Ваз 2123 нива шевроле троит двигатель причины: Троит двигатель Шевроле Нива. В чем причины? « NewNiva.ru

Содержание

Троит двигатель Шевроле Нива. В чем причины? « NewNiva.ru

Причины, по которым троит двигатель Шевроле  Нива

Своевременная диагностика системы зажигания или подачи топлива позволит избежать серьезных проблем с двигателем. Причин неустойчивой работы могут быть несколько.

  • Отсутствие воспламенения.
  • Раннее или позднее воспламенение топлива.
  • Богатая или бедная топливная смесь.
  • Низкая компрессия.

Некоторые из перечисленных причин могут быть устранены самостоятельно, даже вдали от дома. Остальные же причины требуют специализированной диагностики. Искать причину рекомендуется методом исключения.

  • Воспламенение топлива происходит рано или наоборот поздно.

https://www.youtube.com/watch?v=ephtWvjupAo

Воспламенение топлива происходит  с опозданием или наоборот раньше времени из-за неисправности свечей зажигания, они производят слабую искру, или она появляется несвоевременно.  Слабая искра появляется по причине того что на свече накапливается нагар, который препятствует пробою. Еще одной причиной того что она слабая это разрушение изолятора, и в том месте где он разрушается, появляется нагар, который и не даёт нормальному появлению искры.

  • Топливо  попадает в цилиндр не равномерно.

Причиной того что топливо неравномерно попадается в цилиндр может быть, из-за неисправности каких либо деталей у топливного насоса, например: клапан давления, редукционный или нагнетающий клапан.  А если топливо подается, наоборот, в избытке то проблема скорей всего в топливных форсунках, они возможно засорились и их необходимо почистить или заменить.

  • В камере сгорания имеется избыток или недостаток воздуха.

Лишний воздух в цилиндрах, говорить о том, что в системе подачи воздуха произошла разгерметизация.  А вот к недостатку воздуха может привести загрязнённый воздушный фильтр, или поломанная дроссельная заслонка.  Неправильно работать двигатель может происходить по причине выхода из строя датчика, который отвечает за то, в каком положение находится дроссельная заслонка,  а также датчик, отвечающий за работу массового расхода воздуха.

  • Низкий уровень компрессии.

Стоит помнить, что если появились вышеперечисленные проблемы то  автомобиль  лучше не эксплуатировать, а попытаться как можно скорей исправить проблему самостоятельно, или обратиться в специализированный автосервис, иначе это приведет к плачевным последствиям и соответственно к более дорогому ремонту.

Отсутствие компрессии

Самая неприятная причина – это снижение компрессии в одном из цилиндров.

Такую неполадку можно определить и устранить только в профессиональной мастерской:

  • прогорание клапанов – давление снижается из-за негерметичного прилегания клапана к седлу;
  • выход из строя гидрокомпенсаторов – при их заклинивании клапана могут «зависать», из-за чего и снижается компрессия;
  • износ цилиндро-поршневой группы – определяется специальным инструментом, который измеряет зазор между цилиндром и поршневыми кольцами.

Восстановить компрессию можно только в специализированном автосервисе, где есть соответствующее оборудование. Чтобы решить, нужно ли ехать к мастеру, лучше заранее замерить показатель при помощи компрессометра.

Ресурс свечей зажигания ограничен, поэтому необходимо проверить их состояние. Выкрутив все свечи, обнаружить нерабочую можно осмотром. На ней будет виден характерный черный нагар, который покрывает электроды и впоследствии мешает качественному пробою искры.

Если замена свечи не помогла, то двигатель троить может из-за неисправности высоковольтного провода.

Сбой момента зажигания

Когда невозможно выявить точное положения неработающего цилиндра, следует проверить систему опережения зажигания. В инжекторных двигателях зажиганием управляет электронный блок,

поэтому правильность его работы определит только компьютерная диагностика. Можно продолжить поиск неисправности, исключив данную причину.

Качество смеси

Топливная смесь готовится из бензина и воздуха. Их количественный состав влияет на работу двигателя Шевроле Нива. Недостаток воздуха объясняется обычно забитым воздушным фильтром.

Избыточное его количество свидетельствует о «подсосе». На данном автомобиле зачастую подсос воздуха происходит в месте крепления патрубка вакуумного усилителя тормозов,

но не стоит забывать и о датчике положения дроссельной заслонки.

Смесь может быть некачественной из-за забившихся форсунок. Изношенные уплотнительные кольца служат причиной разгерметизации топливной системы или же подсоса воздуха. Выход из ситуации – заменить уплотнения форсунок.

Отсутствие компрессии

Самое неприятное, что может ожидать владельца – низкая компрессия, которую можно измерить специальным прибором. Здесь без разборки или частичной разборки двигателя не обойтись. Причина кроется в прогоревшем клапане или сильном износе поршневой группы.

Ни в коем случае нельзя снимать высоковольтный провод со свечи на работающем двигателе. Такой «дедовский» способ диагностики чреват поражением током. На крайний случай можно вывернуть свечу, вставить ее в уплотнительный колпачок и оценить визуально искру.

Читать новости о новой Ниве

Троит двигатель Шевроле Нива. В чем причины?

Автор: Макеев Василий

Чтение статьи займёт: 1 минуту

Неравномерную работу двигателя Шевроле Нива обнаружить несложно. При этом наблюдается вибрация, снижение мощности, повышение расхода топлива и, конечно же, повышенный уровень шумности. Следует прислушаться к звуку выхлопных газов из глушителя. Если слышны характерные хлопки, то один из цилиндров не работает или топливо сгорает не полностью, вследствие  этого можно сделать вывод, что троит двигатель Шевроле Нива.

Причины, по которым троит двигатель Шевроле  Нива

Своевременная диагностика системы зажигания или подачи топлива позволит избежать серьезных проблем с двигателем. Причин неустойчивой работы могут быть несколько.

  • Отсутствие воспламенения.
  • Раннее или позднее воспламенение топлива.
  • Богатая или бедная топливная смесь.
  • Низкая компрессия.

Некоторые из перечисленных причин могут быть устранены самостоятельно, даже вдали от дома. Остальные же причины требуют специализированной диагностики. Искать причину рекомендуется методом исключения.

Методы устранения неисправностей

Двигатель Шевроле Нива работает по классической схеме четырехтактного ДВС. Если не работает один цилиндр, то сразу исключается возможность неисправности катушки зажигания или неполадки в работе ЭБУ.

Отсутствие воспламенения

Ресурс свечей зажигания ограничен, поэтому необходимо проверить их состояние. Выкрутив все свечи, обнаружить нерабочую можно осмотром. На ней будет виден характерный черный нагар, который покрывает электроды и впоследствии мешает качественному пробою искры.

Если замена свечи не помогла, то двигатель троить может из-за неисправности высоковольтного провода.

Сбой момента зажигания

Когда невозможно выявить точное положения неработающего цилиндра, следует проверить систему опережения зажигания. В инжекторных двигателях зажиганием управляет электронный блок,

поэтому правильность его работы определит только компьютерная диагностика. Можно продолжить поиск неисправности, исключив данную причину.

Качество смеси

Топливная смесь готовится из бензина и воздуха. Их количественный состав влияет на работу двигателя Шевроле Нива. Недостаток воздуха объясняется обычно забитым воздушным фильтром.

Избыточное его количество свидетельствует о «подсосе». На данном автомобиле зачастую подсос воздуха происходит в месте крепления патрубка вакуумного усилителя тормозов,

но не стоит забывать и о датчике положения дроссельной заслонки.

Смесь может быть некачественной из-за забившихся форсунок. Изношенные уплотнительные кольца служат причиной разгерметизации топливной системы или же подсоса воздуха. Выход из ситуации – заменить уплотнения форсунок.

Низкая компрессия

Самое неприятное, что может ожидать владельца – низкая компрессия, которую можно измерить специальным прибором. Здесь без разборки или частичной разборки двигателя не обойтись. Причина кроется в прогоревшем клапане или сильном износе поршневой группы.

Ни в коем случае нельзя снимать высоковольтный провод со свечи на работающем двигателе. Такой «дедовский» способ диагностики чреват поражением током. На крайний случай можно вывернуть свечу, вставить ее в уплотнительный колпачок и оценить визуально искру.

ВАЗ 2123 нива шевроле троит двигатель причины

Распространённые причины, по которым двигатель троит:

  • Воспламенение топлива происходит рано или наоборот поздно.

Воспламенение топлива происходит с опозданием или наоборот раньше времени из-за неисправности свечей зажигания, они производят слабую искру, или она появляется несвоевременно. Слабая искра появляется по причине того что на свече накапливается нагар, который препятствует пробою. Еще одной причиной того что она слабая это разрушение изолятора, и в том месте где он разрушается, появляется нагар, который и не даёт нормальному появлению искры. Если она совсем не появляется, то это скорей всего вызвано тем что, у свечи износился колпачок или вышел из строя провод, благодаря которому ток подается на свечу зажигания, а так же причиной может быть поломка коммутатора или вышла из строя катушка зажигания.

  • Топливо попадает в цилиндр не равномерно.

Причиной того что топливо неравномерно попадается в цилиндр может быть, из-за неисправности каких либо деталей у топливного насоса, например: клапан давления, редукционный или нагнетающий клапан. А если топливо подается, наоборот, в избытке то проблема скорей всего в топливных форсунках, они возможно засорились и их необходимо почистить или заменить. Если произошел сбой электронного блока управление двигателя, это приведет к неправильной работе силового агрегата, так как будет, происходит неправильная подача горючего.

  • В камере сгорания имеется избыток или недостаток воздуха.

Лишний воздух в цилиндрах, говорить о том, что в системе подачи воздуха произошла разгерметизация. А вот к недостатку воздуха может привести загрязнённый воздушный фильтр, или поломанная дроссельная заслонка. Неправильно работать двигатель может происходить по причине выхода из строя датчика, который отвечает за то, в каком положение находится дроссельная заслонка, а также датчик, отвечающий за работу массового расхода воздуха.

  • Низкий уровень компрессии.

Низкая компрессия является одной из самых серьезных проблем, это признак того что в цилиндре скорей всего прогорели клапана или поршни. В этом случае нужно прибегать к серьезному ремонту двигателя.

Стоит помнить, что если появились вышеперечисленные проблемы то автомобиль лучше не эксплуатировать, а попытаться как можно скорей исправить проблему самостоятельно, или обратиться в специализированный автосервис, иначе это приведет к плачевным последствиям и соответственно к более дорогому ремонту.

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Дальнейшее развитие таких систем управления позволило наделить современные автомобиль возможностью проводить самодиагностику, фиксировать ошибки и даже расшифровывать их. Затем расшифрованные данные отображаются на экране бортового компьютера. При этом простейшим индикатором, который указывает водителю на возникшую неисправность, является лампа check engine или «чек».

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму. В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.

Такой режим необходим для того, чтобы минимизировать ущерб для катализатора и самого ДВС. На практике это выражается таким образом, что хотя водитель давит на газ, машина в аварийном режиме с горящим «чеком» все равно не разгоняется выше 30-40 км/ч, коленвал не раскручивается, пропадает тяга мотора и т.п.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

  • Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Также следует добавить, что нужно внимательно осматривать и сами свечные колодцы. Достаточно часто мотор троит в том случае, если в колодцах скопилась вода или туда попадает моторное масло. В ряде случае смазка попадает в колодцы из-за проблем с прокладкой клапанной крышки.

  • Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Рекомендуем также почитать статью о том, что такое пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах пропусков воспламенения и возникновения ошибок, а также как определить и устранить неисправность.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

  • Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Перебои в работе двигателя Нива Шевроле

Главная • Нива • Шевроле • Двигатель

При перебоях двигатель Шеви Нивы неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность Нивы Шевроле и по возможности ее устранить.

Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы Нива Шевроле через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания Шеви Нивы. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи Шеви Нива должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Возьмите запасную свечу и любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя Шевроле Нива не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя Нива Шевроле хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Шевроле Нива

Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложения сажи. Отложение сухой копоти на свече зажигания Нива Шевроле указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Масляные отложения. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Произведите замену свечей зажигания Нива Шевроле.

Перегрев. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Раннее зажигание Нива Шевроле. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Глазурь. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами свечи зажигания. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Пепельные отложения. Светло-коричневые отложения на свечах зажигания Шеви Нива, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Износ. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Детонация. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации Нива Шевроле.

Пятнистые отложения. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Механические повреждения. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Что делать, если троит двигатель?

Причины по которым троит двигатель, могут быть различные, и чтобы их исправить быстро и правильно нужно знать почему они возникли

Почему троит двигатель

Если вы заметили, что троит двигатель на газу, дизеле или на бензине, значит, топливная смесь в цилиндрах сгорает неправильно, в результате мотор начинает сильно вибрировать. Однако не всегда вибрация считается троением, ведь вибрировать ДВС может по множеству причин.

Когда троит двигатель, причины могут быть следующие:

  • момент зажигания неправильно выставили;
  • воздух снаружи подсасывается в вакуумном усилителе тормозов;
  • двигатель троит чаще всего потому, что свечи зажигания пришли в негодность;
  • случился пробой высоковольтных проводов;
  • конденсатор сломан;
  • во впускном коллекторе подсасывается воздух;
  • клапаны либо поршни прогорели;
  • поршневые кольца нуждаются в замене;
  • нарушены фазы газораспределения;
  • рокеры клапанов износились;
  • прокладки ГБЦ прогорели либо пробиты;
  • маслосъемные колпачки пришли в негодность, они затвердели, пробиты либо разрушились;
  • троит двигатель, если карбюратор отрегулирован неверно;
  • износился подшипник поворотной пластины либо вал прерывателя-распределителя;
  • необходимо заменить воздушный фильтр;
  • разгерметизация системы из-за того, что деформировалась либо пришла в негодность мембрана вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
  • установлены свечи зажигания, которые не подходят для данного мотора.

То есть троит двигатель после того, как происходит нарушение оптимальных условий для сгорания топливно-воздушной смеси по причине механического износа либо неисправности ДВС. Троение возникает из-за того, что состав топливной смеси не соответствует требуемому, ее поджигание происходит не вовремя, поджечь заряд невозможно.

Учитывая эту информацию, получится исключить часть систем, а оставшиеся продиагностиовать. Прежде всего стоит проверить топливную систему. Когда троит двигатель, инжектор также может быть причиной этого. Следует продиагностировать и систему подачи воздуха на впуске, а затем системы зажигания. В некоторых ситуациях двигатель троит, потому что вышел из строя датчик ЭСУД.

Далее разберем подробнее каждую из причин, почему троит двигатель. Троение проявляет себя всегда одинаково, однако устранить неполадку будет легче, если автовладелец разбирается в причинах данной неисправности. Вышеперечисленные причины приводят к тому, что один или несколько цилиндров мотора отказывают. ДВС теряет мощность на высоких оборотах, на низах, во время разгона, после прогрева, а также на холодную двигатель троит.

Для большей наглядности рекомендуем изучить видео, пройдя по следующей ссылке:

Причина 1. Неверно выставленный момент зажигания

Когда троит двигатель, причины – в инжекторе или свечах зажигания. Однако если вы слышите специфическое похлопывание, а мотор словно подпрыгивает, то, скорее всего, момент зажигания выставлен неверно. Чтобы удостовериться в этом, следует обратить внимание на звук работы ДВС на низах, ведь на высоких оборотах он будет работать ровно, и вы не сможете заметить пропуски тактов.

Послушайте, как работает мотор. Двигатель троит на холостых? Когда вы начинаете движение, а обороты повышаются, троение проходит? Значит, проблема в раннем зажигании.

Все, что потребуется сделать, это отрегулировать систему, потратив на это немного времени.

Причина 2. Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

На вашем авто установлен вакуумный усилитель тормозов? Тогда подсос воздуха может происходить из-за того, что диафрагма, клапан либо шланг пришли в негодность. Проникающий в систему воздух смешивается с топливной смесью, которая становится бедной. В итоге ее воспламенение в цилиндре происходит плохо. Свеча зажигания намокает, искра не образуется, топливо не поджигается.


В этом случае вы заметите, что троит двигатель как на холодную, так и на горячую, а также на холостых оборотах.

Чтобы определить, что причина троения в подсосе воздуха, придется выяснить, где именно система вакуумного усилителя разгерметизировалась. Сделать это будет непросто.

Причина 3. Неисправная свеча зажигания

Если троит двигатель, свечи могут быть одной из причин этой неисправности. Как только мотор прогреется, троение проходит либо становится незаметным.

После обнаружения цилиндра с неработающей свечей следует открутить ее и изучить. Посмотрев на данную деталь, можно понять, в каком состоянии находится ДВС. Получив эту информацию, надо своевременно провести ремонтные работы, чтобы сохранить силовой агрегат в рабочем состоянии и избежать капитального ремонта.

Посмотрите, какого цвета изолятор центрального электрода. Понять, что свеча исправна, будет легко. В этом случая изолятор будет светлый либо светло-коричневый. Изолятор потемнел? Необходимо найти причину, почему это произошло. На нем вы обнаружили масло или копоть? Значит, топливная смесь переобогащена, она заливает свечу или же ее закидывает смазкой. В итоге искра не может нормально образовываться.

Почему это происходит:

  • мотор постоянно работает на холостых во время прогрева;
  • пришел в негодность обратный клапан системы питания;
  • компрессия в цилиндре недостаточно высокая;
  • фазы газораспределения нарушены;
  • форсунки функционируют неправильно;
  • сломался кислородный датчик.

Когда изолятор будет осмотрен, обратите внимание на корпус свечи. На нем не должно быть никаких повреждений, вертикальных полосок и точек черного цвета. При их обнаружении необходимо установить новую свечу, ведь старая пробивается.

Последнее, что следует сделать, — проверить, насколько хорошо образуется искра. Придется не просто замкнуть боковой электрод на массу, эта процедура поможет понять лишь то, в рабочем ли состоянии находится свеча. Определить качество искрообразования можно так: расположите свечу на расстоянии 1,5–2 см от массы, затем включите стартер.

Причина 4. Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

Если случился пробой высоковольтных проводов, можно заметить, что двигатель троит на холодную. Когда машина прогреется, троение становится меньше или вообще проходит. Если же двигатель троит на горячую, значит, причина в другом.

Проще всего понять, что причина троения в пробое высоковольтных проводов либо конденсатора, — провести их визуальный осмотр в темноте, когда ДВС будет заведен. Если есть пробой, вы увидите искры. Решение — устанавливаем новые провода и конденсатор. Еще один способ проверки — определить сопротивление, используя мультиметр.

Осматривая провода, изучите их наконечники. Их цвет должен быть однотонным, без каких-либо серовато-коричневых вкраплений и серого налета.

Чтобы устранить троение, временно можно изолировать пришедший в негодность провод, используя изоленту. Однако затем следует заменить его.

Причина 5. Подсос воздуха во впускном коллекторе

Если подсасывает воздух, значит, мотор неисправен, в результате чего и появляется данный симптом. Произойти это может после проведения ремонтных работ, когда сборка была выполнена с ошибками. Изношенная прокладка также может стать причиной подсоса воздуха. Причем сильнее троит двигатель при нажатии на газ.

Причина 6. Прогар клапанов или поршней

Чтобы определить эту неисправность, придется измерить компрессию, а затем разобрать мотор. Из-за того что выполнить эту процедуру непросто, следует исключить другие причины троения, прежде чем приступать к проверке клапанов и поршней. Если случился прогар, то двигатель троит постоянно – на низах, на высоких оборотах, при заведении и после прогрева.

Причина 7. Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

Двигатель троит по данной причине достаточно редко. Чтобы проверить, исправны ли поршневые кольца, придется выполнить замеры компрессии в цилиндре. Затем в него добавляют смазки и снова замеряют компрессию. В случае если наблюдается ее повышение, то проблема в кольцах. Из-за такой поломки мотор начинает перегреваться. Не стоит откладывать ремонт.

Причина 8. Неправильно отрегулированные клапаны или сильно изношенные рокеры

Когда регулировка неправильная, открытие и закрытие клапанов происходит несвоевременно и не полностью. В итоге в цилиндр не попадает весь объем топливной смеси, отработавшие газы отводятся не полностью. В итоге двигатель троит.

Кроме того, в цилиндре сильнее образуется нагар. От того, насколько изношены рокера, зависит и степень открытия клапанов. Если износ большой, открытие и закрытие будет неполным.


Если причина в этом, то троит двигатель во время прогрева. Когда мотор немного поработает, благодаря тепловому расширению зазоры становятся меньше, и на горячую двигатель практически не троит.

Причина 9. Неисправный трамблер

Почему еще троит двигатель? Причина — изношенные вал, втулки и подшипники трамблера. В результате износа образуется зазор между контактами: возникает пропуск тактов. Троение возникает на холодную, после прогрева практически исчезает. Происходит это также благодаря тепловому расширению: зазоры становятся меньше.

Причина 10. Забитый воздушный фильтр

Забитый фильтр плохо пропускает воздух, топливная смесь становится переобогащенной. Все, что необходимо сделать, это установить новый воздушный фильтр. Если причина в этом, то двигатель троит на холодную. Троение также наблюдается на прогретом моторе при нажатии на газ, ведь в этом случае ему необходимо больше воздуха.

Специалисты не рекомендуют халатно относиться к двигателю, если он троит. Следует как можно быстрее выполнить диагностику, чтобы найти причину этого, и провести необходимый ремонт. Только так можно избежать неприятных последствий и сохранить мотор в рабочем состоянии.

Источник: http://avtika.ru/troit-dvigatel-vaz-21214-inzhektor-8-klapanov-prichiny/

Отсутствие компрессии

Самая неприятная причина – это снижение компрессии в одном из цилиндров.

Такую неполадку можно определить и устранить только в профессиональной мастерской:

  • прогорание клапанов – давление снижается из-за негерметичного прилегания клапана к седлу;
  • выход из строя гидрокомпенсаторов – при их заклинивании клапана могут «зависать», из-за чего и снижается компрессия;
  • износ цилиндро-поршневой группы – определяется специальным инструментом, который измеряет зазор между цилиндром и поршневыми кольцами.

Опередить износ цилиндро-поршневой группы можно по быстрому замасливанию дроссельной заслонки и воздушного фильтра после чистки, характерному голубому дыму из выхлопной трубы.

Восстановить компрессию можно только в специализированном автосервисе, где есть соответствующее оборудование. Чтобы решить, нужно ли ехать к мастеру, лучше заранее замерить показатель при помощи компрессометра.

Источник: http://drajver.ru/dvigatelej/na-holodnuyu-troit-dvigatel-niva-shevrole.html

Причины

Время от времени, в автомобиле начинает,  троит двигатель шевроле нива, является  внедорожником, где данные  проблемы могут так же встречаться.

Признаки данной проблемы следующие:

  1. В салон из моторного отсека проникают  вибрации
  2. Мотор начинает работать громко, меняя звук, который похож на рычание
  3. Падает мощность двигателя, но расход  топлива увеличивается
  4. Из выхлопной трубы слышны хлопки, или громкие звуки, с черным или белым дымом

Если появились признаки, приведённый выше, это говорить о том, что имеется проблема с цилиндрами, и если ее не устранить как можно раньше, это приведет к тому, что двигателю потребуется капитальный ремонт.

Источник: http://expertniva.ru/dvigatel/prichiny-po-kotorym-mozhet-troit-dvigatel-shevrole-niva.html

помогите разобраться с шнивой !!!!!!!!!!!

вот проблема такая .после прогрева всё норм ,15-10 минут езды и начинает троить и не хочет ехать.если постоит на холостых минут пять или заглушить минут на пять всё приходит в норму!!!!!!!!!! что это может быть

  • Источник: http://forums.drom.ru/russian/t1151923642.html

    Причины, по которым троит двигатель Шевроле Нива

    Своевременная диагностика системы зажигания или подачи топлива позволит избежать серьезных проблем с двигателем. Причин неустойчивой работы могут быть несколько.

    • Отсутствие воспламенения.
    • Раннее или позднее воспламенение топлива.
    • Богатая или бедная топливная смесь.
    • Низкая компрессия.

    Некоторые из перечисленных причин могут быть устранены самостоятельно, даже вдали от дома. Остальные же причины требуют специализированной диагностики. Искать причину рекомендуется методом исключения.

    Источник: http://womaninred.ru/niva-troit-dvigatel-prichiny/

    Мнение автолюбителей о причинах троения двигателя

    1. Не троит, а прямо колбасит, или причина в свече

    «Как все было: еду я с Урала, топлива мало, залил на «Роснефть» 10 литров, при этом в бачке было 20–25. Продолжаю двигаться на скорости 140–150. Останавливают меня полицейские, притормозил и понимаю, что троит двигатель. Сразу понял, что бензин нехороший. Добрался до дома, заправился на нормальной заправке. Ничего не изменилось, только троить стало сильнее.


    Начал рассуждать так: перерасход масла есть, четвертый цилиндр постукивает, решил, что свечку надо заменить. В сервис не поехал, решил своими руками отремонтировать.

    После разборки обнаружил, что на четвертом бронепровод плохой, искра слабая.

    Свечи, естественно, были в ужасном состоянии. На четвертом цилиндре свечка черная, в грязи, на других то же самое. Только на втором цилиндре свечка в порядке. Очистил загрязнения со свечей, контакты на проводах, поставил обратно. Теперь двигатель больше не троит».

    2. Диагностика троения двигателя своими руками

    «Если троит двигатель на холостых оборотах, проверьте свечи и катушки.


    Конечно, случается всякое, может произошло пригорание поршня, тогда двигатель не просто троит, а еще и дым идет. Но прежде всего проверяем свечи и катушки. Так или иначе, но по свече можно обнаружить неисправный цилиндр».

    3. Даже если двигатель троит, ремонт может занять минуту

    «Поздно вечером заметил, что двигатель троит на ходу. Проверять ничего не стал. На другой день 30 километров до сервиса доехал на 3 цилиндрах. Там стали выяснять, какой цилиндр отказал. Демонтировали бачок с омывающей жидкостью, изучили катушки, заметили, что фишка четвертого цилиндра отошла. Защелкнули ее и теперь двигатель не троит. Самое главное, что на «приборке» ошибка не высветилась».

    4. Почему троит двигатель: ищем причину по шагам

    «Если при запуске двигатель троит, то придерживайтесь следующей последовательности при проверке мотора (2108–2120). В ней учтены две характеристики: вероятность поломки и простота диагностики.

    • Проверьте высоковольтные провода. Лучше, если у вас всегда с собой будут провода про запас от первой свечи, с его помощью, по очереди заменяя, можно проверить внутреннее состояние рабочего провода.
    • Посмотрите, исправен ли трамблер и бегунок.
    • Продиагностируйте свечи. Пусть даже они стоят разные, главное, чтобы они были исправны, не грязные, а зазор был небольшой. Свечи давно не меняли? Значит, причина того, что троит двигатель, в них. Лучше возить с собой запасную свечу, с ее помощью получится проверить другие, по очереди заменяя их.
    • Проверьте, в каком состоянии контакты разъемов системы зажигания. Разъемы снимаем, датчики Холла, коммутатор, после проверки не забудьте их установить на место. Иногда этого будет достаточно, чтобы троение ушло.
    • Посмотрите, не испортилось ли соединение низковольтных проводов на катушке зажигания. Не должно быть загрязнений на контактах «Б» и «К», они должны быть затянуты. Рекомендуют открутить их, смазать и поставить на место. Один автовладелец боролся с сыростью так: обмотал катушку пленкой. Так поступать не стоит. Когда катушку переустановили повыше с заводского места, необходимо проверить заземление.
    • Посмотрите, в каком состоянии клеммы аккумулятора, проводки питания системы зажигания, заземление мотора. Если причина в этом, то стартер может также не работать.


    Если после такой диагностики причина, почему троит двигатель, не найдена, приступаем к проверке карбюратора и компрессии».

    5. Троит двигатель? Меняем СТО

    «Заметил, что на моем авто троит двигатель. Проблема возникла после того, как отрегулировали клапаны. Но я сразу не сообразил, почему появилось троение.

    Спустя какое-то время причину нашли все-таки. Выяснилось, что тепловой зазор на впускном клапане слишком большой. Вот так круто их отрегулировали мастера. То есть открытие клапана происходило на меньшее расстояние, наполнение цилиндра было недостаточное по сравнению с другими.


    Однако случается такое, конечно, нечасто, так же как и потеря компрессии на одном из цилиндров».

    Источник

    Источник: http://avtika.ru/troit-dvigatel-vaz-21214-inzhektor-8-klapanov-prichiny/

    Методы борьбы с троящим двигателем.

    Методы борьбы с троящим двигателем. Опыт эксплуатации. Aen Был 4 дня … Нива конечно не та машина которая может предложить своему владельцу высокие условия … Вибрации в салоне сократились, и звук двигателя стал на много приятнее!

  • 6

    хелп.на шевролет ниве после 10-15 мин езды начинает…

    вот проблема после 10 -15 мин езды начинает двиг дёргаться возможно троит и не тянет вплоть до полной потере мощности,постоянно горит чек!дважды был на диагностике ошибок… 24 февраля 2013
  • Источник: http://yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=213&mw=1&source=direct_wizard&text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5

    Троит двигатель ваз 21214 инжектор

    Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1.

    Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

    Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

    Да: см. п. 3

    2.

    Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

    3.

    Остановите двигатель и откройте капот.

    4.

    Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

    Есть повреждения проводов?

    Нет: см. п. 6

    5.

    Замените поврежденный провод.

    6.

    Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

    7.

    Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

    8.

    Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

    9.

    Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

    Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

    10.

    Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

    Источник: http://xn--e1asbgbi1a.xn--p1ai/obzory-i-testy/niva-troit-2.html

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    Форумы
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео

    Источник: http://avtika.ru/troit-dvigatel-vaz-21214-inzhektor-8-klapanov-prichiny/

    Двигатель троит

    Двигатель троит

    Сообщение Владимир2013 » 04 сен 2012, 12:48

    Re: Троит двигатель

    Сообщение вовчик » 04 сен 2012, 15:47

    Re: Троит двигатель

    Сообщение G.A.R. » 05 сен 2012, 00:41

    Re: Троит двигатель

    Сообщение MR JAM » 05 окт 2012, 00:41

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Антон773 » 13 окт 2012, 13:20

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Злопыхатель » 13 окт 2012, 15:30

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Антон773 » 13 окт 2012, 20:45

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Злопыхатель » 13 окт 2012, 21:34

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Portada » 13 окт 2012, 22:19

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Антон773 » 14 окт 2012, 03:49

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Portada » 14 окт 2012, 15:16

    Re: Троит двигатель

    Сообщение Антон773 » 22 мар 2013, 12:56

    Троит-пропадает-троит. БЕДА.

    Сообщение latsareg » 02 ноя 2013, 10:12

    Господа нивоводы, у меня проблема, которую не могут выявить ни в одном сервисе! Даже над заголовком к теме голову поломал. Пишу сюда уже от отчаяния, если честно. Полазил по форумам и не узрел чего-то подобного у других. Прошу более опытных товарищей конструктивной помощи или совета. Может у кого было подобное когда-либо и как вылечили?
    Ниже описываю суть:
    Купил б/у-шную ниву 2006г.в. в июле текущего года. Поскольку сам не совсем чайник, то по мелочам ее подшаманил у себя в гараже, только то, что требовалось (тормозные диски, сайлентблоки, трапецию рулевую с маятником, по тормозам тоже косячки устранил и т.д.). Но неделю назад у меня с двигателем началась дьявольщина какая-то.
    1. Двигатель начинает безбожно троить, из под капота пахнет какой-то неведомой палятиной (не резина, не изоляция, не выхлоп) — такое ощущение, что из движка на коллектор масло брызжет. Видимых нарушений не выявил.
    2. Выхлоп пердит как мотоцикл, а машина соответственно не едет.
    3. Вокруг самой машины пахнет живым бензином.
    4. У дома сегодня прогревал перед поездкой — на 50 градусах вентилятор включился((( Чек не горит, все приборы показывают, что будто бы все ок.

    Во время езды все пропадает на неопределенный период, затем все повторяется. Никаких закономерностей, кроме одной, при этом не наблюдается: ни скорость, ни тряска, ни температура, ни погода похоже на сию чертовщину не влияют. Единственная тенденция заключается в следующем (я не шучу): заезжал в три разных сервиса — все диагносты только руками разводят, т.к. по закону жанра беда эта начинается вдали от специалистов и на подъезде к оным прекращается. Свечи норм, провода новые, регулятор холостого хода поменял, компрессия во всех горшках идеальная!

    Помогите пожалуйста привести мою бедняжку в чувства.

    Источник

    Источник: http://avtika.ru/troit-dvigatel-vaz-21214-inzhektor-8-klapanov-prichiny/

    Зажигание

    Модуль зажигания – это узел, который падает под сомнение уже после всех проведённых проверок. Именно бобина может стать виновницей троения силового агрегата на холостых или в других режимах. Для проверки катушки нужно сделать так:

    • выкрутить свечу, затем приложить её к массе (любой части кузова).

    Если искра идёт хорошая, цвет её качественный, слышен характерный треск, то исправность бобины под сомнение не ставится. Напротив, если искры нет, или она некачественная, модуль подлежит замене, и таким образом, удастся «вылечить» троение.

    Коммутатор портится не очень часто, но и такое случается. Проверить и его надо обязательно, если что, заменить.

    Источник: http://womaninred.ru/niva-troit-dvigatel-prichiny/

  • Троит двигатель шевроле нива

    В автомобиле могут со временем возникать проблемы  в работе двигателя, и он начинает троить. Это может быть связанно с перебоем  в работе цилиндров.  Какие причины на самом деле приводят к данной поломке, многие автомобилисты не имеют представление, не говоря уже о том, как произвести диагностику и правильно отремонтировать двигатель.

    Причины

    Время от времени, в автомобиле начинает,  троит двигатель шевроле нива, является  внедорожником, где данные  проблемы могут так же встречаться.

    Признаки данной проблемы следующие:

    1. В салон из моторного отсека проникают  вибрации
    2. Мотор начинает работать громко, меняя звук, который похож на рычание
    3. Падает мощность двигателя, но расход  топлива увеличивается
    4. Из выхлопной трубы слышны хлопки, или громкие звуки, с черным или белым дымом

    Если появились признаки, приведённый выше, это говорить о том, что имеется проблема с цилиндрами, и если ее не устранить как можно раньше, это приведет к тому, что двигателю потребуется капитальный ремонт.

    Распространённые  причины, по которым двигатель троит:

    • Воспламенение топлива происходит рано или наоборот поздно.

    Воспламенение топлива происходит  с опозданием или наоборот раньше времени из-за неисправности свечей зажигания, они производят слабую искру, или она появляется несвоевременно.  Слабая искра появляется по причине того что на свече накапливается нагар, который препятствует пробою. Еще одной причиной того что она слабая это разрушение изолятора, и в том месте где он разрушается, появляется нагар, который и не даёт нормальному появлению искры.  Если она совсем не появляется, то это скорей всего  вызвано тем что, у свечи износился колпачок или вышел из строя провод, благодаря которому ток подается на свечу зажигания,  а так же причиной может быть поломка коммутатора или вышла из строя катушка зажигания.                                                                            

    • Топливо  попадает в цилиндр не равномерно.

    Причиной того что топливо неравномерно попадается в цилиндр может быть, из-за неисправности каких либо деталей у топливного насоса, например: клапан давления, редукционный или нагнетающий клапан.  А если топливо подается, наоборот, в избытке то проблема скорей всего в топливных форсунках, они возможно засорились и их необходимо почистить или заменить.  Если произошел сбой электронного блока управление двигателя, это  приведет к неправильной работе силового агрегата, так как будет, происходит неправильная подача горючего.                                                                                                                       

    • В камере сгорания имеется избыток или недостаток воздуха.

    Лишний воздух в цилиндрах, говорить о том, что в системе подачи воздуха произошла разгерметизация.  А вот к недостатку воздуха может привести загрязнённый воздушный фильтр, или поломанная дроссельная заслонка.  Неправильно работать двигатель может происходить по причине выхода из строя датчика, который отвечает за то, в каком положение находится дроссельная заслонка,  а также датчик, отвечающий за работу массового расхода воздуха.

    • Низкий уровень компрессии.

    Низкая компрессия является одной из самых серьезных проблем, это признак того что в цилиндре скорей всего прогорели клапана или поршни. В этом случае нужно прибегать к серьезному ремонту двигателя.                                                                                                                         

    Стоит помнить, что если появились вышеперечисленные проблемы то  автомобиль  лучше не эксплуатировать, а попытаться как можно скорей исправить проблему самостоятельно, или обратиться в специализированный автосервис, иначе это приведет к плачевным последствиям и соответственно к более дорогому ремонту.

    Причины неустойчивого ХХ на а/м Нива, Шевроле-Нива. (Статья с видеофайлом)

    Многие владельцы инжекторной Нивы, Шевроле-Нивы замечали на своих машинах неравномерную работу двигателя и/или неустойчивый холостой ход(ХХ). Основная причина первой неисправности это гидрокомпенсаторы(ГК) в приводе клапанного механизма. Именно от них двигатель работает неравномерно, его трясет на ХХ. Вспомните, например, инжекторную Ниву с центральным впрыском топлива. У неё нет ГК, а комплектация такая же, как в Ниве с распределенным впрыском, с датчиком кислорода и катализатором. Содержание СО-СН в выхлопных газах на обоих двигателях одинаковое, но двигатель работает ровно, его не трясет.

    Кроме этой конструктивной неисправности есть еще другие, которые приводят к неустойчивому ХХ, например, неучтенный подсос воздуха или неисправность ДПДЗ.

    Во время диагностики мотор-тестером МТ-4 в обоих случаях я видел, что УОЗ колеблется от 6 до 21 градуса.

    На исправной системе управления двигателем он равен 7,5-12 градусов. Теперь нужно понять, что приводит к изменению УОЗ?

    В первом случае был подсос воздуха, который я обнаружил с помощью дым-машины Leak Check.

    Принцип её работы очень простой. В исследуемую полость под давлением нагнетается дым. В месте(ах), где есть неплотные соединения дым выходит наружу. В данном случае подсос был в соединении гофрированного патрубка с дроссельным патрубком(ДП). На ДП снизу был облой. Из-за этого образовалась щель, именно через неё подсасывало воздух. (На видеофайле видно выходящий дым снизу гофрированного патрубка.

    А на фото ниже видны следы от облоя на гофрированном патрубке, они указаны стрелками).

    ЭБУ видит обедненную смесь по обратной связи(датчику кислорода) и корректирует УОЗ для поддержания оборотов ХХ.

    Для устранения этой неисправности сточил напильником место облоя на дроссельном патрубке.

    Поставил на место гофрированный патрубок и еще раз проверил по МТ-4 УОЗ. Теперь он в норме:

     

    Во втором случае был неисправен ДПДЗ. При включенном зажигании, в состоянии покоя или открытия дросселя, сигнал с него имел вот такой вид:

    ЭБУ воспринимал это сигнал как изменение напряжения на ДПДЗ, т.е. периодическое открытие дросселя и увеличивал УОЗ, что также приводило к изменению оборотов ХХ.

    Замена ДПДЗ на новый решила эту проблему. Ниже показан сигнал исправного датчика

    и скрин МТ-4, где видно, что УОЗ лежит теперь в пределах нормы.

    Двигатель ВАЗ 2123 1.7 л. Шевроле Нива

    В 2002 году увидел свет двигатель совместного производства General Motors и отечественного АвтоВАЗа. Этот двигатель имеет характерное отличие от других двигателей Волжского производства. Тогда как, моторы выпускающийся на АвтоВАЗе устанавливались на разные модели автомобилей, то ВАЗ 2123 специально конструировался и устанавливался только на одну марку автомобилей — Lada 4×4 Chevrolet Niva.

    Содержание страницы

    История двигателя Нива Шевроле

    В 2001 году торговая марка Нива окончила своё развитие. При этом, производство отечественного внедорожника никуда не исчезло. Вновь созданное совместное предприятие GM и АВТОВАЗ стало владельцем уникального торгового бренда русского внедорожника. Дальнейшее развитие и производство Нивы началось под названием LADA 4×4.

    СП АВТОВАЗ — ДЖИ ЭМ поставили перед собой задачу через год создать новую модель внедорожника, который будит обладать проходимостью Нивы и комфортом и качеством сборки иномарки. Автомобиль совместного производства решили назвать Chevrolet-Niva. Данная модель конструировалась на базе, уже хорошо зарекомендовавших себя моделей Нива объёмом 1.7 литров. Но это был уже совсем другой автомобиль, в который были внесены множественные изменения, по сравнению с базовой ВАЗ 21214.

    Главное изменение Нива-Шевроле, это прежде всего совершенно новый кузов, имеющий современную форму, бампер покрашенный под цвет автомобиля, привод четырёх колёс постоянный. Проверенная временем и жизнью трансмиссия осталась от прежней Нивы.

    Некоторые механизмы претерпели серьёзные изменения:

    • изменена конструкция переднего моста, он не имеет постоянной связи с двигателем;
    • промежуточный вал получил более удлинённую конструкцию;
    • конструкция привода КПП претерпела изменения;
    • у раздаточной коробки используются звёздочки с мелко модульным зацеплением;
    • система сцепления на ВАЗ 2123 оригинальная;
    • КПП претерпела значительные изменения, были заменены уплотнения и прокладки, механизм ПП, основные подшипники;
    • оба карданных вала были унифицированы.

    Шум от работы двигателя в салоне автомобиля стал на много тише. Это говорит о том, все детали и узлы автомобиля плотно подогнаны, сборка машины проводилась с высоким качеством Шевроле.

    Силовая установка Chevrolet Niva, изменённая копия ВАЗ 21214. На нём сохранены гидротолкатели клапанов и на приводе ГРМ, установлен гидравлический натяжитель, для однорядной цепи распределительного вала. Фазы распредвала расширили, это нововведение позволило крутящий момент на маленьких оборотах увеличить.

    Базовая версия Шевроле, оснащена двигателем с распределённым впрыском топлива, объёмом 1.7 л., мощность которого составляет 80 л., сил. Система выпуска продуктов горения имеет каталитический нейтрализатор. Что позволяет мотору ВАЗ 2123 соответствовать европейским нормам по выбросу вредных веществ Евро 3 и Евро 2. Двигатель ВАЗ 2123, специально разрабатывался и создавался для Chevrolet Niva. Однако, для внедорожника полная загруженная масса которого составляет 1.8 тонн такой двигатель оказался слабоват. Поэтому Шевроле будут комплектоваться бензиновыми и дизельными двигателями GM и FIAT соответственно. Ещё, в 2003 г., был разработан экспортный вариант, на который устанавливался мощный двигатель от Опеля. Эта модель, в основном, шла на экспорт и стоила гораздо дороже.

    Описание силового агрегата

    ВАЗ 2123 — силовой агрегат, устанавливаемый на Лада 4×4 является измененной, доработанной версией двигателя 21214 модели. Это всё тот же четырёхцилиндровый, бензиновый двигатель, с вертикальным расположением цилиндров и верхним размещением вала для распределения горючей смеси. Блок цилиндров используется от модели ВАЗ 21213, но он изменён и доработан, поэтому маркировка на моторе оригинальная. Именно в блоке кроются основные отличия 2123 двигателя. На новом моторе навесное оборудование крепится по иному, адаптация блока имеет существенные отличия.

    Впускной тракт силового агрегата имеет другую форму, опоры ДВС расположены по-разному. На 21213 модели опоры установлены консольно. А на ВАЗ 2123 опоры размещены по центральной линии тяжести. Нумерация цилиндров на моторе Lada 4×4 начинается от передней части двигателя, там где расположен шкив коленвала. Внизу, на левой стороне ГБЦ отлита нумерация и порядок, в котором работают цилиндры — 1, 3, 4, 2.

    Силовые агрегаты, производимые до 2003 г., имели расположение генератора внизу двигателя. На таких моторах применялось два ремня, для привода в работу навесного оборудования. После 2003 года, генератор перенесли на левую сторону ДВС, в верхнюю его часть. Эти изменения дали возможность использовать один ремень для привода всех навесных агрегатов. Маркировка ремня — 5РК1888.

    На БЦ 2123 отверстия под навесное оборудования размещены по другому нежели на БЦ 21213. Чтобы закрепить насос гидроусилителя руля, был изобретён специальный кронштейн. Через этот кронштейн крепиться фильтр масляный. На предыдущей модели, масляный фильтр прикручивался напрямую к блоку цилиндров.

    КШМ и группа поршней взяты с 21213 модели и доработка их не производилась.

    Головка БЦ используется с ВАЗ 21214. Её маркировка 21214-1003015-30. Она имеет отверстие для возможности установки датчика, указывающего положение распределительного вала. Конструкция имеет возможность установки гидрокомпенсаторов INA. Распределительный вал позаимствован у 214 модели ДВС. На приводе ГРМ, используется такая же однорядная цепь. Для натяжки цепи, применён гидронатяжитель.

    Помпа на двигателе ВАЗ 2123 имеет оригинальную конструкцию. Установленный внутри помпы двигателя 2123, роликовые подшипник, надёжнее шарикового подшипника, применяемого на других моделях ВАЗ. Помпа обычно является слабым местом. Но водяной насос 2123, с роликовыми подшипником, выходит из строя гораздо реже. Маховик установленный на двигателе 2123 имеет гораздо больший диаметр, нежели маховик на предшественнике ВАЗ 21214.

    Схема и разрезы двигателя

    Технические данные двигателя Нива Шевроле

    Производитель силового агрегата ВАЗ 2123 1.7 литров — АВТОВАЗ. Начало производства 2002 год. Данный двигатель выпускается успешно в наши дни.

    • Четырёхтактный бензиновый двигатель, имеющей рядное расположение четырёх цилиндров. Мотор имеет продольное размещение в моторном отсеке.
    • Система газораспределения ВАЗ 2123 одно вальная, имеющая верхнее размещение вала газораспределения и восемь клапанов, по два на отдельный цилиндр.
    • Система подачи горючего — электронное управление распределённым впрыском.
    • Точный объём ДВС — 1690 куб., сантиметров. Степень сжатия ВАЗ 2124 — 9.3:1.
    • Мощность мотора при 5200 оборотов мин., 81 л., сила. Максим., крутящий момент при 4000 оборотов мин., 127.5 Ни.
    • Диаметр цилиндров данного двигателя 82 мм., а длинна хода поршня 80 миллиметров.
    • Цилиндры имеют порядок работы 1, 3, 4, 2.
    • Используемое горючее неэтилированный бензин АИ 95.
    • Вес мотора 2123 — 127 килограммов.
    • Нива Шевроле может развить скорость 140 км., в час. Автомобиль может развить скорость 100 км., в час в течении 17 сек, такая вот динамика.

    Расход топлива

    Расход горючего при движении по городу 14 литров на 100 км., пробега. По трассе 8.8 литров. Общий расход 8.8 литров на 100 километров.

    Масло

    Виды масла в ДВС: 15W40, 5W30, 5W40, 10W40. Рекомендуемый период замены моторной смазки 15 тыс. Допустимый расход масла 0.70 л., на 1000 километров пробега.

    Ресурс работы

    Ресурс двигателя ВАЗ 2123 по отзывам владельцев, при правильной эксплуатации и обслуживании может достигать 250 тыс., километров пробега.

    Конструкция БЦ Нива Шевроле

    Блок цилиндров 2123 имеет особенную конструкцию, в основу которой положен БЦ ДВС 21213. Новый двигатель имеет дополнительное оборудование. В частности, гидроусилитель рулевого механизма. Для установки насоса ГУР используется кронштейн, который, в свою очередь, служит промежуточной панелью для масляного фильтра. На прежнем блоке 213 модели масляный фильтр вкручивается непосредственно в блок цилиндров. На крышке привода, появились новые элементы креплений, это связано с изменением механизма натяжения ремня ГРМ.

    Особенности конструкции ШПГ

    На ДВС 2123 используется шатунно-поршневая группа от двигателя ВАЗ 21213. Коленчатый вал гарантирует ход движения поршня 80 миллиметров. Его маркировка осталась неизменной 21213-1005015. Шкив демпфера коленчатого вала, имеющий обозначение 2123-1005058, создан для работы с поли клиновым ремнём. Для определения положения коленвала шкив дополнен зубчатым диском. По зубцам этого диска, специальный датчик отслеживает положение коленчатого вала. Демпфер нужен для снижения колебательных вибраций при вращении коленвала и снижения шумности работы ДВС. Маховик нового ДВС выполнен с большим диаметром, рабочая поверхность которого составляет 215 миллиметров.

    Особенности конструкции ГБЦ

    На движке Chevrolet Niva устанавливается головка БЦ модели 21214. Она позволяет использовать гидравлические опоры от фирмы INA. Точная маркировка ГБЦ 21214-1003015-30. Конструктивное исполнение головки, для соответствия норм токсичности Евро 3 имеет возможность крепления и размещения датчика фаз.

    Особенности конструкции ГРМ

    Вал газораспределения используется от ВАЗ 21214. Его привод, наряду с приводом масляного насоса, производиться роликовой однорядной цепью. Соответственно все звёздочки привода ГРМ, установленные на движке, выполнены однорядными звездочками. Звёздочка масляного насоса имеет меньший размер, за счёт этого производительность насоса увеличена. Увеличенная производительность МН нужна для корректной работы гидравлических толкателей. Пружинно гидравлический механизм натяжения цепи позаимствован у движка ВАЗ 21214.

    Особенности конструкции вспомогательных механизмов модели 2123

    Поликлиновый ремень от шкива коленвала приводит в работу: насос гидроусилителя рулевого механизма, генератор и водяной насос. Система привода вспомогательных механизмов имеет поддерживающий и натяжной ролики. Шкив оригинальной конструкции, имеет такой же профиль как у поли клинового ремня. Маркировка ремня 5РК1888, производитель известная фирма GATES. Масляный насос остался от ВАЗ 2121.

    На силовом агрегате 2123 установлена новая помпа оригинальной конструкции. Этот механический узел двигателя подвержен постоянным нагрузкам и часто выходит из строя. Поэтому инженеры провели модернизацию водяного насоса. Вместо обычного шарикового подшипника, на новую помпу был установлен роликовый подшипник. Ресурс работы водяного насоса после этой модернизации увеличился.

    Другие особенности ДВС Chevrolet NIVA

    NIVA2123 имеет другой отсек для мотора и другую балку моста. Редуктор, предназначенный для переднего привода не прикреплён к силовому агрегату. Из-за этого, у движка ВАЗ 2123 поддон имеет другую форму, а так же опоры крепления двигателя имеют другую конструкцию нежели прототип ВАЗ 21214.

    ДВС NIVA Chevrolet имеет иную систему забора воздуха. Размер воздушного фильтра на новом двигателе увеличен. Так же увеличены размеры впускной трубы, ресивера и дроссельного патрубка.

    Управление мотором производится ЭБУ BOSCH»MP7.9.7 или российским ЯНВАРЬ7.2. На ДВС, соответствующих Евро 2 применяется попарно параллельная система впрыска горючего. Для ДВС, где должны выполняться требования Евро 3, используется фазированный впрыск горючего. Он обеспечивает точную дозировку горючего на определённый цилиндр.

    Новый ДВС имеет оригинальную топливную рампу. Она имеет маркировку 2123-1144010-11. Применяются топливные форсунки SIEMENS, на первых моделях были установлены форсунки BOSCH. Модуль зажигания используется от ВАЗ 2112.

    Характерные неисправности

    Несмотря на серьёзную модернизацию и многочисленные доработки, новый двигатель подвержен множеству характерных неполадок:

    Масложор

    Одной из самых распространённых и проблемных неполадок, является большой расход моторной смазки. Чем больше ресурс работы мотора, тем больше становиться расход моторной смазки. Глобально исправить проблему поможет ремонт ШПГ и замена сальников клапанов.

    Неполадки механизма газораспределения

    Проблема может возникнуть с гидравлическим натяжителя цепи. Слабым местом является клапан и трубка подачи масла, выполненная из алюминия. Замена этих деталей может возникнуть на рубеже 50 тыс., км. Признаком к ремонту может послужить сильный шум натяжителя. Если, вовремя не произвести ремонт, цепь ГРМ может проскочить, что может произвести серьёзные механические повреждения.

    Стуки ДВС на данном силовом агрегате нормальное явление

    Шум идёт со стороны гидравлических компенсаторов. Если стук появляется внизу ДВС, то причина в увеличенном зазоре сальников скольжения. Это железный признак скорого проведения капитального ремонта ДВС.

    Глохнет после того, как заводится

    Если машина глохнет сразу после запуска, причина в некорректной работе датчика, управляющего работой дроссельной заслонки, последний подлежит замене.

    Утечки масла

    Течь моторной смазки частот возникает из-под сальника расположенного на задней стороне коленвала. Ещё течь масла может быть из-под крышки клапанов. В данном случае нужно заменить прокладку.

    Почему троит

    Троение ВАЗ 2123 возникает при некорректной работе модуля зажигания. Реже, такая неполадка может случиться по причине прогара одного из клапанов.

    Прочие неприятности

    На рубеже 100 тыс., км., из строя могут выйти ДМРВ, РХХ, помпа или масляный насос. Так же возможен прогар прокладки ГБЦ или разрушение кронштейна, который крепит впускной коллектор.

    Силовой агрегат ВАЗ 2123 имеет немало проблем при эксплуатации. Однако проблемы случаются после приличного пробега. А дешевизна, доступность запасных частей и возможность проводить ремонт своими руками, делает данный движок надёжным и востребованным отечественным мотором для автомобиля Нива Шевроле.

    Видео история: Стуканул двигатель на пробеге 200 т. км.

    Интерьер новой «Лады» — одна из самых странных вещей, которые можно увидеть весь день

    Фото: Лада

    «Лада Нива» находится в непрерывном производстве почти 45 лет. То тут, то там были тонкие переделки, спин-оффы и производные, но даже одна из более новых Нив — например, Нива Трэвел, также известная как ВАЗ-2123 или Шевроле Нива — состоит из костей, существовавших до администрации Рейгана. Как видно на фото выше, случаются странные вещи, когда вы строите одну и ту же машину более четырех десятилетий.

    Приборная панель — это приборная панель «Нива Трэвел», и ее изображение относится к определению слова «анахронизм» в каждом словаре. Дизайн очень крутой, полная противоположность angular , dynamic интерьеров современных автомобилей. Эти следы, потому что ВАЗ-2123 сам по себе является заплатой на существующей ВАЗ-2121 (которая была оригинальной Нивой), впервые начавшая сходить с конвейеров в 1998 году. В период с 2003 по прошлый год 2123 носила марку Chevrolet, благодаря совместному предприятию General Motors и АвтоВАЗа.Все еще подписаны?

    Это все объясняет, почему интерьер «Нива Трэвел» выглядит так, будто он лучше подходит для Ford Aspire 97-го года выпуска, чем для современного внедорожника. Вентиляционные отверстия в форме таблеток, многочисленные пустые кнопки, большие регуляторы и ползунки климат-контроля выглядят устаревшими на десятилетие по сравнению с меньшими, немного более современными элементами управления стерео, расположенными ниже. Это действительно все приемлемо, потому что эта Niva Travel — топовая комплектация Luxe Offroad — начинается где-то в районе 12000 долларов в пересчете на рубли.

    Изображение: Lada

    Затем есть сенсорный экран, который включает в себя камеру заднего вида, я должен добавить, установленный внутри забавно массивных пластиковых лицевых панелей, как у старых консольных телевизоров с ЭЛТ. Вы могли накачать наркотиками и пристегнуть меня на пассажирском сиденье «Нива Трэвел», и когда я проснулся, я понятия не имел, в каком веке я был. Интерьер этого грузовика похож на капсулу всех эпох автомобильного дизайна и технологий, которые он пережил. , и это делает его особенным.

    G / O Media может получить комиссию

    В том, как «Нива Трэвел» сочетается прошлое и настоящее, есть что-то доступное и дружелюбное.Кабина кажется заподлицо с дублирующими. На экране отображаются параметры радио, музыки и Bluetooth; Я подозреваю, что каждое из этих меню содержит элементы управления воспроизведением, хотя, конечно, я никогда не использовал эту систему. В основании стека есть еще один набор физических входов, таких как ручка громкости и кнопки воспроизведения / паузы / пропуска. Как вам развлекаться в автомобиле? Лада оставляет это на ваше усмотрение.

    Если вы похожи на меня и никогда раньше не видели «Ниву Трэвел», возможно, вы составили смутное представление о том, как он выглядит снаружи, исходя из возраста интерьера.Вы также будете удивлены, обнаружив, что внешний вид намного красивее, чем вы могли подумать. прочная серебристая окантовка под бампером. Я знаю, что это рендер, но я никогда не мог себе представить, что машине под этим металлическим кузовом 23 года, не говоря уже о 44 году. По всей видимости, в 2024 году выйдет новая «Нива» с экстерьером, предполагающим серьезный редизайн.Кто-то скажет, что это давно пора, но это будет очень горько-сладкий день, когда легендарный российский таракан внедорожника окончательно потеряет свои последние пережитки прошлого, раз и навсегда.

    Как установить новые гидроподъемники на шеви-ниву. Замена гидроподъемников на Шевроле Нива

    ГПА автомобиля ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе выбил гидрокомпенсатор (далее ГК). Они продаются не по отдельности, а только комплектом, да и то не везде.Решил не торопиться, сначала удалил старые, а потом при необходимости куплю новые.

    Снял клапанную крышку, все проверил отверткой на компрессию, каждый раз проворачивая распредвал, чтобы кулачок распредвала не давил на проверенный главный клапан через коромысло. Ни одна группа компаний не вызвала подозрений. Снимаю постель распредвала и выключаю HK. Пятый отвернулся от легкого касания ключа, а седьмой совсем не затянул, а даже повернул на пол-оборота.(Это видно на третьем фото, там разработка) Разберу дальше. Снимаю маслопровод и вижу … йо-йо-э-прст, конец маслопровода на восьмом ГХ сломан.

    Купил новую трассу. Собрал все в обратном порядке. Он затянул главный двигатель с крутящим моментом 3,0 Н · м вместо предписанных 1,5-2 Н · м. Двигатель снова приятно грохотал.

    После ремонта прошли уже 3 км. Все ок.

    Фотографии сделаны Львом.

    Мы слышим звонок, но не знаем, где он …

    Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на прерывистый стук в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда недолго, но чаще всего случаются на холодном двигателе. Пока мы стояли и разговаривали, снова раздался стук, и двигатель загорелся. Создается впечатление, будто он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез. Клиент вышел из машины и уехал.Мы договорились с ним, что я позвоню себе, когда устраню проблему.

    По характеру удара было очевидно, что один из восьми гидравлических подъемников неисправен. Но какой !? Мне не хотелось менять все или первое, что попадется под руку, поэтому я использовал датчик «Первый взгляд».

    Имя его не зря. Если перевести дословно на русский язык, то получится — «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, его всегда можно использовать первым, чтобы быстро выявить неисправность.Датчик установлен на срезе выхлопной трубы глушителя. По пульсациям давления в выхлопной системе анализируется качество и равномерность цилиндров двигателя, локализуется неработающий или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

    Ну что ж, приступим и посмотрим, как он себя проявит в работе! На следующее утро в полной уверенности, что очень быстро найду проблему, подключаю датчик «Первый взгляд» к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим «4-х канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

    Параллельно с датчиком «First Look» подключил к ресиверу электронный датчик вакуума для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключил к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

    Все готово к замерам. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал отлично, без посторонних шумов.Пытался завести много раз, прогрел, охладил, машину на улицу выгнал, еще раз прогрел, но как назло стука не было. Вот и закончился первый день … Потом второй, потом третий … На четвертый день поехал домой после работы на этой машине, привязав датчик «первого взгляда» к бамперу машины изолентой, и поставил мотор-тестер на сиденье переднего пассажира. По дороге следил за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку СТОП для записи сигнала.Но ни по дороге домой, ни на обратном пути на работу утром стуков не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, при этом стук длился 8-10 секунд. Но мне и этого времени не хватило, надо было смотреть осциллограммы на больших оборотах. И наконец мне повезло! На следующий день после пуска двигателя утром один из гидроподъемников сильно постучал и стучал долго, минут 5, потом остановился.Этого времени мне хватило на полную диагностику двигателя на разных режимах работы.
    На ХХ мы видим редкие отказы двигателя в первом и / или втором цилиндре.

    В третьем и четвертом цилиндрах они почти всегда присутствуют при любых оборотах двигателя.

    Из этих осциллограмм делаю вывод — стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что случилось с первым и вторым, посмотрю после снятия клапанной крышки. Теперь посмотрим на канал датчика вакуума на мотор-тестере, т.е. на первый луч. На осциллограмме видны «неровности» разной высоты на такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

    Итак, я предварительно определил неисправность выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проверяю коленвал и проверяю затяжку гидроподъемников. Шестой по счету, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно вывернул на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 ослабли. Из-за этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмая — появилась трещина на маслопроводе. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому написана статья выше.

    В этом двигателе тоже была третья неисправность — отвернулись болты крепления демпфера и он свободно болтался.

    Заменена магистраль, гидроподъемники 3-го цилиндра, затянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

    Двигатель завелся без посторонних шумов и, как видим, по осциллограмме все в порядке!

    Стук гидроподъемников на Шевроле Нива

    Похожая ситуация была с Шевроле Нива. Через 3-4 минуты после запуска двигателя в одном из главных двигателей стал отчетливо стучать (слышно на слух).Стук не пропадал очень долго, мог появиться как на горячих, так и на холодных двигателях. По словам клиента, он прогрессировал все больше, раньше помогал повторный газ, но теперь даже музыка не помогает. :))

    На следующее утро я подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

    По ним быстро определил, что главные двигатели первого и четвертого цилиндров неисправны (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — почти всегда был сбой, а в четвертом — изредка.

    Открываю клапанную крышку и проверяю ГБЦ первого и четвертого цилиндров. Они свободно закреплены на выпускных клапанах этих цилиндров и легко откручиваются вручную. Вот причина стука! Заменил ГБЦ первого цилиндра, это вызвало у меня подозрение, а четвертого — подтянул с усилием 3 кг.см.

    Свяжитесь с нами, и мы это сделаем.

    Управляя транспортным средством, каждый автомобилист непременно прислушается к тому, как устроена его машина.Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не приносит владельцу радости. Наличие малейшей неисправности требует срочной диагностики и устранения проблемы. Во время работы двигатель выделяет тепло, и при контакте с металлом последний начинает расширяться. В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем может стать сбивание гидроподъемников, которые самостоятельно регулируют необходимый зазор.В этой статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидроподъемники (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.

    Что это такое?

    Этот элемент представляет собой поршень, с помощью которого происходит автомат. Принцип работы этого устройства довольно прост. Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

    В поршне установлен шаровой кран, с помощью которого открывается заслонка и начинает течь масло.Заполнение поршня маслом приведет к давлению на существующий поршень, заставляя поршень перемещаться, пока он не коснется кулачка. В результате автоматически устанавливается наиболее оптимальный зазор. Когда кулачок воздействует на поршень через клапан, часть масла уходит.

    Поршень немного опускается, создавая зазор. Последний на гидрокомпрессоре регулируется потоком поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидроподъемники (их устройства).

    Зачем стучать

    Достаточно легко услышать.двигатель или горячий начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

    Причины «горячего» стука элемента следующие:

    • Не работает Система не создает необходимое давление.
    • Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе нет необходимого количества масла или наоборот есть его избыток.
    • Посадочное место детали значительно увеличилось из-за нагрева двигателя, при котором металлы расширяются.

    Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Следует отметить, что звучание этих элементов на горячем двигателе случается довольно редко.

    Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «холодно», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за некачественного масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

    Стук гидравлических подъемников на холодном двигателе

    Причин, по которым деталь стучится на холодном двигателе, намного больше, чем на горячем.Не всегда удается определить источник «грохота» гидроподъемников. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

    Основные причины, по которым гидроподъемники стучат на холодном двигателе:

    1. Развитие на плунжере.
    2. Сильное загрязнение моторного масла из-за нарушения сроков замены. Примечание: при прогреве двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как поданная в деталь новая партия масла смывает тренировку.
    3. Образование пузырей, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
    4. Отказ или неравномерная работа шарового крана.
    5. Использование масла низкого качества.
    6. Использование высоковязкой смазки. В результате масло вообще не поступает к деталям, пока двигатель не прогрет.
    7. Фильтрующий элемент загрязнен.

    Теперь мы отлично знаем основные причины, по которым гидроподъемник стучит «холодно». Стоит отметить, что несколько юнитов не могут одновременно стучать, как правило, звучит только один.Чтобы узнать, какой из них пришел в негодность, необходимо провести диагностику.

    Как определить неисправную деталь

    Разобравшись с причинами возможной неисправности в двигателе, нужно продумать способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определяют детонацию гидрокомпенсатора с помощью акустической диагностики.

    Кроме того, на разобранном двигателе можно определить гидрокомпенсатор детонации. Для этого снимаем клапанную крышку и вдавливаем каждый из элементов.Элементы, которые легко утопить, будут просто неисправными, так как в них преобладает наименьшее давление. Самое главное при диагностике неисправности — отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

    Что делать при ударе элемента

    Большинство водителей волнует один вопрос: что делать при ударе гидроподъемника? Поскольку большинство проблем с детонацией напрямую связано с плохим качеством масла или перебоями в работе системы смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя.Кроме того, необходимо промыть системные каналы, чтобы устранить существующее время работы.

    Подбор масла

    В такой ситуации многие задумаются, какое масло заливать стучащими гидроподъемниками. Ответ довольно прост: необходимо заливать смазку необходимой вязкости, рекомендованную к применению производителем. В настоящее время летом наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики, то есть 10W-40. Зимой следует заливать 5W-40.

    После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что не будет звука. Скорее наоборот: стук гидроподъемников «холодный» также будет слышен из-за того, что в поршнях после слива не остается смазки. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтверждая правильность решения о замене.

    Промывка

    Не всегда использование нового масла поможет устранить стук. Это связано с тем, насколько сильно сбой произошел.В этом случае необходимо выявить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки бензином. Часто из-за использования плохого масла компенсатор постепенно загрязняется. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были сняты. Стоит отметить, что промывка элементов — довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

    Детонацию можно устранить следующим образом:

    1. Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, соответствующего неисправному элементу.
    2. Затем необходимо повернуть вентиль на угол, чтобы восстановить правильную установку детали.
    3. После этого запустите двигатель и проверьте звук.

    Этот способ применим, если гидроподъемники стучат по автомобилю «Гранта» «на холоде». Если причина не устранена и звук все еще присутствует, требуется полная замена.

    Следует помнить, что в силу конструкции современных автомобилей отечественного производства все модели последних поколений имеют короткий стук гидроподъемников при запуске двигателя.В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую ​​неисправность даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

    Установка новой детали

    Выполняется, если звук не пропал после заливки нового масла. Автовладельцы не решаются экспериментировать с промывкой. Вы можете заменить компенсатор своими руками, причем процесс идентичен для всех моделей автомобилей. Единственное отличие конкретных моделей — необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

    Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

    1. Снимите клапанную крышку.
    2. Снимите звездочку с распределительного вала.
    3. Проверить амортизатор и натяжитель на износ.
    4. Снимите кровать.
    5. Раскладываем толкатели строго по порядку извлечения.
    6. Выньте компенсаторы и разложите их по порядку.
    7. Очистка системы смазки и седел гидрокомпенсатора.
    8. Новые элементы устанавливаем аккуратно, при этом вкручивание должно производиться динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемое усилие.
    9. Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Результат игнорирования ремонта

    Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на холоде», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самые приятные, несмотря на то, что компенсаторы особого действия не оказывают. на износ других узлов двигателя.

    Несвоевременный ремонт может привести к проблемам с системой смазки двигателя.К тому же снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах будут признаками серьезных проблем.

    Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холоде».

    Теперь приступаем к процессу тщательной очистки клапанной крышки от налипшей изнутри масла и грязи, буквально въевшейся в металл. Процесс не очень быстрый и неприятный, но крайне важный.Поэтому мы не торопимся, ведь когда мы сможем к ней добраться в следующий раз?

    Таким же образом зачищаем посадочное место для прокладки, срезая и счищая остатки герметика, а также кусочки изношенной прокладки. Кстати, старая прокладка должна была долго лежать в мусорном ведре. И никаких предположений по теме, что вдруг пригодится. Какие инструменты вам нужны для этого? Вам может пригодиться обычная отвертка, задняя часть ножа или даже шпатель.

    Окончательный процесс установки


    После этого на чистую обезжиренную поверхность крышки в месте контакта с металлом наносится тонкий слой герметика. Делать это нужно аккуратно и равномерно распределить уплотнительный материал, выдавленный из тюбика. Теперь поставьте прокладку на место. Все эти действия нужно производить с максимальной точностью, следя за тем, чтобы ничего не перекосилось и прокладка не выступала наружу.

    Теперь осталось правильно затянуть фиксатор.Ни в коем случае нельзя сначала перекручивать одну сторону, а потом другую, так как прокладка все равно будет перекосить и выдавить в сторону. Вверните по диагонали, постепенно затягивая до конца.

    Несколько слов экономным автолюбителям

    Чаще всего гидроподъемники не выходят из строя полностью, а сильно загрязняются, в результате чего просто не в состоянии правильно выполнить возложенную на них задачу. Или ломается только один, как отмечалось выше. Если у вас есть время и желание, вы можете попробовать вытащить гидроподъемники из ковша, который мы туда забросили ранее, и провести восстановительные работы.

    Для этого нужно разобрать агрегаты и все тщательно промыть. После этого соберите все в обратном порядке. Иногда возникают ситуации, когда дополнительная замена регулировочных болтов приводит к хорошим результатам, которые также выходят из строя со временем. Что делать — решать вам. Главное, чтобы машина снова заводилась и радовала ровным гудением стабильно работающего двигателя.

    Российский внедорожник Нива Шевроле изначально оснащался двумя типами двигателей — это ВАЗ-2123 объемом 1,7. л, и Z18XE от немецкой компании Opel объемом 1,8 л.Если последняя установлена ​​на вашем автомобиле, то, как правило, никаких хлопот и неисправностей не вызывает, а вот с российским аналогом намного сложнее, так как клапаны периодически начинают стучать, заставляя двигатель работать с перебоями, требующие замены гидроподъемников.

    На видео поиск неисправных гидроподъемников на Шевроле Нива

    Ниже в этой статье мы разберем, почему это происходит, как их правильно заменить, а также поделимся несколькими советами по правильной установке таких деталей.

    Пошаговая процедура замены гидроподъемников

    Если все вышеперечисленные способы устранить стук гидроподъемников не удалось, то необходимо его заменить, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

    1. Ставим машину на ровную поверхность, включаем ручник и нейтральную передачу.
    2. Далее открываем капот и в первую очередь снимаем воздуховод.
    3. Затем снимаем клапанные крышки со всевозможных труб, откручивая от них хомуты.
    4. Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.

      Сняли клапанную крышку.

    5. Далее ставим метку на распредвал, с меткой на задней части шестерни.
    6. Необходимо ослабить болт звездочки и снять натяжитель цепи.

      При снятии болта держите звездочку и цепь неподвижно.

    7. Вышеупомянутый натяжитель можно немедленно «перезарядить», погрузив его в плунжер и закрепив гайкой и колпачком.

      Порядок снятия болтов не имеет значения.

    8. Продолжая разборку, откручиваем все гайки, фиксирующие распредвал, после чего снимаем его.

      Распредвал вниз.

    9. Затем вынимаем все 8 коромысел и демонтируем компенсаторы.

      Только после этих работ можно приступать к демонтажу гидроподъемников.

      После разборки отложить детали в сторону.

    10. На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием 2 кгс, используя специальный ключ, а при его отсутствии достаточно прочный, но не перетягивая и не оставляя их слишком ослабленными.
    11. Продолжаем установку новой установкой качелей на свои места.
    12. Затем рисуем метки и монтируем распредвал на место.
    13. Как только он будет на месте, заблокируйте его, а также вставьте звездочку и натяжитель цепи.

      Устанавливаем фиксированную ранее цепь.

    14. Перед тем, как натянуть цепь, еще раз смотрим на совпадение всех меток и окончательно фиксируем гайкой для натяжения цепи.
    15. Устанавливаем клапанную крышку на место, и соединяем все патрубки (обращаем внимание на состояние патрубков и хомутов, т.к. при сильной степени износа их лучше всего заменить — прим.).
    16. Запускаем двигатель и наблюдаем результат. Обратите внимание, что при первом запуске все еще может быть такой же стук, однако, как только они наполнятся маслом, он должен остановиться, и двигатель должен вернуться в нормальное состояние.

    На этом работы по замене гидроподъемников можно считать завершенными.

    Гидравлические подъемники на «Шнива» закрыть.

    Если вы слышите стук клапанов, не спешите начинать замену гидроподъемников, попробуйте сначала заменить.

    • Залить качественное масло, вязкостью 10W40 — летом, а зимой 5w30 или 0w30. Обращаем ваше внимание, что если масло постоянно заливать одно и то же и вовремя менять, то есть каждые 7-10 тысяч километров, то засорение гидроподъемников значительно снижается.
    • Если вы разобрали гидроподъемники, попробуйте их промыть, предварительно разобрав их. После чистки проверьте их на работоспособность, нажав пальцем на поршень, и, если он исправен, он вернется в исходное положение.

    Видео о промывке гидроподъемников на Шевроле Нива

    Конструкция гидроподъемников на Шевроле Нива

    Как известно, на штатных или, проще говоря, «классических» двигателях ВАЗ в газораспределительный механизм монтировались коромысла, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

    Однако на двигателе 2123 для Шевроле Нива предусмотрены гидрокомпенсаторы, выполненные в виде точно таких же регулировочных болтов, а зазоры регулируются за счет работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

    Гидрокомпенсатор в разобранном виде.

    Несмотря на всю кажущуюся сложность конструкции, в двигателе он устроен очень просто и состоит всего из четырех частей:

    • Корпуса гидравлических подъемников.
    • Возвратная пружина.
    • Плунжерная пара, а точнее, из двух ее частей, верхней и нижней, то есть плунжер и обратный клапан с поршнем.

    Почему начинают стучать клапаны?

    Среди различных причин, по которым начинают стучать клапана на Шевроле Нива, необходимо выделить основные:

    • Недостаточное давление масла в системе.
    • Масляные каналы в двигателе загрязнены, и это приводит к интенсивному загрязнению всей системы смазки.
    • Недостаточный уровень смазки в системе.
    • Седло гидрокомпенсатора изношено.
    • Детали и узлы гидроподъемников изношены.

    Бывает, что гидроподъемники начинают стучать сразу после запуска в холодную погоду, а буквально сразу через 30-60 секунд это проходит.Объясняется это тем, что масло поступает к гидроподъемникам с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

    Эту проблему можно решить после замены масла и. А когда на «горячем» двигателе стучат клапана, обычной замены масла уже недостаточно, приходится снимать «головку», распредвал и прочищать каналы. Если эта процедура не принесет результатов, придется менять гидравлические компенсаторы.

    Обратите внимание, что стук клапана, возникающий по вине гидравлических подъемников, может иметь последствия, выраженные в следующем:

    • Наличие износа кулачков распредвала.
    • Поверхности коромысла будут иметь сильный износ
    • Шток клапана изношен.

    Длительное вождение с таким «стуком» крайне не рекомендуется, так как он напрямую влияет на износ деталей механизма газораспределения, а также будет увеличиваться.

    Что выбрать, гидравлические подъемники или регулировочные болты?

    Гидравлические подъемники, установленные с завода, не всегда качественные, так как они могут стукнуть практически сразу, когда машина сошла с конвейера с очень небольшим пробегом.Как показывает практика, причиной такой неисправности является недостаточное усилие, с которым болт затягивается на заводе, а это — 2-2,2 кгс … Однако если эти детали уже вышли из строя, то придется выбирайте, чем их заменить, раз уж есть варианты.

    Самыми качественными и надежными гидравлическими подъемниками на рынке считаются изделия INA одноименной немецкой компании. Но АвтоВАЗ выпускает и товары бюджетного сегмента (в его ассортимент входит продукция как старого, так и нового типа, отличающаяся головкой блока цилиндров, которая была модернизирована после 2008 года — прим.).

    Если возникнет вопрос, что выбрать, то ориентироваться придется в первую очередь на цену. Гидравлические подъемники, как правило, и чаще всего продаются поштучно по цене от 350 до 500 рублей, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы регулировать клапаны каждые 10-15 тысячи километров, тогда вам будет предпочтительнее второй вариант, потому что с ними меньше проблем, и дешевле проводить ремонт и обслуживание.

    Так выглядит комплект новых деталей.

    Установка регулировочных болтов на Шевроле Нива

    Новые гидроподъемники, как уже выяснилось, дорогие, а гарантии того, что они снова не стукнут, минимальны. По этим причинам и из-за спора о ценах можно устанавливать регулировочные болты.

    Вот как выглядят регулировочные болты.

    Работа такая же, но клапаны нужно отдельно регулировать, а двигатель собирать немного иначе.

    Видео о замене гидроподъемников с болтами на двигателе Шевроле Нива

    Особенности сборки

    1. Все углубления для болтов следует очистить как можно тщательнее.
    2. Монтируем пластины и стягиваем новые втулки.
    3. Далее затягиваем болты и устанавливаем новые пружины с коромыслами.
    4. Устанавливаем распредвал на место и натягиваем цепь. Масляную рампу пока устанавливать не нужно.

    Теперь необходимо отрегулировать клапана, и это делается так же, как и на любом другом автомобиле семейства ВАЗ.


    Такая работа неудобна тем, что регулировка требуется каждые 10-15 тысячи километров пробега.

    Клапанный зазор

    Клапанный зазор в 0,15 мм , которые выставляются с помощью щупа, необходимо проводить только на холодном двигателе. Если это значение меньше, то они могут просто сгореть, а если больше — начнут стучать.

    На старых двигателях внутреннего сгорания проблема увеличения изменения тепловых зазоров, увеличивающихся из-за износа в клапанном механизме, решена с помощью регулировок.Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапана требовалась каждые 10 000 км или на предмет износа. Специалисты разобрали двигатель и вручную отрегулировали клапаны — надо сказать, что это довольно трудоемкая процедура, потребовавшая от мастера особых навыков и квалификации. Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент — набор щупов.

    По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, позволяющее поддерживать постоянные зазоры клапанов.Механизм состоял из толкателей с пружиной, которые вытягивались из корпуса с увеличивающимися зазорами. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Не все знают, что это такое.

    Исторические факты

    Самым первым двигателем, оснащенным гидравлическим подъемником, был Cadillac Model 452 1930 года выпуска. Он был шестнадцатицилиндровым. На тот момент еще не особо задумывались, как упростить процесс обслуживания двигателей. Поэтому мода на гидроклапанные подъемники появилась позже.

    В 80-х японские автопроизводители делали все, чтобы их автомобили и двигатели попали на американский рынок. Механизм показал себя с лучшей стороны, но автомобильные марки того времени почему-то стали отказываться от них в двигателях. Виноваты экономические тенденции. Гидравлические подъемники клапана усложняли конструкцию двигателей, а также удорожали их изготовление. Надежность больше не была основным фактором при производстве двигателей.

    Типы гидроподъемников

    Есть несколько типов этих механизмов.Это гидравлические толкатели роликового типа, опоры и элементы, которые устанавливаются в рычаги или коромысла. Несмотря на то, что есть определенные конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. Подобным образом работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, которая позволяет автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

    Устройство

    Принцип работы данного агрегата заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую ​​величину, которая равна зазору в клапанах.Движение составных элементов агрегата осуществляется пружинами и маслом, которое поступает из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как работает гидроподъемник. Мы уже знаем, что это такое. Итак, компенсатор — это корпус, в котором установлена ​​плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь эта деталь состоит из нескольких элементов:

    • Гильза.
    • Жесткая пружина.
    • Обратный клапан шарового типа.

    Цилиндрические толкатели, детали в головке блока цилиндров, рычаги в приводе могут использоваться как корпус для гидротолкателя.

    Компенсатор клапана основан на механизме плунжерной пары. Между гильзой и плунжером имеется небольшой зазор в 5-8 микрон. Благодаря этому механизм герметичен, и детали агрегата могут довольно свободно перемещаться.

    В нижней части плунжера есть отверстие, которое закрывается шаровым клапаном. Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены почти все элементы.Гидравлические подъемники ВАЗ — не исключение (ими оснащается и Приора 2172).

    Принцип работы

    Когда кулачки распредвала расположены обратной стороной к толкателю, между клапаном и валом образуется зазор. Масло поступает в корпус компенсатора по специальному каналу. Под действием силы пружины плунжер начнет подниматься. Так компенсируется разрыв. Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. В момент поворота распределительного вала кулачок начнет оказывать давление на толкатель, направленное вниз.К этому моменту шаровой кран уже будет закрыт. Плунжерная пара работает как жесткий узел. Она нажимает на клапан. Небольшое количество смазки попадает в зазор, образовавшийся между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора. Масло из системы позволяет компенсировать эту утечку.

    Процесс нагрева при работающем двигателе увеличивает длину механизма. Поскольку в полость компенсатора попадает дополнительная жидкость, объем изменяется, и, таким образом, зазор восстанавливается.

    Типичные неисправности

    О таком элементе, как гидроподъемник, мы узнали практически все — что это такое, как работает и зачем он нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее изменять зазоры клапанов в силовом агрегате. Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Таким образом, для двигателя, оснащенного этими деталями, требуются более качественное масло и более качественные фильтры.

    Кроме того, постоянная необходимость компенсации зазоров приводит к выходу элемента из строя.Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. Если механизм устройства сильно изношен, возникает характерный стук гидроподъемников. Для устранения этого дефекта можно заменить масло на масло с более высоким индексом вязкости.

    Так часто поступают автосалоны и недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так маскируются различные поломки. Если покупатель задает вопрос о масле в двигателе и слышит в ответ, что оно слишком вязкое, значит, им точно захотелось временно убрать стук гидроподъемников.Это уже повод отказаться от покупки.

    Иногда бывает, что клапан, на котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, застревает в открытом положении. Это влечет за собой большие зазоры. В результате значительно возрастает ударная нагрузка. Детали изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может перегореть. Если впускной клапан зажат и не может полностью открыться, нагрузка на распределительный вал увеличивается. Увеличивается износ, снижается мощность двигателя, в выхлопной системе происходят взрывы.

    Часто в продаже попадаются некачественные запчасти. Это могут быть и гидроподъемники для ВАЗ, и запчасти для иномарок. Они быстро изнашиваются и требуют более частой замены.

    Особенности гидроподъемников для «Шевроле Нива»

    На двигателях ВАЗ в ремне ГРМ установлены регулировочные винты. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов устанавливаются гидрокомпенсаторы. Ими оснащается и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как и винты для регулировки зазоров.

    Причины стука

    Стук этих узлов может появиться по нескольким причинам. Это недостаточное давление смазки в системе, грязное масло, износ седел, недостаточный уровень смазки. Возможно, установлены некачественные гидроподъемники. В этом случае «Нива Шевроле» может потребовать повторного ремонта.

    Детонация часто возникает на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Причина здесь — давление масла. Смазка подается с небольшими задержками.Если по горячему слышны стуки, то дело обстоит намного хуже. Смазочные каналы необходимо очистить. Для этого воспользуйтесь очистителем карбюратора. Состав отлично очищает внутренности компенсатора от грязи и других масляных отложений. Если операция не дала результата, требуется замена. На отечественные гидроподъемники цена 300-400 руб. Они продаются поштучно. Хорошо зарекомендовали себя детали немецкого производства INA.

    Заключение

    Гидрокомпенсатор — это механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапана.При цене 300 рублей эта деталь достаточно пригодится. Сегодня эти гидроподъемники устанавливаются на многие автомобили — «Приора», «Гранта», «Калина» также ими оснащаются. Сегодня нет ни одного производителя, который не оснащал бы свои автомобили этим важным элементом.

    Меняем гидрокомпенсаторы на ниве Шевроле своими руками. Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов на ниве Шевроле. Стук гидрокомпенсаторов на поле во время прогрева.

    Возможна диагностика, говорящая о том, что замену гидроподъемников Шевроле Нива необходимо производить только после снятия распредвала.Обычно первые признаки — это стуки в клапанных механизмах, которые не прекращаются даже после прогрева двигателя. В этом утверждении есть определенная доля правды, но для начала рекомендуется использовать не очень трудоемкие способы. В первую очередь необходимо проверить уровень масла и его чистоту. При недостаточном уровне исправные не заливаются жидкостью, в результате чего плунжер не поднимается до нужного уровня и выбивается коромысло. Грязное масло может забивать узкие каналы.Если не помогли, то придется переходить к кардинальным мерам.

    Отрадно, что для замены гидроподъемников Шевроле Нива не требуется никаких специальных приспособлений. Можно обойтись стандартным набором ключей, но некоторые подручные средства следует подготовить заранее. Для работы вам понадобится:

    • Набор ключей;
    • Отвертка плоская крестовая;
    • Щетка по металлу;
    • Шприц медицинский;
    • Проволока или нейлоновая кабельная стяжка.

    Дополнительно к этому требуется подготовить 1 литр бензина, ветошь и прокладку под клапанную крышку.

    Алгоритм замены гидрокомпенсатора

    Работы по замене гидроподъемников хоть и являются сервисными, но для самостоятельного выполнения вполне доступны. Самое главное — придерживаться алгоритма, описанного ниже.

    • Воздуховод демонтирован. Крышка клапана освобождена. Для этого необходимо обеспечить к нему беспрепятственный доступ, а также демонтировать с него все крепления и кронштейны.
    • Ослаблены болты клапанной крышки (8 шт.).
    • На этом этапе можно точно определить необходимость замены HA. Если при толкании коромысла толкатели легко опускаются, значит неисправен гидрокомпенсатор. (для проверки можно использовать плоскую отвертку, вставив ее между корпусом распредвала и коромыслом)
    • Поворачивая коленчатый вал по направлению вращения двигателя, необходимо совместить метку шестерни распредвала с отливкой на корпусе станины.

    • Ослабив шестерню, можно снять натяжитель цепи и снова зарядить.


    • Коромысла и гидроподъемники демонтируются беспрепятственно, сначала откручиваются головкой 24,

    , а затем вынут из занятой ямы.

    • Новые устанавливаются с затяжкой 2 кгс. Процедура сборки выполняется в обратной последовательности.

    Перед заменой ГА можно попробовать промыть старые, погрузив их в бензин.Иногда такая процедура существенно экономит бюджет.

    Каждый автомобилист во время эксплуатации транспортного средства непременно послушает, как устроена его машина. Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не приносит владельцу радости. Наличие малейших неисправностей требует срочной диагностики и устранения проблемы. Во время работы двигатель выделяет тепло, а при контакте с металлом последний начинает расширяться. В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов.Одной из проблем может стать сбивание гидроподъемников, которые самостоятельно регулируют необходимый зазор. В этой статье мы подходим к широкому объяснению темы. Что такое гидроподъемники (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах работы двигателя — все об этом читайте ниже.

    Что это такое?

    Этот элемент представляет собой поршень, с помощью которого происходит автоматика, принцип работы этого устройства довольно прост. Дно поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

    В поршне установлен шаровой кран, с помощью которого открывается заслонка и начинается подача масла. Когда поршень заполнен маслом, давление будет оказываться на существующий поршень, что заставит поршень полностью войти в кулачок. В результате автоматически устанавливается наиболее оптимальный зазор. Когда кулачок воздействует на поршень через клапан, часть масла уходит.

    Поршень немного опускается, создавая зазор. Последний на гидрокомпрессоре регулируется потоком поступающего масла.На этом этапе мы узнали, что такое гидроподъемники (их устройства).

    Зачем стучать

    Это легко услышать. двигатель или горячий запуск появляются непосредственно во время работы двигателя и напрямую влияют на стабильность его работы.

    Причины того, что элемент «горячий» стучит, следующие:

    • Отказ Система не создает необходимое давление.
    • Гидравлика гидрокомпенсатора сломана, то есть в системе нет необходимого количества масла или, наоборот, его избыток.
    • Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагрева двигателя, при котором происходит расширение металлов.

    Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих элементов на горячем двигателе встречается довольно редко.

    Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «холодно», при этом для обоих режимов может появиться звук из-за плохого качества масла. Это также происходит из-за загрязненной системы очистки смазки.

    Стук в толкателях холодного двигателя

    Причин, по которым деталь стучит в неотапливаемом двигателе, гораздо больше, чем в горячем. Не всегда удается определить источник «базы» гидроподъемников. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

    Основными причинами детонации гидрокомпенсаторов на холодном двигателе являются:

    1. Производство на плунжере.
    2. Сильное загрязнение моторного масла из-за нарушения сроков переключения передач.Примечание: при прогреве двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая партия масла, подаваемого в деталь, промоет выход.
    3. Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
    4. Отказ или неравномерная работа шарового крана.
    5. Использование масла низкого качества.
    6. Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате этого масло не доходит до деталей полностью, пока двигатель не прогреется.
    7. Фильтрующий элемент загрязнен.

    Теперь мы отлично знаем основные причины, по которым гидрокомпенсатор стучит «холодно». Стоит отметить, что одновременно несколько юнитов не могут сбить, как правило, звучит только один. Чтобы узнать, какая из них пришла в негодность, необходимо провести диагностику.

    Как определить бракованную деталь

    Разобравшись с причинами возможной неисправности в двигателе, нужно продумать метод определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение детонационного гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

    Кроме того, детонация гидроподъемника может быть определена на разобранном двигателе. Для этого снимаем клапанную крышку и вдавливаем каждый из элементов. Элементы, которые легко тонут, просто будут неисправны, так как в них преобладает наименьшее давление. Самым важным при диагностике неисправности является отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами не удается определить дефектный элемент.

    Что делать при ударе элемента

    Большинство водителей беспокоит один вопрос: что делать при ударе подъемника? Поскольку большинство проблем с детонацией напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в системе смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя.Кроме того, необходимо промыть каналы системы, чтобы убрать имеющуюся наработку.

    Подбор масла

    В такой ситуации многие задумаются, какое масло заливать со стучащими гидроподъемниками. Ответ довольно прост: нужно залить смазку нужной вязкости, рекомендованную к применению производителем. В настоящее время летом наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики, то есть 10W-40. Зимой следует лить 5W-40.

    После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что не будет звука.Скорее наоборот: стук гидроподъемников «на холоде» также будет слышен из-за того, что после слива в поршнях не остается смазки. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтвердив правильность заменяющего раствора.

    Промывка

    Не всегда применение нового масла помогает устранить стук. Это связано с тем, насколько сильно возникла неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине.Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были демонтированы. Стоит отметить, что мытье элементов — довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

    Стук можно устранить следующим образом:

    1. Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, соответствующего неисправному элементу.
    2. Затем необходимо повернуть задвижку на угол, чтобы восстановить правильную установку детали.
    3. После этого запустите двигатель и проверьте звук.

    Этот способ применим, если автомобиль «Гранта» сбит на «холоде». Если причина не устранена, а звук все еще наблюдается, требуется полная замена детали.

    Стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей отечественного производства все модели последних поколений имеют короткий стук гидроподъемников при запуске двигателя. В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую ​​неисправность даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

    Установка новой детали

    Вырабатывается, если звук не пропадает после заливки нового масла. С мойкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Вы можете заменить компенсатор своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие конкретных моделей — необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

    Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

    1. Снимите клапанную крышку.
    2. Снимите звездочку с распределительного вала.
    3. Проверить амортизатор и натяжитель на износ.
    4. Снимите кровать.
    5. Толкатели выкладываем строго в порядке извлечения.
    6. Достаньте компенсаторы и приведите их в порядок.
    7. Очищается система смазки и седла гидравлических подъемников.
    8. Новые элементы устанавливаем аккуратно на место, при этом вкручивание должно производиться динамометрическим ключом для контроля приложенного усилия.
    9. Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Результат игнорирования ремонта

    Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «холодно», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самыми приятными, несмотря на то, что компенсаторы не оказывают особого влияния на износ других узлов двигателя.

    Несвоевременный ремонт может вызвать проблемы с системой смазки двигателя. Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

    Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холоде».

    Внедорожник Chevrolet Niva (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно в наших условиях бездорожья. Базовая комплектация представлена ​​двигателями двух производителей: Opel Z18XE (1,8) и ВАЗ-2123 (1,6). К «опелевскому» мотору особых претензий не было, чего, к сожалению, нельзя сказать об отечественном.

    Благодаря усиленной модернизации новый двигатель Нива Шевроле получил вместо штатных регулировочных винтов и втулок так называемые «направляющие втулки» — плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенные в ГБЦ.

    На автомобилях Нива Шевроле на двигатели устанавливаются гидрокомпенсаторы (ГК) типа SOHC.

    Бывает, что на отечественных двигателях гидроподъемники начинают работать с перебоями, доставляя тем самым массу хлопот своим владельцам.

    Причины и признаки выхода из строя гидроподъемников

    Важно определить. Часто стук случается только на «холодном» и исчезает в течение 30-45 секунд. Причина этого — задержка подачи масла в гидравлику из-за недостаточного ее нагрева.Другое дело, когда происходит стук гидроподъемников по «горячему» то приходится снимать распредвал и чистить каналы. Если промывка не помогла, необходимо заменить гидроподъемники Шевроле Нива.

    Главный признак, который проявляется, как правило, до 50 000 км, а то и 40 000 км, — это характерных звука в распредвале , а при попытке прибавить скорости возникает металлический треск. Причинами этого могут быть:

    1. Падение давления в системе маслоснабжения автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу приближаться к бензобаку.
    2. Засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и уменьшению потока к гидроподъемникам.
    3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, из-за чего произошло чрезмерное насыщение масла воздушной смесью, вызвавшее характерный стук.
    4. Изношенное сиденье под гидрокомпенсатор. В процессе работы двигателя происходит еще большее повышение температуры сиденья.

    При замене ГА необходимо учитывать, что причиной детонации, исходящей от распредвала , также может быть:

    • износ кулачка кулачка;
    • износ поверхности коромысла;
    • стирание торца штока клапана.

    Если вы уверены, что проблема в гидрокомпенсаторах, то для выявления неисправного вам необходимо: снять крышку клапана, вставить плоскую отвертку между толкателем и коромыслом и попытаться вдавить плунжер, он должен сжаться, а затем вернуться. Если получилось, значит гидрик, скорее всего рабочий.

    Тянуть при ремонте гидротолкателей не следует, так как клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, из-за чего компрессия падает, газ проходит и со временем клапаны сгорают.

    Конечно, гидроподъемники можно поменять индивидуально, приобретя только один экземпляр и заменив его, но нет гарантии, что, покинув ворота мастерской, другой гидрик не будет сбит. А если через 10 000 км вы готовы регулировать клапаны, можно установить регулировочные болты , тогда ремонт обойдется дешевле.

    При установке гидравлических толкателей помните моменты затяжки. Сила закручивания должна быть не более 20-22 Н · м (2,0-2,0 мм).2 кгс м).

    Перед установкой новой гидроопоры необходимо откачать моторное масло из отверстия ГБЦ. Если не удалить масло, гидрокомпенсатор просто не прикрутить до конца и привод клапана не будет полноценно работать.

    Для замены гидротолкателей потребуется:

    • ключи на «10», «13», «17», «24»;
    • плоская отвертка и отвертка Phillips;
    • новые гидроподъемники.

    Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от LADA с артикульным номером 212141007160 составит около 330 рублей за штуку.Итого 2640 руб. За комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

    Цена указана на лето 2017 года по Москве и области.

    С помощью отвертки Phillips открутите хомут воздуховода. Вытаскиваем воздуховод. Ослабьте хомуты крепления форсунок системы вентиляции картера и снимите их.


    Снимите крышку головки.


    Пронумеруем и скручиваем свечи.


    Проверяем коленчатый вал до схождения метки на звездочке распредвала с меткой на корпусе.


    Закрепляем звездочку с цепью на двигателе.


    Затем откручиваем болт звездочки распредвала.


    Головкой «13» откручиваем накидную гайку натяжителя цепи.


    Снимите натяжитель.


    Удалите звездочку.


    Отверните 9 гаек крепления картера распределительного вала.


    Снимите распределительный вал с корпусом.


    Снимите рычаг привода клапана.


    Открутите гидравлические подшипники …


    … снятие их с отверстий ГБЦ и аппарели.


    Извлекаем сам пандус.


    Перед установкой новых регулировочных болтов необходимо откачать масло из отверстий в головке блока цилиндров.

    Российский внедорожник Нива Шевроле изначально оснащался двумя типами двигателей — это ВАЗ-2123 объемом 1,7 литра и Z18XE от немецкой компании Opel объемом 1,8 л. Если последняя установлена ​​на вашем автомобиле, то, как правило, никаких хлопот и неисправностей не вызывает, а вот с российским аналогом все гораздо сложнее, так как клапаны начинают периодически стучать, заставляя двигатель работать с перебоями и требуют замены гидрокомпенсаторов.

    На видео поиск неисправных гидроподъемников на Шевроле Нива

    Ниже в этой статье мы разберем, почему это происходит, как их правильно заменить, а также поделимся некоторыми советами по правильной установке таких запчастей.

    Пошаговая процедура замены гидроподъемников

    Если всеми вышеперечисленными способами не удалось устранить детонацию гидрокомпенсаторов, то необходимо его заменить, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

    1. Устанавливаем машину на ровную площадку, включаем ручной тормоз и нейтральную передачу.
    2. Затем откройте капот и сначала снимите воздуховод.
    3. Затем снимаем клапанную крышку со всевозможных форсунок, откручивая от них хомуты.
    4. Снимите восемь болтов с клапанной крышки.

      Сняли клапанную крышку.

    5. Затем установите метку на распредвале с меткой на задней части шестерни.
    6. Необходимо ослабить болт звездочки и снять натяжитель цепи.

      При снятии болта держите звездочку и цепь в неподвижном состоянии.

    7. Вышеупомянутый натяжитель можно немедленно «перезарядить», утопив его в толкателе и закрепив гайкой и колпачком.

      Порядок откручивания болтов значения не имеет.

    8. Продолжая разборку, откручиваем все гайки, фиксирующие распредвал, после чего снимаем его.

      Распредвал вниз.

    9. Затем вытаскиваем все 8 коромысел и демонтируем компенсаторы.

      Только после этих работ можно приступать к демонтажу гидроподъемников.

      После разборки отложить детали в сторону.

    10. На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием 2 кг, используя специальный ключ, а при его отсутствии достаточно прочный, но не натягивая и не оставляя их слишком слабыми.
    11. Продолжаем установку новой качалки на свои места.
    12. Затем оформляем метки и монтируем распредвал на место.
    13. При установке фиксируем на месте, еще ставим звездочку и натяжитель цепи.

      Устанавливаем заранее закрепленную сеть.

    14. Перед тем, как натянуть цепь, еще раз посмотрите на совпадение всех отметок и окончательно зафиксируйте гайкой, чтобы натянуть цепь.
    15. Устанавливаем клапанную крышку на место, и подключаем все форсунки (обращаем внимание на состояние форсунок и хомутов, т.к. при сильной степени износа их лучше заменить — прим.).
    16. Запускаем двигатель и наблюдаем результат. Обратите внимание, что при первом запуске может быть такой же стук, однако, как только они будут залиты маслом, он должен остановиться, и двигатель нормализуется.

    На данном этапе замену гидроподъемников можно считать завершенной.

    Гидрокомпенсаторы на «Шниве» рядом.

    Если вы слышите стук клапанов, не торопитесь, чтобы начать замену гидравлических подъемников, попробуйте сначала заменить.

    • Залить качественное масло с вязкостью 10W40 — летом, а зимой 5w30 или 0w30. Обращаем ваше внимание, что если масло заливать постоянно одно и то же и менять вовремя, то есть каждые 7-10 тысяч километров, засорение гидроподъемников значительно снижается.
    • Если вы разбирали гидравлические подъемники, попробуйте сначала их промыть после разборки. После очистки проверьте их работоспособность, нажав пальцем на поршень, и если он исправен, то вернется в исходное положение.

    Видео о промывке подъемников на Шевроле Нива

    Конструкция гидроподъемников на Шевроле Нива

    Как известно, на стандартных или, проще говоря, «классических» двигателях ВАЗ в газораспределительный механизм встраивались коромысла, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

    Однако на моторе 2123 для Нива Шевроле предусмотрены гидрокомпенсаторы, выполненные в виде точно таких же регулировочных болтов, а зазоры регулируются за счет работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

    Гидравлический подъемник в разобранном виде.

    Несмотря на всю кажущуюся сложность конструкции, в двигателе он устроен очень просто и состоит всего из четырех частей:

    • Корпуса гидрокомпенсатора.
    • Возвратная пружина.
    • Плунжерная пара, а точнее, из двух ее частей, верхней и нижней, то есть плунжер и обратный клапан с поршнем.

    Почему начинают стучать клапаны?

    Среди различных причин, по которым на Шевроле Нива начинают стучать клапаны, необходимо выделить основные:

    • Недостаточное давление масла в системе.
    • Масляные каналы в двигателе загрязнены, что приводит к сильному загрязнению всей системы смазки.
    • Недостаточный уровень смазки в системе.
    • Изношено сиденье под гидрокомпенсатором.
    • Изношенные детали и узлы гидравлических подъемников.

    Бывает, что гидроподъемники начинают стучать сразу после запуска в холодную погоду, и буквально сразу через 30-60 секунд это проходит.Объясняется это тем, что масло поступает к гидроподъемникам с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

    Эту проблему можно решить после замены масла и. А когда у «горячего» двигателя стучат клапана, обычной замены масла уже не хватает, приходится снимать «головку», распредвал и чистить каналы. Если эта процедура не принесет результатов, придется менять гидрокомпенсаторы.

    Обратите внимание, что стук клапана по вине гидравлических подъемников может иметь следующие последствия:

    • Износ кулачков распределительных валов.
    • Поверхности коромысла будут иметь сильный износ
    • Изношенный шток клапана.

    Длительное катание с таким «стуком» крайне не рекомендуется, так как он напрямую влияет на износ деталей механизма газораспределения, а также он будет увеличиваться.

    Что выбрать, гидроподъемники или регулировочные болты?

    Гидрокомпенсаторы, установленные с завода, не всегда бывают качественными, так как могут практически сразу же при сходе машины с конвейера, имея очень небольшой пробег.Как показывает практика, причиной такой неисправности является недостаточное усилие, с которым болт затягивается на заводе, а это 2–2,2 кгс . Однако, если эти детали уже не работают, то вам придется выбрать, чем их заменить, поскольку есть варианты.

    Самыми качественными и надежными на рынке гидрокомпенсаторами считаются изделия INA от одноименной немецкой компании. Но АвтоВАЗ выпускает и товары бюджетного сегмента (в его ассортименте есть продукция как старого, так и нового типа, отличающаяся головкой блока цилиндров, которая была модернизирована после 2008 года — прим.).

    Если возникнет вопрос, что выбрать, то ориентироваться придется в первую очередь на цену. Гидрокомпенсаторы, как правило, и чаще всего продаются индивидуально по цене. от 350 до 500 руб, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы регулировать клапаны каждые 10-15 тысячи километров, тогда вам будет предпочтительнее второй вариант, потому что с ними меньше проблем, а ремонт и обслуживание обходятся дешевле.

    Похоже набор новых запчастей.

    Установка регулировочных болтов на Шевроле Нива

    Как уже выяснилось, новые гидроподъемники стоят дорого, а гарантии того, что они снова не стукнут, минимальны. Именно по этим причинам и из-за спора о цене вы можете установить регулировочные болты.

    Так выглядят регулировочные болты.

    Работа проделывается так же, но клапаны придется регулировать отдельно, а двигатель нужно собирать немного иначе.

    Видео о замене гидроподъемников с болтами на двигателе Шевроле Нива

    Особенности сборки

    1. Все углубления для болтов необходимо тщательно очистить.
    2. Монтируем пластины и раскручиваем новые втулки.
    3. Далее закручиваем болты и монтируем новые пружины с коромыслами.
    4. Установите распределительный вал на место и потяните за цепь. Масляная рампа еще не установлена.

    Теперь необходимо отрегулировать клапана, и это делается точно так же, как на любом другом автомобиле семейства ВАЗ.


    Такая работа неудобна, единственное, что регулировка требуется каждые 10-15 тысячи километров.

    Клапанный зазор

    Клапанный зазор в 0,15 мм выставленный зондом необходимо проводить только на холодном двигателе. Если это значение меньше, то они могут просто сгореть, а если больше — начнут стучать.

    Например, на автомобиле ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км гидрокомпенсатор (далее ГК) стучал по горячему двигателю.Поодиночке они не продаются, только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала удалил старые, а потом при необходимости куплю новые.

    Снял клапанную крышку, отверткой проверил все ГК на компрессию, каждый раз проворачивая распредвал, чтобы кулачок не давил на проверяемый ГК через коромысло. Ни один GC не вызвал подозрений. Снимаю постель распредвала и отворачиваю ГА. Пятая отворачивалась от легкого касания ключа, а седьмая вообще болталась, а то и на пол-оборота вывернулась.(Это видно на третьем фото, там разработка) Дальше разбираю. Снимаю маслопровод и вижу … .. йо-йо-йо, конец маслопровода на восьмой CC сломан.

    Купил новую трассу. Собрал все в обратном порядке. Затянул поводок с моментом 3,0 Н · м. Вместо прописанных 1,5-2 Н. м. Двигатель снова приятно промурлыкал.

    После ремонта проехал уже 3 тонны. Км. Все ок.

    Фотографии сделаны Львом.

    Мы слышим это, но не знаем, где это …

    Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на непоследовательные стуки в двигателе. Иногда они служат очень долго, иногда не очень, но чаще всего на холодном моторе. Пока мы стояли и разговаривали, снова раздался стук, и мотор загорелся. Вроде бы он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез. Клиент вышел из машины и уехал. Мы договорились с ним, что я позвоню себе, когда устраню проблему.

    По характеру удара было очевидно, что один из восьми гидравлических подъемников неисправен. Но что !? Мне не хотелось менять все или первое, что попадалось под руку, поэтому я использовал датчик права первого выбора.

    Имя его не зря. Если перевести буквально на русский язык, мы получим — «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, его всегда можно использовать первым для быстрого определения неисправности.Датчик установлен на участке выхлопной трубы глушителя. Пульсация давления в выхлопной системе анализирует качество, однородность цилиндров двигателя, локализует неэффективный или неисправный цилиндр, определяет качество смеси (бедная или богатая).

    Ну что ж, приступим и посмотрим, как он себя проявляет на работе! На следующее утро в полной уверенности, что очень быстро найду неисправность, подключаю датчик First Look к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим осциллографа 4-х канальный, вставляю датчик в выхлопную трубу.

    Параллельно с датчиком «First Look» к ресиверу был подключен электронный датчик вакуума для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключалась к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

    Все готово к замерам. К сожалению, в тот день мне не повезло. После запуска двигатель работал отлично, без посторонних шумов.Много раз делал попытки запустить, прогревал, охлаждал, выводил машину на улицу, еще раз прогревал, но стука как назло не было. Вот и закончился первый день … Потом второй, потом третий … На четвертый день после работы на этой машине я поехал домой, привязал датчик первого взгляда изолентой к бамперу машины, и приставил тестер мотора в сиденье переднего пассажира. По пути я следил за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку STOP, чтобы записать сигнал.Но стуков ни по дороге домой, ни на обратном пути утром не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, при этом стук длился 8-10 секунд. Но мне и этого времени не хватило, нужно было видеть осциллограммы на больших скоростях. И наконец, повезло! После следующего утреннего пуска двигателя один из гидроподъемников отчетливо стучал и стучал долго, минут 5, а затем заглох.Мне этого времени хватило, чтобы полностью диагностировать двигатель в разных режимах работы.
    На ХХ мы видим редкие неисправности двигателя первого и / или второго цилиндра.

    В третьем и четвертом цилиндрах они почти всегда при любых оборотах двигателя.

    Из этих осциллограмм делаю вывод, что стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что случилось с первой и второй смотрю после снятия клапанной крышки. Теперь посмотрим на канал мотор-тестера датчика вакуума, т.е. на первый луч. На осциллограмме видны «неровности» разной высоты на такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

    Итак, я ранее определил неисправность выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проверяю коленвал и проверяю герметичность гидрокомпенсаторов. Шестой, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно закрутил один оборот. Расслаблены клапаны 1, 2, 4, 7. Из-за этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмая — появилась трещина на маслопроводе. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, о котором писалась статья выше.

    В этом двигателе была и третья неисправность — болты демпфера были отвернуты и он свободно болтался.

    Шоссе, заменены гидрокомпенсаторы 3-го цилиндра, затянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

    Двигатель запустился без посторонних шумов, и, как мы видим, с осциллограммой все в порядке!

    Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

    Похожая ситуация была с Шевроле Нива.Через 3-4 минуты после запуска двигателя один ГА начал четко стучать (один был слышен на слух). Стук не пропадал очень долго, мог появиться как на горячем, так и на холодном двигателе. По словам клиента, он все больше прогрессировал, раньше помогал переезд, а теперь даже музыка не помогает. :))

    На следующее утро я подключил мотор тестера и записал кривые.

    Быстро определил, что неисправен главный цилиндр первого и четвертого цилиндров (неисправности обозначены серыми овалами).В первом — сбои были почти всегда, а в четвертом — изредка.

    Открываю клапанную крышку и проверяю главный цилиндр первого и четвертого цилиндров. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затягиваются и легко отворачиваются «вручную». Вот причина стука! ГК первого цилиндра, который я заменил, вызвал у меня подозрение, а четвертого — поднял с усилием 3 кг.см.

    Свяжитесь с нами и мы выполним.

    моделей будущего Renault Group — что ждет Дачия-Лада дальше?

    Группа Renault объявила о создании «бизнес-единицы Dacia-Lada» в январе, объединив многие направления деятельности брендов там, где это имеет смысл. Также появятся дополнительные модели с общей архитектурой и замены для многих просроченных текущих.

    Назначая Дени Ле Вот генеральным директором Dacia и Lada, Renault желает «повысить конкурентоспособность Dacia за счет использования синергии в области проектирования и производства с Lada».

    Автомобили обеих марок будут постепенно переведены на платформу Alliance CMF-B. Это позволит заменить сегодняшние четыре платформы и 18 кузовов на одну и 11. Некоторые из них, такие как Dacia Dokker / Dokker Stepway, уже незаметно сняты с производства, а другие, такие как Lodgy, могут исчезнуть. Но бренд также получит модели, расширяясь в более крупные сегменты.

    Dacia

    Еще один внедорожник для завода Mioveni в Румынии должен быть запущен в производство в конце этого года.Пока безымянный автомобиль, который должен быть немного длиннее сегодняшнего Lodgy (4498 мм) — и потенциально своего рода замена этому MPV — будет предлагать до семи мест. Будут представлены бензиновые и бензиново-электрические гибридные силовые агрегаты.

    Dacia должна представить C-SUV в конце этого квартала. В январе был мини-превью в виде частично раскрытого концепта Bigster (на фото выше). Название проектного исследования длиной 4,6 м вполне может быть использовано для серийной модели, которая будет располагаться в ряду выше Duster.

    Мы можем ожидать восьмилетний жизненный цикл Bigster, что будет означать реконструкцию в 2025 году. Это, конечно, при условии, что Renault извлекла урок из того, что может произойти, когда он пытается сэкономить деньги, позволяя старым моделям устареть. : обвал продаж в 2019 и начале 2020 по всей Европе.

    Появление нового Sandero в конце 2020 года стало находкой для упорных дилеров Dacia. Третье поколение Sandero (4088 мм в длину) и Sandero Stepway (4099), а также свежий Logan (4396) были представлены в сентябре прошлого года, производство началось двумя месяцами позже.

    По сравнению с Sandero, Stepway имеет увеличенный клиренс (174 мм против 133), темный пластик на дверях и вокруг колесных арок, уникальный капот, регулируемые рейлинги на крыше и металлическую защитную пластину в нижней части. бамперы. Объем багажника составляет 328 л для Sandero & Stepway и 528 л для Logan. Нет универсалов с третьим поколением, Logan MCV был снят с производства в прошлом году.

    Renault также решила не предлагать мягкие гибридные, гибридные или дизельные варианты.Вместо этого все автомобили оснащены 1,0-литровыми трехцилиндровыми двигателями: TCe 65 (65 л.с. без наддува) с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, TCe 90 (90 л.с. с турбонаддувом) с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или вариатором, или TCe 100 Eco-G. (100 л.с. турбо) бензин-сжиженный газ с шестиступенчатой ​​механикой. У этого есть 50-литровый бензобак в отсеке для запасного колеса. В сочетании с бензобаком такой же емкости это означает заявленную суммарную дальность полета более 1300 км. Двигатель мощностью 65 л.с. недоступен для Stepway.

    Все три модели производятся в Румынии (Миовени / Питешти) и Марокко (Танжер и Касабланка), и на данный момент автомобили старой формы по-прежнему доступны на некоторых рынках Южной Америки.Фактически, бразильские Renault Logan и Sandero претерпели еще одну реконструкцию в 2019 году. Это, вероятно, означает, что они останутся в производстве до второй половины 2022 года, прежде чем будут заменены эквивалентами Dacias новой формы.

    Устаревший Duster серии HJD — он датируется 2010 годом, но претерпел значительные изменения в 2017 году — скорее всего, будет заменен в конце этого года. Также были сообщения о том, что «Grand Duster», то есть более длинный вариант, будет частью линейки нового поколения, но вместо этого это может быть Bigster.

    Бренд получил свой первый электромобиль в марте, Spring Electric предназначен для европейских рынков с левым рулем.

    Ясно, что основанный на Renault City K-ZE, электромобиль длиной 3734 мм импортируется из Китая. Диапазон заявлен как 225 км / 140 миль (WLTP).

    На данный момент Spring Electric доступен только для каршеринга и в качестве автофургона. Есть много недорогих функций, в том числе стальные колеса с пластиковыми крышками, в то время как автомобиль поставляется без кондиционера, запасного колеса или зеркал с электроприводом.

    Емкость аккумуляторной батареи составляет 36,8 кВтч, а мощность одного двигателя составляет всего 33 кВт (44 л.с.). Максимальная скорость составляет 125 км / ч (78 миль / ч), а разгон до 100 км / ч занимает чрезвычайно много времени — 19,1 секунды.

    Объем багажника составляет 300 литров, не считая нижнего отсека, где может храниться дополнительное запасное колесо, а при сложенном заднем сиденье этот объем увеличивается до 600 литров. Вместимость фургона — до 800 литров при максимальной загрузке 325 кг.

    Поскольку оригинальная неэлектрическая версия (называемая Renault Kwid и производимая в Индии) датируется 2015 годом, электромобиль Dacia может не производиться слишком долго.

    Лада

    После трудных времен отрадно видеть, что ОАО «АВТОВАЗ» ранее 3 июня заявило, что планирует нанять 1500 рабочих для производственного комплекса в Тольятти.

    Это следует за новостью о том, что в мае в России было продано 38 284 автомобиля Lada и легких коммерческих автомобилей, что почти в два с половиной раза больше, чем в мае 2020 года (16 663) и на 33% больше, чем в мае 2019 года (28 739).

    Всего за период с 1 января по 31 мая было продано 160 123 Ladas (+ 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).Даже с учетом кризиса Covid в прошлом году это отличный результат.

    Granta, Vesta и Largus могут входить в тройку лучших моделей, но невероятно то, что Niva 1970-х годов остается не только доступной, но и довольно хорошо продаваемой. За прошедшие десятилетия у нее было немало имен, а в январе произошло еще одно изменение, на этот раз в Niva Legend.

    Замена несколько раз откладывалась, и последние новости — это заявление Renault о том, что новая модель появится в 2024 году.

    Другой небольшой внедорожник, получивший название «Нива», — это совершенно другой автомобиль, выпущенный «только» в 2003 году, почти современный по сравнению с шасси с лестничной рамой «Нива Легенда».
    АвтоВАЗ начал производство модели Chevrolet Niva, модели с монококовой платформой, на своем заводе в Тольятти в июле 2020 года. В течение многих лет существовал аналог ВАЗ 2123, часть ныне распущенного совместного предприятия с General Motors.

    Неясно, как долго компания, контролируемая Renault, намеревается продолжать выпуск бывшей Chevy Niva.Возможно, это продлится даже до 2024 года. Эффективной заменой станет одна из моделей, о которых впервые официально упомянули в начале 2021 года.

    Внедорожник сегмента AB, который придет на смену Nivas, появится в 2024 году, за ним последует SUV сегмента C в 2025 году. Мы не должны удивляться, если они поделятся многим со следующими Dacia Duster и Bigster, хотя почему Renault планирует так долго запускать их — загадка.

    Отчеты по будущим моделям многих других производителей сгруппированы в разделе сводок стратегии OEM-продуктов Just Auto.

    Интеллектуальные платформы будущего

    Более подробную информацию о прошлых, текущих и будущих моделях можно найти в PLDB, базе данных будущих транспортных средств, которая является частью центра автомобильной разведки GlobalData.

    Это третья из семи статей, посвященных будущим моделям брендов в Группе Renault и альянсу R-N-M Nissan Motor. Первый отчет был посвящен бренду Renault и Renault Samsung Motors. Затем последовал взгляд на Alpine.Далее идут Mitsubishi Motors, затем Infiniti и Venucia. Серия завершится обзором Nissan в период с настоящего момента до начала 2030-х годов.

    Связанные компании

    GlobalData

    GlobalData существует, чтобы помочь предприятиям определить будущее, чтобы получать прибыль от более быстрых и обоснованных решений.

    GlobalData

    GlobalData может предоставить практическую информацию для продвижения вашей компании вперед

    Связанные компании

    GlobalData

    GlobalData существует, чтобы помочь предприятиям определить будущее, чтобы получать прибыль от более быстрых и обоснованных решений.

    28 августа 2020

    GlobalData

    GlobalData может предоставить практическую информацию для продвижения вашей компании вперед

    28 августа 2020

    Изучить признаки неисправности бензонасоса

    Бензонасос — один из основных узлов автомобиля, влияющих на работу силового агрегата.Он предназначен для перекачивания топлива из бака в смесительное устройство двигателя, создания и поддержания необходимого давления. Топливный насос предназначен для обеспечения непрерывной подачи топлива в двигатель в необходимом количестве при разных оборотах двигателя. При этом он постоянно поддерживает рабочее давление в топливной системе автомобиля.

    Характеристики карбюраторный двигатель

    Газовый насос карбюраторного двигателя является механическим и приводится в действие эксцентриковым приводным роликом вспомогательных агрегатов.


    Состоит из нижнего корпуса и крышки, в которой расположены всасывающий и нагнетательный клапаны и диафрагмы с механическим приводом топливного насоса.

    Принцип действия

    Эксцентрик, движущийся по ролику, воздействует на балансир, который тянет шток диафрагмы. В полости над диафрагмой создается вакуум. Выпускной клапан закрывается, и часть топлива поступает через впускной клапан. Когда эксцентрик выходит из ролика, под действием пружины балансир возвращается в исходное положение, тем самым возвращая диафрагму, закрывающую всасывающий клапан.



    Топливный насос высокого давления

    С появлением инжекторного двигателя необходимость в механическом элементе отпала. Он не давал нужного давления в системе. Поэтому был разработан электрический бензонасос, расположенный непосредственно в топливном баке.


    Судя по названию, этот тип элемента работает за счет электричества. Он состоит из фильтра и корпуса. В последнем есть диафрагма с напорным и всасывающим клапанами. Электромагнитный клапан расположен под диафрагмой.Топливная система инжекторного автомобиля сложнее карбюратора из-за наличия в ней дополнительного регулятора давления, который при создании в топливной рампе достаточного давления — 2,8-3,2 кПа, отключает подачу электроэнергии на бензин. насос.

    Неисправности

    Неисправности механического устройства включают неисправность нагнетательного или всасывающего клапана, повреждение диафрагмы, деформацию приводного ролика или штока, а также износ прокладки между роликом и балансиром.


    Помимо неисправности клапанов и повреждения диафрагмы, электрический элемент также добавляет отказ электромагнитного клапана и разрыв цепи, соединяющей привод с аккумулятором.

    Признаки неисправности бензонасоса карбюраторного двигателя

    • Потеря мощности двигателя из-за низкого давления в топливной системе.
    • Двигатель глохнет.
    • Кратковременное превышение мощности из-за выхода из строя нагнетательного клапана.
    • Автомобиль на скорости 60 км / ч больше не разгоняется.

    Признаки неисправности топливного насоса (форсунки)

    • В автомобиле пропала тяга.
    • Подергивание автомобиля при работающем двигателе.
    • На панели приборов горит «чек».

    Причины неисправностей

    Все вышеперечисленные признаки неисправности топливного насоса возникают в первую очередь из-за некачественного топлива, засорения фильтров тонкой и грубой очистки. В настоящее время достаточно сложно найти качественное топливо.


    Использование грязного топлива приводит к засорению сеток фильтров тонкой и грубой очистки и самой магистрали.Газовому насосу сложно перекачивать смесь через забитые фильтры. От этого он только быстрее терпит неудачу. Также из-за низкого качества фильтров в рабочую полость элемента попадают мелкие частицы, действующие как абразив. Увеличивается износ диафрагмы, нагнетательного и всасывающего клапанов. Однако признаки неисправности топливного насоса чаще всего возникают на электронасосах инжекторных двигателей, поскольку они более подвержены влиянию некачественного топлива и качества фильтрующих элементов топливной системы.Также из-за неисправности регулятора давления или электронного блока управления бензонасос работает постоянно и выходит из строя. Стоимость электрического элемента около 2 тысяч рублей.

    Неисправности бензонасосов семейства ВАЗ

    На автомобиль ВАЗ-2106 установлен механический топливоперекачивающий элемент с приводом от промежуточного вала вспомогательных агрегатов с возможностью ручной подкачки.


    Как и любой другой механизм, он подвержен износу и неисправностям.

    Различают следующие признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106:

    • низкое давление в топливной магистрали;
    • утечка газа из-за утечки;
    • автомобиль теряет мощность и динамические характеристики;
    • машина глохнет;
    • рывки во время работы, сопровождающиеся посторонними звуками.

    Неисправности устраняются путем поиска поврежденных деталей (например, диафрагм) и их своевременной замены.

    ВАЗ-2110 комплектуется карбюраторным и инжекторным двигателем соответственно, оснащается механическим и электронасосным насосами.Механические элементы автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110 принципиально схожи по работе и возникающим поломкам.

    Симптомы неисправности ТНВД ВАЗ-2110 с инжекторным двигателем следующие:

    • при повороте ключа зажигания отсутствует слышимость бензонасоса;
    • машина не заводится;
    • значительная потеря мощности в результате давления в топливной магистрали ниже нормы;
    • двигатель
    • троит;
    • на панели приборов горит «чек».

    Это связано с засорением фильтрующих элементов магистрали и очистителя бензонасоса или выходом из строя электронных датчиков. Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2114 идентичны, поскольку такие же электронасосы устанавливаются на инжекторных моделях, начиная с ВАЗ-2108.


    Для устранения неисправностей необходимо заменить фильтры тонкой и грубой очистки топлива, при неисправном регуляторе давления. В случае утечки топлива найдите поломку, замените трубки или их уплотнения.Это показывает, что признаки неисправности бензонасоса 2114 не отличаются от таковых у ВАЗ-2110. У всех моделей Lada Samara одинаковые симптомы.

    Сервис

    Чтобы топливный насос служил долго, важно знать, как его правильно эксплуатировать. Первое, на что нужно обратить внимание, это на качество топлива, которым водитель заправляет свою машину. Бензин для помпы действует как смазка, и его некачественное качество только ускорит износ клапанов.Грязный бензин отрицательно сказывается на работе насоса, так как его мелкие частицы забивают внутреннюю часть. Поэтому фильтры грубой и тонкой очистки нужно менять каждые 30 тысяч километров. Сами очистители следует приобретать только у проверенных производителей. Особенно это актуально для электрических газовых насосов.


    Они более «капризны» к качеству топлива и его фильтрации. Если говорить о механических насосах, то перед ними можно поставить фильтр тонкой очистки для инжекторных двигателей.Такие элементы лучше очищают топливо и реже засоряются. В механических насосах также важно следить за состоянием регулировочной шайбы, которая находится между роликом и балансиром. Со временем деталь изнашивается, и зазор между ней и приводным роликом становится больше. Если она станет больше допустимых 1,3 мм, то ролик не будет полностью толкать балансир. В результате устройство не сможет создать в линии нужное давление. После установки нового бензонасоса его необходимо правильно отрегулировать, чтобы ведущий ролик выглядывал примерно на 2-3 мм из нижнего кожуха насоса.

    Заключение

    Во избежание описанных выше признаков неисправности ТНВД необходимо произвести дозаправку на проверенной АЗС, заменить элементы очистки топливопровода и фильтр насоса (если насос электрический), сделать не генерировать весь газ из резервуара, чтобы элемент не работал «всухую». Если двигатель инжекторный, при включении зажигания стоит подождать 3-4 секунды, пока насос не закачивает газ в топливную рампу и не будет создано необходимое давление.Эти простые методы помогут устройству прослужить долго.

    Машина плохо тянет. Что делать, если двигатель ВАЗ не тянет? Основные причины отсутствия динамики двигателя

    Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разные, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

    Общие причины для всех двигателей

    Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до нужной температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент перемещения поршня в верхние мертвые точки. ).


    Рабочий цикл ДВС

    Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенный класс. То есть смесь, указанная в картах впрыска, или смесь, указанная настройками карбюратора, может отклоняться от идеальной, и скорость сгорания смеси изменяется. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

    Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как такты ДВС будут смещены: разница в 1 зуб может значительно снизить мощность двигателя. Причем не обязательно прыгать ремень или цепь — все больше двигателей получают шкивы без ключа, требующие жесткой фиксации валов специальными приспособлениями при установке. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения.И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, забивая их в ГБЦ.

    В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность смещения так, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не теряли вверху (распредвалы смещены «в сторону»). друг друга », увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях). Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, — это выход из строя регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя.Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о.

    Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забить воздушный фильтр так, чтобы он потерял пропускную способность — это должно быть выдумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршневой фильтр уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, а на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны.При масляном воздушном фильтре сопротивление фильтра резко возрастает, отсюда и потеря тяги мотора.

    Выпуск на карбюраторные автомобили и старые дизельные двигатели прост, и достаточно существенно уменьшить проходное сечение, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, можно только мощный удар (при движении неровностей, например) или каноническая картошка — но хоть сразу заметно.

    Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор.Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в энергосистеме может вызвать спекание ее сот. В дизельных двигателях с сажевыми фильтрами сажа становится главным врагом: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и нужно хотя бы проводить принудительную регенерацию.


    Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: заглушенный двигатель при последующей попытке запуска выбрасывает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу «вылезают наружу» (выхлоп начинает «хлестать» к поврежденному площадь).

    Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива — он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном двигателе — установка угла опережения впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания в первую очередь характерны для карбюраторных машин и старых систем впрыска с распределителем (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х годов). Проверить заданный распределителем основной угол опережения и работу автоматов опережения в нем (в случае неисправности нормальный на холостом ходу угол при разгоне начнет «уходить»).

    Отдельный случай — моторы, у которых трамблер приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизелей с механическим ТНВД задается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения — они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

    На бензиновых двигателях к подозреваемым добавляем также свечи зажигания: даже если двигатель нормально работает на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце сжатия инсульт увеличивается, а условия искрообразования ухудшаются. Стоит поставить на тест еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На приведенной ниже иллюстрации посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность падает (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального искрового горения).


    Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику однозначно поставит компрессор.

    Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, прогорания «горячего» рабочего колеса — вероятная причина, по которой турбированный автомобиль не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

    Причины потери мощности карбюраторного мотора

    Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недолив» топливо сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, выстрелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной стопорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателем, здесь уже характерным признаком станет черный дым и стрельба из глушителя.

    Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «тупости» автомобиля может быть неисправность ускорительного насоса. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим подавлением используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, идущие в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно — после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на приводной дроссель: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и потечет бензина должно попасть во впускное отверстие из форсунок.

    В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при появлении заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет поддержать исправность основной системы дозирования.

    Не тянет инжекторный двигатель

    Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться по «замкнутому контуру»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

    Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до предельного порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

    Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе из насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

    В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗа на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). На недренажных системах давление поддерживается постоянным по отношению к атмосферному и составляет 3,5-4 бар в зависимости от модели автомобиля. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

    Еще что-нибудь полезное для вас:

    Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в пробке» (насос принудительно включается на заглушенном двигателе при отсутствии потока топлива в рампе) и минимально на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на ходу, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

    Шаги исключения проверки:

    1. Снимите фильтр грубой очистки («сетка» на входе).Это известная проблема в ряде автомобилей — например, на «Фокусах» второго поколения.
    2. Заменить фильтр тонкой очистки.
    3. Измерьте давление под нагрузкой.
    4. На двигателях со сливной рампой сожмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с дренажной аппарелью РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще временно установить под него шайбу заглушки из полиэтилена или другого не разрушаемого бензином материала.
    5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

    Вторая причина — «недолив» -. Даже при нормальных рабочих фильтрах со временем неизбежны отложения на форсунках. В домашних условиях оценить только форму распылительной горелки можно, сняв аппарель и проворачивая мотор стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.


    Потеря динамики — следствие чрезмерного обогащения смеси. Тут нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не блокировал обогащение). Гораздо вероятнее, что подтекают форсунки (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

    Здесь безусловный лидер — датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь — отдельный узел, а в ДМРВ встроенный).

    На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дросселя и пропустив его. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклинивания, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

    Видео: пропала сила. Потеря мощности

    Печать

    Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, идет потеря, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

    При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя в холодном и / или горячем состоянии.

    В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

    Итак, если других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то нужно сразу обращать внимание на качество топлива, исправность системы и т. Д.

    • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с топливом.Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для этого типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

    В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, двигатель появляется. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более высокого качества. Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

    Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т. Д.

    Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Для проверки необходимо открутить заглушки от двигателя. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по саже на свечах зажигания и ее цвету.

    Например, если топливо содержит много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрываться красноватыми углеродными отложениями (кирпичного цвета). Отложения сажи говорят о том, что топливо не горит должным образом и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

    • Следующий этап диагностики. Снижение КПД этих элементов сопровождается также падением мощности силового агрегата.

    Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью … Другими словами, у мотора нет места для дальнейшего разгона.

    Свечи могут быть грязными, и не исключено, что их жизнь подошла к концу. Чтобы решить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

    Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по тепловыделению и другим параметрам, но они все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них .Образование нагара в этом случае указывает на проблемы с смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

    • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что необходимое количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

    В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, но в этом случае в топливовоздушной смеси не хватает воздуха.

    Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью. В таких условиях мощность двигателя естественным образом падает, в камере сгорания образуется нагар, свечи сильно загрязняются и т. Д. Для устранения проблемы также необходимо заменить его.

    Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

    В то время как проблемы со свечой зажигания и фильтром можно определить в дороге, более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и / или форсунку.

    Давайте остановимся на более распространенном электронном впрыске.В перечень основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания выделяют:

    • неисправности, снижение производительности или загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса;
    • неисправности форсунок впрыска;
    • проблемы с датчиками или ЭБУ;
    • неисправности системы зажигания;
    • утечки воздуха и утечки в топливопроводах;

    Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует еще проверить катушки зажигания и т. Д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рампе). Параллельно проверяется регулятор давления в топливной рампе.

    Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который стоит в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

    Задача регулятора — сбросить излишки топлива в возвратную магистраль в то время, когда давление выше нормы. Если настройки потеряны, или сам регулятор протекает или неисправен, то топливо будет сливаться в возвратную магистраль раньше времени. Чтобы это проверить, нагнетают воздух компрессором или насосом, давление в рейке повышается. Если регулятор срабатывает раньше рекомендованного давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

    Другие причины снижения мощности двигателя

    Состояние также имеет большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе устанавливают каталитические нейтрализаторы.

    Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Также можно снять элемент и визуально осмотреть его состояние.

    Как правило, официальные сервисы предлагают замену изношенного элемента, но цена запчасти очень высока.По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивают катализатор, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными методами.

    Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить это, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может прыгнуть на один зуб, цепь растягивается и т. Д.

    В этом случае может быть нарушена синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам двигателя внутреннего сгорания.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

    Добавляем также, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания теряют около 10% заявленной мощности.

    Если водитель чувствует, что потерь больше, значит двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

    Так или иначе любые утечки в камере сгорания приведут к тому, что расширяющиеся при сгорании топлива газы вырвутся наружу из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

    Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

    Обычно это проявляется в том, что двигатель рычит, обороты высокие, но машина не едет, или ускорение очень медленное на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с заклиниванием тормозной системы … Для проверки тормозов достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

    Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если с тормозами проблем нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

    Читайте также

    Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива в ДВС … Признаки неисправности РДТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.


  • автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года оснащаются восьмиклапанным 1.Двигатель объемом 6 литров экологического класса Евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полной мощности тяга уменьшается. Попробуем разобраться в причинах и способах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это говорит о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Причины нестабильной работы двигателя:

    • Топливный фильтр загрязнен.
    • Забита диафрагма топливного насоса.
    • Не работают или.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер вылетает.
    • Форсунки засорены (требуется очистка или).
    • Диск сцепления изношен.
    • Неисправности датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин, по которым двигатель плохо работает во всем диапазоне оборотов.

    Отдельно стоит упомянуть о выходе из строя топливного насоса.Реальное положение дел определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий для ВАЗ-2114

    1. Фильтр тонкой очистки загрязнен … Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, скапливаются в фильтре, каналы забиваются. Недостаточная подача топлива. «Уход» -.

      Замена топливного фильтра

    2. Забита диафрагма топливного насоса … Причина та же, в бензине есть частички грязи. Решаем копанием, промывкой, продувкой сжатым воздухом

      Меняем сетку ТНВД

    3. Забит воздушный фильтр … За короткое время решается продувкой фильтра, можно ударить по твердому предмету. В идеале фильтр заменить на новый.

      Чистим или меняем воздушный фильтр

    4. Свечи не работают или работают плохо … Определено при осмотре, после отвинчивания. Одна из причин — . Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого боковой электрод загибают на необходимую величину.

      Проверка зазора между электродами свечи зажигания

    5. Образовано. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевой), зачищаются, проверяется зазор.

      Очистка свечей зажигания от нагара

    6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде.При возникновении проблем его необходимо заменить.

      Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

    7. Недостаточная компрессия в цилиндрах … Этот дефект возникает в результате сильного износа цилиндро-поршневой группы. Результат — повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно замены поршневых колец, в других — необходим капитальный ремонт двигателя.

      Замеряем компрессию в каждом цилиндре

    8. Отказ или поломка электронного блока управления … Ремонт без специальных знаний невозможен. Идет диагностика специальных устройств … Возможна перепрошивка, либо полностью меняется блок управления.

      Проводим диагностику блока управления

    9. Форсунки засорены … … В топливо есть присадки, но особого эффекта они не дают. Может потребоваться замена, поэтому прочтите ресурс: ««.

      Форсунки можно почистить дома

    10. Диск сцепления изношен … В движении, с увеличением оборотов машина не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Проверено специалистами на четвертой передаче. Если глохнет — с диском все в порядке, если двигатель работает, то есть проблемы. Решился заменой диска сцепления.

      Свечение датчика Check Engine указывает на неисправность датчиков

    выводы

    Техническое обслуживание (ТО), которое следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем.Вопрос только в том, куда пойти, на «кулибины» или на специализированные СТО, оснащенные необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены причины выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. … Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасность эксплуатации транспортного средства.

    По статистике, каждый автовладелец при длительной эксплуатации автомобиля испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо даже не могла двигаться.Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать обороты и обороты.

    Приборная панель

    Самое интересное, что мотор ведет себя в таких ситуациях как полностью «исправный». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу отмечу, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только наиболее часто встречающихся, а также подробно проанализируем их характер и возможные причины появления.

    Основные причины потери мощности

    Если в пути других проблем не обнаружено, как только пропадает тяга, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как гласит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заправлен плохим или неподходящим для данной модели топливом. Нередко современные автомобили, особенно иномарки, плохо переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать довольно просто, достаточно развести более качественное топливо… Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе iCE «» Обороты и тому подобное. Потом по пути наблюдается «» на приборке.

    Владельцы бензиновых двигателей могут легко проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится сажа, изменится цвет.

    Например, если топливо перенасыщено металлосодержащими компонентами сторонних производителей, юбка и контакты станут красноватыми.Образование сажи свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

    Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они недолговечны, особенно если изначально были невысокого качества. Теперь интересный факт: после замены всего комплекта свечей зажигания так же быстро образуется «накипь» и у двигателя те же проблемы, то причину следует искать в фильтрах или цилиндрах.

    Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи прыгают, после чего из-за игнорирования проблем последствия могут быть гораздо печальнее.

    Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% мощности. Если, по вашему мнению, потери мощности намного больше, тогда стоит проверить компрессию. Слабое сжатие, а оно часто меньше 10 кг / м. указывает на прогорев стенок цилиндров, износ колец, прогорание клапанов и т.п.Данные по компрессии для каждой модели разные, но обычно это 12-14 кг / м3. Подробнее о том, какой у вас, можно узнать в сервисной книжке.

    Причины в трансмиссии. Изношено сцепление в МКПП или пробуксовывает АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно АКПП.

    Современные двигатели более мощные, экономичные и менее загрязняющие, чем раньше. Поэтому, когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно.Когда автомобиль «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это необходимо уточнить немедленно, так как это может стать причиной аварийной ситуации в пути.

    Например : Вы повредили тормозные колодки и не заметили этого. Во время движения они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является легковоспламеняющимся материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле.Но могут быть и другие причины, как их идентифицировать, рассмотрим ниже:

    Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, переходите к следующему шагу.

    Итак, загорелся «проверьте двигатель», нужно сделать самопроверку или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при втором запуске двигателя.

    Если двигатель работает нормально, то существующий код можно удалить из памяти.Бывают случаи, когда в двигателе что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности компьютер не обнаруживает. Например: если впускной или выпускной клапаны работают некорректно, компьютер этого не определит, так как эта неисправность не связана с датчиками.

    Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и повышенному расходу топлива.Качество материала воздушного фильтра также влияет на работу двигателя. Не гонитесь за дешевизной, ведь возможный ремонт двигателя может стоить дороже. Существует много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, позже он сломался, а за ним вышли из строя датчик массового расхода воздуха и кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, снимите фильтрующий элемент с корпуса и оцените состояние. При необходимости замените.

    Фильтр топливный r при определенных условиях топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, влияет на мощность.Чтобы его проверить, необходимо демонтировать и слить оставшееся топливо. Очистите фильтр на пути прохождения топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если очистка затруднена или невозможна, без сожаления выбросьте ее и помните, что это может вывести из строя ваш топливный насос.

    Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления — топливный насос находится в бензобаке, если вам посчастливилось владеть автомобилем с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас все еще есть карбюратор.У многих автомобилей ухудшение характеристик связано с топливным насосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем для топливной трубы для проверки давления. Если у вас его нет, придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Вы можете найти значение линейного давления в вашем двигателе. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще протечь. Это можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно увеличивая давление до заводской таблички.Если, не дотянувшись до него, регулятор открывается, то замените его.

    Проверить систему зажигания — каков угол опережения зажигания. Какое состояние свечей, высоковольтных проводов … Более подробная инструкция чек к двигателю. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Если упустить какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

    Датчик расхода или давления воздуха Эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем определять, сколько воздуха потребляет двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования топливно-воздушной смеси.Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и вы соответственно кушаете. Но почему тогда не загорается свет? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или разрыв датчика. Если датчик работает некорректно, компьютер может только сообщить вам, что смесеобразование в топливной системе неправильное и все. Вам придется самому найти источник. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик, смотрите в инструкции.

    Проверка цепи или ремня ГРМ — коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого вам понадобятся эти ремни или цепи. Вам просто нужно совместить все отметки, которые вы нанесли на ремень и шестерни. Бывают случаи, когда ремень проскакивает на один зуб или цепь растягивается. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

    Проверка выхлопной системы на блокировку — Современные двигатели очень сложны, и производители автомобилей стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды.Одним из компонентов такой системы является катализатор, установленный в выхлопной системе … У кого-то он может быть расположен непосредственно рядом с двигателем, у кого-то где-то под кузовом. Но неизменно одно — он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор портится и блокирует нормальный поток выхлопных газов … Проверить его работоспособность можно либо с помощью выносных термометров (температура после катализатора должна быть немного выше). ) или давлением до и после катализатора.Если вы лишены такой возможности, то вам просто нужно его снимать и смотреть на свет. Если он забит, то лучше его, конечно, заменить, но сознательных личностей, готовых расстаться с большой суммой денег, практически нет, его просто выбивают.

    Проверка компрессии Для этого вам понадобится манометр с манометром, точности которого вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются, и компрессия в цилиндрах уменьшается, что сказывается на работе двигателя и его запуске.Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то тоже будет плохой результат. Чтобы определить источник плохой компрессии, после первого измерения компрессии добавьте несколько граммов моторного масла в цилиндр и произведите повторное измерение. Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет, то клапаны. Однако при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия будут потрачены зря.Лучше вкручивать манометр компрессора вместо свечей зажигания, а не использовать резиновую прокладку. Более удобно.

    Если все вышеперечисленные пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

    Проверка трансмиссии Иногда двигатель развивает достаточную мощность, но на самом деле она не достигает колес. Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, значит, автоматическая трансмиссия может пробуксовывать или тормозная система заблокирована.Вы можете определить это, двигаясь по инерции, при движении по горизонтальному участку дороги переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если он попытается немедленно сбавить скорость, следите за тормозами. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины. Предварительно, конечно, вы сами можете, по крайней мере, провести тест на парковку.

    Для проведения парковочного теста вам понадобится свободное место перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем задействовать ручной тормоз.Нажмите на педаль тормоза ногой и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите на педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты около 2000 (для машин с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше / меньше этого числа, то все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест выполняется в течение нескольких секунд, а затем необходимо запустить двигатель на холостом ходу … Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

    Почему гидроподъемники стучат в поле. Замена гидроподъемников на Шевроле Нива. Что и как делать. Шаг за шагом. Как найти неисправный элемент

    На начальном этапе производства на внедорожник Нива Шевроле устанавливалось 2 типа двигателей — производства ВАЗ объемом 1,7 и Опель — 1,8 л. Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем. В русском языке периодически начинают появляться разного рода проблемы.Наиболее частым из них является стук клапанов, вызывающий перебои в работе гидроподъемников.

    Замена гидроподъемников на Шевроле Нива своими руками не займет много времени, но для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.

    • Автомобиль устанавливается на любую ровную поверхность, после чего коробка передач переключается на нейтраль и включается ручной тормоз.
    • Открыть капот и отсоединить воздуховод
    • Снимаем хомуты и патрубки с клапанной крышки
    • Откручиваем болты крепления клапанной крышки

    Замена


    После этого можно переходить к установке новых деталей.

    Новые детали устанавливаются с помощью специального динамометрического ключа с усилием 2 кгс. Это нужно, чтобы не перетянуть и не ослабить. После этого устанавливаем качели на место и собираем в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.

    Перед тем, как натянуть цепь, необходимо правильно выставить все метки, после чего можно зафиксировать гайкой для натяжения. После этого можно переустановить клапанную крышку и прикрепить хомуты и патрубки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Сначала стук может сохраняться, так как им нужно время, чтобы заполнить гидроподъемники маслом, после чего их работа должна стабилизироваться.

    На этом замена гидроподъемников на Шевроле Нива считается завершенной.

    Следует помнить, что замена гидроподъемников не всегда необходима. Иногда причиной детонации может быть старое моторное масло, изменившее вязкость.Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, это нужно делать каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.

    Устройство гидроподъемников.

    Раньше для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами.На новых двигателях устанавливаются компенсаторы, похожие на регулировочные болты, но зазоры автоматически регулируются плунжерной парой и давлением масла.

    В состав гидрокомпенсатора входят:

    • Корпуса
    • Возвратная пружина
    • Верх и низ плунжера и обратного клапана.

    Такой механизм, несмотря на ряд преимуществ, также имеет недостатки, которые проявляются при возникновении следующих причин:

    • недостаточное давление масла
    • Загрязнение масляных каналов
    • пониженный уровень масла
    • износ деталей.

    Поэтому при холодном запуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает. Если заливка нового масла не решила проблему, то требуется замена гидроподъемников Нива Шевроле.

    При несвоевременном ремонте возникают более серьезные проблемы, которые приведут к износу кулачков распределительного вала, коромысел и штока клапана. Не рекомендуется продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом газораспределения.

    Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными. Поэтому даже в автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапана. Также среди причин стука в новых авто может быть недостаточный крутящий момент при затяжке болтов на заводе.

    При выборе новых запчастей следует обращать внимание на производителя. Самыми надежными считаются изделия INA, которые производятся под контролем немецкой компании. В качестве альтернативы рассмотрите возможность установки регулировочных болтов.Это существенно сэкономит деньги, так как их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению с 500 рублей на оригинальную деталь … У регулировочных болтов есть только один недостаток — необходимость вручную настраивать клапаны каждые 10-15 тысяч километров.

    Установка регулировочных болтов.

    Монтажные работы проводятся так же, как и в предыдущем случае. Единственное отличие будет заключаться в ручной регулировке клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.

    Для измерения необходимо сначала совместить метки на распределительном валу и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, а затем приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем отрегулируйте 3 и 1, 2 и 5.

    Зазор клапана должен составлять 0,15 миллиметра. Замерил только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем появится стук клапана. Если установить меньше, то скоро они могут сгореть.

    Переход от регулировочных болтов к гидрокомпенсаторам (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидроподъемников, а также их диагностика описаны в статье Почему гидроподъемники выбивают горячие и холодные.В этой статье мы расскажем о том, как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива своими руками. Такая замена необходима, если проблема не в маслосистеме или неподходящем масле для мотора, а в неисправности этих деталей. Гидравлические подъемники Нива Шевроле часто доставляют неприятности автовладельцам — стучат клапаны, двигатель начинает работать с перебоями.

    Почему стучат клапана Шевроле Нива?

    На обычных двигателях ВАЗ «Классика» в газораспределительном механизме устанавливаются коромысла, а зазоры клапанов регулируются винтами.На двигателях ВАЗ-2123 вместо винтов устанавливаются гидрокомпенсаторы — они выполнены в виде тех же регулировочных винтов, но устраняются лишние зазоры в гидроустройстве за счет работы плунжерной пары под давлением масла. Гидрокомпенсатор на двигателе «Шевинивский» очень простой и состоит из четырех частей: собственно корпуса; возвратная пружина; нижняя и верхняя части плунжерной пары (обратный клапан с поршнем и сам плунжер). Стук клапана ГРМ Шевроле Нива может по нескольким причинам: — недостаточное давление масла в системе; моторное масло в двигателе грязное, забиты масляные каналы; недостаточный уровень масла в системе смазки; изношенное сиденье под компенсатором; сами детали низкого качества, поэтому требуют замены.Часто гидроподъемники (ГП) Шеви Нива стучат только по холодному, и через 30-40 секунд стук исчезает. Причина тому — подача давления масла на «гидрики» с небольшой задержкой, чтобы избавиться от этой неприятности, можно попробовать поменять масло и масляный фильтр … При стуке клапанов «горячие» — это уже хуже, нужно снять распредвал с главного двигателя, очистить каналы. Если промывка не помогает, замените гидравлические компенсаторы. Стук клапана может быть разным, и не всегда это происходит по вине «гидрика», причиной его возникновения могут быть: изношенные кулачки распредвала; изношенные поверхности рокеров; износ конца штока самого клапана.

    Но часто бывает и наоборот — из-за гидроподъемников сильно изнашиваются коромысла и распредвал.

    Не рекомендуется ездить со стуком клапана: выходят из строя детали газораспределительного механизма; из-за больших зазоров в клапанах снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива; слушать такой стук неприятно.

    Все необходимое для замены

    Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы: отвертки плоские и крестообразные; ключ трещоточный с удлинителем и набором насадок; торцевой ключ (трубка) на 10 и 12; мягкая проволока, проволочные или пластиковые зажимы; Гаечный ключ; прокладка клапанной крышки; чистая тряпка.

    Как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива видео

    Если вы собираетесь сменить HA на открытом воздухе, найдите чистое, сухое, ровное место и работайте в спокойный солнечный день. Подождите, пока двигатель полностью остынет. Если открыть капот, этот процесс пойдет быстрее. Включите нейтральную передачу и отсоедините аккумулятор. Теперь можно приступить к замене гидроподъемников. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом. 1. Снимите пластиковую крышку над двигателем (имеется не во всех моделях). 2. С помощью отвертки ослабьте зажимы трубы, соединяющей инжектор и воздушный фильтр, затем снимите трубу. 3. Проверьте все резиновые трубки, которые подходят к головке цилиндров (головке цилиндров). 4. Выкрутите болты клапанной крышки и снимите ее.

    5. Совместите шестерню распределительного вала по метке. Метка находится на крышке распределительного вала (не путать с крышкой клапана) и на задней части звездочки. Если не сделать этого заранее, то сборка мотора после замены основного двигателя будет более сложной, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов. 6. Используйте проволоку или пластиковые зажимы, чтобы прикрепить цепь к шестерне распределительного вала.

    7. Зафиксируйте звездочку распределительного вала (для этого можно использовать торцевые ключи) и отверните гайку, которая ее фиксирует. 8. Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая трубку, которая к нему подходит, снимите натяжитель с цепи. 9. Осторожно снимите звездочку с распределительного вала. 10. Откручиваем гайку маслопровода (рампы) основного корпуса и болты фиксаторов. 11. Отвинтите гайки распределительного вала, затем осторожно снимите его. Заодно вы можете проверить его состояние и при необходимости заменить. 12. Снимите все коромысла, не потеряйте удерживающие их пружины. 13. Отвинтите гидравлические подъемники.

    14. Снимите масляную рампу. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубочки. 15. Чистой тряпкой удалите грязь из колодцев GK. Не забудьте протереть масляную направляющую. 16. Установите масляную рампу и вверните новые HK. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм).

    17. Установите на место пружину коромысла и распределительный вал, предварительно повернув их на нужный угол. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 18. Наденьте звездочку на распределительный вал и закрепите болтом. Момент затяжки болта составляет 4 кгс (40 Нм). 19. Установите на место гидравлический натяжитель цепи и закрепите болтами. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 20. Установите крышку распределительного вала (не клапан) и крепления аппарели, затем затяните гайками с моментом 2 кгс (20 Нм). 21. Затяните гайку рампы с моментом 2,5–3 кгс (25–30 Нм). 22. Проверьте метки на распределительной коробке и коленчатом валу … Затем проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте еще раз.

    23. Установите клапанную крышку. Иногда бывает необходимо поменять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок.Если прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее не нужно. 24. Подсоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковую крышку. 25. Подсоедините аккумулятор и запустите двигатель. Сначала будут стучать гидроподъемники, но через 20-50 секунд они заполнятся маслом и погаснут. Если новые ГХ продолжают стучать, увеличьте обороты двигателя до 2 тысяч на 1-2 минуты, чтобы повысить давление масла.

    Что лучше — гидроподъемники или регулировочные болты?

    Гидравлические компенсаторы, установленные с завода, не всегда качественные, и даже при небольшом пробеге могут начать стучать.В некоторых случаях причиной стука является раскрученный ГК, то есть он не был затянут с должным усилием при установке (затяжка 2-2,2 кгс). Но если детали уже находятся в нерабочем состоянии, возникает вопрос — как заменить неисправные «гидрики». Самым надежным автомобильным рынком считается ГК немецкой компании INA, также для автомобиля Шеви Нива гидроподъемники производит АвтоВАЗ, причем ГК старой и новой модели, различаются головками блока цилиндров (цилиндр голова стала другой для авто выпуска после 2008 года).Гидравлические компенсаторы в основном продаются поштучно, но недешево — цена одной ГК АвтоВАЗ находится в пределах примерно 330-400 рублей, при этом регулировочный болт стоит всего 30-50 рублей. Если водитель соглашается регулировать клапаны каждые 10 тысяч км, то лучше установить болты — проблем меньше, а ремонт дешевле. Автомобиль ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) мощностью

    л.с. с пробегом 6600 км на горячем двигателе, выбит гидрокомпенсатор (далее ГК).Они продаются не по отдельности, а только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала удалил старые, а потом при необходимости куплю новые.

    Снял клапанную крышку, все проверил отверткой на компрессию, каждый раз проворачивая распредвал, чтобы кулачок распредвала не давил на проверенный главный клапан через коромысло. Ни одна группа компаний не вызвала подозрений. Снимаю постель распредвала и выключаю HK. Пятый отвернулся от легкого касания ключа, а седьмой совсем не затянул, а даже повернул на пол-оборота.(Это видно на третьем фото, там разработка) Разберу дальше. Снимаю маслопровод и вижу … йо-йо-э-прст, конец маслопровода на восьмом ГХ сломан.

    Купил новую трассу. Собрал все в обратном порядке. Он затянул главный двигатель с крутящим моментом 3,0 Н · м вместо предписанных 1,5-2 Н · м. Двигатель снова приятно грохотал.

    После ремонта прошли уже 3 км. Все ок.

    Фотографии сделаны Львом.

    Мы слышим звонок, но не знаем, где он …

    Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на прерывистый стук в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда недолго, но чаще всего случаются на холодном двигателе. Пока мы стояли и разговаривали, снова раздался стук, и двигатель загорелся. Создается впечатление, будто он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез. Клиент вышел из машины и уехал.Мы договорились с ним, что я позвоню себе, когда устраню проблему.

    По характеру удара было очевидно, что один из восьми гидравлических подъемников неисправен. Но какой !? Мне не хотелось менять все или первое, что попадется под руку, поэтому я использовал датчик «Первый взгляд».

    Имя его не зря. Если перевести дословно на русский язык, то получится — «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, его всегда можно использовать первым, чтобы быстро выявить неисправность.Датчик установлен на срезе выхлопной трубы глушителя. Пульсация давления в выхлопной системе анализирует качество, равномерность цилиндров двигателя, локализует неработающий или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

    Ну что ж, приступим и посмотрим, как он себя проявит в работе! На следующее утро, полностью уверенный, что очень быстро найду проблему, подключаю датчик «Первый взгляд» к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим «4-х канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

    Параллельно с датчиком «First Look» подключил к ресиверу электронный датчик разряда для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключил к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к проводу высокого напряжения первой свечи.

    Все готово к замерам. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал нормально, без посторонних шумов… Пытался завести много раз, прогрел, охладил, машину на улицу выгнал, еще раз прогрел, но как назло стука не было. Вот и закончился первый день … Потом второй, потом третий … На четвертый день поехал домой после работы на этой машине, привязав датчик «первого взгляда» к бамперу машины изолентой, и поставил мотор-тестер на сиденье переднего пассажира … По дороге следил за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку СТОП для записи сигнала.Но ни по дороге домой, ни на обратном пути на работу утром стуков не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, при этом стук длился 8-10 секунд. Но мне и этого времени не хватило, надо было смотреть осциллограммы на высоких оборотах … И вот, наконец, мне повезло! На следующий день после пуска двигателя утром один из гидроподъемников сильно постучал и стучал долго, минут 5, потом остановился.Этого времени мне хватило на полную диагностику двигателя на разные режимы работы.
    На ХХ мы видим редкие отказы двигателя в первом и / или втором цилиндре.

    В третьем и четвертом цилиндрах они почти всегда присутствуют при любых оборотах двигателя.

    Из этих осциллограмм делаю вывод — стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что случилось с первым и вторым, посмотрю после снятия клапанной крышки. Теперь посмотрим на канал датчика вакуума на мотор-тестере, т.е. на первый луч. На осциллограмме видны «неровности» разной высоты на такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

    Итак, я предварительно определил неисправность выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проверяю коленвал и проверяю затяжку гидроподъемников. Шестой по счету, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно вывернул на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 ослабли. Из-за этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмая — появилась трещина на маслопроводе. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому написана статья выше.

    В этом двигателе тоже была третья неисправность — отвернулись крепежные болты демпфера и он свободно болтался.

    Заменена магистраль, гидроподъемники 3-го цилиндра, затянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

    Двигатель завелся без посторонних шумов и, как видим, по осциллограмме все в порядке!

    Стук гидроподъемников на Шевроле Нива

    Похожая ситуация была с Шевроле Нива. Через 3-4 минуты после запуска двигателя в одном из главных двигателей стал отчетливо стучать (слышно на слух).Стук не пропадал очень долго, мог появиться как на горячих, так и на холодных двигателях. По словам клиента, он прогрессировал все больше, раньше помогал повторный газ, но теперь даже музыка не помогает. :))

    На следующее утро я подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

    По ним быстро определил, что главные двигатели первого и четвертого цилиндров неисправны (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — почти всегда был сбой, а в четвертом — изредка.

    Открываю клапанную крышку и проверяю ГБЦ первого и четвертого цилиндров. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затянуты и легко откручиваются «рукой». Вот причина стука! Заменил ГБЦ первого цилиндра, это вызвало у меня подозрение, а четвертого — подтянул с усилием 3 кг.см.

    Свяжитесь с нами, и мы это сделаем.

    Диагностировать необходимость замены гидроподъемников Шевроле Нива можно только после снятия распредвала.Обычно первыми признаками являются стук клапанных механизмов, которые не останавливаются даже после прогрева двигателя. В этом утверждении есть доля правды, но для начала рекомендуется использовать менее трудоемкие методы. Первым делом нужно проверить уровень масла и его чистоту. При недостаточном уровне исправные не заполняются жидкостью, в результате чего плунжер не поднимается до нужного уровня и стучит коромысло. Грязное масло может забивать узкие каналы. Если не помогло, то придется переходить к кардинальным мерам.

    Отрадно, что для замены гидроподъемников Шевроле Нива не требуется никаких специальных приспособлений. Можно обойтись без стандартных ключей, но некоторые из имеющихся инструментов лучше подготовить заранее. Для работы вам понадобится:

    • Набор ключей;
    • отвертка плоская и крестообразная;
    • Металлическая щетка;
    • Шприц медицинский;
    • Проволока или нейлоновая кабельная стяжка.

    Дополнительно к этому требуется подготовить 1 л бензина, тряпку и прокладку под крышкой клапана.

    Алгоритм замены гидроподъемников

    Работы по замене гидроподъемников хоть и являются сервисными, но вполне доступны для самостоятельного выполнения. Самое главное — придерживаться алгоритма, описанного ниже.

    • Воздуховод демонтирован. Крышка клапана освобождена. Для этого необходимо обеспечить к нему беспрепятственный доступ, а также демонтировать с него все крепления и кронштейны.
    • Болты клапанной крышки (8 шт.) Откручены.
    • На этом этапе можно точно определить необходимость замены ГХ. Если при нажатии на коромысло толкатели легко опускаются, значит неисправен гидрокомпенсатор. (для проверки можно использовать отвертку с плоским шлицем, вставить ее между корпусом распредвала и коромыслом)
    • Поворачивая коленчатый вал по направлению вращения двигателя, необходимо совместить метку шестерни распредвала с отливкой на корпусе станины.

    • Ослабив шестерню, можно снять натяжитель цепи и снова зарядить.


    • Коромысло и гидроподъемники демонтируются беспрепятственно, сначала откручиваются головкой на 24,

    , а затем вынут из занятой ямы.

    • Новые устанавливаются с затяжкой 2 кгс. Порядок сборки осуществляется в обратном порядке.

    Перед заменой ГА можно попробовать промыть старые, погрузив их в бензин.Иногда такая процедура позволяет существенно сэкономить бюджет.

    На всех машинах установлены разные детали. Именно поэтому при неисправности или поломке нужно точно знать, как провести ремонт самостоятельно, если это возможно. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене гидроподъемников на Шевроле Нива, которая поможет вам сэкономить на посещении СТО.

    Функции гидроподъемников

    Этот механизм очень прост в эксплуатации.Он состоит всего из пяти конструктивных частей:

    1. корпус;
    2. Гильза;
    3. Пружины поршневые;
    4. Клапан обратный;
    5. Плунжеры.

    Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает сферу и служит опорой. Между ним и втулкой расположена плунжерная пружина, которая, в свою очередь, выполняет все моторные функции.

    Схема гидрокомпенсаторов

    Механизм работы: коротко о главном

    Кулачок распредвала повернут обратно к толкателю.Действие происходит за счет выталкивания пружины за счет работы плунжера. В зазоре, который появляется через шаровой кран гидрокомпенсатора, масло активно течет прямо из системы смазки … Следующим шагом является закрытие механизма шарового крана за счет пружины в плунжере. Кулачок распредвала в этот момент меняет свое положение на противоположное, то есть уже другой стороной к гидротолкателю. В этот момент гидравлические подъемники передают удар на регулирующие клапаны ГРМ, и при движении плунжерной пары выделяется определенное количество масла, что обеспечивает устойчивость двигателя.Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что приводит к появлению нужного зазора между толкателем и кулачком. Его размер определяет количество масла, поступающего в систему.

    Причины и признаки необходимости замены

    Таких причин и признаков может быть много. К счастью, поломки случаются нечасто, а ремонт авто не занимает так много времени. Итак, типичные причины поломки гидроподъемников в Шевроле Нива:

    • Использование дешевого моторного масла Низкого качества;
    • Недостаточно частая замена фильтров системы смазки или невыполнение этой процедуры вообще;
    • Увеличенные зазоры внутри основного механизма из-за износа втулок и плунжеров.В этом случае количество утечки масла будет плохо контролироваться и приведет к некорректной работе и последующей поломке механизма газораспределителя.
    • Изношенный или забитый шаровой кран, что обязательно приведет к повышенной утечке масла из полости плунжера.
    • Заклинивание плунжерной пары. При этом в двигателе слышен отчетливый сильный стук. Это отклонение является одним из самых серьезных и может быстро вывести из строя весь механизм гидрокомпенсатора.
    • Повышенные нагрузки в системе газораспределения.

    Когда менять не надо

    В 65-70% случаев гидроподъемники не ломаются, а становятся банально, а значит и начинаются неисправности. Если возникнет такая ситуация, их можно разобрать и тщательно промыть. С сделать это достаточно непросто, поэтому вот список средств, которые вам точно помогут:

    • нитрорастворитель;
    • керосин;
    • бензин;
    • ацетон.

    Весь процесс может занять почти целый день, но в итоге вы получаете работающую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае потребуется проведение ремонта.

    Порядок выполнения работ на Шевроле Нива

    Перед заменой гидроподъемников необходимо заранее приобрести новую прокладку клапанной крышки. Она держится на герметике, и при снятии крышки точно не повредить. Нам также понадобятся:

    • стандартный набор ключей,
    • трещотка,
    • крестовая и плоская отвертки,
    • небольшой кусок проволоки или небольшая нейлоновая стяжка (зажим),
    • резиновая груша для откачки масла. ,
    • щетка для очистки механизма после работы.

    А теперь приступим к замене гидроподъемников:

    1. Осторожно снимите крышку головки блока цилиндров, закрутив крепеж клапанной крышки.

      Групповое фото механизма

    2. Затем проверяем работоспособность гидроопоры. Нажимаем поочередно на рычаги привода клапана, чтобы плунжеры опор дошли до упора. Если выполнить это действие достаточно сложно, а опора не выдерживает вашего натиска, то гидравлические подъемники в порядке.В противном случае рычаги легко перемещаются вперед и назад.
    3. Медленно поворачивая головку коленчатого вала, в этом случае требуется совместить метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипника распределительного вала.
    4. Используя обычную отвертку Phillips, нажмите на плунжер натяжителя цепи до упора.
    5. Откручиваем болт крепления звездочки распредвала, движение против часовой стрелки.

      Снимите болт звездочки распределительного вала.

    6. Не отпуская плунжер натяжителя, открутите звездочку от распределительного вала, не отсоединяя ее от основания цепи.В этом случае цепь должна быть плотно прикреплена к приводу. масляный насос.

      Правильно закрепленная цепь у основания масляного насоса

    7. Закрепляем звездочку вместе с цепью на подушке двигателя.

      Крепление звездочки цепью

    8. Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипника в основании распредвала.

      Откручиваем гайку шпильки крепления

    9. После всех манипуляций у вас появляется доступ к подаче масла к гидроподъемнику и его можно снимать вместе со шпильками, вынимая их по очереди.
    10. Сбоку видим трубопровод, поворачиваем его в обратную сторону от уплотнительных колец со стойками аппарели.

      Отключаем трубопровод

    11. Затем снимаем оставшиеся гайки, которые закручены возле корпуса подшипника распредвала, а вместе с ними все плоские шайбы.
    12. Снимаем весь корпус подшипника вместе с основанием распредвала и шпильками блока цилиндров. Чтобы максимально упростить себе работу, при переустановке подшипников с распределительным валом не следует проворачивать опорный вал корпуса, даже если доставать остальные детали вам не очень удобно.

      Корпус подшипника снимается вместе с основанием распредвала.

    13. Осторожно отверните рычаг привода клапана.

      Снимайте рычаг привода клапана с особой осторожностью.

    14. Вынимаем подшипниковую гидравлическую опору.

      Работаем с гидроопорой

    15. Осторожно извлекаем компенсаторы из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с аппарелью.

      Сами гидрокомпенсаторы снимаются с ГБЦ

    16. Выкачиваем старое масло из отверстий ГБЦ блока.При отсутствии специального оборудования, как на СТО, можно использовать обычную резиновую грушу. Если не произвести эти манипуляции, то целевой блок гидроопоры будет невозможно завернуть до конца, а значит, поломка обязательно повторится.
    17. Уже в обратном порядке ставим рычаг привода клапанов и распредвал.
    18. Затяните стопорные гайки корпуса подшипника строго в порядке, указанном на схеме. В противном случае невозможно будет закрепить всю базу с необходимой прочностью.

      Правильный порядок затяжки гаек при замене гидроподъемников на Шевроле Нива

    19. Опять нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов так, чтобы плунжеры опор опустились до упора, как это делалось в начале. У вас должен быть зазор между рычагом клапана и кулачком, который обычно составляет от 3 до 5 сантиметров.
    20. На завершающем этапе складываем остальные детали в обратном порядке.

    Проверка работоспособности системы

    После того, как все детали уже установлены, очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и подтеков масла. … Небольшой кисточкой удалите остатки герметика и старую прокладку с обеих поверхностей оснований, это также можно сделать тыльной стороной перочинного ножа. Нанесите герметик по периметру крышки подшипника и установите купленную прокладку, следя при этом, чтобы она не выползла за края обивки. Точно такой же слой нанесите на противоположную поверхность и зафиксируйте легким нажатием. Если у вас остались вопросы по ремонту, вы можете посмотреть видео по замене гидроподъемников в двух частях.

    Видео: Как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива своими руками

    Теперь при движении стук в машине должен полностью прекратиться, но если этого не происходит и вы слышите надоедливый звук, то следует обратиться ближайший автосервис уже для полной диагностики и последующего ремонта.

    Альтернатива: как заменить болтами

    Многие мастера предпочитают заменять гидравлические подъемники на болты. Механизм такой же, за исключением самих деталей.Это сделано для того, чтобы максимально сэкономить, ведь покупка всего оборудования под ключ обойдется вам до двух тысяч рублей. При этом альтернативном варианте двигатель начинает работать громче, а на холостом ходу — более стабильно. … При этом для затяжки этих болтов потребуется дополнительный специальный щуп, которым они будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении подобных манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестает действовать, но вы получаете более долговечную систему.

    Замена гидравлических подъемников — задача не из легких. Но после проведения всех перечисленных выше работ вы сможете получить работающую систему без затрат на услуги ремонта, а также получить бесценный опыт. И даже в случае повторной поломки вы можете легко очистить и заменить гидравлические подъемники, сэкономив время и деньги.

    главная »Генератор» Почему гидроподъемники стучат в поле. Замена гидроподъемников на Шевроле Нива. Что и как делать.Шаг за шагом. Как узнать неисправный элемент

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.