Доработка дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор: Доработка дроссельной заслонки ВАЗ 2110 8 клапанов

RRR.LT имеет в наличии 4 запчасти для Lada 2107.

Лада 2107 б/у запчасти

Вы находитесь в категории модели Лада 2107 для автозапчастей. Здесь вы обязательно найдете нужные вам запчасти, ведь у нас в наличии более 4 автозапчастей Лада 2107.

Лада 2107 – одна из самых популярных моделей от Lada, поэтому на сайте rrr.lt представлен большой выбор этих автозапчастей. Какая категория б/у запчастей Лада 2107 Вас интересует? Двигатель или тормозная система, система кондиционирования/отопления, а может трансмиссия, система освещения, кузовной ремонт или что-то еще? Фильтрация критериев поможет сузить широкий ассортимент, предлагаемый на нашем сайте, и уточнить поиск.

Вы быстро заметите, что количество б/у запчастей Лада 2107 на сайте rrr.lt весьма впечатляет, поэтому разделение вашего выбора по модификациям Лада 2107 поможет вам найти наиболее подходящие б/у запчасти. После выбора нужной модификации система предложит выбрать интересующую вас категорию запчастей. Добавьте выбранные вами товары в корзину.

Почему имеет смысл покупать запчасти Lada 2107 онлайн на rrr.lt?

Как поставить двигатель от ваз 21

Любителям старины рано или поздно придется озадачиться, какой двигатель можно поставить на ваз 2101. Заводской двигатель наверняка убит за десятилетия эксплуатации без возможности восстановления , а если все остальное еще на ходу, то машина нужна не для силы, а для дела, плюс финансы, как и большинство из нас романсы поют, замена двигателя будет явно стоить гораздо дешевле, чем покупка машины, даже такой, у которой есть уже бегают. И потом, зачем менять б/у на что-то другое, тоже б/у?

Вы свое железо уже знаете, с какой стороны ждать подвоха — в курсе. Так что пока вы не накопите денег на что-то новое, вы сможете поддерживать своего старого и опытного боевого друга в тонусе. Более того, многие владельцы «Жигулей» привыкли восстанавливать свое транспортное средство самостоятельно. А если вы из их числа, то на расходы коснется только сам мотор и сопутствующие запчасти, а работа будет выполнена своими руками.

Несколько важных замечаний

Подкапотное пространство на ВАЗ 2101 довольно маленькое. Конечно, в него можно впихнуть практически любой двигатель (разве что от самосвала точно не влезет), но под многие моторы придется пилить кузов — а это уже совсем другой объем работ и затрат, не Здесь справится каждый, не привлекая сторонних специалистов со специальными инструментами.

Мощность нового двигателя не должна сильно превышать возможности заводского. Это если вы не хотите кроме его установки усиливать его корпус и заменять половину остальных узлов. Честно говоря, в этом случае стоимость переоборудования будет выше, чем остаточная цена вашей «копейки».

Двигатели желательно брать от заднеприводных моделей, чтобы не заменять и не адаптировать трансмиссию, тормоза и подвеску.

В большинстве случаев все равно придется менять отдельные детали по ходу событий и дорабатывать стыки старого с новым. Но ваша работа состоит в том, чтобы свести эти вариации к минимуму, если только возиться с машиной не является вашим хобби.

Простой и надежный выход

Для более современных моделей (ВАЗ 2108-2170) придется резать кузов и продумывать крепления, хотя и здесь не будет столько хлопот.

Хорошую мощность даст «Нива» 1.7. Только вот нужно быть внимательным и монтировать новый двигатель со своим маслонасосом и поддоном: у Нивы они висят ниже, при установке на копейку велика вероятность зацепов.

Мотор ВАЗ-21126 от Лада Приора тоже удачное решение. При объеме 1,6 литра и мощности в 98 лошадей ВАЗ 2101 поедет как молодой.

Особенно приятно, что коробку менять не придется — все коробки легко подключаются к новому двигателю.

Моторы от иномарки

Самый популярный в плане установки копейки двигатель от Fiat Argenta 2.0i. Примерно 60% владельцев ВАЗ 2101 меняли заводской двигатель на агрегат именно этой модели. Ничего удивительного: «копейка» практически полностью с него скопирована, так что проблем с установкой меньше всего. Другое дело, что мотор явно будет не новый, выпущенный в период с 1966 по 1984 год, что вряд ли порадует.

Также можем порекомендовать двигатели BMW M10 (объемом от 1,6 до 1,8 л) или M40 того же объема. Любители острых ощущений ставят и BMW M20 , но мощность у него довольно высокая, что требует доработки стоек и замены осей. В предложенных вариантах нужно будет только переварить маховик.

Умельцы хвалят замену штатного мотора на двигатель от

Правое крепление подушки нужно будет рассверлить до 8мм, а в остальном крепеж моторов 2112 и Жигулей идентичен. Также придется вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита. Болгаркой резать моторный щит опасно, из-за наличия усилителей и других двойных листов металла, поэтому удобнее это делать бензорезом. Необходимо сделать запас по ширине окна с учетом возможности перемещения мотора по опорам.
На этих фото окно недостаточно высокое, а других, к сожалению, нет.

Ребро жесткости будет упираться в балку, в результате чего поддон нужно будет немного переварить. С коленвалом тоже придется повозиться. Подшипник на конце коленчатого вала является одной из опор первичного вала коробки передач ВАЗ 2101. Если его нет, то коробка передач и сцепление очень быстро сломаются. Его придется устанавливать дополнительно, в связи с тем, что его нет в коленчатом валу переднеприводных двигателей. Подшипник коленвала копейки ставится в коленвал десятки-восьмерки, или любой другой модели, особо не напрягаясь (кажется, что заготовки коленвала у всех автомобилей ВАЗ одинаковые). Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает конец коленчатого вала так, чтобы подшипник в итоге выступал на такое же расстояние, как и эта бобышка.

Маховик нужно будет модернизировать, а стартер останется старый. Маховик и новый венец от маховика ВАЗ 2101 приписываем токарю. Нам нужно перепрессовать венец с другой стороны, в отличие от того, как это делается на переднеприводных автомобилях.

Редуктор подходит без проблем, в отличие от верхнего левого уха, так как не совпадает на несколько сантиметров. Можно пропустить через тарелку, или переварить колокольчик, а можно оставить как есть. Я оставил на трех болтах. На практике все едет замечательно даже в самых суровых условиях.
Сцепление установлено от ВАЗ 2112 через проставку — переходник, с десяткой выжимного подшипника. Вилка сцепления и рабочий цилиндр остались штатными. Чертеж адаптера прилагается в файле AutoCAD.

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае все магистрали будут разные и самодельные, в зависимости от того какой радиатор использовался. Я использовал радиатор от BMW E30 325
Release system. На моей машине самодельный выпускной коллектор для турбины, правда предназначенный для сборки в зубиле. В общем, родные жигулевские штаны придется переделывать, что даже лучше — это делать выпуск с нуля.

Привод акселератора. Установил педаль от ВАЗ 1118, с тросом от газ 2110.
Внешний топливный насос.
В общем мотор устанавливается за один день. Если вы знакомы с инжектором, то проводка двигателя и прочие проблемы не вызовут проблем.
В итоге получается следующая компоновка мотора:

В статье описаны все основные моменты. Кто возьмется за эту работу, надеюсь, подойдет во всеоружии и не повторит моих ошибок. Перенести маслозаливную горловину в принципе можно, иначе неудобно. Возможны некоторые нюансы и при резке моторного щита в зависимости от марки автомобиля. На практике невозможно ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства. Опять же, могут возникнуть проблемы при использовании вакуумных усилителей тормозов и нестандартных ГТЦ.
При установке нестандартного ресивера (типа «огнетушитель») придется переваривать крепление дроссельной заслонки, так как велика вероятность, что она упрется в шкив впускного распредвала. Решение может состоять в том, чтобы удлинить резинки. На фото видно, что дроссельный газовый сектор упирается.

После ремонта двигатель необходимо установить на автомобиль. Устанавливается на полусобранном двигателе, отсутствует. Для установки двигателя без подъемника, нужно всего два человека, но лучше трое, задача двоих освободить двигатель, а третий направит его к валу. Чтобы не мучиться, пытаясь посадить двигатель на вал редуктора, его нужно будет зафиксировать, коробку надо поднять домкратом.

В этом положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателю будет легко попасть на вал коробки. Опускать двигатель нужно медленно, так как направить его на первичный вал не очень просто, только после того, как вал окажется в корзине, двигатель полностью опускают на коробку.

При установке нужно внимательно следить за тем, чтобы двигатель работал ровно на коробке, не должно быть перекосов, только тогда вал равномерно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.

Если все сделано правильно, то установка займет около 2-3 минут. Теперь постепенно опускаем домкрат, и следим за тем, чтобы опора двигателя легла на подушки. Прикручиваем коробку к двигателю, генератору, стартеру, цепляем трубу к помпе. Теперь осталось только установить головку блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно рукой поднять цепь, и установить метку на шкиве, метка ставится перед длинной меткой на крышке это верхняя мертвая точка. Затем надеваем цепь на колодку, обязательно идеально очищаем верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забываем про головку блока, ее тоже нужно почистить. Ставим прокладку головки блока, после этого сразу нужно поставить прокладку глушителя на коллектор, надеваем головку на блок, потом достаем глушитель с коллектором. Подтягиваем голову. По мере затягивания болтов головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно немного проворачивая каждый из них, это необходимо сделать для того, чтобы максимально затянуть ее.

Болты нужно смазывать маслом, болты со смазкой тянут гораздо лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, иначе можно сломаться.

Теперь можно поставить радиатор и приступить к подключению труб. После надеваем распредвал на головку и закручиваем. Не тяните через силу, так как нить может оборваться.

Распредвал нужно выбирать внимательно, лучше всего покупать заводской, заводской продается в коробке, но есть и подделки, они продаются без коробки, обычно она завернута в бумагу , а на заводской тоже должен быть ограничитель.

Если распредвал не плотно сидит в постели, значит он болтается и болтается, чтобы это выяснить, нужно будет постучать по постели.

Теперь берем проволоку в руки и делаем крючок, таким крючком вынимаем цепь, продеваем проволоку в цепь, делаем все аккуратно, так как цепь может попасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после использования крепления нужно надавить на колодку до упора, затем затянуть натяжитель, благодаря этому мы легко надеваем цепь со звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее надевается цепь, метка звездочка должна быть в самом верху. Ставим звездочку на распредвал, и проверяем положение метки цепи, при натяжении цепи метка должна совпадать с меткой на распредвале, с меткой на шкиве коленвала. После установки и проверки меток не забудьте плотно затянуть звездочку распределительного вала.

Если не затянуть звездочку и не запустить двигатель, направляющий штифт в отверстии звездочки сразу разлетится.

Бывают случаи когда метки на шкиве и распредвале не совпадают, может получиться так что одна метка не уходит сильно вперед или назад, лучше чтобы метка не доходила до метки на распредвале маленький. После того, как метки выставлены, можно тянуть цепь.

Регулировка клапанов

Начинать регулировку нужно с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна быть напротив метки распредвала, поэтому будем регулировать 8 и 6 клапан, затем поворачиваем коленвал на 180 градусов, затем можем отрегулировать 4 и 7 клапана, повернуть коленвал еще на 180 градусов 1 и 3 отрегулировать 5 и 4 давайте повернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и коромыслом, ослабить гайку на семнадцать, и ключом на 13 нужно сдвинуть коромысло так, чтобы оно слегка зажало коромысло щуп. Теперь слегка подтягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем коромысло до тех пор, пока щуп не будет двигаться не туго, но и не легко, и теперь гайку затягиваем на семнадцать, если щуп зажал, то регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, что при запуске двигателя он поработает пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется настроить их.

Установка зажигания

После завершения регулировки клапанов приступаем. Масло может вытекать из-под трамблера, чтобы этого не произошло, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляем на четвертом цилиндре, шкив коленвала нужно довести до первой метки крышки, метка звездочки распредвала должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь крутим трамблер по часовой стрелке, как только контакт разомкнется трамблер можно подтягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подключить датчики, установить клапанную крышку, а также трос всасывания, газовые рычаги и залить антифриз.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Залить охлаждающую жидкость, не допуская образования воздушной пробки.

Отечественные автолюбители часто устанавливают на классику 16-клапанный двигатель. Это делается по нескольким причинам. Одним из них является стремление увеличить мощность автомобиля. Ведь все машины с 16 клапанами мощнее, и как минимум экономичнее своих «классических» собратьев.

Еще одна причина — желание сделать машину более комфортной. Ведь на ВАЗовской классике в большинстве случаев применялись цепные двигатели, которые достаточно шумные. Все эти причины становятся поводом для замены силового агрегата. Тем более, если правильно подобрать замену, проблем не возникает.

Что поставить?

Если вы покупаете двигатель у незнакомца, который может поручиться за его качество с гарантией. Затем вы должны потратить полный капитал двигателя.

Установка

• Начать нужно с подготовки двигателя. Первым делом нужно снять маховик. Его корона должна быть вывернута изнутри. Это сделано для того, чтобы он свободно входил в сцепление с маховиком. Заодно нужно поменять подшипник первичного вала, вместо родного поставили от 2101. Последняя доработка касается поддона, он немного замят справа над балкой. В противном случае двигатель не запустится.
• При этом установлена ​​корзина сцепления, используется обычная, устанавливаемая на классику;
• Установить двигатель на подушки от Нивы, надеть на них несколько толстых шайб. В противном случае мотор будет расположен слишком низко;
• Коробка идеально подходит для этого двигателя. Единственным недостатком является то, что его можно закрепить только 3 болтами. Верхний левый не сходится, некоторые придумывают специальные приспособления. Но это не обязательно должна быть коробка передач, которая отлично держится;
• Установить стартер и завершить сборку трансмиссии;
• Установка паука несложная задача, но потребуется некоторая работа, чтобы правильно расположить его. Подгонкой трубу сгибают так, чтобы она вышла как надо.
• Потяните за трос акселератора. Он прикреплен к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять из инъекционной классики.

Переделка электрики

Сначала нужно разместить все вложения. Никаких переделок здесь не требуется, а генератор и помпа тут вполне подойдут. Потребуется только замена топливного насоса. Можно взять от инжекторной ВАЗ 2107.

Далее необходимо установить блок управления двигателем. Берется от обычной «двенашки». Все датчики установлены. Теперь их следует соединить. Для этого желательно внимательно изучить всю ту же ВАЗ 2107. Идеальным вариантом будет прокладка проводов так, как они там расположены. Не забудьте добавить чек. Если у вас его нет на панели, придется менять торпеду на «семерку». Некоторые водители едут в другую сторону. При отсутствии специальной лампы просто ставят дополнительный светодиод и подключают к нему провод от компьютера. После окончательной сборки блок управления необходимо запрограммировать. И внести последние коррективы.

Заключение . Тюнинг классики достаточно распространен в нашей стране. В то же время многих людей, решивших модифицировать свои Жигули, интересует вопрос, насколько законна установка 16-клапанного двигателя на классику? По идее такое изменение дизайна должно быть зарегистрировано. Но с недавнего времени мотор считается деталью, и в документах его номер даже не указывается. Поэтому можно смело ставить под капот классики. Это даже не повлияет на проверку.

Установка двигателя 2112 Фото, настройка двигателя VAZ 2107, VAZ 2105, VAZ 2104.

Итак, ставим двигатель 2112 на Жигули. Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или чего-то еще. Сейчас речь идет исключительно об установке самого мотора.

Крепление мотора 2112 такое же, как и у родного жигулевского мотора, за исключением того, что крепление правой подушки придется рассверливать до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому приходится вырезать моторный щит. Удобнее всего это делать газовым резаком. Болгарка довольно опасна из-за наличия усилителей и других двойных листов металла. Не забудьте учесть, что мотор будет передвигаться по опорам, поэтому нужно сделать запас на ширину окна.

Поддон придется немного переварить, ребро жесткости будет упираться в балку
Также нужно будет повозиться с коленвалом. Дело в том, что одной из опор первичного вала КПП 2101 является подшипник на конце коленчатого вала. Без него быстро сломается сцепление и коробка передач. В коленвале «переднеприводных» моторов этого нет. Придется установить. К счастью, подготовка коленчатых валов у всех ваз внешне одинакова, поэтому подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой без особого натяжения. Родная упорная бобышка вырезается полностью, а конец коленчатого вала растачивается так, чтобы подшипник в итоге выступал на такое же расстояние, как и родная бобышка.

Стартер . Стартер остается старый, только маховик ВАЗ 2107 придется модернизировать. Берем маховик, берем новый венец от маховика 2101 и несем к токарю. Все, что нам нужно сделать, это пережать заводную головку с другой стороны, чем на переднеприводных автомобилях.

КПП . Редуктор подходит без проблем, кроме верхнего левого уха, не совпадает на несколько сантиметров. Колокольчик можно переварить, пропустить через тарелку, а можно оставить так. Лично я оставил на 3 болта. Практика показывает, что все едет замечательно и в самых тяжелых условиях.
Сцепление. Сцепление ставится 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр сцепления и вилка остались штатными. Чертеж адаптера прилагается в файле AutoCAD.

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае магистрали будут все самодельные и разные, в зависимости от используемого радиатора. Я использовал радиатор от BMW E30 325

Выхлопная система . Вот кого очень много. У меня есть самодельный выпускной коллектор для турбины, хотя он предназначен для сборки в зубиле. А вообще, родные жигулевские штаны придется переделывать, а еще лучше — делать выпуск с нуля.

Привод акселератора . Использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросиком газа 2110.

Внешний топливный насос.
На самом деле мотор ставится за один день с пивом. Проводка двигателя ВАЗ 2104 и другие проблемы не составляют проблем, если вы знакомы с инжектором.
Это окончательный макет двигателя.

Все описано вкратце, но это самое главное, и ничего особенного там нет. Кто возьмется за такую ​​работу, надеюсь, представит объем работы и придет во всеоружии и не повторит моих косяков и ошибок. Кстати маслозаливную горловину можно сдвинуть, а то неудобно. Могут быть нюансы при резке моторного щита, в зависимости от марки машины. Как оказалось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости невозможно даже в пределах одного семейства. Возможны проблемы и при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов.

При установке нестандартного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется переваривать крепление дроссельной заслонки с вероятностью 99%, что она упрется в шкив впускного распредвала ВАЗ 2105.