В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3 кгс/с м 2 ). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Через 2–3 ч после остановки двигателя давление в системе падает практически до нуля.
Вам потребуется ключ «на 10» (желательно торцовый).
Снизить давление в системе питания можно двумя способами.
1.
При первом способе внутри салона отверните гайку крышки блока управления двигателем и…
2. …снимите крышку.
3. Извлеките предохранитель электробензонасоса.
4. Пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.
5. Вставьте на место предохранитель.
Для снижения давления также можно использовать контрольный клапан, установленный на заднем конце топливной рампы и закрытый пластмассовым колпачком. Клапан имеет конструкцию, аналогичную золотнику вентиля шины колеса.
6. Отверните колпачок и, нажав на золотник, слейте излишек топлива.
7. После этого можно разъединять топливопроводы.
Будьте осторожны – находящееся под высоким давлением топливо будет выходить в виде распыленного факела.
Измерение давления топлива Авторы mechkoff и Tonik
Для диагностики двигателя в некоторых случаях необходимо измерить давление топлива в рампе.
Можно конечно съездить в сервис и отдать
за это некую сумму денег, можно купить специальный приборчик, который состоит собственно из обычного манометра, шланга и штуцера. При
этом попавший в мои руки экземпляр такого девайса прикрутить у штуцеру рампы было проблематично — мешаются шланги печки. Но можно
поступить и гораздо проще.
Откручиваем обычный манометр например с насоса, я скрутил с ножного насоса, валяющегося в гараже. На его резьбовую часть надеваем шланг
бензопровода. Можно для верности стянуть хомутом, но и так сидел крепко. Со штуцера рампы снимаем колпачок (у меня его не было, хотя
интернет говорит, что он там быть должен). Видим резьбовую часть штуцера, на которую должен накручиваться штуцер спецманометра. А что
же там внутри этого штуцера? А внутри там простой золотник от колеса (короткий, у которого пружинка внутри). И выкручивается он туда
обычным металлическим колпачком от колеса. Но до того, как его открутить, нужно стравить давление из рампы, иначе брызгает оттуда
бензином очень эффектно.
Для этого заводим двигатель и выдергиваем предохранитель бензонасоса. Двигатель проработает какое то время и
заглохнет, когда в рампе будет давление примерно 0,5 атмосферы. Ждем когда остынет горячий коллектор во избежание неприятностей в виде
пожара, подкладываем тряпку и потихоньку начинаем выкручивать золотник из штуцера. Бензин еще немного пошипит и перестанет. Извлекаем
золотник из штуцера и второй конец шланга (один конец мы уже к манометру подключили) надеваем на штуцер рампы и фиксируем там хомутом.
Все, наш прибор для измерения давления топлива готов. Включаем зажигание, нагнетаем давление в рампу наблюдая за этим уже по показаниям
прибора и заводим двигатель. После различных наблюдений возвращаем все назад по схожему алгоритму.
mechkoff, 12.05.08.
* * *
Возникла у меня необходимость измерить давление топлива — благо топливная рампа Шнивы оборудована контрольным штуцером. Вариант с местными диагностами отпал сам сам собой — ломят несусветную деньгу, при этом не давая гарантий в грамотном толковании результата.
В уважаемом мною ФАКе обнаружено два варианта соединений для измерения со своими плюсами и минусами: — вариант mechkoff’a — просто, но давление посмотреть можно весьма приблизительно, поскольку доверия к шинным манометрам у меня давно нет… — вариант amati_el’a — чудовищное по сложности для разового замера приспособление из трех деталей, непонятным мне образом стыкующихся.
Для измерений на родном складе удалось найти поверенный манометр, который необходимо соединить с машиной. Самое неприятное — дюймовая резьба стандарта UNF или приближенный метрический аналог М11х1,25 контрольного штуцера рампы, которую не любой токарь возьмется делать. Из-за отсутствия метчиков М11х1,25 оказалось проще нарезать резцом резьбу UNF7/16″-20.
Вот чертежи деталей с уточненными по сравнению с вариантом amati_el параметрами резьбы, которые я отдал токарям:
Для уплотнения штуцера на контрольном соске использовал вложенный на дно отрезок резиновой трубочки наружным диаметром 8
мм, внутренним 4 мм, длиной 3 мм.
Манометр на штуцере также уплотнен шайбой из резины МБС.
Вот что получилось в сборе:
Оба штуцера соединил трубкой ПВХ 7х11 от оборудования для розлива пива 🙂 Сразу необходимо оговорить что эта трубка оказалась очень жесткой при температуре
около нуля, надо брать что-нибудь потоньше и помягче. Жесткая трубка не дает накрутить штуцер, поскольку мало места для ее изгиба. Пришлось сначала накручивать штуцер на рампу и только потом одевать трубку.
Собственно сам процесс измерения: 1. Сбрасываем давление в рампе нажатием на ниппель чем-нибудь остреньким и загнутым, предварительно подставив обрезанное горлышко от полторашки:
2. Выкручиваем с помощью колпачка для шин ниппель контрольного штуцера рампы — видим самый обычный шинный ниппель:
3. Накручиваем приспособу и согласно «Руководства.
Клапан имеет конструкцию, аналогичную золотнику вентиля шины колеса.
