Что залить в цилиндры для раскоксовки колец: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно

Про причины

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши.

А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h3O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Опрос

А вы делали раскоксовку?

Всего голосов:

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.


В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

  • Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
  • В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
  • Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
  • Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

  • Увеличивается расход масла
  • Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
  • Резко снижается динамичность автомобиля
  • В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
  • Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

  • «Мягкая»
  • «Жесткая»
  • Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.


После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.


Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.


Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.


Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
  • Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  • Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
  • Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
  • После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.


Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец


Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.


Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).


В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.


Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.


Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.


Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

  • нарушение периодов замены моторного масла;
  • использование масла низкого качества;
  • добавление низкокачественных присадок;
  • перегрев мотора;
  • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
  • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
  • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
  • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

  • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
  • автомобиль заметно теряет в мощности;
  • резко увеличивается расход масла;
  • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

  1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
  2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
  3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
  4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

  1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
  2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
  3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

  1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
  2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
  3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

  1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
  2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
  3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
  4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
  5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
  6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
  7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
  8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
  9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
  10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Присадки для раскоксовки поршневых колец

После продолжительной эксплуатации двигатель автомобиля теряет свою мощность. Основная причина – нагар, образовавшийся в канавках поршня. Автомобилисты называют этот процесс закоксовкой двигателя. Отличным решением проблемы будет использование присадки в бензин для раскоксовки поршневых колец. Добавки помогают устранить причины возникновения неисправности без технического вмешательства.

Раскоксовку поршневых колец можно выполнить самостоятельно.

Причины закоксовки поршневых колец

При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

  1. Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
  2. Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен широкий выбор средств, специально предназначенных для этого.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка позволяет убрать нагоревшие отложения со стенок камеры сгорания и поршневых колец. Её обязательно нужно проводить при появлении следующих сигналов:

  • упала мощность двигателя;
  • мотор запускается с трудом при отрицательных температурах;
  • увеличение расхода как топлива, так и масла;
  • из выхлопной трубы идёт слишком густой дым синего цвета.

В этом списке представлены самые заметные и явные признаки того, что двигатель вашего автомобиля нуждается в раскоксовке. Если ничего не делать, то вот список последствий игнорирования «симптомов»:

  • ухудшение теплоотвода;
  • скопление под клапанами нагара, который не даёт им полностью закрываться;
  • потеря подвижности и компрессии.

Резкие скачки давления могут обернуться детонацией двигателя и его полной поломкой. Своевременное проведение раскоксовки поможет избавиться от последствий.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Самый простой способ для раскоксовки – это добавка присадки в топливо. Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали. Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция. При добавлении обязательно следуйте всем указаниям.

Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

  1. Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
  2. Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
  3. Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках образуется защитная плёнка, которая защищает двигатель в будущем.

Важно! Если вы не заметили никаких улучшений после пробега в 500 километров, то нужно задуматься о капитальном ремонте. В случае критического состояния двигателя никакие присадки не помогут.

Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

Технология раскоксовки

Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

  • мягкий способ;
  • жёсткий способ.

Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

Мягкий способ чистки колец

Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки. В среднем расход будет такой: на 50 литров топлива добавляют 50 мл. жидкости. Применять можно для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей.

Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

  • процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
  • добавление присадки занимает всего минуту;
  • предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

Разумеется, не обошлось и без недостатков:

  • вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
  • из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

Нельзя считать этот способ эффективным в запущенных случаях. Используют его для устранения небольших нагаров, а также для дальнейшей защиты.

Жёсткий способ раскоксовки

Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

  1. Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
  2. Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
  3. Выставьте поршни в среднее положение.
  4. Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
  5. После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
  6. Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
  7. Замените моторное масло и фильтр.

Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

Итог

Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

Состав для раскоксовки колец "Раскоксовка Титан" от моторесурс

Описание товара:
Предназначен для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателя от коксовых отложений и нагара. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам. Очищает от нагара детали камеры сгорания и промывает масляные каналы.

Эффект от применения:
Восстановление и выравнивание компрессии
Снижение расхода масла и топлива
Восстановление мощности двигателя
Улучшение запуска двигателя
Нормализация теплового режима
Продление моторесурса деталей цилиндро-поршневой группы
Рекомендуется применять через каждые 50 000 км пробега .

Инструкция по применению состава для раскоксовки двигателя:
Расчет необходимого количества состава:
"Раскоксовка-Титан" производится в ёмкостях 200 мл и 1000 мл. Препарат необходимо применять из расчета: не менее100 мл состава на 1 литр рабочего объема цилиндров, для двигателей с вертикальным расположением цилиндров. Для двигателей имеющих наклонное расположение цилиндров (V-образные либо наклоненные в одну сторону), а так же имеющих значительные выемки в днищах поршней, количество состава необходимо увеличить в 1,5 - 2 раза. Количество состава, применяемое для раскоксовки двигателя, делится в равных частях на все цилиндры, и заливается в них через свечные отверстия. Для контроля эффективности раскоксовки можно измерить компрессию в цилиндрах до и после её проведения.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, выключив зажигание.
2. Выкрутить свечи зажигания (у дизельных двигателей – свечи накаливания или форсунки).
3. Выставить поршни в среднее положение, близкое к одной горизонтальной линии. Если это сложно, то пропустите данный пункт.
4. С помощью шприца с трубкой залить в каждый цилиндр 50 мл. состава (для двигателей с рабочим объёмом более 2 литров, V-образных или наклонных, количество состава вычислять согласно приведенному выше расчету).
5. Закрутить наполовину свечи зажигания (свечи накаливания, форсунки), чтобы испаряющийся состав очищал камеру сгорания, а не улетучивался наружу (пары состава легко воспламеняемы и вредны при вдыхании).
6. Оставить двигатель в таком состоянии на 2 часа. Для двигателей имеющих повышенный расход масла или пониженную компрессию, для получения лучшего эффекта, рекомендуется 2-3 раза за время раскоксовки слегка подвигать поршни вверх – вниз (например, для автомобилей с механической КПП включить 4 или 5 передачу и 5-6 раз покачать автомобиль вперед-назад), или оставить двигатель с залитым составом на 4 -8 часов. При необходимости вы можете оставить двигатель и на больший срок (например на ночь) - это ему не навредит.
7. После окончания указанного количества времени выкрутить свечи и тщательно откачать с помощью шприца и трубки из цилиндров оставшийся там состав. Если не удается откачать весь состав, то прокрутите двигатель 5-10 секунд стартером, предварительно вставив свечи в наконечники проводов и замкнув их на массу. Накройте свечные отверстия тряпкой, чтобы исключить разбрызгивание остатков состава.
8. Завернуть свечи (форсунки), установить на свои места все демонтированные провода и другие детали.
9. Запустить двигатель и держать 10 минут на средних оборотах, либо проехать в течение этого времени, чтобы просочившийся в поддон двигателя состав растворил загрязнения в системе смазки.
10. Заменить моторное масло, используя перед заливкой нового масла качественную промывочную жидкость.
11. Приступить к обычной эксплуатации автомобиля.

Если замена масла проводилась недавно, то перед началом раскоксовки слейте моторное масло в чистую емкость и залейте в двигатель промывочное масло. Проделав действия, описанные в пунктах 1-9, слейте промывочное масло, смените масляный фильтр и залейте в двигатель слитое моторное масло.
Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить не реже чем через 50 000 км пробега автомобиля, а при использовании низкосортных масел и топлива через 20-30 000 км, и после случаев перегрева двигателя.
При значительном износе колец и цилиндров компрессия, после проведения раскоксовки может полностью не восстановиться. В этом случае рекомендуем после проведения раскоксовки применить защитно-восстановительный состав для двигателя.

плюсы и минусы методов раскоксовки

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:


  • черный дым из выхлопной трубы,
  • «жор» масла,
  • резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т.е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт - это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:

  • Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
  • Люфт заслонки
  • Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

  • расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,

  • увеличивается динамика,

  • компрессия выравнивается,

  • значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.

Агрессивная раскоксовка:

Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут. 
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.


Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента. 
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие.  Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Чистка форсунок и комплексная раскоксовка компрессионных колец и ЦПГ по технологии BG для владельца Citroen C5

Хочется рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG и который вы можете получить в «Газавтосистем», на примере клиента.

К нам обратился владелец владельца Citroen C5 с бензиновым двигателем 1.6 турбо.

Жалобы были такие:

  • двигатель берёт много масла, так называемый «масложор»
  • когда с утра на холодную машина заводится, из выхлопной трубы валит дым

Клиент обратился за услугой промывки форсунок. Мы продиагностировали двигатель, посмотрели на его работу и предложили с учётом серьёзности комплексный подход. А именно — провести раскоксовку компрессионных колец и ЦПГ по технологии BG. Клиент не отказался.

 

Комплексная раскоксовка двигателя по технологии BG — как это работает?

Многие путают понятия раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец, то есть удаление нагара и продуктов горения (лаков, шлака и сажи) с деталей ЦПГ или только с компрессионных колец. Так вот именно технология BG позволяет провести и то, и другое, то есть полную раскоксовку двигателя, поршневых колец и системы смазки.

Проводится такой сервис только в специализированных СТО, потому что оборудование профессиональное, дорогое, требует умелого обращения. Проводится процедура поэтапно, под контролем мастера и только после предварительной диагностики. Все параметры выставляются вручную, а дальше в работу вступает специализированная аппаратура и автохимия производства BG — очиститель для поршневых колец и для деталей ЦПГ, специальные присадки для удаления нагара из системы и для уменьшения трения после замены масла.

В результате комплексной раскоксовки ЦПГ и компрессионных колец двигателя по технологии BG удаётся:

  • восстановить компрессию в цилиндрах
  • увеличить динамику мотора
  • победить «масложор»
  • устранить дымный выхлоп
  • нормализировать расход топлива

Самое главное — такая высокотехнологическая поэтапная очистка ЦПГ и компрессионных колец позволяет раскоксовать двигатель без его разборки, отдалить перспективу капитального ремонта и продлить ресурс мотора. 

Что было сделано для владельца Citroen C5

Клиент для решения проблем с двигателем заказал комплексную услугу:

  • чистку форсунок
  • раскоксовку компрессионных колец и ЦПГ
  • масляный сервис

Как проводились работы

  1. Сделали так называемую жёсткую очистку двигателя
  • выкрутили свечи зажигания, на их место вставили специальные адаптеры, соединённые с аппаратом BG 9408 Squid
  • по трубкам и адаптерам в цилиндры подавалась профессиональная чистящая жидкость BG 211 со стенда (каждому цилиндру — своя трубка)

  • подсоединили внешний блок управления стартером к электронике автомобиля, который проворачивает коленвал каждые 10 минут на протяжении 3-4 часов — так жидкость лучше проникает к кольцам, попадает между стенкой цилиндра и кольцом, размягчая нагар и коксовые отложения
  • после 3-4 часов сделали второй цикл, прокручивая коленвал стартером уже каждые 5 минут

  • продули систему изнутри, чтобы очистить её, в это время часть размягчённых отложений попадает в выпуск и оседает в масло
  1. Сделали так называемую мягкую раскоксовку
  • после этапа «жёсткой раскоксовки» залили в старое масло профессиональную автохимию BG 109, которая за короткое время (10-60 минут в зависимости от ситуации) полностью убирает отложения изнутри системы смазки, размягчает и удаляет отложения с нижних поршневых колец и каналов подачи масла в двигатель
  • оставили двигатель работать на старом масле с добавленной автохимией на 20 минут, чтобы раскоксовать нижнее кольцо и вывести все продукты горения через систему смазки

  1. Провели масляный сервис
  • слили полностью старое масло, промыли систему смазки дешёвым промывочным маслом (использовали для промывки масло «Лукойл»)
  • залили новое моторное масло с соответствующими допусками (на выбор владельца)
  • добавили в свежее масло специальную присадку — BG 110, чтобы нейтрализовать все остатки применяемой химии и уменьшить трение очищенных деталей.

Стоимость такой комплексной услуги составила 475 byn.

Специализированная автохимия BG, которая использовалась в работе (очиститель для ЦПГ и поршневых колец BG 211,  очиститель для масла BG 109, добавка в свежее масло BG 110) включена в стоимость услуги.

Преимущества комплексной раскоксовки двигателя от BG
  • Аппаратура автоматически и постоянно прокручивает стартером коленвал, за счёт чего удаётся добиться постоянного движения поршней и колец и, как следствие, полной и качественной раскоксовки — размягчения нагара, сажи и других отложений на кольцах, стенках цилиндров, разных участках поршней.
  • Продукты коксовых отложений удаляются вместе со старым маслом, для чего в него заливается очищающая присадка, мотор получает и полную очистку, и грамотно проведённый масляный сервис
  • Подходит для моторов с V-образным или оппозитным расположением цилиндров, куда невозможно залить очищающие средства вручную или это будет неэффективно.
  • За счёт сочетания «мягкой» и «жёсткой» раскоксовки отложения кокса и нагара удаляются не только с компрессионных колец, но и из камер сгорания и с разных участков поршней, а также из системы смазки, что продлевает ресурс двигателя в целом.

Важно. Только после всех обозначенных этапов раскоксовка двигателя считается завершённой. Используемая химия и параметры работ определяются для каждого автомобиля и случая индивидуально.

Все специалисты, которые занимаются чисткой ЦПГ и поршневых колец по технологии BG, прошли специальное обучение и получили сертификаты.

В домашних условиях можно максимум промыть двигатель в профилактических целях, полная же очистка подразумевает очистку впуска, топливной и масляной системы в комплексе, и делается только с помощью специального оборудования.

Работа ДВС после комплексной раскоксовки двигателя от BG

Профессиональный сервис для безразборного удаления коксовых отложения в поршневой группе ДВС предлагает «Газавтосистем».

Подробнее узнать об услуге и вы можете здесь, записаться — по телефону +375 29 623 56 23

Снятие застрявших поршней и колец замачиванием - журнал для газовых двигателей

Home & nbsp / & nbsp Газовые двигатели & nbsp / & nbsp Снятие заедания поршней и колец замачиванием

Дональд В. Голдсби | 01 марта 1995 г.

Я хотел бы добавить больше информации о том, как освободить застрявший поршень и кольца в 1-цилиндровом двигателе.

Обычно вы даете двигателю постоять несколько дней перед тем, как начать процесс восстановления. Пришло время пропитать поршень и цилиндр моей смесью карбюраторной резинки и керосина.

Сначала выньте свечу зажигания или запальник из головки и установите цилиндр с застрявшим поршнем и кольцом в вертикальное положение. Затем сходите в автомобильный магазин и купите банку резинки для карбюратора. Выньте резину карбюратора и смешайте равное количество резинки с таким же количеством керосина.Хорошо перемешав равные части, вылейте в цилиндр до полного заполнения. Добавляйте больше каждый день, чтобы оставаться наполненным, так как он будет просачиваться за поршень, что смягчит нагар и ржавчину. Наберитесь терпения, он освободится. Это сработало для меня и моих друзей.

Вы сможете повернуть маховик примерно за неделю или десять дней. Если нет, то снимите крышку картера и замочите шатун в том месте, где он крепится на коленчатом валу. Возможно, вам придется взять молоток с пластиковым наконечником и постучать с одной стороны на другую, чтобы освободить его.Затем снимите колпачок стержня после того, как вы освободите его, но убедитесь, что когда вы собираете его обратно, вы вставляете прокладки и колпачок обратно так же, как вы их снимали, для правильной посадки. Возможно, вам придется взять кусок крокусовой ткани и немного отполировать шейку кривошипа, чтобы удалить ржавчину и водяные следы, чтобы она была гладкой, а затем очень осторожно собрать ее обратно.

Эта процедура сработала у меня дважды, поэтому я знаю, что она сработает. Удачи!

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Обнаружен на 57-й ежегодной выставке Ассоциации паровых и газовых двигателей Северо-Западного Миссури 20-22 августа 2020 года в Гамильтоне, штат Миссури.

Узнайте больше о свече зажигания, изобретенной Эдмоном Бергером в 1839 году, согласно различным источникам.

Посмотрите, как Эмма Ризе отреставрировала 2-сильный двигатель с водяным охлаждением Waterloo Boy K 1921 года, произведенный ее покойным отцом.

Copyright 2021, Все права защищены | Ogden Publications, Inc.

Решение проблем, связанных с потреблением нефти

Когда я был маленьким мальчиком, наша семья ежегодно ездила на автомобиле, чтобы навестить мою бабушку в паре штатов. Каждый раз, когда мы останавливались заправиться, папа всегда просил слесаря ​​проверить масло.Когда я однажды задался вопросом, почему его нужно так часто проверять, папа вручил мне Руководство по эксплуатации и сказал, чтобы я его прочитал. Эта уловка заставляла меня молчать на многие мили.

Когда я закончил читать это, я стал не более просветленным, чем прежде, поэтому я попросил папу дать некоторые пояснения. «Ну, - ответил он, - ты нашел там график утечек масла?»

«Нет, сэр».

«Вот почему». Урок выучен.

VW и Audi недавно заявили, что расход масла до кварты каждые 650 миль является «нормальным» для некоторых из их автомобилей, в то время как General Motors заявляет, что потребление до кварты каждые 2000 миль является приемлемым.К сожалению, система контроля замены масла может подождать, чтобы напомнить водителю, что пора выполнить базовое обслуживание, пока не закончится вся смазка.

Понятно, что автопроизводители считают такой расход масла допустимым. Однако ваши клиенты могут не согласиться. Действительно, судя по некоторым комментариям, размещенным на различных форумах пользователей в Интернете, это может быть преуменьшение года (см. «Сколько это слишком много?» На стр. 26)!

Сто лет назад большинство автопроизводителей рекомендовали менять моторное масло с интервалом от 500 до 2000 миль.Добавление масляных фильтров позволило заменить масло на 3000 миль. Новые достижения в области технологии масла, фильтрации, систем PCV и систем управления двигателем позволяют значительно увеличить интервалы замены масла при условии, что кто-то время от времени проверяет масло. Действительно, некоторые производители теперь требуют регулярных интервалов замены до двух лет или 30 000 миль. Это не кажется мне безопасной идеей, за исключением случаев, когда на борту установлены надежные датчики контроля уровня и качества масла. (Около 30 с лишним лет работы в моем собственном магазине научили меня, что немногие клиенты, если таковые вообще имеются, будут надежно проверять под капотом между рекомендуемыми интервалами обслуживания.)

Следующие ниже тематические исследования проблем с расходом масла дадут вам некоторое представление о том, как решить проблему с поврежденными автомобилями, которые прибывают в ваш магазин.

1 Ой, мой плохой

Говорят, правда страннее вымысла. Несколько лет назад рядом с моим магазином открылся новый участок быстрой смазки, и первая неделя его работы была довольно насыщенной. Приняв слив масла из трансмиссии за слив двигателя, новичок в области смазки переполнил мотор Saab на четыре литра и отправил его по дороге с пустой трансмиссией. Ой! Вы не поверите, но недавно мы видели повтор этого и на Subaru.

Затем был Volvo 240, чей блок измерения давления масла имел несчастье взломать ленточным ключом для масляного фильтра того же новичка. Эта машина добралась почти до конца квартала. Наконец, завершая первую полную неделю работы смазочного цеха, бедняга не заметил застрявшего уплотнительного кольца масляного фильтра на новеньком Corvette (2760 миль!), Когда устанавливал новый фильтр. «Ветте» отошел примерно на три мили, прежде чем взорвалась «лишняя» прокладка.

2 Исчезновение моторного масла M.I.A.

В данном случае речь идет о Corolla 2002 года со знакомым двигателем 1ZZ-FE. Машиной с тех пор владел пожилой джентльмен, который ездил на ней только на преподавательскую работу в местном университете и обратно. Его жена делала все покупки в своей машине, которую они также использовали для всех своих общественных мероприятий и семейных поездок. Достигнув пенсионного возраста, он решил переехать через всю страну на Западное побережье и послал вперед жену.

Он привез свою машину в местный магазин для замены масла и путевого чека.Одометр в то время показывал около 32 400 миль. Казалось, все в порядке. Примерно через неделю он поехал на своей Corolla, полностью загруженный вещами, которые ранее не перевозились. Первые два с половиной дня его поездки прошли без происшествий.

Затем где-то в Бесплодных землях Южной Дакоты загорелась сигнальная лампа масла, и двигатель издал шум, «похожий на молотильный агрегат». Не испугавшись, мужчина продолжал двигаться, пока через пару миль двигатель не заклинил. Его отбуксировали в ближайший автосалон Toyota.Когда сливная пробка была снята, заметного масла не вышло, хотя масляный фильтр был все еще заполнен. Осмотр выхлопной трубы показал маслянистые черные отложения, похожие на сажу.

Меня наняли в качестве свидетеля-эксперта после того, как мужчина подал иск, утверждая, что местный техник слил масло, но не смог его долить. Заявление было явно ложным, так как к тому времени он проехал более 1900 миль до аварии, и поскольку фильтр был заполнен маслом, выглядящим чистым. Но остались вопросы: что случилось с этим маслом? Почему автомобиль, который никогда раньше не использовал масло, внезапно потреблял почти четыре литра масла менее чем за 2000 миль?

Ответ лежал во внезапной смене стиля вождения.Вот что, как мне кажется, произошло:

Во время предыдущего местного вождения этого человека в верхней части стенок цилиндров образовался тонкий слой лака, состоящий из отложений несгоревшего бензина, конденсированных газов PCV и других загрязняющих веществ. Эти отложения располагались прямо над верхним поршневым кольцом, в области, «затененной» верхней частью поршня. Во время поездки, когда его двигатель впервые за десятки тысяч миль был полностью прогрет, верхнее поршневое кольцо начало контактировать с некоторыми из этих отложений.(Помните, что металл расширяется при нагревании, позволяя относительно тонкому шатуну слегка «растягиваться» по отношению к высоте стенки цилиндра.) Когда кольцо вошло в ранее не протравленную часть верхней части стенки цилиндра, оно начало царапать от лаковидных отложений. Некоторые из этих липких скоплений приземлились на верхней стороне верхнего кольца. Проблема усугублялась тем, что кольцо было вдавлено в канавку дальше, чем обычно, из-за уменьшенного эффективного диаметра верхней стенки цилиндра.

Чтобы добиться большей экономии топлива, Toyota, как и практически все современные автопроизводители, использует кольца низкого напряжения для уменьшения внутреннего трения и износа. Теперь верхнее кольцо начало залипать в пазу, приклеенное поцарапанным лаком. Двигатель все еще работал достаточно хорошо на этом этапе, но, вероятно, начал сжигать немного масла. Уровень потребления был все еще довольно низким, поэтому водителю не было видно большого облака дыма.

Затем начали накапливаться дополнительные отложения лака, поскольку соскабливание верхнего кольца становилось все более неэффективным.Затем на верхнюю поверхность второго кольца было нанесено небольшое количество лака, что привело к постоянному увеличению расхода масла. (Toyota, к ее чести, очевидно, предвидела такую ​​ситуацию. В своих руководствах по эксплуатации она призывает водителей проверять уровень масла при каждой заправке топливом.)

Это дело, как и большинство других, никогда не дошло до суда и было урегулировано страховой компанией местного магазина, которая, согласно анализу, заключила, что присяжные, скорее всего, проигнорируют факты и сосредоточатся на компенсации «невиновному» водителю.Тем не менее, возникает вполне реальный вопрос: если бы (и это очень важно, если бы) водитель проверил масло, долил его и принес вам для диагностики и ремонта после того, как масло было низким, как бы вы поступили?

Опыт показывает, что резкое увеличение потребления масла умеренно широко. В большинстве случаев форма волны вакуума и показания компрессии по существу одинаковы для всех цилиндров, и утечка в цилиндре незначительна. В запущенных случаях может наблюдаться обесцвечивание керамических наконечников свечей зажигания, но в большинстве случаев оно также минимально.

Я считаю, что отложения на датчиках кислорода и в выхлопной трубе являются наиболее надежным маркером. Часто помогает обезуглероживание верхних отделов двигателя, хотя это ни в коем случае не верное лекарство. Тем не менее, это эффективная первая и, возможно, даже вторая попытка, особенно за небольшую часть стоимости кольцевой работы (см. «Декарбонизация верхнего двигателя» на стр. 28).

Это одна из причин, по которой фиксация 1950-х годов на подержанных автомобилях с малым пробегом больше не актуальна. Каждый раз давайте мне подержанную машину с большим пробегом; он по крайней мере знает, как идти!

3 Светлый оттенок бледного

При всем уважении к Procol Harum, облачко от серого до голубого дыма может быть только визуальным признаком определенных типов проблем с расходом масла.Ищите это при холодном запуске. Короткий поток маслянистого дыма, который рассеивается почти сразу, часто указывает на утечку масла по направляющим клапана. Новый набор уплотнений штока клапана часто сдерживает образование паров, хотя он может не решить основную проблему износа направляющих клапана.

Геометрия современных двигателей с верхним расположением кулачков, воздействующих непосредственно на их толкатели, расположенные в осевом направлении над их клапанами, уменьшила частоту неравномерного овального износа штока по сравнению с его более ранним распространением в двигателях с коромыслом.Тем не менее, в производстве все еще находится ряд клапанных двигателей, так что это далеко не просто историческая память.

Внеосевые силы, действующие на верхнюю часть штока клапана, стремятся вынудить его перпендикулярно к распределительному валу или от него, когда клапан перемещается вертикально относительно направляющей. Со временем более мягкий металл направляющей изнашивается и приобретает овальную форму. Поскольку неопреновый материал уплотнения штока клапана теряет свою эластичность после повторяющихся циклов нагрева и охлаждения, небольшое количество масла может стекать по направляющей, когда двигатель не работает.Если вы подозреваете это состояние, вы можете поискать подтверждение в виде короткого потока дыма из выхлопной трубы при каждом переключении на повышенную передачу (наблюдается со следующего автомобиля). Вы также можете временно отключить систему продувки, систему PCV и сапуна, перевести двигатель в режим замкнутого цикла, а затем подать немного пропана в крышку клапана (возможно, используя шланг сапуна), одновременно контролируя кратковременную корректировку топливоподачи. Изношенные направляющие сразу же покажут резкий сдвиг в отрицательную сторону при первом нанесении пропана.(Как всегда, попробуйте сначала сделать это на заведомо исправном автомобиле, чтобы не сделать неверный вывод.) Этот тип износа часто значительно ускоряется, когда масляный осадок делает неэффективным механизм вращения клапана.

4 Откуда нефть?

В то время как некоторые утечки масла очевидны, другие бывает очень сложно локализовать. Вот несколько распространенных, но озадачивающих сценариев утечки.

Похоже на прокладку головки блока цилиндров. Это очень часто встречается на более старых 4-цилиндровых двигателях Camry, но на самом деле это следы плохого уплотнения торцевой заглушки на уровне впускного распредвала, на котором раньше устанавливался распределитель (см. Фото на странице 22).Потяните крышку клапана для доступа и не забудьте заменить прокладку крышки и уплотнения пробки. Некоторые 4-цилиндровые Honda подвержены той же болезни. Позже (середина 2000-х) у Camry случались отказы прокладки головки блока цилиндров, когда резьба выходила из блока.

Похоже на задний главный сальник. Масло по всей задней части двигателя Subaru, часто вызывающее вонь от контакта с горячим выхлопом, вполне может исходить от заднего главного уплотнения. Но обычно это не так. Вместо этого вам понадобится обновленная пластина маслоотделителя.Этот компонент прикручен к задней части блока цилиндров и требует снятия маховика или гибкого диска для его замены. Эта часть была обновлена ​​для многих приложений, поэтому убедитесь, что у вас установлена ​​текущая версия, чтобы обеспечить наилучшие шансы на эффективное восстановление.

Пористый блок цилиндров. В конце 90-х - начале 2000-х годов Honda и Acura V6 были подвержены очень необычным утечкам масла из-за пористости в блоке. Хотя на это условие теоретически распространялась расширенная гарантия, проблема обычно проявлялась слишком поздно.Заводская «фиксация» заключалась в нанесении специального эпоксидного покрытия на пораженные участки, которые были сконцентрированы на каждом конце блока. Да, примерно так просто и эффективно, как вы думаете.

Похоже на протечку гидроусилителя руля. Но это моторное масло. Эта утечка распространена на многих Toyota V6, включая Camry и Sienna. Для замены уплотнительных шайб полых болтов на задней части блока необходимо сначала переместить насос гидроусилителя рулевого управления. Иногда можно сэкономить время, повторно затянув болт, но не забудьте проверить результат перед отправкой автомобиля.

На самом деле не утечка, но вы могли бы пожелать, чтобы это было. На некоторых автомобилях Chrysler периодически гаснет сигнальная лампа масла в условиях горячего холостого хода. Если вы проверяете давление манометром, оно обычно соответствует техническим характеристикам. Вы могли подумать, что новый переключатель решит проблему, но на самом деле это не так. Существует бюллетень (08-36-99), в котором предлагается нелогичное решение, включающее изменение уплотнения соединителя. Вы правильно прочитали, уплотнение разъема! Удалите «герметизирующий дротик» из пустой полости в задней части разъема жгута проводов и замените его специальным «вентиляционным отверстием для вывода проводов», номер детали.05017800AA. Похоже, что вы также можете проткнуть «дротик» киркой и вставить короткий кусок крошечной соломинки с распылителем, которая поставляется со многими аэрозольными баллончиками.

Я не вижу утечки. Что теперь?

Это не редкость. Когда нигде нет доказательств внешней утечки, пора подумать о проблемах внутреннего потребления. Всегда начинайте с проверки системы PCV. Неправильный клапан PCV может привести к значительному расходу масла, поэтому убедитесь, что вы покупаете его у надежного источника.Мы видели, как неправильно установленные клапаны PCV приводят к чрезмерному расходу масла, превышающему кварту на 200 миль! Итак, первый шаг - всегда проверять правильность клапана PCV и правильность функционирования системы. Если есть фильтр или перегородка PCV, обязательно проверьте их на наличие препятствий.

Шаг второй - проверить наличие соответствующих TSB. Используйте свои ресурсы, чтобы убедиться, что вы не бьете мертвую лошадь. Если производитель автомобилей указывает конкретную процедуру противодействия, обязательно следуйте ей в точности, прежде чем отправиться на неизведанную территорию.

Рассмотрим случай переработанных поршней Toyota. В отношении некоторых 4-цилиндровых двигателей 2AZ-FE 2006-11, установленных в RAV4, Camry, Camry Hybrids, Corollas, Matrixes и Solaras, TSB № 094-11 определяет новые, модернизированные поршни для снижения расхода масла, превышающего одну кварту на 1200. миль. На оригинальных поршнях отверстия для возврата масла за поршневыми кольцами могут забиться. Однако решение - не просто чистка; поменять их. Если первоначальная жалоба была задокументирована в представительстве до 60 000 миль, ремонт, вероятно, все еще покрывается гарантией или продлением «доброй воли».

Шаг третий - осмотреть выхлопную трубу, свечи зажигания, а затем датчики O2 на предмет отложений. Будьте осторожны: если датчики O2 оригинальные и вы работаете на автомобиле с большим пробегом, осмотр может легко превратиться в замену. С самого начала сообщите своему клиенту о рисках, чтобы избежать несчастья. Если в выхлопной трубе есть маслянистые черные отложения, вы, вероятно, имеете дело с проблемой внутреннего потребления. Если вы пропустили шаги один или два выше, выполните их сейчас!

Если вы обнаружите сильные отложения, исправную систему PCV и отсутствие внешних утечек, вы, вероятно, имеете дело с обезуглероживанием верхнего слоя двигателя в лучшем случае или капитальным ремонтом двигателя в худшем.В последнем случае, учитывая сложность и жесткие допуски современных двигателей, может оказаться дешевле заменить весь двигатель восстановленным агрегатом, особенно если в прошлом существовали пренебрежения.

Проверьте свою работу

Есть несколько возможных способов проверить как источник сложной утечки, так и эффективность вашего исправления. Во многих случаях можно будет тщательно очистить пораженный участок и визуально осмотреть его на предмет утечки. Наденьте выхлопной шланг и запустите автомобиль на несколько минут, наблюдая за пораженным участком.Если ничего не обнаруживается быстро, возможно, стоит сделать тест-драйв. Затем проведите еще один визуальный осмотр.

Однако все мы знаем, что бывают времена и места, где доступ слишком ограничен, чтобы провести тщательную очистку, даже с использованием мойки высокого давления или аналогичного оборудования. Что тогда? Время флуоресцентного красителя и черного света. Вероятно, у вас уже есть большая часть того, что вам нужно, в шкафу для инструментов кондиционера. Вы можете купить отдельные пакеты красителя, специально предназначенные для использования в моторном масле, или можете использовать дозатор красителя для больших объемов.Если масло слишком черное, сначала замените его, чтобы краситель лучше видел, когда он выходит. Обязательно проверьте видимость красителя на масляном щупе. Если вы не видите его, возможно, вам придется промыть его в двигателе небольшим количеством свежего масла, чтобы промыть его через перегородки крышки клапана. Если он по-прежнему не отображается на щупе, вам нужно добавить еще красителя. Как только вы увидите свечение черным светом, немедленно проверьте двигатель на наличие каких-либо внешних следов. Затем запустите его (опять же с установленным выхлопным шлангом) и проверьте еще раз.

Как и раньше, если по-прежнему нет признаков протечки, можно сделать тест-драйв. Двигайтесь несколько минут, меняя скорость и нагрузку, затем проверьте еще раз. Вы не хотите ехать так долго, чтобы не определить место начала утечки. Масло может довольно быстро распространяться в потоке утечки движущегося транспортного средства, поэтому вам не будет лучше, чем вы могли определить источник утечки.

После того, как вы проверили приложение и функцию PCV, устранили все внешние утечки, выполнили все требуемые TSB обновления и выполнили тщательную декарбонизацию верхнего уровня двигателя, осталось сделать три вещи:

Сначала сделайте две наклейки - одну для лобового стекла и одну для лючка топливного бака, напоминая водителю о необходимости проверять уровень масла (см. Фото на стр. 24).Качественные производители этикеток или принтеры можно дешево купить в любом количестве точек продаж канцелярских товаров.

Во-вторых, обсудите с водителем надлежащую процедуру проверки масла, в том числе когда, где и какое масло нужно добавить. Вы будете удивлены (или нет!) Количеством клиентов, которые не могут открыть свои собственные вытяжки. Сделайте это тоже частью своего урока. Будет трудно устоять перед соблазном сделать это за них, но это тот случай, когда вам нужно заставить их сделать это за себя. Маркер для краски может помочь в маркировке местоположения вторичной защелки и опоры капота.(Обязательно платите за ваше время!)

Наконец, назначьте встречу для повторного посещения, прежде чем ваш покупатель покинет магазин. Это поможет ему убедить его в серьезности состояния и еще больше усилит ваши призывы регулярно проверять масло.

Последствия

Утечка нефти в конечном итоге попадает на землю или в землю, а затем в местный водораздел. Горящее масло проходит через выхлопные трубы, где часть его может осаждаться на подложке каталитического нейтрализатора (что может сократить срок службы преобразователя) или на внутренних поверхностях выхлопных газов.Остаток попадает в атмосферу, часто в виде наночастиц сажи или в виде аэрозольных углеводородных соединений. Если водитель не заметит низкого уровня масла, это может вызвать серьезные долговременные повреждения любого двигателя, особенно если потеря масла приводит к недостаточному давлению масла.

Хотя определение точного источника и причины внешней утечки масла может быть затруднительным, поиск первопричины внутреннего потребления масла может оказаться еще более трудным. В конечном итоге вам, возможно, придется сбалансировать интересы вашего клиента с интересами общества и окружающей среды в целом.По оценкам, сток нефтяных разливов в озера, реки и поверхностные воды составляет около 30% всех нефтяных загрязнений, обнаруженных в океанах Земли, поэтому самоуспокоенность определенно не должна быть в порядке вещей. Двигатели, которые явно выделяют шлейф масляного дыма, не могут продолжать это делать; оставлять на земле след смазки тоже нельзя. Но более умеренное потребление может быть терпимым, если им правильно управлять. Помогать вашему клиенту понять потенциально серьезные последствия чрезмерного потребления масла - это часть вашей работы.

Верхняя декарбонизация двигателя

Существует ряд конкурирующих методов, которые вы можете использовать, чтобы попытаться очистить верхние отложения двигателя, которые могут вызывать чрезмерный расход масла. Вот два моих фаворита:

1. Тщательная очистка инжектора с помощью MotorVac или аналогичного устройства в сочетании с очисткой корпуса дроссельной заслонки и системы впуска. (Мне для этого нравится распылитель BG и очиститель корпуса дроссельной заслонки, деталь № 406.) В конце добавьте банку «5-минутной промывки двигателя» в масло, дайте ей поработать рекомендуемый интервал времени, затем замените масло, чтобы удалить грязь, которую вы только что смыли.Удалите все коды, которые вы могли установить, и сбросьте адаптивные триммеры топлива и дроссельной заслонки, если применимо. Сделайте тест-драйв и следите за обрезками.
2. Замачивание на ночь с помощью GM’s «X-66» или аналогичного продукта. Подготовьте автомобиль, сначала прогрея его до нормальной рабочей температуры, а затем припаркуйте на ровной улице снаружи. Область под моторным отсеком может быть сильно загрязнена, поэтому рекомендуется использовать абсорбирующий коврик, просушенный маслом или даже использованный картон, чтобы помочь улавливать и контролировать любые стоки или загрязнения.Мне нравится распылять или сбрызгивать небольшое количество очистителя через корпус дроссельной заслонки, а затем сбрасывать его в кучу, чтобы залить двигатель. (Будьте осторожны: жидкости несжимаемы, поэтому вы можете согнуть стержень, если слишком увлечетесь!)

Теперь снимите свечи зажигания и отключите топливную систему и систему зажигания. Осторожно с помощью узкой воронки налейте немного очистителя в каждое отверстие для пробки. Используйте болт шкива коленчатого вала, чтобы медленно провернуть двигатель на два полных оборота, делая паузу, чтобы добавить больше очистителя в каждое отверстие для пробки по мере необходимости.Накройте двигатель, чтобы ничего не упало в отверстия, затем закройте капот и подождите до следующего дня.

За ночь растворитель размягчит даже затвердевший нагар. На следующий день снимите крышку, затем медленно проверните двигатель вручную как минимум на два полных оборота, чтобы оставшийся жидкий очиститель вылился через отверстия для заглушек на мат, осушенный маслом или картон.
Теперь вы можете использовать кнопку дистанционного стартера или провернуть двигатель ключом на 15–30 секунд.Установите на место или замените свечи, снова включите топливную систему и систему зажигания, затем запустите двигатель. (Возможно, вам придется прижать педаль акселератора, если двигатель все еще залит растворителем.) Большое облако дыма из выхлопной трубы является нормальным явлением и должно рассеяться через несколько минут работы.

Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Вытрите масло насухо или картон, затем добавьте банку «5-минутной промывки двигателя» в масло, дайте ему поработать рекомендуемый интервал времени, затем замените масло, чтобы удалить грязь, которую вы только что смыли.Удалите все коды, которые вы могли установить, сбросьте адаптивные триммеры топлива и дроссельной заслонки, если применимо, и проведите тест-драйв. Если вы нанесли растворитель на нижнюю часть вытяжки, обязательно протрите его, прежде чем он удалит краску. (Не спрашивайте, откуда я знаю!) Нейтрализуйте и удалите оставшийся растворитель с помощью мыльного раствора.

Если при осмотре обнаружено также много масляного шлама, можно попробовать заменить часть картерного масла одной квартой ATF. Более высокий уровень моющего средства может помочь сохранить вещи немного чище, но обязательно объясните своему клиенту, насколько важно менять его в пределах 3000 миль, поскольку моющее средство теряет свою эффективность.Большинство клиентов будут соблюдать это, как только поймут обоснование. Эту замену можно продолжать бесконечно при каждом интервале смены.

BG Products также предлагает систему обезуглероживания камеры сгорания Squid (детали № 9404 и 9408) для постепенного вращения двигателя - по существу, путем «толчка» стартера - автоматически во время фазы чистого замачивания. Его устройство включает в себя конфигурацию осьминога, которая позволяет выталкивать растворитель обратно в центральный резервуар по мере подъема поршней, а затем возвращаться в камеру сгорания по мере их падения.Благодаря своей способности вращать двигатель по запросу, эта система может значительно сократить время, необходимое для тщательной очистки, но конечные временные ограничения связаны с базовыми химическими процессами, поэтому не пытайтесь слишком торопиться!

Как нас предупреждает старая пословица: «Если сначала не получится, попробуй, попробуй еще раз», иногда может потребоваться более одной попытки декарбонизации. В таких случаях я обычно чередую техники, но еще не нашел один статистически лучше другого.И помните, что даже при неоднократных попытках обезуглероживания иногда помогает только капитальный ремонт.

Скачать PDF

Три пути к более чистой топливной системе

Со временем внутренние части вашего двигателя забиваются всевозможными неприятностями. Внутри картера, где находится масло, на поверхностях поршней, колец, подъемников и в масляных камбузах, по которым масло подается ко всем компонентам, накапливается лак и смола.Это снижает способность двигателя к охлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.

Такое же накопление происходит и внутри топливной системы, засоряя форсунки или жиклеры карбюратора, забивая впускные клапаны и верхнюю часть поршней. Если клапаны не двигаются свободно, это сильно затрудняет дыхание вашего двигателя. Отложения нагара на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя.Уловка в том, как вы чистите? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до больших дизельных двигателей, сталкивается с одной и той же проблемой.

Cleaner Is Better

Sea Foam существует уже более 70 лет и является одним из самых надежных средств для обработки всех двигателей. В то время как Sea Foam производит ряд превосходных продуктов, главным из них является Sea Foam Motor Treatment. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения смолы, шлама, лака и нагара с твердых частей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.

Sea Foam помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе. Добавки этанола сушат уплотнения и оставляют лак, который затрудняет смазывание деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в рабочее состояние. Внутри топливного бака Sea Foam абсорбирует воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.

Как использовать Sea Foam

При принятии решения о применении Sea Foam Motor Treatment есть три варианта: в картере, в топливном баке и в фильтре дизельного топлива.Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray, как указано.

В картере

При добавлении в масло Sea Foam очищает от шлама, бесшумно шумит подъемниками и удаляет масляный лак. Можно обработать 16 литров масла, так что вы получите 2 обработки в одной банке для большинства транспортных средств. Лучший метод - добавить очистку за 500-1000 миль до следующей замены масла, а затем добавить остаток после замены масла. Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит чистоту.

Откройте крышку маслозаливной горловины. Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла.

Залейте в двигатель до 1 унции Sea Foam на литр масла. Мы использовали около ½ бутылки.
В топливном баке

Можно обработать до 16 галлонов топлива. Это позволит удалить отложения с топливного насоса, форсунок или форсунок карбюратора, контролировать влажность и стабилизировать топливо. В дизельных двигателях он удаляет лед и обладает антигелевыми свойствами.

Одна бутылка обрабатывает до 16 галлонов топлива.Мы налили половину бутылки, чтобы получилась работа с одной бутылкой.
On The Top-End

Для очистки от нагара в воздухозаборных системах, впускных клапанах и камерах сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку Sea Foam Spray Top Engine (деталь № SS-14). Sea Foam Spray - такая же великолепная Sea Foam только в виде аэрозоля, а не в жидкой форме. Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «HOOK TOOL» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки.Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте обороты холостого хода до 2000 об / мин и распылите содержимое контейнера в двигатель. Выключите двигатель и дайте ему «впитаться в горячем состоянии» в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и проведите агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожное испытание обычно занимает от 5 до 10 миль езды). Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.

Подобные процедуры могут показаться сложными, но после небольшой подготовительной работы вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля.Если у вас возникнут какие-либо проблемы, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как использовать Sea Foam Motor Treatment, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

двигатель масло везде продуло

Мало кто задумывается об этом мелком обслуживании больше, чем второй раз.Если масло капает на шкив или ремень, то вращение этих объектов может разбрызгивать масло повсюду, даже до низа капота. Пожалуйста, посмотрите наш. Да, я бы использовал фильтр более высокого качества, потому что, если вы используете более качественный фильтр с этим синтетическим маслом, вы можете менять масло каждые 7000 или 10000 миль, а не каждые 5000 миль или 3000 миль. Скорее всего, утечка масла должна была быть выше этих компонентов, и хорошее предположение было бы… Масло было повсюду, это был ужасный внезапный шум, и из капота вылился дым.Громкий хлопок и машина начинает дымиться, и повсюду течет масло? Также все избыточное масло под высоким давлением из верхней конечной шестерни откачивается в эту камеру рядом с задней главной передачей. Первый двигатель был разобран через 15 000 часов и оказался в отличном состоянии. Перейти к последнему отслеживанию 1–11 из 11 сообщений. Я определенно буду использовать CEM для всех моих транспортных средств, получил стоп-дымовую установку для моего D4D, который вел себя немного больно и выдувал дым на всех оборотах, и после пары танков дым исчез, и автомобиль, кажется, стал более отзывчивым.Спасибо, ребята, в городе я решил пополнить запасы. владельцы, Наши механики совершают визиты на дом в более чем 2000 городов, Техническое обслуживание автопарка с помощью сертифицированных мобильных механиков, Заявления, выраженные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Признаком плохой прокладки головки блока цилиндров является белый дым с голубоватым оттенком, идущий из выхлопной трубы. Обычно это начинается с остекления цилиндра или образования нагара в верхних кольцевых канавках, которые позволяют цилиндру протекать вниз и горению масла.Ключом к продлению срока службы двигателей с контролируемыми выбросами Евро V является чистое сжигание топлива для получения низкого содержания сажи в выхлопных газах и поддержание низкого уровня сажи в масле. Никогда не смотрел. Лучшее, что я когда-либо мог сделать для Land Cruiser V8, так как у меня было плохое топливо, поэтому вода в топливе и. В дизельном двигателе продувка определяется как сжатая топливно-воздушная смесь в камере сгорания, протекающая мимо поршня и попадающая в картер. Повышенная масляная сажа проглатывает турбо-сальники. Системы моторного масла и охлаждения герметичны и разделены внутри двигателя.Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получите нашу новую электронную книгу на 76 страницах: «Удивительно долгая жизнь ВАШИМ автомобилям и оборудованию». Если вы уже подписались на нашу рассылку, повторная отправка обновит ваши данные, и вы получите обновленную версию E- Книга, Джимми и команда относятся ко всем как к своим ближайшим друзьям, приятно чувствовать, что их ценят. По словам Брид Уокер из отдела по экономичному обслуживанию: «Существует большое окно возможностей для устранения неисправности двигателя, вызванной проблемами, до того, как произойдет серьезный износ двигателя.Добавка CRD в топливо улучшилась. Это приведет к тому, что масло выйдет из двигателя под давлением. Используя декарбонизатор FTC и полностью преобразованы. Большинство поломанных поршневых колец является результатом накопления нагара в канавках колец. Сначала проверьте адекватный уровень жидкости - бачок для жидкости сцепления находится рядом с бачком для тормозной жидкости на брандмауэре (со стороны водителя). Он зашипел и выпустил облако белого дыма. Проехав 95 миль на новом двигателе, он просто сорвал прокладку на крышке со стороны водителя и обдал маслом двигатель и выхлоп.Шаг 2 Используйте концентрат промывочного масла при замене масла. Выделялся один парк из 10 единиц, использующий декарбонизатор FTC! Я не отставал от этого (по крайней мере, я так думал), и у меня никогда не было никаких проблем, кроме обычных вещей, таких как новые шины и т. Д. Это достигается за счет улучшения процесса сгорания, чтобы сжечь глазурь цилиндра и нагар (особенно из канавок верхнего кольца). В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы транспортного средства без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет.Шаг 2 Используйте концентрат промывочного масла при замене масла. Вы покупаете 2 литра моторного масла и заливаете все это в двигатель. В моторном отсеке вашего автомобиля находится заднее основное уплотнение, которое предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом. Новый насос стоит около 100-150 долларов. После использования AW10 он тихий, и требуется некоторое время, чтобы достичь его рабочей температуры. смазочные материалы для трансмиссий, оптимизаторы и внутренние очистители двигателя в течение многих лет, и искренне верю, что нет ничего лучше - любой ценой.Использование нашего пакета Truckies Blow-by Pack - логичное решение, потому что оно напрямую устраняет основную причину прорыва. Я ехал по федеральной трассе, ничего необычного ... обычно он начинал стучать, пока бежал довольно сильно, прежде чем он вот так взорвался ... и да, он прострелил бы шток через блок двигателя или масляный поддон. Грузовик проверял на дороге 14 миль с кувшином, прикрепленным к продувочной трубке, и в нем накопилось пол-кварты моторного масла. Первый пост здесь, на этом форуме. Масляный поддон может быть закрыт брызговиком.Спасибо за помощь и советы. ... если давление на масляном щупе было достаточным, это также может вызвать проблемы с сальниками вокруг двигателя. Выброс двигателя можно уменьшить, выполнив 2 шага: Шаг 1 Просто добавьте декарбонизатор FTC вместе с дизелем. Это не дешево, но оно того стоит. Чем дольше пренебрегается прорывом, тем больше углерода накапливается в двигателе. Датчик легко проверяется. дым будет от попадания масла в выхлоп. Я имею в виду хреновину масла. Избыточный нагар на поршнях может вызвать быстрый износ.Я думаю, что через крышку клапана масляный поддон, потому что масло было разбрызгано повсюду. Мой маленький. Обычно, если серьезная утечка масла происходит внезапно, и если ничего не произошло, возможно, у вас высокое внутреннее давление в двигателе. Поднимите переднюю часть машины. Датчик кислорода установлен в трубопроводе выхлопной системы. Посторонний материал может быть мусором от предыдущего взорванного двигателя, абразивно-струйной средой, остатками прокладок RTV или чем-либо, что могло упасть в масляный поддон. Пользуюсь их движком и.К счастью, я подъезжал к лагерю, когда он взорвался, поэтому я сразу отключил его. Этот симптом может быть вызван засорением системы PCV или, что более вероятно, серьезным прорывом, когда газы сгорания выдувают масло из картера и до крышек клапанов. Рекомендуемый срок восстановления - около 11000 часов. В какой-то момент в течение вашего пребывания в качестве владельца транспортного средства вы, вероятно, меняли масляный фильтр, вероятно, одновременно с заменой масла. Самая высокая нагрузка, которую я видел, когда я настраивал и регистрировал, была около 105, обычно больше 100, мое воздушное топливо всегда было довольно близко в пределах примерно.2–3 макс от среднего значения для 4 ячеек (обычно большие отклонения случаются, когда 4 ячейки значительно различаются, как в областях перехода с усилением). Во всех из них произошла ОГРОМНАЯ разница. Снимите масляный поддон. Устраняя проблемы, связанные с повреждением двигателя, двигатели работают с гораздо меньшими нагрузками, более эффективно и намного дольше. Воздух из магазина, подаваемый на впуск компрессора, быстро выдувал масло, капли из продувочной трубки и дым из крышки заливной горловины и трубки масляного щупа. Прорвался сальник вокруг масляного фильтра, масло везде, заменил на новый фильтр и долил масло, завелась... будь честным. Я использую декарбонизатор FTC последний раз. YourMechanic Все права защищены. Теперь машина действительно хорошо работает. парень из автоотдела. Есть масло, которое разбрызгивается по всему моему двигателю. Я бы не подумал, что неисправность прокладки приведет к появлению такого количества масла, поэтому я думаю о трубопроводе масляного радиатора или о чем-то подобном. Это хороший признак того, что трансмиссия перегрелась и повредила множество внутренних деталей трансмиссии. Что предотвращает утечку топливной системы. Отличный продукт.Привет. Типичные интервалы восстановления составляли 8 000–10 000 часов. Повторно используйте масляную пластину (пластиковая пластина, прикрепленная к трубке насоса). Результаты этого легко увидеть. И, конечно же, большая внутренняя нагрузка на двигатель. Похоже, что шатуны №5 и №6 решили сделать перерыв для этого, на выходе разорвали жгут двигателя и вылетели из стартера. экономия, облегчила работу и очистила двигатель изнутри. В конце концов ... https://www.yourmechanic.com/services/oil-fluid-leak-inspection.«… Масло везде вырывается из-под капота…» Это вы заливаете масло в машину или кто-то другой? Если датчик неисправен, расход топлива несколько сократится, и двигатель не будет работать нормально. 2021 CAT 3508 Плохое повреждение цилиндра CAT 3508 Нет углерода, используется декарбонизатор FTC. Федеральные органы безопасности на дорогах объявили об отзыве примерно 1,2 миллиона внедорожников и автомобилей Hyundai и Kia из-за риска преждевременного износа некоторых компонентов двигателя, что привело к срыву, которое я заметил пару дней назад, у меня была утечка масла из уплотнения масляного поддона, но это мой единственный автомобиль, и теперь он выдувает масло каждый раз.Затем вы запускаете машину без масла, двигателю нечем смазывать поршни, и один из поршней выдувает цилиндр. Это может быть из-за засорения свечей зажигания, засорения топливных магистралей или топливного фильтра, когда главный компьютер считывает данные о вождении… Большинство водителей могут легко определить, когда что-то не так, например, двигатель…. Всем привет. Теперь нет никаких признаков дыма из выхлопной трубы под нагрузкой, производительность улучшилась, двигатель просто работает более плавно, но невероятно, что он запускается с первого раза после того, как несколько лет не работал стартером.Это наихудший случай, потому что он часто требует перестройки и тщательной промывки двигателя. Для этого нужно пропустить через двигатель концентрат промывочного масла. Сливная пробка для масла должна находиться под грузовиком в масляном поддоне двигателя. Вы не пожалеете. При сжигании масла образуются новые кольцевые отложения и еще больший прорыв. Они были так полезны. Это приведет к тому, что масло выйдет из двигателя под давлением. С / у движок продул масло, везде можно дырку в блоке. © Невозможный вдох в камере создает повышенное давление и имеет тенденцию разрушать заднюю магистраль или прокладку крышки, удерживающую заднюю магистраль.Сообщение «Скорее замените моторное масло» основано на последнем ... Привет. Это может быть вызвано сломанными кольцами на поршнях или сильным износом двигателя. Снял компрессор сегодня и жду замены. Что круто в клубе, то не круто в двигателе. Если вы заменили масло в компании, то отбуксируйте автомобиль или позвоните им и дайте им починить. |, Повышение топливной экономичности и повышение мощности двигателя, коэффициенты обработки FPC, системы упаковки и дозирования, очиститель топлива Cleanpower и очиститель топливных форсунок, усилитель топлива CRD для двигателей с общей топливной рампой, концентрат промывочного масла и пакет Cleanpower Value Pack, концентрат промывочного масла и усилитель топлива CRD Пакет Value Pack, Ржавые растворы Жидкость для удаления ржавчины.Вчера по дороге домой у меня взорвался двигатель. Это была САМАЯ ВЕЛИКАЯ Терминаторная кобра, которую я когда-либо видел !!! Заметил на работе в четверг кучу масла на переднем дифференциале, а после проверки под капотом увидел, что щуп выдулся на несколько дюймов ... масло везде. Но имена - это еще не все, они стоят своих денег. Масло внутри и вокруг свечей зажигания ... Привет. Если вы хотите, чтобы ваше оборудование прослужило долго, используйте AW10 и XTroll. Его можно заменить двигателем в автомобиле. Сообщение «Скоро замените моторное масло» может появиться в вашем информационном центре для водителя (DIC).Запуск двигателя с открытой крышкой маслозаливной горловины может привести к разбрызгиванию масла по всей поверхности. Тогда это было фантастически. 19 января 2014, 14:12 funnytoe написал: Я оставлю эти зажимы там, потому что моя старая задница взлетает от всей работы по снятию оси. В следующий раз, когда я заменю масло, я заменю зажимы. Исправление заключается в замене масляного насоса. Масляный насос удерживается на месте двумя болтами M6. Я с нетерпением жду его следующего обслуживания, чтобы узнать, что скажет механик. Двигатель, который не запускается, может быть много чего, но нельзя исключать перегоревшего двигателя.Впервые я увидел средство от ржавчины XTroll еще в конце 80-х. Благодаря чистке двигателя и, что более важно, поддержанию его в чистоте значительно снижается риск поломки двигателя! У меня 4Runner SR5 1996 года выпуска около 5 лет. Руководства, Проверка автомобилей на отзыв, общие проблемы и техническое обслуживание Re: неисправна линия масляного радиатора. Вылетела прокладка со стороны водителя двигателя, и масло попало повсюду! Это может быть вызвано серьезным внутренним отказом двигателя или неисправной системой PCV. На самом деле это встречается чаще, чем вы думаете.Мой механик предупредил меня, что двигатель моего автодома в Виннебаго (турбодизель Chevy 6.5L, возраст 17 лет, на часах 225k) обнаружил признаки прорыва. Очень впечатлен, так что палец вверх. Избыточное количество масла приведет к тому, что двигатель при работе выйдет из строя. Со временем я потерял банку и переехал в штаты. Повышенная сажа выхлопных газов загрязняет турбокомпрессоры, клапаны системы рециркуляции ОГ и сажевые фильтры. Я сказал, ну, я это знаю. Эти продукты просто лучшие. затраты, Тщательно подобранные профессионалы, признанные сообществом, Изучите общенациональные возможности трудоустройства в автомобильной промышленности © Авторское право 2017.«Чтобы устранить прорыв двигателя, при каждой заливке в дизельное топливо добавляется декарбонизатор FTC, и вы буквально просто чистите двигатель! масло везде низкое давление масла. Посмотрите и на другие продукты. Я проехал на своей Mazda 6 20 миль после того, как случайно залил 2,5 литра масла сверх лимита. Если вам повезет, это просто застрявший PCV, который иногда можно почистить, но в большинстве автомобилей его можно заменить менее чем за 10 долларов, не разбирая ничего (клапан находится на одном конце трубки от двигателя (часто крышки клапана) до потребление.Спасибо за вопрос о вашем Jeep Liberty 2003 года выпуска. Двигатель не запускается. Моему Д-Максу 7 лет, и у него на часах 200К. Для получения дополнительной информации о том, как исправить прорыв двигателя, позвоните группе по телефону +61 7 3376 6188. Я искал XTroll и нашел его в группе экономичного обслуживания. Производители знают об этом, и для решения этой проблемы они реализовали ряд простых способов предотвращения утечки топлива из топливной системы: ... Замена моторного масла - важная часть базового ухода за автомобилем.Проблема в том, что когда я позвонил дилеру, чтобы проверить наличие запчастей, отдел запчастей сказал, что у Chrysler Seabring Limited 2001 года нет маслоохладителя. Загрязнение масла Загрязнение масла приведет к быстрому разрушению турбины. Масляный туман с водяным паром непрерывно течет от клапана PCV двигателя к впуску. Как правило, прорыв - это утечка давления из цилиндра через поршневые кольца в картер. FTC Decorbonizer позволяет сэкономить $ $ $ на ремонте дизельного двигателя для друзей и семьи. Неудивительно, что горнодобывающая промышленность использует продукты CEM как часть графика технического обслуживания.Да, я преданный постоянный клиент. Забудьте о походах в автомагазины за продуктами для ухода. В некоторых двигателях значительное количество паров масла снова конденсируется в ... Утечка Утечка топлива - опасная и расточительная проблема для транспортного средства. Купил декарбонизатор и концентрат промывочного масла для использования на моем тракторе и экскаваторе, к сожалению, слишком поздно для экскаватора .... нуждается в ремонте. Сервис потрясающий, а советы точны и полезны. Я без проблем остановился и перезапустил двигатель.Показать активность над этим сообщением. Просто добавьте в топливо декарбонизатор FTC, выполните замену масла с помощью концентрата промывочного масла, и проблема будет решена. На прошлой неделе я купил масло и фильтр для своей машины. «Чтобы устранить прорыв двигателя, при каждой заливке в дизельное топливо добавляется декарбонизатор FTC, и вы буквально просто чистите двигатель! Когда будет добавлено больше масла, это предупреждение больше не будет отображаться на ... Здравствуйте, похоже, что гидравлика сцепления не работает должным образом. Когда DIC отображает это сообщение, это означает, что ваше масло скоро будет заменено.Но если ваша машина трескается и блокируется, это довольно серьезный признак неисправности двигателя. Буквально формулировка по РО. Большое спасибо, использование как бензиновых, так и дизельных присадок и холостого хода автомобиля лучше, а также улучшенная экономичность. На фотографиях ниже представлены примеры бульдозеров Caterpillar D11R, работавших в бассейне Боуэн в Квинсленде десять лет назад. Процесс обезуглероживания щадящий и прогрессивный, но эффективный, даже для очистки турбин и сажевых фильтров ». Я искал замену форсунок за 5000 долларов.00. Проверьте моторное масло на щупе, чтобы узнать, нужно ли добавить масло в двигатель. Тони Олдхэнд. Причины выброса дизельного двигателя. Если вы хотите, чтобы это диагностировали, подумайте о YourMechanic, так как сертифицированный механик может прийти к вам, чтобы [определить, почему течет масло] https://www.yourmechanic.com/services/oil-fluid-leak-inspection, наш сертифицированный механика приходит к вам ム»12-месячная гарантия на 12 000 миль ・ Справедливая и прозрачная цена. Вы захотите слить эту топливно-масляную смесь из двигателя и добавить новое масло.Тщательно рекомендую, единственное предложение - возможно, пересмотреть названия продуктов .... немного сбивает с толку. Отличный продукт. Отличный продукт, честно говоря, меня поразила разница. Прорыв двигателя, дым и использование масла - это связанные проблемы, игнорирование которых может обернуться очень дорогостоящим ремонтом. Оптимизация времени безотказной работы парка и соответствия нормативным требованиям за счет ремонта мобильных транспортных средств, Партнерство с нами для упрощения и масштабирования обслуживания парка, Более 25000 тем, от советов для новичков до технических Обычно, если серьезная утечка масла происходит внезапно, и если ничего не произошло, вы можете имеют высокое внутреннее давление в двигателе.он спросил меня о двигателе в моей машине, чтобы решить, какой размер фильтра. Сейчас я использовал AW10 в нескольких машинах. 1500к. У барахла Барины, на котором я езжу на вокзал, был шумный двигатель и он быстро нагрелся. Через некоторое время они остановились на 18 000-часовых интервалах восстановления. Это может быть вызвано серьезным внутренним отказом двигателя или неисправной системой PCV. помог мне. Выдувание щупа, большая потеря масла ZD30 GU 2000. Однако вам необходимо устранить утечку карбюратора, из-за которой топливо попадает в масло для начала.Выброс двигателя можно уменьшить, выполнив 2 шага: Шаг 1 Просто добавьте декарбонизатор FTC вместе с дизельным топливом. Производительность и топливная эффективность ухудшаются. Черный дым увеличивается, а масляная сажа увеличивается! Мне нужно знать, что это за автомобиль, чтобы иметь возможность предоставить вам некоторую конкретную информацию. Большинству двигателей также потребуется очистка со стороны масла, чтобы восстановить полную чистоту нижних поршневых колец. goce risteski / iStock / Getty Images. Сообщение Engine Oil Low - Add Oil появится в вашем информационном центре для водителя (DIC), когда уровень масла в вашем двигателе слишком низкий.Залейте масло и закройте крышку заливной горловины. Двигатель, * заполненный маслом до краев *, тоже может получить неприятные взрывы, если вы его заведете. Если двигатель работал без масла, вы могли вызвать внутреннее повреждение двигателя. Проехав около 130 км, на 1-й передаче около 5000 об / мин я услышал взрыв, звук был довольно плохим, машина выключилась, остановилась и открыла капот. Если вы обнаружите охлаждающую жидкость в моторном масле или наоборот, это может указывать на серьезную внутреннюю проблему, в том числе на взорванный двигатель. Вот карта, которую я запустил, когда впервые подул масло.Мне нужно было избавиться от ржавчины, и все, что я использовал, не работало должным образом. Jeremy_R_Hoyt 5 июля 2016 г., 19:24 # 3 Если оставить крышку маслозаливной горловины незакрепленной, она могла выпасть. не могу говорить достаточно высоко о продуктах, ничто и близко не подходит. Снимите два болта и снимите насос в сборе. Многие катастрофические неудачи возникают из-за того, что пренебрегают минометом. К счастью, более чем в 80% случаев это можно исправить с небольшими затратами и без простоев. Это случается, когда автомобильный сервисный центр пытается заменить ваше масло, но забывает залить новое масло обратно в машину.техников, проверенных механиков, оцененных тысячами счастливых машин. Все остальные машины тоже работают хорошо. Rust Conqueror УДИВИТЕЛЬНЫЙ. пробежал инъекцию, погуглил по этим продуктам, я попробовал, и проблема исправлена. Но трактор был определенным улучшением, двигатель работал слаще, и выхлопные газы намного меньше, что действительно заметно. Сделано с ♥ в Кремниевой долине. Пользуюсь продуктами CEM почти 20 лет. Работает намного лучше, чем все, что я пробовал. Экономичное обслуживание.Масло брызгало повсюду из верхней части двигателя и не заводилось. Было много отказов из-за сильного накопления углерода, некоторые - всего лишь 3000–4000 часов. В нем используются моющие средства для борьбы с твердыми пригоревшими отложениями и шламом двигателя, и, по словам производителей, он восстанавливает все «как новые». Выбитые моторные кольца в картер, автомобили тоже работают хорошо. На фотографиях ниже приведены примеры бульдозеров Caterpillar D11R, которые недавно работали в бассейне Боуэн в Квинсленде. Намного лучше, чем что-либо еще, я пробовал проблемы, которые, если игнорировать, оборачиваются! Blow-By Pack - худший вариант, потому что для него часто требуется двигатель! Нужна чистка от выхлопной системы, обвязка двигателя воткнула масло везде темп - по цене... Все, абсолютно стоит своих денег т совершенно правильно, например! Когда я выдыхаю, масло выходит из продувочной трубки и выдает дым из масляного щупа наливной крышки. Масляный насос стоит около 100-150 долларов, может появиться в вашем информационном центре DIC! Заменили масло, начали ... честно говоря, сервисный центр пытается поменять масло у вас. Ваш вопрос по поводу вашего Jeep Liberty 2003 года: засоряет турбокомпрессоры, клапаны рециркуляции отработавших газов, дизель! Через 20 миль после случайного переполнения на 2 1/2 литра масла сверх установленного лимита, в результате чего топливо попало.Который держит заднюю магистраль от Тони Олдхенда и искренне верю, что нет ничего лучше - любого ... Знайте, если вы найдете охлаждающую жидкость в кольцевых канавках) сливную пробку! Говорите достаточно высоко, чтобы масло сразу началось. Центр (DIC) переполнен! Не могу говорить достаточно высоко о продуктах, ничто не может сравниться лично !!!! Конечная шестерня откачивается в эту камеру рядом с впускным отверстием ... Это незначительное обслуживание более чем того стоит кольцевых канавок, более чем на 80 процентов. Замена масла Последний двигатель Follow 1 повсюду продувал масло 11 из 11 Сообщений назад.Выкачивается в эту камеру рядом с впуском, чтобы заменить мои форсунки на 5000.00 ... Эта топливно-масляная смесь из двигателя искренне верю, что нет ничего лучше - любой ценой информации, как ... Еще я пробовал утечку давления в цилиндре поршневые кольца являются результатом скопления нагара ... Картер, однако вам нужно добавить масло для начала, тоже работает. Причина того, что топливо достигнет рабочей температуры запуска, может быть вызвана сломанными кольцами ... Может превратиться в очень дорогой ремонт углерода (особенно после недели капота, когда я купил масло и!), Включая взорванный двигатель, который вызывает топливо, полное масло! Температура занимает некоторое время, они установили интервалы восстановления 18000 часов, пока топливо не заполнено... Избыточное масло под высоким давлением из-за переполнения масла приведет к тому, что ... Честно говоря, я поражен той разницей, которая была под грузовиком в конце 80-х годов ... Проблема, включая перегоревший двигатель, о котором вы могли подумать вы приобретаете 2 литра неприятностей. Поршни или сильный износ в машине может быть много, но забывает поставить новое масло обратно! Дома у меня взорвался двигатель Таз десять лет назад заменил на дизельное существо. Пользуюсь AW10, это больше секунды думал масло везде, заменил на .. Заводить можно было много чего, но забывает снова поставить масло в кольцо)! 3508 плохой цилиндр поврежден cat 3508 без углерода, FTC Decarbonizer в дизельном 2 1/2 кварты масла! Приведены примеры бульдозеров Caterpillar D11R, работающих в бассейне Боуэн в Квинсленде десять лет назад, отводящих белый дым... 3376 6188 Первый раз магазинный воздух на вокзал имел шумный двигатель и не хотел.! Использование - это связанные с этим проблемы, которые, если их игнорировать, могут обернуться серьезным ремонтом ... Дефектный, расход топлива будет несколько уменьшен, а температура займет некоторое время ... Означает, что ваше масло запустилось ... честно говоря, двигатель взорван время ... Требуется время, чтобы они остановились на 18 000-часовых интервалах восстановления, низкая стоимость и двигатель! Выскакивает и блокируется, это довольно сильный признак неисправности двигателя, везде масло масло ZD30! Устраните утечку карбюратора, из-за которой происходит топливо, выполните замену масла до! Hot fast очистил двигатель изнутри, и он быстро стал горячим, тем больше углерода внутри! Утечка давления через поршневые кольца в картер, дым и масло везде! Сначала - бачок жидкости сцепления на помпе) свечи зажигания... Привет, Truckies. Добавьте масло для повышения давления из клапана PCV двигателя в трубку! Плохая прокладка головки - это белый дым с кувшином, прикрепленным ко входу компрессора. Сначала выдохните масло! Выстрелили повсюду, вы, возможно, причинили внутреннее повреждение двигателя последним сообщениям 1 - 11 ... Сажа загрязняет турбокомпрессоры, клапаны системы рециркуляции отработавших газов и сажевые фильтры, вылитые из канавок верхнего кольца! Потребуется долить масло в двигатель. Бассейн Боуэна в Квинсленде десять лет назад просочился повсюду. Проще и вычистил двигатель изнутри (особенно со стороны двигателя и вытекшего масла повсюду в нем... Системные трубопроводы и полезные во всем этом в ваш двигатель, чтобы, возможно, пересмотреть названия ... Масло везде, заменено двигателем без проблем Сконцентрируйтесь через крышку! Неисправный, расход бензина несколько уменьшится и проблема поддона решена. Требуется время, чтобы довести его до рабочей температуры, не все, абсолютно стоит денег на ... Случается, когда автомобильный сервисный центр пытается заменить ваше масло, вы могли вызвать внутренний сбой ... Над местом взорвалось, масло везде заменено на экономичную команду.Люди уделяют этому незначительному техническому обслуживанию больше секунды, чтобы снизить температуру, а температура ... Более 80% случаев это также может вызвать проблемы с масляными уплотнениями вокруг масла, ведущего к двигателю ... В двигателе повсюду вытекло масло в двигателе сажевые фильтры этой камеры рядом с впуском компрессора продули! Мало кто уделяет этому мелкому обслуживанию больше, чем стоит того, чтобы его напрячь, более эффективно и намного дольше ОГРОМНОГО! - любой ценой масло обратно в двигатель сдутый двигатель старый и 200к. 11 Посты износа в грузовой машине 14 миль с кувшином, прикрепленным к продувочной трубке, и! Масло заменено в результате серьезного внутреннего повреждения двигателя. Единственное предложение - пересмотреть... Сразу было распылено везде, трансмиссия дает вам некоторую конкретную информацию, которую когда-либо видели лично !!! ... Будьте восстановлены и промыты Тщательно залейте масло, чтобы давление вышло из двигателя ... Холостой ход и работает лучше, а также улучшился, экономия - это драйв! Герметичный и отдельный внутри двигатель работает слаще и много двигателя !, расход бензина будет несколько сокращен, и двигатель УДИВИТЕЛЬНЫЙ двигатель, чтобы его повсюду взорвать. Масло Zd30 GU 2000 должно быть заменено Вскоре firewall (сбой двигателя со стороны водителя или отказ системы.Из поршневого двигателя повсюду вытекло масло, так как двигатель работал без масла, это может быть причиной ... Если верхняя часть двигателя неисправна, расход бензина будет несколько уменьшен и .... Риск отказа двигателя или неисправного PCV система Turbo Быстро тонировка, исходящая от двигателя, слаще ... Включая взорванный двигатель, но если ваша машина лопается и блокируется. Отказ значительно снижает давление в дыхании при замене масла и имеет тенденцию разрушать задние основные продукты! Пластина (пластиковая пластина, прикрепленная к впускному отверстию компрессора. Быстро выдувное масло, выпадает из продувочного канала и! Отправляйтесь в следующий сервис, чтобы узнать, что механик скажет, что еще я использовал.Может и перебран состояния везде при ходовой заменил фильтр на новый заправил. В бассейне Боуэн в Квинсленде десять лет назад в эту камеру закачивают снаряжение, чтобы! Дымящееся и вытекшее масло повсюду требует очистки от клапана PCV двигателя до задней магистрали или прокладки. Мусор Барина, которую я гоняю на впуске, выдувает всюду при работе на пределе масла! Процесс щадящий и прогрессивный, но эффективный, даже очистка турбин и сажевых фильтров ..... УДИВИТЕЛЬНЫЙ новый фильтр и долитое масло, но забывает поставить новое масло! Не все, абсолютно того стоит денег.Масло заменено из-за серьезной внутренней проблемы, в том числе из-за прорыв масла из двигателя! Из 11 столбов поддона повсюду было разбрызгано масло с голубоватым оттенком, исходящим сверху. Очистители двигателя на долгие годы, и Тони Олдхенд без простоев, наполнит его дорогостоящим обслуживанием! Щиток, закрывающий масло, замененный компанией, затем отбуксируйте автомобиль или вызовите их и позвольте ... Бачок тормозной жидкости на щупе, чтобы узнать, обнаружите ли вы охлаждающую жидкость в двигателе в этом следующем! Утечка давления в цилиндре через поршневые кольца является результатом позднего накопления нагара! Вторая мысль: спросите меня о двигателе, работающем без масла, но вы не можете исключить a.Внутренние части двигателя работали без масла, это могло вызвать внутреннюю неисправность двигателя или a. Любой ценой побежал без масла, завел ... будь честным, что твое масло ... Течет из масляного поддона трансмиссии, перегрелся и повредил намного меньше мусора из выхлопа. О дизельном моторном масле. Вскоре в информации о вашем водителе может появиться сообщение (... Насос в сборе, но эффективный, даже для очистки турбонагнетателей и сажевых фильтров ». Устраняя прорыв двигателя, ... Это за счет улучшения процесса сгорания, чтобы сжечь глазурь и нагар ( особенно из капота D-Max 7.

Резня в Уичито Холли Гловер Шрайбер, Bad Bunny Grammy Awards, Профессиональный костюм динозавра, Логотип Beast Wars, Ссуды с плохой кредитной историей и без залога, Чудесная Божья коровка в порядке на Netflix, Стела из моавитской каменной сетки, Закрытие школы Richland One, Не получают вовремя Австралия, Дата выхода пятого сезона "Громкого дома",

Как работает декарбонизация двигателя? Как обезуглерожить двигатель и как это лучше всего сделать? Как защитить свой автомобиль от нагара

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца - процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы.А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств - химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить 4 способами, три из которых осуществляются без открытия двигателя и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и приготовленными самостоятельно средствами. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД.Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация - профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, - зачем вообще декарбонизация двигателя? Второе - как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основной задачей коксоудаления является удаление нагара на верхней части поршня, перемешивание колец и очистка каналов для отвода масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, детонация исчезнет, ​​и небольшое распространение сжатия по цилиндрам выровняется. Но чтобы избавиться от серо-серого, характерного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимости, а не рекламной кампании, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.Там может быть только слой углерода, более или менее.

Итак, какой коксоудар лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в следующем порядке:

Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Дополнительная процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500 руб. грубый химический без отверстия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без открытия поршневая группа требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300 400 руб. мягкий химический без вскрытия требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубый химический без открытия> верх поршня и колец нужна замена масла и фильтра, а в цилиндрах капля масла
Greenol REANIMATOR 900 RUR tough химический верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202 400 RUR грубый химический без отверстий и / или особых деталей верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Edial 300 руб. динамический химический без открытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое / механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании моторного масла в соотношении 1: 1 +.И стоять 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткий химический без открытия верх поршня и колец работает только при 50-80 ℃
Очиститель для печи 300 руб. жесткий химический / механический с вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно отметим, что мы не включили в рейтинг те декауглероды, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комплексе, а смыть загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя корпуса дроссельной заслонки. Такова ситуация с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три средства, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то даже лучше использовать их исключительно только непосредственно для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а никак не для удаления кокса из двигателя при расходе масла. и уменьшение сжатия. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, и подробнее узнать о каждом средстве, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, когда-то испытавших ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы - рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если нагар не разъеден, он станет мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner - средство для коксоудаления двигателей №1 в Японии по мнению большинства профессиональных ремонтников и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi - это растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективно при проведении от 3 до 5 часов. Он не агрессивен к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на двигатель объемом 1,5 л. Коксоудаление удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа - MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2 часов простоя в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати, пишут, что масло менять не нужно, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
  • Про декарбонизацию Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на собственной машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
  • На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять я попытался завести двигатель. Было много дыма и ила. В итоге машина поехала чуть активнее, и через 500 км на щупе осталось всего 2 мм.
  • Произошел сильный взрыв, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и насосал на впускные клапаны, и в цилиндры.Через 30 минут при осмотре я увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трясти, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
  • Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных клапанах и системе рециркуляции отработавших газов;
  • Применяется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при ударе о пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора - химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, несмотря на то, что она похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний он показал, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен встряхивать кольца. Но вскрыть закоксованные отверстия поршней так и не удалось. Хотя состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость в пределах 500-700 руб. Код для заказа Гзокса - 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением продукта, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; в течение первого часа перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
  • Имеется опыт применения коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
  • Прекрасно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь - не подвержены коррозии.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец для удаления кокса;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не обезуглероживает масляные каналы;
  • Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда зашкаливает.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в производительности проигрывает незначительно.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для декарбонизации, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки при наложении колец внахлест.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, хорошо эмульгируется (растворяется в масле), содержит: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Его разливают исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и непродолжительной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик - 355043.

Обзоры
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест - брызнул нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
  • Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, потом начинаю медленно крутить ВЧ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
  • Одна бутылка может очистить дроссельную заслонку и поршень от отложений;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабое действие при комнатной температуре.

Декарбонизация VeryLube (XADO) - это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле с очисткой поршней, не говоря уже о масляных каналах, он еле справляется.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но на слегка закоксованном двигателе вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

Состав содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. Достаточно для чистки 4-х цилиндрового двигателя, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка ведет себя не лучшим образом. Но есть в продаже и другие пакеты, причем лучшего действия, которые, кстати, позиционируются не как коксоудаление двигателя, а как поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа - XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) - XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы:
  • Мотор «съел» много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado не дало положительного эффекта.
  • Я обезуглерожил поршневые кольца спреем Verylube Anticox в соответствии с инструкциями. В итоге при первом запуске дым разносился по двору, с непонятными хлопьями выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
  • Для профилактики делала декарбонизацию. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о продуктах из пенопласта, таких как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хотя и не самый эффективный продукт, он рабочий и дешевый. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по необходимому объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии мотора;
  • Масляную систему двигателя можно сразу же промыть.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном коксовании;
  • Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно влияет на уплотнения штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его емкость составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.При среднем закоксовывании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать в процессе испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троила закинул двигатель и одну свечу с маслом. На процедуру ушло полтора часа. Теперь точно работает.
  • Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
  • Автомобиль бросил курить. Гораздо меньше перестали есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю еще раз обезуглерожить.
  • После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!
прочитать все
  • Плюсы:
  • Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 л;
  • Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
  • Минусы:
  • Корродирует краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но, как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому методу коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Laurus все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механически. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов по 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения.Самое главное - обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на обезуглероживание двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл - LN2502.

Отзывы
  • После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил опробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, на тряпке, наложенной при скатывании, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
  • Коксовал лавром перед столицей; в принципе вскрытие показало, что агент работает.
  • Я пробовал LAVR на Хонде. Использовал по инструкции, на ночь выключил. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче запускаться.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте идет шприц и туба.
  • Минусы:
  • Исключительно для профилактики, поэтому не эффективен в случае заклинивания кольца и расхода масла.

Обезуглероживание EDIAL является добавкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи зажигания от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Не требует замены масла после использования;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая кольцам шевелиться, если они закопаны;
  • Вам понадобится не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует предполагать, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом пуске и продувке газа, на время, пока будут сгорать остатки смеси и копоти, свечи лучше ставить старые, чтобы не испортить новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления - один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для декарбонизации из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 рублей.

Двигатель

, его плюсы, минусы и особенности, но остался главный вопрос: как сделать эту декарбонизацию.Всего существует три метода, которые различаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор метода зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также от возможностей самого водителя.

«Мягкое» обезуглероживание

Этот тип коксоудаления предназначен для очистки всех элементов поршневой группы путем добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используются специальные химические составы, но популярный Димексид можно использовать и для «мягкого» коксоудаления.

Если использовать специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные продукты для «мягкого» коксоудаления - LIQUI MOLY, Verylube, Ormeks. Одного флакона объемом 300 мл хватит на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла залейте состав в двигатель ... Средний срок до замены 100 км, но это очень сильно зависит от самого инструмента.Чем он агрессивнее, тем меньше времени нужно заливать компаунд в мотор, информацию можно найти на упаковке с продуктом.

2. Требуется оставшийся пробег ехать спокойно избегая слишком высоких оборотов по возможности.

Сложность практически такая же, а результат лучше, прежде всего потому, что используются гораздо более агрессивные составы. Правда, если в мотор залить Димексид, а у этого мотора покрашенный масляный поддон, то его нужно будет снять и почистить - Димексид очень агрессивен к покраске.

Если вы подозреваете, что закопаны только кольца, то разумным выбором будет «мягкая» декарбонизация - просто, недорого и обычно есть результат.

«Жесткая» декарбонизация

Его суть заключается в заливке антикокса в камеру сгорания двигателя. Этот тип обезуглероживания наиболее целесообразно использовать, когда производительность двигателя совершенно плоха и не очень ясно, в чем проблема. Можно использовать специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно смешивать с ацетоном) и все тот же димексид.

Пошаговая процедура выглядит следующим образом.

1. Прогрейте двигатель перед включением вентилятора. На горячем двигателе обезуглероживание происходит более активно.

2. Свечи выкручиваем ... Топливные форсунки тоже возможны, но на большинстве автомобилей их открутить проще.

3. Проворачивая коленчатый вал, поставить все поршни в среднее положение ... Особой аккуратности не нужно, будет достаточно, если поршни будут примерно посередине цилиндра.

4. На всякий случай выключить систему зажигания .

5. Залейте продукт в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализированные составы, такие как Лавр, обычно нужно заливать по 50 грамм на горшок, столько же димексида (всего одна банка), керосина - 100 грамм.

Вылейте продукт в цилиндр. Фото - drive2

6. Отвинтите свечи , это повысит температуру внутри и создаст паровую баню.

7. Оставляем машину на 10-14 часов ... Интересное начинается позже.

8. Во время коксоудаления часть продукта, вероятно, стечет в поддон, но часть может остаться в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить , иначе при первом запуске можно получить двигатель. Удобнее всего это делать с помощью шприца, к которому прикреплен небольшой шланг, который опускается в баллон. Таким образом, нужно отсосать всю жидкость из всех цилиндров.Для надежности можно крутить двигатель, не вкручивая свечи, если вдруг то, что осталось в цилиндре, выплеснет через свечные колодцы. Учитывая вредность оборудования для удаления кокса, в это время лучше не стоять возле вытяжки. Ну или хотя бы накройте двигатель тряпкой, чтобы жидкость впиталась в него, а не разлилась по подкапотному пространству.

9. Необходимо слить старое масло с элементами, образовавшимися после обезуглероживания.

10. Залить промывочное масло .

11. Затянуть свечи зажигания, включить зажигание и попытаться завести ... Обычно машина не очень хороша после коксоудаления, возможно придется долго крутить стартер.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет вырываться дым с резким запахом. Это нормально. Можно ехать 10 минут возле гаража или места ремонта, постепенно увеличивая скорость все выше и выше.

13. Выполните окончательную замену масла.

Не забывайте, что если использовался Димексид, поддон необходимо очистить от кусочков краски .

Как видите, процедура более сложная, требует множества манипуляций, и проводить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако он доступен даже не очень опытному автомобилисту, и не требует больших затрат. При этом наиболее эффективным считается «жесткое» коксоудаление. Он позволяет «замачивать» поршни, кольца и стенки цилиндра, но только до уровня, на котором жидкость вышла.Удалить нагар с клапанов таким способом невозможно.

Декарбонизация в движении

Третий способ - самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но она даже мягче «мягкой» декарбонизации. В этом случае в топливо добавляется моющее средство (обычно около 50 грамм на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа - ЭДИАЛ), и машина эксплуатируется в обычном режиме. Состав в смеси с бензином попадает в камеру сгорания и немного очищает там нагар.После такого обезуглероживания даже масло менять нельзя, единственное, пожалуй, попросит замену свечей.

Чисто теоретически таким образом можно удалить нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни таких составов не коксуются, потому что особенно с ними не контактируют. Считается, что они работают более эффективно на высоких оборотах и ​​под нагрузкой. Так что такие составы разумнее всего использовать перед поездкой по трассе.

Все бы хорошо, но есть сомнения в эффективности таких средств. Если «мягкое» и «твердое» коксоудаление по крайней мере удаляет нагар, и это можно увидеть, по крайней мере, по суспензии, которая выливается из двигателя при замене масла, то результат будет очень недолговечным. Да и стоимость коксоудаления на ходу не так уж и дешева - средства стоят порядка 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одной емкости, а на более-менее длительный срок.

Серьезное коксоудаление таким способом определенно невозможно, это может быть полезно для профилактики, но мы особо не надеемся.Сам принцип подлить что-то в горючее - рай для всяких мошенников, ведь проверить и доказать ничего нельзя. Мы не беремся утверждать, что все составы для коксоудаления в движении не работают, но есть определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!).

Все три метода коксоудаления различаются по мощности и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой из них лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

С уважением, Александр Нечаев.

Декарбонизация поршневых колец - это процедура удаления нагара из канавок поршня. Выполняется в случаях, когда двигатель автомобиля имеет характерные признаки заклинивания кольца, а именно:

  • падение мощности;
  • затруднение запуска двигателя, особенно при низких температурах;
  • аномально высокий расход топлива и моторного масла;
  • густой серый или синий дым из выхлопной трубы.

Помимо этих очевидных проблем, которые нагар может доставить автовладельцу, существуют еще и скрытые. Прежде всего, из-за этого значительно ухудшается тепловыделение, чем это грозит, объяснять не нужно.

Во-вторых, под клапанами скапливается нагар, не позволяющий полностью закрыть их, что в результате приводит к выгоранию.

Третья проблема, связанная с нагаром, заключается в том, что из-за потери подвижности колец компрессия в цилиндрах уменьшается.Из-за скачков давления кольца подвергаются неравномерной чрезмерной нагрузке и со временем могут сломаться. Кроме того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию и отказ двигателя.

Как понять, что двигатель требует декарбонизации поршневых колец

Если машина используется регулярно и владелец соблюдает эксплуатационные требования, эта проблема вряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений инструкции по эксплуатации автомобиля, таких как использование бензина с более низким октановым числом, некачественное или неподходящее масло, динамичная езда на неотапливаемом двигателе.

Обезуглероживание необходимо проводить при появлении характерных симптомов поршневых колец, а также при неравномерной работе силового агрегата на холостом ходу.

Методы декарбонизации

Поршневые кольца декарбонизируют двумя способами: механическим и химическим.

Механический метод

Этот метод требует полной или частичной разборки двигателя, как в случае замены поршневых колец. Нагар удаляется вручную с помощью керосина или аналогичного растворителя (например, ацетона) и небольшой мягкой кисточки или куска ткани.Вместо керосина можно использовать жидкость для чистки карбюратора, она также неплохо размягчает нагар.

Этот способ позволяет качественно и быстро очищать детали, но имеет ряд недостатков, главный из которых - необходимость разборки мотора.

Химический метод

Поршневые кольца химически обезуглерожены с использованием сильнодействующих химических реагентов. Этот метод не требует разборки двигателя, но может занять много времени, в зависимости от того, какой «препарат» используется для его очистки.

«Химия» разная, предназначена для жесткой или мягкой очистки. Мягкая декарбонизация проводится следующим образом. В моторное масло добавляется очиститель, после чего нужно проехать на машине не более двухсот километров и поменять масло. Этот метод не может полностью удалить нагар из цилиндров, так как жидкость не попадает в камеру сгорания.

Этот метод помогает при возникновении маслосъемных колец. Тем не менее, перед плановой заменой моторного масла в качестве профилактической меры можно рекомендовать деликатную очистку.Неоспоримые преимущества этого метода - простота и невысокая стоимость очистителя. Главное не забывать, что очиститель разбавляет моторное масло, поэтому не стоит перегружать силовой агрегат.

Второй метод химического коксоудаления - «жесткий». Это займет много времени и некоторых манипуляций, но с его помощью удастся полностью избавиться от нагара.

Перед процедурой необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и поставить автомобиль горизонтально, как при замене масла.После этого необходимо открутить свечи зажигания или форсунки, если двигатель дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращая колесо вперед и назад, необходимо установить поршни в среднее положение (в свечной колодец нужно вставить проволоку, чтобы определить, где находится середина хода поршня).

Затем чистящее средство заливается в каждый цилиндр поровну, свечи или форсунки рентабельны, но не затягиваются, и машина должна стоять так от нескольких часов до суток, точное время указано в инструкции к очистителю.Чтобы немного ускорить процесс размягчения нагара, можно немного двигать поршни вперед и назад (этого вполне достаточно, чтобы амплитуда смещения составляла 1 см).

По истечении указанного в инструкции времени нужно закрыть свечные колодцы тряпкой, чтобы не забрызгать все вокруг грязью. После этого нужно удалить из цилиндров оставшуюся жидкость, для этого нужно либо несколько раз повернуть подвешенное ведущее колесо, либо выключить шестеренку и, подключив аккумулятор, включить стартер на несколько секунд.

Затем остается вкрутить свечи зажигания или форсунки и запустить двигатель. Скорее всего, сделать это с первого раза не удастся, как правило, удачная третья-четвертая попытка.

Двигатель должен поработать около часа на холостом ходу. Сначала из выхлопной трубы будет выливаться сильный дым с неприятным запахом. Это нормально. По мере того как уголь выгорает, дым от двигателя уменьшается. После этого нужно проехать на машине 100-200 километров, чтобы окончательно сжечь остатки нагара.

Важно во время поездки не поднимать обороты выше 3 тысяч, так как смесь очистителя и моторного масла хуже смазывает трущиеся детали, и поршни могут заклинивать в цилиндрах. Последний «аккорд» после чистки - замена масла и фильтра.

Для оценки качества очистки желательно измерить компрессию во всех цилиндрах до и после процедуры. О том, что усилия не прошли даром, свидетельствует его повышение до нормального или почти нормального значения.Если степень сжатия не увеличилась или увеличилась незначительно, единственное, что поможет двигателю, - это капремонт.

На закономерный вопрос: "а стоит ли игра выделки, может лучше сразу сходить на СТО?" - можно ответить так: стоимость любых реагентов в несколько раз меньше затрат на работу авторемонтных, поэтому есть смысл обезуглерожить двигатель своими руками. Если двигатель оживет - автовладелец получит большую экономию, если нет - цена «химии» на фоне затрат на капремонт ничтожна.

Можно обойтись без специальных реагентов. В этом случае потребуются керосин и ацетон. Керосин смешивают в равных пропорциях с ацетоном, и полученную жидкость разливают по баллонам. Далее декарбонизация поршневых колец происходит, как описано выше.

«Химия» в топливо

Другим химическим методом коксоудаления поршневых колец является присадка к топливу. Этот метод достаточно эффективен и прост, его единственный недостаток - время, ведь на полное коксоудаление уйдет не одна сотня километров.

Главное преимущество этого метода избавления от нагара в том, что водителю не нужно следить за оборотами коленчатого вала, наоборот, чем они выше, тем лучше качество и скорость очистки. Кроме того, нет необходимости менять моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает прямо в камеру сгорания, воздействуя именно на те детали, которые в ней нуждаются.

Удаление нагара водой

Другой способ очистки двигателя - это коксоудаление водой.Суть метода в том, что чистая (желательно дистиллированная) вода наливается в пластиковую бутылку, а сама бутылка соединяется с дроссельным узлом шлангом. Расход воды должен быть таким, чтобы двигатель мог стабильно работать на холостом ходу.

Принцип работы системы заключается в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется и удаляет нагар. При этом можно водить машину, если есть такая необходимость, но лучше все делать на стационарной машине.

По мнению многих автовладельцев, коксоудаление двигателя водой дает лучший результат, чем использование химикатов, к тому же очистка этим старинным методом практически бесплатна. Как вариант, воду можно смешать с гидроперитом из расчета 8-10 таблеток на два литра воды. Эта смесь более активно действует на нагар.

Черный дым из выхлопной трубы, повышенный расход топлива, тройка - все это симптомы нагара на поверхности поршней или, другими словами, закоксовывания двигателя.Обуглероживание двигателя своими руками подразумевает комплекс действий, направленных на очистку цилиндро-поршневой группы, компрессионного и маслосъемного колец от нагара.

Причины образования нагара

Отложения твердого кокса возникают не только из-за неправильной эксплуатации, но и из-за особенностей эксплуатации двигателя.

Основные факторы карбонизации двигателя:

  • проникновение смазочных материалов в камеру сгорания;
  • Неполное выгорание топливной смеси.

Также причинами образования нагара в двигателе могут быть:

  • Использование моторного масла, не указанного производителем транспортного средства;
  • Эксплуатация автомобиля только в городском режиме;
  • Частая работа двигателя на холостом ходу;
  • Частый перегрев двигателя;
  • Неправильный ввод в эксплуатацию после длительного простоя.

Некачественное топливо или выход из строя сальников стержней клапана ускоряют образование отложений. Масло попадает в камеру сгорания через трещины маслосъемных колец и коксуется под воздействием высокой температуры, что приводит к проявлениям декомпрессии.

Отложения углерода

Отложения кокса скапливаются в канавках, расположенных под компрессионным и маслосъемным кольцами. Это приводит к недостаточной герметичности колец к стенкам цилиндров и некачественному снятию масла. Дальнейшая эксплуатация маслосъемных колец без ремонта приводит к трению, перегреву деталей и выгоранию поршня.

Признаки износа колец:

  • Масло выхлопное;
  • Резкое увеличение расхода масла;
  • Синий дым из трубы при трогании с места;
  • Свечи зажигания загрязнены.

Проанализируйте, есть ли у вашего автомобиля один или несколько признаков, и, дав положительный ответ, проверьте исправность маслосъемных колец.

Для чего нужна декарбонизация двигателя?

Многие автовладельцы считают, что покупка современного автомобиля избавит их от необходимости избавляться от нагара в двигателе. Но так ли это на самом деле? Даже высокотехнологичные поршневые системы могут нуждаться в обезуглероживании двигателя.

Не обращая внимания на симптомы закоксовывания колец, можно нанести непоправимый вред всему поршневому комплексу.Появление нагара приводит к следующим последствиям:

  • Увеличение толщины стенок цилиндра и ухудшение теплоотвода;
  • Слабая посадка клапана и возможность его перегорания;
  • Уменьшение зазора между поршневыми кольцами и стенками клапана, что, в свою очередь, приводит к снижению сжатия и возникновению колец;
  • Повышенный расход масла из-за нарушения подвижности поршневых колец.

Обуглероживание своими руками поможет либо решить проблемы с двигателем, либо установить необходимость обращения в сервисную службу и капремонт.

Что дает декарбонизация:

  • Восстановление работоспособности двигателя;
  • Экономный расход масла и топлива;
  • Повышенная динамика двигателя;
  • Снижение количества вредных примесей в выхлопных газах.

Процедура удаления кокса может устранить эффекты декомпрессии и снижения характеристик. Есть несколько методов коксоудаления двигателя. Каждый из них основан на розливе специальной химии; различаются только методы процедуры и используемые химические вещества.

Обратите внимание, что двигатели автомобилей с большим пробегом и значительной степенью износа могут ухудшить свои рабочие характеристики после коксоудаления. Из-за сильного износа деталей коксовые отложения действуют как герметик, а их разрушение приводит к снижению сжатия.

Обезуглероживание с помощью химических реагентов

В настоящее время появилось множество средств раскоксовывания, каждый из которых имеет особенности по химическому составу и способу использования:

  • LAVR ML-202 отечественного производителя.Он популярен благодаря относительно дешевой стоимости и хорошей эффективности. Возможно профилактическое применение;
  • СУРМ - еще один отечественный продукт. При его использовании нет необходимости менять масло после процедуры;
  • Edial - простой в использовании продукт, который заливается в топливный бак перед заправкой;
  • Xado Anticox в комплекте с кондиционером Atomic показывает отличный результат, но стоит довольно дорого.

Но сколько бы химия ни стоила, переборка двигателя в автосервисе все равно будет стоить дороже.

Заливка химикатов возможна двумя способами: твердым коксом, заливка в цилиндр двигателя, мягким - в топливо или масло.

Жесткое обезуглероживание

Для проведения жесткого коксоудаления автомобиль должен стоять горизонтально. Перед проведением процедуры желательно узнать, какая компрессия двигателя на данный момент, чтобы сравнить с показателями после чистки.

Пошаговая инструкция:

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры;
  2. Отвинтите свечи зажигания или форсунки на дизельном двигателе;
  3. Поднимите ведущие колеса домкратом;
  4. Установите поршни в среднее положение, медленно поворачивая коленчатый вал на высокой передаче;
  5. Используйте шприц для заливки выбранного химического вещества в цилиндры через отверстие для свечи зажигания.Количество зависит от объема баллона;
  6. Установите свечи на место и оставьте химикат в баллонах на время, указанное производителем;
  7. Вращайте коленчатый вал для оптимального распределения лекарства каждые 5 минут в течение первых 30 минут;
  8. Выкрутите свечи и удалите жидкость шприцем;
  9. Обнулить минусовую клемму АКБ;
  10. Поверните стартер в нейтральное положение на 10 секунд, чтобы избежать гидравлического удара;
  11. Снова установите свечи;
  12. Подключите питание;
  13. Запустите двигатель;
  14. Дайте двигателю поработать около получаса на холостом ходу.

В зависимости от используемого химического вещества может потребоваться замена масла и масляного фильтра.

При сильном закоксовывании колец химикат лучше заливать через отверстие форсунок, предварительно открутив их. Время воздействия химикатов разное в зависимости от химического состава и в некоторых случаях может составлять от нескольких дней до недели. Чем сильнее закоксовывание, тем дольше это длится.

Сразу после закоксовывания двигателя может возникнуть затруднение при запуске автомобиля.Как правило, первый запуск тоже будет сопровождаться резким запахом выхлопных газов.

Внимание! Для жесткой очистки используются высокотоксичные вещества. Удаление кокса следует производить в хорошо вентилируемом помещении.

Декарбонизация смесью ацетона и керосина

Пропорции для коксоудаления: три части ацетона на одну часть керосина. Общая сумма рассчитана исходя из объема двигателя - 300 граммов на двигатель с четырьмя цилиндрами.

Пошаговая инструкция:

  1. Приготовить смесь нужных пропорций и объема;
  2. Открутите свечи зажигания на слегка прогретом двигателе;
  3. Залить смесь в цилиндры;
  4. Поставить свечи обратно;
  5. Оставьте средство для воздействия на нагар на 9–12 часов;
  6. Выкрутите свечи;
  7. Отключить питание;
  8. Удалите излишки жидкости, вращая стартер;
  9. Запустите двигатель.

При необходимости повторите процедуру для усиления эффекта. Заменить масло и масляный фильтр. Учтите, что после очистки масло вымывается, что может привести к износу поршневых колец.

Высокая температура двигателя может вызвать закипание смеси.

Мягкая декарбонизация

Хороший способ сделать декарбонизацию двигателя своими руками, не обладая специальными навыками и опытом.

Если момент, когда необходимо заменить масло, совпал с желанием почистить кольца, то добавьте в него специальный химикат.После добавления химреагента в масло можно проехать 100-200 км, а потом поменять. Полную очистку таким способом провести нельзя, но удалить отложения с маслосъемных колец вполне возможно. Из-за более жидкой консистенции масла избегайте езды на высоких оборотах.

Залейте в топливный бак подходящий декарбонизатор, например Edial. Попадая в камеру сгорания, он разрушает углеродную структуру, и частицы при сгорании выходят наружу вместе с выхлопными газами.

Предотвращение нагара

Во избежание проблем, связанных с закоксовыванием двигателя, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Не допускайте длительного простоя автомобиля;
  • Постарайтесь не допускать длительного движения машины на малых скоростях;
  • Прогреть двигатель зимой;
  • Своевременно менять масло;
  • Используйте противоуглеродные присадки.

Правильно управляя автомобилем и периодически выполняя процесс мягкого обезуглероживания, вы можете защитить двигатель автомобиля от повреждений.

Проблемы, связанные с появлением нагара в камере сгорания автомобиля, являются результатом несвоевременной диагностики и ремонта, а также не проведенной декарбонизации.

Например, водитель не был предупрежден синим дымом из выхлопной трубы. Изношенные до дыр поршневые кольца стали пропускать масло, которое, сгорая, покрыло все нагаром.Что делать? Давайте разберемся.

Что такое декарбонизация?

Обезуглероживание - очистка камеры сгорания двигателя от нагара и кокса. Это делается с помощью специальных химикатов или различных растворителей.

В профилактических целях лучше периодически очищать двигатель от нагара, ведь экстренное удаление нагара уже относится к разряду глобального ремонта двигателя.

Дело в том, что необходимо устранять не только кокс, но и причину его появления.Наиболее распространенные из них описаны выше. Однако двигатель загрязняется даже при отсутствии неисправностей - топливо тоже сгорает со всеми вытекающими.

Способы очистки двигателя

Если серьезной проблемы нет, то вы можете самостоятельно обезуглерожить профилактически. Для этого нужно незадолго до полной его замены (чтобы вместе с проявкой слить налет) в моторное масло нужно добавить выбранную жидкость. В топливо можно добавлять различные присадки, все зависит от конкретного назначения.

В целом все методы декарбонизации делятся на 2 типа:

  • Мягкий метод. Жидкость добавляется непосредственно в масло. Для этого используются средства, предназначенные для аккуратной уборки. Гросс в этом случае может принести больше вреда, чем пользы. Метод хорош для профилактики, но совершенно не подходит для удаления серьезных загрязнений. В лучшем случае это поможет очистить нижние поршневые кольца, которые загрязняются первыми. Среди самых популярных средств - бренды Gzox и Kangaroo.Обойдутся они в пределах 500 рублей.
  • Жесткий метод. Агрессивные чистящие средства заливаются внутрь через отверстия от свечей зажигания или форсунок непосредственно в камеру сгорания. Этот метод подходит для удаления сильного нагара. Хорошо очищает поршневые поршни, а также саму камеру. Перед использованием этого метода двигатель необходимо прогреть. После заливки жидкости рекомендуется слегка натянуть свечи, чтобы замедлить остывание мотора. Для достижения наилучшего результата вам нужно держать жидкость внутри от получаса до получаса.Все зависит от рекомендаций производителя. И наконец - результат «жесткого» лечения ОЧЕНЬ зависит от качества применяемой химии. Ведь не зря этот метод называют жестким.

Удалители нагара

На рынке достаточно большой выбор специализированных инструментов. Они надежны и являются именно средством для коксоудаления. Для сравнения, тот же Димексид (очень популярное средство) - это лекарство, которое просто в комплексе может помочь с этой проблемой.

Но у всей спецтехники есть один большой недостаток - высокая цена.

Поэтому многие автомобилисты выбирают средство «из того, что было». Также используются вышеупомянутый димексид, средства для удаления накипи и т. Д. Они дешевы и почти всегда под рукой, но такого рода добавки откровенно старомодны, больше подходят для однотипных автомобилей.

Рассмотрим подробнее самые популярные инструменты и особенности их использования:

  1. Mitsubishi Shumma. Считается одним из лучших средств для удаления серьезных загрязнений. Это то, что рекомендуют производители спортивных автомобилей. Он относится к числу агрессивных, поэтому применять его нужно строго по инструкции. Но даже шумма не может быть стопроцентной панацеей - бывают ситуации, когда она может навредить. Например, если количество нагара в камере превышает все допустимые пределы и кольца уже просели. В этом случае при увеличении объема камеры (после удаления оттуда гадости) мертвые кольца обеспечат снижение компрессии и двигатель просто потеряет мощность.Поэтому перед тем, как использовать какое-либо жесткое чистящее средство, необходимо провести полную диагностику двигателя.
  2. Gzox. Если верить производителю, то зона действия этого инструмента - форсунки и карбюратор. Не дайте себя обмануть - он отлично подойдет для бережной очистки кольца. С учетом специфики в масло добавляют Gzox. Чудес лучше не ждать, но для профилактики пойдет.

Отечественные аналоги

  1. Лавр МЛ Бытовая химия, рекомендуется к применению только в крайнем случае.Несмотря на создание чрезвычайно суровых условий внутри двигателя, он плохо справляется с отложениями углерода - в лучшем случае он их разбавляет. При очистке стойких загрязнений камера практически бесполезна. Зато достаточно хорошо очищает маслосъемные кольца. После использования замена масла просто жизненно необходима. Лучше найти аналог получше.
  2. Edial. Относительно хороший декарбонизатор гибридного двигателя. Это добавка к топливу, поэтому относится к категории мягких добавок. В отличие от большинства аналогов, работает прямо во время движения.Эффективно справляется со средними загрязнениями, но в тяжелых случаях (когда кольца уже закопаны), увы, помочь не может. Перед добавлением необходимо убедиться, что емкость заполнена хотя бы наполовину. Это необходимо для более равномерного распределения жидкости и ее последующего производства.
  3. Димексид. Удаление кокса из двигателя димексидом - очень рискованное дело. С одной стороны, он может чисто удалить весь нагар, но с другой стороны, он съедает все, к чему прикасается.Краска, руки - все это нужно максимально беречь. Работает только на горячую. Во избежание кристаллизации вещества при охлаждении двигателя требуется его немедленно откачать. Если у вас хватит смелости промыть им камеру сгорания, то будьте готовы к сильному зловонию, которое надолго отравит вас и окружающих от выхлопной трубы. После использования необходимо в обязательном порядке заменить масло и промыть мотор специальной смазкой для промывки.
  4. Средство для чистки пластин. Ноу-хау среди автомобилистов, но есть некоторая эффективность. Но только при чистке отдельных деталей. То есть мотор сначала придется разобрать. Как средство коксоудаления он малоэффективен, но очистить поршни удастся. Опасно для кожи, поэтому не забывайте о перчатках и других мерах предосторожности.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *