3S fe фото: 3S-FE — двигатель Тойота Калдина 2.0 литра

ED(86), Сургут

Как и планировалось зимой, только потеплело, начал переборку двигла. Заодно меняю все стойки, резинки на ходовке, в планах прошумовать и установить музыку (вся аппаратура лежит с лета после того как мне разбили мою прежнюю ED-ху). Ну да ладно…

Симптомы для разборки: большой жор масла (1л X 1000 км.), шумная работа движка, правая половина движка смотрящая в сторону салона мокрая, и в конце чудовищных морозов этой зимой из бачка расширителя гидрача выгнало всю жидкость:-( Теперь при заливке новой жижи, он слегка воет при повороте, а в максимальном режиме так просто звенит…. А с движком надо что-то делать. Хотя глушитель не в масле, а просто в саже. Не чистый как должно быть. И обильный дым при поездке, особенно на газу. Хотя вроде как белый. Скажу сразу, сальники клапанов осенью менял, они были еще ничего и на расходе масла это не отразилось. Пробовал тогда-же и ЛАВР, результата особого не заметил. Жаль не померил компрессию.

День второй.

Вчера вскрыл голову. Чего я там только не увидел! Кстати теперь точно знаю, что на Маркообразных с движкой ковыряться легче. Я не потому, что у нас он поперек стоит, а у них продольно. Сам разбирал и капиталил движки на ТАЗ-08,09,11113. И учавствовал в переборке дизеля на Марке. Просто у этого движка столько прибамбасов прикручивается к впускному коллектору, а все болты такие неудобные…. А сам коллектор пока голову не снимешь, снять еще неудобней. Ну да ладно. Все позади.

Коксу конечно в движке! Кстати могу показать фото что творилось под клапанной крашкой осенью после того, как пригнал авто и что там сейчас, после использования синтетики. https://foto.auto.vl.ru/5088/38981/ как выглядела клапанная крышка осенью, https://foto.auto.vl.ru/5088/38983/ сколько хрени я вытаскивал из под крышки осенью, и т.д. Желающие посмотреть что было и что стало, милости прошу. Первые 5 фотографии — это осенние. Остальные свежие. Потом выложу к каждой комментарий.

Короче при заливке керосина для проверки клапанов выяснилось, что пару впускных и один выпускной не держали как положено. Решил все снять, почистить и притереть. Сальники я повторюсь, менял.

Правда до поршней я вчера не добрался, решил добить головку вначале. Сегодня думаю не успею, а вот завтра наверное сниму. Так что фото по кольцам и поршням, а также отчеты будут только в понедельник. Можно было бы и ноутбук с собой приволочь, и через мобилу коннектиться, но думаю из-за него у меня производительность упадет. Кстати выработки на ощюпь и на глаз, ни на цилиндрах, ни на клапанах не имеется! Говорят что при использовании газа клапана немного подгорают по краям. В моем случае этого не замечено.

Про мокроту. На фото видно что правая половина впускного коллектора мокрая, где подходят пару трубок идущих от насоса гидроусилителя. Что это за трубки и каково их назначение еще не выяснял, но как мне пока кажется с них мокрота и начинается. Может и заблуждаюсь. Кстати еще не держала прокладка первой форсунки, на стыке тоже обнаружена мокрота и дальше вниз по головке. И очень мокро в районе насоса усилителя и клапане управления рулевого механизма. Что и откуда там текло понять трудно. Надо все чистить и мыть.

Про катализатор. Посмотрите на фото и скажите свое мнение. https://foto.auto.vl.ru/5088/39004/

Про впускной патрубок. На фото https://foto.auto.vl.ru/5088/39006/, видно насколько кольцо перекрывает канал. Из-за этого ведь воздуху то маловато попадает. Как компьютер с этим борется. Возможно из-за этого у меня и свечи черные и выхлопная в саже?

День третий.

Вчера очень долго чистил выпускные клапана. Если нагар на впускных я снял практически безболезненно, то с выпускными пришлось помучится. Нагар на них был похож на камень и ОЧЕНЬ трудно срезался. Не один раз пришлось сапожный нож точить, тупился. Теперь их осталось притереть. Один вчера начал, думал чуточку поправлю, но на фасках выпускных присутствуют еле заметные рытвинки, пришлось поболее повозиться. С впускными таких проблем нет.

Поршневую так и не разобрал. Сегодня буду. А вот с головкой надо подумать, антифриз там не течет, это просто при снятии головы он побежал куда попало.

День четвертый.

Короче клапана притер, поставил на место, сразу снял все шайбы и переписал их размеры (для будующей настройки пригодится). Почистил насос гидрача. На разборке брать другой отсоветовали, не известно еще какой подсунут… Если и буду брать, то контрактный. После посмотрим, может и закажу.

При снятии поршней все случилось как и ожидалось. А именно, компрессионные кольца были нормальными а вот маслосъемные залегшими. https://foto.auto.vl.ru/5088/39330/ Хотя конечно при снятии колец маслянный кокс был под всеми. https://foto.auto.vl.ru/5088/39331/

Кстати промерял старые кольца в цилиндрах, и кольцевой зазор еще был в пределах допуска, т.

Съездил в субботу на рынок, прикупил прокладку клапанной крышки, старая сломалась при снятии (загрубела), новые ремни гидрача и генератора. Запарился устанавливать новый топливный фильтр! Предыдущий фильтр (кстати не оригинал, экономили прежние хозяева, блин на всем!) тоже еле открутился. Резьба вся покоцанная и т.д., короче место 10-15 минут, провозился с ним почти 3 часа. Головку кстати промерял и абсолютно никакого зазора нигде не было, посему точить ее не буду. Тоже самое и с блоком.

День пятый.

Продолжаю собирать…. Сегодня прикинул расходы, впечатляют! Потом правда придется еще дополнить, колеса, диски, хотя это как-то не относится к ремонту.

Ремень генератора 500,00р.
Ремень гидроусилителя 350,00р.
Прокладка клапанной крышки 450,00р.
Прокладка головки 1 400,00р.
Фильтр топливный 350,00р.
Фильтр масляный 250,00р.
Кольца компрессионные 2 600,00р.
Обжимка колец 265,00р.
Герметик 160,00р.
ШРУС 1 200,00р.
Пыльники стоек 400,00р.
Щуп 55,00р.
Стойки передние 3 780,00р.
Стойки задние 5 144,00р.
Тормозные колодки передние 932,00р.
Тормозные колодки задние 755,00р.
Масло в коробку 920,00р.
Масло в движок 680,00р.
итого 20 191,00р.

День шестой.

Итак, вчера, а вернее уже сегодня ночью скидал движок и в половине первого завел! Все бы хорошо, гидрач не шумит (хотя это наверное из-за того, что машина пока без колес), движок шелестит, масло нигде не гонит, антифриз не течет, НО… Вторая форсунка течет 🙁 В месте соединения с топливной рампой. Еще когда ставил, обратил внимание что как-то не плотно именно она встала. Достал, смазал герметиком, подождал пока подсохнет и поставил. Думал поможет… Не помогло 🙁 Ну и дабы избежать рокота при работе (как кто-то советовал что это может быть из-за недотянутого ремня) перетянул ремешок. Так что сегодня придется скидывать клапанную крышку и разбираться с форсунками. И ослаблять ремень.

День последний.

Разобрал опять чуть то, что было собрано. Для снятия форсунок с 3S-FE оказывается не так уж много и времени надо. Максимум минут 20. Ну да ладно… Короче резинки от 2112 не влезали ни за какие коврижки. Я уже пробовал и шкуркой их обточить, и смазкой смазывать — ни в какую! Потом просто надел их сверху перед предохранительными резинками, вставил старые и все поставил на место. В результате они изъяли тот небольшой зазор между предохранительными резинками и топливной рампой, и течь прекратилась!

Заодно ослабил ремешок. Как тоже выяснил в результате тщательного осмотра, ослабить его можно не снимая опоры и всего прочего. Правда открутить болты крепления верхней крышки все же придется. Иначе натяжку проконтролировать не удастся. Короче не знаю как у всех, но у меня над болтом, который зажимает натяжной ролик, есть отверстие. Вот убейте меня не помню на другой ЕД-хе было оно или нет. Так вот, накидным ключиком туда ныряем и чуть-чуть ослабив болт, пальцем нажимаем на ремешок между шкивом распредвала и помпы. Немного его надавив, зажал болт, и радостный скидал все обратно. И наступил тот чудный и немного волнующий момент первого (правда можно сказать что для меня уже второго) запуска…

УРА! Усе у полном порядке, шеф! Движка шелестит, с прогревочных на холостые обороты падают так приятно, аж дух захватывает! Раньше этот процесс был более длительным, и соответственно раздражал. Уже и движок прогревался, а он все как-то неохотно скидывал обороты. А сейчас! Обороты держит идеальненько 800, и ни центом больше или меньше. (Кстати регулировал корпус дроссельной заслонки, там был не тот зазор выставлен, и клапан системы управления частотой ХХ был просто в грязи. Из-за нее он и не перекрывал канал воздуха как положено)

Ес-с-с-с-с! Ничего не бежит, не стучит, не гремит. Тряска движка тоже стала заметно меньше, а на холостых так вообще не двигается. Погонял движок около 3 часов, проверил и долил все масла и жидкости. Так и тянуло на улицу, прокатиться. Но, решил уже и музыкой заняться. На что было потрачено еще два полных дня и ночи между ними. За пятницу успел сварганить на работе сабвуфер, динамики уже заранее подготовил. Правда это уже совсем другая история. Есть и фотографии, если кого-то заинтересует.

Правда кольцо для газа я так и не поставил. Решил сделать другое и попробовать покататься с новым. Пока буду ездить на бензине. Тема описана рядом, если кто чего не понял. https://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=52011

Так что господа хорошие, мой вам совет: не парьте мозги с всяческими раскоксовками! Если движок кушает масло в серьезных количествах, то тут без хирургии не обойтись. При чем вы ведь не только с кольцами разберетесь, а и со всеми сальниками, резинками и прокладками. Движок вам скажет за это большое-пребольшое спасибо! И будет радовать вас тихой и надежной работой.

P.S. Очень был рад всем собеседникам за поддержку и советы, всем жму руки. Всем большой респект! Если что-то надумаю добавить, то не ругайте если эта ветка опять всплывет.
Ниже приведена стоимость всех запчастей. Некоторые были куплены через Exist, некоторые на месте. Некоторые заранее, потому как если все и сразу, то это бы ощутимо ударило по семейному бюджету.
Ремень генератора — 500,00р.
Ремень гидроусилителя — 350,00р.
Прокладка клапанной крышки — 450,00р.
Прокладка головки — 1 400,00р.
Фильтр топливный — 350,00р.
Фильтр масляный — 250,00р.
Кольца компрессионные — 2 600,00р.
Обжимка колец — 265,00р.
Герметик — 160,00р.
ШРУС — 1 200,00р.
Пыльники стоек — 400,00р.
Щуп — 55,00р.
Стойки передние (картриджи) — 3 780,00р.
Стойки задние — 5 144,00р.
Тормозные колодки передние — 932,00р.
Тормозные колодки задние — 755,00р.
Масло в коробку — 1 380,00р.
Масло в движок — 680,00р.
Паста для притирки клапанов — 60,00р.
Антифриз — 460,00р.
Прокладка маслянного насоса — 120,00р.
Дисциллированая вода — 40,00р.
Резинки на форсунки (от ВАЗ 2112) — 20,00р.
Ремень ГРМ, 2 ролика — 2 700,00р.
итого: 24 051,00р.

По материалам сайта www.auto.vl.ru

Несколько месяцев и 7000 км (4300 миль) позже масло на щупе двигателя 3S-FE выглядело темным. Хорошо быть продал его очень скоро и в качестве любезности к следующему владельцу, я решил поменяй масло.

Я пошел в местный Repco Auto Parts магазин и купил 5 литровую бутылку Моторное масло SAE 15W-40 , Ryco Z386 масляный фильтр и разводной ключ на 0-25 мм. Общая стоимость была около 68 новозеландских долларов или 49 долларов США.

Для двигателя 3S-FE требуется от 3,5 до 3,7 литра (от 3,7 до 4,0 кварт) масла для замены масла с фильтром замена. Чтобы снять болт слива масла, вам понадобится Головка 14мм с приводом 3/8″ храповик или также подойдет регулируемый гаечный ключ.

Пока двигатель работал, я собрал новое масло, новый масляный фильтр, гаечный ключ и домкрат.

Помимо масляного фильтра Ryco Z386, двигатель также принимает следующие другие новые масляные фильтры: Мобиль 1 М1-103 , Репко РОФ-21, Пуролятор PL14476 или Л14476 , К&Н ПС-1003 , Фрам Ph5967 или OEM Тойота 90915-YZZF2 .

Я использовал автомобильный домкрат из багажника (багажника) поднять правую сторону (со стороны водителя) автомобиля над землей, чтобы облегчить доступ к болту слива масла.

Если они у вас есть, лучше использовать Джек стоит для поддержки автомобиля в качестве дополнительной меры предосторожности на случай отказа домкрата.

Вы также следует поставить колодки на задние колеса, чтобы предотвратить скатывание автомобиля в случае аварийный тормоз не срабатывает.

(Из-за отсутствия домкратов, так как нас 8500 миль от дома в отпуске в Новой Зеландии, вместо этого я использовал около десятка штук прочные ящики для дров и металлических армейских излишков в качестве нескольких резервных копий для поддержки автомобиль на случай отказа домкрата.)

Точка домкрата находится между двумя пазами в металле с маленькой стрелкой, проштампованной между ними.

На этом автомобиле с правым рулем болт для слива масла перед местом, где будут отдыхать ноги водителя.

В США на левой руке привод транспортного средства, болт будет находиться с пассажирской стороны автомобиля.

Но так как мы очень скоро покидаем Новую Зеландию, я решил просто обойтись разводной ключ и пустые 3-литровые кувшины для молока вместо этого.

Если можете, избегайте используя разводной ключ, так как он может легко снять болт.

я продолжил осторожно и смог легко ослабить болт слива масла.

Чтобы ослабить 14мм болт слива масла, поверните болт против часовой стрелки.

Лучше иметь пол гаража застелите газетами, а старые маслоуловители поставьте на место. место, прежде чем вы начнете ослаблять болт слива масла.

Поверните его против часовой стрелки, чтобы ослабить.

Дать старому маслу стечь. слейте в течение как минимум нескольких минут или дольше, если это возможно.

Он четко обозначен на втором изображении на этой странице. или нажмите здесь, чтобы посмотреть изображение — Масло Тойота 3S-FE Расположение фильтра.

Приготовьте несколько тряпок или бумажных полотенец, потому что масло течет из-под масляного фильтра при его снятии.

Для удаления старого масла фильтра, поверните его против часовой стрелки вручную или используйте ключ для масляного фильтра, такой как как Lisle 63600 .

Это позволяет новому фильтру формировать герметичное уплотнение с гнездом масляного фильтра на двигателе.

Это также неплохо стереть грязь, грязь или пыль с масла. емкость с фильтром тряпкой или бумажным полотенцем.

Затем поверните его еще на 1/4–1/2 оборота. после этого. Не затягивайте фильтр слишком сильно, иначе вы можете повредить его или масло. приемник фильтра.

Затем переустановите 14-мм болт для слива масла, повернув его по часовой стрелке до упора, а затем после этого затяните примерно на 1/4-1/2 оборота.

Если вы хотите заменить маслослив шайба или «прокладка» болта, артикул Тойота

-12031 .

Опять же, не затягивайте маслосливной болт, иначе можно треснуть масляный поддон.

Обязательно проверьте прокладку на пробке слива масла и при необходимости замените ее.

Репко Сотрудник магазина автозапчастей порекомендовал мне использовать SAE 15W-40 с учетом возраста автомобиля и местный климат.

В более теплом климате может потребоваться Масло SAE 10W-30 и холоднее в климатических условиях может быть полезно использовать масло с вязкостью SAE 20W-40.

Проверьте руководство пользователя, у дилера или у сертифицированного механика, если у вас есть какие-либо сомнения относительно какое утяжеляющее масло использовать.

Технические характеристики двигателя Toyota 3S-FE запросите 3,7 литра (или «литры») или 4 кварты США.

С помощью самодельного пластиковая воронка, залил в двигатель 3 литра нового масла из 5 литровую бутылку и проверил щупом.

Он был рядом с отметкой «F» (полный), но не в этом.

Я медленно добавил еще около половины (0,5) литра, пока уровень масла не на щупе как раз до отметки «F».

Не торопитесь при добавлении новое масло.

Лучше недолить масла и долить, чем перелить. двигатель, что может привести к повреждению уплотнений.

После того, как вы считаете, что уровень масла в двигателе полная отметка, прогрейте машину и прокатитесь на ней.

Тогда снова проверьте масляный щуп после того, как автомобиль постоит несколько минут, и долейте больше масла при необходимости.