Что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно
- Главная
- Статьи
- Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно
Автор: Михаил Баландин
Часто в материалах о проблемах и поломках старых автомобилей мы говорим о подсосе воздуха. А что это за подсос такой? Что и куда может подсасывать? И главное: как понять, что такая проблема существует?
Для начала оговоримся: сегодня будем рассуждать только про бензиновые моторы. Подсос может быть и на дизеле (причём иногда интересный – подсос воздуха в топливной системе), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.
Слишком бедно
Итак, что такое подсос воздуха? Если очень просто, то это попадание не учтённого датчиками (датчиком массового расхода воздуха или датчиком абсолютного давления, работающего в паре с датчиком температуры воздуха) воздуха во впуск.
Почему-то многие уверены, что подсос появился вместе с инжекторными автомобилями. Это не так. Конечно, с ДМРВ и ДАД мы стали постоянно сталкиваться только на инжекторах, но подсос мог быть и на старых добрых карбюраторных машинах. Правда, там его было легче обнаружить и установить его причину: электроники было минимум, так что лишний воздух поступал только или через какие-то неплотности в карбюраторе, или из-за неисправного вакуумного усилителя тормозов. Наверняка многие автолюбители старой школы помнят типичную неисправность, при которой мотор сбрасывал обороты или глох каждый раз после нажатия на педаль тормоза. И, конечно же, все эти же уважаемые автомобилисты сразу назовут и максимально эффективный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание в его патрубок болта с последующей затяжкой оного хомутом. Разумеется, «вакуумник» после таких действий работать переставал, педаль тормоза становилась дубовой, зато мотор больше не глох – воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должно было быть разрежение.
Но это было всё давно. Сейчас всё чаще для работы усилителя используют вакуумные насосы (обычно – на турбированных моторах, а на дизелях они стоят уже давно – там нет вакуума), а современные инжекторы намного более чувствительны к попаданию неучтённого воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. При этом последствия этого воздушного безобразия могут быть заметно серьёзнее.
Итак, чем грозит поступление лишнего воздуха? Последствия могут быть разными, причём они могут зависеть от того, какие датчики используются в автомобиле – ДМРВ или ДАД с ДТВ.
Задача этих датчиков – составить идеальную топливовоздушную смесь соотношением 14,7 к 1 – то есть, на 14,7 кг воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха практически напрямую, а вот ДАД вынужден не только измерять давление поступающего воздуха, но и следить за его температурой с помощью ДТВ (для подсчёта плотности воздуха), а уж затем на основе данных с обоих датчиков ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего для приготовления смеси.
Что система с ДМРВ, что система с ДАД и ДТВ работает хорошо только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все замеры датчиков теряют смысл – ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, а топливовоздушная смесь становится бедной. И мотор начинает «колбасить». Но немного по-разному.
Мотор с ДМРВ реагирует на подсос более остро. Набор сопутствующих проблем обширный, и сходу во всём обвинить подсос воздуха сложно: уж слишком разнообразные могут быть последствия. Мотор может трястись в лихорадке на холостых оборотах, может перестать нормально «тянуть», разгон становится вялым и нудным, как поклёвка сытого карася. Кроме того, обычно при этом вырастает расход топлива. С такими симптомами очень часто начинают судорожно искать манометр и замерять давление топлива в рампе – уж очень это похоже на умирающий бензонасос. Отчасти логика в этом есть: умирающий насос, как и подсос воздуха, может привести к обеднению смеси (а чаще – просто к её недостатку).
Однако не стоит сразу лезть в каталог и ужасаться стоимости нового насоса. Вполне вероятно, причину можно устранить одной отвёрткой.
Если же ЭБУ готовит смесь, полагаясь на данные ДАД и ДТВ, признаки подсоса обычно немного другие. Коренное отличие в том, что тут чаще не меняется состав смеси в сторону обеднения, а увеличивается количество бензина пропорционально поступлению лишнего воздуха. За это надо сказать большое спасибо управляющему лямбда-датчику, который видит в отработавших газах слишком большое количество несгоревшего кислорода, сходит от собственных показаний с ума и пытается добавить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что кое-что идёт не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, а количество воздуха и топлива почему-то растёт, вызывая при этом и рост холостых оборотов. Очумев от происходящего, он может вовсе отключить подачу топлива, в случае чего холостые обороты интересно плавают – волнообразно, от сильно повышенных до слишком низких.
Впрочем, такое бывает в сильно запущенных случаях, когда неучтённого воздуха слишком много, и чаще можно заметить лишь рост холостых оборотов. Когда ЭБУ понимает, что либо он чокнулся, либо что-то сломалось, он может выдать ошибки и зажечь «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть на данные топливной коррекции: скорее всего, там будет видно, что воздуха поступает больше, чем нужно.
Подсос и утечка воздуха на моторах с наддувом – явление не менее опасное. У таких двигателей давление на впуске меняется в более широких пределах, от разрежения до избыточного. К тому же давлением на впуске мотор управляет сам, и цена ошибки выше, чем у атмосферного, где верхний предел задан давлением окружающего воздуха. Конечно, и тут есть адаптация топливной смеси по показаниям лямбда-сенсора. Но она предназначена для компенсации износа датчиков, производительности форсунок и сопротивления воздушного фильтра, а не компенсаций утечек воздуха и его подсосов.
К тому же на малой нагрузке максимальных 20 процентов адаптации смеси может не хватать, а на высокой она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну а лампочка «Check Engine» загорится только в том случае, если ЭБУ не сможет компенсировать изменения топливной смеси. И даже маленький подсос в любом случае аукнется нарушением в работе двигателя как на малой, так и на большой нагрузке, поскольку механизм адаптации не всесилен.
Все эти вещи, конечно, не могут радовать владельца. Тем не менее это ещё не самое плохое. Самое плохое может быть сначала совсем незаметным, и это существенное обеднение смеси. Что при этом происходит, вы наверняка прекрасно знаете: растёт температура, могут прогореть выпускные клапаны, возможно появление детонации, иногда – и калильного зажигания. Если появляются первые признаки детонации, которые сможет услышать датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе, скорее всего, любой водитель заметит, что с машиной что-то не то.
Ну а если не заметит, то дело дойдёт и до перегрева, и до пропусков зажигания, а если очень «повезёт», то и прогара выпускных клапанов.
Отдельно пару слов стоит сказать про еще одно негативное последствие подсоса воздуха. Поскольку этот воздух идёт в обход воздушного фильтра, в нем присутствует пыль и прочие взвешенные частицы, которые для цилиндров являются абразивом. Соответственно, продолжительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может кончиться не просто повышенным расходом и сниженной мощностью, а задирами в цилиндрах. Так что для всех моторов (а для некоторых особенно – например, с алюсиловым блоком) подсос воздуха может представлять серьезную проблему.
Думаю, на этом грустную часть закончим и перейдём к позитивной и жизнеутверждающей – к поиску места подсоса.
Шипит, горит, дымит
В большинстве случаев найти подсос можно самому. Сложно это сделать, только если воздух проходит сквозь прогоревшую или задубевшую прокладку между головкой блока и впускным коллектором.
В остальных случаях всё намного проще.
Начнём с классики – с вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Конечно, если мотор пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, то тут думать не о чем – нужно ремонтировать или менять ВУТ. Но иногда такого явного симптома нет, поэтому нужно провести простой тест: заглушить мотор, несколько раз хорошо нажать на педаль тормоза, и когда она «встанет колом», не отпуская педали запустить двигатель. Если она после этого немного провалилась, «вакуумник» работает, и надо продолжать поиск в другом месте.
Часто подсос возникает в вакуумных патрубках, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное отверстие для воздуха (то есть дырку) – это внимательно послушать, нет ли постороннего шипения. Увы, не каждый может похвастаться слухом Чайковского или Моцарта, поэтому если «невооружённым» ухом ничего понять не получилось, придётся немного поработать руками.
Для начала надо попробовать снять с корпуса воздушного фильтра шланг с датчиком и пережать его, не давая воздуху проходить через шланг.
Мотор должен заглохнуть. Если есть подсос, то он не заглохнет. Более того, так как нормальным путём воздух в мотор через пережатый шланг поступать не сможет, через дыру он начнёт идти активнее, и в этот момент долгожданное шипение услышать проще – шипение будет громче. Получилось – хорошо, нет – ищем дальше.
Если фокус с пережатием шланга не удался и вакуумные магистрали вы считаете целыми, подсос можно поискать в не самом очевидном, но весьма больном в отношении подсоса месте – в уплотнительных колечках форсунок. Понятно, что их сжать невозможно, поэтому тут поможет другой способ поиска подсоса – огнеопасный.
Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и поливать им горячий мотор. И не могу сказать, что баллончик спрея-карбклинера – это безопасно. Вести себя со всем этим надо очень аккуратно, и если руки растут не оттуда, откуда планировала генетика, способом подачи горючего вещества на место возможного подсоса лучше не пользоваться. Но если очень хочется, то попробовать можно.
Смысл прост: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 – всё это в сочетании с воздухом хорошо горит. Поэтому если аккуратно нанести эти вещества на место подсоса, обороты коленвала кратковременно вырастут. Метод, конечно, рабочий, но поливать работающий мотор горючими составами надо очень аккуратно. Однако для поиска подсоса в тех местах, где нет сжимаемых шлангов, метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через колечки форсунок, толстой гофры после ДМРВ или просто под хомутами вакуумной магистрали. Пережать эти места невозможно, поэтому там можно попытаться использовать немного горючих веществ. Но повторю ещё раз – очень аккуратно.
Если же есть опасение, что кривизна рук может привести к пожару, можно пойти другим путём – поехать в сервис и отдать машину специалистам. В сервисе для поиска подсоса могут использовать компрессор или, что ещё лучше, генератор дыма. Компрессор обычно подключают вместо воздушного фильтра, качают не очень большое давление и слушают, где что будет свистеть или шипеть.
На словах всё легко и просто, на деле – не очень, так как воздух может уходить через открытые клапаны. И ещё во время этой процедуры надо отключить систему вентиляции картера.
Гораздо лучше пользоваться дымогенератором. Откуда начнёт валить дым из воздушной системы, видно всегда. Главное – заполнить этим дымом систему. В хороших сервисах генератор дыма обычно есть, а проверка с его помощью стоит не так уж дорого.
Кстати, многие пытаются делать генератор дыма самостоятельно. Кто-то для этого жжёт моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины с сигаретой в роли источника дыма. Насколько эффективно работают самодельные устройства, сказать не могу, это надо проверять. Но если очень хочется погрузиться в техническое творчество, схемы таких конструкций есть в Интернете. Может быть, они вполне рабочие.
Немного об аккуратности, температуре и вибрациях
Можно как-то избежать появления подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, то можно. Если он ещё Горбачёва видел, то вряд ли: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, дубеют и трескаются.
К сожалению, это естественный процесс, который полностью предотвратить нельзя.
Для более свежих автомобилей наиболее актуальным будет совет не допускать перегревов, которые очень сильно сокращают жизнь и резине, и пластику. И не стоит злоупотреблять постоянной ездой с сильно вибрирующим двигателем (как правило, из-за износившейся наполненной опоры двигателя или просто с его неисправностью). Вибрации ослабляют соединения хомутами и способствуют ещё более быстрому износу и магистралей, и проводки, которые могут просто перетереться.
Ну и последнее: в подсосах воздуха могут быть виноваты не слишком аккуратные руки, которые занимались ремонтом или обслуживанием машины. Не до конца затянутый хомут, неправильно уложенная трубочка, отсутствие какого-нибудь сломанного при демонтаже элемента крепления – всё это может стать причиной подсоса воздуха. К сожалению, такое бывает, и игнорировать такую вероятность нельзя.
практика
Новые статьи
Статьи / Тесты
Девяносто девять тайн: проверь, что ты знаешь о ВАЗ-21099
Каких-то тридцать лет назад ВАЗ-21099 был символом престижа и настоящим автомобилем мечты жителей новообразованных государств, возникших в рамках СНГ на обломках той самой страны, в которой.
Статьи / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох… 3033 0 2 11.11.2022
Статьи / Ремонт и обслуживание
Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок
Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне.
Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на нек…
1443
2
1
09.11.2022
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 15941 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0
Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть.
..
13370
10
41
13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з… 10448 26 30 10.08.2022
Подсос воздуха. Как найти? — A116.RU — Казань
Подсос воздуха во впускном тракте – весьма неприятная неисправность. Проявляться может совершенно по-разному – зависит от степени подсоса.
Суть неисправности заключается в том, что в двигатель поступает неучтенный датчиком массового расхода воздух.
Это приводит к обеднению топливо-воздушной смеси. Выражается в неустойчивой работе двигателя, особенно на холостых оборотах, подглыхании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтральной передаче. Могут появиться ошибки по датчику кислорода, связанные с обеднением смеси, ошибка по адсорберу, пропуски зажигания в цилиндрах.
Иногда определить место подсоса воздуха бывает весьма проблематично, особенно если подсос воздуха происходит в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.
С чего начать поиски, если решили сделать это своими руками? Завести двигатель, оставить его работать на холостом ходу. Прислушаться, нет ли характерного шипения воздуха. По звуку искать будет проще. Если не удается локализовать источник шипения – начинайте поочереди пережимать КРУГЛОгубцами (!) шланги, идущие к впускному коллектору. Обычно это шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг к клапану адсорбера, шланг к регулятору давления топлива. Если при пережимании какого-либо шланга работа двигателя значительно улучшается, или при отпускании пережатого шланга происходит ощутимый скачок оборотов – проблема там.
Если на слух и круглогубцами ничего не получилось – воспользуйтесь распылителем какой-нибудь горючей жидкости. Это может быть очиститель карбюратора, вэдэшка и тому подобные химические баллончики. Можно и краской – но пачкается очень…. Мы используем литровую пластиковую бутылку, в крышку которой вставлена тонкая трубочка от вэдэшки. Иголка от шприца тоже подойдет. В бутылке бензин обыкновенный. Цель – тонкой струйкой бензина метко попасть на потенциальные места подсоса воздуха. Это стык ГБЦ и впускного коллектора, места входа форсунок в коллектор, стык дроссельного патрубка и ресивера, впускная резиновая гофра, швы пластикового ресивера и прочие подозрительные места. При попадании бензина на место подсоса он мгновенно всасывается и попадает в камеры сгорания. Обороты двигателя в этот момент резко меняются в большую или меньшую сторону.
Финальный метод обнаружения подсоса воздуха – это проверка дымогенератором.
Через любое отверстие во впускном тракте под легким давлением загоняется дым, полученный нагревом автомобильного моторного масла с секретными добавками для пущей дымности. В ярком свете галогенового светильника можно увидеть струйки дыма, выходящего через неплотности впуска. Процедура довольно эффективная, но нами пока полностью не освоенная – дымогенератор есть – осталось различные переходники для подключения к авто приобрести. Скоро будет!
И, наконец, наиболее проблемные места автомобилей ВАЗ по подсосу воздуха.
Резиновые заглушки ресивера не выносят никакой критики. Две заглушки меняются на один отрезок вакуумного шланга длиной около 10 см. Один конец шланга на один патрубок – другой конец шланга на второй патрубок – и подсоса нет! Шланг надо брать вакуумный белый!
Часто на выпускном коллекторе лежат шланги от дроссельного патрубка к клапану адсорбера и шланг вакуумного усилителя, от чего и страдают. После замены необходимо тщательно закрепить их на штатные места специальными скобами или хомутами.
Болезнь машин с моторами 1,6 — 8 клапанов – трещины на катализаторах в районе присоединения выпускных труб от 1 и 4 цилиндров. Через эти трещины ВСАСЫВАЕТСЯ(!!!) воздух и влияет на показания датчика кислорода. Смесь начинает излишне обогащаться, что приводит к перерасходу бензина. Варить швы можно – но это ненадолго. Лучше поставить вставку вместо катализатора (подробнее в статье про катализаторы).
Вакуумные усилители часто начинают подсасывать воздух, особенно если начинает течь главный тормозной цилиндр. При замене вакуумника не забудьте разобраться с течью ГТЦ!
Встречается экзотика вроде отвалившейся задней крышки регулятора холостого хода, повреждения мембраны регулятора давления топлива, косяки от неквалифицированной или самостоятельной сборки впуска, замены деталей и датчиков.
Как подобрать размер системы впуска холодного воздуха для достижения максимальной производительности
| How-To
Было доказано, что система впуска холодного воздуха увеличивает мощность, но если вы строите систему с нуля, насколько большой она должна быть? Несколько лет назад я разговаривал со старым гонщиком Mopar Super Stock Джоном ДеРосой о том, как определить размер воздуховода холодного воздуха.
В то время его основная работа заключалась в том, что он был высококлассным физиком в передовой программе СОИ (также известной как программа противоракетной обороны президента Рейгана «Звездные войны»). Поймите, что следующее очень упрощено, потому что обычному энтузиасту нецелесообразно учитывать все множество факторов, которые учитываются при расчете расхода воздуха во впускном канале. ДеРоса говорит, что их не менее 15, и многие из них постоянно меняются. Например, температура воздуха варьируется между входом в воздухозаборник и расходомером карбюратора или воздуха, изменяется плотность атмосферного воздуха, а также может меняться диаметр канала от входа в воздушную камеру или воздухоочиститель. Можно — на профессиональном уровне — измерить автомобиль и воздуховод, но для целей этого обсуждения мы будем предполагать постоянную стандартную атмосферу, температуру воздуха и одинаковый диаметр воздуховода.
Большинство из нас знает, что пиковая частота вращения двигателя (в об/мин) является одним из важных факторов в классической формуле выбора размера карбюратора, но ДеРоса сказал мне, что в случае воздуховода холодного воздуха вам также необходимо учитывать «помощь» поступающий воздух попадает в воздуховод от поступательного движения автомобиля. Очевидно, что на высокой передаче в верхнем конце этот эффект тарана может быть значительным, но для целей этого расчета нам необходимо принять во внимание наихудший случай, когда требования к воздушному потоку двигателя высоки, но скорость автомобиля все еще относительно низкая: а именно , на красной линии в верхней части первой передачи.
Опять же, чтобы упростить уравнение, мы предположим, что расположение впускного отверстия имеет 100-процентную эффективность (более низкая эффективность потребует увеличения размера; тот случай, когда чем больше, тем лучше). На уличном автомобиле, как правило, лучшие места для забора наружного воздуха — это основание ветрового стекла, ниже переднего бампера, через отверстия, прорезанные в опоре радиатора, или (как на многих стокерах последних моделей) от внутренних крыльев.
Джейсон Скуделлари изготовил этот специально изготовленный воздуховод холодного воздуха и нижний корпус воздухоочистителя для своего LS 19.Пикап Шеви 56. Не прикрепляйте открытый воздушный фильтр к передней части корпуса дроссельной заслонки рядом с радиатором и электрическими вентиляторами. Он будет всасывать горячий воздух из-под капота, жертвуя мощностью и пробегом. Что еще хуже, турбулентный поток воздуха из-за циклического включения и выключения вентилятора может вызвать неустойчивый холостой ход.
Scudellari использовал детали от Summit Racing, которая предлагает различные детали воздухозаборников для нестандартных систем впуска. Трубки могут быть стальными, нержавеющими, алюминиевыми, пластиковыми или из комбинации материалов. Air Inlet Systems — еще один хороший источник запчастей.Мы пройдемся по математике шаг за шагом, разбивая все на компоненты, чтобы вы могли видеть, откуда берутся числа. Что делает расчеты сложными (на самом деле это не так), так это необходимые коэффициенты преобразования для преобразования разнородных единиц измерения в аналогичные единицы. Мы будем использовать следующие сокращения и символы:
| A1 | = | Зона входа воздуха (дюймы), один канал |
| А2 | = | Зона воздухозаборника (дюйм2), двойной воздуховод |
| куб.футов в минуту | = | Воздушный поток двигателя (фут/мин) |
| Идентификационный номер | = | Объем двигателя (дюймы) |
| Д1 | = | Диаметр воздухозаборника (дюймы), один канал |
| Д2 | = | Диаметр воздухозаборника (дюймы), двойной воздуховод |
| р | = | Радиус (D) |
| об/мин | = | Частота вращения двигателя (об/мин) |
| СКОРОСТЬ | = | Скорость автомобиля (миль/ч) у красной зоны на первой передаче |
| ВЭ | = | Объемный КПД (в процентах) |
| Пи | = | Пи , примерно 3,14146 |
Первым шагом является определение потребности двигателя в воздушном потоке.
При отсутствии данных динамометрического стенда используйте старую классическую формулу для четырехтактных двигателей внутреннего сгорания:
Для расчета скорости автомобиля на первой передаче это уравнение преобразует скорость автомобиля в милях в час в скорость в футах/минуту:
Деление требуемого расхода воздуха двигателя (в кубических футах в минуту) на скорость автомобиля (в погонных футах/минуту) и умножение на 144 дает нам площадь поперечного сечения воздуховода в квадратных дюймах.
Зная площадь в квадратных дюймах, вы можете найти требуемый диаметр воздуховода, найдя отсутствующую переменную (D1) с помощью классических формул площади для различных геометрических форм. Например, с наиболее распространенной формой воздуховода, кругом:
Вы можете использовать предыдущие формулы для постепенного решения уравнения, но теперь, когда вы знаете, откуда берутся числа, объединение и сокращение дает эту простую комбинированную формулу «все в одном»:
Пример того, как это работает , давайте возьмем мягкий двигатель Ford 302 для уличных гонок с красной чертой 5500 об / мин и 85-процентным VE (требование к воздушному потоку 408,5 кубических футов в минуту).
Предположим, что автомобиль достигает скорости 30 миль в час на первой передаче в WOT:
Это говорит нам о том, что для максимальной бескомпромиссной производительности двигателю требуется примерно 5-дюймовый одиночный воздуховод. Если места для одного большого воздуховода недостаточно, рассмотрите вариант с двумя воздуховодами. В случае с двумя воздуховодами необходимо, чтобы сумма общей площади двух меньших воздуховодов была равна площади одного большого воздуховода. Для каждого из двух меньших воздуховодов это не половина диаметра одного большого воздуховода; скорее это половина площади большего воздуховода. (То же правило справедливо для любой другой топливной, охлаждающей или гидравлической магистрали, если для одной большой магистрали недостаточно места.) Подставьте диаметр одинарного воздуховода (D1) в следующее уравнение, чтобы найти подходящий диаметр двухканального воздуховода (D2). :
Еще с середины 1970-х годов заводские стокеры использовали воздуховоды для холодного воздуха, но диаметры воздуховодов, полученные в результате предыдущих расчетов, оказались больше, чем мы привыкли видеть в этих автомобилях.
OE больше заботятся о управляемости на низких скоростях, экономии топлива, сокращении выбросов и глушении шума двигателя, чем о достижении полной бескомпромиссной производительности. Предыдущие формулы тесно согласуются с тем, что мы видим на профессиональных гоночных автомобилях, не подпадающих под ограничения правил, а также с тем, что рекомендуется в литературе.
Во избежание потерь убедитесь, что любой гибкий воздуховод имеет гладкую (не гофрированную) внутреннюю стенку. Эта установка может даже производить небольшое количество наддува (так называемый «бесплатный» наддув) на верхнем конце, в зависимости от конфигурации воздушной камеры.
Ford 1985–1986 гг. Автомобили Mustang 5.0L-HO все еще работали с карбюратором Holley и всасывали холодный воздух из внутренних колесных арок. Еще в 2001 году вы могли подобрать их на свалке за 11 долларов. Фактически, Генри де Лос-Сантос сделал именно это, используя его в качестве основы для системы холодного воздуха на своем тестовом автомобиле Mustang.
Trending Pages
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 9013, которые вы можете купить 3
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Trending Pages
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 9013, которые вы можете купить 3
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Как выбрать воздухозаборник вторичного рынка
Воздухозаборник вторичного рынка часто является первым улучшением производительности, которое люди делают для своего автомобиля, и на то есть веские причины.
Высокопроизводительный комплект воздухозаборника обеспечивает мгновенный прирост мощности, улучшенную реакцию дроссельной заслонки, а иногда даже увеличение экономии топлива. Лучше всего то, что это одна из самых простых деталей для установки, требующая только основных ручных инструментов и минимальных знаний в области механики.
Хотя нет никаких сомнений в том, что воздухозаборники вторичного рынка — это быстрый и простой способ улучшить производительность, вам необходимо задать себе несколько вопросов, прежде чем выбрать конкретный воздухозаборник для вашего автомобиля. Получив ответы на эти вопросы и ознакомившись с ключевыми терминами из нашего поста Воздухозаборники 101 , вы будете знать, какой тип вторичного воздухозаборника подходит для вашей поездки.
Вопрос 1: Что выбрать: стандартный или холодный воздухозаборник?
Ваша впускная труба и воздушная камера отвечают за подачу в двигатель воздуха — одного из ключевых ингредиентов в рецепте сгорания.
К сожалению, заводская версия впускной трубы часто включает ограничительные повороты, а в воздушной коробке обычно находится дешевый одноразовый бумажный воздушный фильтр. Послепродажные системы воздухозабора повышают производительность, решая эти и другие проблемы.
Существует два основных типа комплектов воздухозаборников: стандартные (также называемые короткими поршнями) и холодного воздуха. Оба стиля заменяют стандартную воздухозаборную трубу более широкой трубой с меньшим количеством изгибов. Это позволяет большему и более равномерному объему воздуха достигать вашего двигателя с большей скоростью. Большинство комплектов производительности также поставляются с многоразовым воздушным фильтром с высокой пропускной способностью, который часто имеет коническую форму, чтобы втягивать больше воздуха со всех сторон. Эти фильтры обычно изготавливаются из материала с хорошей воздухопроницаемостью, такого как хлопково-марлевая ткань, и обычно имеют складчатую поверхность, обеспечивающую большую площадь фильтрующей поверхности.
Различие между стандартным и холодным воздухозаборниками заключается в расположении воздушной камеры. Комплекты впуска воздуха стандартной производительности размещают воздушную коробку и фильтр в моторном отсеке на складе или рядом с ним. Комплекты впуска холодного воздуха перемещают воздушную коробку и фильтр за пределы моторного отсека, обычно рядом с крылом. Это позволяет двигателю вдыхать более холодный и плотный воздух для еще большей мощности.
Какой тип воздухозаборного комплекта вам подходит? Выберите стандартный комплект воздухозаборника для:
- Самая простая установка
- Самый дешевый вариант
- Легкий доступ к воздушному фильтру (для очистки)
- Для езды по высокой воде или грязи
Выберите комплект впуска холодного воздуха для:
- Максимальная прибавка мощности
- Самый холодный и плотный воздушный поток
- Немного более сложная установка
Вопрос 2.
Что выбрать: пластиковую или металлическую впускную трубку?
После того, как вы определились со стандартным или холодным воздухозаборным комплектом, у вас есть еще одно важное решение относительно воздухозаборной трубы. Доступны впускные комплекты вторичного рынка со специальными пластиковыми/композитными впускными трубками или металлическими/алюминиевыми трубками. Ни один из стилей не дает значительного преимущества в производительности по сравнению с другими, хотя металлические трубки могут немного нагреваться, чем пластиковые версии.
Выберите пластиковую всасывающую трубку для:
- Самый дешевый вариант
- Приглушенный стиль, гармонирующий с моторным отсеком
Выберите металлическую впускную трубу для:
- Максимальный стиль для моторного отсека
Вопрос 3. Что выбрать: универсальную или прямую систему впуска воздуха?
Многие бренды предлагают комплекты для впуска воздуха в универсальном исполнении и в версии с прямой посадкой.