Днище на ваз 2110: Купить кузовные запчасти для ВАЗ 2110, 2111, 2112

Днище ВАЗ-2110: ремонт. Рекомендации и фото

ВАЗ-2110 – очень дешевый и простой в обслуживании автомобиль. Но одна из главных его «болячек» — это кузов. К сожалению, он плохо защищен от коррозии. Уже после двух лет эксплуатации на нем образуются «жуки». Если игнорировать проблему и далее, появятся сквозные дыры. Ржавчина образуется везде: на арках, крыльях, в нижней части дверей. Но самое уязвимое место у ВАЗ-2110 — днище. Фото и описание процесса его ремонта смотрите далее в статье.

Причины коррозии

Производитель не уделяет должного внимания антикоррозийной обработке этих машин (равно как и звукоизоляции). Об этом говорят многочисленные отзывы владельцев. Но если с шумом в салоне еще можно смириться, то с дырами в полу – нет.

Это некомфортно и небезопасно. Соответственно, возникает вопрос о ремонте или замене днища на ВАЗ-2110. Специалисты выделяют несколько факторов, существенно ускоряющих его износ:

• Погодные условия. Металл ржавеет при любом контакте с водой, даже если на заводе он был окрашен и обработан. Но дождь – это не самый губительный фактор. Более агрессивными по отношению к металлу являются солевые реагенты, которыми наши дорожные службы посыпают асфальт зимой. Если часто не мыть низ машины под высоким давлением, соль останется в самых потайных местах. Далее на этих участках будет образовываться ржавчина, а спустя год – сквозные дыры.
• ДТП. Даже при незначительной аварии от металла отделяется базовый слой эмали и грунта. Если покраска была произведена неквалифицированными мастерами, через 1-1,5 года на этом же месте образуются ржавые следы. Такие же возникают, если поверхность не была качественно подготовлена к покраске и плохо зачищена.
• Забитый дренаж. Часто ремонт днища ВАЗ-2110 требуется из-за забитых дренажных отверстий. Вода в итоге попадает в салон и багажник. Деваться ей некуда – она впитывается в заводской ковролин и мягкий шумоизоляционный материал. Помимо коррозии она может вызывать характерный запах плесени и гнили. Также вода образуется и при использовании негерметичных ковриков. Очень популярны сейчас текстильные изделия. Но не каждая модель задерживает влагу, из-за чего она впитывается в ковролин, а далее поступает и на металл.

Таким образом, днище ВАЗ-2110 подвергается негативному воздействию с обеих сторон. Плюс ко всему очень трудно найти источник проблемы. Не у каждого в гараже есть яма, а разбирать салон с целью выявить «жуков» никто не будет. Ездят до тех пор, пока пол не будет мягким, как желе.

Инструменты

Чтобы выполнить ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками успешно, нам понадобится сварочный аппарат и маска. Электроды не подойдут: металл очень тонкий, и есть риск его прожечь. Поэтому используется только полуавтоматический аппарат и сварочная проволока. Также нам понадобится болгарка (желательно небольших размеров) и круг для резки металла. Среди прочих материалов следует подготовить листы наждачной бумаги (или соответствующую насадку на дрель), грунтовку, краску, антикор, преобразователь ржавчины. По окончании процесса ремонта днища ВАЗ-2110 нужно будет «зашумить». Но использовать старый материал бесполезно. Поэтому покупаем новые листы вибропласта (желательно 3-миллиметровые) и клеим его уже на восстановленную поверхность.

Приступаем к работе. Подготовка

Итак, сперва нам нужно подготовить автомобиль. Загоняем его в гараж и разбираем салон. Желательно, чтобы помещение было со смотровой ямой. В зависимости от масштаба работ нам понадобится снять одно или несколько сидений, а также часть коврового покрытия, что идет на «десятку» с завода.

На следующем этапе вырезаем сгнившие участки пола болгаркой. Также вырезаем тот металл, толщина которого меньше заводского – после ремонта он может повторно заржаветь.

Обратите внимание, что под днищем проходят топливные и тормозные трубки, а также выхлопная система.

А под задним диваном спрятан бак. Если производится капитальный ремонт, следует демонтировать все эти элементы.

Далее тщательно зачищаем все швы наждачной бумагой. Можно использовать специальную насадку на дрель. Оставшиеся следы ржавчины обрабатываем цинковым преобразователем. Осторожно: он очень агрессивен. Поэтому работаем исключительно в защитных перчатках.

Если масштаб работ очень большой и для восстановления днища ВАЗ-2110 пришлось срезать почти весь элемент, важно обеспечить жесткость кузова. В дверные проемы устанавливаем распорки из древесины.

Сварочные работы

Переварка днища ВАЗ-2110 начинается с обесточивания бортовой сети. Нужно отключить обе клеммы с АКБ, иначе можно сжечь ЭБУ и другие важные блоки. Дальше подключаем «массу» сварочного аппарата на кузов и приступаем к работе.

Можно использовать заплатки соответствующего размера либо приобрести уже готовые детали пола (особенно если дело касается порогов). Сварка днища на ВАЗ-2110 заключается в восстановлении:

• Панелей пола.
• Поперечин.
• Опорных площадок.
• Надставок лонжеронов и порогов.
• Соединителей.

Все новые листы аккуратно прихватываются снизу. Шов должен быть не сплошным, а с шагом в 5-6 сантиметров. Периодически следует проверять геометрию кузова. Если не учесть этот момент, после ремонта можно получить незакрывающиеся двери. По окончании работ шов можно сделать уже сплошным.

Но на этом ремонт днища ВАЗ-2110 не заканчивается.

Финишная обработка

После сварки шов зачищается от окалины. Сделать это можно молотком с зубилом либо наждачной бумагой (что гораздо дольше). Если шов плохой, перевариваем участок заново. Далее очищаем металл до блеска и обеспечиваем антикоррозийную обработку. А чтобы внутрь не попадала вода, используем герметик. Именно герметиком обрабатываем все швы на заплатках.

Что далее?

Затем наносим грунт и краску. С обеих сторон металл обрабатываем битумной мастикой или пушечным салом. Благодаря своей жирной консистенции эти составы будут отталкивать воду и не давать ей возможность проникнуть внутрь, к металлу.

Дополнительно можно нанести антигравийное покрытие (в случае если металл обрабатывается мастикой, а не салом). После высыхания состава делаем шумоизоляцию салона. Листы с вибропластом должны укладываться на чистую поверхность. На грязи он не держится. А вот на липкой мастике будет держаться в полной мере. Дополнительно лист прокатываем специальным валиком либо руками через ветошь. Далее можно смело собирать салон и ставить сиденья.

Как продлить жизнь днищу?

Эти советы подойдут для тех, кто уже отремонтировал пол на «десятке», и тех, у кого еще остался живой экземпляр. Итак, первое правило – частая мойка. Обычно автовладельцы уделяют внимание верхней части кузова. Но мыть нужно и скрытые его полости. Особенно это касается тех, кто живет в крупных городах и эксплуатирует машину зимой. Налипшая соль никуда не девается до тех пор, пока ее не уберут мощной струей воды.

Следующее правило – регулярная обработка днища. Со временем старый антикор вымывается и отслаивается. Раз в год нужно проверять его состояние и при необходимости возобновлять слой. Если на поверхности уже появились очаги коррозии (но не сквозные), обрабатываем их преобразователем, а далее – толстым слоем мастики. Что касается порогов, в них есть дренажные отверстия. Внешне обрабатывать антикором их нет никакого смысла – вода находится внутри. Поэтому в сухую и теплую погоду берем баллончик с «Мовилем» и заливаем его через тонкую трубку (она обычно идет в комплекте) внутрь. Через год эту процедуру следует повторить. Только так можно обеспечить днищу и порогам полную защиту от ржавчины. Если проблема застала вас зимой, можно применить временную меру – зачистить ржавую поверхность и нанести на участок антикор локально. А уже с потеплением произвести обработку по всему периметру.

Заключение

Итак, мы выяснили, как отремонтировать днище на ВАЗ-2110 в гаражных условиях. Работу можно сделать и в одиночку. Главное – использовать полуавтоматический инвертор и не забывать о защитных мерах (маска, перчатки). Если работы проводятся впервые, потренируйтесь сперва на ненужных кусках металла. При сварке важно обеспечить максимально ровный и равномерный шов.

ВАЗ 2110 | Уход за компонентами кузова и днища автомобиля

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2110 (Лада)

Уход за компонентами кузова и днища автомобиля

Следует помнить, что главным фактором, определяющим продажную стоимость подержанного автомобиля, является состояние его кузова. Процедуры ухода за кузовными панелями чрезвычайно просты, но должны выполняться на регулярной основе. Пренебрежительное отношение к самым мелким механическим повреждениям и дефектам лакокрасочного покрытия может привести к быстрому развитию коррозии и необходимости выполнения дорогостоящего кузовного ремонта. Важно также регулярно проверять состояние скрытых от взгляда поверхностей и деталей, таких как арки колес, нижняя часть переборок двигательного отсека, и т.п.

Базовой процедурой по уходу за кузовом автомобиля является его мойка, предпочтительно обильным количеством воды, подаваемой под давлением из шланга. Достаточно мощная струя легко размягчает и сбивает засохшую грязь и, что важно, позволяет избежать повреждения лакокрасочного покрытия при трении об него отдельных песчинок и прочих абразивных частиц. Не забывайте промывать также арки колес и несущие элементы днища автомобиля. Как ни странно, наилучшим временем для выполнения мойки элементов подвески и днища автомобиля является влажная дождливая погода, когда большая часть скопившихся грязевых отложений смывается автоматически во время движения. Старайтесь не упускать возможности и, пользуясь случаем, производите внешний осмотр расположенных под автомобилем компонентов.

Раз в год, или через каждые 20 000 км пробега необходимо производить проверку состояния антикоррозионного покрытия днища автомобиля. Предварительно следует подвергнуть днище автомобиля, включая двигательный отсек, паровой чистке, в ходе которой особенно хорошо удаляются многослойные масляные отложения, липкий шлам и плотная грязь. Если возможность применения паровой чистки отсутствует, следует при помощи кисточки обработать поверхности подлежащих чистке компонентов одним из множества выпускаемых в настоящее время растворителей.

Последний метод не должен применяться на автомобилях, антикоррозионное покрытие днища которых имеет восковую основу.

Такой ежегодный осмотр автомобиля следует производить перед началом зимнего сезона после хорошего размачивания грязевых и масляных отложений в условиях повышенной влажности, характерных для осеннего времени года. Поврежденное антикоррозионное покрытие должно быть без промедления восстановлено. В идеале, раз в год следует производить полную антикоррозионную обработку автомобиля, при которой защитный состав закачивается в полости дверных панелей, порогов, коробчатых секций несущих кузовных элементов и прочие доступные объемы.

Последнее не относится к панелям и секциям, подвергнутым полной антикоррозионной обработке и загерметизированным в заводских условиях.

Полностью смыв грязь с лакокрасочного покрытия, протрите поверхности кузовных панелей мягкой замшей, возвращая полировке первоначальный блеск. Обработка поверхностей содержащей воск полиролью обеспечивает дополнительную защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и позволяет восстановить локально утраченную полировку. Помните, что потускнение лакокрасочного покрытия чаще всего связано с пренебрежительным отношением к регулярной мойке автомобиля.

Восковую полировку кузовных панелей следует производить примерно раз в полгода. Лакокрасочные покрытия типа «металлик» нуждаются в особом уходе с применением специальных, не содержащих абразивов полиролей. Старайтесь регулярно проверять проходимость дренажных и вентиляционных отверстий кузовных панелей. Не забывайте время от времени протирать стекла, при помощи специальных чистящих составов удаляя с их поверхности дорожную пленку. Ни в коем случае не используйте для обработки стекол содержащие воск полироли или средства для ухода за хромированными элементами отделки.

лучших моделей 3D-печати Toldo・Культы

Стопор Markisen для навеса

Бесплатно

Крючки для навесов для автофургонов и кемперов #2 = НОВИНКА =

Бесплатно

Зажим для маркизы

Бесплатно

Ручка

Бесплатно

CaddX EOS 2 16×16 навес

Бесплатно

СКРЕПКА ДЛЯ БУМАГ ДЛЯ ПРЫЖКА

0,75 €

крюк для вертикальной палатки

1 €

крюк для горизонтальной палатки

1 €

Козырек Whoop для ПК типа Whoop с камерой AIO VTX (30 градусов)

Бесплатно

Кронштейн TBS Source two Навес и зуммер

Бесплатно

Chevrolet Independent Canopy Express 1931 кузов для печати

6,76 €

Chevrolet Independence Canopy Express 1931 АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ В ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ

13,53 €

Стековое крепление для камеры 20×20

Бесплатно

Omnisol или 5000 Straight Blind End

€15

Держатель купола Align T15, стандартная версия.

Бесплатно

кепка тента пламени

5 €

Floss 2 (клон) навес

Бесплатно

Навес Diatone для GT R249/R249+/R349/ER349/R369

Бесплатно

Держатель купола Align T15

Бесплатно

Опора для тента каравана

0,50 €

Бакалея! Для варгеймов и игрушек

4,99 €

ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ПРАВАЯ ИЛИ ЛЕВАЯ ЗАМКА ДЛЯ COMBI ROLLO

1 €

Направляющая жалюзи люка на крыше для mini cooper 2003 года

5 €

Greater Good Snappy Fish Mod

0,91 €

квадратная собачья будка 1/10

5,17 €

Зажим для тента для бассейна

3 €

Align T15 FonCK Canopy

Бесплатно

Foxeer Foxwhoop 25 — антенна — фонарь — прокладки

бесплатно

Навес для гусеничного и скребкового оборудования 1/10

1 €

держатель для рулонных штор

бесплатно

Крепление ВАЗ 2110

1,50 €

Держатель маркизы Heim & Haus WGB

Бесплатно

полуколонна со сводом для диорамы 1/32

1,50 €

ZOHD DRIFT Нижний навес

3 €

SCX24 Выдвижной тент

0,60 €

навес для прохода

2 €

Дверная шторка laguna

0,55 €

Зажим для тента Flyer Camper

1,84 €

Кеннер Звездные войны X-Wing Canopy

2,50 €

Ножка для тента автодома

4 €

Направляющий терминал для двойных окон автодома

3 €

Направляющий терминал с одним окном

3 €

Навес для платформы

9,05 €

Навес кабины экипажа экзо-отряда

€3

(ремикс) 35-градусное крепление для камеры 199c

Бесплатно

Крюк для Fiamma RV, направляющая для тента для кемпера — Gancio per binario tendalino для кемпера Fiamma

2

€

Задний штифт фонаря SOXOS Heli Professional

Бесплатно

68-мм стойки XeroWhoop 35 мм

Бесплатно

Паллетная прокладка: чем заменить?

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это блок цилиндров и головка. Но структура присутствует и в дизайне. Последнее также играет важную роль. Как и в других частях двигателя, здесь используется уплотнительный элемент – поддонная прокладка. ВАЗ-2110 тоже имеет этот элемент. Но, как и любой другой элемент, прокладка может выйти из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что это за пункт и как заменяется укладка поддона своими руками.

Поддон характеристика

Этот элемент является нижней частью автомобильного мотора (то есть дном блока цилиндров). Какие функции выполняет эта часть? Элемент служит защитным блоком. Также в поддоне выдерживает масло. При движении дополнительно охлаждается. Внешне поддон представляет собой небольшую ванну.

Элемент также является местом сбора всех примесей и частиц, которые образовались при работе поршневой группы. В поддоне двигателя содержатся мелкие частицы металла и стружка – это продукция из элементов кривошипно-шатунного механизма. Часто на дно поддона устанавливается магнит, который впитывает все эти загрязнения. Как это выглядит, читатель может увидеть на фото ниже.

Это поддон для лотка. Здесь же лежит поддон. Автоматическая коробка передач оснащается этими магнитами в обязательном порядке. Благодаря им вся металлическая стружка притягивается и задерживается в одном месте. Поэтому он не циркулирует по системе, работая как абразив.

Установленный поддон с помощью монтажных болтов. Как и в месте соединения блока с головкой, здесь используется прокладка. Изготавливается из пробок или резины.

На старых автомобилях прокладка масляного поддона была обычным герметиком, у которого отсутствовали стыки и кромки.

причины замены

Часто производители устанавливают эту деталь на весь срок службы автомобиля. То же самое можно сказать и о прокладке ГБЦ. Однако, если двигатель ремонтировался, следует заменить и этот уплотнительный элемент. Но не только к ремонту может привести такая мелочь, как укладка поддона. Эту операцию выполняют при механических повреждениях. Например, когда машина зацепила крупный камень или задела поддоном асфальт.

Деформация, выдавливание

Часто наблюдается самопроизвольная деформация прокладки. Следует понимать, что этот уплотнительный элемент подвергается высоким нагрузкам, давлению и перепаду температур. И если температура воздуха может быть +15 градусов, то внутри поддона масло нагревается до 110 градусов Цельсия.

Также укладка поддона подвержена деформациям из-за высокого давления в масляной системе. Что могло вызвать это явление? Часто сальники и прокладки пережимаются из-за грязного клапана вентиляции картерных газов. Элемент должен пропускать смесь паров масла и конденсата во впускной патрубок. Если клапан не работает, высокое давление в двигателе сдавливает все уплотнительные элементы. Это происходит не сразу. Однако замена этих элементов обойдется в круглую сумму. Причем дороги не только сами детали, но и работы по их замене (например, задний сальник коленвала). Чтобы этого не произошло, периодически проверяйте систему вентиляции картерных газов.

Признаки

Первый признак, по которому можно распознать негерметичность прокладки — это течь масла в местах соединения поддона с двигателя. Но так как этот элемент является самой нижней точкой двигателя, не всегда можно вовремя распознать поломку. И масштаб проблемы может быть разным – от легкого «запотевания» до черных масляных луж. Первый вариант не так страшен для автовладельца. Некоторые водители ездят с этого года. Однако если после непродолжительной стоянки на асфальте образовались масляные кучки, стоит задуматься о состоянии поддона.

Также потерял герметичность, влияет на уровень масла прокладка поддона. Он будет постепенно снижаться. Насколько интенсивно будет уходить нефть, зависит от масштаба трагедии. Ездить на «сухом» двигателе крайне опасно. Раз в тысячу километров специалисты советуют проверять уровень по диплому. Он должен быть выше среднего балла.

При минимальном значении мотор будет испытывать масляное голодание. Вкладыши, кольца и другие элементы работают «на сухую» — образуется эллипсность цилиндров и другие проблемы.

Инструмент

Для замены паллетной кладки у нас все получится, нам потребуются следующие инструменты и детали:

• Марка двенадцати каидальная.
• Конечный ключ «на 10» и «на 13».
• Набор шестигранников.
• Джек, стоп.
• Чистая тряпка.
• Портативная лампа.
• Пустая емкость 5 литров.
• Обезжириватель.
• Новое масло, прокладка и фильтр.

Замена

При первых признаках нарушения герметичности поддона немедленно заменить прокладку. Но проблема может быть вызвана и поломкой Ванны. В этом случае внимательно осмотрите поверхность поддона на наличие механических повреждений – трещин и т.п. При их наличии следует заменить картер или отремонтировать (в зависимости от масштаба повреждения).

Для замены такой детали, как прокладка поддона двигателя, нам необходимо загнать автомобиль на смотровую яму либо вывесить его переднюю часть с помощью домкрата (хотя бы с одной стороны). Поскольку элемент находится внизу, важно обеспечить качественное освещение переносной лампой. Важный момент — если замена производится в холодное время, то предварительно прогрейте масло. Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу.

В зависимости от конструктивных особенностей требуется снять металлическую защиту картера.

Устанавливается нештатно — обычно с завода машина идет с пластиковыми брызговиками двигателя.

Так как Картер является разновидностью маслобака, то при его разборке необходимо слить всю смазочную жидкость. Для этого откручиваем сливную и топливную пробки (последняя — чтобы не образовывался вакуум в системе, чтобы масло быстро стекло снаружи). Предварительно поставить контейнер на поддон. Обычно на легковых автомобилях расходуется до 4-5 литров масла. При отсутствии смотровой ямы разместить здесь ковш нам будет сложно — нужна плоская емкость. Для этого берем старую канистру и отрезаем от нее «боковину». Откручиваем пробку и ждем, пока вся жидкость потечет оттуда.

На следующем этапе нам предстоит тщательно вымыть поддон снаружи. Обычно на его поверхности скапливается много пыли (поскольку это самая нижняя часть автомобиля). А если пробило прокладку, то и на поддоне будут масляные потеки. Удалять их крайне тяжело. Вам нужно использовать обезжириватель в виде спрея.

Ключом «На 10» откручиваем болты крепления картера. Также не забываем про болты, которые находятся над балкой и возле коллектора резонатора. Далее аккуратно снимаем поддон, опуская минусовую отвертку стыка.

Установка

Старая паллетная кладка извлекается с помощью канцелярского ножа. Важно удалить все ее остатки, чтобы новая не дала течь. Перед установкой прокладки (если она не сядет на герметик) промываем маслом стыки стыков. Затем закрепите поддон новой прокладкой на месте.

Поскольку болты прикреплены с шайбой, последнюю установите ребристой стороной к головке болта. Затяните их равномерно, по диагонали. Следите за тем, чтобы прокладка не выпадала из места посадки.