Не качает насос на приоре: Не качает бензонасос Лады Приора: причины, ремонт

Содержание

Не качает бензонасос Лады Приора: причины, ремонт

Для качественной и исправной работы транспортного средства необходимо, чтобы все его элементы были в норме. Что касается «питания» и деталей, связанных с топливной системой, то в машине они должны быть максимально отлажены. Иначе есть риск, что авто не заведется. Иногда бывает, что бензонасос перестает качать горючее. Выясним, почему это происходит и как с этим бороться.

Что делать, если перестал качать бензонасос Лады Приора: причины, пути решения

Если насос перестал исправно работать или работает через раз, как правило, мотор не заводится (16 клапанов). Происходит это по следующим причинам:

  • перегорел предохранитель бака;
  • неисправно реле бака;
  • неисправен сам бензобак;
  • неполадки с проводкой и прилегающими контактами;
  • проблема с контроллером;
  • неполадки в системе сигнализации и т. п.

Читайте также: Почему не горит ближний свет на Приоре

Следует отметить, что последние случаи встречаются крайне редко, но все же иногда именно они могут спровоцировать неисправность бензонасоса.

Если бензонасос не работает, значит, нужно сразу проверить проводку и контакты. Для этого проверяется напряжение в бензобаке при помощи мультиметра. Зачастую у Лады Приора барахлит бензонасос из-за реле с маркировкой К2 и предохранителя с маркировкой F3. Для решения проблемы выполняем следующие действия:

  1. Сначала необходимо осуществить проверку предохранителя бензонасоса. Бывает, что он выходит из строя, поэтому его нужно заменить. Приобрести новый можно в специальном магазине.
  2. Если он исправен, нужно включить зажигание, снять реле и подать +12В на контакт № 11 диагностической колодки или поставить перемычку между выводами 87 и 30.
  3. В конце требуется проверить на слух включение топливного насоса.

Важно знать, что регулярная замена топливного фильтра гарантирует исправную работу бензонасоса. Желательно менять каждые 30 км пробега. Однако это лишь при условии, что ваш автомобиль функционирует на качественном бензине. Если горючее низкого качества, то заменять надо раз в 15 км. Топливный фильтр находится рядом с бензобаком. Снять его для замены абсолютно несложно. Достаточно выполнить следующее:

  • надо снять наконечник отводящей топливной трубки;
  • затем сжать два фиксатора.

Когда фиксаторы находятся на неправильном расстоянии, это влияет на всю работу топливной системы. Установить новый можно самостоятельно, выполняя действия в обратной последовательности. Стрелка на корпусе фильтра должна быть в направлении хода движения бензина. Сам фильтр должен располагаться между упорами.

Бывает, что при включении зажигания не крутит стартер. В таком случае есть вероятность, что проблема в контроллере. Необходимо проверить массу – и тогда проблема устранится. Также это может быть из-за реле. Для определения исправности этого прибора надо, используя тестер, проверить, не замыкает ли он. Если замыкает, значит, его надо заменить.

Читайте также: Краш-тест Лада Приора хэтчбек

Кроме этого, бензонасос часто барахлит в мороз. Если вы самостоятельно не можете решить проблему, но замечаете признаки неисправности, обратитесь в технический сервис, где вашу машину проверят и устранят все неполадки. Безусловно, такая услуга стоит денег, но зато у вас появится уверенность в том, что ваше транспортное средство будет работать бесперебойно. Также важно по надобности менять те или иные детали авто, дабы оно работало быстро, качественно и долго.

Приора не работает бензонасос при включении зажигания


Как проверить бензонасос своими руками

Автомобиль не заводится, при этом поворачивая ключ зажигания не слышно работы топливного насоса? Не спешите его менять на новый, лучше сначала выясните, как проверить работу бензонасоса самостоятельно.

Порядок действий:1. Проверка предохранителя бензонасоса. Именно с него стоит начать проверку топливного насоса. На ВАЗ 2110 он находится около левой ноги переднего пассажира.

2. Как проверить реле бензонасоса. Реле располагается рядом с предохранителем, поэтому сразу проверим и его. Проверяем по очереди напряжение на управляющих выводах (87, 86 и 85 по очереди), другим концом касаемся массы. Инструмент для проверки может быть мультиметр, либо тест-лампа с потребляемым током не более 0,25А. Если лампа не горит и предохранитель исправен, тогда проверяем проводку и исправность ЭБУ.


Иногда проверяют по-другому, например, вместо реле подключают тест-лампу между 85 и 86 выводами. При включении зажигания лампа должна гореть. Также можно поставить перемычку между 87 и 30 выводами. При повороте ключа бензонасос заработал? Значит реле неисправно. Также можно проверить реле топливного насоса, установкой вместо него заведомо исправного реле.3. Как проверить работает ли бензонасос. Не снимая его проверяем напряжение на его фишке, используя тест-лампу или мультиметр.

Смотрите также

Комментарии 21

Не объяснимо, но факт, спасибо огромное за инфу! Именно так и ‘отремонтировали’ авто! Я в шоке, но все чётко заводится после ослабленного шурупчика, мучилась недели три, заводилась раза с 20ого.

Подскажите внезапно перестала заводиться Приора, зажигание включаешь на стартер реле щёлкает а на БН тишина предохранители все целые релюху менял и стартер не крутит

Писец…я в ах уе…я тоже перепробывал все и ничего не работало…и вот ослабил я этот болтик и е.б.а.н.у.т.ь.с.я. ЗАРАБОТАЛО

Парни здравствуйте!Если кто сталкивался, проблема в следующем, бензонасос не качает при включении зажигания, реле не щелкает, ставил заведомо рабочее ничего не меняется, предохранитель цел, сбрасываю клемму с акб, качает три раза, но машина не заводится, пытается, будто схватывает, но нет, ставил перемычку вместо реле бензонасоса, жужжит, но не заводится

Такая же проблема.

подскажите, а если простой стандартный ключ

Реально .ука болтик отпустил и перестала глючить .))Грешил на иммобилайзер, но в чем дело не понимал ))Ключ по 10 -15 раз туда ссюда крутил чтобы завестись иногда со второго раза заводилась, реле выключалось и все тут .И хвала небесам

Что делать, если на Приоре, Гранте или Калине не работает бензонасос | Лада онлайн

Топливная система двигателя — это "кровеносная" сеть. Основным элементом этой системы является топливный насос, который как сердце перекачивает бензин из бензобака до двигателя. Если по какой-то причине этот насос перестает работать, то завести двигатель уже не возможно. Рассмотрим основные причины, почему не работает бензонасос на Лада Калина/Гранта/Приора.

ПРОВЕРКА БЕНЗОНАСОСА ЛАДА КАЛИНА/ГРАНТА

Если после поворота ключа зажигания нет жужжания бензонасоса, то первое что следует проверить - это предохранитель и реле бензонасоса. В монтажном блоке Лада Калина и Лада Гранта предохранитель бензонасоса - F21 (15А), а реле бензонасоса - К12. Если предохранитель исправен, выполняем следующее:

  • Включаем зажигание
  • Снять реле бензонасоса
  • Подать +12В на контакт №11 диагностической колодки, либо поставить перемычку между 87 и 30 выводами реле
  • Проверить на слух включение топливного насоса

Если бензонасос не выключился, тогда проверяем:

  • Проводку и контакты между бензонасосом и колодкой диагностики/реле бензонасоса. Для этого проверяем напряжение на фишке бензонасоса, используя тест-лампу или мультиметр.
  • Нет соединения бензонасоса с "массой" автомобиля. Подать массу на фишку бензонасоса (находится под задним диваном).
  • Бензонасос неисправен. Для его проверки подаем +12В напрямую на контакты бензонасоса (Внимание! Остатки бензина могут загореться от искры!).

В редких случаях бензонасос не работает из-за:

  • неисправности ЭБУ (контроллер)
  • неисправности в сигнализации

ПРОВЕРКА БЕНЗОНАСОСА ЛАДА ПРИОРА

На Лада Приора реле бензонасоса и его предохранитель находятся в дополнительном монтажном блоке возле левой ноги переднего пассажира. Предохранитель имеет маркировку F3 (15А), а реле K2.

Первым делом проверяем предохранитель бензонасоса, и в случае необходимости заменяем его на аналогичный новый. Проверка проводки и самого бензонасоса выполняем таким же способом, как и на автомобилях Лада Калина и Лада Гранта (см. выше).

Не работает бензонасос на Ладе Калине

Электрический бензонасос, расположенный в бензобаке баке легкового автомобиля Лада Калина, можно считать сердцем системы питания инжекторного двигателя. Именно он, создаёт в рампе необходимое давление, от величины которого, зависит работа электромагнитных форсунок. Включением и выключением бензонасоса управляет контролёр. При повороте водителем ключа в положение «зажигание включено», напряжение на клеммы бензонасоса, в течении 3-5 секунд, подаётся через главное реле. А как только начнёт вращаться коленчатый вал двигателя, то по сигналу датчика ДПКВ, контролёр включает в работу реле бензонасоса и напряжение на его клеммы пойдёт уже через контакты этого реле.

Как известно, все электрические цепи в электропроводке автомобиля защищены плавкими предохранителями и если бензонасос не хочет включаться, то в первую очередь проверяют именно их. Найти пятнадцати амперный предохранитель, защищающий цепь бензонасоса, можно в дополнительном монтажном блоке расположенном рядом с прикуривателем. Для того чтобы открыть его крышку, потребуется плоская отвёртка. В этом блоке имеется четыре гнезда для установки предохранителей. Если они стоят в первом, втором и третьем гнезде, то проверять нужно будет средний предохранитель, так как именно он защищает цепь бензонасоса.

Выяснив, что данный предохранитель цел, то следующим шагом станет проверка реле бензонасоса. Находится оно за крышкой воздуховода, расположенной в ногах переднего пассажира. Чтобы её снять, придётся выкрутить один саморез. Далее, отворачиваете гайку крепления Г-образной металлической пластины и вытаскиваете её вместе с закрепленными на ней четырьмя реле. Реле бензонасоса закреплено снизу пластины, а среднее из тех трёх, что стоят на верху пластины, называется главным реле. Проверку работоспособности реле осуществляем методом замены на заведомо исправное реле.

Если проверка предохранителя и реле не дала желаемых результатов, тогда путём подачи напряжения напрямую с клемм АКБ на клеммы бензонасоса (серый провод плюс, черный провод минус) проверяем, будет ли работать бензонасос. Если он включится, то неисправность нужно будет искать либо в отсутствии контакта провода, идущего на «массу», либо в обрыве провода идущего от реле бензонасоса к его колодке. Обрыв серого провода возможен ногами задних пассажиров, так как жгут из 4-х проводов к колодке бензонасоса идёт под ковриком, по середине салона.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Типичные неисправности модели «Лада Приора»

История «Лады Приоры» начинается в 2007 году. Это яркий пример серьезного рестайлинга ВАЗ-2110: конструкторы внесли примерно 1000 изменений, разработали свыше 2000 деталей. По факту это новая модель, в которой устранено много неполадок своего предшественника.

Выпуск модели ВАЗ-2170 начали в кузове седан. Но уже в 2008 году стартовало производство ВАЗ-2172 хэтчбек и еще через год ВАЗ-2171 универсал.

«Lada Priora» имеет те же недостатки что и все ВАЗы: недочеты в конструкции, низкое качество сборки и т.п. Рассмотрим слабые места «Лады Приоры».

Зная некоторые моменты, можно заранее подготовиться или предотвратить те или иные проблемы с машиной.

Теперь разберем некоторые неисправности двигателя и способы их устранения.

Автозапчасти для автомобиля «Лада Приора» Вы найдете на нашем сайте по номеру, артикулу или названию детали.

Причина неисправности Способ устранения
Двигатель не запускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы Промойте и продуйте топливные баки и топливопроводы
Неисправен топливный насос: засорен топливный фильтр Замените насос или фильтр
Неисправен регулятор давления Замените регулятор топлива
Неисправна система зажигания Проверьте систему зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Неисправен регулятор холостого хода Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов Проверьте гидротолкатели, неисправные замените
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки Замените датчик
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки Замените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса Промойте, отремонтируйте или замените масляный насос
Засорение масляного фильтра Замените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемника Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей Отремонтируйте блок цилиндров при невозможности устранения
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Стук поршней (приглушенный, не звонкий стук лучше слышно при низкой нагрузке)
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя) Установите правильно поршень
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне Замените кольца или поршни с кольцами
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор Отремонтируйте или замените радиатор
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса Замените водяной насос
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или головке блока цилиндров Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Повреждена прокладка головки блока цилиндров Замените прокладку
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости) Замените масло на рекомендованное
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала Замените упорные полукольца
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Ослабление натяжения или износ ремня привода генератора Отрегулируйте натяжение ремня или замените его
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней Замените поршни и пальцы
Не параллельны оси верхней и нижней головки шатуна Замените шатун
Неправильно установлен поршень Установите поршень правильно
Сильные стуки в прогретом двигателе при повышении частоты вращения коленвала
Ослаблено крепление маховика Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Поломка демпфера крутильных колебаний в ступице шкива коленвала Замените шкив
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленвала Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Чрезмерное натяжение ремня привода генератора или появление на нем трещин и разрывов Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Попадание воздуха в гидротолкатели в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивание масла) уровня масла в двигателе Удалите воздух из гидротолкателей
Загрязнение полостей гидротолкателей в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтра Промойте гидротолкатели, замените масло и фильтр
Поломка клапанной пружины Замените пружину
Износ рабочих поверхностей гидротолкателей в механизме привода клапанов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменой Замените гидротолкатели
Износ кулачков распределительного вала Замените распредвал
Стук на холодном двигателе, слышимый в течение 2-3 мин. после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Ослабление крепления шкива Подтяните крепление коленвала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленвала Снимите и отбалансируйте коленвал
Установлены поршни разной массы Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Ослаблено крепление шкива коленвала Подтяните крепление
Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой
Неисправен датчик детонации Замените датчик
Использование бензина с пониженным октановым числом Залейте бензин с соответствующим ок-тановым числом
Неисправен электронный блок управления двигателем Замените блок
Повышенный расход масла
Засорена система вентиляции картера Промойте детали системы вентиляции картера
Поломка поршневых колец Замените кольца
Подтекание масла через уплотнения двигателя Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов Замените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок Замените клапаны или направляющие втулки
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя Расточите цилиндры, замените поршни и кольца

Не работает бензонасос на приоре причины

Всем привет, ребятки случилась беда, нужна помощь…
вообщем, проблема такая, позавчера вечером поехал по делам, горела лампа уровня топлива, заправился, съездил по делам, приехал домой, загорелась лампа, доехал нормально… на следующий день машина не захотела заводиться, хотя бензонасос качал… грешил на то что нету бензина, поехал на другой машине, заправили канистру бензина на 25л, залили, и после того как залили бензин, бензонасос перестал качать…

То что он сгорел и тому подобное это отпадает… снимал реле на бензонасос где находятся мозги, и замыкал контакты напрямую, бензонасос качает, проверил абсолютно все предохранители, все целое, грешил на реле, снял реле с блока предохранителей под рулем на свет, и поставил на бензонасос, ничего не изменилось…

Проверил питание контролькой, все работает в норме где находится само реле на бензонасос… но вот сняв фишку с самого бензонасоса, и при повороте ключа, проверяю контролькой, ничего нету, лампочка не загорается…
В чем может быть причина? ПОМОГИТЕ, машина стоит уже 2 день, весь интернет перерыл, и ничего… в субботу соревнования, а машина ехать не может(точнее завести ее), и как на зло все автоэлектрики тупят по страшному

Sedoff
Рейтинг: 14 / -1
P.M.
упомянуть

Читайте также:  Звук гидрокомпенсаторов на холодную

——————
Диагностика и ремонт инжекторных авто,чип тюнинг ВАЗ,ГАЗ,ИЖ,УАЗ,ЗАЗ,Хундай,Киа,Деу,Шевроле,Рено,Форд,Митсубиши (в том числе и дизельные),Ниссан,Чина мобилей,работа с одометрами,установка устройств для их подмотки,оригинальные запчасти для инжекторных авто, ремонт и продажа ЭБУ. автосервис «Экспресс -авто» Азина 10 Тел. 8-963- 547-32-60 icq 394874583 Виктор

Sedoff
Рейтинг: 14 / -1
P.M.
упомянуть

quote: Originally posted by Timonz:
контактная группа в замке зажигания как вариант

можно посмотреть но там все на пайке, вариант только если целиком замок менять

quote: Originally posted by Fe:
Ещё вариант — сигналка.Обратите внимание загорается ли лампочка чек при включении зажигания.

Сигналка на блокировку стартера установлена. При включении замка зажигания чек горит как и все остальные указатели.

quote: Originally posted by vic-18:
при этом насос работает? С чего ты взял что насос обязан включаться при каждом включении зажигания? Что то мне кажется что проблема тут не в этом.Звони, разберемся.

Насос вообще не качает, реле щелкает а насос молчит. Вчера загонял в СТО-Ротор насос заменили и предохранитель все работало, сегодня с утра не доехал до работы опять встал, насос на ходу перестал работать, не может же быть чтоб два насоса за раз отказали, при том при подключении снятого насоса на прямую к аккумлятору он работает. Позвоню обязательно.

Всем привет!
Совсем давно, когда ездил на диагностику, мастера сказали, что в моей Приоре слабое давление в рампе. Не стал делать, т.к. поломка не смертельная, да и средств не было на тот момент. И вот буквально, в последние три дня у меня еле-еле заводилась машина, раза с 7ого. Включаю питание, бензонасос работает секунду и отключается, начинаю заводить — шиш! Ещё раз — такая же фигня! На третий раз бензонасос вовсе не включается…на шестой раз уже педалью газа помогаю и на седьмой раз — завелась!
Помчал в гараж снял бензонасос, пошатал проводки, помыл фильтр, поставил…ни чего не изменилось!

Полез в предохранители и релюхи.

Потом, я обратил внимание, что на заведённой машине бензонасос работает отлично, стоит заглушить и включить питание — ноль реакции. И ещё, на панели приборов начинает мигать иммобилайзер (жёлтая машинка с ключом).

Полез в инет на телефоне…попадалось много статей, где люди пишут, что на ключе, который с кнопками, может перетянут быть болт. Что за фигня? Из-за болта на ключе может не завестись машина?! Решил попробовать…отпустил болт и…О БОГИ! Насос зажужжал и машина завелась! Совпадение? Хотите верьте хотите нет!
Пишут, что припайка фиговая и со временем что-то клинит и иммобилайзер не видит ключ. Раскрутил, почистил. Теперь думаю пока прокладку резиновую вырезать, чтоб не защёлкнуть две половинки ключа. Или просто новый ключ купить.

Пробег: 79368 км

Лада Приора Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2010

Комментарии 21

Не объяснимо, но факт, спасибо огромное за инфу! Именно так и ‘отремонтировали’ авто! Я в шоке, но все чётко заводится после ослабленного шурупчика, мучилась недели три, заводилась раза с 20ого.

Подскажите внезапно перестала заводиться Приора, зажигание включаешь на стартер реле щёлкает а на БН тишина предохранители все целые релюху менял и стартер не крутит

Писец…я в ах уе…я тоже перепробывал все и ничего не работало…и вот ослабил я этот болтик и е.б.а.н.у.т.ь.с.я. ЗАРАБОТАЛО

Парни здравствуйте!Если кто сталкивался, проблема в следующем, бензонасос не качает при включении зажигания, реле не щелкает, ставил заведомо рабочее ничего не меняется, предохранитель цел, сбрасываю клемму с акб, качает три раза, но машина не заводится, пытается, будто схватывает, но нет, ставил перемычку вместо реле бензонасоса, жужжит, но не заводится

Такая же проблема.

подскажите, а если простой стандартный ключ

Реально .ука болтик отпустил и перестала глючить .))Грешил на иммобилайзер, но в чем дело не понимал ))Ключ по 10 -15 раз туда ссюда крутил чтобы завестись иногда со второго раза заводилась, реле выключалось и все тут .И хвала небесам 😁

А что если просто батарейку вытащить

Батарейка служит только для кнопок открыть закрыть

Спасибо за информацию
Очень полезная!
У меня тоже самое, нужно менять ключ )

Сам сегодня только от этой проблемы избавился . Пару дней назад машина перестала заводиться . С утра бензонасос работал, а вечером совсем перестал . Да и стартер недолго крутил, плюс загорелся ключ на приборке . Залез в инет, по всем симптомам была проблема с иммобилайзером . Сразу скажу ключ родной у меня не рабочий и с него машина не открывается и не закрывается . Перед поломкой я переставил лезвие ключа на выкидной ключ, предварительно все там подточив и подогнав (это было вечером ), а на утро уже не завелся . Не может же нерабочий ключ повлиять на работу машины или вообще его отсутствие ? Утром приехал электрик поставил «свои мозги», прикурил от своей машины, еще что-то там сделал и сказал заводиться . Машина начала заводиться еле-еле и с третьего раза завилась . Доехали до его станции, он перепаял мозг, что-то еще через комп сделал и вставил обратно «Мозг» . Сказал заводиться . Я завел, машина завелась с первого раза . Мастер сказал, что будет теперь заводиться, но при заводе на приборке будет мигать ключ несколько секунд, а потом потухнет . Загорающийся ключ не помеха, главное что теперь завожусь . Его вердикт такой, что возможно был скачек напряжения, в силу разных причин либо это ( съем аккума, сбрасывание клемм, малый заряд аккума, плюс может способствовать прикуривание от др.авто (я кстати это не делал ), а вот снимал я его часто . Из-за этого скачка ИММО думает, что машину угоняют и блокирует систему . Сказал, что по звукам, как троит одна катушка зажигания ( и возможно ее надо менять ), так же надо чистить форсунки . Это еще вместе с деталями 3.5 р. И это надо будет сделать, т.к. ситуация с плохим заводом авто может повториться . За его работу (выезд до меня, перепайку и «убийство иммо» ) отдал 2000р. в среднем по электрикам так эти услуги и стоят . До этого из—за незавода выбило заглушки распредвалов . Брат сегодня звонил, сказал Ю что тоже такая проблема ( тоже заглушки выбивала из-за незавода и тоже горел ключ и выключился бензонасос.

«>

Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки — Российская газета

Загорелась лампочка уровня топлива, но вы уверены, что дотянете до заправки, причем делаете так регулярно. Насколько опасна и чем чревата такая ситуация?

Самая большая неприятность при таком сценарии может произойти из-за топливного голодания электрического бензонасоса, а точнее - его моторчика, который при малом количестве бензина или солярки начинает "дышать" воздухом. Кроме того, езда с почти пустым баком чревата попаданием воздуха в магистраль.

Такое "завоздушивание" системы может привести к неисправности целого ряда элементов, и прежде всего сетчатого фильтра в насосе, а также форсунок и даже топливной аппаратуры. В то же время, если в топливную систему попадет воздух, у вас могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, даже если вы уже доехали до АЗС и залили топливо.

Кроме того, бензонасос при езде "на сухую" не получает достаточного охлаждения, ведь когда бак полон или почти полон, топливный насос охлаждается самими бензином или соляркой. В противном случае источник отвода тепла отсутствует, бензонасос начинает греться, и, если вы проездите с почти пустым баком длительное время (читай - без остановок в пути), может расплавиться - такие случаи, увы, встречаются.

Еще одна вероятная причина неприятностей - конденсат. Дело в том, что когда топливный бак пустеет, на его стенках от перепада температур образуется влага. Со временем эта жидкость скапливается на дне бака. А поскольку вода тяжелее бензина и солярки, такая увлажненность приводит к проблемам с запуском мотора и провоцирует коррозию, если бак автомобиля металлический. В последнем случае элементы ржавчины со временем могут попадать в топливный фильтр со всеми вытекающими последствиями.

Малый остаток топлива грозит также попаданием в топливную систему грязи, а точнее говоря - выпадающих в осадок элементов. Эти субстанции при недостатке топлива насос начинает активнее всасывать и подавать через фильтр. Кстати, ответственный автовладелец обязательно позаботится об очистке топливного бака хотя бы раз в год. Причем лучше всего такую процедуру проводить до начала холодов, поскольку в зимних условиях нагрузка на двигатель и всю топливную систему наиболее высока.

Наконец, не каждый знает, что не самым лучшим образом на техническом состоянии автомобиля сказывается также езда с баком, заправленным "под завязку".

Современные топливные системы откалиброваны таким образом, чтобы вентилировать и охлаждать небольшое количество воздуха, имеющееся в топливном баке, а также отводить пары, образующиеся в системе ввиду нагрева топлива от работы бензонасоса. Заправка же "до полной" этот минимум воздуха вытесняет. При такой заправке в жаркое время следует также помнить, что топливо при нагреве расширяется.

Если на АЗС оно хранится в емкостях под землей и имеет низкую температуру, то уже в топливном баке происходит нагрев, и, соответственно, увеличивается давление на стенки бака и крышку заправочной горловины. Если вы поедете сразу после заправки, проблем не будет.

Однако если сразу поставить машину на стоянку - не исключены "вытекающие последствия". Кроме того, в случае ДТП и повреждения топливной системы при заправке "по максимуму" риск возгорания автомобиля повышается в несколько раз.

Поиск и устранение неисправностей при заправке водяного насоса

Многие компании полагаются на водяные насосы. От заводов до строительства, сельского хозяйства и т. Д. Бизнес зависит от водяных насосов, поэтому, когда они перестают работать должным образом, это может стоить времени и денег. Возможность устранения неисправностей водяного насоса на месте может сэкономить время и деньги. Зная, какие проблемы с насосом вызывают какие проблемы с производительностью, вы сможете быстрее приступить к ремонту или замене насоса.

Ранее мы рассмотрели проблемы рабочего колеса центробежных насосов [/ blog / centrifugal-pump-not-pumping-as-much-water /].Но проблемы могут выходить далеко за рамки этого. Ниже приведены некоторые распространенные проблемы с производительностью насоса и шаги по устранению их причин.

Насос без заливки

Чтобы обеспечить «успех», необходимый для правильной работы насоса, их необходимо залить. Заправка насоса удаляет воздух из насоса и шланга, заменяя его жидкостью.

Насос не заполнен на самом деле Это случается чаще, чем вы думаете. Операторы насосов предполагают, что насос залит, и на самом деле не проверяют.Таким образом, первым шагом в устранении проблемы с заливкой является проверка того, что насос был залит (или пытались залить).

Всасывающая линия слишком длинна для заполнения

Стандартное расстояние между насосом и источником воды составляет 20 футов. В лучшем случае ваше расстояние может составлять до 25 футов. Если он больше, вам нужно уменьшить расстояние между насосом и источником воды и использовать более короткий шланг.

Препятствие в потоке воды

Препятствие потоку воды не обязательно должно быть полной остановкой, достаточно, чтобы препятствовать потоку, необходимому для заливки.Проверьте экран, чтобы убедиться, 1) что он не заблокирован и 2) не слишком плотно прилегает к вашей помпе. Если экран правильный и чистый, проверьте шланги на предмет препятствий.

Попадание воздуха в линию всасывания Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они затянуты. Не перетягивайте, но убедитесь, что они плотно прилегают; Затяните вручную, а затем добавьте примерно один полный оборот.

Проверьте все всасывающие линии или шланги. Они могут со временем изнашиваться, вызывая небольшие утечки в линиях.В зависимости от степени износа вы можете сделать аварийную заплату, но вы должны заменить изношенные стропы новыми стропами. Если они носили в одной области, они будут носить в другой. Замена - лучшая защита от будущих проблем.

Изношенные прокладки

Когда вы затянули соединения и проверили шланги, но утечки все еще есть, возможно, у вас изношена прокладка. Откройте муфты и визуально и физически осмотрите прокладки. Изношенные прокладки следует заменить.

Недостаточная мощность водяного насоса

Если число оборотов в минуту (об / мин) слишком низкое, насос не заправляется.Убедитесь, что двигатель или мотор работают с частотой вращения, соответствующей вашему водяному насосу. Проблема с заливкой может быть связана с источником питания, а не напрямую с насосом.

Есть и другие проблемы с производительностью водяного насоса. В следующих статьях мы расскажем о других проблемах и способах устранения проблем с водяным насосом.

Правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать проблем с насосом

Где Ha = Атмосферный напор - это напор или давление (давление измеряется в футах напора) на поверхности жидкости в резервуаре, который мы откачиваем.В такой открытой системе это будет атмосферное давление, 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 34 фута водяного столба.

Hs = расстояние по вертикали, измеряемое в футах, между свободной поверхностью жидкости и осевой линией рабочего колеса насоса. Если жидкость ниже насоса, это становится отрицательным значением.

Hvp = давление пара жидкости при температуре откачки, выраженное в футах напора.

Hf = потери на трение во всасывающем трубопроводе, выраженные в футах напора.

Чтобы выразить эту формулу проще, подумайте о NPSHA как о результате атмосферного напора (давления), толкающего жидкость в насос. Насос получает дополнительный напор на входе или давление, если уровень жидкости выше впускного отверстия насоса, или минус напор, если уровень жидкости ниже насоса. Вес жидкости создает давление. Насос теряет напор на входе или давление из-за потери на трение жидкости, движущейся по всасывающей трубе (небольшие или длинные трубы имеют большое трение). И, наконец, напор на входе или давление снижается за счет давления пара.Это проблема, если жидкость легко испаряется или очень горячая. Итак, NPSHA - это атмосферный напор плюс-минус

Последнее замечание о NPSHR для насоса. Многие производители насосов предоставляют для своих насосов кривые NPSHR. Эта кривая определяется в лабораториях с использованием методологии, установленной Гидравлическим институтом. Различные точки на этой кривой определяются путем ограничения входного давления с помощью клапана. Ограниченное входное давление создает потерю потока или кавитацию. Кривая NPSHR построена для насоса, теряющего три процента от номинального расхода.В различных точках потока на входе в насос снимается вакуум. Эти точки нанесены на график ниже кривой насоса, показывающего минимальное давление на входе, необходимое насосу, но по определению этот потерянный поток на самом деле является пузырьками пара, и насос поврежден. При установке насоса убедитесь, что условия на входе на значительно превышают требования к NPSHR для насоса .


Правило №2. СНИЖЕНИЕ ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ

Когда насос принимает всасывание из резервуара, он должен быть расположен как можно ближе к резервуару.Это снижает потери на трение на доступном NPSH. Однако насос должен располагаться достаточно далеко, чтобы к насосу можно было подвести надлежащий трубопровод. Правильная прокладка трубопровода означает, что к насосу подается прямая часть трубы, диаметр которой составляет не менее десяти (10) диаметров трубы. Мы можем это Правило 10D. Например, минимум 20 дюймов прямой трубы должен быть непосредственно перед насосом, если входная труба имеет диаметр 2 дюйма. Трение в трубе уменьшается за счет использования трубы большего диаметра. Это ограничивает линейную скорость и, следовательно, потери на трение.Во многих отраслях промышленности используется скорость от 5 до 7 футов в секунду, но это не всегда возможно.

Правило № 3. НА ВСАСЫВАНИИ НЕТ КОЛЕНОВ

Никогда не допускается установка колена на всасывающий фланец! В локте всегда неравномерный поток. Когда он установлен на всасывающем отверстии насоса, он создает неравномерный поток в проушине рабочего колеса. Это может вызвать турбулентность и вовлечение воздуха, что может привести к повреждению рабочего колеса и вибрации.Хуже колена на входе в насос только два колена. Как упоминалось выше, установленный метод обеспечения ламинарного потока на входе в насос заключается в использовании правила 10D: прямая труба в насос. Это также означает отсутствие клапанов, редукторов, тройников и т. Д.

Правило №4. ОСТАНОВИТЕ ВОЗДУХ ИЛИ ПАРА НА ВСАСЫВАНИИ

Всегда проверяйте всасывающую линию на герметичность. Во время работы насос создает частичный вакуум, который засасывает воздух во всасывающую линию.Это создаст эффект, аналогичный кавитации, и с теми же результатами. Другим источником воздуха во всасывающей линии является возвратная линия в резервуаре, если насос рециркулирует жидкость через систему. Если линия возврата или подачи находится выше уровня жидкости в баке, жидкость сильно аэрируется. Это огромная проблема. Аэрированные резервуары повреждают насос, просто создавая условия, подобные кавитации, для насоса. Исправление заключается в том, чтобы затопить обратный или подающий трубопровод. Возвратные линии в резервуаре могут быть близко к выпускному патрубку резервуара и могут создавать ту же проблему.Решение - переместить обратную линию или заглушить резервуар.

Наличие воздушного кармана во всасывающей линии - еще один пример причины неисправности насоса, которая никогда не должна происходить. Любая высокая точка всасывающей линии может заполниться воздухом и помешать правильной работе насоса. Это особенно верно, когда перекачиваемая жидкость содержит значительное количество воздуха в растворе или увлеченного воздуха, а насос работает с высотой всасывания. Слишком часто длинные всасывающие линии устанавливаются с неправильным шагом или с неровностями и возвышенностями, где может скапливаться воздух.Если подача жидкости находится ниже насоса, всасывающая линия должна доходить до насоса. Прямые редукторы - определенно нет. Используйте эксцентриковый переходник, установленный плоской частью вверху и наклонной частью внизу. Установите наоборот, если источник подачи находится над насосом.

Другой распространенной проблемой является перекачка резервуара до низкого уровня или наличие короткого резервуара, который обычно имеет низкий уровень жидкости над выпускным патрубком резервуара. Если насос принимает всасывание из резервуара с низким уровнем жидкости, образование вихрей может втягивать воздух во всасывающую линию и, следовательно, в насос.Устранить завихрение можно, установив датчик низкого уровня жидкости для отключения насоса. В качестве альтернативы можно установить раструбное соединение на отверстии резервуара, чтобы снизить скорость на выпускном патрубке резервуара, тем самым снизив требования к уровню жидкости для предотвращения завихрения резервуара. Или вихревая выключатель может быть установлена ​​на напорном патрубке резервуара. Они очень похожи на сливную пробку в современной раковине для ванной, за исключением того, что диаметр верхнего круглого диска наверху в 1,5 раза больше внутреннего диаметра сливного патрубка бака.Размещение выпускного патрубка резервуара рядом со стенкой резервуара также поможет разрушить вихрь.

В следующей таблице показано минимальное погружение, необходимое для открытия, если не используются некоторые из предложенных решений, упомянутых выше:

Гидравлический институт утверждает, что обычно рекомендуется погружение на один фут на каждый фут в секунду скорости на входе всасывающей трубы, при рекомендуемой максимальной скорости на входе шесть футов в секунду.

Правило № 5. ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Фланцы трубопроводов должны быть точно выровнены перед затяжкой болтов, а все трубопроводы, клапаны и связанная с ними арматура должны иметь независимые опоры, чтобы не создавать нагрузки на корпус насоса. Из-за этой проблемы насосы с магнитной муфтой могут иметь очень короткий срок службы. Пластиковые насосы не выдержат этих сил и моментов. Деформации трубопровода также могут повлиять на срок службы уплотнений и подшипников. Напряжение, оказываемое трубопроводом на корпус насоса, снижает вероятность удовлетворительной работы и срока службы насоса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ

Иногда, когда электрик подключает двигатель, он подключается в обратном направлении, что означает, что насос может вращаться в неправильном направлении. Результат - низкий расход и напор. Перед установкой насоса на двигатель быстро включите и выключите двигатель или «толкните» его, проверьте направление вращения и сравните его с направлением, указанным на корпусе насоса. Если направление неправильное, поменяйте местами электрические провода.

Многие производители предлагают специальные насосы для перекачивания шламов, однако большинство насосов не предназначены для перекачки посторонних материалов без повреждения насоса.По этой причине во многих случаях перед насосом устанавливаются сетчатые фильтры или фильтры. Основная проблема заключается в том, что пользователи не могут контролировать перепад давления, который возникает на сетчатом фильтре или фильтре, когда он загружается посторонними веществами. В результате возникают высокие потери на трение, что приводит к недостаточному NPSHA и кавитации в насосе. Решение состоит в том, чтобы установить приборы измерения перепада давления или вакуумметр или, что еще лучше, реле, которые могут автоматически предупреждать операторов. Иногда ущерб от недостаточного NPSH хуже, чем при отсутствии сетчатого фильтра или фильтра.

ОБЗОР

Если любое из вышеперечисленных правил было проигнорировано, следуйте правилам с 1 по 5.

Корпорация Valin® обнаружила, что базовая конструкция трубы в малых насосах обычно игнорируется. Это приводит к сокращению срока службы уплотнений или подшипников. Тот факт, что насос работает, не означает, что насос подключен правильно! Даже когда насос работает удовлетворительно, это не означает, что он подключен правильно, это просто делает его удачным.

Сторона всасывания насоса намного важнее, чем трубопровод на нагнетании. Если на стороне нагнетания допущены какие-либо ошибки, их обычно можно компенсировать, увеличив производительность выбранного насоса. Проблемы на стороне всасывания, однако, могут быть источником постоянных и дорогостоящих трудностей, которые никогда не могут быть связаны с правилами 1-5.

Решением проблемных насосов может быть не насос, а трубопровод, танк или любой из других вопросов, рассмотренных выше.Удачи и счастливой прокачки!

10 Общие проблемы с самовсасывающим насосом

Большинство экспертов сходятся во мнении, что большинство проблем с центробежным насосом возникает на стороне всасывания насоса. Основываясь исключительно на моем опыте, я бы сказал, что процентная доля составляет не менее 80 процентов, а в случае самовсасывающих насосов я уверен, что процентная доля выше.

Я начал список проблем с самовсасывающими насосами много лет назад и заметил, что почти все они разбиваются на 10 основных областей.

1. Даже самовсасывающий насос необходимо предварительно залить.

Даже самовсасывающий насос необходимо залить перед первой работой. Независимо от производителя, существует заливная камера (встроенная или внешняя) или какая-то часть улитки, которую необходимо заполнить перед запуском. Пожалуйста, прочтите руководство и / или свяжитесь с производителем для получения подробной информации. Существуют и другие методы заправки насоса, в том числе вспомогательные насосы, вакуум, вакуумные эжекторы и / или эдукторы.В этой статье рассматриваются только жидкостные самовсасывающие центробежные насосы.

Иногда насос требует повторной заливки вручную после первой заливки. Для повторной заливки может быть несколько причин, одна из наиболее распространенных - испарение жидкости, а другие причины включают утечку, движение насоса и другие вопросы, связанные с техническим обслуживанием.

2. Требуемый подъем слишком высок.

На уровне моря в идеальном мире теоретически можно поднять воду с температурой 65 градусов на 34 фута с помощью самовсасывающего грунта.Обычно я рекомендую пользователям ограничивать высоту всасывания до 25 футов из-за таких факторов, как температура жидкости (например, давление пара), удельный вес, трение, утечка в системе, неэффективность насоса и высота над уровнем моря.

3. Насос расположен слишком далеко от источника жидкости.

Установите насос как можно ближе к источнику всасывания. Обычно максимальное рекомендуемое расстояние составляет от 25 до 30 футов. Благоразумная конструкция системы требует, чтобы длина всасывающего трубопровода была минимальной, чтобы продлить срок службы насоса.Каждая секция всасывающего трубопровода соответствует объему воздуха, который необходимо удалить при запуске насоса. Лучшие практики говорят о сокращении времени грунтования до минимума.

Некоторые разработчики систем добавят донные клапаны для уменьшения времени простоя и фильтры для предотвращения попадания твердых частиц в насос. Обратный клапан - это, по сути, обратный клапан, расположенный в начале (внизу) всасывающей линии. По моему опыту, донные клапаны добавляют нежелательное трение и в какой-то момент протекают или не закрываются (или частично закрываются).Обычно я не рекомендую донные клапаны для использования в коммерческих и промышленных применениях самозаполнения. По тем же причинам я не рекомендую всасывающие фильтры. Если насос не может перекачивать твердые частицы и используется сетчатый фильтр, следите за перепадом давления на сетчатом фильтре. Большинство промышленных самовсасывающих насосов имеют прочную конструкцию и могут перекачивать твердые частицы, но проконсультируйтесь с производителем. Примечание. В некоторых случаях обратный клапан может работать лучше.

4. Негерметичность всасывающей линии.

Мне часто приходится указывать конечным пользователям, что всасывающая линия на работающем самовсасывающем насосе находится под давлением ниже атмосферного, и поэтому утечки жидкости из всасывающей линии не будет. Однако в линии может быть утечка воздуха. Возможна установка всасывающей линии при 20 дюймах ртутного столба (вакуум), когда насос работает. В качестве подсказки для решения проблем в полевых условиях я часто использую пластиковую пленку вокруг фланцев или предполагаемых участков для проверки на предмет утечек.

Просто в качестве общего правила: если для заливки насоса требуется более четырех минут, необходимо выключить насос и найти и устранить причину проблемы.

5. Нет вентиляционного отверстия.

Воздух на стороне всасывания системы, вытесняемый жидкостью, должен куда-то уходить, в противном случае в насосе закроется воздух. Центробежные насосы - это не компрессоры. Вода примерно в 840 раз плотнее воздуха.Например, если насос был рассчитан на давление нагнетания 210 фунтов на квадратный дюйм для перекачивания воды, насос теоретически может сжимать воздух примерно до четверти фунта (0,25 фунтов на квадратный дюйм) (210 фунтов на квадратный дюйм, разделенные на 840, равны 0,25). Если нагнетательный клапан насоса и / или нагнетательный обратный клапан закрыты, создаваемое давление 0,25 фунта на квадратный дюйм не сможет преодолеть клапаны.

В рамках статьи я просто скажу, что воздух должен быть выпущен в зону с более низким давлением для правильной заливки насоса.Есть много приемлемых методов для выполнения этого процесса, обратитесь к производителю помпы или автору.

6. Учитывайте размер трубы и геометрию насоса.

Большинство опытных пользователей насосов знают, что, как правило, всасывающая линия всегда должна быть на один размер больше, чем всасывающая линия насоса. Самовсасывающие насосы являются исключением, и всасывающий трубопровод должен быть такого же размера, что и всасывающий насос. Нарушение правил приветствуется из-за дополнительного объема воздуха, необходимого для всасывающих линий большего размера.Больше воздуха означает больше времени на заливку.

Дополнительные потери на трение из-за использования трубы того же размера - это еще одна причина для отказа от нижнего клапана и всасывающего фильтра, упомянутых ранее.

Всасывающий трубопровод должен непрерывно подниматься к насосу, но не выше. В полевых условиях я часто вижу всасывающие трубы с высокими точками перед всасыванием насоса, как правило, из-за препятствий. Эти высокие точки становятся местом скопления воздуха и других неконденсируемых газов и перекрывают линию всасывания насоса.Никогда не устанавливайте в какой-либо насос трубопровод меньшего размера, чем всасывающий патрубок.

7. Следите за погружением и NPSH

A .

Я рассмотрел имеющуюся чистую положительную высоту всасывания (NPSH A ) в статье за ​​прошлый месяц. Я настоятельно рекомендую рассчитать NPSH A для самозагрязнителей, так как это отличный метод выявления потенциальных проблемных участков. Например, если температура жидкости составляет 160 градусов по Фаренгейту, давление пара одной жидкости, скорее всего, помешает вам использовать это приложение.Например, вода при температуре 160 F имеет давление пара, равное отрицательным 11 футам.

Отстойник, из которого вы черпаете, скорее всего, будет иметь рабочие уровни, которые постоянно меняются. При некотором минимальном уровне погружения система может создать вихрь, и воздух будет связывать насос. Я рассмотрел погружение в предыдущей статье, но просто определил, что это минимальное расстояние от верха жидкости до центра линии всасывания, которое предотвратит возникновение вихря.Даже если вы не полностью связали воздух, это может повлиять на производительность насоса.

8. Избегайте повреждений от замерзания.

Эта проблема чаще возникает в регионах с нечастыми морозами, но может произойти везде, где температура опускается ниже нуля в течение часа или более. Жидкость в заливной камере насоса, обычно вода, затвердеет, если температура окружающей среды упадет ниже нуля в течение достаточного периода времени. Когда вода замерзает, она расширяется, и корпус треснет.Кожух потребует замены по высокой цене. Либо слейте жидкость из насоса, либо подключите источник тепла, если ожидается, что температура окружающей среды будет ниже точки замерзания.

9. Избегайте обратного вращения.

В отличие от насоса ANSI, на большинстве самовсасывающих насосов рабочее колесо остается на месте в течение определенного периода времени (если только это не самовсасывающий насос ANSI. В конце концов, рабочее колесо может отсоединиться и повредить насос. Обратное рабочее колесо обычно будет создают около 50 процентов номинального расхода и, в зависимости от удельной скорости вращения рабочего колеса (NS), создают около 50 процентов номинального напора.Снижение эффективности из-за неправильного вращения, вероятно, помешает ему заправлять или работать правильно, но в простейшем случае с всасывающим подъемником.

10. Гибкая труба обычно имеет уменьшенный внутренний диаметр (ID).

Неразборные гибкие трубопроводы обычно используются в переносных установках. Обычно внутренний диаметр гибкой трубы и переходников меньше, чем у стандартной трубы. Думайте о размерах как о трубах, а не о трубах. Определение трения трубы для расчетов NPSH и будет неверным, если не учитывать уменьшенный внутренний диаметр.

Избегайте старых или неправильно установленных гибких труб, потому что иногда внутренняя облицовка трубы разрушается под действием всасывания (вакуума) и блокирует линию.

Заключение

Производительность насоса должна быть снижена для более высоких перепадов высоты (меньше абсолютное давление меньше NPSH a ). Если насос приводится в действие двигателем вместо электродвигателя, результирующий прерывистый крутящий момент вводит ограничения на возможности конструкции вала.

Основы запуска насоса

Меня часто спрашивают о советах и ​​процедурах ввода насоса в эксплуатацию - и по опыту я неохотно предсказываю, что на самом деле большинство людей ищут сокращенную версию CliffsNotes.Обычно я начинаю задавать конкретные вопросы о помпе и приложении, но разговор быстро срывается и переходит в спорт или сериал на Netflix, достойный выпивки.

Основы

За свою карьеру я лично ввел в эксплуатацию сотни насосов, от маленьких до действительно больших, с приводами всех типов, от паровых турбин до двигателей и моторов. Не все эти стартап-мероприятия прошли удачно, но из неудач пришел опыт, а из этого опыта - мудрость.

Есть несколько основных шагов, независимо от типа насоса или области применения, о которых я расскажу, а затем я также обращусь к часто упускаемым из виду деталям (типичным ошибкам), которые могут доставить людей и оборудование в чистилище с помпой. В этой колонке я говорю только о центробежных насосах, и, если не указано иное, насосы не являются самовсасывающими. Многие из этих советов и комментариев относятся к начальному запуску (эволюции ввода в эксплуатацию), но они также будут применимы к насосу, который вы запускаете каждое утро понедельника.

Когда я должен наблюдать за запуском насоса, я сразу вспоминаю одно из моих старых и надежных мнемонических устройств. Это слово заимствовано из медицинской профессии и на латыни означает «primum non nocere» или на английском языке «во-первых, не навреди».

За мою карьеру меня часто вызывали на место преступления в качестве патологоанатома после катастроф. Я был свидетелем некоторых дорогостоящих ошибок при запуске, которых можно было бы легко избежать, если бы оператор просто прочитал и заметил несколько ключевых моментов в инструкции.

Начнем с нескольких основных шагов, которые верны независимо от типа, модели и области применения насоса.

  1. Вы прочитали и поняли руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации местного предприятия.
  2. Перед запуском каждый центробежный насос должен быть залит, вентилирован и заполнен жидкостью. Насос, который вы собираетесь запустить, должен иметь надлежащую вентиляцию и заливку.
  3. Всасывающий клапан должен быть полностью открыт.
  4. Выпускной клапан может быть закрытым, частично открытым или полностью открытым; это зависит от нескольких факторов, которые будут рассмотрены позже во второй части.
  5. Подшипники как насоса, так и привода должны иметь надлежащую смазку - масло надлежащего уровня и / или проверку на наличие смазки. При работе с масляным туманом необходимо убедиться, что генератор работает.
  6. Набивка насоса и / или механическое уплотнение должны быть отрегулированы и / или настроены должным образом.
  7. Привод должен быть точно совмещен с насосом.
  8. Должна быть завершена полная процедура настройки системы (положения клапана).
  9. Есть ли у вас разрешение на запуск насоса (указаны процедуры блокировки / маркировки)?
  10. Запустите насос, а затем полностью откройте нагнетательный клапан.
  11. Наблюдайте, как манометр нагнетательного давления поднимается до надлежащего давления, и расходомер показывает правильный расход.
  12. Похлопайте себя по спине.

Пока что звучит довольно просто, но позвольте мне дать несколько советов. По словам автора Стивена Кови («Семь навыков высокоэффективных людей»), вы должны «начинать с мыслей о цели». Перед запуском насоса вы вначале представляли себе, что насос будет бесперебойно работать, который без проблем будет обеспечивать надлежащий расход и напор, работая с максимальной эффективностью (BEP)? Если да, то вы пропустили несколько шагов в предыдущей процедуре запуска.

Слишком часто мы оказываемся у насоса, не подготовленные должным образом к первоначальному запуску и сопровождаемые нетерпеливым оператором, который требует «просто запустить его». Проблема здесь в том, что на самом деле существует длинный список вещей, которые должны были быть выполнены и / или проверены до того, как наступит этот важный момент запуска. Насосы дорогие, и вы можете легко потратить всю стоимость и даже больше за одну секунду, необходимую для нажатия кнопки пуска.

Еще одна неприятная проблема, которую я часто наблюдаю, заключается в том, что руководителем запуска выбирается человек с наименьшим опытом эксплуатации.Человек выбирается по нескольким причинам, которые являются неофициальными, но тем не менее реалистичными, в том числе: стартап работает в третью смену, в выходные или праздничные дни; здание не отапливается; здание не охлаждается; нет здания и погода ужасная; сайт удаленный; и, наконец, роковое предположение, что формальное образование означает, что у вас наверняка был курс по запуску насоса где-то в прошлом.

Я ограничусь обсуждением «вещей», которые необходимы или рекомендуются перед запуском.Чем сложнее насос и система, тем больше требуется шагов и проверок. Я не буду описывать более сложные установки и процедуры, потому что эти операторы обычно имеют обширную подготовку и опыт.

Что касается правильного выбора насоса, существует также бесчисленное количество решений и действий, которые должны были быть предприняты задолго до этого критического момента, который мы называем запуском (альтернативное название: «Что вы должны сделать до или во время установки»).

Примерами этих основ, которые должны были быть выполнены ранее, являются проектирование фундамента, заливка цементным раствором, устранение деформации труб, обеспечение достаточного чистого положительного напора на всасывании (NPSH), размер трубы и геометрия системы, выбор материалов, гидравлические испытания системы, контрольно-измерительные приборы системы, погружение. расчеты и вспомогательные системы.

Насосы ANSI Насосы

Американского национального института стандартов (ANSI) - одни из самых распространенных типов насосов в мире.Следовательно, я обращусь к нескольким вещам, которые важны для этой группы.

Насосы

ANSI имеют регулируемые настройки зазора рабочего колеса. В основном есть два стиля, которые противоположны друг другу, но независимо от стиля они должны быть отрегулированы до надлежащего зазора до запуска. Торцевое уплотнение также необходимо будет отрегулировать и настроить. Примечание. Настроить уплотнение необходимо после того, как будет установлен зазор рабочего колеса, иначе установка / регулировка изменится.

Направление вращения на насосах ANSI чрезвычайно важно, потому что, если насос вращается в неправильном направлении, крыльчатка немедленно «расширяется» (откручивается от вала) в корпусе и вызывает дорогостоящие повреждения корпуса, крыльчатки, вала и т. Д. подшипники и торцевое уплотнение. По этой причине эти насосы обычно поставляются без установленной муфты. Перед установкой муфты обязательно выполнить проверку вращения привода. К сожалению, пропуск этого шага - распространенная проблема.

Заполнение насоса

Насос, который часто неправильно понимают или просто упускают из виду, перед запуском необходимо залить. Даже самовсасывающий насос необходимо залить с первого раза. Краткое определение грунтованного означает, что весь воздух и неконденсирующиеся газы удаляются из насоса и всасывающей линии и что в системе присутствует только жидкость. Если насос находится в затопленной системе, процесс заливки выполняется легко. Затопленная система просто означает, что источник жидкости находится на высоте над осевой линией рабочего колеса насоса - сила тяжести - ваш друг в процессе заливки.Чтобы удалить воздух и неконденсирующиеся газы, вы все равно должны выпустить их за пределы системы. Большинство систем будет включать вентиляционную линию с клапаном или съемной заглушкой для облегчения этого. Если нет средств вентиляции, вам нужно проявить творческий подход, и эти методы, возможно, станут предметом следующей статьи.

Насадки для вентиляции

Невозможно правильно удалить воздух из работающего насоса. Более тяжелая жидкость будет вытеснена, а более легкая - воздух / газ и останется в середине насоса, часто попадая в проушину рабочего колеса и / или сальниковую камеру / камеру уплотнения.Подумайте о принципах работы центрифуги и поймите, что вода почти в 800 раз тяжелее воздуха. Неправильная вентиляция объясняет тот визг, который вы услышите при запуске, который исчезнет через минуту и ​​непосредственно перед тем, как механическое уплотнение начнет протекать, потому что оно иссякло. Перед запуском из большинства камер уплотнений / сальников необходимо отдельно удалить воздух. Насосы с горловинными втулками (ограничительными) втулками в сальниковой набивке создают определенные проблемы для вентиляции. Некоторые конструкции, специальные системы промывки уплотнений и некоторые аксессуары позволят этой эволюции происходить автоматически.Не думайте, что ваша система имеет особый дизайн.

Вертикальные насосы предъявляют особые требования к вентиляции. Поскольку сальник находится в верхней точке, в этих случаях необходимо принять дополнительные меры предосторожности.

Насос, имеющий выпускное сопло по средней линии, обычно поддается автоматическому удалению воздуха, но не обязательно через сальник или камеру уплотнения. Для насосов с горизонтальным разъемным корпусом или с тангенциальным напором потребуется вентиляция корпуса другими способами.Независимо от типа насоса, воздуху все равно нужно куда-то уходить, поэтому убедитесь, что ему есть куда идти. Магия - неприемлемый ответ.

Насос не затоплен

Когда источник жидкости находится ниже средней линии рабочего колеса (ситуация подъема), вам потребуется удалить воздух и заправить насос каким-либо другим способом. Три основных метода:

  1. Использование обратного клапана (типа обратного клапана) на всасывающем конце трубы. Вы можете заполнить всасывающую линию жидкостью, и нижний клапан будет удерживать ее в линии до запуска насоса.
  2. Использование внешних средств создания вакуума на всасывающей линии. Это может быть выполнено с помощью вакуумного насоса и эжектора или вспомогательного насоса, обычно объемного насоса.
  3. Использование заливочного бака или камеры.

Дополнительные наконечники Приемные клапаны

известны отказом или заклиниванием в самый неподходящий момент как в полностью открытом, так и в полностью закрытом положении. Вы можете не осознавать, что он не работает, когда он не работает в частичном положении.

Воздух во всасывающей линии все равно должен куда-то уходить (иначе он будет захвачен), и насос не сможет его сжать. Вам потребуется какой-либо тип вентиляционной линии или автоматический воздушный клапан. Если установлен обратный клапан ниже по потоку, насос не сможет создать достаточное давление для подъема и открытия обратного клапана.

Самовсасывающие насосы или насосы, которые заправляются из другого источника, должны будут смазывать механическое уплотнение во время запуска и процесса заливки.Многие самовсасывающие устройства решают эту проблему с помощью конструкции, в которой используется камера уплотнения, заполненная маслом. Конечно, насос не обязательно поставляется с маслом в этой камере, и вам необходимо добавить его перед запуском. Для других насосов потребуется внешний источник смазки и / или независимая система промывки уплотнений.

Самовсасывающие насосы в рабочем режиме не будут вытекать жидкость из всасывающей линии или камеры уплотнения, потому что эти области обычно находятся под некоторым вакуумом, но понимают, что воздух будет просачиваться внутрь.

Записывайте данные: температуру подшипников, расход, давление (напор), ток, напряжение, частоту, вибрацию и условия окружающей среды.

Часть 2 этой колонки будет опубликована в следующем выпуске Pumps & Systems . Прочтите здесь.

Прочтите больше статей о распространенных ошибках перекачки здесь.

Заполнение центробежного насоса | Стивен Браун и партнеры

Для пожарных насосов

UL / FM требуется то, что обычно называют «затопленным всасыванием», или положительным давлением всасывания перед запуском.Идея заключается в том, что источник воды должен поступать на крыльчатку насоса самостоятельно, без помощи насоса. Это гарантирует, что насос должным образом залит и готов к работе. Для многих центробежных насосов достаточно всего 3% воздуха в корпусе, чтобы помешать нормальной работе насоса. Поэтому важно поддерживать в насосе положительное давление перед запуском.

После запуска и работы центробежный насос может работать с вакуумом с его отрицательным давлением всасывания на стороне всасывания насоса, но перед запуском в корпусе насоса может присутствовать воздух, что мешает нормальной работе.

Но даже насос с надлежащей подачей всасывания может содержать воздух или быть заполнен не полностью. Нас часто спрашивают, как заправить насосы при первой установке или как заправить насосы, которые используются с источником уровня воды ниже уровня подъема насоса (не затопленная всасывающая линия).

Если у вас нет самовсасывающего центробежного насоса (заправленного жидкостью, заправленным сжатым воздухом или заправленным вакуумом), вам придется вручную заправлять его каждый раз, когда он может заполниться воздухом или газами. Заправка центробежного насоса необходима, если вы хотите, чтобы он работал должным образом, в противном случае создаваемого давления всасывания будет недостаточно для подъема воды, и это может вызвать такие проблемы, как перегрев и отказ насоса.К сожалению, это не редкость, поскольку клапаны могут протекать, но хорошая новость заключается в том, что этот процесс несложно выполнить!

Когда дело доходит до заправки центробежного насоса, существует несколько углов атаки. Целью каждого из этих методов является заполнение корпуса центробежного насоса жидкостью перед запуском насоса (и, следовательно, удаление лишнего воздуха или газов, которые могут вытеснить воду).

Вот некоторые распространенные методы:

  1. Использование всасывающего патрубка под насосом требует установки обратного клапана на всасывающем трубопроводе, чтобы жидкость не стекала из корпуса насоса или всасывающего трубопровода при остановке насоса.Это требует заполнения насоса с жидкостью из заливочного насоса, под давлением напорной линии, или другого внешнего источника.
  2. Используйте всасывающий патрубок над насосом. Вам нужно будет медленно открыть запорный клапан на всасывании, а затем открывать вентиляционные отверстия на всасывающем и нагнетательном трубопроводах до тех пор, пока не вытечет перекачиваемая жидкость. Как только это произойдет, вы можете закрыть вентиляционные отверстия и опустить запорный клапан. Дважды проверьте этот клапан, а затем всасывайте изолирующий клапан, если необходимо.
  3. Заполнение насоса жидкостью перед запуском.Многие насосы имеют вентиляционные отверстия только для этой цели. С положительным давлением на всасывании насоса, и изоляция выпускной клапан закрыт, разрыхлить вентиляционное отверстие на верхней части корпуса насоса, и позволить воде бежать на короткое время. Закройте вентиль на этом этапе.

Чтобы начать работу, выполните следующие стандартные действия по заливке или обратитесь к руководству пользователя, прилагаемому к помпе, для получения конкретных указаний.

Эти общие шаги могут помочь вам начать заправку насоса, но если у вас есть какие-либо конкретные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам в Steven Brown and Associates.Мы всегда рады помочь!

Все признаки того, что двигатель насоса для бассейна требует замены

Ваш насос для бассейна необходим, когда речь идет о поддержании чистоты и чистоты бассейна. функциональный. Но насос для бассейна и двигатель внутри могут время от времени выходить из строя. время. Поскольку большая часть механического оборудования за бассейном скрыта, вы может не знать, что делать, если вы слышите странный звук или ваш мотор останавливается работает в целом. Но важно понимать разницу между сломанный насос для бассейна и сломанный мотор.Замена весь насос может стоить в два или даже в четыре раза дороже много как замена мотора. Некоторые мастера по ремонту бассейнов могут попытаться уговорить заменить весь насос, но на самом деле вам будет лучше, если простая замена мотора насоса бассейна. Узнайте, как распознать разницу между ними, чтобы вы могли принять правильное решение для своего бассейна.

Убедившись, что это Мотор

Если вы думаете о замене детали насоса вашего бассейна, убедитесь, что весь насос все еще в хорошем состоянии условие.Откройте корпус, в котором находится помпа, и убедитесь, что все выглядит нормально. Вокруг не должно быть сухих или потрескавшихся корпусов. края. На нем не должно быть ржавчины, обесцвечивания или протечек. Это отличный способ чтобы исключить замену всего насоса, поэтому не торопитесь, проверяя каждый аспект устройства. Проверьте кабели и провода, чтобы убедиться, что они не изношены. конец. Болты должны быть надежно закреплены и очищены от мусора.

Если вы видите что-то не так с вашим насосом для бассейна например, треснувший корпус, утечка жидкости или ржавые болты, вам, вероятно, придется заменить весь насос.Если у вас возникли проблемы с бассейном, получите новый насос даст вам уверенность в том, что все работает как надо должен. Вы также можете получить новую гарантию на помпу на случай, если что-то пойдет. неправильно двигаться вперед.

Странные звуки Исходя из мотора

Если похоже, что с насосом все в хорошей форме, пора перейти на мотор. Моторы довольно просты. Они либо бегут или нет. Лучший способ убедиться, что ваш мотор находится в хорошем состоянии, - это использовать твои уши.Держите корпус насоса открытым, чтобы вы могли внимательно слушать, что происходит с мотором. Вы можете подождать, пока другие звуки в вашем районе поселиться на вечер. Когда тихо, прислушайся следующие звуки:

Шлифовальный

Если вы слышите громкий скрежет. Обычно это признак того, что подшипники вышли из строя. изнашивается. Подшипники являются частью машины, которая удерживает двигатель Бег. В вашем насосе может течь вода, или подшипники необходимо отремонтировать. заменен вместо всего мотора.

Визг

Визг также является признаком того, что подшипники вашего двигателя нуждаются в замене. Эти громкие, часто болезненные звуки также могут быть признаком ржавчины или окисления, что усугубляет подшипникам трудно выполнять свою работу.

гудение

Когда ваш мотор сопровождается странным гудением, обычно это означает конденсатор вышел из строя. Этот компонент обеспечивает заряд, поэтому двигатель будет работать. последовательно. Наиболее вероятная причина отказа конденсатора - это дополнительная плата. электричества, которое вызывает перегрев конденсатора.Вы можете заменить конденсатор вместо замены всего мотора.

Попсы и щелчки

Если вы слышите хлопок и щелчок при включении двигателя, это признак электрического сбой внутри помпы или дома. Вам может понадобиться кое-что электрические детективы, чтобы выяснить причину отсутствия электричества.

Нет звука вообще

Если ваш мотор полностью бесшумный, это, вероятно, означает, что мотор мертв, и он необходимо заменить.

Возраст двигателя

Если с момента установки двигателя прошло от 10 до 15 лет, вам следует подумайте о том, чтобы получить мотор заменен. Это может сработать еще несколько месяцев, но конец возле.

Эти Вот несколько простых способов узнать, нужно ли заменить двигатель насоса для бассейна. Если вы не уверены, что не так с вашим бассейном, вам всегда следует нанимать профессионал, который поможет вам разобраться в ситуации. Насосы для бассейнов могут быть сложные механизмы, так что это может помочь привлечь больше опыта.Какой бы ни была проблема, вы сможете исправить ее всего за несколько сотен долларов или меньше.

Полное руководство по поиску и устранению неисправностей молокоотсоса Spectra

У вас проблемы с молокоотсосом? Мы знаем, что это так неприятно! Вот краткое изложение некоторых из наиболее распространенных проблем с молокоотсосом, о которых люди пишут нам. Надеюсь, ваша проблема - одна из легко решаемых! Если вам все еще нужна помощь, просто свяжитесь с нами, мы будем очень рады помочь.

Если вы торопитесь - вот быстрая версия.Наверное, это твои части! Детали молокоотсоса не подлежат регулярной замене. Прочтите все комментарии внизу этого сообщения, и вы заметите, что наша команда определила около 95% проблем, связанных с деталями, которые необходимо заменить, или проблемой сборки.

1. Мой молокоотсос Spectra не включается и не заряжается!

Если вы подключаете молокоотсос Spectra к электросети, но он не включается, или если у вас есть аккумуляторный молокоотсос, который не показывает, что он заряжается, виновником номер один является адаптер питания.Убедитесь, что зубчатая часть вставлена ​​прямо в остальную часть адаптера питания. Сдвиньте его вниз, и вы услышите (и почувствуете!) Громкий щелчок. При правильной установке для его снятия потребуется значительное усилие, и региональный адаптер не будет виден с задней стороны адаптера. Всякий раз, когда кто-то пишет, что у него есть новый насос Spectra, который не заряжается / не включается, мы знаем, что это будет адаптер питания, который не соединяется полностью! Попробуйте, и, надеюсь, вы будете бодрствовать.

2. На моем молокоотсосе снизился объем всасывания

Мамы часто замечают, что со временем всасывается меньше, или чувствуют, что молокоотсос больше не работает. К сожалению, часто люди думают, что это проблема с молокоотсосом или, что еще хуже, что его запас воды упал. На самом деле, если вы испытываете слабое всасывание в молокоотсосе, то это, как правило, связано с заменой деталей.

Со временем эластичность этих деталей изнашивается, что приводит к снижению их эффективности.Часть номер один, отвечающая за это, - ваши клапаны. Их необходимо заменять каждые пару месяцев для мам, которые сцеживают кровь от случая к случаю, а также каждые 2 недели, если мама занимается исключительно сцеживанием. Если вы видите какие-либо потертости или растяжения на клапанах, то можете быть уверены, что они виноваты. Регулярно проверяйте детали насоса на предмет повреждений и время от времени ожидайте их замены. Щелкните здесь, чтобы узнать, когда заменять мембраны и другие аксессуары для молокоотсоса.

3.Моя грудь не истощается / я не получаю много молока

Мы знаем, что это так неприятно! Это может происходить по нескольким причинам, но первое, о чем следует подумать, - это установка и расположение щита. Насосы Spectra поставляются с накладками для груди размером 24 мм, но все женщины разные, как и наши соски! Вполне возможно, что вам понадобится другой размер щитка для груди. Вы можете попробовать измерить размер груди, измерив его (полное руководство в этом посте) или напишите нам о помощи.

На следующей диаграмме показан пример того, как может выглядеть щит, если он слишком маленький (слева), слишком большой (справа) или идеально подходит (в центре).


Если вы прочитали наше руководство по выбору размеров щитка, но все еще не уверены, напишите нам или оставьте комментарий ниже, и мы постараемся вам помочь.
Помимо размера щита, есть еще несколько вещей, которые следует учитывать, если вы не получаете желаемый надой молока:

Вы экспериментировали с настройками помпы?

Если ваш размер щита удобен и кажется правильным, то проблема может заключаться в том, что вы не используете настройки, которые лучше всего подходят для вас.Как и при определении размера щита, разработка лучшей программы для помпы - это в основном метод проб и ошибок, но это может иметь огромное значение. Обнаружение того «золотого пятна» в настройках помпы, на которое ваше тело реагирует лучше всего, действительно поможет.

Начните в режиме массажа с настройкой низкого вакуума и постепенно увеличивайте вакуум до максимального уровня комфорта: определите свой максимальный уровень комфорта, определив уровень вакуума, при котором вы начинаете чувствовать дискомфорт, а затем уменьшите его на один уровень. Это ваш максимальный уровень комфорта (например, если вы чувствуете дискомфорт при уровне вакуума 5, уровень вакуума 4 является вашим максимальным уровнем комфорта). Не качайте выше вашего уровня комфорта.

Когда произойдет разочарование, попробуйте переключиться в режим экспрессии при том же уровне вакуума. Некоторым мамам удается оставаться в режиме массажа все время, в то время как другим удается переключаться между массажем и режимом экспрессии несколько раз за сеанс. Поэкспериментируйте с настройками каждый раз, когда вы качаете, чтобы увидеть, получите ли вы другие результаты.

Сжатие груди

Реальность сцеживания груди заключается в том, что большинству женщин будет лучше, если они будут делать сжатие груди во время сцеживания, а для некоторых женщин это не подлежит обсуждению. Вы можете обнаружить, что вам нужно делать компрессы груди во время сцеживания. К сожалению, это сделает всю прокачку еще более трудоемкой, но если вы сможете заставить ее работать, это действительно поможет. Слегка надавите круговыми движениями, начиная с верхней части груди и двигаясь вниз к соску.Не массируйте под щитком и не забывайте область подмышек. Совет - поищите на YouTube несколько руководств о том, как делать компрессии груди.

Возраст вашего ребенка / сколько у вас детей

Как правило, чем старше ваш ребенок до того, как вы попробуете сцеживать молоко, тем сложнее будет заставить ваше тело реагировать на молокоотсос. Если ваш ребенок старше или вы кормили грудью в течение длительного времени, мы действительно рекомендуем вам подумать о приобретении S2 или S2. Эти насосы имеют двигатель большего размера, который позволяет использовать гораздо больше различных программных опций, поэтому вы с большей вероятностью найдете настройки, которые вам подходят.

Вы только что заменили молокоотсос другой модели?

Это неприятно, но на то, чтобы привыкнуть к новому молокоотсосу, уходит до недели. Лучший способ сделать это (а мы знаем, что это сложно) - просто уделить себе немного времени. Продолжайте настойчиво, постарайтесь не беспокоиться о снижении надоев / разочаровывающих результатах, продолжайте и, надеюсь, ваше тело приспособится, и вы начнете работать с новой помпой.

4. Я слышу приглушенный звук при качании

.

Хрипящий звук обычно возникает из-за того, что детали насоса не полностью высохли перед сборкой.В зависимости от того, где находится влага, она может повлиять на всасывание или, что еще хуже, попасть в трубку. Перед сборкой важно дать достаточно времени для полного высыхания деталей насоса на воздухе. Если вы часто пользуетесь насосом, мы рекомендуем приобрести второй набор принадлежностей, чтобы всегда иметь под рукой чистые и сухие детали насоса.

5. В трубке есть влага

Влага или конденсация в трубке обычно возникают из-за того, что детали собираются еще влажными. Убедитесь, что при мойке деталей вы даете им достаточно времени для высыхания на воздухе, а полностью высыхает перед сборкой.Для частых сцеживаний мы рекомендуем иметь дополнительный комплект для сбора молока, чтобы у вас всегда были под рукой чистые и сухие детали.

Проверьте устройство защиты от обратного потока

Если ваши детали полностью высохли перед сборкой, но вы заметили влагу в трубках во время и после откачки, скорее всего, проблема связана с устройством защиты от обратного потока. Неправильная сборка устройства защиты от обратного потока, сломанная или изношенная защита от обратного потока, или если вы забудете использовать все вместе устройство защиты от обратного потока, приведет к накоплению конденсата во время откачки.Очень важно использовать устройство защиты от обратного потока, потому что, как только влага попадает в трубку, ее невозможно безопасно очистить, высушить и стерилизовать. Вы также рискуете попасть внутрь мотора насоса влагой, что может вызвать непоправимый ущерб или, что еще хуже, плесень! Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно заменять протекторы обратного потока. Если вы часто пользуетесь насосом, мы рекомендуем иметь под рукой дополнительные принадлежности, когда они вам понадобятся.

6. Я чувствую уменьшение всасывания при двойной откачке

Если вы замечаете уменьшение всасывания при двойной откачке vs.когда вы делаете одну помпу, это совершенно нормально. Однако : если постепенно становится хуже, то, вероятно, пришло время заменить детали. Изношенные детали обычно лучше работают при одиночной перекачке, но при двойной перекачке ухудшаются еще больше.

Но почему чувствовать разницу - это нормально?

Постоянная разница в давлении вакуума между одинарной и двойной откачкой - это нормально, особенно при более высоких настройках вакуума. Вот наука, лежащая в основе этого: двигатель насоса устроен так, что воздух всасывается через одну трубку в каждом цикле.Когда грудной щиток накладывается на сосок, это сосание создает эффект вакуума, который вытягивает молоко из груди. При двойной перекачке этот воздушный поток разделяется на два канала, которые направляются в одну и ту же трубу на двигателе. Это вызывает уменьшение всасывания с обеих сторон. При однократном сцеживании отверстие для дополнительного воздуха закрывается крышкой, благодаря чему воздух проходит только по одному пути между грудью и двигателем. Нет расщепления, следовательно, нет снижения всасывания. Если вы испытываете снижение всасывания при обычных настройках во время двойного сцеживания, попробуйте увеличить уровень всасывания, но помните, что никогда не качайте выше вашего уровня комфорта 🙂

7.Когда я качаю, всасывания нет!

Если вы когда-либо замечали внезапную потерю всасывания во время сцеживания, чаще всего это связано с тем, что утка-клапан или комплект «клапан + мембрана» неправильно прикреплен к грудному щитку или отвалился.

Движутся ли ваши протекторы противотока при включенной помпе?

Если устройства защиты от обратного потока все еще движутся вперед и назад за счет всасывающего движения насоса, то, скорее всего, проблема с всасыванием связана с мембранами. Когда они теряют всасывание или падают, обычно это происходит потому, что они изношены и пора их заменить.Убедитесь, что мембраны по-прежнему правильно собраны с вашим комплектом, и помните, что для надлежащего обслуживания насоса их необходимо регулярно заменять.

Не двигаются ли устройства защиты от обратного потока?

Если устройства защиты от обратного потока не двигаются, возможно, часть внутренних трубок ослабла. Чтобы убедиться в этом, снимите с насоса трубки и комплекты для сбора. Затем поместите большой палец на воздушные отверстия и включите насос. Если вы чувствуете всасывание, вероятно, проблема связана с комплектом помпы.Убедитесь, что комплект насоса собран правильно, и повторите попытку. Если вы не чувствуете всасывания, обратитесь в службу поддержки.

Протекторы противотока болтаются чаще, чем обычно?

Если ваши протекторы противотока движутся, но болтаются чаще, чем обычно, или ударяются о корпус, это обычно означает, что клапаны необходимо заменить.

Предохранители от обратного слива движутся, а клапаны собраны правильно? Проверить трубку

Вторая ведущая причина отсутствия всасывания при откачке заключается в том, что если при однократной откачке крышка не полностью закрывает неиспользуемое отверстие для воздуха; или трубка полностью оторвалась.Если вы заметили, что трубка легко скользит по ней, возможно, пришло время ее заменить.

Что еще стоит попробовать

Наконец, возможно, щиток вашей груди оторвался от груди. Если вы используете бюстгальтер для накачивания без помощи рук, убедитесь, что щиток по-прежнему прикреплен правильно и ткань не скользит под щитком. Это происходит чаще, чем вы думаете, потому что по мере сцеживания груди она уменьшается в размере, в то время как вес приемной бутылки увеличивается.Очень часто ткань бюстгальтера с бюстгальтером без рук немного растягивается из-за этого лишнего веса, вызывая потерю всасывания в области груди.

8. Конденсат в обратном клапане

Это совершенно нормально! Это означает, что защита от обратного потока работает должным образом, чтобы предотвратить попадание влаги из сгущенного молока или конденсата в трубки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *