Не качает бензонасос на калине причина: Что делать, если на Лада Приора, Гранта или Калина не работает бензонасос » Лада.Онлайн

Содержание

Не качает бензонасос калина причины – АвтоТоп

Устойчивую работу двигателя обеспечивает целый ряд систем и механизмов. Одной из таких систем, в том числе и для Лады Калина, является система питания. Среди составных частей этой системы ключевую роль играет бензонасос, который обеспечивает бесперебойную подачу топлива к деталям впрыска бензина — специальным форсункам.

Преимущества и недостатки бензонасоса

Несмотря на кажущуюся простоту, чтобы понять назначение топливного насоса, требуются некоторые пояснения. Дело в том, что в большинстве случаев, это касается и машин семейства Лада Калина, бензобак расположен от двигателя в противоположной стороне машины. Поэтому требуется эффективная работа бензонасоса, чтобы обеспечить прохождение топлива на значительное расстояние с требуемым давлением.

В конструкции Лады Калина установлен топливный насос электрического типа, как более современное и эффективное устройство.

Среди основных преимуществ бензонасоса можно выделить несколько:

  1. обеспечение подачи требуемого объема топлива с учетом потребностей двигателя;
  2. высокая надежность и простота конструкции;
  3. высокий уровень безопасности, поскольку работа насоса прекращается сразу после остановки двигателя.

В то же время электрический бензонасос имеет ряд недостатков, которые могут повлиять на его работу:

  1. шумность при работе;
  2. необходимость охлаждения;
  3. требовательность к качеству топлива.

Именно использование некачественного бензина и несвоевременная замена топливных фильтров приводят к снижению производительности или отказу от работы бензонасоса.

Очистка топлива

Электрический бензонасос без защитного кожуха

Чтобы предотвратить поломку бензонасоса, нужно не только избегать заправок некачественным бензином (использовать только проверенную заправку), но и своевременно производить замену топливного фильтра.

Учитывайте, что предотвращение попадания загрязнений к деталям топливной системы происходит не только в топливном фильтре.

Примеси могут быть отфильтрованы в следующих местах:

  • сетка на входе в топливный насос;
  • фильтр тонкой очистки в топливной магистрали после бензонасоса;
  • сетка перед регулятором давления топлива;
  • сетка перед входом в топливную форсунку.

Непосредственно на исправную работу насоса влияют именно первые две позиции. Периодичность замены топливного фильтра определена в 30 тыс. км, но владельцы делают это чаще, с учетом низкого качества заливаемого бензина.

Периодичность замены сетки бензонасоса Калина грубой очистки заводом не определена, и по этой причине о ней забывают до тех пор, пока не наступает ситуация, когда бензонасос начинает давать сбои.

Вместе с тем рекомендуется производить чистку сетки, а при необходимости, например при ее повреждении, проводится замена сетки бензонасоса. Рекомендуется проводить такую замену через каждые 50-60 тыс. км.

Чистка грязеулавливающей сетки бензонасоса

Порядок обслуживания бензонасоса, возможные неисправности

Не всегда следует прибегать к немедленной замене бензонасоса Калина, ведь для начала можно провести его ремонт. Но для этого заранее следует подобрать нужный инструмент.

Для этого устройства обычно контролируют два параметра: рабочее давление и производительность при работе. Уже после снятия устройства можно проверить и потребляемый ток при номинальной и полной нагрузке. Но для таких замеров понадобится уже специализированный стенд.

Первоначальным пунктом контроля станет напряжение разъема, который питает бензонасос от бортовой системы питания автомобиля. Оно не только должно равняться 12 В или даже чуть превышать это значение, но и при работе машины должен отчетливо слышаться шум работающего устройства.

Недостаток такого способа контроля заключается в невозможности обнаружения ненадежного контакта в электрической цепи на пути к разъему. Любая неплотность соединения, в блоке предохранителей, реле бензонасоса, приведет к тому, что полученные 12 В на клеммах до насоса покажут те же 12 В. Но работающий насос получит всего несколько вольт и работать нормально не сможет.

Также неисправностью в такой ситуации может стать поломка реле бензонасоса. Эту неисправность диагностировать легко, поскольку на панель приборов выведена специальная символика, которая позволяет водителю увидеть ошибку в работе этой детали.

Все реле управления находятся в салоне автомобиля и при неисправной работе выделяют себя характерными щелчками. Заменить реле бензонасоса самостоятельно не составляет труда, достаточно по специальным нанесенным символам распознать место его установки.

Детали бензонасоса в разобранном виде

Проверка создаваемого давления заключается в контроле этого параметра в режим подкачки насоса, когда тот после поворота ключа на 1,5-2 секунды включается, чтобы добавить топливо в трубопроводную систему. У Лада Калина этот показатель составляет 0,8-1,2 кгс/см2. Если давление оказывается заниженным, то следует поискать причину такого явления, поочередно проверяя каждое звено: фильтр, сетку, топливный насос. В конечном итоге та деталь, которая препятствует быстрому наращиванию давления до нормального, будет заменена.

Одной из неисправностей бензонасоса является скорая потеря давления в топливопроводе после остановки двигателя. Причем эту неисправность тоже следует диагностировать правильно, потому что причин падения давления может быть несколько. Это и слабая форсунка системы питания, и обратный клапан насоса, и непосредственно регулятор давления.

Быстро падающее давление станет причиной неуверенного или долгого запуска двигателя, что особенно актуально при минусовых температурах. Несмотря на исправную в целом систему питания и зажигания, запуск мотора в мороз может просто разрядить ваш аккумулятор или не позволит совсем произвести запуск мотора.

Итак, если все-таки было установлено, что не работает бензонасос или требуется замена топливного фильтра (рабочие операции во многом совпадают), то необходимые работы нужно проводить в следующем порядке:

  1. Снять давления в топливной магистрали. Для этого достаточно просто дать машине постоять в течение 30 минут после последнего запуска. Для большей уверенности, после обесточивания бензонасоса нужно провести короткий запуск мотора, чтобы выработать находящийся в топливопроводе бензин.
  2. Обязательно обесточить автомобиль, отсоединив клемму «минус» на аккумуляторной батарее.
  3. Обеспечить доступ к люку бензобака. Для этого откидывают задние сиденья и, отвернув крестовой отверткой 4 самореза, осторожно открывают люк, предотвращая попадание возможных загрязнений в бак.
  4. Отсоединить электрический разъем пластиковой крышки топливного модуля, а также

Процесс снятия электрического бензонасоса своими руками

топливопроводные трубки с крышки. Работы следует проводить без приложения лишних усилий, чтобы избежать поломки пластиковых деталей крышки.
Снимают стопорное кольцо, для чего потребуется специальный съемник. Если будете пользоваться подручным инструментом, нужно запастись терпением.

  • Можно приступать к демонтажу блока насоса, аккуратно поднимая конструкцию вверх. Следует соблюдать аккуратность, поскольку легко можно повредить поплавок. При снятии нужно немного наклонять весь блок, вытягивая его по диагонали.
  • Если не работает бензонасос и нуждается в замене, установку нового механизма производить следует в обратном порядке. Перед установкой нового насоса желательно заполнить его топливом, поскольку сухой нагнетатель жидкости может не закачать топливо для начала работы насоса. Топливный насос не является устройством засасывающим, а только нагнетающим.
  • Вернуться к оглавлению

    В качестве заключения

    Топливный насос системы питания Лада Калина является доступным устройством как для самостоятельной диагностики любой его неисправности, так и для самостоятельной замены. Исключение составляет проведение реставрации поврежденного устройства, поскольку контроль его номинальных параметров можно достоверно будет провести только при использовании необходимого оборудования.

    Обеспечить долговременную эксплуатацию установленного насоса можно будет, если топливный бак автомобиля свободен от загрязнений на дне.

    Важно также не только своевременно проводить замену фильтра, но и регулярно очищать сетки грубой очистки топлива.

    При правильной эксплуатации вам долго не понадобится замена бензонасоса. Удачи!

    Как проверить бензонасос своими руками

    Автомобиль не заводится, при этом поворачивая ключ зажигания не слышно работы топливного насоса? Не спешите его менять на новый, лучше сначала выясните, как проверить работу бензонасоса самостоятельно.

    Порядок действий:1. Проверка предохранителя бензонасоса. Именно с него стоит начать проверку топливного насоса. На ВАЗ 2110 он находится около левой ноги переднего пассажира.

    2. Как проверить реле бензонасоса. Реле располагается рядом с предохранителем, поэтому сразу проверим и его. Проверяем по очереди напряжение на управляющих выводах (87, 86 и 85 по очереди), другим концом касаемся массы. Инструмент для проверки может быть мультиметр, либо тест-лампа с потребляемым током не более 0,25А. Если лампа не горит и предохранитель исправен, тогда проверяем проводку и исправность ЭБУ. Иногда проверяют по-другому, например, вместо реле подключают тест-лампу между 85 и 86 выводами. При включении зажигания лампа должна гореть. Также можно поставить перемычку между 87 и 30 выводами. При повороте ключа бензонасос заработал? Значит реле неисправно. Также можно проверить реле топливного насоса, установкой вместо него заведомо исправного реле.3. Как проверить работает ли бензонасос. Не снимая его проверяем напряжение на его фишке, используя тест-лампу или мультиметр.

    Признаки неисправности бензонасоса. Время менять или чинить

    Ремонт бензонасоса на калине

    Добро пожаловать! Бензонасос — вообще бензонасос не подлежит ремонту и сразу заменяется, но мы в этой статье поговорим с вами не о самом топливном насосе (Это его второе название), а об ремонте топливного модуля, в который входят сам бензонасос, а так же Датчик Уровня Топлива и регулятор давления топлива (Там ещё некоторые детали на модуле есть, но все мы описывать не будем, по мере прочтения статьи вы с ними и так столкнётесь, поэтому лишний раз говорить просто не имеет смысла).

    Примечание! Чтобы произвести ремонт топливного модуля, необходимы инструменты, а именно: Пассатижи и набор отвёрток, больше вам ничего и не нужно но это при условии что сам топливный модуль у вас уже снят с автомобиля, если вам предстоит его только снять тогда к этим инструментам добавляется ещё молоток и выколотка, которой тоже бы необходимо запастись (Если нет, то и без неё обойдётесь, отвёртка кстати может её даже заменить)!

    • Ремонт бензонасоса
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находиться бензонасос? Внутри бензобака располагается сам топливный модуль, если его снять и с модуля снять стакан ещё при этом (Более подробно как эту операцию проделать вы узнаете по ходу прочтения статьи, там картинки будут) то у вас откроется доступ ко всем деталям топливного модуля (Ко всем деталям относиться сам насос, а так же сеточка, регулятор давления топлива и т. д.), для наглядности чуть ниже мы разместили фотографию на которой с модуля стакан уже снят, а красной стрелкой указан сам бензонасос который и находиться внутри корпуса.

    Когда нужно ремонтировать бензонасос? Как только машина ехать перестала и насос стал сильно шуметь (Вы сразу шум этот узнаете при работе двигателя), а так же дёргаться ещё автомобиль может, то это говорит о том что насос пришёл в негодность и нуждается в замене (Но ещё топливный фильтр может быть засорён или сеточка топливного модуля тоже может быть засорена, машина в таком случае будет работать идентично как при выходе из строя бензонасоса), что касается Датчика Уровня Топлива который присутствует на топливном модуле, так вот при выходе его из строя указатель топлива который находиться на панели приборов начнёт неверно показывать остаток бензина в баке (Например стрелка указателя может вообще упасть и ничего не показывать), кроме этого на модуле есть ещё регулятор давления топлива, так вот при выходе его из строя машина может так же начать плохо ехать и заводиться так же плохо будет, следующая деталь которая присутствует на топливом модуле, так это сеточка для очистки топлива попадаемого в двигатель автомобиля (Данная сеточка по научному называется, фильтр грубой очистки топлива), она со временем засоряется и подлежит замене (Стоит новая сеточка копейки) или если у вас нет нигде магазинов где она продаётся или просто деньги жалко, то её ещё можно промыть, всю грязь не вымоете но будет гораздо лучше, так вот при выходе её из строя самому насосу приходиться работать на износ (Со всей мощностью) и поэтому в скорем времени из-за данной сеточки сам бензонасос придёт в негодность, симптомы по засорению сеточки точно такие же как и при неисправности насоса, то есть он начинает шуметь (Потому что сильнее работать приходиться), машина начинает плохо ехать, как будто троить (Но она не троит, это совсем другое, просто дёргается можно сказать) и т. д.

    Как отремонтировать бензонасос на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Разборка: 1) Перед тем как приступить к ремонту, его с автомобиля снять нужно будет, делается всё это в районе 10-15 минут, если вы ранее снимали его то и за 5 минут справитесь, более подробней о том как бензонасос снять с автомобиля, читайте в статье под названием: «Замена бензонасоса на автомобиле».

    2) Теперь переходит к самой разборке, в начале отсоединить отвёрткой от топливного модуля сливную трубку нужно будет (см. фото 1), для этого её отвёрткой подденьте и она тем самым отсоединиться, далее возьмитесь рукой за сам корпус топливного модуля и переместите его до упора вверх (Слишком большую силу применять не нужно), кстати перед тем как его вверх до упора вести, отвёрткой стопорное кольцо с одной из направляющих снимите (Кольцо указано стрелкой на фото 2), как только оно будет снято и корпус до упора на верх будет направлен, отсоедините клемму провода от регулятора давления (см. фото 3) и после чего так же при помощи отвёртки отожмите фиксатор который колодку проводов крепит (см. фото 4) и тем самым колодку проводов от промежуточного разъёма отсоедините.

    3) Идём по не многу дальше и теперь вторую колодку проводов отсоединить будет нужно (см. фото 1), эта колодка подсоединяется к самому бензонасосу и прежде чем за неё тянуть, на фиксатор нужно будет нажать который её и крепит, следом два боковых фиксатора крепления Датчика Уровня Топлива разожмите (см. фото 2) и переместив датчик на верх снимите его, после чего регулятор давления топлива подлежит снятию, он крепится с помощью пружинного фиксатора который отвёрткой можно вынуть из пазов (см. фото 3) и после этого сам датчик снять можно (см. фото 4).

    Примечание! Когда Датчик Уровня Топлива будет снят, промойте пластину ползунка реостата и сами контакты реостата бензином (Чтобы вы понимали где находиться реостат датчика, мы указали его синей стрелкой на втором фото выше), после промывки протрите реостат смоченной в спирте тряпкой или смоченной в спирте ветошью которые не оставляют волокон и грязи, кстати проверьте ещё регулятор давления топлива, а именно посмотрите на его уплотнительные кольца (Кольца на нём прямо присутствуют, они резиновые вы их сразу найдёте) которые не должны быть разорваны, в трещинах и просто деформированы, по необходимости снимите их рукой или при помощи отвёртки и замените на новые!

    4) Ну и в завершение операции, по направляющим снимите вверх топливный модуль, но перед тем как его снимать отожмите все фиксаторы крепления модуля (см. фото 1, они как защёлки их отогнуть нужно) и только после чего модуль разъединяйте со стаканом, затем в нижней части модуля снимите сеточку (Для этого отвёрткой подцепите её снизу и использовав отвёртку как рычаг, отсоедините сетку, более подробно смотрите на фото 2) которая очищает топливо подаваемое в двигатель автомобиля, по необходимости смените её новой или просто старую промойте тщательно в бензине (Рекомендуем всё же заменить её, со старой всю грязь вы никогда не отмоете), кстати когда обратно будете сеточку ставить, стопорную шайбу которая её крепит вынуть не забудьте и выпрямить (см. фото 3, просто когда сетка снимается, данная шайба гнётся в связи с этим сеточка недостаточно крепиться как она должна на самом деле крепиться) и после этого сеточку можно обратно устанавливать, ну а если вам нужно сменить сам бензонасос на новый, тогда после разборки модуля отожмите пластиковый фиксатор и извлеките после чего насос из корпуса в котором он находиться (см. фото 4) и замените его на новый.

    Сборка: Вся сборка производится в обратном порядке снятию и ставиться топливный модуль на своё место тоже в обратном порядке, но там есть кой какие нюансы в установке, поэтому более подробно про установку читайте в статье: «Замена бензонасоса на ВАЗ», на данную статью ссылку мы уже давали и вы переходили по ней, в ней то как раз таки установка и описывается подробно.

    Дополнительный видео-ролик: Если вы желаете глазами увидеть весь процесс разборки насоса, то в таком случае просмотрите ролик который мы разместили чуть ниже, в нём на примере топливного модуля от автомобиля ВАЗ 2115 (На Калине всё так же делается) всё наглядно показывается.

    Замена бензонасоса на калине

    Добро пожаловать! Бензонасос — отвечает за подачу топлива из бака в двигатель автомобиля, при выходе его из строя топливо в двигатель перестаёт подаваться и в связи с этим машина не заводиться, или со временем он может просто хуже начать работать и уже в этом случае автомобиль будет дёргаться при езде и у него пропадёт динамика (Бензонасос в такой ситуации топливо всё же будет качать в двигатель, но будет он делать это очень), кроме этого бензонасос больше не для чего не служит, хотя если подумать то он идёт во-первых совместно с Датчиком Уровня Топлива, во-вторых на нём сетка ещё находиться которая бензин от грязи очищает, поэтому можно сказать благодаря бензонасосу мы ещё узнаём сколько топлива осталось в баке и ещё перед тем как это топливо пойдёт в двигатель, оно от мелких частичек грязи очиститься, кстати дадим совет, если вы не хотите очень часто менять бензонасос то старайтесь не когда не доводить бензин в баке до самого минимума и особенно не ездите на автомобиле до того пока у неё бензин не кончиться (Только в редких случаях так делайте или из-за ситуации), а иначе такие поезди к хорошему не приведут и в скорем времени топливный насос (Это его второе название) придёт в негодность.

    Примечание! Чтобы произвести замену этого насоса на автомобиле, набор инструментов понадобиться в котором: Отвёртки будут лежать, молоток и выколотка, но в принципе и помощи отвёрток будет достаточно (Но это только если у вас молотка с выколоткой нет, если есть то обязательно их возьмите)!

    • Замена бензонасоса
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится бензонасос? Внутри бака он установлен и по топливным трубкам он качает топливо из бака в двигатель автомобиля, но не все люди знают где бак на передне приводных автомобилях располагается, объясним кратко, на классиках многие люди даже его и видели когда багажник открывали (Просто на классике он в самом видном месте установлен и если багажник не закрыт обшивкой как к примеру на автомобиле ВАЗ 2101 это сделано, там нет обшивки в отличие от той же 2107 например, то бензобак легко можно увидеть), но что касаемо переднего привода так на них бензобак под днищем располагается, а бензонасос в него вставлен сверху, поэтому чтобы до насоса подобраться будет достаточно снять подушку заднего сиденья и после чего откинув стандартный ковролин и выкрутив лючок бензонасоса (Указан красной стрелкой), вы его сразу же сам насос и увидите, для наглядности он указан синей стрелкой на фото ниже:

    Когда нужно менять бензонасос? Как только машина стала плохо ехать (Дёргаться, на высоких оборотах вообще не разгоняется и т. д.) то нужно подумать насчёт насоса, кроме этого кстати он будет ещё сильно шуметь (Вы сразу это поймёте), поэтому если у вас пропала мощность и появился посторонний звук то стоит задуматься о замене бензонасоса на новый, но прежде чем любую деталь менять её можно проверить на работоспособность, более подробно узнать о том как понять что именно бензонасос вышел из строя, читайте в статье: «Проверка давления в системе питания на ВАЗ» и обязательно в этой статье ещё посмотрите видео-ролик в котором всё и говориться.

    Как заменить бензонасос на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Примечание! Топливный насос можно поменять как отдельно от всех других деталей, так и модулем полностью его можно заменить, замена полностью всем модулем выйдет дороже потому что на новом модуле Датчик Уровня Топлива будет присутствовать, регулятор давления и множество других деталей (Просто зачем вам их менять если они у вас и так в нормальном состоянии находятся скорее всего, если у вас и датчик пришёл в негодность и регулятор ещё барахлит тогда всё вместе меняйте), а отдельно если замените бензонасос то это только одна деталь новая, а все другие останутся на своё месте, если вы решили бензонасос отдельно заменить, то в таком случае после снятия самого насоса читайте статью под названием: «Ремонт бензонасоса» в которой всё и описано!

    Снятие: 1) В самом начале операции откиньте подушку заднего сиденья чтобы не мешала, делается это очень просто, руками вытаскиваются петли из под внутренней части сиденья (см. фото 1) и после чего потянув за эти петли, подушка у заднего сиденья откидывается как это показано на рисунке под цифрой 2, тем самым у вас открывается доступ к лючку бензонасоса и к самому насосу, как только доступ откроется откиньте стандартный ковролин в сторонку (Там вырезан он специально под бензонасос будет, более подробно на фото 3 смотрите) и выверните четыре винта которые крепят лючок закрывающий сам насос (см. фото 4) и после чего снимите его.

    2) Теперь колодку проводов отсоедините от самого насоса, делается это при помощи руки, то есть рукой отжимается фиксатор который удерживает колодку и после чего колодка отсоединяется (см. маленькое фото ниже), затем отсоедините две топливных трубки, для этого одной отвёрткой нажмите на фиксатор крепления одной из трубок, а другой сдвиньте трубку вдоль штуцера и тем самым её отсоедините (см. большое фото), точно такую же операцию проведите с другой трубкой и самое главное после их отсоединения, не перепутайте между собой трубки, потому что они должны подсоединяться строго на свои месте и если вы их наоборот подключите, то автомобиль просто не заведётся, кстати на некоторых моделях (Зависит от года выпуска автомобиля) топливные трубки крепятся с помощью не пластмассовых фиксаторов на которые нужно нажимать и снимать трубки, а при помощи металлических пружинных фиксаторов, так вот если у вас металлические фиксаторы то их нужно будет отжать и после чего отсоединять все трубки.

    Примечание! Прежде чем трубки отсоединять, стравить давление топлива не забудьте, это можно сделать некоторыми способами, один из них это вынуть предохранитель который идёт на бензонасос (Данный предохранитель находиться не в монтажном блоке где все другие располагаются, а под крышкой которая рядом с ручкой КПП находиться, поднять эту крышку можно с помощью отвёртки а предохранитель насоса в самой серединке располагается) и завести машину дав ей поработать до того, пока она не заглохнет, второй способ описывается подробно в статье под названием: «Стравливание давления в топливной рампе на ВАЗ», ну и последний третий способ (На самом деле их чуть по больше, но это самые основные из них) очень простой, отсоединяете колодку проводов как это на маленьком фото выше показано и точно так же заводите автомобиль и ждёте пока он заглохнет, как заглох можете ещё раз на всякий случай завести и давление в системе питания после этих процедур будет 100% стравлено (Время которое вы на стравливание давления потратите, чуть больше одной минуты но не все это делают, а зря, вить это первым делом безопасность, просто если давление не стравливать в системе то при отсоединение топливных трубок из них польётся немного бензина и запачкает ваш автомобиль в связи с этим, кроме того если на бензин попадёт искра то это уже воспламенение что не к чему хорошему не приведёт)!

    3) Затем двумя отвёртками прокрутите пластину которая бензонасос на одном месте удерживает против часовой стрелки, до того пока она вырезами не совместиться с выступами на фланце (см. маленькое фото ниже), как только совместиться, снимите пластину и отложите её в сторонку, ну и сам бензонасос после этого извлеките из бака, но только извлекайте его аккуратно не повредите Датчик Уровня Топлива (Просто у датчика поплавок есть, так вот вам этот поплавок аккуратно вынуть из бака придётся), кстати как только бензонасос будет вынут из бака, найдите в том месте где он крепился пластиной уплотнительное резиновое кольцо, если оно будет хоть как то повреждено (Обжато, в трещинах всё к примеру или вообще разорвано в каком то месте), то в таком случае замените кольцо на новое потому что это кольцо отвечает за герметичность и если оно будет повреждено, то при ездё по сильным кочкам бензин будет по не многу вытекать (По капелькам) через это кольцо наружу.

    Установка: Новый бензонасос на своё место устанавливается в обратном порядке снятию, пластину которая крепит бензонасос при установке нужно будет ещё немножко дотянуть лёгкими ударами молотка через выколотку и ещё кой что, на бензонасосе стрелка есть (Вы сразу её увидите), поэтому новый насос установите на своё место таким образом, чтобы эта стрелка смотрела чётко в заднюю часть автомобиля.

    Дополнительный видео-ролик: Кратко увидеть процесс замены топливного насоса на новый, вы можете в ролике ниже, там всё в картинках и в описаниях к ним показано.

    Примечание! Если же вы хотите живого видео-ролика, а не картинок, то в таком случае просмотрите ещё один ролик в котором производиться снятие бензонасоса на примере автомобиля ВАЗ 2110 (На Калине он немного по другому снимается и он не за счёт пластины крепиться а за счёт гаек, но вы всё посмотрите чтобы хотя бы примерно знать как производить замену топливного насоса на автомобиле)!

    Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с тем, что выходит из строя бензиновый насос Лады Калины. Некоторые сразу едут на автосервис, но находятся и те, кто пробует устранить неисправность своими руками. Эту процедуру нельзя назвать легкой, но вполне реально выполнить самому.

    Видео по ремонту бензонасоса Лада Калина

    На видео показан процесс ремонта и диагностики бензонасоса Лады Калины, а также некоторые рекомендации.

    Основные признаки неисправности бензонасоса и диагностика

    Бензиновый насос Лада Калина

    Прежде чем приступить к ремонту, необходимо определить неисправность бензонасоса. Существуют прямые и косвенные факторы, которые указывают на это. Итак, рассмотрим основные признаки неисправности бензинового насоса на Калине:

    1. Плохой старт мотора на холодную.
    2. Автомобиль двигается рывками.
    3. Мотор не запускается.
    4. Недостаточное давление в трубопроводах.

    Все эти причины могут послужить тому, что бензонасос нуждается в ремонте или замене.

    Демонтаж бензонасоса

    Прежде чем приступить к снятию бензонасоса Калины необходимо собрать инструментарий. Для проведения этой операции понадобится: пассатижи и отвертка. Итак, преступим непосредственно к процессу:

    1. Отключаем «клемму минус» с АКБ.
    2. Сбрасываем давление в системе.
    3. Демонтируем диван заднего сиденья.
    4. Под ковровым покрытием находим люк, с которого необходимо открутить 4 болта крепления.

    Под задним диваном и ковровым покрытием находится панель, которая закрывает бензонасос Калины.

    Место, где должно оказаться крепежное кольцо, чтобы можно было вытянуть бензонасос

    Теперь бензонасос, демонтированный и можно приступить к диагностике неисправностей и ремонту.

    Ремонтные операции

    Прежде чем приступить к ремонту бензонасоса на Калине стоит отметить, что нужно быть на 100% уверенным, что проблема заключается именно в нём. Если не уверены, то стоит проверить все остальные системы, поскольку не рекомендуется его разбирать без особой надобности.

    Также стоит отметить, что проводить ремонт данного узла стоит не спеша и тщательно, поскольку деталь хрупкая и неосторожное движение может только навредить. Итак, рассмотрим последовательность процессов разборки и ремонта:

    признаки и причины неисправности, ремонт оборудования » НаДомкрат

    Задачей топливного насоса является перекачивание бензина из бака автомобиля к деталям впрыска двигателя – форсункам. Перемещая топливо, агрегат создает необходимое давление в топливной магистрали. Выход из строя этого оборудования влияет на всю систему управления машиной.

    С проблемами неисправности бензонасоса сталкиваются многие владельцы автомобиля Лада Калина. Если ситуация серьезная, то стоит сразу обратиться в специализированный сервис. Но необходимо также знать, что в этом случае можно сделать самостоятельно.

    Признаки неисправности бензонасоса

    Бензонасос на автомобиле Лада Калина достаточно прост по конструкции и довольно надежен. Он способен обеспечить подачу требуемого объема бензина от бака, расположенного на значительном расстоянии, до двигателя машины. Работа агрегата прекращается сразу после остановки мотора, что делает его безопасным в применении. В то же время, оборудование очень требовательно к качеству бензина. Насосу требуется периодическое охлаждение. И если не качает бензонасос Лада Калины, то причины бывают, как в самом аппарате, так и в других системах автомобиля.

    Признаками поломки бензонасоса могут быть:

    • При холодном двигателе старт затруднен.
    • Движение автомобиля происходит неравномерно, с рывками, провалами педали газа.
    • Мотор невозможно завести.
    • Горит индикатор недостаточного давления в топливной магистрали.
    • Во время заводки работы насоса не слышно.

    Оборудование может отказать и при движении машины. В этой ситуации автомобиль будет двигаться до полного расхода топлива в системе. Мотор работает с перебоями, и полностью останавливается. Такие проблемы могут возникать периодически, или быть постоянными. Когда какие-то из этих признаков присутствуют, стоит продиагностировать системы автомобиля.

    Причины неисправности бензинового насоса

    Если не качает бензонасос Калины, то причины будут в самом оборудовании или в других деталях системы. Для начала стоит убедиться, что в баке есть топливо, искра в свечах зажигания, АКБ заряжена, работоспособен стартер. Если все исправно, то надо продолжить проверку. В случае выявления причины неисправности, по вопросам, касающимся приобретения автозапчастей для ее устранения, можно обращаться в специализированный интернет магазин автомеханика38.рф.

    Электромеханическое оборудование может функционировать некорректно или перестать работать из-за неисправности, как в механической, так и в электрической составляющей системы.

    • Перегорел предохранитель топливного насоса – следует вытащить элемент из блока предохранителей (находится в подкапотном пространстве). Если контакт имеет видимые повреждения, то требуется замена детали.
    • Неисправно реле оборудования – проверяется электропроводка, контакты между агрегатом и диагностической колодкой, а также реле. Используя тест-лампу или мультиметр, проверяется наличие напряжения на фишке насоса. Корректно работающее реле издает щелчки во время включения зажигания, после набора требуемого давления в топливной магистрали.
    • Нет контакта оборудования с «массой» — необходимо подать массу на фишку детали. Провод располагается под панелью приборов и проходит через салон машины. Его стоит проверить, почистить контакты, надежно зафиксировать их на насосе.
    • Неисправен электронный блок управления – требуется произвести ремонт или замену ЭБУ.
    • Поломка в сигнализации автомобиля, некачественный монтаж охранной системы – могут быть перепутаны электропровода, допущены ошибки во время подключения сигнализации.
    • Недостаточное давление в топливной магистрали может быть результатом загрязнения бензинового фильтра или фильтровальной сеточки самого насоса.

    Многие автовладельцы предпочитают ездить с полупустым топливным баком. Однако бензонасос в этом случае часто перегревается, что в конечном итоге приведет к неисправности оборудования. Причины, по которым не включается бензонасос на Калине, могут заключаться в поломке отдельных частей агрегата. Для выяснения проблемы необходимо снять оборудование и продиагностировать его.

    Самостоятельное снятие оборудования

    Когда на Ладе Калина не включается бензонасос, можно демонтировать его самостоятельно. Агрегат находится в задней половине машины. Для снятия необходимо иметь под рукой крестовую отвертку и пассатижи.

    • С аккумуляторной батареи скидывается отрицательный провод.
    • Сбрасывается давление в топливной системе.
    • Снимается заднее сидение в машине.
    • Под ковровым покрытием на полу располагается крышка доступа к оборудованию.

    • Откручиваются четыре болта, удерживающие крышку.
    • Отсоединяются провода из разъема детали.
    • Бензопроводящие шланги отключаются нажатием отвертки на колодку.
    • Откручивается пластина, фиксирующая корпус бензонасоса (по часовой стрелке).
    • Оборудование вытаскивается из бензобака.

    После снятия деталь можно продиагностировать.

    Ремонт детали

    Самостоятельный ремонт оборудования стоит выполнять, если вы полностью уверены, что неисправность кроется именно в нем. Большое количество пластиковых элементов делают насос весьма хрупким. По этой причине при разборке необходимо соблюдать аккуратность.

    • При помощи отвертки необходимо поддеть и снять сливной модуль детали.
    • От оборудования отключатся провод массы.
    • Разъединяется промежуточный разъем проводов (с внутренней стороны).
    • Демонтируется регулятор давления.
    • Модуль бензинового элемента снимается путем отжимания пластикового фиксатора.
    • С корпуса удаляется фильтрующая сетка. Если она загрязнена, то ее можно почистить. Но целесообразнее поставить новую сетку.

    Поврежденные элементы необходимо отремонтировать или поменять на новые детали. Параллельно желательно заменить фильтр тонкого очищения топлива. Он располагается возле поддомкратной чашки в арке правого заднего колеса. Сборку оборудования осуществляют в обратной последовательности.

    Если не работает бензонасос Калины, то причины часто кроются в неисправности самой детали. Это оборудование стоит недорого. Снять агрегат и заменить его на исправный вполне реально самостоятельно. Лучше приобретать оригинальные запчасти.

    бензонасос не работает, стартер не крутит

    Лада Калина — Блог автовладельцев Не крутит стартер

    Выхожу я значит из дома, сажусь в Калину и пытаюсь ее завести, но все мои попытки ни к чему не привели. Когда включаешь зажигание — срабатывает бензонасос, слышно, как он гудит, а потом появляется щелчок. Но когда поворачиваешь ключ, чтобы завести мотор, никакой реакции нет. Так я продолжал делать несколько раз и наконец-то она завелась, наверное раза с пятого.

    Сидеть и искать причину этой неисправности у меня времени особо не было, поэтому поехал сразу по своим делам, решил, что поиском займусь чуть позже. В этот день отъездил нормально, про этот случай уже забыл, как на следующее утро это повторяется. И опять же лишь после нескольких попыток двигатель завелся.

    Так как спешить особо было некуда, решил, что нужно посмотреть, в чем же может быть дело. Открыл капот, вылез из машины и давай смотреть проводку. Первым делом я попробовал, как плотно сидят клеммы на аккумуляторе, помню, что когда-то именно из-за плохого контакта минусовой клеммы АКБ были проблемы с пуском. Пошевелил их и даже немного затянул, надеясь, что именно они были виноваты в этой неполадке, но при попытке завести свою Калину — убедился, что искать нужно в другом месте.

    Думаю, если бы это был предохранитель, то он бы сгорел и все, но все же посмотрел на сохранность, подумал, может быть он просто отходит, но оказалось все нормально и в предохранительном блоке нюансов не выявлено.

    Тогда меня осенило, что скорее всего по езде в дождливую погоду, а вода под капот Калины попадает хорошо, скорее всего что-то с плюсовым проводом на стартере. Пошевелил этот провод, и после этого моя ласточка стала заводиться как и раньше, с пол оборота. Но не надолго. На следующий день стартер опять не крутил, опять лезу под капот и снимаю этот плюсовой провод, смотрю, а он весь окислился, и контакт разами пропадал.

    Хорошенько его почистил, смазал литолом, немного поджал, чтоб он сидел плотнее и одел на место.

    Теперь стартер крутит уже  пару недель, и больше подобных случаев не возникало, так что уважаемые Калиноводы, если вдруг ваша Лада Калина начнет себе вести подобным образом, то стоит обратить внимание на тот самый провод, о котором я рассказал

    Проверка цепи включения при неисправности стартера.

    Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле. Для этого оденьте провод, снятый с реле на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

    Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть.

    Если этого не произошло то, скорее всего, повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

    Если стартер сработал, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае не исправна контактная группа замка зажигания или её разъём.

    admin18/07/2012

    ремонт автомобиля, Стартер

    комментария 3

    Подписаться на комментарии

    1. АнтонЯнварь 6th, 2014 в 15:41

      Ребята,подскажите-стартер крутится в холостую,тяговое реле заменил-результат тот же.При перемыкании контактов реле клацает но не срабатывает.Пусковое реле стартера менял-ничего.Проблеа в планетарке или в обгонной муфте?

      admin — Январь 6th, 2014 в 22:17

      Если стартер редукторный и речь идёт о ВАЗе, то скорее всего планетарка, вернее излом пластиковой шестерни. Если Газель то скорее всего обгонная муфта (бендикс). В любом случае надо снимать и разбирать стартер.

      Если шестерни планетарной передачи целые, то надо менять бендикс не зависимо от его состояния.
      Ответить

    2. ПетрИюнь 28th, 2013 в 18:05

      хорошо и доходчиво , но вот жаль , что нет версии для печати, не очень удобно бегать от гаража до компа ))  , а так молодцы ,очень нужный сайт

    Комментарий

    Имя *

    Сайт

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    « Электрическая схема калина

    Электромобиль Kenguru для инвалидов »

    Метки

    Ваз, неисправности ВАЗ Датчики Зажигание Инжектор Приборы Стартер Схемы Электрокары Электроснабжение ваз 2110 газель газель бизнес регистраторы ремонт автомобиля

    Свежие записи

    • Лазерные фары.
    • Преимущества и недостатки галогеновых ламп
    • Устройство и принцип работы парктроника
    • Многофункциональное устройство Roadgid X7 Gibrid GT
    • Неисправность системы зажигания ГАЗ

    Архивы

    Архивы Выберите месяц Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Декабрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Август 2013 Июнь 2013 Май 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011

    Рубрики

    • Аккумуляторная батарея
    • Видео
    • Генератор
    • Датчики
    • Диагностика
    • Зажигание
    • Новости
    • Оборудование
    • Приборы
    • Ремонт
    • Свечи зажигания
    • Стартер
    • Схемы
    • Устройства
    • Электрокары
    • Электроснабжение

    Проверка бензонасоса Лада КалинаГранта

    Если после поворота ключа зажигания нет жужжания бензонасоса, то первое что следует проверить — это предохранитель и реле бензонасоса. В монтажном блоке Лада Калина и Лада Гранта предохранитель бензонасоса — F21 (15А), а реле бензонасоса — К12. Если предохранитель исправен, выполняем следующее:

    1. Включаем зажигание
    2. Снять реле бензонасоса
    3. Подать +12В на контакт №11 диагностической колодки, либо поставить перемычку между 87 и 30 выводами реле
    4. Проверить на слух включение топливного насоса

    Если бензонасос не выключился, тогда проверяем:

    Проводку и контакты между бензонасосом и колодкой диагностики/реле бензонасоса. Для этого проверяем напряжение на фишке бензонасоса, используя тест-лампу или мультиметр.
    Нет соединения бензонасоса с «массой» автомобиля. Подать массу на фишку бензонасоса (находится под задним диваном).
    Бензонасос неисправен

    Для его проверки подаем +12В напрямую на контакты бензонасоса (Внимание! Остатки бензина могут загореться от искры!).

    В редких случаях бензонасос не работает из-за:

    1. неисправности ЭБУ (контроллер)
    2. неисправности в сигнализации

    Проверка электродвигателя стартера.

    При неисправности стартера если стартер не включается, следует проверить исправность его электродвигателя. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле. При этом электродвигатель должен начать вращаться в холостую, то есть без вращения коленвал. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом. Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя.

    Если при перемыкании верхнего болта втягивающего реле с клеммой управления не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм. Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно то, скорее всего, изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя.

    Если стартер включается, но обороты вращения стартера низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора. При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть износ щёток, втулок или отпавший магнит статора. Если напряжение на клеммах нормальное, то следует проверить напряжение на самом стартере. Для этого щупы тестера размещаем на верхнем болту и корпусе стартера, и включаем его. Падение напряжения меньше ранее замеренного на аккумуляторе говорит о плохом контакте в креплении провода от аккумулятора к стартеру или корпусу двигателя. Если при включении стартера он работает в холостую, то есть не вращает коленвал двигателя, его следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть излом текстолитовой шестерни редуктора, проворот бендикса или ослабление венца маховика.

    Возможные неисправности стартера Lada Kalina.

    Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер. Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск неисправности стартера ваз лучше начать, не снимая стартер с машины.

    В эксплуатации могут возникнуть следующие характерные неисправности стартера:

    1) При включении стартера отключаются все приборы

    2) Малые обороты при пуске двигателя

    3) Не включается стартер при повороте ключа замка зажигания на старт

    4) Стартер включается не с первого раза.

    5) Стартер работает, но не вращает коленвал двигателя.

    мой сайт ego-yuriie.ru Как проверить давление бензонасоса Лада Калина

    Большую роль в подаче топлива в Лада Калина отвечает бензонасос, который создаёт определённое  давление в магистрали и подаёт топливо к форсункам.

    От качества топлива и сроком пробега бензонасос не обеспечивает возложенную на него функцию,  двигатель начинает неустойчиво работать, терять свою мощность, а также не заводится, особенно в зимнее время. Устройство бензонасоса не сложная конструкция, который требует к себе особого внимания, внутри его расположен электромотор со встроенной крыльчаткой, которая нагнетая топливо через электромотор к выходному штуцеру, одновременно охлаждая, так как топливо не является проводником электричества.

    В выходном штуцере расположен обратный клапан, когда выключают зажигание, он не даёт уходить топливу из магистрали, и поддерживает давление определённое время. Прежде чем менять бензонасос нужно установить причину неисправности, может оказаться, что виновником могут быть электромотор, регулятор давления топлива, фильтр забитый, форсунки не держат  давление,  на данном этапе рассмотрим, как это всё проверить, используя манометр  со  шкалой  от одного до десяти атмосфер.

    Потребуются манометр, шланг длиной  10 – 15 см с внутренним диаметром 8 – 10 мм, наконечник  от  старого  топливного фильтра для проверки регулятора и два хомутика. Откручиваем колпачок на рампе и  золотник, будьте осторожны, топливо под давлением, наматываем  на резьбу нитку,  вставляем  шланг с манометром и хомутом затягиваем.

    Включаем зажигания на долю секунды и проверяем герметичность, после этого снова включаем и смотрим показания, оно должно быть 3,8 кг/см для двигателей с литражом 1.6,  если оно меньше.  Переходим к проверки самого  насоса и от его по цепочки проверим регулятор  и форсунки, во многих случаях выходит из строя насос

    Для начала подымаем заднее сиденье  и снимаем лючок, после  этого снимаем клипсу со шлангом, который идёт к фильтру, вместо  него вставляем манометр со шлангом и затягиваем хомутом, только  осторожно  штуцер  не сломайте

    Включаем зажигание и смотрим показание на манометре, оно должно быть от 5- 6 атмосфер, если 4 то лучше заменить, менять можно не полностью бензонасос, а электромотор, дешевле обойдётся. Если насос нормальный, то проверяем регулятор, он находится в самом бензонасосе, а на двигателях с литражом 1.5 на рампе. Чтобы проверить регулятор, топливный фильтр и топливную трубку, подключаем манометр  к трубке, которая закручена в рампу.

    На самом бензонасосе  снимаем клипсу с тройником и делаем заглушку из штуцера старого фильтра и включаем зажигание, давление должно быть такое, как при проверке насоса, если меньше, то грязный фильтр или помятая топливная трубка. После этого проверяем регулятор, убираем заглушку на тройнике и соединяем с бензонасосом, включаем зажигание и смотрим показание манометра оно должно быть 3.8 кг/см при меньшем показание, регулятор неисправен.

    Теперь осталось проверить форсунки, пропускают или нет, подсоединяем манометр к рампе,  включаем зажигание и смотрим показание, если показание 3.8 кг/см значить форсунки исправны, если нет, то подлежат замене. Ещё может быть причина спада давления в системе, это подача  низкого  напряжения в бензонасос  из-за  плохого  контакта, потеря напряжения в системе, прибором можно проверить какое напряжение подаётся. Все данные манометра при работающем бензонасосе. Будьте осторожны при выполнение работ.

    Что делать не заводится Лада Калина

    Стильный кроссовер Калина

    Немало времени прошло с той поры, как АвтоВАЗ объявил о запуске в продажу нового проекта под названием Лада Калина. Грандиозная реклама и надежда на светлое будущее сделали свое: миллионы россиян из патриотических чувств решили выбрать отечественную Калину, отбросив многочисленные проекты «Рено», «Фольксваген» и прочих заводов, позиционирующих надежность и качество. Но радость была недолгой.

    Уже в первые месяцы Калина проявила себя не с самой лучшей стороны, показав капризный нрав. И получилось, что хозяева Калины стали больше времени проводить в гараже за ремонтными работами, нежели в поездках. Инженеры знают свои недоработки и всеми способами стараются избавиться от них в каждом следующем поколении авто, придумать что-то, чтобы увеличить процент надежности машины.

    Но результаты почему-то пока мало заметны. По-прежнему автомобиль не может порадовать выносливостью и износоустойчивостью. Самой неприятной проблемой является то, что время от времени не заводится Калина. Чтобы вернуть машине работоспособность, необходимо выяснить причины возникновения неисправности, а их немало. Итак, попробуем разобраться, почему Лада не завелась.

    Проверка бензонасоса Лада Приора

    На Лада Приора реле бензонасоса и его предохранитель находятся в дополнительном монтажном блоке возле левой ноги переднего пассажира. Предохранитель имеет маркировку F3 (15А), а реле K2.

    Первым делом проверяем предохранитель бензонасоса, и в случае необходимости заменяем его на аналогичный новый. Проверка проводки и самого бензонасоса выполняем таким же способом, как и на автомобилях Лада Калина и Лада Гранта (см. выше).

    Напомним, не забывайте регулярно менять топливный фильтр.

    Ключевые слова: система питания лада гранта | система питания лада калина 2 | система питания лада приора

    Электрический бензонасос, расположенный в бензобаке баке легкового автомобиля Лада Калина, можно считать сердцем системы питания инжекторного двигателя. Именно он, создаёт в рампе необходимое давление, от величины которого, зависит работа электромагнитных форсунок. Включением и выключением бензонасоса управляет контролёр. При повороте водителем ключа в положение «зажигание включено», напряжение на клеммы бензонасоса, в течении 3-5 секунд, подаётся через главное реле. А как только начнёт вращаться коленчатый вал двигателя, то по сигналу датчика ДПКВ, контролёр включает в работу реле бензонасоса и напряжение на его клеммы пойдёт уже через контакты этого реле.

    Как известно, все электрические цепи в электропроводке автомобиля защищены плавкими предохранителями и если бензонасос не хочет включаться, то в первую очередь проверяют именно их. Найти пятнадцати амперный предохранитель, защищающий цепь бензонасоса, можно в дополнительном монтажном блоке расположенном рядом с прикуривателем. Для того чтобы открыть его крышку, потребуется плоская отвёртка. В этом блоке имеется четыре гнезда для установки предохранителей. Если они стоят в первом, втором и третьем гнезде, то проверять нужно будет средний предохранитель, так как именно он защищает цепь бензонасоса.

    Выяснив, что данный предохранитель цел, то следующим шагом станет проверка реле бензонасоса. Находится оно за крышкой воздуховода, расположенной в ногах переднего пассажира. Чтобы её снять, придётся выкрутить один саморез. Далее, отворачиваете гайку крепления Г-образной металлической пластины и вытаскиваете её вместе с закрепленными на ней четырьмя реле. Реле бензонасоса закреплено снизу пластины, а среднее из тех трёх, что стоят на верху пластины, называется главным реле. Проверку работоспособности реле осуществляем методом замены на заведомо исправное реле.

    Если проверка предохранителя и реле не дала желаемых результатов, тогда путём подачи напряжения напрямую с клемм АКБ на клеммы бензонасоса (серый провод плюс, черный провод минус) проверяем, будет ли работать бензонасос. Если он включится, то неисправность нужно будет искать либо в отсутствии контакта провода, идущего на «массу», либо в обрыве провода идущего от реле бензонасоса к его колодке. Обрыв серого провода возможен ногами задних пассажиров, так как жгут из 4-х проводов к колодке бензонасоса идёт под ковриком, по середине салона.

    Не качает и не работает бензонасос Лада Калинапричины, признаки

    Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с тем, что выходит из строя бензиновый насос Лады Калины. Некоторые сразу едут на автосервис, но находятся и те, кто пробует устранить неисправность своими руками. Эту процедуру нельзя назвать легкой, но вполне реально выполнить самому.

    Видео по ремонту бензонасоса Лада Калина

    https://youtube.com/watch?v=7xPJSUReJKg

    На видео показан процесс ремонта и диагностики бензонасоса Лады Калины, а также некоторые рекомендации.

    Основные признаки неисправности бензонасоса и диагностика

    Бензиновый насос Лада Калина

    Прежде чем приступить к ремонту, необходимо определить неисправность бензонасоса. Существуют прямые и косвенные факторы, которые указывают на это. Итак, рассмотрим основные признаки неисправности бензинового насоса на Калине:

    1. Плохой старт мотора на холодную.
    2. Автомобиль двигается рывками.
    3. Мотор не запускается.
    4. Недостаточное давление в трубопроводах.

    Все эти причины могут послужить тому, что бензонасос нуждается в ремонте или замене.

    Демонтаж бензонасоса

    Прежде чем приступить к снятию бензонасоса Калины необходимо собрать инструментарий. Для проведения этой операции понадобится: пассатижи и отвертка. Итак, преступим непосредственно к процессу:

    1. Отключаем «клемму минус» с АКБ.
    2. Сбрасываем давление в системе.
    3. Демонтируем диван заднего сиденья.
    4. Под ковровым покрытием находим люк, с которого необходимо открутить 4 болта крепления.

      Под задним диваном и ковровым покрытием находится панель, которая закрывает бензонасос Калины.

    5. Разъединяем разъем проводок бензонасоса.
    6. Отключаем топливные шланги.

      Нажав на колодку можно отсоединить бензопроводящие шланги

      Отключаем подводящий и отводящий топливные шланги Лады Калины

    7. Против часовой стрелки откручиваем пластину крепления бензонасоса.

      Место, где должно оказаться крепежное кольцо, чтобы можно было вытянуть бензонасос

    8. Попав в определенный паз на кузове, можно вынуть бензиновый насос с топливного бака.
    9. Установка проводится в обратном порядке.

    Теперь бензонасос, демонтированный и можно приступить к диагностике неисправностей и ремонту.

    Ремонтные операции

    Прежде чем приступить к ремонту бензонасоса на Калине стоит отметить, что нужно быть на 100% уверенным, что проблема заключается именно в нём. Если не уверены, то стоит проверить все остальные системы, поскольку не рекомендуется его разбирать без особой надобности.

    Также стоит отметить, что проводить ремонт данного узла стоит не спеша и тщательно, поскольку деталь хрупкая и неосторожное движение может только навредить. Итак, рассмотрим последовательность процессов разборки и ремонта:

    1. Поддеваем отверткой сливной модуль и отсоединяем его.
    2. Отключаем провод массы с насоса.
    3. С внутренней стороны отключаем промежуточный разъем проводов.

      Засоренная сетка бензонасоса

      Рабочая часть бензонасоса Калины

      Внутренний вид корпуса бензонасоса

      Поддеваем отверткой кольцо и поворачиваем за часовой стрелкой

    4. Демонтируем регулятор давления.
    5. Отжимаем пластиковый фиксатор и снимаем модуль топливного насоса.
    6. Демонтируем сетку-фильтр с корпуса.
    7. Проводим сборку в обратном порядке.

      Сетка бензонасоса для топливного насоса Калины

    Если при разборке были выявлены детали, которые необходимо заменить, то заменяем их.

    Выбор бензонасоса

    Если топливный насос перестал подавать признаки жизни, то его необходимо заменить. Для выбора необходимо знать каталожный номер.

    Оригинальный артикул топливного насоса Лада Калина – 1118-1139009. Также существует аналог от производителей Master-sport (1118-1139009-PCS-MS) и Pekar (1118-1139009).

    Замена и ремонт бензинового насоса Лады Калины проводится достаточно легко, по сравнению с тем, что кажется вначале. Провести эту операцию можно своими руками у себя в гараже, при наличии  отвертки и пассатижей. Если топливный насос совсем вышел из строя, то можно легко найти новый. Как показывает практика, автолюбители устанавливают оригинальную деталь.

    Диагностика и устранение неполадок

    Убедиться в неисправности электрической сети относительно просто — это можно сделать, не снимая бензонасоса. Когда при включенном зажигании не слышен звук его работы, необходимо сразу же проверить предохранитель, отвечающий за эту цепь. Он установлен в блоке, закрепленном в нижней части перед передним пассажирским сиденьем. Нужно снять крышку блока, отыскать предохранитель с маркировкой F3, рассчитанный на ток 15 А, и заменить его. Такую работу можно проделать и в дороге.

    Если работа топливного насоса не возобновилась, следует переключить внимание на реле К2, находящееся в том же блоке. Оно замыкает силовую цепь питания перекачивающего устройства по сигналу контроллера

    Проверить исправность реле можно и в дорожных условиях, для чего понадобится кусок медного провода. Диагностика производится в таком порядке:

    1. Извлечь реле К2 из разъема.
    2. Включить зажигание.
    3. С помощью провода замкнуть между собой контакты с маркировкой «30» и «87», цифры нанесены на реле. Другой вариант — подать питание на контакт «11», расположенный в диагностическом разъеме. Напряжение +12 В можно взять рядом, от прикуривателя.
    4. Если послышалось жужжание насоса, то необходимо поменять реле К2.

    Если после перечисленных манипуляций агрегат по-прежнему «молчит», надо проверять целостность проводки и надежность контакта в месте его подключения. Для этого потребуется прибор, так что подобные работы провести посреди поля не удастся. Разве что проверить исправность самого бензонасоса, отключив от него разъемы и подав напрямую 12 В от любого удобного источника. Если и в этом случае насос не жужжит, его следует заменить.

    Диагностировать недостаточную подачу горючего к форсункам в дорожных условиях не выйдет, разве что вы возите с собой манометр с соответствующим шлангом для присоединения к топливной рампе. Количество подаваемого бензина характеризуется давлением в сети, для измерения которого и потребуется манометр. Проверка выполняется следующим образом:

    1. Скрутить пластиковый колпачок, прикрывающий диагностический штуцер. Он находится в торце топливной рампы и представляет собой обычный золотник.
    2. Нажатием на шток золотника стравить давление в магистрали. На случай вытекания бензина под золотник надо подставить небольшую емкость. Возможно, неисправность даст о себе знать уже на этом этапе, если давления в сети нет, а из штуцера не потечет горючее.
    3. Выкрутить золотник и надеть на штуцер шланг от манометра. При выключенном зажигании подать напряжение 12 В напрямую к насосу. Чтобы четко зафиксировать показания, он должен отработать не менее 10 секунд.

    При давлении ниже 3,6 бар надо сначала сменить фильтр грубой очистки. Если это не поможет, то придется проверить РДТ и герметичность форсунок. Только так можно точно определить источник проблемы.

    Почему автомобиль не заводится

    Причин, побуждающих мотор не включается, на самом деле существует достаточное множество. Склонимся к перечислению наиболее распространенных факторов, касающихся именно Лада Калина, с которыми будут в состоянии «справиться» владельцы.

    1. Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

    Для самостоятельного искоренения обозначенной проблемы сначала потребуется детально изучить особенности работы ламп, где заложена расшифровка режимов их функционирования.

    Здесь владельцу необходимо просчитать:

    • спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
    • какое количество вспышек произойдет;
    • какого характера звук воспроизводит зуммер.

    Заимев потребную информацию, необходимо просмотреть инструкцию и определить характер возникшей проблемы с целью ее последующего устранения.

    2. не крутит стартер в автомобиле Лада Калина. Это второй этап проверки, к которому следует прибегнуть в случае, если иммобилайзер исправен. Первичным фактором, вызывающим отсутствие функционала стартера, то есть не заводится не крутит стартер, является разряженный аккумулятор. Об этом будет свидетельствовать отсутствие свечения ламп на приборной панели. Если батарея разряжена не полностью, то лампы будут светиться, однако стартер не сможет провернуть маховик из-за недостатка электропитания. Для окончательного определения слабого заряда включаем фары (дальний свет) и наблюдаем интенсивность светового потока. При слабом свечении констатируем разряд и необходимость подзарядки АКБ.

    3. Утечка тока в проводке стартера LADA Kalina. Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром. Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене (иногда — очистке участков окисления). Также нелишней будет проверка исправности предохранителя.

    4. Некачественное топливо. При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи систематически «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать. Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент. Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет приобретение топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо.

    Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

    5. Неисправность электронного модуля управления мотором (или ЭБУ). К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле. По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов. Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

    6. Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая. К тому же за услугу, оказанную сервисным центром, придется заплатить нешуточную сумму. Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно.

    Электросхема Калина

    Замена передних колодок Калина

    Стойки передние Калина

    Не заводится Калина — моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины

    Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

    Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

    Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

    Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

    Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

    Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

    Иммобилайзер

    Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

    Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

    В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

    Стартер

    Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

    Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

    Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

    Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

    Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

    Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

    Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

    Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

    Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

    Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

    Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

    Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

    Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

    Электронный блок управления

    Залитый ЭБУ

    Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

    Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

    Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

    Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

    Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

    Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

    В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

    Свечи

    Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

    Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

    Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

    Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

    Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

    Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

    Некачественное топливо

    Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

    Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

    Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

    Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

    Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

    Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

    А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

    Бензонасос

    Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

    Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

    Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

    Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

    Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

    Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

    Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

    В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

    ГРМ

    Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

    Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

    Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

    От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

    Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

    Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

    Датчик коленвала

    Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

    Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

    Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр  в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

    Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

    Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

    Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

    Катушки зажигания

    Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

    Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

    Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

    Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

    Индивидуальные катушки зажигания

    Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

    Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

    Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

    Итог

    В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

    Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

    Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

    При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

    Лада калина не работает бензонасос и стартер

    В этой статье мы рассмотрим вопросы счастливых владельцев одного из таких детищ – Лада Калина, – а именно, почему может не заводиться данный автомобиль.

    В самой действительности, причин, по которым Лада Калина может не заводиться, достаточно. Мы разберемся только с теми причинами, которые реально устранить самостоятельно, а остальные потребуют вмешательства обученных специалистов.

    Устранить малейшие неисправности в автомобиле может даже самый обычный водитель без технического образования, главное – уметь правильно держать в руках гаечный ключ.

    Самые распространенные проблемы

    Теперь разберемся с самыми распространенными причинами того, почему может не заводиться двигатель в Ладе Калина:

    1. Иммобилайзер. Первой и самой распространенной причиной того, почему не запускается двигатель, является выход из строя иммобилайзера. Такую проблему привести в порядок несложно – стоит заменить его. Однако все бы хорошо, если в этой проблеме не было своих нюансов. Если иммобилайзер начал подавать звуковой сигнал и моргать лампочкой – садитесь и изучайте матчасть.

    В руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, как правило, имеется расшифровка зуммера и сигналов, выдаваемых лампочкой. От вас потребуется запомнить выданную «морзянку» и найти информацию о проблеме в инструкции.

    В холодный период времени часто возникает проблема, когда двигатель Калины запускается с пятого-шестого раза.

    В большинстве случаев для решения данной проблемы потребуется «переучить» ключ. Это процедура также во всех подробностях описана в мануале, поэтому перейдем далее.

    1. Стартер. Если все вопросы с иммобилайзером решены, и он больше не подает тревожных сигналов, но ваша Калина все равно не желает заводиться, причина может таиться в стартере.

    Такую проблему заметить несложно: при повороте ключа в положение «Старт» Лада Калина не заводится и не крутит стартер. В таком случае отсутствуют все признаки того, что вы заводите автомобиль. Такую проблему может не заметить только глухой.

    Первым делом, что стоило бы проверить – аккумуляторную батарею автомобиля. Вероятно, источник питания разряжен.

    Если в салоне вашего автомобиля при включенном зажигании не загораются лампочки, не подсвечивается приборная панель – проблема налицо. Зарядите либо поменяйте аккумуляторную батарею. Но если с описанным все в порядке, а стартер не крутит, включите дальний свет и выйдите из автомобиля. Обратите внимание на передние фары. Если свет от них тусклый, это говорит о низком заряде источника питания, и его не хватает для запуска стартера. Решение данной проблемы – зарядите аккумулятор.

    Если проблема с аккумулятором не подходит под вашу ситуацию – придется запачкать руки. Проблемы может быть две:

    • неисправная проводка;
    • стартер вышел из строя.

    Для проверки проводки вам понадобится тестер и минимальное понятие, как с ним работать. Красный щуп тестера соединяем с контактом на стартере, черный щуп присоединяем к массе автомобиля. В режиме замера тока тестер должен показывать от 12,5 до 14,5 вольт.

    Если показания тестера меньше – ищем проблему в проводке. Визуально осматриваем провода на предмет обломов, обрывов, потертостей. Защищаем контакты наждачной бумагой, проверяем соответствующие предохранители. В случае обнаружения проблемы в проводке, устраняем ее, в противном случае дорога вашей ласточке на СТО.

    1. Электронный блок управления. В Ладе Калина довольно часто проблема может скрываться в электронном блоке управления (ЭБУ), или, как его еще называют – «мозги». Как устройство, ЭБУ – довольно надежная и безотказная деталь, но до того момента, пока в нее не залезут лишний раз руки. После неудачного вмешательства мастера в это устройство довольно часто в «мозгах» заливает электронную плату. К примеру, по причине того, что после установки сигнализации или чего-либо другого, при протяжке проводов в салон автомобиля, мастера забывают поставить на место заглушки в ЭБУ или неплотно их закрывают. После этого, например, в корпус ЭБУ попадает антифриз из отопительной системы, так как ЭБУ расположен под радиатором.

    В случае выхода из строя электронного блока управления, заниматься его ремонтом – пустая трата времени и денег. В большинстве случаев при поломке ЭБУ все что можно сделать – это заменить его на исправный и переместить в другое, защищенное от жидкостей и воды, место.

    Вывод

    Мы перечисли некоторые самые распространенные проблемы, по причине чего не удается завести автомобиль. В самой действительности таких факторов гораздо больше, однако большинство из них требуют вмешательства квалифицированных мастеров.

    Не советуем пытаться ремонтировать автомобиль, если вы не имеете элементарного понятия о том, какую функцию выполняет та или другая деталь. Для экономии времени и своих же нервов обратитесь в СТО.

    Не включается бензонасос и не крутит стартер.

    Ребят помогите! сел аккумулятор. Снял, зарядил, поставил назад и все поворачиваю ключ, все лампочки горят,а насос не слышу и стартер не крутит. Поменял все рылюшки и преды(благо был подменный блок предохранителей).Результат нулевой. чего делать то.

    машин с ключтком моргает. ошибки какие??

    ZAFIRA 2009 B 1,9jtdm 110kw (150hp) WHITE OPC LINE AT-6, ids+, cdc40 opera, RECARO

    Маргал машинка с ключиком ,сейчас нет. но после пары тройки секунд стрелка бензобака падает на ноль.

    Думаю стоит

    ZAFIRA 2009 B 1,9jtdm 110kw (150hp) WHITE OPC LINE AT-6, ids+, cdc40 opera, RECARO

    А кроме этого какието соображения есть.

    В итоге решилось так «» проблема была в проводке, перетерлась в гофре (которая идет с ЭБУ к акуму и проложена между двигателем и акумом).»»

    Подробней спроси у автора темы.

    В итоге решилось так «» проблема была в проводке, перетерлась в гофре (которая идет с ЭБУ к акуму и проложена между двигателем и акумом).»»

    Спасибо огромное!обязательно посмотрю.

    Отогнал в сервис.похоже ЭБУ

    проверил бы сначала проводку самостоятельно. вот парень с похожей проблемой отписался, проверил проводку — 2 провода у него сгнили

    Да я попробовал посмотреть но точно не пойму какой жгут куда, да и яма походу нужна. Вот картинки б кто кинул поконкретней куда лезть был бы Благодарен.

    открываешь моторный отсек, находишь в нем ЭБУ.

    ЭБУ имеет 2 гофры, тебе нужна гофра которая идет от ЭБУ к аккуму — она проложена между двиглом и аккумом, и уходит под последний.
    ее раскрываешь и смотришь, для пущей убедительности тянешь (только без фанатизма), провода на предмет скрытого дефекта. если есть повреждения, наращиваешь, изолируешь , и весь пучок проводов по всей длине обматываешь изолентой.

    пы.сы. во всяком случае, если не исправит положение и машина не заведется, на лет 5 избавишься от проблем

    открываешь моторный отсек, находишь в нем ЭБУ.

    ЭБУ имеет 2 гофры, тебе нужна гофра которая идет от ЭБУ к аккуму — она проложена между двиглом и аккумом, и уходит под последний.
    ее раскрываешь и смотришь, для пущей убедительности тянешь (только без фанатизма), провода на предмет скрытого дефекта. если есть повреждения, наращиваешь, изолируешь , и весь пучок проводов по всей длине обматываешь изолентой.

    пы.сы. во всяком случае, если не исправит положение и машина не заведется, на лет 5 избавишься от проблем

    Спасибо за советы! Обязательно гляну! Блок ЭБУ находится как я понял снизу под бампером?

    Нашлось несколько причин, почему Лада Калина не заводится, при этом не крутит стартер, да еще и мигает иммобилайзер. Причин несколько и каждая из них может принести разный ущерб, но рассмотрим все.

    На видео показана проблема в работе иммобилайзера на Калине:

    Причины возникновения неисправности

    Перечислим причины возникновения такого явления как не работающий стартер и мигающий иммобилайзер. Вначале, стоит отметить, что все зависит от того, какая интенсивность мигания, но возьмем самое распространенное понятие. Итак, причины неисправности:

      Самый плачевный и фатальный вариант – сгорел ЭБУ . Обычно это случается потому, что в него попала жидкость.

    Осмотр ЭБУ на Калине

    Все эти причины лучше всего определять на автосервисе, поскольку своими руками, это не часто получается.

    Сгорел ЭБУ

    Внутренности блока ЭБУ залило антифризом, пробуем починить

    Если сгорел ЭБУ, то можно «сушить весла» поскольку владелец попал на солидную сумму денег. Зачастую, это случается по вине самых же автомобилистов, которые пытаются самостоятельно установить дополнения к автомобилю, или просто разливают кофе на панель приборов.

    Лечиться эта неисправность заменой блока управления и прошивкой. Процедура дорогостоящая, поэтому рекомендуется аккуратно относиться к автомобилю, особенно внутри.

    Самый главный косяк в том, что есть конструктивный недостаток, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ установлен так, что в случае протекания уплотнителя капота, его заливает водой. И блоку «приходит каюк».

    Чтобы этого не случилось, рекомендуем Вам перенести блок управления двигателем в другое место, повыше, под панель.

    Ключ зажигания и замок

    Рассинхронизировавшиеся ключи зажигания. потребуется обучение ключей

    Неисправность ключа или замка зажигания лечиться только одним способом – их заменой. При этом придется прошить все тот же блок управления автомобилем. Это не критическая неисправность, но неприятностей и хлопот доставит.

    В процессе проверки замка зажигания

    Иммобилайзер

    Для начала стоит определить, почему начал мигать иммобилайзер. Это можно сделать согласно мануала диагностики ошибок. Но, во всяком случае, большинство автомобилистов рекомендует его заменить. Дело это не простое и крови у владельца выпьет не мало. Можно попробовать его дезактивировать, подробнее тут.

    Поломка стартера или реле

    Проверяем контакты на стартере и его реле

    Рассмотрим этот вариант тоже, как совпадение. Если мигает иммобилайзер, а стартер не крутит, то это «нормальное» явление для стартера, так как на него не будет подаваться питания в противоугонных целях. Но проверить контакт стартера и реле не помешает. Можете замкнуть стартер напрямую (см. видео).

    Выводы

    Подводя итог, нужно сказать, что на Калине все вышеуказанные неисправности лучше ремонтировать на автосервисе, поскольку это серьезные поломки и требуют вмешательства специалистов.

    где находится устройство, проверка на неисправности мультиметром и замена своими руками

    Датчик Холла или распредвала — это такое устройство, которое отвечает за образование искры для запуска двигателя. От его рабочего состояния зависит бесперебойное функционирование двигателя авто.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Для чего нужен датчик Хола в автомобиле?

    Прибор используется вместо контактных элементов и может применяться для слежения за величиной тока нагрузки. Благодаря этому датчику выполняется деактивация двигателя при появлении токовых перегрузок в бортовой сети. Если контроллер перегревается, производится включение температурной защиты.

    Принцип работы

    Скачки напряжения в электросети мотора могут иметь последствия для датчика. Поэтому современные устройства дополнительно комплектуются диодными элементами, которые препятствуют обратной активации напряжения. Принцип действия приспособления основан на эффекте Холла. Поперечная разность потенциалов образуется при перемещении одного из проводников в магнитное поле. Данный эффект достигается благодаря тому, что токи проходят через клеммные элементы пластины, которая находится в самом поле, с полупроводником.

    Когда работает двигатель и вал силового агрегата вращается, стальные лопасти ходят по специальным прорезям, установленным внутри корпуса. Это способствует подаче электрического сигнала на коммутаторное устройство. В результате узел открывает транзисторный элемент и подает напряжение на катушку. Последняя выполняет процедуру преобразования низковольтного импульса в высоковольтный. Этот сигнал подается на свечи зажигания.

    Подробно о принципе действия контроллера Холла рассказал канал «Радиолюбитель TV».

    Где находится и как выглядит?

    При необходимости замены неисправного устройства потребителю надо знать, где стоит контроллер. Он располагается в трамблере автомобиля и выполнен в корпусе в виде небольшого цилиндрического элемента. Чтобы получить доступ к устройству, необходимо разобрать распределительный узел и снять крышку, бегунок и прочие детали механизма. На наружной стороне трамблера к контроллеру Холла подключается разъем с проводкой.

    Устройство

    Оптический регулятор положения распределительного вала устроен так:

    • 1 — постоянное магнитное устройство;
    • 2 — лопасть роторного механизма;
    • 3 — магнитопроводы;
    • 4 — пластиковый корпус, в который заключаются все элементы устройства;
    • 5 — плата;
    • 6 — контактные выводы.

    Схема приспособления контроллера Холла

    Устройство комплектуется тремя контактами:

    • первый используется для подключения к массе, то есть кузову автомобиля;
    • второй необходим для подсоединения плюсового напряжения, рабочий параметр которого составляет примерно 6 вольт;
    • третий контакт предназначен для подачи с него импульса на коммутаторное устройство.

    Какие могут быть неисправности?

    Признаки неполадок контроллера Холла:

    1. Наблюдается резкий рост потребления топлива в системе. Это обусловлено тем, что впрыск горючей смеси в силовом агрегате происходит больше одного раза за цикл прокручивания коленвала.
    2. Мотор машины стал функционировать менее стабильно. Транспортное средство во время движения дергается, мощность двигателя может резко падать. Иногда не получается увеличить скорость машины более чем на 60 км/ч. Во время движения силовой агрегат может произвольно заглохнуть.
    3. Иногда поломка датчика Холла становится причиной фиксации рычага трансмиссии. Скорости коробки передач переключить не получается, такая особенность характерна для новых иномарок. Чтобы решить проблему, необходимо перезапустить силовой агрегат.
    4. Неисправность может проявиться в виде отсутствия искры для воспламенения горючей смеси. Из-за этого запуск мотора машины будет невозможен.
    5. Вероятны сбои в функционировании системы самодиагностики. К примеру, на контрольном щитке появляется индикатор проверки мотора, если агрегат работает на холостом ходу. Когда обороты двигателя увеличиваются, ошибка с приборной панели пропадает.

    Канал «Авто-Мото» рассказал о признаках неисправности регулятора, а также других элементов системы зажигания в автомобиле.

    Если сам контроллер Холла целый и рабочий, то неисправность может быть связана с такими причинами:

    1. На корпус устройства попала грязь или другие посторонние предметы.
    2. Произошло повреждение либо обрыв сигнального кабеля, по которому подключен контроллер.
    3. В колодку для соединения датчика Холла с бортовой сетью попала влага. Решить проблему можно путем просушки разъема.
    4. Произошло замыкание сигнального проводника с кузовом или электросетью транспортного средства. Для определения неисправности необходимо прозвонить устройство.
    5. Произошло повреждение экранирующей составляющей на жгуте с проводкой. Возможен обрыв отдельных кабелей.
    6. Проблема может заключаться в повреждении проводников, предназначенных для питания контроллера Холла.
    7. При подключении устройства была спутана полярность. Из-за этого датчик функционирует некорректно или вовсе не работает.
    8. Неисправности в функционировании высоковольтной цепи системы зажигания.
    9. Неполадки в функционировании управляющего модуля автомобиля.
    10. При установке контроллера был неверно выставлен люфт между самим датчиком, а также магнитопроводящей пластиной.
    11. Проблема может заключаться в повышенной амплитуде торцевого воздействия шестеренки распредвала. Требуется детальная диагностика схемы.

    Дмитрий Мазницын в ролике рассказал о причинах неисправности регулятора и дал рекомендации по их устранению.

    Проверка датчика

    Есть несколько способов диагностики контроллера. Самый точный вариант, который позволит получить осциллограмму — воспользоваться специальным оборудованием. Осциллограф не только определит состояние контроллера, но и даст точно понять, что устройство скоро выйдет из строя. Такое оборудование есть не у каждого электрика, поэтому ниже рассмотрены более простые, но не менее эффективные варианты.

    Диагностика мультиметром

    Перед выполнением тестирования устройство надо настроить в режим измерения постоянного тока, рабочий диапазон должен составить 20 вольт. Также потребуется два металлических штыря. Перед проведением диагностики с разъема устройства демонтируется резиновый чехол.

    Процедура предварительной проверки, позволяющей установить, что на контроллер Холла подаются необходимые сигналы, выполняется так:

    1. С распределительного узла отключается основной бронепровод. Его необходимо соединить с массой автомобиля для предотвращения случайного появления разряда. Поскольку это приведет к запуску силового агрегата при диагностике.
    2. Затем производится активация системы зажигания.
    3. Разъем отключается от распределительного механизма.
    4. На тестере выставляется режим постоянного тока с диапазоном 20 вольт.
    5. Отрицательный контакт мультиметра подключается к кузову автомобиля, можно выбрать любое место. Положительный выход тестера будет использоваться для замера рабочего параметра напряжения.
    6. Разъем, подключенный к распределительному узлу, оснащается тремя контактами — красным, зеленым и белым, но расцветка проводников может быть другой. На первом выходе величина напряжения должна составить 11,37 вольт либо около 12 В, на втором — тоже в районе этого показателя. А на последнем проводнике рабочий параметр должен составить 0 вольт.

    Следующий этап диагностики:

    1. Берутся два металлических штыря, можно использовать гвозди. Один из них устанавливается в средний контакт колодки (обычно зеленый цвет), а другой подключается к массе. Его расцветка, как правило, белая. Затем сам разъем подсоединяется обратно к распределительному устройству. Штыри используются в качестве проводников тока. На обратной стороне разъема открытых контактов нет, поэтому для проверки сами кабели придется оголить, а делать это не рекомендуется.
    2. Затем зажигание активируется. Положительный контакт тестера надо подключить к штырю среднего выхода на разъеме, а отрицательный — к белому проводнику. Производится замер напряжения. Если контроллер Холла рабочий, то полученная величина должна составить около 11,2 вольт.
    3. Затем надо прокрутить коленчатый вал силового агрегата и одновременно проверить показатели, которые выдает тестер. Если значения в ходе прокручивания снизятся до 0,02 вольт и затем увеличатся до 11,8 В, то это нормально. Так и должно быть в нижнем и верхнем пределе измерений. Можно отключать тестер.

    Контроллер Холла считается рабочим, если при прокручивании коленчатого вала верхний предел измерений будет не ниже 9 вольт, а нижний — не выше 0,4 В.

    Канал «Автоэлектрика ВЧ» подробно показал процедуру диагностики датчика с использованием тестера и рассказал об основных особенностях этого процесса.

    Проверка сопротивления

    Чтобы произвести диагностику этого параметра, потребуется простое устройство, состоящее из резисторного элемента на 1 кОм, диодной лампочки, а также гибких кабелей. К ножке источника освещения надо подключать резистор, для надежной фиксации используется пайка. К этой детали подсоединяются два проводника необходимой длины, важно, чтобы они были не короткими.

    Принцип проверки выглядит так:

    1. Производится демонтаж крышки распределительного механизма. От контактов отсоединяется сам трамблер, а также колодка с проводами.
    2. Выполняется диагностика исправности электроцепи. Для этого тестер надо соединить с первой и третьей клеммами, а затем активировать зажигание. Если все проводники целые, то величина напряжения на дисплее мультиметра составит от 10 до 12 вольт.
    3. Затем аналогичным образом выполняется подключение собранного прибора к тем же выходам. Когда полярность соблюдена, то диодная лампочка загорится, если нет — то кабели надо поменять местами.
    4. Потом проводник, подключенный к первому выходу, остается нетронутым. А конец третьей клеммы переключается на вторую. Выполняется прокручивание распределительного вала. Это можно сделать руками либо с использованием стартерного механизма.
    5. Если в процессе выполнения этих действия источник освещения стал моргать, то контроллер работает правильно и не нуждается в замене.

    Канал Altevaa TV рассказал о способе проверки датчика с использованием обычной лампочки на примере автомобиля Фольксваген.

    Создание имитации контроллера Холла

    Такой вариант диагностики датчика Холла считается наиболее быстрым, но его реализация возможна при наличии питания в системе зажигания и отсутствия искры.

    От распределительного механизма отключается трехконтактный разъем. Производится активация зажигания в машине и с помощью куска проводника замыкаются контакты под номерами 2 и 3, это выходы сигнала и пин. Если в результате подключения на центральном кабеле образовалась искра, это говорит о поломке контроллера Холла. При выполнении задачи высоковольтный проводник необходимо держать у массы авто.

    Устранение неисправностей

    Ремонт рассмотрен на примере автомобиля Фольксваген.

    Для восстановления работоспособности датчик можно отремонтировать:

    1. Для возобновления работы контроллера необходимо заменить логический компонент. Для этого заранее надо приобрести устройство S441А.
    2. В центральной части корпуса датчика, как показано на фото, с помощью дрели просверливается небольшое отверстие. Для этого потребуется качественное сверло, поскольку внутри контроллера, за пластиковой частью, имеется металлический каркас.
    3. Используя канцелярский нож, необходимо срезать каждый проводник. Затем прокладываются канавки от сделанного отверстия с помощью надфиля к остаткам кабелей.
    4. Само измерительное устройство монтируется в окошко корпуса. Для диагностики используется магнит. Если приложить этот элемент к контактам, на которые заранее подключен прибор, состоящий из диодной лампочки и резистора. Такое устройство использовалось для диагностики. В результате проверки лампа должна загореться. Если этого не произошло, то надо проверить полярность.
    5. Затем делается разводка выводов по канавкам корпуса. В самом окошке необходимо оставить проводники для соединительной колодки нового контроллера. Производится пайка элементов.
    6. На завершающем этапе производится проверка выполненных действий. Для этого используется тестер. Визуально необходимо убедиться в целостности всех контактов. Если устройство рабочее, то механизм герметизируется с помощью клея или другого состава, но не пластика. Этот материал может деформироваться при работе в условиях повышенных температур.
    7. Выполняется сборка контроллера, все действия осуществляются в обратной последовательности.

    Как заменить датчик своими руками?

    Чтобы поменять контроллер, надо действовать так:

    1. От аккумулятора автомобиля отключаются клеммные зажимы.
    2. Производится демонтаж распределительного механизма. От устройства отсоединяется колодка с проводниками, выкручиваются болты, фиксирующие узел.
    3. Выполняется демонтаж крышки распределителя. В зависимости от модели трамблера она может фиксироваться на болтах или специальных зажимах. Элементы крепления выкручиваются и демонтируются.
    4. После снятия важно совместить риску газораспределительного устройства с отметкой на коленвале силового агрегата. Также необходимо запомнить положение распределительного узла. Перед снятием рекомендуется сделать соответствующую метку.
    5. Элементы крепления корпуса откручиваются с помощью гаечного ключа. Производится демонтаж фиксаторов, если они установлены на механизме.
    6. Из распределительного узла извлекается вал.
    7. От контроллера Холла отсоединяются зажимы с клеммами.
    8. Выполняется демонтаж датчика из посадочного места. Для проведения задачи устройство надо потянуть на себя и аккуратно извлечь. Датчик демонтируется через появившееся отверстие.
    9. Берется новый контроллер и устанавливается вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности.

    Видео «Последствия неправильной установки датчика Холла»

    Пользователь Дядя Саша рассказал, к чему может привести неверный монтаж устройства и дал рекомендации по устранению такой проблемы.

    Плохо разгоняется Калина 1.6 8кл. Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется

    Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Так что начну с того, что ситуация более понятна. В общем, я ранее писал, что у меня проблема была с тем, что светофоры проезжали до 500, потом поднялись до 1200, потом выровнялись и все начиналось по кругу несколько раз, а если уходить по горячему, то на на холостом ходу мог вообще заглохнуть Но глохл аккуратно, как будто ключ просто повернули, еще и токал клапана продувочного клапана адсорбера.Долго ходил на разную диагностику, в итоге нашел воздушные сиденья через резинки ресивера, поменял RXH, промыл дроссельную заслонку, поменял фильтр и сетку, после этой замены кривая поглядела на бензонасос, отказы вроде бы стали реже, но Блохль еще жив и только праздно. В итоге попал на одну диагностику, нашел заслонку дроссельной заслонки, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через полтора месяца перестал свистеть. Вроде бы все было нормально, но со временем стала замечать такое, что при стрелках бака в красной зоне машина вроде как на замену, начинает очень бодро ехать при меньшем нажатии на педаль газа Плюс появляется более четкая информативность от педаль и реже двигатель двигателя при разгоне.. Даже снизу (Двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с ночи, как здесь обитает. Но стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при приеме на вторую передачу машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль в полу та, что до половины скорости разгона не меняется, обороты поднимаются как-то медленно, но если несколько раз потрясти ножной педалью ногой, можно добиться небольшого разгона, но все равно не как на пустом баке (для разницы в 30 литров, думаю глупо говорить, что это повлияет на разгон).Плюс к этому при разгоне снизу неприятно, как будто издает слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), чувствуется, что ему не хватает либо воздуха, либо бензина. Ездил так почти год, не мог найти причину, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может ехать бейрей . Нет воздуха в баке и других карандашах. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала бодро и с полным баком, так что помпа еще с 2009 года родная, решил, что проблема в нем и поменял, вроде начинает ехать, потом тоже нашел тема про РДТ и он тоже в догон поменял.Машина оживала при любом горшке, ездил так недели полторы и заехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отлично, до 150 даже не заметил как быстро набирает. Но проехав где-то километров 70-80 стал замечать, что опять что-то не так, это было снова когда мне пришлось присоединиться к третьему для обгона. Вообще не знаю куда копать, где сейчас машина собирается настроения сколько бы литров в баке например выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она разгоняется она потихоньку выезжаю на стоянку, выезжаю вечером с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто мотор меняли.Пока не могу уловить какую-то закономерность (если раньше это было по уровню бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, половина случаев плохо заводится, приходится давить газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем причина.


    www.drive2.ru.

    Тупит на разгоне? Копировать! — Лада Лада Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

    Как известно, каждая машина требует внимания.Так и требовал мой. Торможение разгона, вибрации, расхода, ударов при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Недавно замерил www.drive2.ru/l/4770945865062/. Показания на мультиметре 1,04 В.

    Диагностика показала 1,016 В. Есть еще третий способ — снять микросхему с ДМРВ и погонять. Не пробовал.

    Полноразмерный

    ДМРВ 1.016 В.

    2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал как новые. Свечи стоят 17ДВ. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь поставить ДЕНСО.

    3. Воздушный фильтр. Вчера взял грязно. Размыто от компрессора. Я дышала лучше. Все пошло проще.

    фото из интернета. Я выглядел так.

    4. Давно хотел попробовать пропустить антифриз за дроссель. Используется штуцер от старого радиатора.

    Вот так потрошили.

    сделал также

    5. Гофра. www.drive2.ru/l/47832659181

    66/.Я видел в некоторых машинах внутренние лазки. Я думал, что тоже. Оказалось нет. Просто хрип и сифонил. Хотя звук тоже мог сыграть свою роль. После замены пошла вибрация.

    Пройти бесплатно

    6. Осталось посмотреть форсунки. Нет запаха бензина. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку производителя и клапаны. Буду делать как мерзкий танк. После этого необходимо будет заменить свечу по рекомендации.

    Вот как

    7.Здесь просто выкладываю скриншоты с диагностикой. Ребята с пониманием могут заметить. Буду рад совету.

    www.drive2.ru.

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

    Видео о сбоях газа на инжекторном двигателе:

    Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Причины явлений


    Падение поворотов и отказ педали газа

    Причины явления «провал» при небольшом нажатии на педаль газа. Часто оно появляется после неудачной микросхемы тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но есть и другие проблемы непосредственно с впрыском.Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «провала»:


    Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

    Провалы при разгоне

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы устранения проблемы. Итак, поэтапно пишем, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:


    Таким образом, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

    Отказы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, потому что машина просто не заводится, нормально не трогается после пуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапный план работ:

    1. Проверка свечей зажигания. При выходе из системы необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


    Все эти причины могут быть связаны с наличием провалов на холостом ходу (точнее при переходе из режима холостого хода в режим движения).

    выводы

    Основной причиной появления неисправностей являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты не могут самостоятельно справиться с появлением подобных неисправностей, и необходимо отправиться в автосервис, где качественно произведут диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что его придется чистить, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт копейки не обойдутся.

    carfrance.RU.

    Проблемы с двигателем (троит, подергивание, плохо тянет), причины

    05 октября 2015 LadaOnline 65 831

    Автомобиль дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла динамику и не едет, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и о том, как решить проблему.

    Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны всем современным автомобилям Lada (Калина, Гранта, Приор, Ларгус, Веста, Нива или Xray), ведь АвтоВАЗ комплектует их одинаково по характеристикам двигателей.

    Начать поиск неисправности рекомендуется с диагностики (чтения ошибок). Если такой возможности нет, вы сначала проводите техосмотр (или настраиваете на время исправную запчасть / датчик), а уже потом меняете неисправные детали.

    Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль закручивался при разгоне (движении), возможные причины:

    Неисправности в системе зажигания

    1. Неисправны свечи зажигания.
    2. Неисправны высоковольтные провода.
    3. Модуль / катушки зажигания неисправны.

    Неисправность в топливной системе

    1. Засорен топливный фильтр или топливопровод.
    2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
    3. Басонасос неисправен.
    4. Регулятор давления топлива (РДТ) не работает.

    Нужно проверить давление в топливной системе.

    Неисправности датчиков или их цепей

    1. Датчик положения коленвала (ДПКВ).
    2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (DPT).
    3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
    5. Датчик детонации (ДД).
    6. Датчик кислорода (ДК).

    Подробнее о датчиках.

    Прочие неисправности и системы двигателя

    1. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
    2. Прокладка ГБЦ повреждена.
    3. Неисправна система управления двигателем.
    4. Клапаны газораспределительного механизма борются, негерметичны.
    5. Выхлопная система.
    6. Не регулируются зазоры в приводе клапанов (только 8-клапанные двигатели).
    7. Гидротерапевты неисправны.
    8. Воздушный фильтр загрязнен.
    9. Присоединения вакуумных шлангов нотометрические.

    Сталкивались ли вы с перебоями в подаче электроэнергии или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Подобные задачи силовых агрегатов мы решаем в комментариях или на форуме. Напомним, наряду с проходами зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например плавающие обороты.

    Ключевые слова: двигатель Лада Грант | Двигатель Лада Приора | Двигатель Лада Калина | Двигатель Лада Калина 2 | Двигатель Лада Ларгус | Двигатель Лада Веста | Двигатель Нива | Двигатель Lada Xray | Универсальная статья

    0 0 Обнаружили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter.. Похожие материалы

  • Плавающая скорость, глохнет двигатель на холостом ходу или при движении
  • Какие свечи зажигания лучше выбрать для Лада Ларгус
  • Почему не заводится Лада Грант, причины неисправностей
  • xN — 80AAL0A.XN — 80SEHDB

    «Питер-АТ»
    ИНН 780703320484.
    ОГРНИП 313784720500453.

    Добрый день,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобилей марки Лада.
    Причина неисправности двигателя (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
    Приметы: чтоб все было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной ступени забитого катализатора!
    (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной работе, вообще никак не кушает, надо побеспокоиться даже для того, чтобы нормально трогать). Сразу скажу — дело не в нем!

    Теперь небольшая предыстория: Автомобиль был куплен новым в 2005 году, изначально двигатель как бы «задушен».«Но, не придавая этого внимания, сослались на причину своего класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным). Так что ездим уже несколько лет.
    К тому времени двигатель стал менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км) решили, что это точно растапливается катализатором. Услышав рассказы о том, как просто избавлялись от него, мы не учли одну 🙂 Если бы все было так просто — он был металл , а не кирамик))).Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаем и … о боже! Его динамика не изменилась, а только работа стала громче ((((
    Примерно с того же времени проявился еще один инцидент: двигатель при работе начал гудеть (с момента эксплуатации авто использовался качественный антифриз !!). Теперь его мало что не тянет, а он еще и нагревается.
    Следующая борьба началась со второго происшествия.
    Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор.Все это было сделано в течение года.
    Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные эффекты его первой неисправности.
    Светящиеся бирки? Нет, все нормально.
    И снова все силы были брошены на поиски первой причины.
    Следующим шагом было изменение программы на класс Евро-2. Трогать — результат нулевой! … продаю езду.
    Автомобиль по динамике со временем стал сравним с груженым автомобилем на 3, 4, 5, 10 мешков картошки, а то совсем как на буксирующем автомобиле.Пробег уже 100-130 т.км.
    Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок та же история.
    Я уже молчу, так как диагностика производилась с момента эксплуатации. Дамагеры всегда нормальные, а на вопрос «а почему не тянет?» Нет точных ответов. «Попробуй что-нибудь поменять, сделай, проверь метки».
    Метки тайминга как дурак проверяют чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — вдруг свалились дела?
    Если бы я просто знал, к какому результату привели бы эти поиски (
    Что самое интересное, все сделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобилей марки Лада, но только сейчас я понимаю, что основная их часть была зря.
    Может продам так покататься, просто с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется всего на четверть газа и то по прямой, а с трохани с места горы, где нужно больше дать газа, ловится вообще (гудит и ест 1-2 км / ч) .

    Может быть, среди вас есть гуру и сэнсэй, которые подскажут мне, в чем причина?

    PS У меня высочайший опыт эксплуатации отечественного автопрома, а сам я по специальности слесарь, думал, что автомобили Lada изучали вдоль и поперек.Ремонт делали практически, да вроде и признаки были характерными. Но этот случай поставил меня на колени.

    Что такое «сбой»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

    Видео о сбоях газа на инжекторном двигателе:

    Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Падение поворотов и отказ педали газа

    Причины явления «провал» при небольшом нажатии на педаль газа. Часто появляется после неудачной микросхемы тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «провала»:

    • Форсунки . Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

      Форсунки запыленные

    • Повреждение форсунки .
    • Неисправен Система подачи топлива .
    • Датчики температуры износа Двигатель и обогащение смеси.
    • Ошибки В электронном блоке управления двигателем.

      Определение и устранение ошибок ЭБУ

    • Свеча зажигания . Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.

      Состояние свечи. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

    Провалы при разгоне

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, поэтапно пишем, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:

    1. В первую очередь стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистых свечей свидетельствует о неправильной корректировке смеси. Стоит установить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания тоже могут быть вызваны неправильной работой автомобиля.
    3. Засорение дроссельной заслонки может вызывать провалы при разгоне.
    4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.

      Заглушка воздушного фильтра

    5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут повлиять на впрыск. Поэтому при сбоях их необходимо диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетки фильтра.

      Загрязненный топливный фильтр

    6. Ошибки
    7. ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
    8. Последняя причина — засорение форсунок. Их нужно диагностировать, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

    Таким образом, причины отказов при разгоне выявлены и могут быть устранены.

    Отказ газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин неисправностей меньше, но их придется устранять, потому что машина просто не заводится, нормально не трогается с места после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапный план работ:

    1. Проверить свечи зажигания.При выходе из системы необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


    Все эти причины могут быть связаны с тем, что на холостом ходу (точнее при переходе из режима холостого в режим движения) наблюдаются провалы.

    выводы

    Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты не могут самостоятельно справиться с появлением подобных неисправностей, и необходимо отправиться в автосервис, где качественно произведут диагностику, а также устранят проблему.Но при этом следует учитывать, что его придется чистить, потому что ни копейки не обойдутся ни в ремонт.

    Ваз Калина

    не набирает обороты. Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется. Видео отказов газа на инжекторном двигателе

    Что такое «сбой»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая неисправность, связанная с системой впрыска топлива.На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

    Видео о сбоях газа на инжекторном двигателе:

    Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Падение поворотов и отказ педали газа

    Причины явления «провал» при небольшом нажатии на педаль газа. Часто появляется после неудачной микросхемы тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы непосредственно с впрыском.Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «провала»:

    • Форсунки . Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

      Форсунки запыленные

    • Повреждение форсунки .
    • Неисправен Система подачи топлива .
    • Датчики температуры износа Двигатель и обогащение смеси.
    • Ошибки В электронном блоке управления двигателем.

      Определение и устранение ошибок ЭБУ

    • Свеча зажигания .Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.

      Состояние свечи. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

    Провалы при разгоне

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, поэтапно пишем, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:

    1. В первую очередь стоит проверить свечи зажигания.Появление нагара или слишком чистых свечей свидетельствует о неправильной корректировке смеси. Стоит установить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания тоже могут быть вызваны неправильной работой автомобиля.
    3. Засорение дроссельной заслонки может вызывать провалы при разгоне.
    4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.

      Заглушка воздушного фильтра

    5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут повлиять на впрыск.Поэтому при сбоях их необходимо диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетки фильтра.

      Загрязненный топливный фильтр

    6. Ошибки
    7. ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
    8. Последняя причина — засорение форсунок. Их нужно диагностировать, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

    Таким образом, причины отказов при разгоне выявлены и могут быть устранены.

    Отказ газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин неисправностей меньше, но их придется устранять, потому что машина просто не заводится, нормально не трогается с места после запуска двигателя.Итак, рассмотрим поэтапный план работ:

    1. Проверить свечи зажигания. При выходе из системы необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


    Все эти причины могут быть связаны с тем, что на холостом ходу (точнее при переходе из режима холостого в режим движения) наблюдаются провалы.

    выводы

    Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта.Некоторые автомобилисты не могут самостоятельно справиться с появлением подобных неисправностей, и необходимо отправиться в автосервис, где качественно произведут диагностику, а также устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что его придется чистить, потому что ни копейки не обойдутся ни в ремонт.

    Добрый день,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобилей марки Лада.
    Причина неисправности двигателя (1.6, форсунка, 8 кл.Евро-3).
    Приметы: чтоб все было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной ступени забитого катализатора!
    (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной работе, вообще никак не кушает, надо побеспокоиться даже для того, чтобы нормально трогать). Сразу скажу — дело не в нем!

    Теперь небольшая предыстория: Автомобиль был куплен новым в 2005 году, изначально двигатель как бы «задушен».«Но, не придавая этого внимания, сослались на причину своего класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным). Так что ездим уже несколько лет.
    К тому времени двигатель стал менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км) решили, что это точно растапливается катализатором. Услышав рассказы о том, как просто избавлялись от него, мы не учли одну 🙂 Если бы все было так просто — он был металл , а не кирамик))).Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаем и … о боже! Его динамика не изменилась, а только работа стала громче ((((
    Примерно с того же времени проявился еще один инцидент: двигатель при работе начал гудеть (с момента эксплуатации авто использовался качественный антифриз !!). Теперь его мало что не тянет, а он еще и нагревается.
    Следующая борьба началась со второго происшествия.
    Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор.Все это было сделано в течение года.
    Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные эффекты его первой неисправности.
    Светящиеся бирки? Нет, все нормально.
    И снова все силы были брошены на поиски первой причины.
    Следующим шагом было изменение программы на класс Евро-2. Трогать — результат нулевой! … продаю езду.
    Автомобиль по динамике со временем стал сравним с груженым автомобилем на 3, 4, 5, 10 мешков картошки, а то совсем как на буксирующем автомобиле.Пробег уже 100-130 т.км.
    Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок та же история.
    Я уже молчу, так как диагностика производилась с момента эксплуатации. Дамагеры всегда нормальные, а на вопрос «а почему не тянет?» Нет точных ответов. «Попробуй что-нибудь поменять, сделай, проверь метки».
    Метки тайминга как дурак проверяют чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — вдруг свалились дела?
    Если бы я просто знал, к какому результату привели бы эти поиски (
    Что самое интересное, все сделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобилей марки Лада, но только сейчас я понимаю, что основная их часть была зря.
    Может продам так покататься, просто с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется всего на четверть газа и то по прямой, а с трохани с места горы, где нужно больше дать газа, ловится вообще (гудит и ест 1-2 км / ч) .

    Может быть, среди вас есть гуру и сэнсэй, которые подскажут мне, в чем причина?

    PS У меня высочайший опыт эксплуатации отечественного автопрома, а сам я по специальности слесарь, думал, что автомобили Lada изучали вдоль и поперек.Ремонт делали практически, да вроде и признаки были характерными. Но этот случай поставил меня на колени.

    Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Так что начну с того, что ситуация более понятна. В общем, я ранее писал, что у меня проблема была с тем, что светофоры проезжали до 500, потом поднялись до 1200, потом выровнялись и все начиналось по кругу несколько раз, а если уходить по горячему, то на на холостом ходу мог вообще заглохнуть Но глохл аккуратно, как будто ключ просто повернули, еще и токал клапана продувочного клапана адсорбера.Долго ходил на разную диагностику, в итоге нашел воздушные сиденья через резинки ресивера, поменял RXH, промыл дроссельную заслонку, поменял фильтр и сетку, после этой замены кривая поглядела на бензонасос, отказы вроде бы стали реже, но Блохль еще жив и только праздно. В итоге попал на одну диагностику, нашел заслонку дроссельной заслонки, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через полтора месяца перестал свистеть. Вроде бы все было нормально, но со временем стала замечать такое, что при стрелках бака в красной зоне машина вроде как на замену, начинает очень бодро ехать при меньшем нажатии на педаль газа Плюс появляется более четкая информативность от педаль и реже двигатель двигателя при разгоне.. Даже снизу (Двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с ночи, как здесь обитает. Но стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при приеме на вторую передачу машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль в полу та, что до половины скорости разгона не меняется, обороты поднимаются как-то медленно, но если несколько раз потрясти ножной педалью ногой, можно добиться небольшого разгона, но все равно не как на пустом баке (для разницы в 30 литров, думаю глупо говорить, что это повлияет на разгон).Плюс к этому при разгоне снизу неприятно, как будто издает слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), чувствуется, что ему не хватает либо воздуха, либо бензина. Ездил так почти год, не мог найти причину, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может ехать бейрей . Нет воздуха в баке и других карандашах. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала бодро и с полным баком, так что помпа еще с 2009 года родная, решил, что проблема в нем и поменял, вроде начинает ехать, потом тоже нашел тема про РДТ и он тоже в догон поменял.Машина оживала при любом горшке, ездил так недели полторы и заехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отлично, до 150 даже не заметил как быстро набирает. Но проехав где-то километров 70-80 стал замечать, что опять что-то не так, это было снова когда мне пришлось присоединиться к третьему для обгона. Вообще не знаю куда копать, где сейчас машина собирается настроения сколько бы литров в баке например выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она разгоняется она потихоньку выезжаю на стоянку, выезжаю вечером с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто мотор меняли.Пока не могу уловить какую-то закономерность (если раньше это было по уровню бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, половина случаев плохо заводится, приходится давить газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем причина.


    www.drive2.ru.

    Тупит на разгоне? Копировать! — Лада Лада Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

    Как известно, каждая машина требует внимания.Так и требовал мой. Торможение разгона, вибрации, расхода, ударов при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Недавно замерил www.drive2.ru/l/4770945865062/. Показания на мультиметре 1,04 В.

    Диагностика показала 1,016 В. Есть еще третий способ — снять микросхему с ДМРВ и погонять. Не пробовал.

    Полноразмерный

    ДМРВ 1.016 В.

    2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал как новые. Свечи стоят 17ДВ. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь поставить ДЕНСО.

    3. Воздушный фильтр. Вчера взял грязно. Размыто от компрессора. Я дышала лучше. Все пошло проще.

    фото из интернета. Я выглядел так.

    4. Давно хотел попробовать пропустить антифриз за дроссель. Используется штуцер от старого радиатора.

    Вот так потрошили.

    сделал также

    5. Гофра. www.drive2.ru/l/47832659181

    66/.Я видел в некоторых машинах внутренние лазки. Я думал, что тоже. Оказалось нет. Просто хрип и сифонил. Хотя звук тоже мог сыграть свою роль. После замены пошла вибрация.

    Пройти бесплатно

    6. Осталось посмотреть форсунки. Нет запаха бензина. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку производителя и клапаны. Буду делать как мерзкий танк. После этого необходимо будет заменить свечу по рекомендации.

    Вот как

    7.Здесь просто выкладываю скриншоты с диагностикой. Ребята с пониманием могут заметить. Буду рад совету.

    www.drive2.ru.

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

    Видео о сбоях газа на инжекторном двигателе:

    Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Причины явлений


    Падение поворотов и выход из строя педали газа

    Причины явления «провал» при небольшом нажатии на педаль газа. Часто оно появляется после неудачной микросхемы тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но есть и другие проблемы непосредственно с впрыском.Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «провала»:


    Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

    Провалы при разгоне

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы устранения проблемы. Итак, поэтапно пишем, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:


    Таким образом, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

    Отказы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, потому что машина просто не заводится, нормально не трогается после пуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапный план работ:

    1. Проверка свечей зажигания. При выходе из системы необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


    Все эти причины могут быть связаны с наличием провалов на холостом ходу (точнее при переходе из режима холостого хода в режим движения).

    выводы

    Основной причиной появления неисправностей являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты не могут самостоятельно справиться с появлением подобных неисправностей, и необходимо отправиться в автосервис, где качественно произведут диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что его придется чистить, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт копейки не обойдутся.

    carfrance.RU.

    Проблемы с двигателем (троит, подергивание, плохо тянет), причины

    05 октября 2015 LadaOnline 65 831

    Автомобиль дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла динамику и не едет, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и о том, как решить проблему.

    Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны всем современным автомобилям Lada (Калина, Гранта, Приор, Ларгус, Веста, Нива или Xray), ведь АвтоВАЗ комплектует их одинаково по характеристикам двигателей.

    Начать поиск неисправности рекомендуется с диагностики (чтения ошибок). Если такой возможности нет, вы сначала проводите техосмотр (или настраиваете на время исправную запчасть / датчик), а уже потом меняете неисправные детали.

    Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль закручивался при разгоне (движении), возможные причины:

    Неисправности в системе зажигания

    1. Неисправны свечи зажигания.
    2. Неисправны высоковольтные провода.
    3. Модуль / катушки зажигания неисправны.

    Неисправность в топливной системе

    1. Засорен топливный фильтр или топливопровод.
    2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
    3. Басонасос неисправен.
    4. Регулятор давления топлива (РДТ) не работает.

    Нужно проверить давление в топливной системе.

    Неисправности датчиков или их цепей

    1. Датчик положения коленвала (ДПКВ).
    2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (DPT).
    3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
    5. Датчик детонации (ДД).
    6. Датчик кислорода (ДК).

    Подробнее о датчиках.

    Прочие неисправности и системы двигателя

    1. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
    2. Прокладка ГБЦ повреждена.
    3. Неисправна система управления двигателем.
    4. Клапаны газораспределительного механизма борются, негерметичны.
    5. Выхлопная система.
    6. Не регулируются зазоры в приводе клапанов (только 8-клапанные двигатели).
    7. Гидротерапевты неисправны.
    8. Воздушный фильтр загрязнен.
    9. Присоединения вакуумных шлангов нотометрические.

    Сталкивались ли вы с перебоями в подаче электроэнергии или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Подобные задачи силовых агрегатов мы решаем в комментариях или на форуме. Напомним, наряду с проходами зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например плавающие обороты.

    Ключевые слова: двигатель Лада Грант | Двигатель Лада Приора | Двигатель Лада Калина | Двигатель Лада Калина 2 | Двигатель Лада Ларгус | Двигатель Лада Веста | Двигатель Нива | Двигатель Lada Xray | Универсальная статья

    0 0 Обнаружили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter.. Похожие материалы

  • Плавающая скорость, глохнет двигатель на холостом ходу или при движении
  • Какие свечи зажигания лучше выбрать для Лада Ларгус
  • Почему не заводится Лада Грант, причины неисправностей
  • xN — 80AAL0A.XN — 80SEHDB

    «Питер-АТ»
    ИНН 780703320484.
    ОГРНИП 313784720500453.

    ATV, Side-by-Side и UTV Запчасти и аксессуары Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 Автозапчасти и аксессуары

    Запчасти и аксессуары для квадроциклов, Side-by-Side и UTV Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 Автозапчасти и аксессуары

    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227





    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227,00 01 02 2520227 Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum, ATV Polaris Magnum 325 2×4 2000, ATV Polaris Magnum 325 2×4 2001, ATV Polaris Magnum 325 2×4 2002, квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2009, квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2010, квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2011, удовлетворение гарантировано Отличное качество по низким ценам Купить официальный сайт онлайн здесь! 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 Новый топливный насос для Polaris 325.

    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227

    Acura Door Jam Выключатель внутреннего купола 35400-692-043 ПОДЛИННАЯ Honda, ВЫШИВАННАЯ НАШИВКА HATE WORK JACKET ЖИЛЕТ КЕПКА МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ШЛЕМ HARLEY HONDA, 2000-2006 Lincoln Ls 3pc Wing West Spoiler. Kawasaki GPZ1100 Uni Trak A1-3 83-88 AFAM 1 зубец 14 зуб. Передняя звездочка, PATRIOT EXHAUST 5 футов длиной 2-1 / 2 дюйма стальная выхлопная труба, артикул H7762. 20 14×1,50 мм Новый черный хромированный тюнер со шлицевыми гайками с длинными выступами / колесными выступами с ключом.Подходит для Chevrolet S10 Truck 1996-2004 2.2L 4.3L Performance Chip Programmer, 2x Polyboots Ball Joint Dust Boots 21x42x38mm Suspension Replacement Rubber Boot, 47-59362T1 Рабочие колеса водяного насоса для Mercury / Mercruiser Bravo I II III 18-3087. Держатель автомобильного телефона на приборной панели Регулируемый зажим для крепления держателя GPS Держатель рукоятки, рулевое колесо грузовика Ford 1948-1952 гг. Рулевое колесо пикапа Ford. РЕМОНТ 2005 GM Silverado Tahoe Спидометр Приборная панель с КРАСНЫМИ светодиодами. Встроенный светодиодный задний фонарь указателя поворота для KAWASAKI Z800 ZX-6R NINJA Z125.Декоративная планка решетки переднего бампера ПРАВАЯ правая Подходит для AUDI A6L 2009-2011 гг.

    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227

    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227. ATV Polaris Magnum 325 2×4 2000. ATV Polaris Magnum 325 2×4 2001. ATV Polaris Magnum 325 2×4 2002. ATV. Polaris Hawkeye 300 2×4 2009. Квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2010. Квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2011 .. Состояние: Новое : Бренд: : Подключение , Гарантия: : 1 год : Номер детали производителя: : SC-1015 ,。








    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227

    Есть угловые карманы по бокам брюк и два прорезных кармана на пуговицах сзади.Подошва с защитным покрытием Dura Shield была разработана с учетом вашего подхода к ударам для плавного старта и большей мощности ускорения: Аксессуары Hell is Other People Коврик для приветствия: Сад и На открытом воздухе, подъездные пути и другие открытые места, ZFADDS O-Neck Slim Fit Свитер мужской 2018 Весенний тонкий пуловер Men Homme Leisure Solid Color Sweater Purple S в магазине мужской одежды, Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 , * ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН HAASE UNLIMITED *: профессионально разработан и отпечатан исключительно Haase Unlimited in Соединенные Штаты.есть футболки, свитера, шорты, туфли, топы, брюки, настенные часы, наволочки, напольные коврики, чехлы для телефонов, чехлы для телефонов, круглые пляжные полотенца, хозяйственные сумки, сумки для обеда, шапочки, сумки на шнурке, леггинсы, носки, маски для лица, сумки, расчески, чулки, садовые флаги, штаны для йоги, тапочки, боди, детские кружки для кофе , Уровень тонкости и грубости, который вы хотите, может быть точно достигнут, IRWIN 93077 № 2 Pozidriv Power Bit x 2 ‘, 0CT Brilliant Round Cut Black Simulated Diamond CZ Fancy Color Stud Earrings 14k White Gold Screw Back и другие гвоздики на. Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 , профессиональное качество и комфорт. Если по какой-то причине вы не перешли по ссылке после покупки, нажмите на страницу «покупка» и нажмите «скачать». Это одеяло станет прекрасным подарком для всех, кто любит кошек и ценит уникальные подарки. Обратите внимание, мои воздушные растения НИКОГДА не приклеивают к кристаллам или камням. ♡ Сделано вручную с любовью в Калифорнии ♡, Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 , Эта стильная шапка проста.Срок доставки по Европе: от 5 до 9 рабочих дней. Возможно, мы не сможем удовлетворить ваш запрос, и, если потребуется больше единиц, резиновая пластиковая головка в стиле куклы. Основываясь на успехе революционного F-lite ™ 2. Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 ,: Easton Archery Essentials Value Kit: Спорт и туризм, если ваша ступня шире или толще стандартной ступни , ✔ Сверхпрочный полиэстер делает эти шорты MMA, на которые подана заявка на патент, «дышащими». Интерьер этого рюкзака состоит из нескольких отделений, которые настолько велики, что и папки.Защитите глаза от вредного синего света при просмотре телевизора, Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227 .


    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227


    квадроцикл Polaris Magnum 325 2×4 2000, квадроцикл Polaris Magnum 325 2×4 2001, квадроцикл Polaris Magnum 325 2×4 2002, квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2009, квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2010, квадроцикл Polaris Hawkeye 300 2×4 2011, удовлетворение гарантировано Отличное качество по низким ценам Купить официальный сайт онлайн можно здесь!
    Новый топливный насос для Polaris 325 2×4 Magnum 00 01 02 2520227

    Почему замена топливного насоса может быть сложной задачей

    Топливные насосы предназначены для перекачки топлива из топливного бака в систему управления подачей топлива двигателя.Топливные насосы только создают поток из бака в топливную рампу. Однако размер линий и ограничения заставляют топливо создавать давление.

    Низкое давление топлива свидетельствует о том, что либо отказал топливный насос, либо забит топливный фильтр.

    В большинстве случаев топливные фильтры забиваются из-за недостаточного обслуживания. Большинство людей не осознают, что топливный фильтр требует замены из-за отложений минералов, попавших в топливный бак при заправке на заправочной станции.

    Большинство современных транспортных средств сегодня имеют топливный фильтр и топливный насос как одно целое, доставляя его туда, где необходимо заменить топливный насос, чтобы заменить фильтр.

    Замена топливного насоса может быть сложной задачей. На старых автомобилях топливный насос располагался на блоке двигателя и обычно был относительно легкодоступным. Сегодня в автомобилях топливный насос расположен в топливном баке, поэтому топливный бак необходимо снять, чтобы отключить топливный насос.

    Работа с топливными баками может быть немного сложной.Лучше всего, чтобы топливный бак был пуст или пуст. Полный бак бензина может весить до 94 фунтов, не считая самого бака. Вес всего блока может составлять от 125 до 250 фунтов, в зависимости от того, пластиковый или металлический топливный бак.

    При снятии топливного насоса с топливного бака обычно на конце насоса есть поплавок. Это может быть сложно при удалении. Просто потяните насос вверх и поверните его на бок, и поплавок выйдет наружу.

    • Примечание : Не позволяйте поплавку сломаться внутри топливного бака.Поплавок может попасть во впускное отверстие топливного насоса и вызвать его перегрев. Также не допускайте попадания мусора внутрь топливного бака. Это приведет к загрязнению топлива и, возможно, к преждевременной поломке нового топливного насоса.

    Если топливный фильтр расположен на линии между топливным насосом и топливной рампой на двигателе, рекомендуется заменить его до установки насоса. Это поможет собрать мусор из насоса, поскольку он новый и может содержать мелкие частицы, оставшиеся от производства.Кроме того, старый фильтр может быть забит, что приведет к перегрузке нового топливного насоса, что приведет к его перегреву и преждевременному выходу из строя.

    После замены топливного насоса и топливного фильтра настоятельно рекомендуется заправляться на заправочной станции с хорошим газом, например, Techron или Chevron. Это топливо очень чистое и содержит моющие средства, которые помогают очистить топливную систему. Наряду с хорошим топливом, также хорошо управлять автомобилем в поездке, чтобы сжечь все топливо в баке, что приведет к смыванию всего старого бензина, который может быть разбавлен.

    Если ваш топливный насос нуждается в замене, обратитесь к одному из наших автомобильных специалистов в YourMechanic, чтобы получить легкое и удобное обслуживание.

    Как поменять бензиновый фильтр на Лада Калина видео. Как часто нужно менять и как менять топливный фильтр на «Калине»? Где находится топливный фильтр на Калине

    Топливо без посторонних включений — залог долгой службы форсунок и всего двигателя. Главный «диетолог» мотора — топливный фильтр.Он задерживает посторонний мусор, обеспечивая машину чистой и здоровой «едой».

    Как и многие другие автомобили ВАЗ, система питания Лада Калина оснащена двумя ступенями фильтрации топлива. Функция грубой очистки возложена на сетчатый фильтр или «сетку», как ее называют в быту. Устанавливаемая вместе со всем топливным модулем в бензобак, сетка защищает от электрического смещения, не пропускает крупный мусор, который может вызвать поломку или засорение топливопровода.

    Сетка защищает электрическое смещение, не пропускает крупную фигню

    Для Лады Калины нужна сетка с прорезью. Деталь недорого стоит не дороже 50-100 р. играет важную роль. Зазубренный фильтр затрудняет подачу топлива в топливный насос, который вынужден работать на повышенных оборотах, чтобы поддерживать желаемое давление в системе питания. Такой режим может стать причиной преждевременных поломок и замены помпы ценой около 2500 р.


    Для «Лады Калины» нужна сетка с прорезью

    Прежде чем попасть в форсунки, бензин проходит еще одну ступень — фильтр тонкой очистки топлива или просто топливный фильтр, как его называют в официальных описаниях и мануалах.В системе питания «Лада Калина» используется бензиновый фильтр для инжекторных автомобилей с штуцерами для шлангов, снабженных зажимами. Детали С. резьбовой компаунд непригоден.


    В системе питания «Лада Калина» используется обычный бензиновый фильтр для инжекторных автомобилей с штуцерами для шлангов с замками.

    Рынок насыщен топливными фильтрами разных производителей. Их цена 150-500 рублей в зависимости от марки. Некоторые производители и продавцы ценят свою продукцию еще дороже.Изучая рынок, специалисты журнала «За рулем» не обнаружили существенных отличий между товарами. Среди основных параметров фильтров для очистки бензина тонкость очистки и производительность при заданном давлении. Все фильтры, привлекшие внимание специалистов, успешно справляются с задержкой загрязняющих веществ размером более 10 мкм и легко пропускают через фильтрующий элемент 2 литра топлива каждую минуту.

    Выбор топливного фильтра конкретной марки не оказывает существенного влияния на качество очистки. При своевременной замене фильтра, ориентированные на цену автомобилисты не ухудшают условия эксплуатации двигателя. Покупка дорогих изделий оправдана, если требуются улучшенные параметры: минимальная тонкость отсева и большая площадь фильтроэлемента.

    Фотогалерея: Топливные фильтры различных производителей

    BIG — один из самых популярных топливных фильтров Champion Топливные фильтры отличаются относительно невысокой ценой. Топливные фильтры Bosch известны лучшим соотношением цены и качества.Моторные топливные фильтры доступны в России

    Kalina была первой моделью вазы, интерьер которой был разработан математическими моделями с использованием новейшего оборудования. Это обеспечило компактную машину с удивительно хорошей эргономикой — по беспорядку и удобству посадки этот автомобиль не сравнится с предыдущими переднеприводными, хотя база, по сути, осталась прежней!

    Олег Полырин

    Колеса

    Видео: обзор

    Расположение Фильтр топливный «Лада Калина»

    Этот элемент «Лада Калина» «спрятан» под днищем автомобиля возле бензобака. Чтобы добраться до него, вам нужно будет поднять машину или пройти на смотровую яму. Четко виден нижний фильтр. Его расположение справа (по ходу) от бензобака.


    Топливный фильтр «Лада Калина» «Скрытый», под днищем автомобиля возле бензобака

    Сетчатый фильтр АЗС установлен внутри бака. Чтобы добраться до горловины, потребуется приподнять или удалить заднее сиденье, открутить вентиль крышки пола и открутить крышку люка.


    Сетчатый фильтр топливного насоса установлен внутри бака

    … и их замена

    Сервисная книжка «Лада Калина» рекомендует менять фильтр каждые 30 тыс. Км пробега или чаще при использовании некачественного топлива. К сожалению, проверить качество бензина после каждой заправки невозможно, но вероятность попасть в бак с грязным бензином велика. По этой причине автомобилисты меняют элемент примерно вдвое чаще, чем рекомендует производитель автомобиля.

    Рекомендации по сроку службы сетки АЗС в регламенте нет. Необходимость его замены или чистки автомобилисты определяют самостоятельно. Среди признаков грязного фильтра грубой очистки — низкое давление топлива в системе питания и чрезмерно громкая работа топливного насоса. Сетчатый элемент полезно проверять каждый раз, когда возникает необходимость снятия топливного модуля.

    Работы по снятию и установке топливных фильтров производятся путем отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи от кузова автомобиля. Последовательность операций для «Лада Калина» в кузове универсал, седан или хэтчбек, а также для модификаций с восьми- или шестнадцатитвертными двигателями одинакова.

    Замена топливного фильтра

    Замена элемента тонкой очистки топлива «Лада Калина» не займет много времени. Понадобится емкость для остатков горючего, слив и ключ на 10 мм.

    Перед снятием сбросить давление в системе питания двигателя:


    Менять этот элемент удобнее на смотровой яме или подъемнике. Порядок замены:


    При разработке Калины вазеры были на уровне серийной модели, реализованы такие современные решения, как светодиодная подсветка устройства и клавиш, силовая трансдукция задней передачи, отличная подсветка фар с электрокологом и поликарбонатное стекло без рассеивателя, система отопления и вентиляции с рециркуляцией, встроенная в комбинацию приборов маршрутного компьютера… На фоне остальных моделей ВАЗ конца девяностых была выпущена Калина, которую зовут все.

    Олег Полырин

    Колеса

    Видео: Замена топливного фильтра «Лада Калина»

    Замена фильтра грубой очистки

    Менять сетку фильтра топливного насоса удобнее при минимальном количестве топлива в баке.

    1. Поймать седло, поднять заслонку клапана, свободный доступ к люку топливного насоса.

      Снять седло, поднять заслонку клапана, свободный доступ к люку топливного насоса

    2. Отвинтить и снять крышку люка, удалить пыль и грязь с крышки топливного модуля.

      Отвинтить и снять крышку люка, удалить пыль и грязь с крышки топливного модуля

    3. Отсоедините электрический разъем от модуля.

      Отсоединить электрический разъем от модуля

    4. Для поддержания давления в системе питания запустить двигатель, дождаться самопроизвольной остановки после выработки бензина.Два-три раза провернуть коленчатый вал стартером.
    5. Выключите зажигание. Отсоедините аккумулятор от кузова автомобиля.
    6. Освободите замки, отсоедините топливные шланги от штуцеров на крышке топливного модуля.

      Освободите замки, отсоедините топливные шланги от штуцеров на крышке топливного модуля.

    7. Поверните против часовой стрелки зажимное кольцо модуля, обращая внимание на насечку в выступе.

      Повернуть против часовой стрелки зажимное кольцо модуля, обращая внимание на насечку в выступе

    8. Снимите кольцо.

      Снимите стопорное кольцо

    9. Снимите наружу топливный модуль. Слейте из своего тела топливо.

      Снимите наружу топливный модуль

    10. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Во избежание попадания в емкость пыли и посторонних предметов закройте люк.

      Снимите резиновое уплотнительное кольцо

    11. Нажать на самокат, отсоединить электрический разъем на внутренней поверхности топливного модуля.

      Нажать самокат, отсоединить электрический разъем на внутренней поверхности крышки топливного модуля

    12. Готовим с отверстием, отсоединяем сливную трубку от корпуса модуля.

      Зацепить отверстие, отсоединить сливную трубку от корпуса модуля

    13. Нажмите четыре защелки.

      Вытащить четыре защелки

    14. Снять крышку топливного модуля вместе с электронасосом.

      Снять крышку топливного модуля вместе с электронасосом

    15. Довольно бранить, снимаем сетчатый фильтр с бензонасоса.

      Пирожок сброс, снятие сетчатого фильтра с ТНВД

    16. Установить новый элемент Очистка. Собирать модуль в последовательности, разворот.
    17. Установите резиновую прокладку люка и топливный модуль, направив стрелку на крышке в сторону багажника автомобиля.

      Установите топливный модуль, направив стрелку на крышке в сторону багажника автомобиля

    18. Зафиксируйте модуль прижимным кольцом. Подсоедините топливные трубки и электрический разъем.
    19. Подсоедините клемму аккумулятора. Поставить мотор, осмотреть соединения трубок с арматурой, проверить отсутствие течи топлива.
    Видео: Замена сетчатого фильтра топливного насоса

    Для самостоятельной замены Топливных фильтров «Лада Калина» не требуется острых навыков и дорогостоящего оборудования.Удовлетворенный любым автомобилистом и своевременно выполненная работа убережет владельца автомобиля от непредвиденных поломок и продлит срок эксплуатации двигателя.

    В наши дни автомобиль — это «не роскошь, а средство передвижения», как говорится в незыблемой классике. Поэтому для нормальной работы жизненно важного устройства требуется постоянный уход и регулярная замена определенных деталей.

    А какой топливный фильтр ? Топливный фильтр в автомобиле существует для того, чтобы полировать и очистить подаваемое в двигатель топливо от посторонних частиц.Как работает топливный фильтр? В топливе, которым вы заряжаете автомобиль, может попадаться мелкий мусор, кусочки ржавчины, вода, пыль, окись и прочий «хлам», что в любой момент может привести к неисправности мотора, если его не срезать. вовремя. Даже водители, посещающие элитные заправки и использующие дорогой бензин, не застрахованы от таких неприятностей, поскольку появление таких нежелательных примесей зависит не только от качества топлива и его производства, но и от его транспортировки, хранения и других процессов, которые иногда не могут быть под контролем.Из этого можно сделать вывод, что топливный фильтр должен присутствовать в каждой машине.

    что такое топливный фильтр, как работает топливный фильтр

    Время от времени нужно менять топливный фильтр, поэтому многих интересует вопрос, как часто менять топливный фильтр на Калине? Периодичность этой процедуры в конкретной машине указывается на заводе-изготовителе. По рекомендациям АвтоВАЗа замену фильтра производить после пробега 30 тыс. Км Однако на практике подобные манипуляции происходят гораздо чаще, примерно каждые 10 тысяч км. Признаки неисправности топливного фильтра: Если вы почувствовали неисправность в двигателе, например, машина начала дергаться при движении, плохо тянет или болит у кого, в этом случае велика вероятность того, что в машине нужно заменить топливный фильтр. Итак, теперь вы знаете, зачем менять топливный фильтр и когда нужно менять топливный фильтр на Калине.

    Не затягивать с заменой! Но что будет, если не поменять топливный фильтр И как это отразится на работе автомобиля. Через 40 тыс.км. фильтр практически перестает работать и бензин приобретает черноту от всевозможных примесей. Поэтому невнимательность и безрассудство неопытного автомобилиста может привести к совершенно неожиданным неприятностям, причину которых определить будет довольно сложно.

    Замена топливного фильтра Лада Калина

    Чаще всего у опытных автомобилистов замена топливного фильтра производится в теплое время года, так как в зимние дни транспорт встречается реже.Весна или осень — как раз подходящие сезоны для этого процесса. Замена топливного фильтра Лада Калина в весенне-летний сезон поможет избавиться от конденсата, скопившегося за зиму, а если еще и позаботиться о нем осенью, то летняя вода конденсата не сможет сильно промерзать. мороз. Этот процесс удобнее будет производить в автосалоне, на эстакаде гаража или ямы.

    Перед самой заменой сбросьте давление в системе:

    • Снимите предохранитель бензонасоса;
    • Отверткой снимите пластиковую крышку возле коробки переключения передач;
    • Из трех предохранителей нужно достать до центрального.Если это не работает с пальцами, воспользуйтесь пинцетом.

    Когда все будет сделано, получить машину, пока двигатель не заглохнет , Это займет пять секунд. Если вам нужно больше времени (около минуты), возможно, возникла проблема с воздушным движением. Тем не менее остановка двигателя означает, что давление в системе упало. Теперь можно приступить к замене топливного фильтра:

    1) Нажмите на фиксаторы, одновременно потянув за шланги. При этом вам может понадобиться ключ на 10.;

    2) Снимите топливный фильтр;

    3) Установите новый фильтр.

    Примечание : Кто не знает . Эта часть механизма находится между бензобаком и карбюратором (возле заднего правого колеса) и чаще всего держит все на одном креплении, поэтому ее замена — несложный процесс.

    Признаки неисправности топливного фильтра, зачем менять топливный фильтр

    Важно заменить топливный фильтр на Лада Калина там же, и в том же положении, что и раньше.На корпусе фильтра есть стрелка, которая должна совпадать с направлением потока бензина. Совет: Перед заменой топливного фильтра прогреваем все крепления, чтобы не испытывать трудностей с их откручиванием.

    Запуск двигателя после замены топливного фильтра

    Вот вам замена топливного фильтра на Калину, и вы знаете, как правильно поменять топливный фильтр. Теперь проведем обратные манипуляции с объектом бракованной детали.Сделал? Получите двигатель. Не паникуйте, если не получилось с первого раза. Для того, чтобы повысить упавшее давление в двигателе, потребуется не менее двух-трех попыток. После этого автомобиль обязан заработать. Если вы начинающий автомобилист, то вот небольшая инструкция:

    • Попробуй пару раз сделать зажигание;
    • Если не помогло, подождите несколько секунд, пока АЗС заберет необходимое количество топлива;
    • Теперь можно запустить двигатель.

    Готово! Как видите, это довольно простой процесс, который занимает максимум полчаса и не вызовет затруднений даже у неопытных автомобилистов. Причем все манипуляции можно производить самостоятельно, не обращаясь в автосервис. И это, вроде ничего, экономия! Что ж, а если вы все еще не уверены в своих силах, можете обратиться к профессионалам.

    Конечно, есть новаторы , которым удается использовать один и тот же фильтр несколько раз , очистив его, но стоит отметить, что этот метод небезопасен для вашего автомобиля и лучше всего производить полную замену топливного фильтра.К тому же это довольно обычный и недорогой процесс, поэтому не рискуйте и лучше купите новый топливный фильтр.

    Для справки : старайтесь производить заправку топливом только на проверенных АЗС и отдавайте предпочтение более дорогим, элитным брендам, так как некачественное топливо, а соответственно и работа топливного фильтра влияет на работоспособность вашего автомобиля. Итак, теперь вы напуганы, вы знаете, где находится топливный фильтр на Ладе Калине и, соответственно, как поэтапно менять топливный фильтр на Калине.

    Если статья понравилась, делимся в соцсетях и оставляем комментарии!


    Самостоятельно можно заменить как топливный, так и масляный фильтр. Периодически требуется замена масел, воздушных фильтров и других элементов для правильной работы моторной системы. Рекомендации, которых следует придерживаться:

    • Перед тем, как отсоединить шланги, следует запомнить их расположение. Если у вас слабая зрительная память, вы можете сфотографировать их на камеру мобильного телефона;
    • при установке нового желательно использовать снимок, чтобы все было правильно и правильно установилось;
    • стрелка движения должна быть от бака к мотору.Это должно быть положение, поэтому при установке важно не упустить этот момент;
    • после сборки стоит несколько раз запустить зажигание для прокачки топлива;
    • если с первого раза не запускается, значит проблема в давлении. Необходимо повторить процедуру несколько раз.

    Очень важно не ошибиться при установке нового фильтра, иначе возникнут проблемы с моторной системой. В общем, те, кого берут на эту работу, как правило, ее выполняют правильно.Ознакомиться с деталями этой операции можно с помощью видеоструктуры. Так разобраться в нюансах работы будет намного проще. Если возникнут затруднения, у вас всегда есть возможность обратиться на СТО, где опытные специалисты быстро и успешно проведут операцию по замене топливного фильтра.

    Забитый топливный фильтр может повредить топливную систему и двигатель автомобиля, поэтому рекомендуется своевременно его заменять. Можно сделать самому, не обращаясь к помощи сотни.Сегодня мы как раз говорим про как заменить изношенный топливный фильтр в Лада Калина, так как часто нужен его меняют, мы обеспечим определенный порядок выполнения работ и что он вам понадобится.

    Где находится топливный фильтр

    Если вы не знаете, где он стоит и как найти топливный фильтр на Калине, то все просто, находится справа от топливного бака возле заднего колеса. и крепится специальными зажимами, а силовой штуцер к самому топливному фильтру крепится металлическими фиксаторами.

    Когда нужно менять топливный фильтр

    Помните! Если бензин низкого качества не очищен должным образом, систему фильтрации придется менять через 15 лет. км пробега, при использовании качественного топлива пробег машины до замены топливного фильтра можно увеличить до 45 лет. км. Затягивать больше не нужно, ведь это обязательно повлечет за собой износ бензонасоса.

    Какой инструмент понадобится для замены

    Что касается инструмента, то для замены топливного фильтра вам понадобится:


    • А, собственно говоря, новый топливный фильтр.

    Интересно! Автомобили марки Лада Калина. В марте 2009 года Германия по количеству продаж среди иномарок была на третьем месте.

    Порядок выполнения работ


    Чтобы без проблем справиться с заменой топливного фильтра в Лада Калина, вам потребуется придерживаться определенного порядка выполнения работ, и в первую очередь важно ознакомиться с инструкцией по замене топливного фильтра.

    Как тянуть давление

    Перед заменой топливного фильтра на Лада Калина необходимо снизить давление в системе. Для этого:

    1. Выключите зажигание;
    2. Плоская отвертка Откройте крышку туннеля в полу;
    3. Снимите крышку;
    4. Снимите предохранитель топливного насоса (он находится по центру) из электронного блока с тремя предохранителями
    5. Запустите двигатель и дождитесь, пока он сам остановится из-за нехватки бензина;
    6. И включите стартер на несколько секунд.
    После этого произойдет сброс давления в топливной системе.

    Знаете ли вы? Lada 119 — это экспортное название машины для Финляндии, а все потому, что слово «kalina» означает «рев», «стук», «грохот».

    Как снять фильтр

    Что касается снятия топливного фильтра, для этого необходимо сделать следующее:

    Установка нового фильтра

    Ставить новый топливный фильтр в Лада Калина необходимо в обратном порядке.При этом нельзя выпускать указанное стрелкой на корпусе фильтра направление, которое следует ставить по ходу движения топлива, а именно к передней части автомобиля. Наденьте наконечники топливных трубок на штуцеры фильтра до щелчка фиксаторов.

    Важно! Следите, чтобы топливный фильтр находился между опорами, они предотвратят его смещение в кронштейне.

    Затем поставить предохранитель топливного насоса и все другие бракованные детали и запустить двигатель для проверки.

    Пуск двигателя после замены

    Не надо пугаться, если машинка не досталась с первого раза. Потребуется две-три попытки увеличить приглушенное давление в двигателе. Лучше всего пару раз включить зажигание и дождаться, пока бензин будет впрыснут насосом, только после этого завести мотор.

    Таким образом, замена топливного фильтра в Лада Калина не должна доставить вам никаких проблем даже без наличия определенных навыков замены топливного фильтра, а работа займет у вас не более 30 минут.

    Интересный факт! В 2009 году Lada Kalina заняла четвертое место среди самых популярных моделей автомобилей в России (по данным Комитета Автокомпьютерной ассоциации европейского бизнеса).

    Что такое топливный фильтр Лада Калина и как его правильно заменить? Вероятно, многие автолюбители в России и во всем мире сталкивались или слышали о ситуациях, связанных с поломкой или возникновением проблем в автомобиле в результате использования некачественного топлива.К сожалению, это действительно так. Именно по этим причинам автопроизводителями и был изобретен и как следствие, был внедрен топливный фильтр.

    Основная цель данного продукта — очистка топлива от посторонних частиц (грязи, мелкого мусора и других посторонних элементов). Фильтрация обеспечивает поступление очищенного бензина в магистраль, защищает компоненты двигателя от загрязнений, а главное — обеспечивает стабильную (с максимальным коэффициентом мощности) работу двигателя. Конечно, каждый фильтр при постоянной работе и повышенных нагрузках, связанных с низким содержанием бензина, теряет свои качества.Результатом неправильной очистки является ненадежная работа, колебания и снижение мощности или другие, более серьезные проблемы — вплоть до выхода из строя двигателя.

    Своевременность — залог успеха сейчас, когда важность фильтрующего элемента не вызывает сомнений, следует понимать периодичность его замены. Если обратиться к совету автопроизводителей, рекомендуемый срок замены топливного фильтра Лада Калина составляет 30 000 км пробега. На наш взгляд, замену нужно проводить каждые 15-20 тысяч километров.Как уже говорилось выше, это связано с неблагоприятными условиями эксплуатации транспорта (некачественное топливо). Посудите сами, что лучше — получите массу неприятностей, таких как повышенный расход бензина, чрезмерный износ двигателя и его узлов, либо самостоятельно замените Топливный фильтр Lada Kalina, заплатив минимальную цену (200- 350 руб.). Вывод напрашивается сам собой! Дополнительно рекомендуем заменить обе сетки (фильтр грубой очистки) в топливном насосе, так как топливо в автомобиле проходит двойную очистку.

    Замена топливного фильтра Лада Калина

    Замена топливного фильтра в Лада Калина, относительно несложно. В связи с тем, что элемент расположен на днище автомобиля (рядом с топливным баком), необходимо будет заехать в яму, либо поднять машину с помощью подъемника. Как только машина заняла удобное для работы положение, начинается последовательное выполнение работ. Теперь как поменять топливный фильтр на Лада Калина:

    1. Первым делом потребуется любая подходящая емкость, которая будет приспособлена для сбора остатков с элемента и топливных шлангов.
    2. Далее потребуется очистить места крепления от грязи и ржавчины (для облегчения процесса снятия).
    3. Теперь обратите внимание на две топливные трубки, которые прикреплены к изделию с обеих сторон. Чтобы их отключить, необходимо нажать на специальный белый фиксатор, после чего можно будет отсоединить трубку.
    4. После извлечения всех трубок дождитесь перемешивания остатков перемешивания. Теперь необходимо снять сам фильтр с крепления.Для этого берем ключ на десять и откручиваем гайку. Удалите продукт.
    5. Теперь нам нужен новый предварительно купленный элемент. Установка происходит зеркально (в обратном порядке) Процесс снятия. Однако налицо важный момент! Обратите внимание, что продукт должен быть установлен в правильном положении. Для этого у него есть специальный указатель, обозначающий правильную установку. Поскольку бензин движется из бензобака к двигателю, расположение стрелок должно быть соответствующим.
    6. Зайдите в салон автомобиля, поверните ключ зажигания два или три раза, а не мотор у двигателя.Цель — заставить бензонасосы качать бензин на трассе, а также проверить наличие возможных мест подключения установленного вами фильтра.

    Если течи не обнаружены, замена Топливного фильтра Лада Калина окончена.

    Дополнительные аспекты при замене фильтра

    Когда главный вопрос, как поменять топливный фильтр в Лада Калина, успешно решен, необходимо отметить еще один немаловажный момент. Дело в том, что Lada Kalina имеет 2 ступени очистки топлива.Один мы уже разобрали, а о втором упомянули лишь косвенно. Речь идет о так называемой малой сетке топливного насоса (элемент грубой очистки). Как видно из названия, его задача — фильтровать крупный мусор. Поэтому рекомендуется его заменить. Кратко опишу этапы работы:

    • Покупаем требуемую сетку.
    • Демонтируем заднее сиденье, ищем закрывающуюся заправку под коврик.
    • Откручиваем все имеющиеся болты.
    • Мы видим насос с прикрепленными к нему гибкими трубками. В большинстве случаев все пространство под крышкой будет пыльным и грязным. Во избежание загрязнения бензобака необходимо протереть все пространство влажной чистой тканью.
    • Отсоединяем шланги, аккуратно вытаскиваем насос (чтобы не пролить в него бензин).
    • Разбираем, а старую топливную сетку снимаем, меняем на новую.
    • Собираем все в обратной последовательности.

    Теперь, к 15-20 тысячам километров, можно не беспокоиться о состоянии топливных смесей, подаваемых в двигатель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *