться туда достаточно сложно. Демонтировать его можно только имея определенные навыки проведения ремонтных работ и соответствующий инструмент.

    Поэтому если вам все-таки пришлось снять стартер, то рекомендуется его полностью разобрать и проверить:

    Причин, приводящих к тому, что при повороте ключа силовой агрегат не запускается, может быть достаточно много. Все они носят индивидуальный характер, однако чаще всего все сводится к тому, что разрядилась аккумуляторная батарея (АКБ). Именно с ее проверки и начинают поиск вероятных неисправностей.

    О проблемах с АКБ свидетельствуют частые щелчки втягивающего реле, которые слышны в течении всего времени, пока ключ удерживается в повернутом положении. Проверить аккумулятор очень просто. Нужно снять клемму «минус» и измерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи.

    Если измеренное напряжение меньше 9 В, то АКБ необходимо снять и зарядить.

    СОВЕТ! Если оказалось, что аккумуляторная батарея посажена, а ее срок эксплуатации еще не истек, то необходимо в обязательном порядке выяснить, что послужило причиной ее глубокого разряда. Ведь даже зарядив АКБ нет никакой гарантии, что в ближайшее время ситуация не повторится снова.

    Если же напряжение на клеммах АКБ находится в норме, а мотор все равно не запускается, то нужно проверить надежность соединения минусовой клеммы аккумулятора с кузовом автомобиля.

    Для этого провод необходимо снять и зачистить как клемму АКБ, так и контактную площадку на кузове. После этого установить провод на место и попробовать запустить силовой агрегат автомобиля. Если он все равно не запускается, то неисправность кроется в самом стартере.

    ВАЖНО! Иногда мотор не запускается по причине неисправности замка зажигания. Об этом может свидетельствовать отсутствие свечения индикаторных лампочек на панели приборов при повороте ключа. Однако, если контрольные лампочки горят, то замок зажигания исправен.

    Проверяем втягивающее реле

    Осуществить проверку реле нетрудно. Для этого необходимо подать напряжение от аккумулятора непосредственно на управляющий контакт реле. Если мотор прокрутится, значит реле неисправно и требует ремонта или замены.

    Проверяем бендикс

    Для того, чтобы убедиться в том, что бендикс неисправен, нужно замкнуть два силовых контакта втягивающего реле. Если при этом стартер крутится и жужжит, значит бендикс не входит в зацепление с маховиком и его необходимо заменить.

    В случае сильного износа зубьев бендикса или шестерни маховика, сочленение их будет сопровождаться характерным хрустом. Для замены бендикса необходимо снять и разобрать стартер, а замена шестерни маховика силового агрегата потребует демонтажа коробки переключения передач.

    Проверяем графитовые щетки

    Если стартер не подает признаков жизни, то скорее всего изношены графитовые щетки, которые служат для передачи напряжения от аккумулятора к первичной обмотке ротора.

    Внимание! В отдельных моделях автомобилей напряжение от аккумулятора на втягивающее реле подается через щетки стартера. Поэтому при сильном износе щеток втягивающее реле также перестанет работать (щелчка не будет).

    В связи с изменением объема программы обучения, при подготовке на курсах вождения для получения водительских прав различных категорий, при обучении очень мало времени уделяется конструкции автомобиля и, в том числе, конструкции и принципам работы двигателя внутреннего сгорания.

    Непонимание назначения различных агрегатов двигателя и принципов их работы часто приводит к неправильному описанию возникших неисправностей. Одним из таких описаний является «стартер не крутит двигатель».

    При таком описании неисправности очень трудно понять, в чем же действительно причина. Особенно, если нет понимания об уровне технической грамотности автовладельца. В некоторых случаях такое описание неисправности может означать, что электродвигатель приводит в движение маховик и коленчатый вал двигателя, но не происходит запуска.

    Стартер

    Стартер — это электрический двигатель постоянного тока. Основное назначение этого конструктивного элемента привести в движение шатунно-поршневую группу для обеспечения первоначального сжатия топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах. Для обеспечения запуска двигателя достаточна раскрутка маховика до частоты 50-70 об/мин.

    При такой частоте вращения и нормальном состоянии цилиндров, поршней и колец обеспечивается сжатие топливно-воздушной смеси до степени, необходимой для воспламенения ТВС и передачи энергии воспламенившейся смеси на плечи коленчатого вала. Далее процесс происходит самостоятельно.

    Таким образом, электрическое устройство не влияет непосредственно на запуск двигателя, а является лишь вспомогательным агрегатом для первоначальной раскрутки коленчатого вала.

    Основная цель применения этого электродвигателя — исключить необходимость применения физической силы и обеспечить удобство эксплуатации автомобиля.

    Конструкция стартера

    Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

    Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

    Неисправности стартера

    Неисправности стартера делятся на две категории

    Так как устройство раскрутки вала двигателя состоит из двух электрических элементов, то повреждения электрической схемы также делят на две подкатегории:

    Нарушение работы механической части стартера ремонтируется путем замены подшипников или бендикса.

    Поломки электрической составляющей конструкции устраняются заменой блоков целиком, пожалуй, за исключением замены угольных щеток.

    Неисправность стартера и причина возникновения

    Стартер жужжит, но не крутит двигатель.

    Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.

    Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

    Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

    Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.

    Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.

    В технически сложных стартерах с планетарным редуктором возможна поломка зубьев редуктора. При этом требуется замена агрегата целиком. Планетарный редуктор не поставляется в качестве запасной части.

    Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:

    Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.

    При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.

    Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

    Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:

    Первоначально следует проверить работу реле стартера, расположенного в релейном блоке, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-х контактное. При достаточном навыке электрического монтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.

    Другой причиной неисправности является отсутствие контакта провода идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы происходит выпадение провода из монтажного гнезда и не подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки втягивающего реле. устраняется обжатием клеммы и восстановлением электрического подключения.

    Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с выполнением замены неисправных деталей.

    С механической стороны возможен износ подшипников скольжения ротора стартера и «прилипание» его к магнитам.

    Стартер крутит, не происходит запуска

    Бывают ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится. В части случаев причиной такой неисправности может быть сам стартер, а именно, его техническое состояние. Мотор электростартера состоит из двух элемен6тов — статора и ротора.

    Ротор стартера закрепляется в корпусе стартера через подшипники скольжения. При износе подшипника скольжения, запрессованного в носок корпуса, который направлен в сторону маховика, происходит изменение положение ротора и его залипание.

    При износе в момент поворота замка зажигания увеличивается потребляемый электродвигателем ток, что приводит к резкому снижению напряжения в бортовой сети автомобиля. При понижении до 9В отключается электронный блок системы управления двигателем и подача искры на свечи зажигания не происходит. Соответственно, стартер крутит, двигатель не схватывает, так как нет искры.

    Подобная неисправность часто фиксируется в мороз, но может быть не связана с техническим состоянием самого стартера. Это бывает обусловлено состоянием и зарядом аккумуляторной батареи или вязкостью применяемого моторного масла при условии нормального технического состояния самого двигателя. При этом стартер может быть новым, он крутит, но схватить мотор не может.

    Из-за низкого заряда аккумуляторной батареи вся сила тока используется для раскрутки электродвигателя и маховика силового агрегата. Происходит снижение напряжения и заряда не хватает на подачу искры или раскрутку топливного насоса для подачи бензина в камеру сгорания.

    При этом при однократном запуске состояния аккумулятора может быть достаточным для раскрутки коленвала до оборотов запуска. Сжатие топливо-воздушной смеси происходит в достаточной степени, двигатель готов к запуску, но не схватывает по причине отсутствия искры или топлива.

    Другой причиной не запуска движка может быть износ деталей самого двигателя, не позволяющий обеспечить сжатие ТВС или наличие сопротивления провороту коленчатого вала, например, при износе упорных колец. Это не относится к неисправностям стартера.

    Самой простой и легко устраняемой причиной того, что ДВС крутится, но не заводится, является отсутствия топлива в баке или его слишком низкий уровень. На некоторых автомобилях топливный бак сконструирован таким образом, что при установке машины на пригорок при низком уровне топлива насос не в состоянии захватить топливо и подать его в двигатель. Решается простой доливкой бензина или солярки.

  • Стартер крутит, а двигатель не заводится, либо жужжит или щелкает

    Проблемы с запуском двигателя из-за стартера встречаются очень часто и по праву входят в топ проблем любого автомобилиста. А все потому, что причин, вызывающих сбой зажигания, масса. Причем их проявление не зависит ни от типа топлива, ни от типа двигателя.

    Наиболее часто автовладельцы жалуются на стартер, который жужжит, но не крутит двигатель.

    Содержание статьи

    • 1 С чего начать?
    • 2 Что, если не стартер?
      • 2.1 Тестируем свечи зажигания
      • 2.2 Проблемы аккумулятора
      • 2.3 Проверка топливной системы
    • 3 Видео разбор с экспертом

    С чего начать?

    Вообще, то, что стартер крутит, или другими способами имитирует бурную деятельность, еще не говорит о его нормальной работоспособности. Для того чтобы избежать кучи ненужных ковыряний во внутренностях автомобиля, стоит все же начать именно с него.

    Стартер не должен выдавать ничего, кроме равномерного жужжания. Если стартер щелкает и издает совершенно нетипичные звуки (например, глухой гул), то имеет смысл отнести его в автосервис.

    Да, переборка стартера дело не самое дешевое, но это в любом случае дешевле полной замены. В случае с иномарками – существенно дешевле. Если же щелчки нигде не раздаются и ваш стартер нормально крутит, но двигатель не заводится, то тогда уже начинается самое интересное.

    Самым простым способом выявления виновника проблемы является компьютерная диагностика.

    Учитывая, что большинство автовладельцев не приспособлены к работе с бортовым компьютером (что, кстати, очень зря) и прочим средствам электронной диагностики, приходится обращаться в автосервис. Цены, запрашиваемые за процедуру, далеко не всегда бывают демократичными. Наличие собственного автосканера может решить эту, и не только, проблему.

    Если у вас нет желания ни ехать на сервис, ни самому ковыряться с электроникой, то есть несколько «дедовских» способов самостоятельно узнать что и где щёлкает и в чем неполадка.

    Что, если не стартер?

    Несмотря на огромное количество возможных неполадок, можно выделить встречающиеся наиболее часто:

    • Неисправность в самой системе зажигания. Как правило, проблема с функционированием свечей зажигания.
    • Проблемы аккумулятора. Тоже весьма вероятная причина. Окисленные клеммы не дадут ему нормально работать, а запуск стартера вхолостую будет лишь сильнее высаживать аккумулятор.
    • Неполадки топливной системы. Фильтры, насос – все это в зоне риска.

    На каждом из этих пунктов следует остановиться подробнее. Для карбюраторных и инжекторных двигателей методы диагностики будут отличаться.

    Тестируем свечи зажигания

    Здесь наиболее вероятны две проблемы:

    1. Вымокшие свечи. Такую проблему часто можно встретить у карбюраторного мотора. Например, если долго пытаться завести отказывающийся функционировать ДВС, бензин зальет свечи. Ни о какой искре в таких случаях и речи быть не может. В таких случаях требуется просушка. Не стоит забывать, что регулярное вымокание свечей является лишь следствием нерешенной проблемы.
    2. Если свечи сухие, то стоит проверить саму систему подачи электричества. Для этого нужно провести несложную процедуру. Провод с трамблера нужно подключить к предварительно снятой свече. Далее образуем контакт с металлом (юбка свечи прислоняется к автомобильному железу). Для следующего пункта понадобится помощник, который раскрутит стартер. При исправной системе зажигания, свеча отзовется яркой искрой синего цвета. Если вдруг искра не появилась, то проблема обнаружена. На карбюраторном моторе это будут катушки, а на инжекторе отсутствие искры говорит о неисправности модуля зажигания.

    Проблемы аккумулятора

    С аккумулятором все несколько проще. Для начала стоить проверить клеммы на предмет окисления. В запущенных случаях клеммы обрастают образованиями сизоватого цвета, похожими на грибок. Проблема может решиться после капитальной прочистки и удаления окисления. Существуют специальные средства для предотвращения образования окисла. Они недорогие и будут весьма кстати в бардачке любого автолюбителя.

    Для проверки заряда АКБ вам понадобится  мультиметр (амперметр). Это недорогое, но совершенно незаменимое устройство с огромным спектром применяемых областей.

    Нужно установить рабочий режим устройства на измерение постоянного тока и прислонить черный  щуп  к минусу, а красный к плюсу аккумулятора. Если показатель чуть больше 12V (в идеале 12.6), то все, в общем-то, в норме. Если ниже, то батарея нуждается в заряде. Если АКБ разряжен сильно, то не обойтись без пускового устройства. Далее нужно проверить батарею на предмет утечки тока. Если она совсем не держит напряжение, то необходима замена. Благо аккумуляторы меняются не столь часто и стоят вполне терпимо.

    Проверка топливной системы

    Если все вышеперечисленной находится в норме, значит пора проверить топливную систему.

    Вот несколько проверенных способов:

    • Способ для инжекторных двигателей. Первым звоночком должно стать отсутствие фирменного гула бензонасоса при пуске зажигания. Это значит, что движок насоса не завелся. Топливо не поступает в магистраль и поджигать, по сути, нечего. Это можно проверить и другим методом. На топливной рампе есть специальный клапан для сброса давления. Нужно снять защитный колпак и надавить внутрь продолговатым предметом. Оттуда должен брызнуть бензин. Затем, включаем зажигание, повторно запуская бензонасос и снова идем к клапану (естественно заглушив машину). Повторяем процедуру. Если бензин брызнул снова, то все в норме – система подачи топлива функционирует. Если нет, то проблема там. Скорее всего, сбоит подача питания в электродвигатель бензонасоса.
    • Если у вас не заводится ваз, или другой карбюраторный автомобиль, то вам будет проще. Сняв крышку фильтра воздуха, сдвиньте рычаг заслонки дросселя в первой карбюраторной камере. Если в этот момент из распылителя показался бензин, то все в порядке. На механических бензонасосах есть возможность ручной подкачки топлива.

    Здесь перечислены не все возможные неисправности зажигания. На все ушла бы не одна статья. Но, чаще всего, проблема обнаруживается именно в этом диапазоне. В случае поломки не стесняйтесь обратиться к автоэлектрику, если не способны решить обнаруженную проблему самостоятельно.

    Видео разбор с экспертом

    Поделиться с друзьями:

    Почему стартер щелкает но не крутит двигатель

    Если автомобиль не заводится, а стартер только щелкает, то есть ряд причин, которые могут привести к этому. Рассмотрим неисправности АКБ, втягивающего реле, щеток, обмоток и втулок стартера.

    Автомобильный стартер является электродвигателем, питающимся от АКБ машины. Его главная задача – в момент поворота ключа зацепить маховик силового агрегата для того, чтобы начал поворачиваться коленчатый вал, а соответственно и запустился мотор.

    Но, иногда после пуска машины, автовладелец слышит только щелчки, а двигатель не начинает работать. В этом случае можно заподозрить самые разные неполадки, которые могут быть связанны и с проблемами электрических силовых цепей, контактов и многого другого. Рассмотрим самые распространенные причины не работающего стартера.

    АКБ

    Так как питание стартер получает от АКБ автомобиля, то сначала проверяем именно аккумуляторную батарею. Возможно она разрядилась или просто подошел к концу срок ее эксплуатации. Проверить работоспособность АКБ очень просто:

    • Вставляем и крутим ключ зажигания ТС. Если при этом не только отсутствует «ответ» от стартера, но и гаснет приборная панель, то наиболее вероятная причина в АКБ. Также стоит попробовать включить дальний свет фар. Если лампочки на панели потускнеют, то аккумулятор разряжен.
    • Оцениваем звуки, которые издает машина после поворота ключа. Если слышна целая серия щелчков, то это АКБ извещает о низком заряде.
    • Проверяем клеммы АКБ и контакты. Возможно происходит утечка тока, из-за чего стартеру не хватает питания. Если контакт массы постоянно появляется и пропадает, то его следует отсоединить от кузова и хорошо зачистить. Также стоит снять «минусовую» клемму и при помощи мультиметра проверить напряжение выходов аккумулятора. Если прибор показывает менее 9В, то АКБ нужно зарядить.

    Полезно! В момент пуска силового агрегата стартеру требуется порядка 200 ампер. Если контакт будет недостаточным, то устройство получит слишком маленький заряд и не начнет работать.

    В этом случае все довольно просто, возможно водитель забыл выключить фары и АКБ разрядился. Заряжаем его или прикуриваем и отправляемся в путь. Но, если никаких предпосылок к сильному разряду не было, то проблема может возникнуть снова. Поэтому лучше дополнительно проверить генератор и убедиться, что сама батарея в порядке.

    Но, гаснуть лампочки приборной панели могут и по другим причинам.

    Реле

    Втягивающее реле активируется в момент, когда водитель включает зажигания, то есть когда на него начинает подаваться напряжение. Если этот элемент не срабатывает, то и стартер не запуститься. В этом случае проблема может крыться как в самом реле, так и в кабеле, через который подается напряжение или АКБ.

    Чтобы удостовериться в том, что проблема именно в реле или проводке, нам нужно переключить КПП машины на «нейтралку» и вручную запустить стартер. Для этого:

    • Находим на втягивающем реле три клеммы. Две из них расположены параллельно друг другу (вход с АКБ и выход на стартер), а третья (чуть меньше по размеру, чаще в виде лепестка) находится сбоку, между ними. С маленькой клеммы (идущей от замка зажигания) снимаем пластиковый штекер.
    • Замыкаем большую клемму и «лепесток» (как показано на рисунке) с помощью отвертки (следим, чтобы инструмент ни в коем случае не касался ничего, кроме клемм).

    • Если стартер запустился (возможно начал трещать), то проблема в самом реле.

    Казалось бы, замкнул отверткой и поехал. Но, не все так просто. В реле расположены контактные площадки, которые вероятно обгорели и окислились. Чтобы поверить эту теорию нужно поочередно замерить напряжение контакта на вход от АКБ и выход на стартер, а также включить зажигание. На входе напряжение обычно всегда соответствует стандартному заряду АКБ. А вот если при срабатывании реле показатели «на выходе» падают в несколько раз, то с наибольшей вероятностью подгорели контакты. Если напряжение не падает, то причина в самом стартере, а не в реле.

    При проблеме, связанной с погоревшими контактами, есть два пути. Если реле разборное, то разбираем его, зачищаем контакты и повторяем проверку. Но, в большинстве современных авто реле неразборное. В этом случае остается его только заменить.

    Полезно! Неразборные реле стоят недорого и отличаются долгим сроком службы (до 150 000 км пробега).

    Щетки и обмотка

    Внутри корпуса стартера расположено 4 стальных сердечника (башмака) с обмоткой, которая соединяется в цепь.

    Полезно! В некоторых автомобилях используются не сердечники с обмоткой, а магниты, что намного удобнее.

    Ток на обмотку поступает с центрального входа, а выход выводится на две медно-графитовые положительные щетки, которые идут к коллектору. Также с ним соединяются отрицательные щетки, которые идут от массы стартера. Все щетки постоянно прижимаются при помощи небольших пружин. Но, так как графит не самый долговечный материал, эти элементы имеют свойство довольно быстро стираться. Когда износ щеток доходит до критического уровня втягивающее реле перестает получать ток.

    При подобной поломке стартер не будет издавать совершенно никаких сторонних звуков. Для ремонта потребуется его разобрать и оценить состояние щеток. Если с ними все в порядке, то смотрим обмотки. Если они сгорели, то выгорит и слой лака, который на них наносится. Также вместо медного цвета обмотки будут черными. Также о проблеме свидетельствует неприятный горелый запах. В этом случае самым лучшим будет заменить весь узел целиком, хотя можно обойтись и новыми обмотками.

    Втулки

    Втулки (они же подшипники) расположены спереди и сзади стартера. Они отвечают за вращение вала устройства. Если эти элементы износились, то стартер начнет щелкать, но не будет крутиться. Проблемы с втулками могут быть вызваны и тем, что стартер установлен неправильно, то есть не занимает нужное положение по оси. Либо могло произойти замыкание обмотки. В этом случае смотрим предыдущий пункт.

    Полезно! Также о проблемах с втулками будет свидетельствовать «тяжелая» прокрутка стартера при условии даже хорошо прогретого мотора.

    Хоть многие и не относят неисправность подшипников к серьезным поломкам, их нужно заменить. В противном случае вал стартера будет подклинивать, что в свою очередь может спровоцировать пожар.

    Двигатель авто

    Это самая печальная причина неработающего стартера. Если проблема в силовом агрегате, то может потребоваться дорогостоящий ремонт. Хотя нередко происходит и так, что стартер прекращает крутить коленчатый вал из-за того, что двигатель заклинило. Чтобы диагностировать неисправность, связанную с мотором:

    • Ставим авто на «нейтралку».
    • Демонтируем стартер.
    • При помощи большой отвертки (желательно плоской) аккуратно поворачиваем зубья маховика коленчатого вала. Крутим его вправо и влево.
    • Осматриваем детали на наличие сторонних предметов или частей металла. Например, мог треснуть корпус бендикса, а его частицы застряли между катером и маховиком. Иногда во впускной коллектор залетает болт. Если он застрял в ГБЦ, то коленвал будет без проблем крутиться назад, а вот по его ходу будут наблюдаться проблемы.

    Но, это в лучшем случае. В худшем могло произойти так называемое оплавление вкладышей коленчатого вала. Если покрутить его вручную, то он будет двигаться очень туго, отпружинивая назад. Подобная поломка обычно предвещает капитальный ремонт силового агрегата.

    Бендикс

    Этот элемент можно назвать усовершенствованным узлом зацепления с маховиком, который начинает раскручиваться, после поворота ключа. Когда двигатель запускается шестерня уходит. Помимо этого, бендикс отвечает и за втягивающее реле.

    Если проблема наблюдается в этом узле, то одновременно с включением мотора будет слышен сильный хруст. В этом случае разбираем стартер (если есть такая возможность) и проверяем бендикс:

    • Крутим шестерню пальцами по часовой стрелке. Если бендикс исправен, то она должна чуть подпружинивать и довольно тяжело вращаться.
    • Крутим в обратном направлении (против часовой стрелки). В этом случае шестерня не должна поддаваться даже при серьезном усилии. Если она крутится, то бендикс неисправен.

    В заключении

    Стоит обратить внимание на то, что стартер допускается крутить не больше 10 секунд. После этого нужно давать ему передохнуть хотя бы несколько минут. В противном случае можно быстро спалить даже новый и исправный стартер и разрядить АКБ.

    Почему машина не заводится при нажатии на кнопку Пуск?

    Обновлено: 29 мая 2022 г.

    Если автомобиль не заводится при нажатии кнопки «Пуск», необходимо проверить несколько вещей. Кнопочный пуск работает поэтапно. Как только вы узнаете, на каком этапе что-то пойдет не так, вы поймете, почему машина не заводится.

    Кнопка пуска

    Первый шаг — это когда вы открываете дверь и держите брелок в машине. В брелоке есть чип с кодом, который запрограммирован на автомобиль. Система безопасности по беспроводной сети считывает код с брелка и, если он совпадает, разрешает запуск автомобиля.
    Когда вы нажимаете кнопку «Пуск»:
    Сначала компьютер автомобиля проверяет, нажата ли педаль тормоза.
    Во-вторых, он проверяет, находится ли транспортное средство в парковочном или нейтральном положении.
    В-третьих, компьютер проверяет, достаточно ли заряда аккумулятора, и только после этого активирует стартер, который проворачивает двигатель, или переключается в режим «Готово», если это гибрид или электромобиль.
    В некоторых автомобилях есть еще один шаг: электрическая блокировка рулевого управления должна разблокировать рулевое управление, прежде чем двигатель можно будет запустить.

    Чтобы узнать, почему машина не заводится, попробуйте ответить на эти вопросы. Если в ответе есть ссылка, перейдите по ней; если нет, переходите к следующим вопросам.

    1. Загораются ли индикаторы на приборной панели при нажатии кнопки «Пуск»? Да Нет
    2. Отображается ли сообщение «Ключ не найден» или горит индикатор ключа? Да Нет
    Заводится ли автомобиль, если поднести брелок к кнопке запуска или вставить его в щель? Да Нет
    При нажатии на педаль тормоза загораются стоп-сигналы? Да Нет
    Показывает ли индикатор передачи коробки передач, что коробка передач находится в режиме «Парковка» Да Нет
    Горит ли контрольная лампа блокировки рулевого управления? Да Нет.
    Что происходит, когда вы нажимаете кнопку «Старт»?
    — Индикаторы приборов начинают мигать и ничего не происходит.
    — Раздается щелчок, датчики двигаются, но ничего не происходит.
    Если стартер крутит нормально, но машина не заводится, прочитайте это руководство: Двигатель крутит, но не заводится ».

    На приборной панели не горит

    Если индикаторы не загораются, возможно, батарея полностью разряжена или одна из клемм батареи неправильно подключена. Возможно, вам нужно будет улучшить вашу машину. Ваша батарея также может нуждаться в проверке. Читайте здесь: как проверить аккумулятор.

    «Горит лампочка «ключ не найден».

    Сигнальная лампочка ключа

    В большинстве автомобилей с кнопочным запуском брелок должен находиться внутри автомобиля, чтобы запустить двигатель. Как ваша автомобильная охранная система узнает, что брелок находится внутри автомобиля? Брелок имеет внутри небольшой передатчик/приемник. Он связывается по беспроводной сети с системой безопасности автомобиля. Часто, когда батарея брелка разряжается, брелок не может связаться с автомобилем.

    Как завести машину, если батарея брелока разряжена

    Решение — расположить брелок вплотную к кнопке запуска, как на фото или, если есть специальный слот для брелока, вставить его в этот слот. Если это помогает завести машину, значит, что-то не так с брелком или аккумулятором. Вы также можете попробовать использовать второй брелок и посмотреть, есть ли разница. Если батарея в вашем брелоке разряжена, ваш дилер может заменить ее для вас. В этой статье есть информация о проверке/замене батарейки брелока.

    Не работают стоп-сигналы

    В системе запуска с кнопки автомобиль можно завести только при нажатой педали тормоза.

    Реклама

    Как система безопасности вашего автомобиля узнает, что педаль тормоза нажата? На педали тормоза установлен выключатель стоп-сигнала. Он делает две вещи: включает стоп-сигналы, когда вы нажимаете на педаль тормоза, и сообщает системе безопасности, что тормоза задействованы.

    Если стоп-сигналы не работают, необходимо проверить выключатель стоп-сигнала, его электрическую цепь и предохранитель. В некоторых автомобилях на приборной панели есть индикатор, предлагающий нажать на тормоз. Если индикатор продолжает гореть, даже когда вы нажимаете педаль тормоза, подозреваемым является тормозной выключатель. Неисправности тормозного выключателя случаются очень часто. Подробнее о выключателе стоп-сигналов.

    Индикатор коробки передач не показывает, что коробка передач находится в режиме парковки

    Индикатор передачи коробки передач

    Автомобиль с автоматической коробкой передач можно запустить только тогда, когда коробка передач находится в положении «Парковка» или «Нейтраль». Иногда переключатель диапазонов передачи не работает должным образом, и даже когда вы переключаете передачу в режим парковки, он все равно указывает, что он не находится в режиме парковки. Некоторые автомобили могут заводиться в нейтральном положении, но не заводятся в парковочном. Это также свидетельствует о том, что переключатель передач не работает должным образом. Подробнее: Почему машина не заводится в паркинге, а заводится на нейтрали?

    Индикатор блокировки рулевого управления продолжает гореть или отображается сообщение

    В некоторых автомобилях проблема с блокировкой руля может привести к тому, что автомобиль не заводится при нажатии кнопки «Пуск». Например, в сервисном бюллетене BMW SI B61 29 06 описана проблема, связанная с невозможностью запуска двигателя. ситуация в некоторых автомобилях BMW 2006-2007 гг. Состояние может быть прерывистым. ПЗВ (электрическая блокировка руля) отображается на Приборный щиток. Прочитайте бюллетень на веб-сайте NHTSA.

    Аналогичная проблема была с рядом автомобилей Nissan. Google ‘Кампания добровольного обслуживания Nissan Electronic Steering Column Lock (ESCL)’ .

    Согласно техническому совету Toyota T-TT-0222-13 для некоторых моделей Camry, Avalon и Prius 2012-2014 гг. поворачиваться очень мало из стороны в сторону. Технический совет рекомендует: «Осторожно подвигайте рулевое колесо из стороны в сторону, чтобы ослабить напряжение на приводе блокировки рулевого управления».

    Признаки разряженной батареи

    Индикаторы прибора начинают мигать и ничего не происходит.
    Раздается щелчок, датчики двигаются, но ничего не происходит.
    Когда аккумулятор разряжен, его заряда может хватить для включения приборной панели и наружного освещения, но недостаточно для запуска двигателя. Что обычно происходит в этом случае, так это то, что когда вы нажимаете кнопку «Пуск», индикаторы на приборной панели начинают мигать или может быть щелчок, но автомобиль не заводится. Читайте здесь: как проверить аккумулятор.

    Читать дальше:
    Почему машина не заводится — советы по устранению неполадок
    Двигатель проворачивается, но не заводится
    Почему машина не заводится в режиме парковки, но заводится в нейтральном положении?
    Стартер, система запуска: как работает, проблемы, проверка
    Как проверить предохранитель в автомобиле?

    Генератор, принцип работы, симптомы, проверка, проблемы, замена

    Обновлено: 09 мая 2022 г.

    Генератор переменного тока представляет собой генератор электроэнергии в автомобиле и является основным компонентом системы зарядки автомобиля. Все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, за исключением некоторых гибридов, имеют генератор переменного тока. Когда двигатель работает, генератор заряжает аккумулятор и обеспечивает дополнительную электроэнергию для электрических систем автомобиля.

    Генератор. Нажмите, чтобы увеличить фото

    Генератор переменного тока прикручен к двигателю и приводится в движение поликлиновым ремнем (приводным ремнем).

    Генератор переменного тока не требует технического обслуживания. В некоторых автомобилях он может прослужить без ремонта до 10-15 лет. В случае выхода из строя генератора автомобиль может еще некоторое время работать от аккумуляторной батареи. Однако двигатель заглохнет, как только заряд аккумулятора истощится. Замена генератора на новую оригинальную деталь стоит дорого, но есть альтернативы. Подробнее читайте ниже.

    Признаки проблем с генератором

    Сигнальная лампа в форме аккумулятора

    Наиболее распространенным признаком проблемы с системой зарядки вашего автомобиля является сигнальная лампа в форме аккумулятора (на фото) или значок «ЗАРЯДКА», который загорается во время движения. Обычно эта контрольная лампа должна загораться при включении зажигания, но должна исчезнуть, как только двигатель будет запущен. Если он продолжает гореть, проблема в системе зарядки. Сигнальная лампа системы зарядки не указывает непосредственно на неисправный генератор, хотя проблемы с генератором очень распространены. Ваш механик должен будет провести дополнительные испытания, чтобы точно определить неисправную деталь.

    Еще одним признаком слабой системы зарядки является то, что индикаторы приборной панели и фары тускнеют на холостом ходу, но становятся ярче при включении двигателя. Эта проблема может быть вызвана не только слабым генератором, но и неисправным аккумулятором, плохим контактом на клеммах аккумулятора или ослабленным поликлиновым ремнем. Свистящий/жужжащий шум, исходящий от генератора, является еще одним признаком неисправности генератора. В некоторых автомобилях это может быть вызвано шумным подшипником генератора. В некоторых автомобилях Jeep/Chrysler неисправный шкив разъединителя генератора может вызывать такой же шум.

    Как проверяется генератор

    Компьютеризированный тестер аккумуляторов и систем зарядки

    Ваш механик может проверить состояние вашей системы зарядки с помощью тестера батареи и системы зарядки (на фото). Тест батареи и системы зарядки (тест AVR) стоит от 30 до 50 долларов. Тест покажет, слаба ли система зарядки или вообще не работает. Он также может определить, вышел ли из строя один из диодов внутри генератора.

    Если система зарядки не проходит проверку, механик должен провести дополнительную диагностику, чтобы определить, является ли причиной проблемы генератор переменного тока или что-то еще. К другим проблемам с системой зарядки относятся ослабленный приводной ремень, неисправная проводка или перегоревший предохранитель, неисправный замок зажигания и т. д. Читайте также: Как проверить предохранитель в автомобиле.

    Проверка выходного напряжения генератора мультиметром

    Если тестер системы зарядки недоступен, ваш механик может провести простую проверку напряжения. Тест включает в себя проверку напряжения аккумуляторной батареи при выключенном двигателе и при работающем двигателе. Напряжение аккумуляторной батареи должно увеличиться до более чем 13,5 В после запуска двигателя, так как генератор обеспечивает дополнительную мощность (см. фото). Если напряжение аккумуляторной батареи не увеличивается после запуска двигателя, проблема в системе зарядки.

    Варианты замены генератора

    Генератор б/у

    Замена генератора в среднем автомобиле будет стоить от 1,0 до 2,5 часов труда, в зависимости от сложности, плюс деталь. Новый генератор послепродажного обслуживания будет стоить от 130 до 320 долларов (только часть). Генератор OEM от дилера будет дороже.

    Другой альтернативой является ремонт генератора. Это работает следующим образом: ваш механик может снять генератор и отправить его в ближайшую мастерскую по ремонту генераторов/стартеров.

    Реклама

    После того, как генератор будет восстановлен, ваш механик установит его обратно. Это может занять больше времени, но обычно это дешевле, поскольку вы платите только за снятие и установку (70-120 долларов) плюс сбор за восстановление (80-150 долларов). Восстановление генератора в домашних условиях сложно и занимает много времени, но не невозможно. Комплекты для восстановления генератора доступны в Интернете по цене от 15 до 50 долларов.

    Еще одним вариантом экономии денег является бывшая в употреблении или восстановленная деталь, особенно если поставщик предоставляет хорошую гарантию.

    Генератор б/у

    Используемый генератор можно приобрести у местных переработчиков автомобилей.

    При каждой замене генератора полезно также заменить поликлиновой ремень. Это не очень дорого, а заменив его вместе с генератором, можно сэкономить на трудозатратах, так как для замены генератора приходится снимать поликлиновой ремень. Подробнее о серпантиновом ремне.

    Как продлить срок службы генератора

    Часто генератор выходит из строя преждевременно, когда защитный кожух двигателя поврежден или отсутствует. Это происходит из-за того, что брызги воды с дороги попадают внутрь генератора и вызывают его более быстрый износ. Если нижний щиток двигателя поврежден, замените его, чтобы моторный отсек оставался чистым и сухим. Утечка охлаждающей жидкости или масла также может повредить генератор. Точно так же, если вам нужно помыть моторный отсек, генератор необходимо защитить от воды и моющих средств.

    Как работает генератор, общие проблемы

    Разрез генератора. Изображение предоставлено Robert Bosch GmbH

    Типичный автомобильный генератор переменного тока имеет две обмотки: статор (неподвижная внешняя обмотка) и ротор (вращающаяся внутренняя обмотка). Напряжение, подаваемое через регулятор напряжения на обмотку ротора, возбуждает ротор и превращает его в магнит. Ротор вращается двигателем через приводной ремень.

    Магнитное поле, создаваемое вращающимся ротором, индуцирует переменный электрический ток в неподвижной обмотке статора. Диоды используются для преобразования переменного тока в постоянный ток, используемый в электрической системе автомобиля. Выходное напряжение регулируется регулятором напряжения (фото ниже). Как правило, регулятор напряжения встроен в генератор.

    Регулятор напряжения. Изображение предоставлено Robert Bosch GmbH

    Наиболее распространенные проблемы генератора переменного тока включают изношенные угольные щетки (две «ножки» на этой фотографии), изношенные контактные кольца (два медных цилиндра сзади ротора на изображении в разрезе) и сбой напряжения регулятор.
    Плохие внешний и внутренний подшипники генератора (большие и малые серебристые цилиндры на изображении в разрезе выше) могут издавать свистящий шум. При ремонте генератора подшипники, регулятор напряжения, щетки и некоторые другие детали обычно заменяются новыми.

    Читать далее:
    Почему машина не заводится советы по устранению неполадок
    Система запуска, стартер: проблемы, Как проверяется система запуска
    Ремень ГРМ: когда менять, что будет при обрыве
    Индикатор Check Engine: что проверить, распространенные проблемы, варианты ремонта

    Почему не включается стартер косилки?

    Быстрые ссылки:

    • Стартер прокручивает двигатель слишком медленно
    • Двигатель не заводится
    • Стартер вращается, но не запускает двигатель
    • Стартер вращается, но не останавливается

    Может быть неприятно, когда стартер вашей газонокосилки или небольшого двигателя не включается, но есть решения, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить и устранить проблемы со стартером. Это руководство должно помочь вам узнать, как найти и устранить распространенные проблемы со стартером.

    Если ваш двигатель не запускается, сначала следует тщательно проверить сам двигатель, чтобы исключить распространенные проблемы с двигателем (такие как загрязненная свеча зажигания или проблемы с топливом) как причину проблем с запуском.

    Первым шагом в диагностике проблем с деталями стартера газонокосилки является проверка правильности вращения двигателя путем отсоединения проводов свечей зажигания, извлечения свечей зажигания и медленного вращения коленчатого вала вручную.

    Предупреждение: Непреднамеренное искрение может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Отсоедините провод свечи зажигания и держитесь подальше от свечи зажигания. Используйте утвержденный прибор для проверки искры. Не проверяйте наличие искры при снятой свече зажигания.

    Также проверьте наличие грязи или мусора на валу шестерни стартера и нанесите на вал немного смазки на литиевой основе.

    Проблемы и ремонт стартера газонокосилки


    Используйте приведенный ниже список для диагностики проблем 12-вольтовых систем запуска. Если вы проверяете какие-либо детали с помощью мультиметра, вы должны получить показания 12 вольт или более.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы продлить срок службы стартера, используйте короткие пусковые циклы (максимум пять секунд). Подождите одну минуту между пусковыми циклами.

    Если стартер проворачивает двигатель слишком медленно, у вас, вероятно, проблема с…

    • Дополнительная нагрузка, влияющая на производительность — пробуксовка ремня, неправильное гидравлическое масло, мусор.

    • Разряженная (разряженная) батарея, неисправное электрическое соединение (цепь батареи), корродированные клеммы, слишком длинные провода батареи или слишком маленький диаметр провода, или батарея неправильного размера (слишком маленькая). Чтобы устранить эти проблемы, проверьте аккумулятор и систему зарядки на наличие проблем.

    • Вязкость масла не соответствует ожидаемой температуре. Воспользуйтесь разделом «Часто задаваемые вопросы по рекомендациям по выбору моторного масла для малых двигателей» для получения информации о выборе правильного смазочного материала для газонокосилки или наружных силовых агрегатов.

    • Грязный или изношенный коллектор стартера, подшипник, слабые магниты и т. д.

    • Изношенные щетки или слабые пружины щеток.

    Для грязных или изношенных деталей воспользуйтесь нашим поиском запчастей, чтобы найти подходящую замену. Ваш местный дилер Briggs & Stratton также может помочь вам найти и заменить неисправные мелкие детали двигателя.

    Если двигатель не заводится, вероятно проблема с…

    • Разряжен/неисправен аккумулятор или неисправны электрические соединения. Чтобы устранить эти проблемы, проверьте аккумулятор и систему зарядки на наличие проблем.
    • Неисправные детали: потенциально защитная блокировка, выключатель стартера (обрыв цепи) или соленоид.
    • Залипание щеток и т. д.

    Для этого типа расширенного ремонта мы рекомендуем использовать Руководство по ремонту Briggs & Stratton , где можно найти полные подробные инструкции по тестированию неисправных деталей, или обратиться за помощью к дилеру по обслуживанию Briggs & Stratton.

    Если стартер крутится, но не запускает двигатель, вероятно, проблема в…

    • Неисправный или поврежденный аккумулятор. Чтобы решить эту проблему, проверьте аккумулятор и систему зарядки на наличие проблем.
    • Неправильное вращение из-за неправильной полярности двигателя или неправильного подключения аккумуляторной батареи — все двигатели вращаются против часовой стрелки, если смотреть со стороны ведущей шестерни. Если ваш двигатель вращается по часовой стрелке, попробуйте снова подключить аккумулятор.
    • Проблемы с ведущей шестерней — заедание из-за загрязнения/повреждения шлица или повреждения ведущей шестерни или зубчатого венца. Используйте руководство Briggs & Stratton и иллюстрированный список деталей, чтобы найти подходящие детали и проверить их на наличие загрязнений или повреждений. Очистите и/или замените при необходимости.
    • Муфта стартера проскальзывает. Чтобы решить эту проблему, разберите сцепление, очистите основание и шарикоподшипники очистителем карбюратора и соберите обратно.

    Если стартер крутится, но не останавливается, вероятно проблема с…
  • Неисправен соленоид
  • С помощью руководства по ремонту и цифрового мультиметра вы можете проверить переключатель стартера и/или соленоид, чтобы убедиться, что они работают правильно. Мы рекомендуем Руководство по ремонту для получения подробных инструкций по проверке каждой детали или обратитесь к дилеру Briggs & Stratton за помощью в ремонте.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Всегда читайте руководство(а) по двигателю и оборудованию перед запуском, эксплуатацией или обслуживанием двигателя или оборудования, чтобы избежать травм или повреждения имущества. Обратитесь к авторизованному дилеру, если вы не уверены в какой-либо процедуре или у вас есть дополнительные вопросы. Найдите все предупреждения о безопасности двигателя.

    Запасные части для обслуживания в магазине

    Узнайте, как правильно и безопасно использовать, устранять неисправности и обслуживать оборудование Briggs & Stratton.

    Просмотреть статьи с инструкциями >

    Узнайте о новейших продуктах, пошаговые инструкции о том, как найти номер модели вашего двигателя и многое другое.

    Просмотр видео >

    Быстрая диагностика незапуска | ДВИГАТЕЛЬ

    Коллега-техник сказал мне много лет назад: «Если вы не можете диагностировать отсутствие запуска, вам не следует поднимать капот». Это заявление подразумевает, что диагностика незапуска должна быть базовой процедурой и основой для изучения того, как работает весь автомобиль. В конце концов, что может быть важнее искры, сжатия, топлива и времени?

    Определение базового — это «существенный, фундаментальный элемент или сущность». Обратите внимание, что в определении нет таких слов, как простой или легкий. Основы автомобилестроения не всегда просты или легки, возможно, поэтому мы склонны упускать их из виду. В этой статье я покажу вам, как применять организованный подход к диагностике отсутствия запуска, и объясню, почему, придерживаясь основ, работа выполняется быстрее.

    Идентификация

    Выявление возможных причин невозможности запуска с самого начала может сократить время диагностики. Начните со сбора полной и точной информации от владельца транспортного средства на стойке регистрации. Обнаружение того, что двигатель не запускается из-за того, что владелец пытался заменить ремень ГРМ на выходных, может сэкономить вам немало времени и дать направление диагностики. Или, возможно, двигатель заглох при движении по железнодорожным путям, отказался запускаться после замены блока управления кузовом (BCM) или нормально запускается, когда двигатель теплый, но не холодный, или наоборот. Все эти симптомы являются полезной информацией, которая поможет вам установить диагностическое направление и провести эффективную диагностику.

    Убедитесь, что клиент понимает вопросы, особенно если разговор происходит по телефону. В противном случае сервисному писателю может быть сложно выяснить что-то такое простое, как запуск двигателя. Многие автомобилисты не понимают нашей терминологии, и у них может сложиться впечатление, что описание «без запуска» означает, что двигатель проворачивается, но не запускается.

    Почему это важно? К тому времени, когда автомобиль прибудет в ваш магазин, он может не завестись из-за низкого или разряженного аккумулятора. Теперь вы должны спросить себя, является ли это реальной проблемой или результатом длительных попыток клиента запустить двигатель, разряжая аккумулятор. После зарядки аккумулятора двигатель может нормально запуститься. Теперь вопросы становятся такими: «Что-то осталось включенным, или у меня есть утечка тока? Или это периодическое отсутствие запуска?» Как видите, много времени может быть потрачено впустую на погоню за неправильным условием, если заранее будет собрана неверная или неполная информация.

    Пуск

    Вся хорошая диагностика начинается с начала, а начало диагностики отсутствия пуска всегда находится в цепи запуска. Цепь запуска в ее самой простой форме состоит из аккумулятора, стартера и кабелей, соединяющих эти компоненты. Конечно, замок зажигания, реле/соленоиды стартера и даже система защиты от кражи также являются важными частями системы запуска, но чтобы сосредоточиться на запуске, давайте сосредоточимся на аккумуляторе и стартере.

    Состояние аккумуляторной батареи должно быть первым тестом любой диагностики незапуска. Состояние аккумуляторной батареи, в том числе напряжение аккумуляторной батареи во время проворачивания коленчатого вала, играет жизненно важную роль при запуске двигателя. Напряжение аккумуляторной батареи, которое падает слишком низко во время проворачивания коленчатого вала, может помешать электрическому топливному насосу достичь оптимальной скорости, что приведет к уменьшению подачи топлива. Это может быть неправильно диагностировано как проблема с топливным насосом. Другим побочным эффектом низкого напряжения аккумуляторной батареи во время запуска двигателя, хотя и не так часто, является ECM, который не включается. Это может привести к отсутствию искры, отсутствию подачи топлива или тому и другому.

    Правильное испытание напряжением и нагрузкой с последующим динамическим испытанием — отличный выбор. Динамическое тестирование включает контроль напряжения аккумуляторной батареи и тока стартера во время проворачивания коленчатого вала. Многим из современных автомобилей требуется определенное напряжение во время проворачивания коленчатого вала. Без него некоторые схемы могут не работать. Например, некоторым импортным автомобилям требуется 11 вольт, прежде чем ЭБУ начнет функционировать. Другой распространенной проблемой низкого напряжения является низкая производительность топливного насоса, что приводит к невозможности запуска из-за отсутствия подачи топлива.

    Стартер находится на принимающей стороне цепи запуска. Правильные обороты стартера являются целью системы. На скорость вращения стартера может повлиять множество проблем, в том числе сопротивление двигателя или трансмиссии, слишком низкое напряжение или вспомогательная нагрузка, например, заблокированный генератор переменного тока. Или сам стартер может быть плохим.

    Испытания пускателей обычно включают измерение тока, поэтому напряжение пускателя часто упускают из виду. Напряжение стартера — это не измеренное напряжение на аккумуляторе, а напряжение на клемме стартера во время запуска. Падение напряжения в цепи может уменьшить доступное пусковое напряжение.

    Когда имеется надлежащее напряжение, но причиной является чрезмерный ток, необходимо определить причину, прежде чем приводить в негодность стартер. Распространенной проблемой на автомобилях, оснащенных поликлиновым ремнем, является блокировка аксессуаров. Любое из вспомогательных устройств, приводимых в движение поликлиновым ремнем, может быть повреждено, но чаще всего выходит из строя генератор. Заклинившие подшипники генератора добавляют дополнительное сопротивление во время запуска, что проявляется в более высоком, чем обычно, потреблении тока стартера.

    Замена стартера до определения фактической причины высокого потребления тока стартером создает проблемы для специалиста по сервисному обслуживанию и оставляет вас в шоке, когда обнаруживается фактический источник чрезмерного потребления тока. Единственный способ усугубить ситуацию — свалить вину на неисправный двигатель, а не на стартер. Всегда снимайте поликлиновой ремень, когда вы сталкиваетесь с высоким потреблением тока стартера, и проворачивайте двигатель с помощью храповика перед завершением диагностики.

    Искра

    Если цепь запуска прошла соответствующие испытания, пора сосредоточиться на том, почему двигатель не работает. Есть четыре проблемных области: искра, топливо, сжатие и синхронизация. Проще всего начать с проверки системы зажигания. В более старых системах удобно снять провод катушки, а затем использовать искромер для проверки правильности искры. Регулируемый тестер искры предпочтительнее фиксированной конструкции, потому что он позволяет настроить инструмент на меньший зазор, который покажет вам, есть ли у вас искра или просто слабая искра. Слабая искра направит ваш диагноз в другом направлении, чем отсутствие искры.

    Диагностическая процедура наиболее эффективна, когда возможные причины могут быть устранены как можно быстрее. В системах зажигания слабая искра должна исключить большинство первичных входных датчиков. Конечно, это сильно зависит от транспортного средства, с которым вы работаете, но в целом можно сказать, что слабая искра не вызвана входами кулачкового и кривошипного типа. С другой стороны, эти входы не могут вызвать искру. Вы видите, как это различие повлияет на направление вашей диагностической процедуры.

    Взаимосвязь между событиями синхронизации кривошипа и кулачка также может вызвать отсутствие искры, особенно на продуктах Chrysler. На этих автомобилях PCM не активирует катушку зажигания, если кулачок и кривошип не синхронизированы. Входы кулачка и кривошипа могут казаться нормальными при проверке с помощью цифрового запоминающего осциллографа (DSO) или графического мультиметра (GMM). При использовании двунаправленных элементов управления сканера выходные цепи катушки и первичные цепи также будут казаться нормальными, что может натолкнуть вас на мысль, что замена PCM является ответом. Проверка соотношения кулачка и кривошипа может привести к проскальзыванию ремня ГРМ, что является основной причиной отсутствия искры и запуска двигателя.

    Синхронизация

    Неправильная синхронизация — это наиболее упускаемая из виду и неправильно диагностируемая причина отсутствия запуска. Возможно, вы автоматически думаете о времени зажигания как о положении коленчатого вала, когда срабатывает свеча № 1. Хотя это важно, это не единственное условие синхронизации, которое может повлиять на незапуск. Клапаны должны открываться, форсунки должны открываться, а зажигание должно срабатывать — все в нужное время.

    Момент зажигания при незапуске может сбивать с толку, но его все же можно проверить, подключив индикатор времени, а затем наблюдая за метками времени, пока помощник проворачивает двигатель. Хотя это может быть или не быть базовым временем, указанным производителем, оно позволяет узнать, где возникает искра. С небольшим здравым смыслом эта информация может направить ваш диагноз в правильном направлении.

    Фаза газораспределения также может быть критическим событием. Хонды печально известны тем, что богатеют, когда синхронизация кулачка отстает от спецификации. Это может привести к невозможности запуска при попытке запуска в холодную погоду. Результатом будет залитый двигатель, который вы сможете запустить после очистки свечей зажигания, что может привести к тому, что вы упустите основную причину проблемы.

    Топливо

    Диагностику топливной системы можно разделить на две части: систему подачи топлива и электрическую цепь форсунки. Точно так же, как система зажигания состоит из первичных и вторичных компонентов, топливная система имеет управление и подачу топлива.

    Команда, или электрическая цепь форсунки, обычно диагностируется с помощью диагностического прибора и DSO. Ноидная лампочка, которая подключена к жгуту проводов вместо одной из форсунок, не является хорошим тестом. Несмотря на удобство, этот инструмент не создает надлежащей нагрузки на цепь и не проверяет напряжение и заземление. DSO, с другой стороны, тестирует цепь под нагрузкой и может дать вам указание на местонахождение проблемы в цепи. Тесты DSO измеряют напряжение и ток. Напряжение скажет вам о целостности цепи питания, а также о статусе команды. Измерения тока также могут сказать вам, насколько хорошо работает схема.

    Проверка компонентов системы подачи топлива путем измерения расхода и давления топлива. Лучший способ измерить поток — это проверить схему под нагрузкой. Для систем обратного типа их легко проверить с помощью расходомера, такого как показанный на фотографии на стр. 32. Системы без обратного потока представляют свои проблемы, как и топливные насосы с регулируемой скоростью. Диагностика каждого типа системы должна основываться на ее специфических характеристиках.

    Например, в ранних автомобилях Subaru использовалась двухскоростная система топливного насоса с более низкой скоростью на холостом ходу и более высокой скоростью выше холостого хода. Можно увидеть два различных потока, поскольку система чередуется с одного на другой. Более поздние модели, такие как безвозвратные топливные системы Ford с регулируемой скоростью, может быть довольно сложно диагностировать, если вы не знакомы с тем, как они работают. Чтобы ускорить диагностику, используйте сканирующий прибор для получения идентификатора параметра (PID), который отображает давление топлива. Этот PID ценен, но только если он точен. Ручной манометр, подключенный к системе, подтвердит, что датчик давления действительно работает правильно.

    Часто упускаемая из виду проблема с подачей топлива может быть вызвана противоугонной системой. Некоторые производители включают PID в поток данных, который позволяет узнать, включено или отключено топливо. Подробнее об этом позже.

    Компрессия

    Вы можете проверить целостность двигателя с помощью компрессометра, но частота вращения стартера покажет опытному уху низкую компрессию в цилиндрах. Если вы слышите быстрый запуск двигателя, проверьте компрессию, чтобы увидеть, в чем проблема. Низкая компрессия не всегда указывает на внутреннюю проблему двигателя.

    После выявления низкой степени сжатия хорошим последующим шагом является проверка на утечку. На некоторых двигателях может быть удобно проверить синхронизацию фаз газораспределения перед сжатием двигателя. Это зависит от вашего знакомства с автомобилем, над которым вы работаете.

    Тест на утечку покажет вам, куда идет сжатие. Если вы определили, что компрессия протекает через кольца, добавьте немного масла и повторите проверку. На современных автомобилях ищите все, что может привести к попаданию слишком большого количества топлива в цилиндры, что приведет к затоплению. Неправильная синхронизация кулачка, особенно в системах с высокой плотностью скорости, является частой причиной. Продукты Honda, Mazda и Chrysler приходят на ум из-за затопления, вызванного проблемами с ремнем ГРМ.

    Плохая калибровка параметров холодного пуска двигателя PCM также может быть виновата. Некоторые из этих автомобилей заведутся, как только вы очистите цилиндры от лишнего топлива, но рано или поздно они вернутся на крючок, если вы не определите основную причину избыточного топлива. На следующее холодное утро это приведет к затоплению двигателя, так как более низкая частота вращения коленчатого вала и более высокая ширина импульса форсунки для холодного запуска приводят к слишком большому расходу топлива.

    На больших высотах у некоторых автомобилей Nissan возникает перерасход топлива при запуске холодного двигателя. Для 1993-95 Altimas, TSB 96-061 предписывает замену датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Новый ECT влияет на ширину импульса форсунки холодного пуска, обманывая PCM, заставляя его думать, что двигатель теплее, чем он есть на самом деле. Для Sentras 1991-94 годов в TSB 97-023 описывается установка дополнительного ремня и переключателя высоты для решения тех же проблем с запуском на большой высоте / в холодную погоду. Эта модификация не влияет на транспортные средства, стартующие на высоте ниже 5000 футов. Используйте свои источники информации о ремонте автомобиля, чтобы найти любые применимые TSB для автомобиля, который вы обслуживаете.

    На более поздних моделях, проявляющих тот же симптом, или на моделях, не подпадающих под действие TSB, цепь форсунки может не быть причиной избыточной подачи топлива. Это может быть и из-за нехватки воздуха. Плохой поток воздуха вокруг дроссельных заслонок (и через РХХ, если он есть) может привести к перерасходу топлива на автомобилях Nissan и многих других моделях. Это состояние можно исправить, очистив дроссельные заслонки и отрегулировав минимальный расход воздуха. На последних моделях Nissan убедитесь, что все основные параметры, такие как состояние свечей зажигания, моторное масло и синхронизация, также соответствуют спецификациям.

    Системы защиты от кражи

    Системы защиты от кражи имеют разные названия. Они существуют уже много лет, но все еще могут вызывать много жалоб на отсутствие запуска. Иногда эта жалоба может появиться после ремонта автомобиля. Замена модуля кражи без надлежащей инициализации приведет к тому, что многие модели не запустятся. Третьим может потребоваться замена нескольких контроллеров в определенных ситуациях, например, при утере главного ключа.

    Беспричинная активация противоугонной системы приведет к незапуску, что может привести к ошибочным диагностическим выводам, не говоря уже о потере времени. Распространенным состоянием является жалоба на запуск и остановку. Если вы столкнулись с этой жалобой на автомобилях последних моделей, первым шагом вашей диагностики должно быть снятие с охраны системы угона. Джипы, например, заводятся и глохнут до тех пор, пока вы не заблокируете и не откроете пассажирскую дверь или задний люк, в зависимости от года выпуска.

    Еще одним важным фактором защиты от кражи является состояние индикатора безопасности. В большинстве систем используется индикатор на приборной панели, который указывает, в чем заключается проблема. Каждая система отличается, поэтому обратитесь к руководству по ремонту. Мигающий свет во время запуска на одной системе может указывать на неисправность системы безопасности, в то время как это может быть не так для той же марки и модели другого модельного года.

    Поведение системы также может меняться. Некоторые блокируют запуск двигателя, некоторые отключают топливный насос, а третьи отключают искру и подачу топлива. Как я уже упоминал, система защиты от угона нередко позволяет запустить двигатель, а затем немедленно заставляет его глохнуть. Знание продукта очень важно в этих условиях.

    Хотя системы развились, чтобы сделать диагностику незапуска намного сложнее, чем в предыдущие годы, важно не упускать из виду то, что необходимо для запуска двигателя с искровым зажиганием. Нам по-прежнему нужны искра, топливо и компрессия, и нам нужно, чтобы все это происходило в нужное время. Концентрация на этой базовой концепции поможет вам сосредоточиться на поставленной задаче и поставить правильный диагноз за приличное количество времени.

    Загрузить PDF

    Нет запуска, нет запуска 🏎️ Как заставить машину завестись как можно скорее

    Некоторых раздражает ощущение, что машина не заводится. Других это нервирует (особенно автомобильного энтузиаста). С этой проблемой сталкивается практически каждый автовладелец. Феномен «нет запуска, нет запуска» с точки зрения непрофессионала означает, что двигатель не реагирует на поворот ключа или нажатие кнопки запуска.

    Причин такого поведения вашего автомобиля может быть несколько. Возможно, аккумулятор разрядился, или в вашем двигателе возникла более серьезная неисправность, но вам не о чем беспокоиться. У каждой проблемы есть список решений, как и у проблемы «не заводиться, не заводиться».

    Слово «кривошип» происходит от части автомобильного двигателя, называемой коленчатым валом. Коленчатый вал – одна из важнейших частей автомобиля. Его основная цель состоит в том, чтобы перевести вращение поршней в двигателе в реальное движение. Проворачивание двигателя — это термин, используемый, когда двигатель вашего автомобиля не может включиться.

    Процесс вставки ключа зажигания в ту часть, где работает двигатель автомобиля, не так сложен, как кажется, но он включает в себя несколько шагов. Эти шаги и задействованные детали необходимо проверить, если у вашего автомобиля есть проблемы с запуском. Как только вы узнаете, что не так, у вас будет лучшее представление о том, почему он не заводится.

    Вот некоторые вещи, которые вам нужно знать, если вы столкнулись или сталкивались с этой проблемой.

    • Система зажигания
    • Необходимые действия
    • Автомобиль не заводится
    • Предотвращение
    • Заключение

    Система зажигания

    Как следует из названия, система зажигания отвечает за зажигание автомобиля. Есть несколько шагов, которые участвуют в этом процессе. В большинстве современных автомобилей используется электрический стартер. Он состоит из 4 основных частей.

    Аккумулятор

    Аккумулятор является самой основной, но важной частью системы зажигания. Это аккумулятор транспортного средства, который обеспечивает электрический ток для питания автомобиля. Аккумулятор также обеспечивает дополнительную электроэнергию, когда автомобиль включен. Аккумулятор также отвечает за работу всей электроники в автомобиле. Следовательно, любая проблема с аккумулятором может привести к множеству проблем со всем автомобилем.

    Выключатель зажигания

    Выключатель зажигания — это компонент, отвечающий за подачу электричества во время зажигания. Стандартный замок зажигания имеет 4 положения.

    • Положение «Выключено/заблокировано» — это положение, когда никакая часть автомобиля не получает электропитания. Вы можете вынуть ключ и заблокировать руль легким движением. В этом положении ни одна электрическая часть вашего автомобиля не будет работать.
    • Аксессуар. В этом положении можно включить автомобильную стереосистему вместе с некоторыми другими основными электронными устройствами. Вы не можете вынуть ключ в этом положении.
    • Зажигание/вкл. Положение зажигания позволяет всей электронике автомобиля работать должным образом. В этот момент ключ не может быть извлечен, и это положение является положением по умолчанию, в которое возвращается ключ после запуска двигателя.
    • Старт — ключ необходимо повернуть в это положение, чтобы запустить двигатель. Вам нужно отпустить ключ после поворота ключа двигателя, когда он вернется в положение зажигания. Удержание ключа в положении запуска может привести к повреждению свечи зажигания автомобиля.

    Реле стартера

    Реле стартера отвечает за преобразование небольшого электрического тока, посылаемого выключателем зажигания, в больший ток, необходимый для запуска двигателя. Реле стартера является важной частью системы зажигания, поскольку в автомобилях без этой части потребуются переключатели и провода, удвоенные по размеру, чтобы выдерживать такой большой ток.

    Кабели для аккумуляторных батарей

    Кабели для аккумуляторных батарей представляют собой многожильные провода довольно большого размера. Они несут ответственность за проведение такого большого электрического тока в стартер.

    Стартер

    Стартер является последней частью системы зажигания. Он отвечает за запуск двигателя во время зажигания и позволяет всему процессу происходить. При включении зажигания включается стартер. Он позволяет коленчатому валу вращаться. Затем следует подсос воздуха в цилиндры.

    Стартер имеет две шестерни. Когда электрический ток достигает этих шестерен, они сцепляются друг с другом, в то время как двигатель вращает двигатель. Пока все это происходит, топливо и искра подаются в цилиндры, воспламеняя их, что, в свою очередь, запускает двигатель.

    Когда автомобиль начинает работать и двигатель начинает вращаться быстрее, чем стартер, устройство под названием Bendix Drive разделяет стартер и двигатель. Это когда стартер отключается, и работа системы зажигания автомобиля завершена.

    Шаги, которые необходимо предпринять при решении проблемы «Нет заводного вала, нет запуска»

    Для каждой проблемы есть список решений, которые помогут исправить и избавиться от этой проблемы. Первая часть решения проблемы «нет запуска, нет запуска» заключается в диагностике и определении того, какая часть системы зажигания вызывает проблему.

    После того, как проблема будет диагностирована, вы можете доставить свой автомобиль к ближайшему механику или попытаться решить проблему самостоятельно. Вот список проблем и способов устранения неполадок, которые могут помочь вам справиться с этой проблемой.

    Разряженный аккумулятор

    Одной из самых основных причин проблемы «не прокручивается, не заводится» является просто аккумулятор. Аккумулятор является одним из важнейших компонентов автомобиля. Он отвечает за включение всех электронных компонентов автомобиля. Наряду с этим аккумулятор также отвечает за подачу искры для запуска двигателя.

    Низкий уровень заряда или полностью разряженный аккумулятор — основная причина, по которой ваш автомобиль не заводится. Есть несколько причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор разряжен или разряжен. Он может просто выйти из строя, потому что электрическая часть остается включенной в течение длительного периода времени.

    Например, фара, стояночный фонарь или электрическая розетка, подключенная к вашему автомобилю. Ваша батарея также может разряжаться, если ваш автомобиль стоит на стоянке в течение длительного периода времени или просто из-за того, что у вас старый аккумулятор. Старая батарея обычно имеет тенденцию разряжаться в течение дня без использования.

    Если проблема возникла из-за этого, у автомобиля не будет достаточно мощности для запуска двигателя. Это можно легко диагностировать, так как ваш автомобиль будет издавать щелкающий звук, когда вы пытаетесь включить его, или стартер может вращаться очень медленно, когда вы пытаетесь включить двигатель.

    Как проверить аккумулятор

    Чтобы проверить, работает ли ваш аккумулятор, вы можете воспользоваться несколькими простыми способами

    1. Вы можете держать ключ зажигания в положении вспомогательного оборудования или зажигания и проверять, работает ли электроника вашего автомобиля должным образом. , или если свет на приборной панели тусклее, чем обычно.
    2. Второй способ проверки аккумулятора — проверка напряжения с помощью мультиметра. Тестер мультиметра указывает и показывает напряжение, которое излучает батарея. Напряжение нормально функционирующей батареи должно быть около 12,6 вольт. Если ваш автомобильный аккумулятор показывает менее 12 вольт, это означает, что аккумулятор разряжен.
    3. Третий способ проверить аккумулятор — это угольная свая или тестер индуктивности. Угольная свая — это устройство, которое крепится к аккумулятору автомобиля и используется для определения напряжения, которое излучает аккумулятор. Это дает наиболее точные показания напряжения, излучаемого аккумулятором. Если напряжение, показанное на шкале, меньше 9вольт, это признак плохой батареи, которая нуждается в замене. С другой стороны, когда речь идет о методе тестера индуктивности, считается, что он проще, чем метод тестирования угольной сваи. Это устройство должно быть подключено к аккумулятору и отображать информацию, указанную на этикетке аккумулятора. Это устройство позволяет узнать, было ли состояние «нет запуска, нет запуска» вызвано аккумулятором.

    Решения

    Есть несколько решений этой проблемы с батареей-

    1. Jumpstart. Запуск автомобиля от внешнего источника — это процесс, при котором вы подключаете автомобильный аккумулятор к аккумулятору другого автомобиля с помощью соединительных кабелей. Это позволяет аккумулятору вашего автомобиля подавать достаточный ток для запуска двигателя автомобиля. После того, как вы запустите автомобиль, вам нужно оставить его включенным на некоторое время, так как это поможет перезарядить аккумулятор (только если ваш аккумулятор в хорошем состоянии). Если ваша батарея старая, этот процесс может вам не сильно помочь.
    2. Зарядка — в некоторых мастерских есть станции для подзарядки аккумуляторов. Просто отсоедините скобу аккумулятора и отсоедините провода. Это требует, чтобы вы вынули батарею. Затем вы можете отдать его в мастерскую для подзарядки и снова подключить, когда он полностью зарядится.
    3. Замена. Если ваш аккумулятор не в лучшем состоянии и ему более 5 лет, вашему автомобилю требуется новый аккумулятор. Аккумулятор может показаться не очень важной частью вашего автомобиля, но он отвечает за работу всего автомобиля. Кроме того, неисправный аккумулятор может вызвать некоторые проблемы в будущем.

    Безопасность или сигнальная лампа в форме ключа

    Современные технологии, используемые в транспортных средствах, очень продвинуты. Некоторые из этих современных автомобилей оснащены так называемым иммобилайзером или системой безопасности, которая позволяет машине работать только с правильным ключом.

    Внутри ключа зажигания находится чип с защитным кодом. Когда ключ вставляется, система безопасности быстро сканирует чип и позволяет завести автомобиль только после того, как код будет отсканирован и проверен. Обычно лампочка «охрана» загорается на пару секунд, проверяет код безопасности, а затем заводит машину.

    Решение

    Если индикатор безопасности автомобиля продолжает гореть или начинает мигать, это означает, что в системе безопасности вашего автомобиля возникла проблема. Это означает, что система безопасности не распознала вставленный ключ и не даст завести автомобиль. Дополнительную информацию об этом можно найти в руководстве пользователя.

    Эту проблему также можно отследить путем перепрограммирования кода безопасности автомобиля, что легко сделать в любом сервисном центре или автомастерской.

    Проводка аккумуляторной батареи

    Проводка аккумуляторной батареи также может быть неисправна, из-за чего ваш автомобиль не заводится. Если проводка ослаблена или повреждена, это может нарушить подачу электричества в систему зажигания. Из-за этого может произойти потеря электрической нагрузки, в результате чего автомобиль будет вести себя так, как будто аккумуляторная батарея разряжена или не подключена.

    Датчик положения коленчатого вала

    Сломанный или неисправный датчик положения коленчатого вала является одной из наиболее распространенных причин проблемы «нет проворачивания, нет запуска». Если этот датчик не работает должным образом, это может привести к тому, что внутренний компьютер автомобиля, ECU, не будет работать должным образом.

    Признаки повреждения датчика положения коленчатого вала:

    Тахометр на вашем автомобиле не будет работать должным образом

    Признак повреждения датчика положения коленчатого вала — неисправный тахометр. ЭБУ автомобиля должен передавать скорость двигателя обратно на тахометр. Если тахометр этого не делает или показывает неисправность, это означает, что у вашего автомобиля поврежден датчик.

    Снижение эффективности использования топлива

    Еще одним признаком неисправности датчика положения коленчатого вала является снижение расхода топлива вашего автомобиля. Ваш расход бензина будет ниже, чем обычно, и, если его не проверить, это может вызвать проблему «нет заводного двигателя, нет запуска».

    Искры зажигания

    Из-за неисправного датчика ЭБУ не сможет оптимально включить автомобиль. Компьютер не сможет дать двигателю искру, в результате чего двигатель провернется, но не запустится.

    Жесткое вождение

    Поскольку компьютер будет получать неверную информацию от датчика, это вызовет очень некомфортное и жесткое вождение. Это может привести к пропуску зажигания или даже к полной остановке автомобиля. Глохнущий двигатель — очень небезопасная ситуация для вас и окружающих вас людей.

    Стартер не крутит

    Это очень распространенная проблема старых автомобилей с большим пробегом. Эта проблема может быть вызвана несколькими причинами:

    • Замок зажигания мог выйти из строя из-за износа автомобиля.
    • Возможно, неисправен сам стартер или соленоид стартера.
    • Возможна проблема с системой безопасности автомобиля или ECM (электронным модулем управления), которая может препятствовать работе стартера.
    • Провод управления соленоидом стартера мог оборваться.

    Это лишь некоторые из технических проблем, с которыми может столкнуться ваш автомобиль. Если вы считаете, что ваш автомобиль сталкивается с какой-либо из этих проблем, вам следует показать его механику или технику как можно скорее, прежде чем ваш автомобиль получит какие-либо дальнейшие повреждения.

    Проблема с замком зажигания

    Сообщалось о некоторых случаях, особенно в Ford Escape, о неисправном замке зажигания. Эта проблема может привести к тому, что замок зажигания или ключ зажигания вообще не будут работать. Покачивание ключа может быть решением для некоторых автомобилей, но если это не сработает, необходимо как можно скорее показать автомобиль механику или эксперту.

    Когда двигатель проворачивается, но машина не заводится

    Если двигатель вашего автомобиля проворачивается, значит, с вашей машиной все в порядке с электрикой. Но если ваш автомобиль по-прежнему не заводится, вот список вещей, которые вам нужно проверить, чтобы избавиться от проблемы, с которой вы столкнулись.

    Поврежденные топливные системы

    Топливный насос отвечает за подачу в двигатель необходимого количества топлива в любой момент времени. Проблема «Нет запуска» может быть вызвана неисправностью топливного насоса, топливной форсунки или топливопровода. К сожалению, от сломанного топливного насоса не обойтись, и вам придется установить новый или найти замену сломанному.

    Наряду с этим вам также следует проверить топливный фильтр и топливную магистраль, поскольку они могут быть причиной некоторого засорения топливной магистрали, что может привести к неправильной работе автомобиля.

    Неисправность указателя уровня топлива

    Также возможно, что неисправный или сломанный указатель уровня топлива может давать неверные показания вашему автомобилю. Возможно, в вашем автомобиле просто закончился бензин, из-за чего двигатель автомобиля не заводится.

    Поврежденный генератор переменного тока

    Генератор переменного тока обеспечивает постоянную подачу электроэнергии. Когда автомобиль имеет поврежденный генератор переменного тока, он обычно отключает питание двигателя и показывает неисправность на приборной панели.

    Генератор со временем выходит из строя. Повреждение генератора может произойти, если ваш автомобиль начнет терять мощность, что приведет к «не заводиться, не заводиться» и огромному счету.

    Сломанный блок управления двигателем

    ЭБУ или блок управления двигателем — это компьютер автомобиля, который отвечает за плавную и комфортную работу вашего автомобиля. Модуль управления двигателем помогает двигателю внутреннего сгорания работать на оптимальном уровне.

    Неисправный ЭБУ может привести к потере мощности, а также к включению индикатора проверки двигателя. Блок управления двигателем является неотъемлемой частью автомобиля, и если его вовремя не починить, автомобиль может выйти из строя. Если есть неисправность ECU, ее необходимо немедленно показать механику.

    Нет искры

    Если двигатель вашего автомобиля прокручивается, но не запускается, это может быть связано с неисправностью свечи зажигания. Свеча зажигания используется для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах, что позволяет завести автомобиль. Свеча зажигания не очень сложная деталь для ремонта и может быть легко сделана любым механиком. Иногда очистка свечей зажигания также может помочь вашему автомобилю работать так же хорошо, как и новому.

    Предотвращение проблемы «Нет проворачивания, нет запуска»

    Двигатель представляет собой очень сложную конструкцию, которая работает без проблем, если все ее части работают вместе в унисон. Даже малейшая проблема или мельчайшие детали могут нарушить оптимальную работу этой машины.

    Таким образом, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблемы «не заводится, не заводиться», автомобиль должен проходить регулярное техническое обслуживание. Основные детали следует регулярно проверять, так как это уменьшит вероятность того, что ваш автомобиль столкнется с подобной проблемой. Наряду с этим необходимо как можно скорее устранить любое предупреждение на приборной панели, чтобы автомобиль мог продолжать работать в оптимальном состоянии.

    Сообщите своему техническому специалисту осмотреть все детали вашего автомобиля и знать, какие детали требуют постоянного обслуживания. Это не только продлит срок службы вашего автомобиля, но и гарантирует, что автомобиль будет работать наилучшим образом.

    Не заводишь, не заводишь – Заключение

    Автомобили составляют огромную часть жизни любого человека. Поэтому их эффективная работа очень важна для человека и окружающих его людей. Не только надлежащие меры предосторожности, но и своевременные проверки и регулярные поездки к механику помогают увеличить срок службы вашего автомобиля. Это начинает приспосабливать вас к вашему автомобилю, и вы осознаете основные термины проблем с автомобилем, которые могут пойти не так.

    Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может столкнуться с проблемой «не прокручивается, не заводится». Но узнав о том, как диагностировать проблему, с которой сталкивается ваш автомобиль, вы сможете быстро определить источник, который заставляет ваш автомобиль вести себя таким образом.

    Не бывает «идеального момента», чтобы ваша машина вышла из строя. С правильными знаниями и решениями вы можете преодолеть эти проблемы. Надлежащие меры предосторожности и регулярное техническое обслуживание позволяют вашему автомобилю работать с максимальной эффективностью в течение более длительного периода времени.

    Одобренные инструменты

    Эти инструменты были опробованы и испытаны нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

    • Диагностика БД — чтение/сброс
    • Диагностика БД — Pro
    • Socket Set
    • Torch
    • Multimeter
    • Battery Charger
    • Fuel System Cleaner
    • Impact Wheel Gun
    • Starter Tool Kit
    • Pro Car Jack
    • Oil Leak Stop
    • Jump Cables

    report this объявление

    Теги: Объявление/кривошип/двигатель/исправить/зажигание/техническое обслуживание/проблемы/ремонт/замена/запуск/запуск

    Почему моя машина не заводится?

    Самая фундаментальная автомобильная проблема — двигатель не запускается. В конце концов, если машина не на ходу, ничто другое не имеет значения в том, что касается транспорта. А незапуск двигателя может привести к ощущению беспомощности, как будто он полностью застрял. Когда ваш автомобиль не работает, его нельзя отвезти в мастерскую или куда-либо еще для ремонта; его придется буксировать, если его в конечном итоге нельзя будет запустить там, где он припаркован. Кроме того, вы не сможете добраться до работы или куда-либо еще за пределами пешей доступности, если у вас нет другого автомобиля.

    Хорошо иметь возможность понять основы того, как автомобиль заводится, и некоторые причины, по которым он не заводится по требованию. Такого рода знания могут помочь вам выяснить и устранить простые проблемы, которые могут препятствовать запуску двигателя, а также узнать, какие проблемы требуют профессионального внимания.

    Как запускается двигатель

    Прежде чем перейти к некоторым причинам, по которым двигатель может не запускаться, неплохо было бы охватить основы как двигатель запускается. Это даст основу, на которой мы сможем взглянуть на некоторые причины, по которым процесс не работает.

    Имеется специальная деталь, предназначенная для обеспечения мощности запуска двигателя. Эта часть известна как стартер, хотя ее также называют стартерным двигателем или иногда пусковым двигателем. Когда вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете кнопку зажигания, электрический сигнал дает команду стартеру провернуть или повернуть. Начинается процесс запуска двигателя.

    После запуска стартера для запуска двигателя необходимы три дополнительные вещи: искра, подача топлива и компрессия. Искра запускает процесс сгорания, который обеспечивает питание двигателя; и топливо является источником этой энергии. Сжатие означает, что смесь топлива и воздуха находится внутри цилиндра двигателя в объеме, необходимом для работы всего процесса.

    Очевидно, что если стартер не работает или разряжена аккумуляторная батарея, питающая стартер, двигатель не заведется. Если стартер работает, но ваш двигатель не запускается, это почти наверняка проблема либо с искрой, либо с подачей топлива, либо с компрессией. В зависимости от того, какой именно, двигатель по-разному реагирует при попытке запуска. Подробнее об этом ниже…

    Двигатель не проворачивается

    Прежде всего, давайте рассмотрим ситуацию, когда двигатель не проворачивается. Это означает, что по какой-то причине, когда вы пытаетесь повернуть ключ в замке зажигания, вы не слышите звук проворачивания стартера, чтобы попытаться провернуть и запустить двигатель. Обратите внимание, что стартер определенно может крутиться, но двигатель не запускается. Таким образом, этот раздел охватывает только ситуации, когда вы даже не можете запустить стартер вообще.

    Проблемы с аккумулятором
    Современные автомобили оснащены системой электрического стартера. Батарея обеспечивает питание этой системы; Таким образом, одна из наиболее распространенных причин, по которой двигатель не заводится, заключается в том, что аккумулятор не подает питание (или не подает достаточно энергии) на систему стартера. Вы поворачиваете ключ (или нажимаете кнопку запуска), но электрический сигнал не отправляется.

    Это самая распространенная причина, по которой двигатель не запускается. Вероятно, все мы оставили включенными фары или другие аксессуары или не полностью закрыли дверь, что привело к разрядке аккумулятора. К счастью, довольно легко определить, связана ли проблема с батареей.

    Первым верным признаком проблемы с аккумуляторной батареей является медленное прокручивание коленчатого вала двигателя, но он не запускается. Но, допустим, вы поворачиваете ключ, а двигатель вообще не заводится. Горят ли у вас фары и приборная панель? Если нет, очень вероятно, что ваша батарея разряжена. Если батарея полностью разряжена, вы не сможете опустить окна, включить дворники или что-либо, связанное с электричеством.

    Но не исключено, что у вас появляется какая-то мощность, хотя и недостаточная для стартера. Если индикаторы горят, но двигатель не заводится, выполните пару тестов, чтобы убедиться, что батарея разряжена. Включите стеклоочистители. Если они работают медленнее, чем обычно, ваша батарея, вероятно, слишком слаба. Также обратите внимание на внутреннее освещение купола. Когда вы включаете стеклоочистители, свет мерцает или тускнеет? Опять же, это показатель того, что ваша батарея разряжена.

    Если ваша батарея разрядилась из-за того, что свет остался включенным, вы, вероятно, сможете вернуться в действие, отключив батарею. Вы можете использовать соединительные кабели и аккумулятор другого автомобиля или даже определенные специальные устройства, которые можно заряжать через настенную розетку и подключать аккумулятор без необходимости использования аккумулятора другого автомобиля. После того, как автомобиль заведется, вы можете запустить двигатель на некоторое время, чтобы перезарядить аккумулятор. В целях безопасности ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, как именно запустить аккумулятор. Некоторые автомобили могут иметь меры предосторожности от производителя, особенно гибриды.

    Однако некоторые аккумуляторы просто слишком слабы или полностью разряжены, и их замена не поможет. Обратите внимание, что это особенно возможно, если вы оставили машину без движения в течение длительного периода времени. Любой аккумулятор старше 4-5 лет может разрядиться и его необходимо заменить. В качестве врезки: если у вас есть автомобиль, который регулярно припарковывается в течение длительного времени, вы можете рассмотреть возможность установки батареи глубокого разряда, которая предназначена для работы в таких условиях.

    Ключ не поворачивается
    Еще одна довольно распространенная проблема заключается в том, что вы пытаетесь повернуть ключ в замке зажигания, но физически не можете его повернуть. Это может произойти по нескольким причинам. Скорее всего и проще всего исправить, что руль заблокирован замком зажигания. Часто причиной этого является то, что колеса повернуты в сторону, что часто бывает при парковке на холмах, или когда передние колеса упираются во что-то, например, в бордюр или парковочный бордюр.

    Все, что вам нужно сделать в этом случае, это слегка покачать руль вперед и назад, и вы сможете повернуть ключ зажигания.

    Если это не помогло, возможно, проблема в системе зажигания или в самом ключе. Если у вас есть запасной ключ, попробуйте его вместо ключа, который вы только что попробовали. Если он поворачивается без проблем, возможно, ваш ключ потерял форму. Если все ваши ключи не поворачиваются, возможно, проблема связана с самим замком зажигания, и вам, вероятно, потребуется обслуживание автомобиля профессионалом.

    Проблемы со стартером
    В компоненте стартера есть несколько областей, которые могут выйти из строя, любая из которых может привести к тому, что двигатель не заведется. Соленоид стартера является частой причиной поломки стартера. Соленоид стартера передает значительный электрический ток на стартер, когда замок зажигания посылает ему сигнал.

    Сам соленоид стартера может полностью выйти из строя или выйти из строя, как и соединение с устройством стартера. Любой из этих способов предотвратит запуск двигателя. И дополнительно могут сломаться или выйти из строя устройства стартера, отвечающего за вращение.

    При проблемах, связанных с чем-либо, от замка зажигания, выключателя зажигания, проводки и предохранителей, связанных с компьютером автомобиля и стартером, до самого стартера, если у вас есть обширные знания и опыт в области автомобилестроения, вы можете попытаться исправить это самостоятельно. . Однако, если у вас не было опыта диагностики и устранения таких проблем, вам, вероятно, лучше доверить обслуживание автомобиля обученному специалисту.

    Проблемы с системой зажигания
    В системе зажигания есть несколько точек отказа, любая из которых может привести к тому, что ваш двигатель не запустится. Если вы можете свободно поворачивать ключ, но двигатель не заводится, и вы также проверили и подтвердили, что ваша батарея работает нормально, вероятно, проблема где-то в системе зажигания.

    Возможно, неисправен электрический выключатель зажигания. Выключатель зажигания — это выключатель, расположенный сзади замка зажигания, и он посылает сигнал на стартер. Один из способов определить, что у вас проблема с замком зажигания, — это запустить стартер, покачивая ключ. Это указывает на то, что выключатель зажигания не выровнен должным образом и нуждается в ремонте или замене.

    Другой связанной проблемой могут быть проблемы с проводкой, идущей от замка зажигания к компьютеру автомобиля и/или стартеру, или с предохранителями, связанными с этими системами. Если проводка вышла из строя в любой из этих областей, электрический сигнал не проходит, и стартер не заведется.

    Если при попытке запустить двигатель индикатор «Проверить двигатель» не мигает на короткое время, у вас проблема с проводкой, реле и предохранителями, связанными с ЭБУ. Мигание индикатора «Check Engine» указывает на то, что компьютер подключен к сети и работает. Отсутствие этого индикатора при повороте ключа означает, что по какой-то причине компьютер не получает питание.

    С другой стороны проблема в проводке ведущей к стартеру, ключ повернешь а стартер не крутит. Нет контрольного знака, такого как индикатор «Проверить двигатель», кроме того факта, что аккумулятор в порядке, замок зажигания в порядке и стартер не крутит. В этом случае это может быть проблема с проводкой или другая проблема, связанная со стартером.

     

    Двигатель проворачивается, но не запускается

    Все предыдущие обсуждения касались ситуации, когда двигатель даже не проворачивается. Однако в некоторых случаях вы услышите, как двигатель работает, но двигатель не запустится. Эта ситуация означает, что у вас есть одна из множества различных проблем, препятствующих запуску вашего двигателя.

    Следует подчеркнуть один момент: если ваш двигатель прокручивается, но не запускается, не продолжайте прокручивать двигатель снова и снова. Непрерывное прокручивание двигателя без его запуска приводит к значительному разряду аккумулятора, и это повторяющееся проворачивание приводит к разрядке аккумулятора и может также повредить стартер.

    Здесь мы возвращаемся к тем трем элементам, которые необходимы для работы двигателя: искра, топливо и сжатие. Если ваш двигатель заводится, но не запускается, вы видите недостаток в одной из этих трех областей. Прежде чем мы перейдем к этим вопросам, стоит упомянуть сценарий, который находится между ними.

    Двигатель заводится, но слабо
    Возможно, вы услышите, как заводится двигатель, но звук намного слабее, чем обычно, и двигатель не запускается. Как и в случае, когда двигатель не заводится, вашей первой проверкой должен быть аккумулятор. Причиной может быть слабая батарея. Другая связанная с этим возможность заключается в том, что соединения от аккумулятора к стартеру ослабли, подверглись коррозии или повреждены каким-либо другим образом. Подтяжка или замена этих соединений или кабелей может решить проблему.

    Наконец, слабое вращение стартера может указывать на неисправность самого стартера, и вам, возможно, придется заменить стартер.

    Теперь перейдем к ситуации, когда двигатель нормально прокручивается, но не запускается.

    Залит двигатель
    Эта проблема чаще всего наблюдается в старых автомобилях с большим пробегом. В этом случае вы обычно наблюдаете, как двигатель проворачивается, двигатель ненадолго запускается, но глохнет и больше не запускается. Здесь происходит то, что бензин пропитывает свечи зажигания и смывает масло с поршневых колец внутри самого двигателя, что снижает компрессию.


    Недостаток топлива

    Это очень просто, но следует упомянуть для полноты картины. Убедитесь, что в бензобаке достаточно топлива.

    Проблемы с топливным насосом
    Еще одна проблема, связанная с топливом, которая немного сложнее, — это проблемы с топливным насосом. Это может быть проблема с самим топливным насосом, компьютером двигателя или реле топливного насоса. В случае выхода из строя топливного насоса это особенно характерно для старых автомобилей. Если топливный насос сдохнет, вы не сможете запустить двигатель. То же самое будет и в случае выхода из строя главного реле.

    Вам потребуется установить новый топливный насос или реле топливного насоса, чтобы вернуться на дорогу. Это работа, которая особенно хорошо подходит для обученного техника, поскольку она требует некоторых испытаний, чтобы определить, где произошла поломка, а топливные насосы на большинстве современных автомобилей устанавливаются внутри топливного бака.

    Проблема датчика массового расхода воздуха
    Если датчик массового расхода воздуха выходит из строя, двигатель часто запускается на очень короткое время, а затем сразу же глохнет. К счастью, это обычно не очень дорогая деталь для замены после диагностики проблемы.

    Проблема с компьютером двигателя
    Неисправность компьютера двигателя может привести к тому, что двигатель прокручивается, но не запускается. Хотя эта проблема возникает довольно редко, в некоторых ситуациях автомобиль может быть уязвим для нее. Одним из таких сценариев является неправильный запуск разряженного аккумулятора, что может привести к повреждению компьютера двигателя.

    Как и в предыдущем обсуждении проблем с проводкой от замка зажигания до ЭБУ, контрольным признаком является то, что индикатор «Проверить двигатель» не загорается во время зажигания. Плохая новость заключается в том, что компьютер двигателя обычно требует дорогостоящего ремонта.

    Проблемы с компрессией двигателя
    Одной из самых неприятных проблем, которая может привести к тому, что двигатель прокручивается, но не заводится, являются общие проблемы с компрессией в двигателе. Это может быть вызвано перегревом двигателя, перескакиванием ремня ГРМ или цепи. Если двигатель теряет компрессию, это серьезная проблема, не говоря уже о том, что двигатель может не запуститься.

    В этом случае вам, скорее всего, придется восстанавливать или заменять двигатель, что является капитальным ремонтом со значительными затратами.

    Подводя итог, можно сказать, что причин, по которым двигатель не заводится, довольно много, хотя во многих случаях можно поставить приблизительный диагноз, основываясь на описанных выше деталях. Хотя вы не всегда можете точно определить причину, для ряда проблем симптомы могут быть очевидны.

    Если двигатель не заводится, начните расследование с аккумуляторной батареи, так как это наиболее вероятная причина, а также ее легче всего устранить самостоятельно. В случаях, когда двигатель проворачивается, но не запускается, следите за тем, чтобы аккумулятор не разряжался чрезмерным проворачиванием двигателя. Ситуации с запуском коленчатого вала, как правило, немного сложнее диагностировать, чем когда двигатель вообще не заводится.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *