Если сцепление ведет то: что это значит, почему и что делать

Неисправности системы сцепления: признаки и

Александр Расторгуев [razborkazapzap]

11.03.2021, Просмотров: 1047

Известно, что сцепление — важная составляющая трансмиссии автомобиля. От состояния сцепления зависит комфорт и безопасность движения. Сцепление, ничто иное, как “расходник”, потому как состоит из фрикционного диска, корзины с лепестками и выжимным подшипником — все эти детали вращаются и двигаются, а значит изнашиваются. Далее узнаете, какие неисправности бывают в системе сцепления, какие факторы, указывают на критический износ и как диагностировать неисправность деталей сцепления самостоятельно.

Почему сцепление изнашивается быстро

Основной причиной считается небрежное отношение водителя, сопровождающееся резким стартом, долгим удержанием педали сцепления в пробках, а это выводит из строя быстрее всех самые уязвимые детали — выжимной подшипник и фрикционный ведомый диск сцепления. Если выжимной дает о себе знать характерным шелестом подшипника при нажатии на педаль, то ведомый диск издает запах жженого фрикциона. 

Немаловажен факт качества комплектующих. Если решились сэкономить над одной из комплектующих, например оригинальная  корзина и дешевый диск с выжимным, то на ресурс это скажется пагубно для всего узла в сборе. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные комплекты сцепления и сопутствующие детали, либо придерживаться качественных производителей, как LuK, Valeo, Sachs, в крайнем случае можно обойтись недорогим, но качественным аналогом фирмы Hola.

Есть и третий случай — неправильная установка деталей, а именно:

• ведомый диск установлен обратной стороной;

• ведомый диск не отцентрован;

• выжимной подшипник неверно установлен в посадочное место.

Какие признаки бывают у неисправного сцепления

Неисправность сцепления регламентируется по прямым и косвенным признакам, однако для этого требуется произвести диагностику как на ходу, так и на подъемнике.

Подробнее о признаках, указывающих на износ и неисправность сцепления:

• выключение сцепления происходит не полностью. Такой момент в автомобильном мире называется “сцепление ведет”. Происходит это по причине того, что при нажатии на педаль, ведомый и ведущий диск размыкаются не полностью, потому происходит соприкосновение рабочих поверхностей. Результатом такого действия является хруст коробки передач при переключении и затрудненное переключение без дополнительной перегазовки;

• буксует ведомый диск. В процессе работы двигателя ведомый диск плотно прилегает к маховику, а когда этого не случается, то при нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя значительно повышаются, а скорость еле набирается, если набирается вообще. Вдобавок вы ощущаете сильный запах жженого фередо;

• посторонний шум и вибрация. Когда демпферные пружины диска сцепления сильно изнашиваются, то при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете вибрацию и посторонний звук;

• рывки. При включении сцепления, трогаясь с места или на ходу могут возникать рывки, однако связаны они с системой управления сцепления (главный и рабочий цилиндр сцепления или тросовый механизм).

Если Вы активный автолюбитель, и управляете автомобилем с механической коробкой передач, то далее узнаете, по каким признакам определить неисправность сцепления.

“Ведет” или “не ведет”

Произвести диагностику, в данном случае, просто. Запустите двигатель, выжмите педаль сцепления, включите первую или заднюю передачу. Если передача включилась с затруднением, параллельно ощущаются посторонние звуки — то сцепление ”ведет”. Такую же проверку можно устроить и при движении под горку или в загруженной машине.

Пробуксовка сцепления

Проверка происходит когда автомобиль стоит. Запустите двигатель, включите передачу и включите ручной тормоз. Плавно отпустите педаль сцепления и наблюдайте: если двигатель глохнет моментально, то сцепление исправно, в другом случае требуется замена комплекта сцепления. Дополнительная диагностика производится только со снятием коробки передач. 

Проверяем степень износа сцепления

Проверка осуществляется довольно просто:

1. Запустите двигатель, педаль сцепления и включите первую передачу.

2. Отпускаете плавно педаль сцепления, и в случае исправного состояния, вам удастся тронуться без подгазовки.

Степень износа определяется довольно просто: если оно “схватывает” как только начали отпускать педаль, то износа, практически нет. Схватывание ближе к середине говорит об износе порядка 50%, и чем позже схватывает — тем критичнее износ. Однако заранее удостоверьтесь, чтобы рабочий цилиндр сцепления или трос были исправны. 

 

О причинах износа сцепления

Зачастую автовладельцы узнают о неисправности сцепления только при обнаружении явных признаков, и вот список таковых:

• изношен ведомый, ведущий диск или узел в сборе. Нормальным ресурсом сцепления считается 100 000 км, при условии качественных деталей и умеренной эксплуатации авто;

• слишком жесткая эксплуатация авто. В это понятие входят такие моменты, как постоянное трогание в режиме “газ в пол”, бросание педали сцепления при переключении передач, длительная езда на крутых подъемах, перегруз автомобиля;

• выжимной подшипник неисправен. Из-за неисправности выжимного, начинает “съедать” лепестки корзины сцепления, а значит ведомый диск постепенно перестает отходить от маховика;

• вибрация. Ведомый диск оборудован специальными пружинами, которые работают на стабилизацию вращения диска, не допуская колебания. Как только пружины растянулись, колебания сразу дадут знать ощутимой вибрацией.

Как понять какая именно деталь сцепления вышла из строя

Если с комплектом сцепления все в порядке, то необходимо зрительно оценить состояние привода сцепления. Если у вас тросиковый привод, то попросите помощника нажать на педаль сцепления, а сами оцените, насколько четко передвигается трос, и двигается ли вилка сцепления.

Если привод гидравлический, то оцените внешнее состояние главного цилиндра сцепления, качество тормозной жидкости, после, нажимая на педаль сцепления, оцените как работает шток рабочей сцепления, и насколько хорошо он упирается в вилку сцепления.

 

Возможные неисправности сцепления

Берегите сцепление У каждого мотоциклиста эти ощущения примерно одинаковы. Поначалу показалось, что муфта сцепления слегка забуксовала. Через день-два уже появляется уверенность: да, буксует, стоит только дать побольше «газ», как становится заметно отставание темпа разгона мотоцикла от роста оборотов двигателя. Совсем же явно этот дефект проявляется на крутом подъеме. Бывает и наоборот — сцепление полностью не выключается («ведет»), затрудняя включение передач. В чем же причина этих неисправностей? РЕГУЛИРОВКА Если ее делали наспех и при отпущенном рычаге диски не прижаты один к другому, — удивляться нечему. Нарушено непременное правило регулировки, особенно на мотоциклах без полуавтоматического выключения: при включенной муфте (внешний признак — отпущенный рычаг на руле) ничто не должно препятствовать плотному прижатию дисков. Когда муфта и ее привод исправны, то мешать этому может только сам рычаг, если он под действием троса утыкается в кронштейн с упором для оболочки. Следовательно, тут надо или «удлинять» трос (на некоторых мотоциклах конструкция позволяет это), или «укорачивать» его оболочку, что обычно проще, так как упор ее делают регулируемым. Последнее не надо понимать буквально: большинство конструкций муфт включает в себя специальные регулировочные винты, которые действуют на механизм так же, как и при простом изменении длины троса и оболочки. В любом случае важно, чтобы рычаг на руле в отпущенном состоянии обязательно имел ощутимый свободный ход (рис. 1). Некоторые мотоциклисты этого не любят: рычаг, дескать, болтается! Но иначе нельзя.   Рис. 1. Правильная регулировка рычага привода сцепления. При правильной регулировке исправная муфта начинает включаться, когда рычаг отпущен на треть или половину его полного хода. Если это происходит позже, возможна пробуксовка при больших нагрузках. Когда у рычага вообще нет свободного хода, можете быть уверены, что часть усилия пружин в сцеплении бесполезно затрачивается на растяжение троса, а не на сжатие пакета дисков. Следовательно, в тяжелых дорожных условиях, где требуется максимум тягового усилия, муфта может подвести. ТРОС Когда мотоцикл стар и трос сцепления основательно поработал, полезно знать одну, не для всех очевидную вещь. Сам трос практически не растягивается, даже под действием всех пружин муфты. Иное дело — оболочка, особенно если она служит годы и многие тысячи километров: каркас — металлическая спираль под слоем пластмассы — становится хлипким, податливым, подобно обыкновенной пружине сжатия. Поэтому внимательно проследите за поведением оболочки при действии рычага. Если она ощутимо пружинит, сжимается, ее лучше заменить. Чем сильнее сжимается оболочка, тем короче полезный ход рычага. С изношенной оболочкой троса очень трудно добиться нормальной работы сцепления. Если правильно отрегулируете привод — муфта сильно «ведет», не выключается при нажатом рычаге. Уменьшаете зазор, убираете его совсем, и тогда только муфта как будто начинает выключаться, но возникают опасения — не пробуксует ли? ПОЛУАВТОМАТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ Некоторые мотоциклы (например, «ИЖ-Юпитер», ЯВА, ЧЗ) имеют еще устройства полуавтоматического выключения сцепления, работающие от педали переключения передач. Устройства простые, но тем не менее требуют внимания. Здесь надо следить за тем, чтобы между роликом и профилированной поверхностью кулачка обязательно был некоторый, пусть минимальный, зазор. На «Юпитере» регулировку выполняют вслепую (при установленной правой крышке картера) с помощью винта, расположенного слева, в муфте. На Jawa и CZ — все видно. Тут регулировка с крышкой никак не связана. Кулачок имеет в средней части профиля углубление, соответствующее включенной муфте. Поэтому при нейтральном положении рычага переключения передач ролик должен быть в этом углублении кулачка, как показано на рис. 2, но не касаться его (оптимальный зазор — около 0,1 мм, максимум — 0,3 мм, не больше!). Если же зазора нет, значит муфта включена не полностью и будет буксовать; если он велик, муфта «ведет».   Рис. 2. Ролик (2) полуавтомата, выключающего сцепление, должен располагаться посредине профилированной поверхности кулачка (1), а зазор между ними должен быть минимальным.   Важно помнить еще одно обстоятельство. У правильно налаженного механизма муфта включена при строго нейтральном положении рычага, плюс-минус небольшой угол вверх и вниз. Пружины, удерживающие рычаг в этом положении, иногда ломаются, и рычаг то и дело «зависает» в крайнем положении, что влечет за собой автоматическое выключение сцепления. Хотя этот дефект непосредственно к муфте не имеет отношения, учтите, что из-за него может сложиться неприятная ситуация: где-нибудь на крутом подъеме рычаг может неожиданно зависнуть, мотоцикл немедленно потеряет скорость, и его будет трудно удержать в руках. Порядок наладки муфты на мотоциклах с полуавтоматическими устройствами прост — сначала регулируют собственно механизм (при освобожденном тросе), а потом уже трос, играющий тут вспомогательную роль. ПРУЖИНЫ Но как быть, если и после всех регулировок сцепление все-таки буксует (в последнее время это довольно часто отмечают владельцы мотоциклов ЯВА-634 и CZ-472, где возросшая мощность двигателя не очень согласуется со старой конструкцией муфты). Отчего это может быть? Во-первых, из-за износа дисков. Раньше это обнаруживают любители «острой» езды — с рывками, резкими ускорениями, перегружающими муфту. Разобрав механизм, сложите вместе пять ведомых (имеющих фрикционные накладки) дисков и замерьте толщину. Норма — 19— 18 мм. Пакет дисков тоньше 15 мм можете, не сомневаясь, выбрасывать. Во-вторых, муфта сцепления плохо работает при ослабевших пружинах (длительная служба в условиях нагрузок и повышенных температур неизбежно сказывается). Сравните пружины с новыми — и почти наверняка обнаружится разница не только в их длине, но и в жесткости — старые и короче, и мягче. Но может случиться, что новых пружин под рукой нет, а ехать надо. Тут поступают так: под каждую пружину кладут дополнительную шайбу толщиной 1,5—2 мм (можно такую же, что поставлена там заводом). Тогда предварительная нагрузка на пружины заметно увеличится, диски будут сжаты большей силой. Практика показала, что эта мера позволяет временно обойтись без замены деталей муфты. Хорошая конструкция муфты сцепления на ИЖах. Здесь есть возможность при помощи специальных гаек довольно плавно регулировать усилие каждой из пяти пружин сцепления в широких пределах. Такую муфту проще собрать или разобрать. Легче обеспечить и важное условие ее четкой работы — перпендикулярность нажимного диска к оси вращения муфты при ее выключении. На других мотоциклах этого добиться трудней, особенно при разной жесткости пружин. МАСЛО Иногда диски сцепления буксуют из-за загрязнения масла, образования на их рабочих поверхностях вязкого, липкого налета, препятствующего надежному контакту дисков между собой. Рецепт «лечения» тут ясен: промыть детали, заполнить механизм чистым маслом. Свойства масла сильно влияют на качество работы муфты сцепления и связанной с ней коробки передач. Например, в холодное время года не следует применять слишком вязкое масло, скажем, МС-20. Сильно загустевая на морозе, оно как бы склеивает диски между собой, и пока масло не нагреется, муфта сильно «ведет». В то же время, стоит лишь дать побольше и по-резче «газ», сцепление буксует — и все по той же причине: между дисками остается слой вязкого холодного масла. Правда, оно не даст дискам заметно изнашиваться, а уже через несколько минут движения масло нагреется и работа муфты нормализуется. Но плохо, что она нечетко выключается при пользовании передачами. Соединение деталей при включении коробки происходит с характерным треском, ударами, что и является главной причиной износа кромок торцевых кулачков и шлицевых отверстий шестерен (на старых ЯВАХ), вилок. Все это ведет к ускоренному разрушению коробки передач. Зимой в полость моторной передачи лучше залить маловязкое масло (например, М8Б1). Если же поездки редкие. а слить летнее масло жалко, то его вязкость перед пуском двигателя снижают, добавляя 150—200 см3 бензина. Тогда и мотор пустить легче, да и муфте «приятнее». В движении масло нагреется, и бензин улетучится. На некоторых мотоциклах даже летом диски сцепления за ночь так основательно склеиваются остывшим маслом, что после пуска двигателя при включении передачи происходит неприятный рывок, сопровождаемый скрежетом в муфте. В таких случаях перед поездкой надо, заглушив мотор и выжав сцепление, включить передачу и несколько метров прокатить мотоцикл, преодолевая сопротивление масла в муфте. Момент разъединения дисков заметить просто — мотоцикл сразу покатится легче. ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ Иногда сцепление «ведет» и при идеальной регулировке, великолепном масле. Значит, дело в самом механизме. Например, могут быть погнуты или покороблены диски (тогда их, поверьте, лучше выбросить), перекошен нажимной диск от разной жесткости пружин, и диски цепляют один другой при выжатом сцеплении. Причиной дефекта может быть и сор в масле (например, частицы выкрошившейся пробки), заклинивающий диски. В старых, много поработавших муфтах бывают смяты, выработаны кромки барабана сцепления в местах контакта с выступами дисков, что наглядно показано на рис. 3. Под действием нормально передаваемых усилий диски западают в эти углубления, препятствуя полноценному выключению муфты. Она «ведет», несмотря на все старания ее отрегулировать.   Рис. 3. Характерный износ кромок в пазах барабана сцепления.   Лечат эту болезнь либо обработкой кромок у барабана (на ЯВЕ или «Восходе» в отличие от ИЖей это сделать нетрудно), либо заменой деталей новыми. Иногда сцепление «ведет» из-за того, что сильно изношен подшипник между ведущим и ведомым барабанами и в этом сочленении появился значительный радиальный люфт. Тогда при выключении муфты неизбежен перекос ведущего барабана, на который действует усилие моторной цепи, отчего диски соприкасаются краями. СБОРКА Неприятности могут произойти в моторной передаче, если гайка, крепящая ведомый барабан сцепления к левому концу первичного вала коробки передач, по недосмотру плотно не затянута или не законтрена. В этом случае под действием колебаний в моторной передаче гайка обязательно начнет отворачиваться. Водитель может (и должен, конечно) заметить, что из-за этого свободный ход рычага на руле растет прямо на глазах, а муфта «ведет» все больше. Быстро убедившись в исправности рычага, троса сцепления и прочих наружных деталей привода сцепления, опытный водитель непременно придет к выводу, что сама муфта не в порядке. Не откладывая дела на потом, надо вскрыть полость моторной передачи и устранить эту простую неисправность, не дожидаясь, пока муфта самопроизвольно «разберется». Тогда внутренний барабан вместе с начинкой, то есть с дисками, пружинами и отвернувшейся гайкой, выдвинется из наружного, насколько ему позволит крышка картера, и если не произойдет серьезной поломки, то это дело счастливого случая. Собирая муфту сцепления, гайку, крепящую барабан, надо затягивать и контрить, как говорят, на совесть. УПРАВЛЕНИЕ В конце напомним несколько важных правил обращения со сцеплением. Включать его надо быстро (примерно за полсекунды), но вы не должны ощущать рывка. Медленно тоже вредно, ибо до полного соединения дисков они буксуют, а значит, изнашиваются. Постоянно следите за состоянием троса сцепления. Не забывайте вовремя смазать его. Трос должен обеспечивать четкую связь рычага на руле с нажимным диском муфты. На деле же нередко водитель прилагает к рычагу титанические усилия, отрывает наконечник высохшего в оболочке троса, а на муфту усилие почти не передается. Иногда он вообще ржавеет и так спекается с оболочкой, что остается одно — выбросить. Смазывать трос лучше жидким маслом, особенно при холодной погоде, иначе он плохо движется в оболочке. Трос должен проходить от руля к муфте таким образом, чтобы он ни при каких условиях не натягивался, не сдавливался и не имел резких перегибов, но одновременно его длина должна быть как можно меньше. Чем длинней трос, тем больше в нем силы трения. Еще одно правило. Во время движения не держите руку на рычаге сцепления, а если на мотоцикле есть полуавтомат выключения муфты, не держите ногу на рычаге переключения передач. Из-за этого быстрее изнашиваются диски и весь выжимной механизм — штоки, опорный шарик и т. д. Известны случаи, когда штоки сваривались от трения. Кстати, они находятся в сверлении первичного и вторичного валов коробки передач, куда при сборке надо закладывать смазку, иначе потом ей трудно проникнуть в оставшиеся щелевые зазоры. Если к этому добавляется неверная регулировка муфты или манера вождения, при которой сцепление частично выключено, то штоки от трения торцами могут нагреться до температуры плавления и сварки металла. Никогда не используйте муфту в роли приспособления, помогающего преодолевать особо тяжелые участки дороги. Некоторые делают так: мотор не тянет, и вместо того, чтобы включить пониженную передачу, частично выжимают муфту. Она начинает пробуксовывать, зато мотор выходит на повышенные обороты, поднимая мощность. Действительно, так можно раз-другой взять трудный подъем, но хватит ли муфты на третий? Помните, что муфта сцепления — элемент мотоцикла, рассчитанный на кратковременную работу, предназначенный только для плавного начала движения и мягкого переключения передач. Э. КОНОП, инженер   1982N05P14-15

Ведет сцепление на акпп — Altarena.ru — технологии и ответы на вопросы

Содержание

1. Есть ли сцепление в коробке «автомат»?
2. Механическая коробка передач
3. Автоматическая коробка передач
4. Сцепление в коробке автомат
5. Коробка автомат и сцепление
6. Сцепление в коробке автомат
7. Коробка автомат и сцепление
8. Подведем итоги
9. Почему буксует сцепление?
10. Признаки буксующего сцепления
11. Причины, по которым буксует сцепление
12. Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.
13. Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях
14. Как проверить буксует ли сцепление?
15. Буксует сцепление на механике: как определить?
16. Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?
17. Буксует сцепление на автомате: что делать?
18. Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?
19. Можно ли ездить, если буксует сцепление
20. Видео

Есть ли сцепление в коробке «автомат»?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросами, в чем разница между автоматической и механической коробкой передач, и есть ли сцепление на АКПП. Давайте вспомним принципы работы каждой из коробок и рассмотрим их основные отличия.

Механическая коробка передач

В автомобилях с МКПП водитель имеет в своем распоряжении сразу три педали: газа, тормоза и сцепления. Машина начинает ехать только в том случае, если водитель сначала нажмет на педаль сцепления, выберет нужную передачу, отпустит педаль сцепления и нажмет на газ. При каждом переключении передачи процедура повторяется.

Работа механической коробки в данном случае имеет довольно простой принцип: пока нажата педаль сцепления, ведомый и нажимной диски разомкнуты и вращательный момент с маховика не передается колесам. Как только педаль отпускают — диски плотно прижимаются к друг другу и машина едет.

Благодаря сцеплению обеспечивается комфортная езда как водителя, так и пассажиров. Машина маневренна, а коробка передач и маховик работают слаженно. И эта конструкция функционирует уже не одно десятилетие.

Но и в данной системе отыщутся слабые места. Со временем диски стираются и перестают плотно прилегать друг к другу. Разгоняться, тормозить и переключать передачи становится сложнее. В этом случае нужно менять комплект сцепления, купить который можно в интернете или на авторынке.

Автоматическая коробка передач

Сцепления в классическом понимании на машинах с коробкой «автомат» нет. Диски, которые бы тесно прижимались друг к другу, отсутствуют.

Но принцип переключения передач все же есть. Просто реализован он абсолютно по-другому. К тому же, не менее стар, чем механическая коробка. Автоматическая КПП была придумана более 100 лет назад.

Чтобы заставить ехать машину на АКПП, водитель нажимает педаль тормоза, переводя рычаг сцепления в положение D (drive). После нужно отпустить педаль тормоза и нажать на газ.

Работу ведомого и нажимного дисков здесь выполняет гидротрансформатор, который работает за счет трансмиссионной жидкости. Принцип не менее прост: скорость вращения маховика передается на турбины гидротрансформатора, который, в свою очередь, распределяет момент вращения на ведущие колеса.

Турбины находятся в герметичном корпусе и помещены в масло. И чем быстрее вращается маховик, тем больше вращающего импульса получают колеса.

Если одна из турбин начинает вращение, вторая его повторяет. Как только обе турбины начинают двигаться с одинаковой скоростью, они жестко сцепляются между собой.

Это мокрый тип сцепления. А масло используют, чтобы снизить трение и обеспечить стабильную работу механизма.

Таким образом, на АКПП осуществляется «автоматическое» сцепление, только без использования педалей и прижимных дисков.

Многие производители выпускают авто как на механических, так и переходят на автоматические коробки, например «Хендай»: главный цилиндр сцепления купить и заменить так же просто, как и любую другую деталь.

Источник

Сцепление в коробке автомат

Как известно, на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя. При этом передача момента на автомобилях с МКПП происходит через механизм сцепления. Также сцепление присутствует и в устройстве роботизированных коробок передач. Что касается АКПП, владельцы таких автомобилей часто интересуются, есть ли сцепление на коробке автомат, как оно работает, когда менять сцепление АКПП и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, как реализована передача крутящего момента от силового агрегата на машинах с автоматом, а также какие особенности и отличия сцепления на коробке автомат можно выделить по сравнению с МКПП или РКПП.

Коробка автомат и сцепление

Чтобы было понятнее, начнем с привычной механики. Конструкция сцепления на таких КПП простая. В основе лежит взаимодействие двух дисков: ведомого и ведущего. В двух словах, ведомый диск прижимается к ведущему диску усилием пружин, за счет чего и происходит передача крутящего момента от двигателя.

Как только водитель нажмет на педаль сцепления, диски разжимаются, отодвигаясь один от другого. Передача момента от ДВС прекращается, при этом появляется возможность переключать передачи.

Если просто, пока автомобиль с МКПП движется на той или иной передаче, сцепление замкнуто, для переключения передачи (как пониженной, так и повышенной) выжимается педаль сцепления, диски сцепления при этом размыкаются, водитель включает нужную передачу, после чего отпускает педаль сцепления.

Далее сцепление снова замыкается и крутящий момент продолжает передаваться от ДВС на КПП. Кстати, по такому же принципу работают и роботизированные коробки передач, только в этом случае за выжим сцепления и выбор/включение нужной передачи отвечают исполнительные устройства под управлением ЭБУ.

Отметим, что сам механизм сцепления надежный и выносливый, но только при условии правильного обращения. Если сцепление передерживать, выжимать не полностью, буксовать и т.д., тогда быстро выходит из строя выжимной подшипник, сцепление «подпаливается», его диски стираются.

В результате связь изношенных дисков ухудшается, нет должного прилегания поверхностей, сцепление начинает пробуксовывать. Не удивительно, что машина с изношенным сцеплением хуже разгоняется, так как теряется часть крутящего момента от силового агрегата, при езде передачи могут включаться с трудом и т.д.

Другими словами, полное отсутствие сухих дисков, прилегающих друг к другу и размыкающихся в нужный момент, корзины сцепления, выжимного подшипника и т. д. При этом разрыв мощности (отключение передачи крутящего момента от ДВС на КПП при переключении передач) на автомате все же имеет место быть.

Получается, сцепление на АКПП есть, но оно сильно отличается от МКПП и работает по другому принципу. Сцеплением на автомате является отдельное устройство, известное под названием гидротрансформатор (ГДТ) или преобразователь (конвертер) крутящего момента.

Также в гидротрансформаторе важную функцию выполняет трансмиссионное масло (жидкость ATF), которая является не просто смазкой, а рабочим телом. Если просто, гидротрансформатор можно представить как герметичный корпус, в котором установлены две крыльчатки (турбины) друг напротив друга.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете о причинах толчков коробки автомат при переключении передач и режимов автоматической трансмиссии.

Вращается одна крыльчатка благодаря приводу от двигателя, далее через трансмиссионную жидкость усилие передается на вторую крыльчатку, которая также начинает вращаться и передает крутящий момент на КПП. В зависимости от скорости вращения первой турбины, с такой же скоростью будет вращаться и вторая.

Если иначе, ведущая и ведомая турбины находятся в масле, образуя сцепление «мокрого» типа. Именно масло в гидротрансформаторе позволяет наилучшим образом передавать момент от ДВС, выдерживает высокие температуры, так как во время работы ГДТ жидкость сильно разогревается, эффективно защищает детали гидротрансформатора от коррозии и преждевременного износа.

Еще отметим, что современные автоматы также имеют возможность блокировки гидротрансформатора. Когда обороты ведущей и ведомой турбин выравниваются, происходит их жесткое зацепление посредством муфт. Такое решение позволяет повысить КПД АКПП и уменьшить потери полезной энергии при передаче крутящего момента.

Источник

Сцепление в коробке автомат

Как известно, на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя. При этом передача момента на автомобилях с МКПП происходит через механизм сцепления. Также сцепление присутствует и в устройстве роботизированных коробок передач. Что касается АКПП, владельцы таких автомобилей часто интересуются, есть ли сцепление на коробке автомат, как оно работает, когда менять сцепление АКПП и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, как реализована передача крутящего момента от силового агрегата на машинах с автоматом, а также какие особенности и отличия сцепления на коробке автомат можно выделить по сравнению с МКПП или РКПП.

Коробка автомат и сцепление

Чтобы было понятнее, начнем с привычной механики. Конструкция сцепления на таких КПП простая. В основе лежит взаимодействие двух дисков: ведомого и ведущего. В двух словах, ведомый диск прижимается к ведущему диску усилием пружин, за счет чего и происходит передача крутящего момента от двигателя.

Как только водитель нажмет на педаль сцепления, диски разжимаются, отодвигаясь один от другого. Передача момента от ДВС прекращается, при этом появляется возможность переключать передачи.

Далее сцепление снова замыкается и крутящий момент продолжает передаваться от ДВС на КПП. Кстати, по такому же принципу работают и роботизированные коробки передач, только в этом случае за выжим сцепления и выбор/включение нужной передачи отвечают исполнительные устройства под управлением ЭБУ.

В результате связь изношенных дисков ухудшается, нет должного прилегания поверхностей, сцепление начинает пробуксовывать. Не удивительно, что машина с изношенным сцеплением хуже разгоняется, так как теряется часть крутящего момента от силового агрегата, при езде передачи могут включаться с трудом и т.д.

Другими словами, полное отсутствие сухих дисков, прилегающих друг к другу и размыкающихся в нужный момент, корзины сцепления, выжимного подшипника и т.д. При этом разрыв мощности (отключение передачи крутящего момента от ДВС на КПП при переключении передач) на автомате все же имеет место быть.

Также в гидротрансформаторе важную функцию выполняет трансмиссионное масло (жидкость ATF), которая является не просто смазкой, а рабочим телом. Если просто, гидротрансформатор можно представить как герметичный корпус, в котором установлены две крыльчатки (турбины) друг напротив друга.

Вращается одна крыльчатка благодаря приводу от двигателя, далее через трансмиссионную жидкость усилие передается на вторую крыльчатку, которая также начинает вращаться и передает крутящий момент на КПП. В зависимости от скорости вращения первой турбины, с такой же скоростью будет вращаться и вторая.

Еще отметим, что современные автоматы также имеют возможность блокировки гидротрансформатора. Когда обороты ведущей и ведомой турбин выравниваются, происходит их жесткое зацепление посредством муфт. Такое решение позволяет повысить КПД АКПП и уменьшить потери полезной энергии при передаче крутящего момента.

Подведем итоги

Как видно, автоматическая коробка передач также имеет сцепление, однако этот механизм сильно отличается от сухого дискового сцепления на МКПП или коробках-роботах. Фактически, сцеплением АКПП является гидротрансформатор.

Также важно понимать, что трансмиссионное масло в коробке автомат является жидкостью, через которую происходит передача крутящего момента от ведущей турбины к ведомой. Масло в ГДТ сильно разогревается, по мере его старения меняются свойства трансмиссионной жидкости. По этой причине масло в коробке автомат нужно своевременно менять, а также постоянно контролировать его уровень и состояние.

Напоследок отметим, что гидротрансформатор также устанавливается на вариатор CVT. Хотя устройство и принцип работы вариатора и АКПП отличаются, на CVT гидротрансформатор также выполняет функцию сцепления, то есть крутящий момент передается от ДВС на коробку через трансмиссионное масло за счет вращения турбин.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Основные датчики в устройстве АКПП: назначение и принцип работы датчиков автоматической трансмиссии. Неисправности датчиков коробки автомат, признаки.

Источник

Почему буксует сцепление?

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Почему буксует сцепление: причины проскальзывания и что делать
Косвенные признаки	Причины	Как исправить?
Сцепление выжимается не полностью, появляется запах при долгом нажатии педали	Недостаточный ход педали, неправильная регулировка привода	Отрегулировать педаль и привод сцепления, проверить выжимной подшипник
Сцепление буксует при полном отпуске педали	Грязь и масло на фрикционных дисках. Обычно возникает после ремонта, неосторожной замены масла, а также если подтекает прокладка ГБЦ, сальник коленвала или первичного вала КПП.	Промыть диск, маховик и корзину бензином или другим растворителем и высушить
Сцепление не выжимается или нажимается слишком легко, передачи переключаются с рывками, хрустом и только при срабатывании синхронизаторов	Выход из строя гидравлического или механического привода механизма выжима	Заменить неисправные детали приводных механизмов и настроить их
	Выход из строя диафрагменной пружины механизма выжима	Заменить корзину сцепления на новую
Обороты плавают, машина разгоняется очень долго или вообще не едет на любой передаче	Критический износ фрикционного слоя	Заменить ведомый диск сцепления
Сцепление проскальзывает рывками, особенно при попытке резко ускориться, по кузову идут вибрации	Деформация маховика, неравномерный износ поверхности трения	При небольшом износе – проточить и отбалансировать маховик, при значительной выработке или деформации – заменить его на новый
Посторонние звуки (хруст, вой, стук) при выжатой педали, проблемы с включением передач, слишком тугой или мягкий ход педали	Износ выжимного подшипника	Заменить неисправный подшипник на новый, отрегулировать приводные механизмы

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Источник

Видео

Есть ли сцепление на «автомате» (АКПП)? Просто о сложном.

Буксует АКПП как найти причину пробуксовки?

Буксует АКПП причины и как устранить

АКПП буксует на горячую

Что такое фрикционы (фрикционные диски) в АКПП. Почему они горят? Просто о сложном

❗️ АКПП БУКСУЕТ. ЗАДИРАЕТ ОБОРОТЫ И ПЛОХО ЕДЕТ. Почему так сломалась АКПП?

Как БЫСТРО проверить сцепление. 2 лучших способа проверить ИЗНОС дисков сцепления

7 идеальных способов быстро убить свою коробку автомат АКПП

За что отвечают пакеты сцепления в АКПП

Как проверить АКПП Автоматическую Коробку Передач (Диагностика)

Что делать, если в автомобиле буксует сцепление

Традиционно основными узлами автомобиля считаются его двигатель и коробка передач. Первый превращает тепловую энергию в кинетическую, второй передаёт крутящий момент на колёса. Но без сцепления оба агрегата оказываются бесполезными – именно оно обеспечивает связь между мотором и трансмиссией.

Как и силовой агрегат, сцепление подвержено высоким нагрузкам, которые далеко не всегда остаются незамеченными. Основной неисправностью сцепления считается его пробуксовка.

Под этим термином понимается невозможность обеспечения передачи крутящего момента на трансмиссию без потерь. Это, в свою очередь, чревато потерей динамики автомобиля, появлением вибрации и посторонних звуков при переключении передач.

Почему буксует сцепление

Для начала кратко опишем принцип работы сцепления. При нажатии на педаль происходит передача момента движения на вилку и через неё – на сам выжимной подшипник. Он в свою очередь давит на лепестки пружины, раздвигая прижимной и ведомый диски. Последний выходит из зацепления с маховиком, и первичный вал коробки остаётся без крутящего момента.

Когда говорят, что ведёт сцепление автомобиля, это значит, что полное включение его не происходит. То есть нажатие педали не приводит к полному отсоединению вала коробки от маховика мотора.

Рассмотрим основные причины этого состояния:

• не отрегулирован привод. Это означает, что даже полного, до упора, нажатия педали недостаточно для полного отсоединения коленвала от фрикционной накладки. Обычно подобная неприятность появляется после выполнения ремонтных работ;
• деформация ведомого диска. Изменение его геометрии становится причиной того, что фрикционная накладка после отсоединения прижимного диска на деформированном участке продолжает соприкасаться с маховиком. Если при этом происходит сильное торцевое биение, деформированный диск подлежит замене. Признаком такой неисправности является появление вибрации во время трогания автомобиля;
• ослабление лепестков диафрагменной пружины. Последствия те же, что при недостаточном ходе педали – нажимной диск отсоединяется от ведомого не полностью. Лепестки могут сломаться, с такими же последствиями. Обычно такое происходит из-за заводского брака, а также по причине неправильной регулировки привода. Основная причина ослабления лепестков – естественная: усталость металла;
• сцепление может буксовать по причине неисправности гидравлики. Это может быть разгерметизация системы, когда утечка тормозной жидкости спровоцировала падение давления в системе и невозможность выключить сцепление полностью. Не исключена также поломка рабочего цилиндра, из-за чего коленвал остаётся в частичном зацеплении с первичным валом коробки;
• потеря подвижности тросового привода. Металлический тросик со временем растрёпывается, увеличиваясь в сечении на отдельных участках. Это приводит к его заклиниванию, хотя водителю кажется, что педаль выжата полностью. В этом случае сцепление также будет пробуксовывать;
• ведомый диск также может утратить подвижность. Происходит это из-за высыхания смазки, при попадании на рабочую поверхность пыли и грязи, а также по причине неравномерного износа шлицов. В таких случаях при нажатой педали между нажимным диском и маховиком зазор, необходимый для их разъединения, не достигается;
• еще одно причиной того, что сцепление ведёт, может быть деформация маховика. Когда появляется его искривление в радиальной плоскости или значимые задиры, полного отсоединения маховика от фрикциона тоже не будет. Поскольку маховик – деталь массивная, при его искривлении обычно наблюдается вибрация, особенно в момент трогания с места;
• возможно также изгибание вилки, ответственной за передвижение выжимного подшипника. В этом случае ход штока соответствующим образом уменьшается с соответствующими последствиями.

Схематическое изображение системы сцепления в автомобиле

Признаки неисправности сцепления

Проблемы в функционировании сцепления всегда сказываются на поведении автомобиля. Но водители, особенно неопытные, не всегда связывают появившиеся изменения в движении машины с работой сцепления. Давайте рассмотрим, как самостоятельно проверить, буксует ли сцепление.

Самым распространённым симптомом, свидетельствующим о возникновении неполадок в этом агрегате, является неполное выключение. Проявляться эта неисправность может по-разному. В некоторых случаях машина может двигаться с рывками, возможно появление вибрации при нажатии на педаль, не исключено появление посторонних шумов при переключении передач.

В большинстве случаев, если сцепление выключается не до конца, при работающем моторе возникают проблемы с переключением ступеней коробки, при этом можно услышать скрежет, треск и другие нехарактерные звуки. При некоторых неисправностях можно заметить увеличение свободного хода педали.

Часто пробуксовка сцепления сопровождается горелым запахом – это подгорают накладки ведомого диска. Косвенный признак проблем со сцеплением – увеличение расхода горючего, повышенный нагрев мотора, заметное ухудшение динамики.

Но поскольку подобные симптомы характерны и для некоторых других неисправностей, при их возникновении желательно произвести тщательную диагностику автомобиля.

Пробуксовка часто является следствием неправильной эксплуатации транспортного средства. Существует категория водителей, которым нравится стартовать с пробуксовкой – в таких случаях сцепление долго не ходит. К таким же результатам приводит езда по бездорожью, когда автомобиль застревает в грязи или снегу, и чтобы выбраться, водитель начинает газовать с полувыжатой педалью сцепления.

При поломке выжимного подшипника при нажатии педали раздаётся пронзительный визг, свидетельствующий о необходимости его замены.

При наличии нескольких признаков пробуксовки сцепления можно проверить узел самостоятельно, не прибегая к услугам платных специалистов. Примерный алгоритм действий:

• заводим мотор, предварительно затянув до упора стояночный тормоз;
• включаем первую передачу и пробуем медленно начать движение при зажатом ручнике;
• нажимаем на педаль газа, параллельно отпуская сцепление;
• если мотор заглох, это будет свидетельствовать об отсутствии проблем – при затянутом ручнике так и должно быть;
• если двигатель продолжает работать – налицо неполное разъединение валов коробки и силового агрегата.

Что делать, если сцепление буксует

Когда симптомы неисправности налицо, это не означает, что необходимо выполнять дорогостоящий ремонт, заключающийся в полной замене узла на новый. В ряде случаев стоит попытаться решить проблемы самостоятельно. Главное – определить, в чём заключается причина пробуксовки сцепления.

Если налицо износ фрикционов, ваши действия будут зависеть от степени их износа. Измерьте расстояние между заклёпками и рабочей поверхностью. Если оно не превышает 0,2 мм., можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. При большем зазоре без замены ведомого диска, выполняемого в сборе с накладками, не обойтись.

Если вы при визуальном осмотре обнаружили на фрикционах следы масла – это может свидетельствовать о забитом канале дренажа маховика, или о наличии в коробке передач смазки выше допустимого количества. Выяснив и устранив причину, можно прочистить накладки и затем тщательно их высушить. Промывку следует выполнять керосином, просушку – безворсовой ветошью. Желательно после этого зачистить накладки наждачной бумагой.

Разбухшие резиновые уплотнители и другие детали гидропривода – ещё одна распространённая причина, почему сцепление автомобиля буксует. Способ устранения следующий:

• демонтируем главный и рабочий цилиндры;
• осуществляем тщательную промывку системы любой спиртосодержащей жидкостью;
• меняем на новые все резиновые детали, в значительной степени потерявшие изначальную форму;
• очищаем от загрязнения компенсаторные отверстия;
• осуществляем замену тормозной жидкости и прокачиваем тормоза.

Если нажимные пластины утратили эластичность, это приводит к ослаблению их способности оказывать давление на нажимной диск, и тогда сцепление будет выключаться не полностью. Эта проблема характерна для возрастных авто (10-летних и более старых). Для проверки факта ослабления пружин необходимо демонтировать диск сцепления. Если факт подтвердится, меняем пружины на новые.

Почему при нагреве двигателя ведет сцепление

Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров. Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя.

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

• Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
• Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0.2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
• Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Почему буксует сцепление

Если сцепление буксует, причины этой неприятности могут быть такие:

• Недостаточный ход педали сцепления. Иногда эту причину можно достаточно легко устранить. О том, как отрегулировать сцепление конкретной модели машины можно узнать из мануала по обслуживанию и ремонту.
• На фрикционные накладки попало масло или грязь. Эта проблема решается с помощью тряпки, растворителя или негрубого абразива.
• Сильный износ фрикционных накладок. При небольшой степени износа можно отрегулировать свободный ход педали и пробуксовка сцепления исчезнет. Если все серьезно, то придется менять диск сцепления на новый.
• Неисправен гидравлический привод. Для решения проблемы его придется разобрать, промыть все детали спиртом, прочистить компенсаторные отверстия, заменить резиновые элементы и обновить тормозную жидкость. Если есть механические повреждения, то поможет только замена несправных частей.
• Ослаблены нажимные пружины. Эта проблема решается их полной заменой.

Большая часть вышеперечисленных неисправностей — последствия естественного износа деталей. Избежать их появления не получится, а вот отсрочить запросто. Для этого нужно тщательно выбирать производителя комплекта сцепления, которое вы устанавливаете на свой авто (подробнее об этом ниже по тексту).

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Признаки неисправности сцепления

Пробуксовка сцепления заметна сразу. Она сопровождается такими внешними признаками как:

• появление ощутимого запаха горелой резины;
• снижение динамических характеристик автомобиля;
• потеря мощности при подъеме в гору.

Так как эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях, то следует дополнительно удостовериться, что виновато именно сцепление. Сделать это не так сложно:

• запустить двигатель автомобиля;
• выжать педаль сцепления;
• затянуть стояночный рычаг;
• включить передачу и добавить немного газа;
• начать отпускать педаль.

Если после этого мотор глохнет, то механизм сцепления полностью исправен. Если нет, то нужно как можно скорее заниматься выявлением проблемы.

Какое сцепление лучше приобрести

Безоговорочным лидером рынка по продаже конструктивных элементов сцепления является фирма VALEO. На каждом втором автомобиле европейской сборки установлена продукция этого бренда. Если пробуксовывает сцепление и проблема может быть решена только заменой всего механизма или отдельных его элементов, то варианта выгоднее по соотношению «цена-качество» не найти.

Популярность бренда VALEO среди автолюбителей заслужена по следующим причинам:

• Металлические части сцепления не покрываются коррозией, имеют очень продолжительный срок службы.
• Огромный ассортимент. Среди продукции VALEO обязательно найдется то, что подойдет к любой популярной модели авто.
• Производителем предусмотрен солидный запас по мощности передаваемого диском сцепления крутящего момента (до 30 %). Это позволяет устанавливать его на автомобили с силовыми агрегатами форсированного типа.
• Благодаря мягкости выжима обеспечен комфорт управления автомобилем.
• К каждому комплекту сцепления прилагается удобная пошаговая инструкция по монтажу.
• На продукцию предоставляется гарантийный срок в 1 год.

Продукцию VALEO (а также другие автомобильные запчасти и комплектующие по приемлемым ценам) всегда и с большим удобством можно приобрести в магазине IXORA. Вежливые и компетентные менеджеры помогут определиться в процессе выбора, а также ответят на любые интересующие вас вопросы.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
Valeo	826317	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A1 (8X1), A3 (8L1), TT (8N3), TT Roadster (8N9), SKODA Fabia II (5J5), Fabia II (5J2), Octavia (1U2), Octavia (1U5), Praktik (5J), Roomster (5J), VOLKSWAGEN Bora (1J2), Bora (1J6), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf III (1h2), Golf IV (1J1), Golf Variant III (1H5), Golf Variant IV (1J5), Passat Variant IV (3A5), Passat седан IV (3A2), Polo Classic III (6V2), Polo Variant (6V5), Polo IV (9N1, 9N3), Polo V (6R1), Vento (1h3)
Valeo	826551	КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1),Polo (6N1), Polo III (6N1), Polo III (6N2)
Valeo	835000	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD	FORD Transit VI (FM_ _, FN_ _), Transit VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit VI (FA_ _)
Valeo	835001	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C3 (FC_), C5 Break (DE_), C5 (DC_), C8 (EA_, EB_), Evasion (22, U6), Jumpy (U6U), Jumpy (BU_, BV_, BW_, BX), Jumpy (BS_, BT_, BY_, BZ_), FIAT Scudo Combinato (220P), Scudo (220L),Ulysse (220), Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 (8B), 607 (9D, 9U), 806 (221), 807, Expert (224), Expert (223), Expert (222)
Valeo	835002	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Laguna Grandtour (K56_), Laguna (B56_, 556_), Safrane II (B54_)
Valeo	835003	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Transporter IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM)
Valeo	835004	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ BMW	BMW 3 Compact III (E36), 3 кабрио III (E36), 3 купе III (E36), 3 седан II (E30), 3 седан III (E36), 3 универсал II (E30), 3 универсал III (E36), 5 седан II (E28), 5 седан III (E34), 5 седан IV (E39), 5 универсал III (E34), 5 универсал IV (E39)
Valeo	835005	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), Cabriolet (8G7, B4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat седан V (3B2)
Valeo	835006	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD, SEAT, VOLKSWAGEN	FORD Galaxy (WGR), SEAT Alhambra (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
Valeo	835007	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ PEUGEOT	PEUGEOT 307 Break (3E), 307 SW (3H), 307 хэтчбек (3A/C)
Valeo	835008	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C5 Break (DE_), C5 хетчбек (DC_), C8 (EA_, EB_), FIAT Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 купе (8C), 406 седан (8B), 607 (9D, 9U)
Valeo	835010	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SKODA, VOLKSWAGEN	SKODA Octavia универсал (1U5), VOLKSWAGEN Bora седан (1J2), Bora универсал (1J6), Golf IV (1J1), Golf Variant IV (1J5)
Valeo	835011	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Laguna хэтчбек II (BG0/1_)
Valeo	835012	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant II (8E5, B6), A4 II (8E2, B6), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), SKODA Superb (3U4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat Variant V (3B6), Passat седан V (3B2), Passat седан V (3B3)
Valeo	835013	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902), Sprinter 2-t автобус (901, 902), Sprinter 2-t фургон (901, 902), Sprinter 3-t c бортовой платформой (903), Sprinter 3-t автобус (903), Sprinter 3-t фургон (903), Sprinter 4-t c бортовой платформой (904), Sprinter 4-t автобус (904), Sprinter 4-t фургон (904), V-Class (638/2), Vito автобус (638), Vito фургон (638)
Valeo	835014	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Vel Satis (BJ0_)
Valeo	835015	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ IVECO	IVECO DAILY c бортовой платформой , IIIDAILY фургон/универсал III
Valeo	835022	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES A (W168), Vaneo (V414)

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 (звонок по России бесплатный).

Пробуксовка сцепления может стать причиной возникновения проблем, связанных с ухудшением тяги автомобиля и динамики во время разгона. Причин, по которым буксует сцепление, может быть несколько:

1. Изношенные фрикционные накладки.
2. Маленький свободный ход педали сцепления.
3. Масло, которое попало на фрикционные накладки.
4. Потеря эластичности нажимных пружин (усталость метала) и т. д.

Если вы во врем движения почувствовали неприятный запах похожий на запах подгоревшей резины, при этом ваш автомобиль стал медленно набирать скорость, а на подъемах и вовсе не тянет, вероятнее всего сцепление вашего автомобиля не включается полностью или проще говоря — «умирает».

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• ИЖ Планета;
• УАЗ Буханка;
• Юпитер;
• КАМАЗ;
• Минск;
• ВАЗ 2110;
• Рено Логан;
• Киа Рио;
• Лада Приора;
• ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Как проверить буксует сцепление или нет?

Чтобы подтвердить или опровергнуть пробуксовку сделайте следующее:

1. При рабочем двигателе потяните рукоятку тормозной системы до конца.
2. Включите передачу, затем плавно нажимая на педаль газа, медленно отпускайте сцепление.

Двигатель должен заглохнуть, это будет означать, что у вас все в порядке, если же нет и мотор по-прежнему работает — у вас буксует сцепление. В этом случае проверьте насколько легко ходит педаль сцепления, если ее движение ограничено, то попробуйте настроить ее и проверить не исчезла ли проблема.

• Если сцепление буксует по причине изношенных фрикционов, необходимо узнать насколько велик износ.
• Если вам повезло и он небольшой, пробуксовку можно устранить при помощи настройки свободного хода педали.
• Если же износ фрикционных накладок слишком большой (когда между заклепками и рабочими элементами расстояние более 0,2 мм), нужно заменить ведомый диск вместе с накладками.

Случается также, что накладки замаслились из-за избытка масла в коробке передач или забитых дренажных отверстий маховика. В таком случае решение данной проблемы сводится к обычной промывке накладок керосином, по завершению все тщательно вытирается и зашкуривается «наждачкой». Иногда «сцепа» буксует по причине разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления, чтобы проверить это необходимо сделать вот что:

1. Снимите главный и рабочий цилиндры.
2. Разберите и промойте систему спиртом.
3. Разбухшие детали замените новыми.
4. Прочистка компенсаторных отверстий также не помешает.

В конце работы залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если вашему авто более 10 лет не исключено, что причина пробуксовки сцепления кроется в утративших эластичность нажимных пружинах. В результате такого явления давление на ведомый диск оказывается недостаточным, что так или иначе приведет к проблемам с пробуксовкой. О состоянии пружин можно судить только после снятия всего диска сцепления, в случае необходимости пружины можно заменить или произвести полную замену сцепления.

Полностью не включается

Если при движении водитель начинает чувствовать запах гари, на подъемах машина существенно замедляется, а на ровной дороге разгон становится каким-то вялым, то это очень красноречиво говорит о неисправности сцепления. Такой, как пробуксовка сцепления или неполное его выключение. Чтобы окончательно убедиться в этом нужно знать как проверить сцепление. Делается это следующим образом. Необходимо завести двигатель и полностью натянуть рукоятку ручного тормоза. После этого надо включить первую передачу. Плавно нажимая на газ, следует максимально медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то это будет означать то, что опасения насчет того, что имеет место пробуксовка сцепления не подтвердились. В случае если мотор продолжит работать, можно будет с уверенностью говорить о том, что пробуксовывает сцепление.

Причины того, что буксует сцепление может быть разные. Чаще всего вероятной причиной являются изношенные фрикционы. Стоит выяснить величину их износа. Если она невелика, то проблему можно будет устранить путем настройки свободного хода педали. В случае серьезного износа придется менять ведомый диск совместно с накладками. Бывают ситуации когда из-за избытка трансмиссионного масла в коробке передач накладки замасливаются. Если это действительно так, то решить проблему можно будет простой промывкой накладок керосином. После этого их будет необходимо тщательно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Если автомобиль довольно старый, то также велика вероятность того, что нажимные пружины утратили свою эластичность. Вследствие этой причины, давление на ведомый диск может быть слишком низким, что тоже может приводить к неполному включению.

Для продления срока службы сцепления необходимо соблюдение простых правил. Не нужно все время держать ногу на педали при езде по пробкам. Это существенно сокращает ресурс и впоследствии приводит к тому, что буксует сцепление. Кроме того, не стоит резко трогаться с места с визгом колес. Это тоже приводит к неисправности сцепления.

Ведет сцепление иж планета 5 – Прокачай АВТО

Содержание

1. Неисправности и регулировка сцепления мотоциклов Иж
2. Советы по увеличению срока службы сцепления мотоцикла Иж
3. Назначение сцепления ИЖ Планета и ИЖ Юпитер
4. Регулировка сцепления ИЖ Планета
5. Регулировка сцепления ИЖ Юпитер
6. Регулировка пружин муфты
7. Неисправности сцепления
8. Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины
9. Ведет сцепление ИЖ Планета ИЖ Юпитер причины

Перед заменой дисков сцепления, моторной цепи или ведущей звездочки необходимо снять левый глушитель с левой подножкой водителя (при двухтрубной выпускной системе), слить масло из картера силового агрегата или (при ремонте в пути) положить мотоцикл на правый бок. Если топливный бак полный, топливо надо слить из него или снять бак.

Работа показана на снятом силовом агрегате.

Снятие дисков сцепления

1. Ключом на 12 мм ослабляем стяжной болт рычага переключения передач.

2. Снимаем рычаг.

3. Снимаем шайбу.

4. Снимаем уплотнительное кольцо.

4. Ключом на 14 мм ослабляем стяжной болт рычага кик-стартера.

5. Снимаем рычаг.

6. Шлицевой отверткой отворачиваем восемь винтов крепления левой крышки картера. При необходимости можно применить ударную отвертку.

Обратите внимание на то, что винты имеют различную длину, а под некоторыми установлены уплотнительные алюминиевые шайбы.

7. Снимаем крышку вместе с паронитовой прокладкой. Будьте аккуратны, чтобы не порвать прокладку.

8. Большой шлицевой отверткой отворачиваем пять гаек нажимных пружин сцепления.

9. Извлекаем пять пружин вместе с колпачками из внутреннего барабана сцепления.

10. Снимаем нажимной диск.

11. Вынимаем ведомые и ведущие диски.

12. Раскладываем диски в порядке очередности снятия, чтобы (в случае сборки без замены) установить их на прежние места.

13. Осматриваем диски сцепления. Ведомые (стальные) диски не должны быть деформированы в результате перегрева, а ведущие (пластмассовые) должны быть без трещин, прижогов и видимого износа контактных поверхностей. Наружные выступы дисков не должны иметь повреждений. В случае обнаружения дефектных дисков заменяем весь комплект.

Установка дисков сцепления

Установку дисков сцепления производим в обратной последовательности.

Равномерное поджатие пружин обеспечивается одинаковым выступанием торцов гаек над торцами шпилек. Оно должно быть равным 4,0-4,5 мм (для новых дисков) и измеряется глубиномером штангенциркуля.

Нажимной диск должен перемещаться без перекосов и заеданий. В противном случае необходимо устранить перекосы дополнительной регулировкой гайками.

Перед установкой крышки картера рекомендуется обезжирить ее посадочную поверхность и посадочную поверхность картера, и нанести на них или на отмытую от масла прокладку (с двух сторон) тонкий слой герметика.

Обезжирить следует и отверстия в крышке под винты, а на тыльную сторону головок винтов также нанести герметик.

После установки всех снятых деталей следует отрегулировать привод сцепления (см. ниже), а, кроме того, повторить эту регулировку после нескольких сотен километров пробега мотоцикла, когда диски сцепления приработаются друг к другу.

Сцепление мотоциклов Иж, а также и всех других моделей, предназначено для плавного соединения коленвала с силовой передачей двигателя. Без него невозможно плавное начало движения мотоцикла. Оно используется во всех случаях, когда требуется кратковременное разъединение вращающегося вала двигателя от силовой передачи: при трогании с места, переключении передач, торможении.

На мотоциклах Иж установлено механическое сцепление, основанное на использовании силы трения между ведущими и ведомыми дисками. Оно многодисковое, работающее в масляной ванне. При таком его типе можно применять муфту небольшого диаметра, вследствие большой площади трения многих дисков. Сцепление требует технического обслуживания и правильной регулировки. Сейчас мы рассмотрим порядок разборки и регулировки сцепления, для примера возьмем мотоцикл Иж Планета 5, на большинстве других моделях Иж это выполняется сходным образом.

1. Снимите защитные кожухи карбюратора, рычаг переключения передач и рычаг кикстартера.
2. Положите мотоцикл на правую сторону или слейте масло с картера двигателя.
3. Если мотоцикл оборудован системой раздельной смазки, разъедините маслопровод от впускного коллектора и провод от контакта датчика на левой крышке мотора.
4. Снимите левую крышку картера.
5. Отверните гайки корзины сцепления и выньте все диски.

1. Протяните гайку крепления корзины на первичном валу. Для этого включите четвертую передачу. Имейте ввиду, что резьба на ней левосторонняя.
2. Соберите все диски в обратном порядке в корзину. Обратите особое внимание на равномерность затяжки гаек.
3. Установите крышку картера, предварительно сориентировав хвостовик привода маслонасоса с пазом в муфте его привода на ведущей шестерне первичной передачи.

Неисправности и регулировка сцепления мотоциклов Иж

Возможны два вида неисправности сцепления: неполное выключение дисков и буксование. В случае буксования мотоцикл не развивает скорость при увеличении оборотов коленчатого вала. В числе причин этой неисправности могут быть: износ дисков, недостаточное давление пружин вследствие потерей ими упругости или слабо завинченных регулировочных гаек, неправильная регулировка механизма сцепления. При неполном выключении сцепление «ведет», колесо мотоцикла продолжает вращаться при полностью нажатом рычаге управления. Тут также возможно причина в неправильной регулировке или же эта неисправность может иметь место при применении густого масла, особенно в холодную погоду. В первую очередь, обнаружив одну из неисправностей сцепления, попробуйте устранить ее путем правильной регулировки. Во первых необходимо отрегулировать зазор в механизме выключения, это делается с помощью регулировочного винта, расположенного на правой крышке двигателя. Для этого вам понадобятся отвертка и ключ на 13 мм. Ключом ослабьте затяжку контргайки и отверткой заверните винт до упора, а затем поверните его в обратную сторону на полоборота – один оборот. Затяните ключом контргайку. Во вторых, после этого отрегулируйте свободный ход рычага с помощью регулировочного винта троса на левой рукоятке руля. Он должен быть в пределах 5-10 миллиметров. Правильность регулировки сцепления можно проверить таким способом: поставьте мотоцикл на подставку, включите первую передачу и попробуйте вручную с силой провернуть заднее колесо. Если регулировка правильная, вам этого сделать не удастся. Теперь необходимо выполнить еще одну проверку: на полное выключение сцепления. Для этого в том же положении (мотоцикл на подставке, заднее колесо не касается земли) заведите двигатель, включите первую передачу. Затем полностью выжмите рычаг управления сцеплением и нажмите на задний тормоз, колесо должно остановиться. Отпустите тормоз, сцепление выжато, при правильной регулировке колесо должно оставаться неподвижным. Если оно начинает вращаться при нажатом рычаге, необходимо ослабить регулировочный болт на правой стороне двигателя.

Для проверки легкости хода троса сцепления в оболочке, нажмите на рычаг и резко отпустите. Рычаг должен пружинисто вернуться в исходное положение. Возможно стоит смазать трос несколькими каплями жидкого масла, например автола.

Советы по увеличению срока службы сцепления мотоцикла Иж

Сцепление не предназначено для длительной эксплуатации в выключенном положении, так как в этом случае происходит повышенный износ механизмов. Рычаг управления нельзя отпускать резко или очень медленно. При резком включении силовая передача получает максимальную нагрузку, при медленном выключении детали изнашиваются даже сильнее, чем при полностью выключенном, вследствие пробуксовки дисков. Если у вас есть привычка держать пальцы на рычаге, следите за тем, что бы не было даже малейшего нажатия на него. Даже при слабом нажатии, не вызывающем пробуксовки дисков, механизмы сцепления испытывают значительную нагрузку. Не используйте сцепление для отсоединения двигателя от передачи при остановках, длительном движении накатом. В во всех этих случаях применяйте коробку передач, ставя ее на «нейтраль». Также никогда не пытайтесь облегчить работу двигателя на подъемах и в других трудных ситуациях, вызывая пробуксовку дисков, и как следствие увеличение оборотов мотора. В таких случаях лучше заранее перейти на пониженную передачу.

Назначение сцепления ИЖ Планета и ИЖ Юпитер

Сцепление – название говорит о работе, которую оно выполняет. В нашем случае сцепляет коленчатый вал с коробкой передачи двигателя ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Соединение должно происходить плавно без рывков, это нужно для начала движения и плавного переключения скоростей. В случае возникновения больших нагрузок предохраняет детали двигателя от поломок.

Муфты находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя.

Чтобы добраться до сцепления, нужно слить масло и удалить крышку с прокладкой, предварительно снять рычаги и открутить крепежные болты.

Корзина находится постоянно в рабочем состоянии, диски крепко сжаты пружинами.

Моторная передача состоит из двух звездочек. Малая ведущая находится на коленчатом вале. Большая звезда, ведомая на барабане. Соединение выполнено моторной цепью.

Передаточное число моторной передачи равно 2,17 для всех одноцилиндровых моделей ИЖ. Для ИЖ Юпитер передаточное число равно 2,57.

При сборке моторной передачи контролируется плоскостное расположение звезд. Допускаться не более 0,4 миллиметра.

Выключение происходит при помощи специального приспособления. Механизм выключения установлен в правой крышке двигателя. С помощью этого механизма производится и регулировка.

Регулировка сцепления ИЖ Планета

Для регулировки механизма управления муфтой мотоциклов ИЖ Планета 5, ИЖ Планета 4, Иж-56, ИЖ-49 служит регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабив контргайку поворотом винта по часовой стрелке, уменьшите свободный ход рычага управления. При повороте винта против часовой стрелки свободный ход увеличивается. По окончании настройки контргайку затяните, Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.

Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.

Регулировка сцепления ИЖ Юпитер

На мотоциклах ИЖ Ю и ИЖ Ю К настройку механизма выключения муфты начинают с автомата выжима, для чего регулировочный винт завертывают до упора и отпускают на 1/4 -1/2 оборота, после чего затягивают контргайку.

Правильность установки проверяют нажатием на педаль переключения в ту или иную сторону. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска. После этого регулируют ручной выжим регулировочным винтом, находящимся в левой стойке рычага сцепления на руле (величина свободного хода 5-10 мм).

Регулировка пружин муфты

Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг на руле выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.

Неисправности сцепления

Возможные неисправности, которые могут появиться во время эксплуатации мотоциклов ИЖ.

Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины

Неисправность заметна при резком разгоне. Увеличиваем обороты, а мотоцикл не разгоняется. Тоже самое происходит при езде в крутом подъеме при увеличении нагрузки. Мотоцикл не может преодолеть препятствие, останавливается, хотя обороты коленчатого вала не падают. Диски сильно нагреваются и быстро изнашиваются. Эксплуатировать технику в таком состоянии нельзя нужно найти причину и устранить.

Данная неисправность говорит, что диски слабо прижаты друг к другу.

Причин может быть несколько:

• Регулировка проведена не правильно
• Пружины потеряли былую упругость
• Диски износились стали тоньше
• Износ деталей привода

Серьезной неисправностью может быть заедание троса привода управления. Причина в повреждении оболочки и образовавшейся ржавчине под ней. Нежна чистка и смазка, лучше замена.

Проверить и промыть сам механизм настройки находящийся в правой крышке двигателя. Мелкие частички дорожного песка, с водой попавшие в механизм могут тормозить работу. После выжима рычага детали не возвращаются в исходное положение.

Ведет сцепление ИЖ Планета ИЖ Юпитер причины

Муфта ведёт – это когда рычаг выжат до конца, а при включении скорости мотоцикл сразу начинает движение его невозможно остановить. Нажимаешь на тормоз, двигатель глохнет. Это говорит о том, что муфта не полностью отключена.

Основная причина в пружинах, которые сжимают диски. Диски не равномерно ослаблены и местами крепко соприкасаются друг с другом. Нужна правильная настройка пружин.

Слишком большой свободный ход рычага управления на руле. Если не поддается настройке заменить изношенные детали управления.

Нужно проверить толкатель, который находится внутри первичного вала коробки передач. Возможно, стержень стал короче.

Обязательно проверить наличие шарика. Часто при разборке он выкатывается и его теряют.

Шарик находится в нутрии первичного вала двухцилиндрового двигателя между толкателем и упорным стержнем.

У одноцилиндрового агрегата шарик находится в правой крышке между винтом с контрольной гайкой и упорным стержнем в первичном валу коробки.

вредных привычек, которые разрушат сцепление вашего автомобиля

26 ноября 2019 г.

Сцепление* *Тормоз* *Сцепление* *Тормоз* и так далее и тому подобное. Это наносит ущерб сцеплению вашего автомобиля.

Езда по городу или постоянное и утомительное использование сцепления негативно сказывается на автомобиле, двигателе и самом диске сцепления. В зависимости от вашего стиля вождения и различных других факторов сцепление вашего автомобиля подвержено значительному износу.

Обязательно прочтите: Трансмиссии: ручная, вариаторная, DSG и AMT.

Сцепление при правильном уходе может прослужить более 70 000 километров, а у некоторых диски сцепления заменяются даже через 10 000 километров.

Признаки износа сцепления вашего автомобиля

1. Пробуксовка сцепления
   Пробуксовка сцепления означает, что сцепление уже начало изнашиваться. Вы можете заметить отставание или слабое дрожание, когда автомобиль набирает обороты. Обороты начинают расти дальше, чем требуется. Если что-то из этого произойдет, сцепление вашего автомобиля выйдет из строя, и пришло время отвезти машину к ближайшему механику.
2. Неполадки при переключении передач
   Еще одним признаком неисправности автомобильного сцепления является неправильное переключение передач. Всякий раз, когда вы пытаетесь переключить передачу, она может не включаться сразу и потребует некоторого усилия. Это признак поврежденного сцепления автомобиля.
3. Резкий стрекотание
   Вы можете услышать резкое стрекотание, когда отпускаете педаль сцепления во время движения, и оно исчезает после повторного нажатия на сцепление. Это связано с изношенными подшипниками выключения сцепления.
4. Вибрация
   Когда скапливается смазка или масло или если и когда вы едете вброд по заболоченным дорогам, двигатель начинает дергаться при переключении передач на низких скоростях. Это может быть признаком поврежденного сцепления, если проблема сохраняется долго.

См. также: 5 привычек, которых следует избегать при вождении автомобиля с механической коробкой передач

Вредные привычки, которые разрушат сцепление автомобиля

Привычки вождения, которые повреждают сцепление автомобиля

• Включение передачи на светофоре
  Стоя на светофоре или всякий раз, когда автомобиль останавливается, убедитесь, что вы не нажимаете педаль сцепления, когда автомобиль находится в состоянии покоя. Остановите автомобиль, включите нейтральную передачу и используйте тормоз, если вы находитесь на склоне.
• Рука на рычаге переключения передач
  У вас может быть привычка держать руку на рычаге переключения передач во время вождения. Ну тогда это не очень хорошая новость для вас. Положив руку на рычаг переключения передач, вы дадите давление на зубчатые вилки, что, в свою очередь, затруднит вращение вращающегося кольца, что может быстро обернуться дорогостоящим ремонтом.
• Волочение двигателя на низких скоростях
  «Возбуждение» означает, что вы оказываете дополнительное давление на автомобиль при включении более высокой передачи для ускорения. Хотя хорошо поддерживать средний уровень и вести машину, не рекомендуется включать более высокую передачу и ехать медленно. Рекомендуемая комбинация передачи и скорости, обеспечивающая наилучший пробег, составляет 60 км/ч на 4-й передаче.
• Медленное переключение передач
  Это обычное явление для начинающих водителей. Нажимая на педаль сцепления, убедитесь, что вы переключаете передачи быстро и не задерживаетесь с нажатой педалью сцепления.
• «Запуск» вашего автомобиля
  Ну, вы можете быть любителем вождения и любить скорость и гонки, но не ваш автомобиль. Выжимание сцепления и повышение оборотов до 4000-5000 может быть разрушительным для всей системы сцепления автомобиля. Несколько оборотов колеса могут привести к замене места сцепления или даже всей системы сцепления.
• Работа со сцеплением
  Фраза «езда со сцеплением» часто используется автомобилистами и автолюбителями, когда педаль частично нажимается во время движения автомобиля. Убедитесь, что вы нажимаете сцепление только при переключении передач. Не держите ногу на педали сцепления во время движения. Легкое нажатие на сцепление может привести к быстрому износу шестерен.

Читайте также: 5 привычек, от которых следует отказаться при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач

Вредные привычки, которые разрушат сцепление вашего автомобиля

Сколько километров служит сцепление?

Срок службы автомобильного сцепления варьируется от автомобиля к автомобилю и от пользователя к пользователю. От привычек вождения до условий, в которых вы ездите, они могут сильно колебаться. Если вы тот, кто плавно ездит, поддерживая пробег своего автомобиля, то сцепление может прослужить до 100 000 километров.

Распространенные проблемы с автомобильным сцеплением
Езда на неправильной передаче влияет на расход топлива

Как вы, возможно, уже поняли, автомобильное сцепление представляет собой сложный компонент, в работе которого задействованы различные части. Таким образом, совершенно очевидно, что если одна из частей может работать неправильно, нет необходимости заменять всю систему сцепления. Небольшое изменение здесь, небольшая замена там, и все будет хорошо.

• Если в вашем автомобиле происходит проскальзывание сцепления, возможно, вам придется сразу заменить весь узел сцепления. Теперь это также может зависеть от автомобиля к автомобилю при условии, что у автомобиля есть прямое сцепление или гидравлическое сцепление.
• Вибрация, как объяснялось выше, возникает из-за трения и скопления масла, пыли и жира. В этом случае вам, возможно, придется заменить и отремонтировать узел фрикционного диска сцепления и нажимной диск.
• Если вы столкнулись с проблемами при переключении передач, то это всего лишь небольшой ремонт, и ваше сцепление снова будет в полном порядке. Для муфты с тросовым приводом эту проблему можно решить только регулировкой рычажного механизма.

Золотое правило надежного и долговечного сцепления — не ездить безрассудно. Это так просто!

Информационный бюллетень GoMechanic

Общие признаки неисправности выжимного подшипника

Ваш автомобиль состоит из множества сложных систем взаимодействующих частей и сетей компонентов, которые должны функционировать должным образом для достижения оптимальных результатов работы. Хотя выжимной подшипник кажется незначительным и маленьким, он играет решающую роль в функционировании вашего автомобиля. В этой статье мы рассмотрим важность выжимного подшипника, симптомы, связанные с отказом, и то, что вы можете сделать, чтобы предотвратить возникновение проблем.

Что такое выжимной подшипник?

Выжимной подшипник играет важную роль в функционировании сцепления вашего автомобиля. Когда вы выжимаете сцепление, выжимной подшипник входит в зацепление с различными частями трансмиссии посредством серии цепных реакций, которые создают своего рода идеально синхронизированный танец. Маховик, нажимной диск, диск сцепления и выжимной подшипник являются основными компонентами трансмиссии, которые взаимодействуют с системами передач и коленчатым валом, влияя как на работу двигателя, так и на работу колес. При нажатии на сцепление выжимной подшипник в конечном итоге контролирует степень контакта между диском сцепления и маховиком.

Общие симптомы, связанные с износом выжимного подшипника

Важно знать, как неисправный выжимной подшипник может повлиять на работу вашего автомобиля, чтобы вы могли немедленно выполнять процедуры технического обслуживания и ремонта. Чем дольше выжимной подшипник остается неработоспособным, тем серьезнее становятся симптомы и, следовательно, тем дороже! Вот некоторые из наиболее распространенных признаков износа выжимного подшипника:

Посторонние звуки при нажатии на педаль сцепления

Водители часто слышат скрежет или дребезжание при нажатии на педаль сцепления, если выжимной подшипник неисправен. Эти шумы вызывают беспокойство, но они могут указывать на другие проблемы с вашей коробкой передач или сцеплением, поэтому необходимо провести дифференциальную диагностику.

Нарушена чувствительность педали сцепления

По мере развития проблемы неисправный выжимной подшипник может привести к тому, что педаль сцепления вашего автомобиля станет жесткой при нажатии на нее. Это должно быть красным флагом для любого водителя, и его следует решать немедленно.

Проблемы с переключением передач

Любая проблема с трансмиссией неизбежно приводит к проблемам с переключением передач. Если педаль сцепления не включается полностью или ее трудно нажимать, это может привести к затруднениям при переключении передач, что делает автомобиль бесполезным, пока проблема не будет устранена.

Отказ сцепления

Наконец, неисправный выжимной подшипник может привести к полному отказу сцепления. Это дорогостоящая проблема, поэтому важно устранять признаки износа выжимного подшипника на ранней стадии, прежде чем проблема усугубится.

Как предотвратить преждевременный износ выжимного подшипника

Хотя в некоторых автомобилях выход из строя выжимного подшипника встречается чаще, чем в других, каждый автомобиль со временем подвержен износу выжимного подшипника. Вот что вы можете сделать, чтобы не столкнуться с более серьезными последствиями неисправного выжимного подшипника:

Изменить стиль вождения

Один из самых простых способов продлить износ выжимного подшипника — это отрегулировать выжать педаль сцепления в автомобиле. Лучше всего выжимать сцепление на максимально короткое время; Другими словами, когда вы останавливаетесь, ставьте машину на нейтраль — не держите ногу нажатой на сцеплении.

Последующие процедуры планового технического обслуживания

Следование графику планового технического обслуживания вашего автомобиля, установленному его производителем, — лучший способ обеспечить постоянное надлежащее обслуживание трансмиссии и сцепления, что в конечном итоге продлит срок службы вашего автомобиля. Обычная замена сцепления должна включать в себя замену выжимного подшипника, поэтому, когда придет время заменить сцепление вашего автомобиля, убедитесь, что автомобильные техники выполняют тщательную работу с использованием оригинальных запчастей.

Текущие проверки

Выход из строя выжимного подшипника можно обнаружить на ранней стадии посредством текущих проверок; Идея состоит в том, что чем чаще ваш автомобильный техник может осматривать ваш автомобиль, тем лучше они осведомлены о прогрессировании процесса старения, через который проходит ваш автомобиль. Это может помочь им предвидеть проблемы со сцеплением или трансмиссией, такие как выход из строя выжимного подшипника, до того, как возникнут разрушительные последствия.

Наем автомобильного специалиста имеет решающее значение

Проблемы с выжимным подшипником трудно обнаружить; как часть системы сцепления и трансмиссии, любое количество деталей может быть виновником зловещих симптомов, и к этой детали может быть трудно получить доступ для осмотра. Здесь, в Das European Autohaus, обслуживающем Спринг и Хьюстон, штат Техас, мы гордимся своей способностью обнаруживать даже самые сложные проблемы. Как ведущие европейские автомобильные специалисты Houston, безопасность и удовлетворенность наших клиентов имеют первостепенное значение, и мы никогда не экономим на углах. Чтобы запланировать осмотр или узнать больше о нашей квалификации, пожалуйста, свяжитесь с нами прямо сейчас или запросите встречу через наш веб-сайт.

6 ВРЕДНЫХ привычек, которые разрушат сцепление вашего автомобиля

• Дом
  •  
• Эксклюзивы
  •  
• 6 вредных привычек, которые разрушат сцепление вашего автомобиля 6 вредных привычек, которые…

Тенденция автоматических коробок передач все еще находится в стадии догоняющего развития в Индии. Однако автоматические трансмиссии существуют с 1939 года, когда GM представила трансмиссию Hydramatic. С появлением мощных электромобилей традиционные коробки передач отошли на второй план. Тем не менее, есть еще некоторое время, прежде чем произойдет полное переключение, и поэтому есть несколько вещей, которые вам нужно знать о механической коробке передач, чтобы работать с ней идеально. В механической коробке передач сцепление является самым важным и единственным связующим звеном между двигателем и коробкой передач. Существует множество вредных привычек, которые разрушают кладку гораздо раньше положенного срока жизни. Вот 6 вредных привычек, которые могут разрушить кладку и которые не следует делать ни при каких обстоятельствах.

Пробуксовка сцепления для увеличения подхвата

Распространено мнение, что если полностью не отпускать педаль сцепления и не увеличивать скорость, лучше стартовать с трассы. Сочетание полувыжатого сцепления и акселератора приводит к быстрому подъему двигателя, но это не означает, что вся энергия передается на трансмиссию. Для идеального старта профессиональные водители поддерживают очень тонкий баланс между сцеплением и акселератором, который достигается практикой.

Преднамеренное проскальзывание сцепления приводит к перегреву и серьезному повреждению дисков сцепления, делая их непригодными для использования намного раньше ожидаемого срока службы. На самом деле, это не ускоряет вашу машину, а только замедляет ее. Причина этого в том, что трансмиссия не получает всю мощность, отдаваемую двигателем, из-за неполного включения сцепления. Громкий звук и дым от шин могут быть очень хороши для трюка на вечеринке и могут заставить вас думать, что машина едет быстрее, но это не так. Для лучшего трогания с места и ускорения всегда отпускайте сцепление плавно и как можно быстрее.

Совет профессионала: Для пробуксовки требуется пробуксовка сцепления. Чтобы получить лучшие вращения, которые также будут более продолжительными, постарайтесь быстро отпустить сцепление после достижения сладкой точки, когда колеса начинают вращаться. Однако каждая пробуксовка существенно сокращает срок службы сцепления.

Управление сцеплением

Одну из самых распространенных и основных ошибок, связанных с механической коробкой передач, использование сцепления часто совершают водители-новички. Тем не менее, мы видели, как многие опытные водители делают то же самое. Управление сцеплением означает управление автомобилем без полного отпускания педали сцепления. Дизельные автомобили имеют более жесткое сцепление, но кладя ноги на сцепление в бензиновом автомобиле, вы повреждаете диск сцепления и снижаете эффективность использования топлива. Небольшое давление на рычаг сцепления в таких условиях приводит к тому, что механизм сцепления не может полностью включиться, что приводит к его небольшому проскальзыванию, что, в свою очередь, приводит к неестественному износу сцепления.

Упирание ноги на сцепление

В большинстве автомобилей педаль не заедает, что приводит к тому, что многие люди кладут ногу на сцепление, что является довольно плохой практикой. Как упоминалось ранее, дизельные автомобили имеют немного более жесткое сцепление и, следовательно, могут выдержать нагрузку от слегка удерживаемой ноги, но всегда следите за тем, чтобы ваша нога вообще не нажимала на педаль сцепления. С бензиновыми автомобилями дело обстоит иначе, у них легкое сцепление, и даже малейший вес приведет к тому, что педаль частично отключит сцепление. Это приводит к быстрому проскальзыванию и износу, а также отрицательно влияет на эффективность использования топлива.

Совет профессионала: Если у вас есть привычка ставить ногу на сцепление, вместо этого вы должны начать ставить левую ногу на половицу. Лучше всего использовать мертвую педаль, если вам повезло, что у вас есть машина, которая идет с ней. Если сейчас, половая доска является спасителем. Сначала это может показаться немного сложным, но вы быстро освоитесь.

Слишком быстрое отпускание сцепления

Панель управления из святой троицы (акселератор, сцепление, тормоз), которую вы видите выше, нуждается в идеальной гармонии в своей работе, чтобы автомобиль работал наилучшим образом. Большинство профессиональных водителей рано учатся искусству управления сцеплением. Многие люди, которые ежедневно водят машину, слишком рано отпускают сцепление, что приводит к резкому рывку автомобиля, что, с другой стороны, оказывает чрезмерное давление на двигатель и трансмиссию. Это снова приводит к перегреву сцепления, приводящему к его износу. Сцепление на самом деле представляет собой нажимной диск, который передает мощность двигателя на коробку передач. Маховик двигателя всегда вращается при работающем двигателе. Когда автомобиль стоит и сцепление находится в нейтральном положении, коробка передач и маховик двигателя разъединяются.

При включении первой передачи и медленном отпускании сцепления диски сцепления начинают зацепляться, что, в свою очередь, приводит в движение коробку передач и автомобиль движется вперед. Если сцепление отпустить быстро, неподвижная трансмиссия приложит противоположную силу, и сцепление изнашивается намного быстрее, чем при обычном использовании. Быстрое отпускание сцепления также может серьезно повредить коробку передач.

Совет профессионала: Вождение автомобиля в течение значительного периода времени приведет к тому, что вы поймаете точную точку сцепления автомобиля. Некоторые сцепления имеют раннюю точку включения, а некоторые улавливают нужную передачу в самом конце. Точное знание точки прикуса приводит к общему лучшему контролю над автомобилем и снижает вероятность того, что вы дернете или заглохнете автомобиль.

Использование педали сцепления во время сигналов светофора

Держать сцепление нажатым, зная, что вы не собираетесь двигаться в следующие 20 секунд, это все равно, что самому убить сцепление. Если вы знаете, что автомобиль должен какое-то время оставаться неподвижным, остановитесь и включите нейтраль. Это полностью отключает сцепление, а также позволяет расслабить ногу на некоторое время. Постоянное удерживание сцепления прижатым в течение длительного времени может привести к повреждению шарикоподшипника в узле сцепления. Хотя подшипники можно заменить, но это можно сделать только после того, как будет снята вся установка. Как правило, чем меньше открываются жизненно важные компоненты вашего автомобиля, такие как двигатель, коробка передач и другие, тем дольше они могут работать без проблем.

Балансировка сцепления

Проще говоря, удержание автомобиля на склоне с помощью сцепления и акселератора называется балансировкой сцепления. Хотя такие маневры следует выполнять с помощью тормозов, балансировка сцепления приводит к его быстрому перегреву и в некоторых случаях может привести к мгновенному отказу сцепления, особенно если сцепление уже изношено. Балансировка сцепления сокращает срок службы сцепления, а также создает ненужную нагрузку на другие движущиеся части. Хотя сцепление передает на трансмиссию достаточную мощность, чтобы предотвратить скатывание автомобиля назад, оно также приводит к проскальзыванию сцепления и одновременному чрезмерному нагреву, что, в свою очередь, вызывает серьезные повреждения.

жесткое сцепление | Колеса Мудрости

Привет!

Итак, вас попросили заменить сцепление в сборе. Или, возможно, у вас возникли проблемы с управлением сцеплением, которое до недавнего времени работало абсолютно нормально. В любом случае, читайте дальше, чтобы узнать все о сцеплении и о том, как контролировать затраты на замену сцепления.

Что такое сцепление?

Сцепление (точнее, сцепление в сборе) представляет собой набор компонентов, которые работают вместе с одной простой целью – отсоединить двигатель от трансмиссии (и, следовательно, от колес), когда вы нажимаете педаль сцепления до упора, и постепенно снова соедините двигатель с коробкой передач, когда вы отпустите ее. Вот простая схема сборки сцепления. Чтобы понять, как ориентирована эта диаграмма, давайте скажем вам, что маховик находится со стороны двигателя и прикреплен к коленчатому валу, а диск сцепления находится со стороны коробки передач и соединен с коробкой передач.

Помните, что при нормальной работе двигатель всегда вращается. Другими словами, мы хотим отключить, снова подключить или постепенно снова подключить вращающийся двигатель к трансмиссии, в зависимости от наших потребностей вождения. Говоря о «сцеплении», мы обычно имеем в виду «сцепление в сборе». «Сборка» состоит более чем из одной части — это набор частей, которые работают вместе для достижения определенной функции.

Зачем автомобилям сцепление?

Представьте, что двигатель всегда соединен с трансмиссией через набор шестерен. Что бы произошло, когда вы запустили двигатель? Поскольку «вращение» двигателя также означало бы вращение колес, потому что они всегда соединены , стартер должен был бы тянуть автомобиль вперед каждый раз, когда вы запускаете двигатель! Это наверняка повредило бы стартер после нескольких таких запусков. Кроме того, когда вы хотели бы переключить передачу, скажем, с первой на вторую или с первой на заднюю, без сцепления, отделяющего двигатель от трансмиссии, вы бы слышали скрежещущий звук каждый раз, когда пытаетесь переключить трансмиссию с одной передачи на другую. шестерню к другому! Это очень быстро повредило бы шестерни! Обратите внимание, почему автомобили нуждаются в 9Коробка передач 0236 с более чем одной передачей в первую очередь — это отдельная тема, и мы сохраним ее для отдельной статьи.

Итак, теперь мы знаем, почему нужно отсоединять двигатель от трансмиссии, чтобы иметь возможность управлять автомобилем. Механизм, выполняющий эту простую, но важную задачу, называется сцеплением. Давайте теперь перейдем к тому, чтобы понять, где находится узел сцепления в вашем автомобиле.

Где находится сцепление в сборе?

Узел сцепления зажат между двигателем и коробкой передач (или коробкой передач), как показано ниже:

Визуальный осмотр узла сцепления требует вскрытия самого узла и классифицируется как работа, требующая «основного труда» на большинстве станций технического обслуживания. Вы не сможете увидеть узел сцепления, заглянув в моторный отсек или просто подняв автомобиль на гидравлическом подъемнике. Один из способов сэкономить деньги — выяснить, нужна ли вам замена сцепления без вскрытия узла сцепления . Мы еще вернемся к этому в статье. Перед этим вы захотите узнать, используется ли в вашем автомобиле «тросовое сцепление» или «гидравлическое сцепление». Сцепления с гидравлическим приводом используют гидравлическую помощь от двигателя и, таким образом, уменьшают усилие, необходимое для нажатия на педаль сцепления.

В чем разница между «тросовой муфтой» и «гидравлической муфтой»?

Трос сцепления втягивается и вытягивается тросом от педали сцепления к рычагу, который его приводит в действие. Гидравлическое сцепление имеет цилиндр рядом с педалью сцепления (так же, как у тормозов есть цилиндр рядом с педалью тормоза), который проталкивает жидкость в другой цилиндр, который, в свою очередь, толкает рычаг для включения и выключения сцепления. Цилиндр рядом с педалью сцепления называется главным цилиндром, а тот, что рядом со сцеплением 9Рычаг 0236 называется рабочим цилиндром. Вот как выглядят главный и ведомый цилиндры:

Главный и ведомый цилиндры вместе с гидравлическими трубопроводами являются дополнительными компонентами гидравлического сцепления в дополнение к компонентам, уже присутствующим в тросовом сцеплении. Разумеется, сам трос в гидромуфте не используется. Итак, какие компоненты присутствуют в обычном (или тросовом) сцеплении? Давайте перейдем к этому сейчас.

Какие основные части узла сцепления?

Сцепление в сборе состоит из следующих компонентов. Если вам трудно понять описание компонентов, мы рекомендуем вам перейти к следующему разделу (Как работает сцепление в сборе?) и сначала посмотреть видео, а затем вернуться к этому разделу:

1. Нажимная пластина: Это нажимной механизм, который прижимает диск к маховику, чтобы автомобиль двигался. Нажатие на педаль снимает давление с диска сцепления, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии для переключения или остановки.
2. Диск сцепления: Диск сцепления представляет собой плоскую пластину с фрикционными материалами с обеих сторон. При включении нажимного диска (педаль отпущена) диск сцепления прижимается к маховику. Когда нажимной диск отсоединен (педаль нажата), диск сцепления разжимается. Диск соединен с первичным валом трансмиссии, заставляя первичный вал вращаться при включенном сцеплении (педаль отпущена), что приводит к движению автомобиля. Диск сцепления соединен с центральной ступицей через пружины для поглощения вибраций при отпускании педали сцепления и постепенном контакте.
3. Маховик: Маховик представляет собой инерционное устройство, которое крепится болтами к коленчатому валу двигателя. Он выполняет несколько функций, включая перенос зубчатого венца, который стартер использует для проворачивания двигателя, накопление энергии для движения автомобиля из состояния покоя и обеспечение фрикционной поверхности для крепления диска сцепления. В некоторых автомобилях используется двухмассовый маховик (посмотрите это видео, чтобы понять, что такое двухмассовый маховик) , который по сути представляет собой два маховика, соединенных друг с другом с помощью пружин для поглощения вибраций еще до того, как они достигнут диска сцепления.
4. Выжимной подшипник: Выжимной подшипник представляет собой исполнительное устройство, которое зацепляет и расцепляет прижимную пластину. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник оказывает давление на пальцы нажимного диска, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль сцепления отпущена, выжимной подшипник втягивается и позволяет нажимному диску оказывать давление, чтобы прижать диск к маховику. Посмотрите видео в следующем разделе, чтобы лучше рассмотреть и понять это движение.
5. Вилка выключения: Вилка выключения удерживает выжимной подшипник и поворачивается на шаровом стержне при нажатии или отпускании педали. При нажатии на педаль вилка поворачивается к нажимному диску и прижимает выжимной подшипник к пальцам сцепления, вдавливая их, чтобы выключить сцепление.
6. Направляющая втулка или подшипник: Направляющая втулка или подшипник, которые часто не считаются частью системы сцепления, играют решающую роль в бесперебойной работе узла сцепления. Направляющая втулка или подшипник устанавливается на конце коленчатого вала. Когда коробка передач установлена, конец входного вала входит в направляющую втулку, которая поддерживает вход в задней части коленчатого вала.

Как работает узел сцепления?

Как что-то работает лучше всего объясняется с помощью видео, а не текста. Следующее видео настоятельно рекомендуется, если вы хотите понять, как работает сцепление в разумных деталях:

Когда требуется замена узла сцепления?

Итак, как определить, что узел сцепления нуждается в замене? Если вы заметили один или несколько из следующих симптомов, скорее всего, один или несколько компонентов сцепления изношены.

1. Пробуксовка сцепления: Пробуксовка сцепления очевидна, когда вы наблюдаете неожиданное увеличение оборотов двигателя без какого-либо сопутствующего ускорения, когда ваш автомобиль находится на передаче, педаль сцепления полностью отпущена и вы нажимаете на педаль акселератора. Это также будет очевидно, когда вы попытаетесь ускориться вверх по крутому склону. Хотя износ сцепления происходит постепенно (в зависимости от вашего стиля вождения и условий — движение с частыми остановками изнашивает сцепление быстрее, чем движение по шоссе), если вы наблюдаете проскальзывание сцепления, значит, его действительно пора заменить.
2. Жесткое сцепление: Жесткое сцепление может быть вызвано изношенным нажимным диском, воздухом в гидравлической линии (в случае гидравлических сцеплений) или тросом сцепления, который нуждается в смазке. Если это вызвано нажимным диском, необходимо заменить узел сцепления.
3. Сильный запах при трогании с места: Сильный запах из моторного отсека при трогании с места обычно означает износ сцепления.
4. Изменение точки зацепления: Более высокая точка зацепления на педали сцепления, чем раньше, означает, что сцепление необходимо заменить. Когда вы отпускаете педаль сцепления, если раньше автомобиль начинал движение с небольшим отпусканием, теперь он начнет движение только после того, как вы отпустите сцепление намного сильнее. Иногда это может быть вызвано растянутым тросом (в сцеплениях с тросовым приводом) или неисправностью главного или рабочего цилиндра (в сцеплениях с гидравлическим приводом).
5. Вибрация сцепления:  Вибрация сцепления наиболее заметна при трогании с места. Это проявляется в сильной вибрации, когда вы отпускаете сцепление, чтобы заставить автомобиль двигаться из состояния покоя. Если вы заметили дрожание сцепления, это указывает на то, что узел сцепления, включая маховик, может нуждаться в замене.

Требуется ли замена сразу всего узла сцепления?

При появлении любого из симптомов, о которых мы говорили в предыдущем разделе (Когда требуется замена узла сцепления?), необходимо заменить весь узел сцепления, за исключением маховика. Маховик необходимо проверить на предмет износа и заменить, если он изношен.

Но все же, зачем менять сразу все компоненты? Это связано с тем, что узел сцепления представляет собой сложный механизм, в котором все его различные компоненты функционируют с точностью до миллиметра, и замена только одной детали обычно приводит к повторяющимся проблемам, которые в конечном итоге приводят к замене всего узла.

Однако при определенных условиях можно избежать замены всего узла. Вы должны исключить это, обратившись в сервисный центр, прежде чем приступать к замене сцепления в сборе:

1. Изношенные выжимные подшипники: Если вы слышите низкий рокочущий звук, исходящий от коробки передач, который исчезает при нажатии на сцепление педали, то возможно проблема с выжимным подшипником. В таких случаях замены только выжимного подшипника должно быть достаточно, чтобы решить вашу проблему.
2. Скрежещущий звук или невозможность включить передачу: Если сцепление не отпускается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или может полностью помешать вашему автомобилю включить передачу. Некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:
   • Порванный или растянутый трос сцепления: Трос нуждается в правильном натяжении, чтобы эффективно толкать и тянуть. В таких условиях замены троса сцепления должно быть достаточно.
   • Негерметичные или дефектные главные или ведомые цилиндры: Если ваш автомобиль оснащен гидравлическим сцеплением, это возможно. Утечки препятствуют созданию в цилиндрах необходимого давления. Если это подтвердится, замена неисправного цилиндра должна решить проблему.
   • Воздух в гидравлической линии: Воздух влияет на гидравлику, занимая место, необходимое жидкости для создания давления. Прокачка гидравлической линии обычно устраняет проблему.
   • Неправильная регулировка рычажного механизма: Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильную величину усилия. Осмотр рычажного механизма сцепления может определить, является ли это основной причиной.
3. Педаль сцепления прилипает к полу:  Педали сцепления могут оставаться на полу, если вышел из строя подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления или рычажный механизм сцепления. Проверка этих компонентов может определить, являются ли один или несколько из них основной причиной проблемы.

Часто оказывается, что в дополнение к основным причинам, перечисленным в этом разделе, осмотр узла сцепления показывает, что основные компоненты сцепления также изношены и нуждаются в замене. Только логический подход к устранению неполадок может привести к точным первопричинам.

Сколько времени занимает установка нового сцепления?

Полная замена сцепления в сборе обычно занимает от одного до двух рабочих дней.

Сколько километров пробега сцепления?

Предсказывать, как долго прослужит сцепление, все равно, что решать сложное уравнение с множеством переменных. Любая из этих переменных может существенно повлиять на решение уравнения. Сцепления могут служить до 100 000 км или изнашиваться всего за 30 000 км. Километры, которые вы можете извлечь из сцепления, зависят исключительно от условий вождения и манеры вождения.

Джоэл Эмбиид и ДеМар ДеРозан лидируют в списке лучших бомбардиров сцепления

•  ГОЛОСУЙТЕ СЕЙЧАС, чтобы выбрать All-Stars NBA 2022!

После шквала победных бросков на прошлой неделе нам пришлось более внимательно присмотреться к лидерам этого сезона по забитым очкам, чтобы увидеть, какие игроки показали игру на кону.

Напоминаем, что клатчем считается время, когда счет находится в пределах пяти очков в последние пять минут четвертой четверти или овертайма.

Вот посмотрите на лучших бомбардиров сцепления по играм, сыгранным в понедельник, 3 января.

По количеству игр, сыгранных 3 января. (60) и больше всего FTA (37) среди всех игроков в этом сезоне. Embiid сочетает в себе хорошую эффективность (51,7% FG, 46,2% 3P, 75,7 FT%) с большим объемом возможностей сцепления. Эмбиид занимает третье место по коэффициенту использования сцепления (43,5%), уступая только Трэю Янгу (46,9%) и Николе Йокичу (43,8%).

ДеМар ДеРозан: За весь сезон он сделал две попытки клатч-тройки, и обе они выпали подряд, когда он одержал победу. ДеРозан делит с Эмбиидом наибольшее количество штрафных бросков со сцеплением: 28 из 37 попыток (75,7%) и занимает пятое место по количеству штрафных бросков со сцеплением (0,865) среди 96 игроков, набравших не менее 40 минут сцепления. ДеРозан занял третье место по результативности в прошлом сезоне (140 очков) со «шпорами».

Кевин Дюрант: Дюрант вошел в пятерку лучших по результативности, забив шесть раз за время своего пребывания в Оклахома-Сити, лидируя в лиге как в сезоне 2013-14 (его сезон MVP), так и в сезоне 2011-12. Он близок к своему наивысшему результату в клатче за шесть сезонов, в основном из-за нехватки минут клатча в течение трех сезонов в «Голден Стэйт», поскольку «Уорриорз» за это время отыграли 348 минут клатча.

Зак ЛаВин: Второй Булл в пятерке лучших, ЛаВин бросает 50-40-90 в клатче: 51,3 FG% (20-39), 41,7 3P% (5-12), 95,5 FT% (21 -22). Он единственный игрок в лиге, набравший более 30 очков клатча и бросающий 50-40-90 в клатче. «Буллз» могут позволить себе роскошь с двумя фланговыми бомбардирами, которые могут создать свой собственный бросок с игрой на кону.

Джейсон Татум: Татум боролся с игры с поля (34,6%) и с трехочковой дистанции (2-17, 11,8%), но был безупречен на линии штрафных бросков в 21 попытке во время сцепления. Из 24 игроков, набравших не менее 40 очков сцепления, только Стивен Карри (34,1%) имеет более низкий FG%, чем Татум.

Рассел Уэстбрук: В этом сезоне ни один игрок не сыграл больше клатчей, чем 106 Уэстбрука; его товарищ по команде «Лейкерс» Кармело Энтони идет вторым с 89-й минутой. Уэстбрук бросает 21–39 (53,8%) по 2-очковым броскам и 1–7 (14,3%) по 3-очковым броскам в клатч и лидирует среди всех игроков как по передачам клатч (20), так и по потерям клатч (14).

Шай Гилджеус-Александер: За три дня SGA забила два трехочковых в последние 10 секунд игры за Гром. Первый, казалось, был победителем игры, прежде чем Девонте Грэм ответил 61-футовым рывком на зуммер, чтобы украсть игру для Нового Орлеана. Три дня спустя Гилджеус-Александер не оставил времени для ответа, поскольку его трехочковый в ворота «Клипперс» прозвучал как сигнал, что принесло OKC победу. SGA — один из четырех игроков, наряду с ДеРозаном, Грэмом и Кузмой, которые забили не менее двух трехочковых за последние 10 секунд игры с одним владением в пределах трех очков.

Через игры, сыгранные 3 января (минимум 10 клатч-ситуаций).

Джа Морант: Морант занимает девятое место по общему количеству очков клатча (53), несмотря на то, что он сыграл только в 12 играх, в которых использовалось время клатча. Его победа над «Санз» демонстрирует его способность преуспевать как в клатче, так и в краске. Семьдесят пять процентов корзин сцепления Моранта попали в окрашенную зону.

Д’Анджело Рассел: К концу ноября Рассел лидировал в НБА по общему количеству очков сцепления с 43 очками за 42 минуты сцепления (1,024 очка в минуту). Он бросил 48,1% с поля, 41,7% с трехочковой и 85,7% с линии штрафных бросков. Однако возможности появлялись не так часто. С 1 декабря Рассел занимает 67-е место в общем зачете сцепления с 10 очками за 14 минут (0,714 очка в минуту).

Кайл Кузма: В этом сезоне Кузьма забил 12 точных трехочковых — на четыре больше, чем любой другой игрок. Плюс-42 Кузьмы за 73 минуты клатча — это четвертый результат плюс/минус среди всех игроков в этом сезоне, поскольку «Уизардс» имеют лучший результат в лиге 15-3 в играх клатча. Процент результативных попаданий с игры Кузьмы в 78,6% является лучшим среди 55 игроков, сделавших не менее 20 бросков клатчем.

Леброн Джеймс: Леброн трижды за свою карьеру лидировал в НБА по общему количеству клатчей: с 2007 по 2008 год и с 2009 года. -10 и 2017-18 — все в составе «Кливленд Кавальерс». В целом Леброн вошел в десятку лучших по клатчу, забив 10 голов за свои первые 18 сезонов, включая семь попаданий в пятерку лучших. Поскольку данные о сцеплении были доступны с 1996-97 годов, только Пол Пирс лидировал в лиге по количеству набранных очков (4 раза), чем Леброн (3), но ни один игрок не набрал больше очков сцепления за один сезон, чем 251 очко Леброна в 2007 году. 08.

Как работает сцепление? Признаки неисправности и роль подставки для ног

Безопасность, пенопласт 25 августа 2022 г.

Многие водители не осознают, что неправильное обращение со сцеплением может привести к поломке сцепления и дорогостоящему ремонту. Удерживание левой ноги на педали не только приводит к отказу сцепления, но и может быть опасным. Правильный способ сделать это — положить ногу на автомобильную подставку для ног правильной формы.

Где находится сцепление и как оно работает?

Сцепление расположено между маховиком, двигателем и коробкой передач и отвечает за передачу крутящего момента от первого ко второму. При нажатии на педаль сцепления двигатель и трансмиссия отключаются, поэтому вы можете безопасно снизить передачу или остановить автомобиль, не беспокоясь о том, что двигатель заглохнет. Чтобы узнать, как работает сцепление, вы должны сначала узнать о его конструкции.

Конструкция автомобильного сцепления

Фрикционы, используемые в современных автомобилях, состоят из трех компонентов: диска, нажимного диска и подшипника. Диск передает привод от маховика через вал сцепления, установленный в его отверстии. Он покрыт специальной накладкой из износостойкого и термостойкого материала, например, карбона или стекловолокна. Нажимной диск представляет собой компонент, постоянно соединенный с маховиком, который контактирует с диском сцепления через нажимное кольцо. Когда педаль сцепления нажата, пружины нажимного диска отталкивают кольцо от сцепления. Таким образом, между диском сцепления и маховиком создается небольшой зазор, а трансмиссия и двигатель разъединяются. Подшипник, с другой стороны, предназначен для передачи давления непосредственно от педали к тарельчатым пружинам. Привод от педали к подшипнику может передаваться по кабелю или гидравлически, через насос и муфту. Последний используется в новых автомобилях из-за его большей долговечности.

Как пользоваться сцеплением и для чего нужна автомобильная подножка?

Сцепление является изнашиваемым компонентом. Частота замены сцепления в основном определяется тем, как оно используется, и стилем вождения. Как правило, чем чаще включается сцепление, тем легче оно выходит из строя. Особенно невыгодно, как для самого механизма, так и для водителя, держать ногу чуть выше сцепления или так называемое полумуфтовое управление. Мышцы ног при этом находятся в постоянном напряжении и утомляются, особенно во время длительной езды. Часто водитель в таком положении слегка нажимает на педаль сцепления, что при одновременном добавлении газа неизбежно приводит к износу диска и подшипника, а также к симптомам изношенного давления сцепления. При правильном выполнении левая нога должна опираться на подставку для ног с левой стороны педали сцепления. Таким образом, мышцы ноги могут отдыхать в удобном положении, и в то же время ее можно в любой момент переместить на педаль.

Подробнее: Конструкция автокресла и правильное положение за рулем 

Что такое автомобильная подножка и какой она должна быть?

Автомобильная подставка для ног — это компонент, расположенный слева от педали сцепления. Она должна быть спроектирована так, чтобы обеспечивать удобную и устойчивую опору для стопы, и в то же время возможность эффективно передавать ее на педаль сцепления, когда, например, требуется быстрое понижение передачи. Подножка водителя автомобиля может быть частью наполнения пола или выполнена в виде дополнительного элемента специальной формы, изготовленного из различных материалов, в том числе из прочного пластика или металла.

Как пользоваться сцеплением в пробке?

Езда в городских пробках – одна из наиболее часто упоминаемых причин износа сцепления, связанная с необходимостью частого использования сцепления или даже с так называемой ездой на сцеплении. При движении в пробках лучше всего стараться трогаться только тогда, когда перед капотом достаточно места для продолжения движения, а не, например, подъезжать как можно ближе к следующему транспортному средству, что также важно для безопасности.

Как пользоваться сцеплением при торможении?

Многие водители слишком рано включают сцепление в процессе торможения, что приводит к тому, что оно выжимается дольше. Правильный способ сделать это — нажать на последнюю фазу торможения, прямо перед светофором.

Как пользоваться сцеплением при переключении передач?

Одна из ошибок, которую совершают, особенно неопытные водители, заключается в том, что при переключении передач не полностью нажимается педаль сцепления. Во время этой операции ее следует максимально прижать к полу автомобиля.

Как распознать признаки износа сцепления?

Отказ сцепления обычно не происходит внезапно. Этот компонент подвергается постепенному износу, признаки которого опытный водитель распознает на ранней стадии. Однако иногда симптомы изношенного сцепления настолько незаметны, что их можно не заметить при повседневном вождении. Итак, на что обратить внимание и каковы наиболее распространенные причины отказа сцепления?

Типы неисправностей сцепления

Одной из самых распространенных проблем является так называемая пробуксовка сцепления. Это происходит, когда обороты двигателя увеличиваются после добавления газа, но это не приводит к увеличению скорости. Это может указывать на износ диска сцепления, нажимного диска или маховика. Еще одним часто упоминаемым признаком надвигающегося отказа сцепления является высокая рабочая точка. Чтобы заставить его работать, вы должны выпустить его очень сильно. С другой стороны, наиболее очевидным симптомом, указывающим на неисправность сцепления, является невозможность включить передачу. Причин такой ситуации может быть несколько. Кроме износа диска сцепления можно заподозрить повреждение пружины нажимного диска или выход из строя коробки передач.

Замена сцепления в автомобиле – необходимость?

Сцепление является очень важной частью трансмиссии автомобиля, и его неисправность может вызвать не только дискомфорт из-за шумов или неприятного запаха, но и опасность на дороге. Поэтому, как только вы заметите первые признаки неисправности, лучше всего обратиться к механику, который правильно диагностирует проблему и проведет соответствующий ремонт.

Автомобильная подножка из пенополипропилена и компоненты из пенопласта для увеличения срока службы деталей автомобиля

Внутренние детали автомобиля, такие как автомобильные подставки для ног и элементы пола EPP от Knauf Industries, могут иметь любую форму, гибко адаптируясь к индивидуальному дизайну пола автомобиля и доступному пространству. Гибкая пена обеспечивает удобную опору для стопы, отличается высокой прочностью и устойчивостью к деформации, поэтому сохраняет свои эксплуатационные качества десятилетиями. Компоненты из пенополистирола очень легкие, поэтому они не увеличивают вес пустого автомобиля.