Что такое свободный ход педали сцепления: что это и как отрегулировать

Педаль сцепления

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Содержание

1. Зачем лишняя педаль
2. Как сцепление устроено
3. Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя
4. О некоторых неисправностях
5. Свободный ход педали
6. Провалилась педаль сцепления
7. Скрипит педаль сцепления при нажатии
8. Стук при отпускании педали сцепления
9. Вибрирует педаль сцепления
10. Шум при отпущенной педали сцепления

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля.
Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине.
Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:

• гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
• механическим;
• пневматическим;
• электрическим и т.д.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП.
Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.

Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Свободный ход педали сцепления: предназначение и регулировка

Автомобиль должен без промедления реагировать на органы управления со стороны водителя. Это касается и нажатия на педаль сцепления, сокращение её хода до момента рассоединения двигателя и коробки передач, что способствует более точному и быстрому переключению скоростей, упрощает трогание с места.

Содержание статьи:

• 1 Устройство механизма сцепления
• 2 Особенности сцепления АКПП и МКПП
• 3 Как проверить свободный ход педали
• 4 Когда нужно регулировать сцепление
• 5 Регулировка педали с тросиковым приводом
• 6 Регулировка гидравлического привода

Более старые автомобили по разным причинам имели большой свободный ход педали, сейчас его свели к минимуму или вообще обнулили.

Но во многих случаях это обеспечивается регулировкой в процессе эксплуатации.

Устройство механизма сцепления

Простейшее и самое распространённое сцепление – это сухое однодисковое. Имеется в виду наличие одного ведомого диска, поскольку второй присутствует обязательно – это нажимная поверхность корзины, с помощью которой ведомый зажимается между двумя ведущими, в роли одного из них выступает поверхность маховика двигателя.

Присутствует несколько основных деталей и узлов:

• ведомый фрикционный диск с демпфером крутильных колебаний и ступицей, которая своей зубчатой втулкой скользит по шлицам входного вала КПП;
• ведущий диск смонтированный на корзине – детали, в свою очередь включающей центральную диафрагменную пружину, создающую усилие прижима;
• выжимной подшипник в составе муфты выключения, передающей усилие выжима непосредственно на лепестки диафрагменной пружины;
• вилка, толкающая муфту с выжимным подшипником в направлении лепестков корзины;
• исполнительный гидроцилиндр или опора тросового привода для связи с рычажной системой педали.

Конструкции могут быть самыми разнообразными, например:

• муфта сцепления имеет нормально выключенное или включённое состояние, в первом случае выжимной подшипник будет замыкать, а не размыкать диски;
• демпфер крутильных колебаний присутствует на ведомом диске или в составе двухмассового маховика;
• привод выжимной муфты выполняется механическим тросовым, гидравлическим или электрическим, с использованием сервомеханизмов;
• встречаются «мокрые» муфты, когда несколько пар дисков работают в масле, а также сухие, но дисков больше одного, например, на мощных легковых или грузовых автомобилях;
• между выжимной муфтой и лепестками корзины предусматривается или отсутствует зазор;
• привод подлежит регулировке в процессе эксплуатации, она делается автоматической или сцепление калибруется (адаптируется) через электронный блок управления коробкой передач.

Регулировка свободного хода стала редким явлением, поскольку конструкторы автомобилей стремятся свести к минимуму число сервисных операций.

Но на некоторых приводах её приходится делать по мере естественного износа деталей и после ремонтного вмешательства.

Особенности сцепления АКПП и МКПП

Автоматические коробки передач также отличаются разнообразием. В классической гидромеханике сцепления нет, его роль выполняет гидротрансформатор.

Но в том или ином виде фрикционы существуют во всех коробках:

• на механике между КПП и двигателем стоит сухое сцепление за редким исключением;
• роботизированные коробки укомплектованы аналогично, разница лишь в приводе, он снабжён сервомеханизмом и управляется автоматически, мокрые типы используются гораздо чаще, как правило, в секвентальных и АКПП типа DSG с двумя сцеплениями чётного и нечётного рядов передач;
• гидромеханика имеет мокрые фрикционы, отвечающие за плавность переключения на всех передачах;
• у вариаторов регулируется прижим конусов, на входе также имеется гидротрансформатор, часто используется планетарная передача с фрикционом.

Ручная регулировка в автоматах всех типов не предусмотрена. Момент срабатывания адаптируется установками управляющего компьютера.

Как проверить свободный ход педали

При необходимости в сопроводительной документации нормируется свободный ход педали. Он измеряется линейкой от исходного положения до момента начала нарастания усилия на педали.

Обычно указаны два значения – ход педали до упора штока в гидроцилиндр и выборка суммарного зазора между поршнем рабочего цилиндра и моментом подвода выжимной муфты к лепесткам корзины.

Когда нужно регулировать сцепление

Свободный ход регулируется после замены сцепления и в тех случаях, когда включение происходит на нештатном расстоянии от педали до пола.

Прочитай: Как определить какой цилиндр сцепления не работает ГЦС или РЦС

Увеличенный сверх нормы свободный ход вызывает схватывание дисков в самом конце обратного хода педали. Обычно при этом передачи начинают переключаться с усилием, что сокращает срок службы синхронизаторов.

А уменьшение величины приводит к постоянному контакту выжимного подшипника с лепестками, на что корзины старой конструкции и подшипники не рассчитаны, существенно ускоряется износ.

Регулировка педали с тросиковым приводом

На машинах с тросовым приводом свободный ход не регулируется. Устанавливается лишь начальное положение педали. Выжимной подшипник постоянно прижат к пружине корзины и вращается при работе двигателя, но он на это рассчитан.

Более того, если трос провисает при неправильной регулировке, то подшипник при каждом нажатии разгоняется, что вызывает износ лепестков. Современные автомобили снабжены механизмом автоматической настройки положения троса.

Если потребуется отрегулировать трос вручную, то настраивается либо ход упора вилки, либо расположение педали. Контроль производится линейкой, величина указана в инструкции, регулируется резьбовой наконечник троса с контргайкой.

Регулировка гидравлического привода

В старых системах с гидравликой и вынесенным рабочим цилиндром регулировке подлежит длина штока. На нём имеется резьбовой наконечник или муфта, с её помощью выставляется ход штока до упора выжимного подшипника в лепестки диафрагменной пружины.

Величина указана в ремонтной документации. Обнуление зазора недопустимо, поскольку снижается усилие пружины, сцепление может пробуксовывать при максимальном передаваемом крутящем моменте.

Слишком большой ход вызовет недовыжим, после чего сократится ресурс КПП. Гидравлика с объединёнными выжимным подшипником и цилиндром регулировки не требует.

Регулировка сцепления. Важность свободного хода педали сцепления ). Любое значение свободного хода (или зазора), меньшее, чем правильное, приведет к проскальзыванию сцепления, потому что нажимной диск не сможет оказывать полное давление на фрикционный диск.

Неустранение этой неисправности быстро приведет к перегоранию фрикционной пластины и, возможно, разрушению нажимной пластины. Однако, если в рычажном механизме сцепления слишком большой зазор, автомобиль имеет тенденцию ползти вперед при включенной передаче с полностью нажатой педалью сцепления.

Это называется заеданием сцепления и может вызвать затруднения при интенсивном движении.

Как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычажном механизме сцепления, чем слишком маленький.

Рычажный механизм следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 10 000 км или в соответствии с графиком обслуживания производителя. Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге изменит настройку изготовителя.

Большинство современных автомобилей имеют сцепление с диафрагменной пружиной, приводимое в действие либо механически, либо гидравлически.

На большинстве автомобилей механический зазор между сцеплением и рычажным механизмом измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых автомобилях производители советуют проверять свободный ход путем определенного измерения между положениями педали – на педали, хотя регулировка может производиться под

На некоторых автомобилях – например, на многих автомобилях Honda и Toyota – проверку и регулировку можно выполнять на перегородке под педалью. капот.

Везде, где производится регулировка, ко всем тросовым соединениям применяются одни и те же принципы. Они регулируются либо увеличением, либо уменьшением длины внутреннего и внешнего тросов по отношению друг к другу. Если в рычажном механизме недостаточно свободного места, внутренний трос необходимо сделать длиннее. Если их слишком много, их нужно сделать короче.

Обратитесь к автомобильному справочнику или руководству по обслуживанию, чтобы узнать точное значение требуемого зазора и способ его измерения.

В экстренной ситуации, если вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление будет работать достаточно хорошо. Проверьте его и отрегулируйте до нужного зазора как можно скорее или отнесите его в центр ремонта сцепления.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, имеется выжимной подшипник с постоянным контактом – он отрегулирован таким образом, чтобы в рычажном механизме не было никакого люфта.

Хотя некоторые гидравлические муфты можно регулировать, многие из них регулируются автоматически. Загляните в свой автомобильный справочник или руководство по обслуживанию.

При проскальзывании саморегулирующегося сцепления сцепление необходимо отремонтировать. Если возникает заедание, возможно, неисправна гидравлика (см. раздел «Проверка и снятие главного цилиндра сцепления»). В противном случае замените сцепление.

Нужен профессиональный совет по приведению сцепления в идеальное состояние? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сегодня!

 

Полный источник: https://www.howacarworks.com/transmission/adjusting-the-clutch

 

Изображение на обложке: eBay

Важна регулировка педали сцепления автомобиля

Один один из самых быстрых способов сжечь классическое автомобильное сцепление — это неправильная регулировка педали сцепления автомобиля. Для эффективной работы сцепления требуется достаточный зазор в соединении между ножной педалью и рычагом управления сцеплением (также известным как выжимной рычаг или вилка). Любое значение свободного хода (или зазора), меньшее, чем правильное, приведет к проскальзыванию сцепления, потому что нажимной диск не сможет оказывать полное давление на фрикционный диск.

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к сгоранию фрикционной пластины и, возможно, к разрушению нажимной пластины. Однако, если в рычажном механизме сцепления слишком большой зазор, автомобиль имеет тенденцию ползти вперед при включенной передаче с полностью нажатой педалью сцепления. Это известно как перетаскивание сцепления, и оно может вызвать трудности при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычажном механизме сцепления, чем слишком маленький.

Зачем регулировать педаль сцепления автомобиля?

Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, скорее всего, вы заменили или, по крайней мере, думали о замене сцепления. Обычно OEM-сцепления служат долго и не требуют замены до пробега 50-60 тыс. км. Это означает, что многие из тех, кто заменяет свои OEM-сцепления, ищут какие-то действия со сцеплениями послепродажного обслуживания.

Итак, после тщательного отбора сцепления послепродажного обслуживания, подходящего для вашего автомобиля, что дальше? Выжать сцепление и можно ехать? Не совсем!

Вы забыли об очень важной части экологии вашей механической коробки передач, педали сцепления автомобиля. После установки нового сцепления, если это OEM сцепление, иногда нет необходимости регулировать педаль, особенно если свободный ход в порядке. Но в случае вторичного сцепления вам обязательно потребуется регулировка педали. Хотите верьте, хотите нет, но плохо отрегулированная педаль сцепления может привести к разрушению упорного подшипника коленчатого вала, что приведет к отказу двигателя.

Как работает педаль сцепления?

Прежде чем объяснять, зачем нужна регулировка педали сцепления после установки нового сцепления, следует сначала понять, как работает педаль сцепления.

Большинство новых автомобилей с механической коробкой передач используют гидравлическое выключение сцепления. При гидравлическом выпуске, когда вы нажимаете на педаль, педаль передает давление на нечто, называемое главным цилиндром. В главном цилиндре есть поршень, который соединен с педалью. Когда вы нажимаете на педаль, поршень выталкивает масло внутрь главного цилиндра. Затем масло проходит по трубопроводу и достигает другого цилиндра, известного как рабочий цилиндр. Там есть еще один плунжер, который движется вперед за счет поступающего давления масла. Это, в свою очередь, толкает вилку сцепления и связанный с ней выжимной подшипник. Выжимной подшипник давит на центр диафрагменной пружины и вуаля! у тебя сцепление выключено.

При механическом выключения сцепления давление передается тросом сцепления, скользящим внутри гибкой оболочки. Трос сцепления одним концом соединен с педалью сцепления, а другим концом с вилкой выключения сцепления.

Показатели регулировки педали сцепления — высота педали и свободный ход педали

Прежде чем говорить о регулировке педали, давайте поговорим о двух ее важных параметрах: высоте педали и свободном ходе.

Когда вы нажимаете на педаль, она опускается к полу, верно? Высота педали — это расстояние между педалью и полом. Эта высота определяет, какой ход вы можете нажать на педаль, чтобы выключить сцепление. Высота регулируется, и может потребоваться регулировка, если вы меняете что-либо в дальнейшем, например, главный цилиндр, выжимной подшипник или само сцепление.

Тогда у нас есть свободный ход педали. Это расстояние, на которое вы можете нажать на педаль, прежде чем почувствуете какое-либо сопротивление. Проще говоря, это зазор до того, как сцепление почувствует давление вашей ноги и начнет отключаться. Это имеет решающее значение как для вашего опыта вождения, так и для исправности сцепления.

Почему педаль сцепления требует регулировки?

Итак, теперь, когда мы знаем механизм педали и важные показатели, пришло время обсудить, почему вам необходимо отрегулировать педаль сцепления автомобиля после покупки нового сцепления. Все сводится к толщине фрикционной пластины и прижимному давлению прижимной пластины.

Когда у вас было OEM-сцепление, высота педали, свободный ход и реакция сцепления были откалиброваны производителем для правильной работы.

Когда вы устанавливаете новое сцепление в свой автомобиль, все меняется, например, размер сцепления в сборе, толщина фрикционного диска и давление прижима. Например, если это сцепление вторичного рынка, оно должно быть толще, чем оригинальное сцепление, и оно будет оказывать более высокое прижимное усилие благодаря более прочной нажимной пластине.

Если вы не отрегулируете педаль, это означает, что высота педали такая же, как и раньше. Когда вы нажмете педаль в пол, главный цилиндр получит такое же срабатывание, как и раньше, и, в конце концов, вилка выключения будет иметь такой же ход. Поскольку в вашем новом сцеплении используется новая нажимная пластина с более высоким прижимным усилием, хода вилки будет недостаточно, чтобы полностью отключить ее. А вот и печально известная пробуксовка сцепления. Всякий раз, когда вы пытаетесь выключить и переключить передачу, сцепление будет проскальзывать, сжигая фрикционный материал. Проскальзывание также приводит к искривлению выжимного подшипника, что в конечном итоге приводит к его заклиниванию и разрушению.

Есть неудобства и с фрикционным диском. Поскольку оно будет толще, чем ваше изношенное OEM-сцепление, оно будет иметь тенденцию к укусу раньше, когда вы отпустите педаль. Таким образом, в тот момент, когда вы хотите снять ногу с педали, сцепление захочет укусить, что может быть довольно раздражающим для многих людей.

Тогда есть вопрос о бесплатной игре. Свободный ход определяет, когда сцепление начинает отключаться после нажатия на педаль. Некоторым из нас нравится, когда сцепление отключается сразу после нажатия на педаль. Но важно знать, что определенный и, что более важно, правильный свободный ход необходим для долговечности вашего сцепления.

При установке нового сцепления измененный размер может изменить свободный ход педали. Когда свободный ход меньше идеального, сцепление будет находиться прямо в точке, где начинается расцепление, а это означает, что на него не будет оказываться полного прижимного усилия, и оно начнет проскальзывать.

Кроме того, без надлежащего свободного хода гидравлическое масло не может полностью вернуться в главный цилиндр, т. е. шток главного цилиндра не полностью освобождается, когда вы отпускаете ногу с педали. В частности, это происходит, когда детали горячие и полностью растянуты, или когда вы кладете ногу на педаль. Помимо износа выжимного подшипника, вилки сцепления или шарнира, это также может вызвать утечки из главного и рабочего цилиндров.

С другой стороны, слишком большой свободный ход может привести к пробуксовке сцепления, из-за чего автомобиль будет ползти вперед при переключении передач, что может стать проблемой при интенсивном движении. Поэтому регулировка педали сцепления и достижение правильного свободного хода очень важны.

Выжимной механизм у меня гидравлический, означает ли это, что он саморегулирующийся?

Большинство новых автомобилей с механической коробкой передач имеют гидравлическую разблокировку вместо механической. А некоторые новые модели с гидравлическим выпуском имеют еще и саморегулирующиеся механизмы. Именно поэтому многие предполагают, что все гидравлические системы являются саморегулирующимися. Это довольно распространенное заблуждение.

Даже если в вашем автомобиле есть саморегулирующийся педальный механизм, он редко работает на 100% и чаще всего требует небольшой помощи в саморегулировке.

Саморегулирующаяся регулировка сцепления

Предполагается, что саморегулирующееся сцепление саморегулируется на правильный свободный ход, но иногда это не всегда так. В саморегулирующейся педали используется гидравлическая педаль сцепления, что означает, что ее обычно легче починить, независимо от уровня опыта техника.

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя. Таким образом, вы можете проверить и проверить результаты регулировки, выжав педаль сцепления и включив передачу. Затем проверьте расстояние, на которое сцепление должно опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Ручная регулировка сцепления

Сначала выключите двигатель и включите аварийный тормоз. Расположитесь так, чтобы ваша голова была частично под приборной панелью, чтобы вы могли видеть и получать доступ к любым настройкам, которые необходимо внести. Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь трос сцепления с резьбовым стержнем. Шток будет иметь контргайку и регулировочную гайку для определения величины свободного хода педали сцепления. Найдите гайки, чтобы вы могли отрегулировать их, слегка ослабив обе. Снова потяните трос сцепления, чтобы почувствовать точку, в которой зацепляется вилка сцепления.

Как только вы почувствуете, что он зацепился, вы должны отрегулировать трос сцепления. Убедитесь, что вы поддерживаете давление на трос сцепления, удерживая его в точном положении, когда затягиваете контргайку и регулировочную гайку.

Наконец

Сцепление является важным компонентом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи. Для правильной работы сцепления необходим достаточный свободный ход в соединении между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если величина свободного хода или зазора мала, это приводит к проскальзыванию сцепления.