Что будет если перетянуть гбц: Что будет если перетянуть гбц

Что будет если перетянуть гбц

Главная » Блог » Что будет если перетянуть гбц

Перетянул болты гбц на 270 градусов. Страшно это или нет? — Toyota Vista, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет. Нужен совет знающих людей.

Делаю капиталку двигателю toyota 2ct.Загильзовал, плоскость ГБЦ и блока отфрезировали.

Полный размер

Блок цилиндров после гильзовки и фрезеровки

Болты проверил, почистил, резьба как новая, один болт был вытянут на 0.3 мм. Болт исправил.

Прокладка ГБЦ Autowelt HG34100металлическая, разрезная.

Установил головку, наживил болты.Затяжку болтов начал производить по инструкции к этому двигателю.

Все как положено, по заданной очередности протянул все болты по44 н.м динамометрическим ключем.

Все болты затянулись данным усилием. Нанес краску на передок шляпки болта.

Осталось протянуть болты в два прохода по 90 градусов,

но я устал и решил отложить это дело на час. И пошел спать.

И тут во время моего сна началось самое интересное!

Пришел в гараж батя.Расскажу о нем. Авто механик от бога! Он считает, что мануал к авто это бесполезная куча бумаги. Когда-то давно сделал капиталку на 2101 и якобы она ездила.Начал проверять проделанную мной работу, ему стало интересно как же я затянул болты.По его словам, я слабо затянул болты.Перед тем как пойти спать я уведомил батю, что я не довернул болту и сделаю это после сна.

Вообщем отец посчитал, что лучше его их не кто не завернет и завернул их сам!

В итоге, что я увидел:метки были повернуты на 90 градусов от начального положения. Я думаю не беда, сейчас доверну ещё на 90, но хорошо, что я спросил батю на сколько он их довернул.

И тут я сел на жопу.Он их довернул на целый оборот, а судя по меткам на 450градусов. То есть болты были довернуты на 270 градусов больше чем нужно было. С слов бати крутил их динамометрическим ключом

с стрелкой на 10Кг.м это примерно 100Н.м.

Вопрос! Что делать, какие последствия, рулю конец?

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 300000 км

Перетяжка болтов ГБЦ — Volkswagen Golf, 1.

6 л., 1985 года на DRIVE2

Проблема такова, после капитального ремонта пробег составляет 15 тысяч. И в последнее время заметил что через чур большое давление создаётся при заведённом двигателе в охлаждающей жидкости. Поменял термостат, и уже больше трёх патрубков. Грешил и на помпу и на воздух в системе и даже на бачок с крышкой. После замены бачка с крышкой, промывки системы радиатора и личного убеждения об отсутствии воздуха в охлаждающей жидкости, начал грешить на ГБЦ. Ведь во время капитального ремонта мне её выравнивали. Проверил охлаждающую жидкость на наличие масла, масла в охлаждающей жидкости не было. Так же проверил двигатель, поменяв масло в двигателе, в масле эмульсии и охлаждающей жидкости тоже не оказалось. Долго искал причину но на одном из форумов наткнулся на информацию в которой говорили что после капитального ремонта двигателя и ГБЦ, болты ГБЦ нужно дотягивать через 1 тысячу обкатки двигателя. А не дожидаться пока выхлопные газы прорвутся в охлаждающую жидкость.

Посоветовавшись с опытным дизелистом, он объяснил мне что данная причина не обтянутых болтов вполне вероятна. Информацию как протянуть болты с каким давлением и в какой очерёдности я нашёл в мануале для своего двигателя.

Полный размер

Сняв клапанную крышку я не обнаружил следов эмульсии, не смотря что на новом масле проехал пару сотен километров.

Полный размер

Перед протяжкой болтов ГБЦ, приобрёл Динамометрический ключ и прокладку клапанной крышки.

Перетягивал болты ГБЦ по данной схеме с давлением на болт 75 ньютона метров или (7,5 кг/м) протянул по мануалу на 1/2 оборота

Полный размер

Заменил прокладку клапанной крышки и собрал всё в обратном порядке, болты ГБЦ поддались легко

Завёл двигатель, поработал на холостых минут 40, патрубки уже не рвёт, но на мой взгляд давление по прежнему большое. В дальнейшем время покажет результат о проделанной работе.

Затяжка резьбовых соединений: болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.

д.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

• Перетягивание болтов;
• Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
• Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
• Работа ключом с неподходящей насадкой;
• Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

• Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
• Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
• Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
• Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
• Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
• Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

• Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

  Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

• Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;

  Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

• Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.

  Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ. Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

• Автор: Михаил Рассветный
• Распечатать

Можно ли затягивать прокладку ГБЦ повторно…МОЖНО если осторожно — Opel Astra, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

BIBAZIK был 1 неделю назад

Я езжу на Opel Astra Х17DTL Гомель, Беларусь

Привет посетитель моей странички!..Рассказываю исключительно о своем опыте !

И так по теме. Установил новую прокладку ГБЦ GLASER и болты той же фирмы…но что то пошло не так и мне пришлось все раскручивать и снимать, а потом ставить по новой…

Полный размер

прокладка гбц

Полный размер

набор болтов гбц если кому интересно

Я как думаю и многие люди задался вопросом, а можно ли поставить эту прокладку еще раз так как по сути она в работе еще не была… однозначного ответа на этот вопрос нигде не нашел и решил на собственном опыте все проверить. Взял прокладку и внимательно ее осмотрел, визуально она была как новая, каких либо вдавленностей или же порывов не было, толщина везде одинаковая решил поставить ее снова.ВАЖНЫЙ момент двигатель не завелся и не прогревался——- поэтому последний этап затяжки в этой связи проведен не был.Взял болты тоже их измерил как оказалось новые аж на 3 мм короче старых сделал вывод о том, что не успели растянуться и поставил обратно.После повторной затяжки по схеме которая была в комплекте двигатель был благополучно заведен, прогрет .и протянут по полной схеме.На данный момент пробег в районе 1000 км слежу за движением так сказать…;)Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет. Спасибо то, что прочитали до конца…

Пинайте но не сильно …

Цена вопроса: $0 Пробег: 315222 км

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

 Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

• перегрев двигателя;
• неправильная установка при замене прокладки;
• последствия мощностного тюнинга ДВС;
• не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
• езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев.  Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины.  Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

 Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

• прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
3. Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.

Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров.  Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.  

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление: 1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров? 2 От чего зависит момент затяжки болтов? 3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ 4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ? 5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

• Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
• Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты.  Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

• Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
• Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
• Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

• Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
• При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

---

Смотрите также

• Схема подключения автомобильного генератора
• Размеры кузова мазда 6
• Радиатор что это
• Надо ли менять птс при смене прописки
• Размер газели цельнометаллической
• Как через реле подключить вентилятор охлаждения
• Аккумулятор для автомобиля рейтинг 2019 за рулем
• Как сделать компрессор для покраски автомобиля своими руками
• Как узнать наложен ли арест на автомобиль по гос номеру
• Шевроле в россии
• Штрафы найти по постановлению

Что будет если перетянуть гбц

Пыльник трамблера (слабо представляю за что он отвечает)
Задний подшипник генератора (это операбельно?)
Прокладка клапанной крышки (это я знаю)
Перетянута прокладка ГБЦ. Это интересует больше всего. На болтах по 20nm (или как там пишется). Я так понимаю это сделано для того, чтобы эта прокладка не текла. И собственно что теперь с этим всем делать? Срочно менять или наоборот не трогать? И чем это может в будущем обернуться?

Всем привет. Нужен совет знающих людей.

Делаю капиталку двигателю toyota 2ct.
Загильзовал, плоскость ГБЦ и блока отфрезировали.

Болты проверил, почистил, резьба как новая, один болт был вытянут на 0.3 мм. Болт исправил.

Прокладка ГБЦ Autowelt HG34100
металлическая, разрезная.

Установил головку, наживил болты.
Затяжку болтов начал производить по инструкции к этому двигателю.

Все как положено, по заданной очередности протянул все болты по
44 н.м динамометрическим ключем.

Все болты затянулись данным усилием. Нанес краску на передок шляпки болта.

Осталось протянуть болты в два прохода по 90 градусов,

но я устал и решил отложить это дело на час. И пошел спать.

И тут во время моего сна началось самое интересное!

Пришел в гараж батя.
Расскажу о нем. Авто механик от бога! Он считает, что мануал к авто это бесполезная куча бумаги. Когда-то давно сделал капиталку на 2101 и якобы она ездила.
Начал проверять проделанную мной работу, ему стало интересно как же я затянул болты.
По его словам, я слабо затянул болты.
Перед тем как пойти спать я уведомил батю, что я не довернул болту и сделаю это после сна.
Вообщем отец посчитал, что лучше его их не кто не завернет и завернул их сам!

В итоге, что я увидел:
метки были повернуты на 90 градусов от начального положения. Я думаю не беда, сейчас доверну ещё на 90, но хорошо, что я спросил батю на сколько он их довернул.

И тут я сел на жопу.
Он их довернул на целый оборот, а судя по меткам на 450градусов. То есть болты были довернуты на 270 градусов больше чем нужно было. С слов бати крутил их динамометрическим ключом

с стрелкой на 10Кг. м это примерно 100Н.м.

Вопрос! Что делать, какие последствия, рулю конец?

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 300000 км

Toyota Vista 1992, двигатель дизельный 2.0 л., 90 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Vista, 1997

Toyota Vista, 1998

Toyota Vista, 1996

Toyota Vista, 1987

Комментарии 15

Привет беда похожая. При затяжке ГБЦ с нормотивными усилиями и углами чувствовал что уж очень слабо затянуто.(сказался опыт затяжки советского автопрома). перетянул еще 2 раза по 90гр.
Так вот вопрос, как у вас последсвий никаких нет после перетяжки?

1000 км проехал все нормально.

Меняй болты☝️
Вот тебе статейка, и бате дай почитать)
www.drive2.ru/l/498570250153885874/

Спасибо. Очень полезная статья. Я задумывался о форме болтов, но не знал, что все так серьезно. Да, нельзя сравнивать советские болты с TTY болтами, принцип совсем разный. Благодаря этой статье, у меня сразу был закрыт вопрос о перегреве. До этого не понимал почему на жиги можно вообще без ОЖ ездить, а на иномарке проблемы начинаются. Бате была бы полезна эта статья, но он читает плохо так, что не поймет своей ошибки.

Меняй болты☝️
Вот тебе статейка, и бате дай почитать)
www.drive2.ru/l/498570250153885874/

Болты выкручивать, менять не буду! Так как по тестам указанным в этой статье, предел прочности болта TTY наступает если 22Нм. на 3.5 оборота, а у меня вышло 450 градусов после 44нм. Оборота 1.5 осталось точно. То что батя их сильно потянул согласен. Умный болт с защитой от дураков.

Я бы заменил все болты. По личному опыту после первичной протяжки один доворот на 90 даёт в среднем 4-5кг момента, вот теперь и считай сколько у тебя там получилось.

10кг ключ показывает

Я бы заменил все болты. По личному опыту после первичной протяжки один доворот на 90 даёт в среднем 4-5кг момента, вот теперь и считай сколько у тебя там получилось.

Теоретически могу предположить, что с каждым новым доворотом на 90 градусов, усилие растет в геометрической прогрессии до момента «полки» растяжения (из сопромата, если помните этот график), после которой болт рвется.

У меня сопромата не было, но была теория автоматизированного управления, это по сложности равносильно )

Мне сопромат показался несложным, тут, как правило, все от преподавателя зависит) Упомянул я его исключительно в тему поста)
PS У меня на приборостроении были оба предмета, и сопромат и ТАУ)

Я на своём 3s-gte затянул 110 hm. И ничего полет нормальный. Потом просто бошку придётся глубоко проходить. Кольца прокладки сильно впечатаються.

Собирай дальше двигатель, думаю, все будет хорошо
Я собирал бугеля распредвалов.Был динамометрический ключ
По книжке требовалось вроде 18Нм.А ключ был с минималкой в 22 Нм
То есть не подходил вообще никак
Плюнул, затянул маленькой трещоткой от руки, чувствуя напряжение болтов

Если болты не потянуло то норм езди

Попалась на глаза схема затяжки вазовской ГБЦ 2108. Болты и резьба похожи м12 *1.25. Конечно, болты могут быть сделаны из разной стали или у них другая технология закалки, но я думаю, что отличие не сильное. Максимальный момент протяжки 87 Н.м и так же 2раза по 90 градусов. Получается, что момент затяжки вазовских болто в два раза выше чем у двигателя 2ct. Это и понятно так как у ваз 2108 их почти в два раза меньше чем у 2ct. 10 против 18. Исходя из своего опыта, приходилось разбирать эти двс, скажу, что болты при такой затяжки страдают не сильно и не всегда. Прокладку ГБЦ металоасбестовую не продавливает и ГБЦ не ведёт. Я думаю, что если эти болты затянуты моментом 100Н.м это некритично, так как вазовских болты протягиваются большим усилием. На тоййотовской ГБЦ 18 болтов соответственно при их равномерной затяжке способом 44Н.м и 2раза по 90 образуется усилие как на ваз 2108 с 10 болтами 87Н.м и два доворота по 90. Следуя этому заключению считаю, что у болтов ест запас прочности для их затяжки большим усилием. Думаю, что серьезного вреда батя не нанес двс, а в чем-то может быть и был прав.

Точный прогноз никто не даст. Всякое может быть. Я на первой машине тоже 2ct капиталил, протянул по книге.Через 1000 км решил еще протянуть и протянул . Один болт сорвал, внутренний, ближе к центру. Полгода так и ездил, все нормально было, потом продал машину.

Вниманию всех пользователей ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните поле профиля Проживает в
заполнять полностью, город и страна, (Город как минимум, либо ближайший крупный город) пользователи с пустым либо неверно заполненным полем будут удаляться!
Кроме того читаем правила форума

Что будет если перетянуть гбц

Главная » Разное » Что будет если перетянуть гбц

Перетяжка болтов ГБЦ — бортжурнал Volkswagen Golf GTD 1985 года на DRIVE2

Проблема такова, после капитального ремонта пробег составляет 15 тысяч. И в последнее время заметил что через чур большое давление создаётся при заведённом двигателе в охлаждающей жидкости. Поменял термостат, и уже больше трёх патрубков. Грешил и на помпу и на воздух в системе и даже на бачок с крышкой. После замены бачка с крышкой, промывки системы радиатора и личного убеждения об отсутствии воздуха в охлаждающей жидкости, начал грешить на ГБЦ. Ведь во время капитального ремонта мне её выравнивали. Проверил охлаждающую жидкость на наличие масла, масла в охлаждающей жидкости не было. Так же проверил двигатель, поменяв масло в двигателе, в масле эмульсии и охлаждающей жидкости тоже не оказалось. Долго искал причину но на одном из форумов наткнулся на информацию в которой говорили что после капитального ремонта двигателя и ГБЦ, болты ГБЦ нужно дотягивать через 1 тысячу обкатки двигателя. А не дожидаться пока выхлопные газы прорвутся в охлаждающую жидкость. Посоветовавшись с опытным дизелистом, он объяснил мне что данная причина не обтянутых болтов вполне вероятна. Информацию как протянуть болты с каким давлением и в какой очерёдности я нашёл в мануале для своего двигателя.

Полный размер

Сняв клапанную крышку я не обнаружил следов эмульсии, не смотря что на новом масле проехал пару сотен километров.

Полный размер

Перед протяжкой болтов ГБЦ, приобрёл Динамометрический ключ и прокладку клапанной крышки.

Перетягивал болты ГБЦ по данной схеме с давлением на болт 75 ньютона метров или (7,5 кг/м) протянул по мануалу на 1/2 оборота

Полный размер

Заменил прокладку клапанной крышки и собрал всё в обратном порядке, болты ГБЦ поддались легко

Завёл двигатель, поработал на холостых минут 40, патрубки уже не рвёт, но на мой взгляд давление по прежнему большое. В дальнейшем время покажет результат о проделанной работе.

Нужно ли делать протяжку головки блока цилиндров

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания, газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

• Схема протяжки болтов;
• необходимый момент силы затяжки;
• типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решились проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки головки блока цилиндров и пользуйтесь исправным динамометрическим ключом.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Общие рекомендации по протяжке головки блока цилиндров

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

1. Четко соблюдайте рекомендации производителя, касающиеся порядка затяжки болтов, а также необходимого момента. Все эти вопросы подробно рассмотрены в руководстве.

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

(3 голос, средний: 3,67 out of 5) Loading…

Протяжка головки блока цилиндров своими руками

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

• порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
• какой требуется момент силы затяжки;
• какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

• Автор: Андрей
• Распечатать

---

Смотрите также

• Ниссан кашкай 2018 начало продаж в россии
• Пусковое устройство бустер
• Бьюик парк авеню
• В чем различие тосол и антифриз
• Как сделать чтобы заводилась машина с кнопки
• Где помыть двигатель автомобиля
• Механическая коробка передач схема переключения
• Причины заклинило двигатель
• Признаки неисправности свечей зажигания
• С кнопки зажигание
• Предохранитель топливного насоса

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

10 мифов о портировании головок цилиндров

Об авторе: Дэйв Локалио — наш давний друг и владелец/оператор компании Headgames Motorworks, специализирующейся на головках цилиндров, основанной в Нью-Джерси в 2001 году. Дэйв и его команда накопили огромный опыт и знания, и в настоящее время мы создаем одни из лучших комплектов головок цилиндров и кулачков как для отечественных, так и для импортных автомобилей, будь то для использования на улицах / полосах или полномасштабных гонках.

Миф №1. ЧПУ «лучше»

Это зависит от детали в станке. Если вы изготавливаете головки для заготовок, о точности ЧПУ стоит поговорить, потому что вы делаете что-то с нуля, а изготовление партии гарантирует, что все они будут одинаковыми. Но когда дело доходит до обработки на станке с ЧПУ отлитой на заводе головки блока цилиндров, говорить о точности станка — спорный вопрос. Я говорю это, потому что заводская головка отлита, а это означает, что будут некоторые различия от головы к голове из-за несовершенств, возникающих в процессе литья. Вот где в игру вступают слова «сдвиг ядра», потому что, когда мы получаем отливки из цехов с ЧПУ, нет ни одной точно такой же. На самом деле в голове нет одинаковых портов. Вы даже можете увидеть, где ЧПУ не коснулось литья в одном порту, но коснулось в других. Это потому, что станок с ЧПУ не знает, где находятся порты, а только там, где они должны быть. Между тем рука каждый раз знает центр этого порта. Итак, что это значит?

Хотя во многих вещах ЧПУ лучше, чем рука, когда дело доходит до портирования заводской литой головки блока цилиндров, он просто быстрее, то есть быстрее, чем любой человек мог бы отшлифовать и отшлифовать вашу головку. Таким образом, вместо того, чтобы ждать недели или месяцы, чтобы получить его обратно из механического цеха, кто-то с ЧПУ может разорвать его за несколько часов и поставить на пол, готовый к машинной обработке. Говорить о постоянстве обработки непостоянной детали не имеет смысла, кроме как продавать ее как лучший вариант. Однако из-за того, что есть парни с головками цилиндров, которые так плохо выполняют ручную портировку, по-видимому, взяв уроки у слепого человека с молотком и долотом, они помогают увековечить миф о том, что портирование с ЧПУ более точное или «лучшее».

Миф №2. Dimple Ports  

Пока мы обсуждаем эту тему, мы должны коснуться ямочных портов. Аргумент состоит в том, что он работает с мячами для гольфа, потому что создает пограничный слой воздуха и помогает мячу двигаться быстрее и дальше. В порту мы стремимся создать ситуацию, при которой топливо остается за стеной порта. Таким образом, ямочки (теоретически) помогут создать этот пограничный слой воздуха, который будет удерживать топливо от стенки, в подвешенном состоянии и распыляться.

Прежде всего, если вы читаете это, более чем вероятно, что у вас есть двигатель с современным впрыском топлива. Современные топливные форсунки отлично справляются с распылением топлива, особенно в современных двигателях, где расположение форсунок очень тщательно продумано для оптимизации подачи. Таким образом, единственное истинное преимущество, которое я вижу в ямочных портах, — это если вы играете в диск с головкой блока цилиндров и хотите увидеть, насколько дальше вы можете ее бросить. Если бы существовала какая-либо реальная основа для ямочных портов, вы бы видели ее в высокопроизводительных заводских двигателях и гоночных двигателях профессионального уровня, а это просто не так.

Миф №3. Зеркальная полировка

Чарли Калп научил меня шлифовке. Этот человек работал со Смоки Юником еще в 1960-х (поищите это имя в Google, если вы не знакомы со Смоки, он легенда гонок и новатор на уровне, которого мало кто может достичь), и когда они запускали что-то в NASCAR, они пытались зеркально полировка головок. Это не сработало тогда и не сработает сейчас. Причина в том, что когда вы делаете стенки отверстия слишком гладкими, воздух движется так быстро и прилипает к стенкам отверстия, что топливо выпадает из суспензии, вызывая неравномерную подачу топлива в камеру сгорания.

Миф №4. Чем больше, тем лучше  

Сделать порт настолько большим, насколько это возможно, очень просто. И мы все знаем, что если бы это было легко, все бы это делали. Но, это своего рода проблема. Есть больше мест, которые верят в эту теорию, чем нет. Итак, вы получаете индустрию, полную голов, которые отлично работают с 0,500 подъемной силы, но ленятся на машине. Потому что скорость значит больше, чем поток! Воздушный поток что-то значит, а большие порты и большие клапаны не равны скорости воздуха. Проще говоря, большие вещи сияют на скамейке запасных, но бегают, как собака, бегущая по машине.

Миф №5. Поскольку он портирован, он подходит для моего приложения  

Это гигантское заблуждение. С появлением ЧПУ у вас появилось много специализированных магазинов и даже магазинов ЧПУ, продающих головки и продающих их в одной конфигурации. Все они портированы на максимум, с увеличенным клапаном и безумными числами потока на максимальном подъеме. Но вот проблема, вы делаете 700 и хотите больше мощности. Вы проезжаете на улице несколько сотен миль в месяц. Ты любишь бить по нему. Наденьте на него большую голову, и он потеряет весь крутящий момент, а рампа на динамометрическом стенде будет похожа на лыжный склон. Это потому, что головка слишком велика для вашего приложения. Особенно это касается автомобилей с турбонаддувом. Головка максимального усилия сделает автомобиль ленивым при разгоне. Это только увеличит пиковую мощность. Вот почему спрашивать блок-схему так неуместно. В этом случае динамометр имитирует блок-схему. Из него получится больше джема, но вам следует побеспокоиться о том, где он сделает джем.

Миф №6. Flow Testing  

Самый большой вопрос, который мы получаем ежедневно: «Что это течет?» тем не менее, это абсолютно самая непонятная часть покупки головки блока цилиндров. И вроде того, где чем больше, тем лучше теория продаж головок цилиндров. Как указано выше, у вас есть группа людей, которые не понимают, что такое тестирование потока, бросают все на голову ради мощного числа CFM при максимальной подъемной силе и забывают, что оно достигает этой точки только один раз, когда они должны концентрировать свои усилия на всем, что происходит. между. Клапан поднимается и опускается через диапазон подъема дважды. То, как головка ведет себя на скамейке запасных, указывает на то, как она будет вести себя в машине большую часть времени. Почему я говорю большинство? Были головы, которые мы делали, которые текли, как гангстеры на рэп-вечеринке, но бежали, как толстяк, гоняющийся за бананом. Вы не всегда можете доверять стенду потока, потому что в движке происходит так много разных переменных, которые стенд не может зафиксировать или учесть. Такие вещи, как перекрытие, подъем и длительность распредвала, могут играть роль. Вопрос «из чего он течет» не обязательно поможет вам принять правильное решение и часто добавляет путаницы начинающему покупателю.

Миф №7. Прокладка Match 

Этот миф зародился в быту. Со старыми головками люди открывали впускное или выпускное отверстие для определенной прокладки. Это должно было стать окончательным улучшением производительности. Правда в том, что производители прокладок не задумываются о том, насколько большим должен быть ваш порт. Работа прокладки заключается в герметизации, а не в усилении потока. Когда мы смотрим на происхождение этого мифа, люди пытались открыть головку блока цилиндров в точке ее защемления, которая была бы ограничением толкателя. Спортивные компактные головки не имеют этого ограничения. И правда в том, что большинству головок не нужна прокладка, соответствующая уровню производительности, на котором они находятся. Здесь, в HeadGames, мы обычно ничего не открываем рядом с прокладкой до 1500 л.с. на 6-цилиндровых машинах и 1200 на 4-цилиндровых. Это лучше описать как совпадение порта, а не совпадение прокладки. Совпадение портов означает, что размер порта наиболее идеален для формы порта, а НЕ для прокладки.

Миф №8. Valve Jobs

Еще один вопрос, который мы получаем здесь каждый день: «Выполняете ли вы работу с радиальными клапанами?» или «Вы выполняете работу с 5-угловым клапаном?». Работа клапана — это не просто работа клапана. Вы не можете просто бросать любые 5 ракурсов или любые ракурсы в голову и ожидать результатов. Обычно работа клапана состоит из 3-х углов с завода. Почти любая головка блока цилиндров на каждом автомобиле с 1960-х годов имеет угол «посадки» 45 градусов (за исключением мускулистых Pontiac и Oldsmobile, которые имели угол посадки 30 градусов). Мы говорим угол седла, потому что это угол, на который садится клапан, когда он закрыт. Затем идет верхний и нижний разрез. Когда мы добавляем углы, они добавляются к нижней части 45. Примером 3 угла могут быть 35-45-60 углов. Когда мы увеличим количество углов, мы скажем 35-45-60-70-9.0 для угла 5. Теперь, когда у нас есть количество ракурсов, единственный способ действительно узнать, какие ракурсы на самом деле любят быть на голове, мы должны использовать стенд потока, динамометрический стенд и тестирование на трассе. Мы проводим всесторонние и трудоемкие испытания каждой головки клапана. Не любая работа клапана работает только потому, что у него есть несколько углов. Они должны быть под прямым углом для этой конкретной головки блока цилиндров.

Также популярным вопросом является работа с радиальными клапанами. Они работают? Иногда. Они работают на всем? НЕТ. Радиус выглядит великолепно, пощупав его пальцем, можно подумать, что это самое классное изобретение со времен нарезки хлеба. Но на скамейке запасных и в машине это может разбить сердце. Существует больше случаев, когда работа с полным радиусным клапаном больше навредит, чем поможет. Это особенно верно для впускного сиденья. Воздух не любит вращаться. Любит прямые пути. И любит углы. Но не слишком много, потому что слишком много углов на маленьком сиденье может сделать его радиусом.

 

Миф № 9. Большие клапаны  

Связанные с работой клапанов, большие клапаны, безусловно, являются важной причиной, по которой люди их используют. Вот сделка. В сообществе мультиклапанов есть много мест, где делают клапан увеличенного размера просто потому, что у них нет технологии работы клапана. Но если у вас нет технологии работы клапанов, то вы, наверное, не знаете, куда ставить диаметр горловины. Область под седлом клапана имеет больший потенциал для потока, чем где-либо еще в головке! Он также имеет самый большой потенциал повредить потоку, будучи слишком маленьким или слишком большим!

Миф №10. Форма порта

Форма порта — второе по величине преимущество, когда речь идет о головке с портом. Когда мы переносим головы вручную, многие спрашивают, как узнать, когда нужно остановиться? Ну, ответ в форме порта. Как только форма намечена, вы просто делаете всех одинаковыми. Но именно здесь скамья потока может стать вашим другом или разбить сердце, в зависимости от того, что произойдет. Это почти невозможно расшифровать, если у вас нет стенда для измерения потока или вы не видите достаточное количество портов, чтобы знать, какие формы изменяют характеристики потока на конкретных головках цилиндров.

Лучший способ продемонстрировать это на примере, который мы использовали при разработке 4-цилиндрового двигателя Mustang Ecoboost.

Когда мы впервые посмотрели на эту головку, было легко увидеть, как Ford полностью разделяет два впускных отверстия. Ни одна спортивная компактная головка не делает этого так далеко в порту. Порт очень длинный и маленький. Увидев другие головки на рынке, большинство из них сдвинуты назад по центру двух портов, что делает их более крупными. Это выглядит потрясающе!

Итак, мы сделали один порт, чтобы посмотреть, что он делает на стенде, и сделали только этот раздел порта, чтобы посмотреть, как он себя ведет. НУ… вела себя не очень. На самом деле, он потерял 40 кубических футов в минуту почти везде. Думая, может быть, это было то, как мы сформировали его по сравнению с конкурентами, мы подражали их входу в порт для второго тестирования. Те же результаты. Было очевидно, что до сих пор никто не проверял это на стенде потока.

Итак, если мы теряем столько воздуха, куда он уходит? Ну, когда не знаешь, спроси у кого-нибудь поумнее. Мы связались с нашими друзьями из McLaren, Дэном Арчером и Тимом Коннелли, «доктором воздушного потока». Мы прошли через порт и с помощью датчиков скорости узнали, что воздушный поток действительно переместился в угол одного из портов из-за делителя! Выглядело круто, но не работало.

Мы вернулись к чертежной доске и сохранили разделитель. Портирован и просто изменена форма впускного отверстия. 9прирост 0 куб.м! И эта голова установила национальный рекорд ET.

Как может происходить гидроблокировка и почему она может стать причиной смерти двигателя?

То, что мы сейчас вам расскажем, может заставить вас дважды подумать о том, чтобы быстро ездить по глубоким лужам

Напомнить позже

Любой, кто понимает, как работает двигатель внутреннего сгорания, знает, что огонь, металл и вода плохо сочетаются друг с другом. Превращение вашего автомобиля в паровой двигатель может привести только к двум вещам: катастрофически большому счету за гараж или телефонному звонку на местную свалку, чтобы отбуксировать вашу гордость и радость.

Гидроблокировка, в основном вызванная тем, что люди пытаются проехать через большие лужи на дороге или неосознанно подвергают автомобиль опасности из-за системы впуска холодного воздуха, гидроблокировка может стать прочным гвоздем в гроб любого автомобиля.

Чтобы помочь вам избежать такого катастрофического события, давайте рассмотрим истинные причины и возможные результаты этого травматического испытания.

Гидроблокировка — это когда двигатель либо заклинивает, либо терпит катастрофический отказ из-за попадания значительного объема воды в цилиндры. В двигателе внутреннего сгорания, напоминающем по форме воздушный насос, все внутренние детали спроектированы так, чтобы справляться со сжатием воздуха. С другой стороны, вода практически несжимаема, если к ней не приложено огромное давление, и даже тогда она едва сдвинется с места.

Если вода заполняет камеру сгорания, вращение коленчатого вала заставляет поршни подниматься вверх, пытаясь сжать жидкость. Поскольку сила реакции от воды превышает максимальную нагрузку, с которой могут справиться компоненты двигателя, что-то должно уступить. Если двигатель небольшой мощности и, следовательно, не создает большого усилия при возвратно-поступательном движении, двигатель может просто заклинить, остановившись.

Это также может иметь место, если гидроблокировка возникает, когда двигатель просто работает на холостом ходу, а не вращается с большой скоростью.

Это наименее опасный результат: двигатель нужно промыть, выкрутив свечи зажигания и перевернув его, чтобы выплюнуть воду. Двигатель следует полностью проверить, сняв впускной коллектор и головку блока цилиндров, чтобы убедиться в отсутствии дальнейших повреждений и удалить из трансмиссии оставшуюся воду. Замена любых прокладок, которые могли быть затронуты, также будет мудрым решением.

Настоящая поломка возникает при попадании большого объема воды в цилиндры, особенно мощного двигателя приличной мощности, работающего на скорости. Действующие силы реакции почти наверняка сломают внутренние компоненты, причем чаще всего выходят из строя шатуны.

Шатуны могут погнуться, что потребует замены и ремонта двигателя. Или они могут полностью сломаться, в результате чего большие осколки металла отскочат от цилиндров и опустятся в картер. К сожалению, вся эта энергия должна куда-то деваться. Это может привести к тому, что буквально отверстия будут выдуваться либо вверх через головку блока цилиндров, либо вниз через поддон. В этих случаях автомобилю потребуется замена двигателя, и это только в том случае, если владелец считает, что хлопоты по поводу утилизации оправданы.

Некоторые деформированные шатуны погнулись из-за гидроблокировки. Изображение с 996 Revolution

Наиболее распространенная причина гидроблокировки — простое вождение в паводке. У многих автомобилей впускные системы начинаются возле колесной арки, в которой часто есть вентиляционные отверстия для удаления больших объемов воды. Вождение через большой водоем может привести к тому, что вода будет подниматься вверх во впускном коллекторе, насыщая воздушный фильтр и попадая во впускной коллектор. При каждом обороте двигателя вода будет забиваться в каждый цилиндр до тех пор, пока поршни больше не смогут сжиматься вверх.

Исходя из этого, второй причиной гидроблокировки являются модификации, которые ставят начало впускной системы в неблагоприятное положение. В поисках подходящего места для забора холодного воздуха некоторые автолюбители решают разместить конусный воздушный фильтр в самом низу бампера. Это означает, что он находится на линии огня при проезде через любой водоем высотой только до бампера.

Ребята из Mighty Car Mods возятся с холодными воздухозаборниками

Неисправность прокладки головки блока цилиндров также может привести к гидроблокировке, когда охлаждающая жидкость попадает в поршни, а не удерживается в камерах охлаждающей жидкости, которые проходят вокруг блока цилиндров для отвода тепла. Прокладки головки блока цилиндров обычно выходят из строя из-за слишком быстрого теплового расширения, с которым прокладка не справляется, что приводит к ее растрескиванию или расколу. Несмотря на то, что существуют разные уровни отказа, приводящие к разным последствиям, гидроблокировка может произойти, когда серьезный отказ произошел в точке, где прокладка разделяет каналы охлаждающей жидкости и цилиндры.

Другой (очень редкой) причиной может быть негерметичность форсунки. Форсунка, которая застряла в открытом положении или треснула, может привести к быстрому заполнению двигателя топливом. Если вы следите за Адамом Л.З. на YouTube, вы знаете, что это недавно произошло с его дрифт-каром, когда впускной коллектор, цилиндры и промежуточный охладитель нужно было промыть топливом.

Вы когда-нибудь сталкивались с гидроблокировкой? Можете ли вы представить отказ двигателя хуже, чем проглатывание воды? Прокомментируйте свой опыт ниже!

Что вызывает разрыв прокладки головки блока цилиндров? Можно ли это предотвратить?

Опубликовано 29 ноября 2018 г. by Nicole Wakelin Техническое обслуживание

Итак, вы только что получили новости из своего магазина, что ваш надежный ежедневный водитель может быть на учете, и у вас вышла из строя прокладка головки блока цилиндров. Вы, наверное, слышали, что это может быть дорогостоящий ремонт, но знаете ли вы, что вызывает пробитую прокладку головки блока цилиндров? Вот что делает ваша прокладка головки блока цилиндров для обеспечения бесперебойной работы двигателя, общие причины неисправности и что вам следует делать, если вы подозреваете, что что-то не так.

Что такое прокладка головки блока цилиндров?

Прокладка головки блока цилиндров является относительно простой деталью. По сути, это уплотнение, зажатое между блоком двигателя и головкой блока цилиндров. Хотя головка блока цилиндров и блок цилиндров могут выглядеть идеально гладкими, есть небольшие дефекты, которые мешают идеальному уплотнению, поэтому вы не можете просто прикрутить их друг к другу. Прокладка головки блока цилиндров выглядит не очень, но это один из основных компонентов вашего двигателя. Это может быть простая стальная прокладка или сложный композит из нескольких слоев и материалов.

Прокладка головки выполняет две функции. Во-первых, он создает уплотнение, чтобы сдерживать процесс внутреннего сгорания. Во-вторых, он предотвращает смешивание охлаждающей жидкости и масла, поскольку они циркулируют в вашем двигателе рядом друг с другом. Обе эти работы требуют одновременной работы в условиях экстремальных температур и давлений.

Добраться до прокладки головки блока цилиндров может быть непросто, и именно поэтому этот ремонт усложняется. Его замена означает снятие головки двигателя, а это сложная работа, которая не для всех. Каждая головка блока цилиндров имеет собственную прокладку головки блока цилиндров. В зависимости от компоновки двигателя обычно может быть одна или две прокладки головки блока цилиндров. Например, рядный 4-цилиндровый двигатель имеет одну прокладку головки блока цилиндров, а восьмицилиндровый V-образный двигатель имеет две прокладки головки блока цилиндров.

Что вызывает разрыв прокладки головки блока цилиндров?

Существует несколько возможных причин выхода из строя прокладки головки блока цилиндров, включая возраст двигателя, но две распространенные причины — это перегрев и проблемы с преждевременным зажиганием.

1. Перегрев. Когда двигатель перегревается, металл расширяется и сдавливает прокладку головки блока цилиндров, в результате чего она теряет надлежащее уплотнение. Верным признаком этой проблемы является белый дым, исходящий из выхлопной трубы, который возникает из-за утечки охлаждающей жидкости вокруг прокладки головки блока цилиндров. Требуется всего

2. Проблемы с предварительным зажиганием: если синхронизация процесса сгорания хоть немного нарушена, это может создать слишком большое давление в головке блока цилиндров. Также известное как «пинг» или детонация, это создает дополнительную нагрузку на детали двигателя и может привести к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров. Если это произойдет, вы можете заметить, что автомобиль работает неровно, особенно при первом запуске двигателя или на холостом ходу. Вы также можете услышать что-то похожее на грохот монет в жестяной банке при ускорении.

Предотвращение разрыва прокладки головки блока цилиндров

Лучший способ предотвратить прорыв прокладки головки блока цилиндров — обеспечить правильную работу системы охлаждения. Начните с проверки радиатора и расширительных бачков охлаждающей жидкости всякий раз, когда вы проверяете масло. Пока вы находитесь под капотом, осмотрите и шланги радиатора. Если есть трещины, потертости или какие-либо признаки повреждения, немедленно замените их. Проверьте смесь охлаждающей жидкости и замените ее в соответствии с руководством пользователя. Хотя некоторые охлаждающие жидкости могут быть «долговечными», их все же следует проверять и заменять при износе.

Также обращайте внимание на любые протечки под автомобилем. Если вы видите лужу охлаждающей жидкости или часто заправляете охлаждающую жидкость, это признаки проблемы с вашей системой охлаждающей жидкости, которую необходимо решить. Не продолжайте вождение, думая, что вы можете просто долить утечку охлаждающей жидкости, так как она может быстро стать серьезной утечкой охлаждающей жидкости.

Если вы постоянно слышите звон от детонации, проверьте несколько вещей. Убедитесь, что вы используете топливо с правильным октановым числом. Проверьте правильность работы датчика детонации. Если у вас старый автомобиль с распределителем, убедитесь, что угол опережения зажигания установлен правильно и опережение зажигания (механическое или вакуумное) работает плавно.

Что делать, если вы подозреваете, что прогорела прокладка ГБЦ?

Если вы подозреваете, что прогорела прокладка ГБЦ, вам следует как можно быстрее отремонтировать ее. Немедленно прекратите движение автомобиля. Пробитая прокладка головки блока цилиндров может привести к дополнительному повреждению двигателя, что только увеличит ваши расходы на ремонт. Смешивание охлаждающей жидкости с маслом разрушит подшипники и любые другие детали, защита которых зависит от моторного масла. Выхлопные газы, попадающие в охлаждающие каналы, могут создать избыточное давление в системе охлаждения, что приведет к потере охлаждающей жидкости и ускоренному перегреву. Не ждите, если вы подозреваете неисправную прокладку головки блока цилиндров.

Следует ли починить пробитую прокладку головки блока цилиндров

Это решение зависит от нескольких факторов. Во-первых, это стоимость автомобиля. Проверьте онлайн и получите хорошее представление о стоимости автомобиля на открытом рынке. Теперь получите оценку того, сколько ваш местный магазин будет взимать, чтобы исправить неисправную прокладку головки блока цилиндров. Помните, что некоторые двигатели имеют две прокладки головки блока цилиндров, и целесообразно заменять обе одновременно. Если стоимость ремонта прокладки головки блока цилиндров превышает половину стоимости автомобиля, ремонт может не иметь смысла. Если вам интересно, почему ремонт прокладки головки блока цилиндров стоит так дорого, то этот процесс может быть довольно трудоемким.

Если вы умеете делать все своими руками, работу можно выполнить дома, но все же может потребоваться восстановление или замена головки блока цилиндров.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя, доступными на сайте NAPAOnline, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, что вызывает отказ прокладки головки блока цилиндров, поговорите со знающим экспертом в местном магазине автозапчастей NAPA.

Фото предоставлено Wikimedia Commons.

Категории

Техническое обслуживание

Теги

головка блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров, блок двигателя, перегрев двигателя, прокладка, прокладка головки блока цилиндров, обслуживание, перегрев

Николь Уэйклин освещает автомобильную промышленность в качестве внештатного журналиста для различных изданий. Ее работа включает в себя новости, подкасты, радио, письменные обзоры и видеообзоры.