Обратный клапан бензонасоса ваз 2114: Автомобильные объявления — Доска объявлений

21080-1103010-11

Крышка топливного бака без замка для ВАЗ 2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада 4х4, Нива Легенд

290й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.

Обратка топливной системы ВАЗ 2110

Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2112-8.

Проверка и замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110.

Comment on Снятие и замена регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2111.

Установка инжекторной топливной системы на ваз 21099 или на один шаг ближе …

При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,…

Ваз 2112 фильтр тонкой очистки и его местоположение.

Система питания ваз 2110 ваз 2111 ваз 2112 с обратным сливом части топлива…

Схема системы питания: 1 — форсунки; 2 — топливная рампа; 3 — диагностическ…

Ремонт топливного насоса ваз 2109.

Система питания карбюраторного двигателя.

Клапан обратный топливный 2108-1156010-01.

Ваз 2109 бензиновый фильтр.

Электрическая схема ВАЗ 2110 Устройство.

Система питания двигателя.

схема разборки топливной рампы ваз 2110 Сделай сам.

Датчик уровня топлива ваз 2105.

Покачивая, вынимаем регулятор давления топлива из рампы.

5 — топливный бак 6 — модуль топливного насоса (в топливном баке) 7 — топли…

…на который с одной стороны оказывается давление со стороны топливного шл. ..

2.17.1.7. Проверка и замена регулятора давления топлива.

Ваз 2121 фото салона.

Ваз 2114 вакуумный усилитель тормозов, неисправность вакуумного усилителя, как заменить вакуумный усилитель своими руками. Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114 своими руками. Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.

Вакуумный усилитель тормозов является одним из основных рабочих механизмов автомобильной тормозной системы и предназначен для значительного снижения давления на тормозное усилие при любом виде торможения, что влечет за собой более высокий уровень комфорта. Его исправность существенно влияет на эффективность торможения, а соответственно и на вашу безопасность. Поэтому следует регулярно проверять вакуумный усилитель тормозов на предмет своевременного выявления неисправностей или нарушений в работе.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114 состоит из:

1. Стержень.
2. Кольцо уплотнительное фланца главного цилиндра.
3. Чашки корпуса усилителя.
4. Регулировочный болт.
5. Уплотнение штока.
6. Мембрана возвратной пружины.
7. Усилитель шпилек.
8. Герметизирующая крышка.
9. Корпус вакуумного усилителя.
10. Диафрагмы.
11. Крышка корпуса вакуумного усилителя.
12. Поршень.
13. Клапан корпуса защитного кожуха.
14. Воздушный фильтр.
15. Толкатель.
16. Толкатель возвратной пружины.
17. Пружины клапанов.
18. Клапан.
19. Втулки корпуса клапана.
20. Буферы для верховой езды.
21. Корпус клапана.

А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; C, D — Каналы.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Если у вас есть сомнения в исправности вакуумного усилителя, следует немедленно проверить его состояние. Тормоза – одна из основных систем любого транспортного средства, от которой напрямую зависит ваша жизнь и безопасность, поэтому безответственность и халатность здесь недопустимы.

Признаки неисправности вакуумного усилителя, свидетельствующие о его поломке, следующие:

1. Необходимость приложения большего, чем раньше, усилия для нажатия на педаль тормоза.
2. Ухудшение эффективности торможения автомобиля при одинаковом нажатии на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Как только проявится любой из вышеописанных факторов, сразу приступайте к диагностике элемента. Для этого заведите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза с достаточным усилием. Далее остановите его в центре амплитуды движения (зафиксируйте ножку педали) и снова включите силовой агрегат.

Если педаль немного проваливается, то вакуумный усилитель исправен, а если сохраняется продолженное положение, то вышел из строя механизм. После определения проблемы следует выяснить, что именно произошло с вакуумным усилителем. Для этого необходимо провести визуальный осмотр. В основном техосмотр проводится по следующим пунктам:

1. Вакуумный усилитель проверяют на наличие герметичности соединений штуцера и обратного клапана.
2. Далее проводится проверка целостности фиксирующих фланцев.
3. В местах изгибов форсунки могут треснуть, о чем будут свидетельствовать мокрые характерные следы на их поверхности.
4. Довольно часто основная причина выхода вакуумного усилителя связана с повреждением хвостовика — на пломбе необходимо проверить защитный колпачок, который не следует красить. Снимите крышку и запустите двигатель. Если вы услышали шипение после прокачки хвостовика, то проблема именно в нем.

Как выбрать новый вакуумный усилитель тормозов, критерии выбора

1. Цена. Цена – один из важнейших критериев выбора вакуумного усилителя. Не стоит экономить на покупке дешевых китайских вариантов, ведь они прослужат долго. Желательно отдавать предпочтение средней ценовой категории – не самой дорогой, но и не самой дешевой.
2. Пакет. Настоящая упаковка, используемая подлинным производителем, изготовлена ​​из гофрированного картона.
   
3. Торговая точка. Не покупайте товары у рыночных торговцев. В любом городе есть много хороших, проверенных магазинов автозапчастей. Попросите показать сертификаты, документацию для деталей.
4. Этикетка. Этикетка должна хорошо читаться – дата производства детали, номер партии выпуска и наименование производителя.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Набор ключей торцевых и рожковых на «10», «17», «13».
2. Новый вакуумный усилитель.
3. Отвертка.
4. Пассатия.

Выбор рабочего места

Работы по замене вакуумного усилителя тормозов желательно проводить в гараже.

Замена вакуумного усилителя тормозов, пошаговая инструкция

1. От педали тормоза отсоедините шток, который торчит из вакуумного усилителя.
   
2. Далее в моторном отсеке откручиваем тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.
   
3. На данном этапе стоит отметить, что многие инструкции советуют отсоединить все трубки, якобы усложняя процесс демонтажа вакуумного усилителя тормозов. Но после такой процедуры нужно прокачать тормоза, а это лишние затраты времени. Поэтому обойдемся без этого пункта и сделаем все по другому.
4. Чтобы снять тормозной цилиндр с вакуумного усилителя, не отсоединяя трубки, достаточно просто открутить одну гайку на «десятке».
   
5. Когда помеха устранена, откручиваем шланг, идущий к клапану вакуумного усилителя от впускного коллектора.
   
6. Далее откручиваем скобу крепления от кузова, для чего желательно иметь специальную дужку, как на фото. Сам вакуумный усилитель крепится к корпусу четырьмя гайками под ключ на тринадцать.
   
7. После демонтажа переставить кронштейн крепления к новому вакуумному усилителю, для чего ключом на «17» отвернуть 2 гайки. Сборку выполнить в обратном порядке.
   

Советы Плюсы: как продлить работу вакуумного усилителя тормозов

Автомобиль, который регулярно эксплуатируется, требует к себе определенного внимания. Со временем даже самые качественные и надежные детали изнашиваются. А так как весь механизм автомобиля представляет собой сложную систему взаимодействия как узлов, так и отдельных деталей, становится понятно, что при выходе из строя одного элемента нарушается вся работа автомобиля. Исходя из всего вышеперечисленного, становится очевидным, что для полноценного использования автомобиля требуется систематический осмотр, а также устранение неполадок. Эта диагностика тем более необходима, если вызываются определенные звуки или некорректная реакция управления.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине должно быть указано на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса
• Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
• Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
• Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
• Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
• Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
• Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Расход топлива от топливного насоса.

Вопрос от читателя.

« Здравствуйте Сергей и все читатели сайта авто- блогер. ru, сразу хочу сказать отдельное спасибо за ответы читателям. Вот и решил задать вам вопрос про свою ВАЗ 2114. У меня версия ЛЮКС с бортовым компьютером. В последнее время заметил, что у меня увеличился расход топлива. Если раньше, где-то полгода назад, расход был 7,5 — 8 литров по городу, то сейчас, по данным бортовика, 9..5 — 10,5 литров, хотя я тоже по этой же дороге езжу на работу, и еще не зима! Чем объяснить такой расход топлива? Заметил, что расход начал расти после поездки на юг, 1700 туда и 1700 обратно, примерно 3500 километров, может топливо не качественное, у меня что-то забилось? Утром заметил, что двигатель немного детонирует (троит), может ли с этим быть связан расход? Помогите советом Сергей, меня последнее время просто пугает расход топлива! Жду ответа, Артур»

Я постараюсь помочь Артуру. Этот расход может зависеть от нескольких причин, некоторые можно устранить самостоятельно, а некоторые нужно устранять на станции. Но все в порядке…

Первая причина — система зажигания. Слабые места — свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания.

Если у вас большой пробег и вы ни разу не меняли, то их просто необходимо заменить. От нашего «качественного» топлива свечи умирают быстро, в среднем на одном комплекте, советую проехать 20 — 30 000 км, если они у вас есть, то пробег немного увеличивается до 30 — 45 000 км. На свечах экономить не стоит, нужно брать проверенные бренды, желательно в официальных магазинах или на СТО, пусть они будут немного дороже, зато работать будут дольше и качественнее. Ваш утренний стук может быть из-за неисправных свечей зажигания, и расход топлива тоже может быть из-за них.

Это провода, идущие от катушек зажигания к свечам зажигания. Они тоже часто выходят из строя, под воздействием внешних факторов могут пробиться и искра «уйдет» — как говорят автоэлектрики. То есть свече будет не хватать напряжения и она не сможет качественно воспламенить топливо, это тоже может троить двигатель и увеличить расход топлива. Проверить оборванные провода достаточно просто, нужно ночью открыть капот, завести машину и посмотреть провода, желательно прикрыться чем-то еще, чтобы свет не попал в моторный отсек, если искра проходит по любому проводу, то этот провод нужно срочно заменить, желательно менять всю группу проводов. Скоро напишу статью — как проверить высоковольтные провода.

Как правило, у инжекторного автомобиля их два-четыре, каждый отвечает за свои два-четыре цилиндра. Катушка тоже может выйти из строя, но определить ее неисправность уже сложнее, для этого нужно измерить напряжение, нужно обратиться на СТО. Из-за катушки зажигания двигатель тоже будет троить и будет повышенный расход топлива.

Второй причиной повышенного расхода топлива является система подачи топлива. Он состоит из топливного насоса, форсунок-фильтров и механизма впрыска топлива, обычно топливной рампы с форсунками.

Стоит в баке, стоит в нутрии топлива, от нашего бензина часто может забиваться сеточка отфильтровывающая мелкий и крупный мусор. Бензонасос будет напрягаться, и подавать либо высокое давление топлива, либо низкое, от этого может создаться впечатление, что двигатель троит, тяги тоже не будет, машина, как говорится, будет «ватной» . Расход топлива также увеличится. Нужно просто снять топливный насос и почистить его. Если бензонасос сломается полностью, то ваш автомобиль просто встанет.

Если с патрубками более-менее понятно, вряд ли они засорятся, то вот топливные фильтры, это прямая причина повышенного расхода топлива. Со временем топливный фильтр засоряется и требует замены. В наших реалиях замена топливного фильтра должна проходить каждые 10 – 20 000 км пробега. Если фильтр забит, то двигатель тоже не получает топливную смесь, машина просто не едет.

Я как-то писал, что топливную рейку нужно чистить, и чем чаще, тем лучше. На моем FORD FUSION после длительного пробега тоже увеличился расход топлива, примерно на 1 — 1,5 литра, и пропала тяга. После машина стала совсем другой, появилась тяга и уменьшился расход топлива. Поэтому необходимо каждые 50 – 60 000 км пробега, а может и раньше, очищать форсунку от любых отложений. Самостоятельно вы вряд ли это сделаете, нужно проводить работы на СТО.

Под системой фильтрации я подразумеваю воздушный фильтр, фильтрующий воздух, поступающий из окружающей среды. Забивается от пыли и грязи, двигателю не хватает воздуха, увеличивается расход. Были случаи, когда только замена воздушного фильтра двигателя давала экономию топлива 0,5 — 1 литр. Заменить себя не очень сложно. Рекомендуется менять воздушный фильтр двигателя при каждой замене моторного масла.

Банальные причины расхода топлива

Был случай, у одного моего знакомого тоже увеличился расход на нашем ВАЗе, стал жрать больше на 1 — 1,5 литра. Все влезло нормально, и система зажигания, и подача топлива, и фильтрация воздуха. Но тут машина тратит больше и все. Все оказалось просто. Недавно на машине менялись задние тормозные колодки и ручник был затянут почти до предела, так что одним щелчком вверх машину не сдвинуть с места. Съездили обратно на СТО, немного ослабили ручник, так что за 3 — 4 щелчка машина зафиксировалась.

Высокий расход топлива обычно связывают с неисправностями электронных систем автомобиля, всегда ли так? Теперь разберемся…

Начнем с самого простого. Как вы измеряете расход топлива на вашем автомобиле?? Если повышенная стоимость бензина, то это глупо (без обид). Также глупо мерить расход бензина по направлению стрелки на указателе уровня топлива. В первую очередь нужно правильно измерить расход на своем автомобиле. Конечно, данные все равно будут приблизительными, но уже более точными, чем определение «на глаз» и «по ощущениям».

Сначала нужно правильно измерить повышенный расход топлива

Заправить полный бак топлива. Возможно, вы не сможете залить бензин до горловины, т. к. многие топливные баки имеют обратный клапан, он не пропускает топливо через заливное отверстие. Но бак нужно заправлять как можно точнее!

Теперь нужно обнулить одометр и можно ехать. Ехать по трассе нужно со средней скоростью 90 км/ч, без резких ускорений и торможений. Чем больше километров вы проедете, тем точнее будут измерения.

Наиболее эффективным средством экономии топлива, по мнению наших читателей, является High Performance Fuel Saver. Топливо проходит через магнитное поле, создаваемое системой экономии топлива FUELFREE. Молекулы топлива распределяются равномерно, и его сгорание в двигателе становится более эффективным. Тем самым расход бензина (или дизеля, кто на чем ездит) снижается на 30-40%.

После поездки снова заправить бак до полного (желательно на той же заправке и из того же пистолета, т.к. они могут отщелкиваться по-разному.) Доливая бак до полного, вы узнаете как сколько литров ты потратил на поезд, и посмотри на одометре пробег. Теперь есть все данные, чтобы узнать расход.

Разделите количество израсходованных литров на пройденные километры и умножьте все это на 100. Вы получите расход бензина на 100 километров.

Пример: Допустим, вы проехали 86 километров и израсходовали в этой поездке 6 литров бензина. Делим 6 на 86, а полученную цифру умножаем на 100. Получаем примерно 6,98 литров. То есть расход около 7 литров на сотню.

Имейте в виду при измерении:

• Что вы можете пропустить на некоторых заправках
• Качество топлива сильно влияет на пройденное расстояние.
• Стиль вождения во многом определяет экономичность мотора

Основные причины

В большинстве случаев причиной неисправности является высокий расход топлива. Об этих неисправностях мы сейчас и поговорим и рассмотрим причины повышенного расхода топлива.

Давление в топливной рампе. Низкое или высокое давление вызывает большой расход топлива. Проверяйте давление специальным топливным манометром. Давление может падать из-за забитого сетчатого фильтра на ТНВД, либо из-за «усталости» самого ТНВД.

При падении давления в топливной рампе ниже нормы мощность двигателя снижается, что вынуждает водителя сильнее нажимать на педаль газа, а это вызывает высокий расход топлива. Норма давления для всех машин разная, но можно выделить пределы от 2,6 до 4 кПа. Это среднее давление при работающем двигателе.

Напряжение в сети автомобиля. Нестабильное напряжение напрямую влияет на работу форсунок.

Блок управления рассчитывает время впрыска, учитывая в том числе и напряжение бортовой сети автомобиля. Проверить стабильность выходного напряжения от генератора. Сделать это можно мультиметром при работающем двигателе.

Датчик кислорода. При его неисправности или неправильных показаниях «чек» может не загореться, но расход будет увеличен. Дело в том, что за оптимальную регулировку подачи топлива отвечает оксигенатор, и если он неисправен, то неизбежно увеличивается расход.

Ну а если пробег вашего автомобиля больше 100 тысяч и датчик ни разу не менялся, будьте уверены, что он показывает неправильно. Ресурс датчика около 80 000 км

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если увеличился расход топлива, то причиной может быть ДТОЖ. При ложном датчике температуры ЭБУ может необоснованно увеличивать подачу топлива, ошибочно думая, что двигатель холодный.

Дело в том, что для холодного двигателя смесь делается более обогащенной, то есть бензина подается больше, чем в горячем двигателе.

Высокие обороты Работа на холостом ходу также может быть причиной высокого расхода топлива. Сами обороты могут повышаться из-за датчика положения дроссельной заслонки.

Засорение топливных форсунок. При снижении качества распыления на забитых форсунках значительно увеличивается расход топлива. При этом динамика разгона может существенно упасть. Машина начинает «тупить», то есть плохо разгоняется. Иногда могут возникать пропуски зажигания, в результате чего несгоревшее топливо выгорает в катализаторе.

Воздушный фильтр. Забитый воздушный фильтр препятствует поступлению достаточного количества воздуха в цилиндры. Потому что смесь становится богатой. Кислородный датчик, конечно, регулирует состав смеси, но в результате мощность двигателя падает и водитель снова нажимает на педаль, думая о том, почему у машины большой расход бензина.

При сильно забитом воздушном фильтре обороты двигателя могут не подниматься до возможного предела.

Холодный двигатель. Если двигатель не прогрет до рабочей температуры (на Солано и Смайли 92 — 98 градусов, на Джили Эмгранд и Лифан Х60 — 95 градусов.) На холодном двигателе ЭБУ готовит переобогащенную смесь для успешного запуска. А вот если смесь богатая во время движения, то это вызовет сильный перерасход бензина. Аналогичная ситуация возникает при перегреве двигателя.

Датчик положения распредвала. В системах современных автомобилей организован многоточечный впрыск, который обеспечивается датчиком распредвала. При отказе датчика система переходит на асинхронный впрыск, топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, вне зависимости от фазы поршней.

Многоточечный или многоточечный впрыск топлива — это процесс, при котором бензин впрыскивается в каждый цилиндр отдельно и только на такте впуска. При асинхронном впрыске топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, но в меньшем количестве.

Использование этилированного бензина! В начале 20 века американцы придумали способ поднять октановое число бензина. Они просто добавили к нему тетраэтилсвинец. Такой бензин называют этилированным. Добавка тетраэтилсвинец высокотоксична. Кроме того, свинцовая пленка оседает на кислородном датчике и «отравляет» его. Кислородный датчик начинает врать и постоянно увеличивается расход топлива.

Что это значит? Это означает, что при заправке бензином с более высоким октановым числом (95, 98), вы рискуете нарваться именно на «посаженное» топливо. Чем выше октановое число, тем меньше стук топлива (самовоспламенение при сжатии). Но в данном случае больше не всегда лучше. Хотя 92-й не застрахован от мошенничества, но доверия к нему все же больше.

Система зажигания. Даже если иногда, расход топлива будет больше. Бензин из нерабочего баллона выбрасывается прямо в трубу и вдобавок убивает катализатор. Проверить систему зажигания, провода, модули и свечи на возможную «пробойность».

Датчик массового расхода воздуха. Или в некоторых автомобилях датчик абсолютного давления во впускном коллекторе . Показания этих датчиков используются для корректировки времени впрыска и состава топливно-воздушной смеси, поэтому при их некорректной работе расход увеличивается как на дрожжах.

ИЗВИНИТЕ ЗА НЕТОЧНОСТЬ!
НО ПО ИДЕЕ_ПОЛЕЗНО.
ТЕ. ЧТО НЕ ВСЕ ТАК В АВТОМОБИЛЕ ТАК ОПРЕДЕЛЕННО!
(авторство не мое. Это авторское право. Взято с других форумов)

________________

Тема типа «не набирает скорость при нажатии на газ?!?!?»

Должно быть, что-то сломалось.
Вы в курсе, что у вас нет троса от педали газа к дросселю? То есть при нажатии на педаль газа механического открытия дроссельной заслонки нет. Или может произойти следующее:
ECM (блок управления двигателем) Ребята! Получил цифровой сигнал от педали газа, что машина должна ехать быстрее на 53%, отчет готов!
Лямбда передняя — скажи форсунки не лить бензин сливать, говорю что ДОФИШЬ это!
Задняя лямбда — Блин! Любимая девушка! Мне и здесь хватает, а как ты там работаешь? А бедный катализатор в последнее время наконец-то недовольно заурчал, хотя раньше и поскрипывал.
ЭБУ — Да! Харош рынок! Более того, вы не при делах в этой операции, потому что если вас слушать, то машина никогда не разгонится.
Форсунки — Что мы? Нас открыли на скока — мы пропустили сток. Массметр наверное врет, а на нас клевещут.
Массометр — Лана! Я тут работаю 5 лет и меня не просто оклеветать, лучше со свечками просить, не раз в жизни судили.
Свечи — Канешна! Одни считали, другие промахивались, а потом надо всю эту гадость сжечь! Так что мало того что бензин *****, так еще и компрессия ужасная.
Поршневые кольца — Что мы можем сделать? Хоть бы масло человеческое заливали и регулярно меняли, а то сверху капает…
Клапаны выпускные — Верно! Воздухозаборники постоянно охлаждаются бензином, и мы торчим в самый ад. Так что помочь нам некому, а гидрики тоже бьют изо всех сил, особенно на морозе…
Сальники — ДА! ДА!
Впускные клапаны — Угу! Охлаждаем бензином. Вот тебе фазовращатель поставят, тогда и посмотрим, как ты станцуешь.
Гидравлические подъемники — Ребята! Мы здесь из последних сил! Вы пытаетесь выпустить закоксованную пружину — охренеть!
ЕСМ — Успокойся! Раз уж вы все такие неженки, я вношу поправку! Мы собираемся идти? СКК (блок управления климатом)?
SSM — Оставьте мне немного мощности, в салоне должно быть прохладно.
Датчик температуры охлаждающей жидкости — выруби его! Мы все умрем здесь прямо сейчас, а он думает только о глупостях! И скажи фанату, чтобы не проговорилась, а то тут жарко.
ECM — Кондей выключу, а с вентилятором подождем. Вот когда вы покажете реальные цифры, тогда мы добавим мощности.
BCM (ABS) — Извините, что прерываю, но у нас разброс скоростей на передней оси. Халдекс нужно подтянуть.
ЕСМ — я без тебя разберусь! Я тоже нашла советника! Халдекс давно вырубился, и кстати, перед смертью он жаловался, что вы забиваете всю сеть и не пропускаете к нему сигналы. У меня все зафиксировано — где, кто и с кем! Лана, сообщи, когда эти скорости сравняются…
Работаем, работаем! ЭТМ (блок управления дроссельной заслонкой), какой сейчас угол открытия дроссельной заслонки?
ETM — Нравится 36%…
ECM — Что означает НРАВИТСЯ?
ETM — Ну, один датчик показывает 38, а другой прыгает с 33 до 35, но все же пришлось приспособиться, после жалоб от Лямбды…
ECM — Хорошо, вы получили сигнал на дополнительные 53% открытия?
ETM — Нет, ничего не пришло
ECM — Как не пришло? Я отправил его тебе полсекунды назад.
ЭТМ — Ну ничего
ЕСМ — Почему ты тогда молчишь? Потом перенаправляю аналоговый сигнал прямо на вас с педали газа, работаю на нем
ЭТМ — Ой… мне самому штольни думать? Я не могу думать так же быстро, как ты…
ЭСМ — Ну, а кто еще? Если вы напортачили с цифровым соединением. Надо будет кстати в следующем рабочем цикле проверить что за фигня.
Итак, ЭТМ заработал, считаем расход воздуха, обороты, нагрузку, с учетом температуры… Форсунки пошли, витки напряглись… не торопимся, не торопимся в спешке: 1-2-4-5-3, 1-2-4-5- 3…
Лямбды — ТРАХНУЛИ вообще? У нас тут наводнение!
ЭБУ — Да? Потом вижу, что датчик коленвала как-то странно реагирует. Ладно, не кричи! Я проверю это в ближайшие 1000 циклов, но вы и сами понимаете, что на это могут повлиять любые неровности дороги. Поэтому, если точно не удостоверюсь, то и пропуски зажигания официально указывать не буду!
Педаль тормоза — СТОП!
ECM — Всем слушать! Рота-стоп — раз, два…

Вы понимаете, о чем я? Без специалиста вряд ли можно обойтись. Ну а если вы сами хотите что-то понять, то вам нужно описать все более подробно, желательно с цифрами, и дать более подробную информацию о машине…

Может ли неисправный топливный насос стать причиной чрезмерного расхода топлива?

Основы двигателя

По сути, двигатель представляет собой устройство для химической трансформации. Он использует энергию топлива для создания давления и тепла, которое давит на поршни, создавая механическую энергию. Этот процесс происходит в результате горения, когда вы смешиваете топливо и кислород в правильных пропорциях и поджигаете его.

Топливная система

Топливный насос не только перекачивает топливо, как следует из названия, но и создает давление в топливопроводе. В карбюраторном двигателе высокое давление не требуется, так как топливо подается в поплавковую камеру карбюратора, а оттуда в двигатель. Двигатели с впрыском топлива требуют гораздо более высокого давления. Низкое давление топлива приводит к плохому распылению топлива и карбюрации, что приводит к снижению мощности двигателя. В ответ на снижение мощности двигателя водитель обычно дает больше газа, чтобы компенсировать это, а это уже приводит к увеличению расхода.

богатая и бедная смесь

Как богатая, так и бедная смеси вызывают повышенный расход, но по разным причинам.
Обогащенная смесь вызывает повышенный расход топлива, поскольку в камеру сгорания поступает больше бензина, чем может быть сожжено. То есть часть бензина просто «улетает в трубу», в данном случае в выхлоп.

При обедненной смеси наблюдается падение мощности двигателя, что в конечном итоге также приводит к увеличению расхода. Однако это происходит из-за того, что водитель сильнее давит на газ, чтобы компенсировать недостаток мощности.

Возможные причины неисправности

Возможных причин неисправности насосов очень много, но попробуем выделить основные:

1. Топливо низкого качества и наличие в нем воды. Вода – враг топливных насосов, и она постепенно их разрушает. Также вода намного хуже сжимается, что также негативно сказывается на сроке службы помпы.