Как определить момент затяжки без динамометрического ключа: Как без динамометрического ключа определить момент затяжки — SRR company — Запчасти для иномарок и японских автомобилей. Интернет магазин

Как определить момент затяжки — MotoAcademy

VO-LODKA › Блог › Момент затяжки резьбовых соединений.

Хотел написать только момент для динамометрического ключа, но без объяснения обозначения прочности болтов не получится. Тогда начну с прочности:
На крепеже указывают класс прочности — два числа разделённых точкой: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Первое число обозначает предел прочности материала на разрыв, выраженный в тоннах на квадратный сантиметр сечения. На пример диаметр сечения резьбы болта М10 — 8.5мм (наружный диаметр резьбы 10мм вычитаем из него глубину резьбы 1.5мм, глубина резьбы соответствует шагу резьбы — теоретически), соответственно площадь 0.5675 см2,

при маркировке 12.9 прочность на разрыв 0.5675*12=6.81 тонн. Цифра после точки это соотношение предела текучести к пределу прочности, выраженное в десятых долях, это соответствует максимальной рабочей нагрузке. Рекомендуемая нагрузка составляет 0.6-0.7 от предела текучести. Считаем дальше: (болт М10-12.9) предел текучести 6.81*0.9=6.129 т., а рекомендованная рабочая нагрузка не должна превышать 6.129*0.7=4.2903 т. То есть на этот болт можно повесить груз весом не более 4290кг. ;)))
Переходим к моменту затяжки резьбовых соединений: Есть универсальный метод для креплений общего назначения определяется по размеру ключа:

Момент затяжки в зависимости от класса прочности крепежа:

1кгс.м приблизительно равен 10Н.м. Точнее: 1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9,80664999999931 ньютон-метр [Н·м], то есть для перевода КГс -> Нм надо КГс*9.814, для перевода Нм -> КГс надо Нм*0.1019 (исправлено, спасибо — serega-kadei)
При отсутствии динамометрического ключа, можно воспользоваться безменом, безмен закрепляем на конце ключа и тянем его строго перпендикулярно! Но для определения точного момента нам нужна следующая формула: А/В=С, где А-требуемый момент затяжки, В-длинна от центра резьбы до центра крепления безмена в метрах, С-показания безмена при котором будет обеспечен требуемый момент.

Считаем для болта М10х1.5 12.9 7.9кгс.м, длина ключа от центра резьбы до крепления безмена 22см: 7.9/0.22=35.9(кг)-показания безмена.
Для примера фото от MadCat-OdessaUA

Это основные параметры при затяжке резьбовых соединений.
Отраслевой стандарт можно прочитать по ссылке — gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834701.pdf
ОСТ 37.001.031-72 — www.gostrf.com/normativ/1/4293834/4293834703.htm
Скрин из ОСТ

Сейчас появилось очень много крепежа под “звезду” — Torx
T1: 2-3 Ncm
T2: 7-9 Ncm
T3: 14-18 Ncm
T4: 22-28 Ncm
T5: 43-51 Ncm
T6: 75-90 Ncm
T7: 1.4-1.7 Nm
T8: 2.2-2.6 Nm
T9: 2.8-3.4 Nm
T10: 3.7-4.5 Nm
T15: 6.4-7.7 Nm
T20: 10.5-12.7 Nm
T25: 15.9-19 Nm
T27: 22.5-26.9 Nm
T30: 31.1-37.4 Nm
T40: 54.1-65.1 Nm
T45: 86-103.2 Nm
T50: 132-158 Nm
T55: 218-256 Nm
T60: 379-445 Nm
T70: 630-700 Nm
T80: 943-1048 Nm
T90: 1334-1483 Nm
T100: 1843-2048 Nm

Сейчас почти у всех есть смартфоны и для них есть много программ где есть таблицы с рекомендуемыми значениями. На пример я использую программу MechTab в ней много нужных мне табличных данных, но если нужна только таблица по моменту затяжки лучше поискать другие программы.

Всем удачи!
Запись редактирую и дополняю.

Комментарии 42

Это все хорошо, но… Вопрос про Затяжку распредвалов, бугелей. Там: Болт М6 класс 10,9 сталь, затяжка 11,8-13,7Нм (так и в мануале стоит у меня в РИО 2 JB ). Этот момент для резьбы стал-сталь. Но у нас ответная резьба алюминий, или сплав, особой разницы нет . Для болтов и гаек М6 из алюминия класс максимальный 5.8. Из вашей таблицы момент затяжки для алюминия М6 составляет 5Нм.
И каким же моментом безопасно мне затягивать распредвалы, — болт М6 в алюмишку, с 5Нм или 13Нм? Разбег большой, есть случаи, что при затяжке в 13-14Нм срывают резьбы, и именно в алюминии, а не болтов стальных.
Вот такая дилемма. На приорах затяжка 6-7Нм. На других иномарках максимум 10Нм для М6.

моментом, который в книжке указан.

В том то и дело. Много случаев, что с нашим моментом в 12-14 Нм срывают резьбы алюминиевые в голове.
Я лично затягивал от руки на чуйку. Так как с 13Нм моментом очень уж после упора проворачивает на большой градус. Для М6 страшновато. С первой затяжкой на заводе еще выдержит, а при повторном лотерея.

Это все хорошо, но… Вопрос про Затяжку распредвалов, бугелей. Там: Болт М6 класс 10,9 сталь, затяжка 11,8-13,7Нм (так и в мануале стоит у меня в РИО 2 JB ). Этот момент для резьбы стал-сталь. Но у нас ответная резьба алюминий, или сплав, особой разницы нет . Для болтов и гаек М6 из алюминия класс максимальный 5.8. Из вашей таблицы момент затяжки для алюминия М6 составляет 5Нм.
И каким же моментом безопасно мне затягивать распредвалы, — болт М6 в алюмишку, с 5Нм или 13Нм? Разбег большой, есть случаи, что при затяжке в 13-14Нм срывают резьбы, и именно в алюминии, а не болтов стальных.
Вот такая дилемма. На приорах затяжка 6-7Нм. На других иномарках максимум 10Нм для М6.

Быть не может, очепятка видимо. Вырвет к бубеням, хоть материал из титана.
14Нм(считай 14Кг) тянем ГБЦ на Газелях, Вазах.
Там болт М12х1.25, еще постараться надо затянуть.
Волга ЗМЗ-402 9-10 Кг, блок аллюминий.

Болт М6 простым ключиком тянем или маленькой трещеткой с головкой. На кой там — динамометр.

Не 14кг получается. А 14Нм это 1,4кг на метр.
Менял гидрики. Все от руки закручивал через маленький вороток-трещетку.
И так дельных ответов я не услышал.
Только прочитав несколько литератур, понял для себя алюминий хитрая штука. Если длинная резьба, то может вытерпеть. Но у нас витков 7 на М6- это мало, и думаю максимум там 6-7Нм можно.

Хорошая статья, но есть пару нюансов первый это ответная часть куда вкручивается тело болта, ее характеристики, второе что если ответная часть из мягкого металла то при многократном откручивании закручивании с нужным моментом резьба все равно страдает имхо. И лучше использовать шпильки вместо болтов)

Таки и шо мы имели сказать?

Безмен — это весы, а динамометр — прибор для измерения силы. Есть у нас на работе таблица стандартных моментов затяжки, там прописаны отдельно моменты для сухой резьбы, смазанной, для меди, латуни, самоконтрящихся гаек, но эти моменты не действуют для аммортизаторов, различных фланцев, фланцев с прокладками и т.п., там моменты прописаны в мануале отдельно для каждого случая, к тому же сюда ещё стоит добавить болты А2/А4-70 и А4-80. Так что на вопрос «а как мне затянуть эту фигню» могу только посоветовать прочитать мануал так как болт может быть 10.9, но вкручиваться в силумин, соответственно стандартный момент тут не проканает, ну или как раньше часто допускали ошибку при переборке карбюратора, когда стягивали половинки с применением богатырской силушки, из-за чего лапки на корпусе деформировались, что приводило к подсосу лишнего воздуха.

Вопрос. На Рио 2 в мануале для затяжки шеек распредвала указано 12-14 Нм. Болт М6 класс 10. 14Нм для сталь-сталь. А они вкручиваются в алюминий. Много случаев, что слизывают резьбу в алюминии. Каким правильным и безопасным моментом в этом случае затягивать? Сам лично провернул болт на успокоителе, не было инфы, и тянул 13нм, но нам указан 8 класс. Тут я сам сглупил, на класс болта не посмотрел.

Соррян но может стоит на калённый заменить болт))?

Проблема не в болте. Он стальной и надежный. А вопрос в ответной резьбе в голове блоке цилиндра. Голова алюминиевая, соответственно резьба короткая и алюминиевая мягкая может не выдержать таких усилий как стальной болт.

А так уже поменял гидрики. Отложил я все эти ньютоны на полку. И крутил на чуйку от руки малой трещоткой, до упора и еще “чютка “. ))
Все норм.

аа ну понятно) ну если со шляпкой зубчатой они понадёжней и не так срываются) ну да ладно. я вообще маленькие от руки иногда срываю)) хз почему

Ну так как будем тянуть мотор на субару R2 ЕN07Е?

Метод приложения крутящего момента

Метод приложения крутящего момента

Самый распространенный и, вероятно, самый простой метод затяжки резьбовых соединений. Он заключается в создании на гайке крутящего момента, обеспечивающего необходимое усилие предварительной затяжки. А главное его преимущество в том, что он очень прост, занимает минимум времени и используемый инструмент сравнительно не дорог.

Крутящий момент (Мкр, в Нм) – это момент силы, приложенной к гайке на определенном расстоянии от её центра (произведение силы на плечо), действие которого вызывает поворот гайки вокруг оси.

Болт в резьбовом соединении находится под постоянным механическим напряжением и устойчив к усталости. Однако, если первоначальное усилие слишком мало, под действием изменяющихся нагрузок болт быстро будет повреждаться. Если первоначальное усилие слишком велико, процесс затяжки может привести к разрушению болта. Следовательно, надежность зависит от правильности выбора первоначального усилия и, соответственно, необходим контроль крутящего момента на гайке.

Метод заключается в создании на гайке крутящего момента, в результате чего гайка закручивается по резьбе, создавая усилие затяжки

Расход приложенного усилия	Расположение трущихся поверхностей

Критичным фактором при затяжке резьбового соединения является усилие предварительной затяжки соединяемых деталей. Крутящий момент косвенно характеризует величину усилия предварительной затяжки.

Усилие предварительной затяжки (Q, в H)

, на которое производится затяжка резьбового соединения, обычно принимается в пределах 75-80%, в отдельных случаях 90%, от пробной нагрузки.

Пробная нагрузка (N, в H) является контрольной величиной, которую стержневая крепежная деталь должна выдержать при испытаниях. Пробная нагрузка приблизительно, на 5%-10% меньше, произведения предела текучести стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.

Пробная нагрузка, в соответствии с ГОСТ 1759.4, для крепежных деталей с классом прочности 6.8 и выше составляет 74-79% от минимальной разрушающей нагрузки (P, в H).

Минимальная разрушающая нагрузка соответствует произведению предела прочности (временному сопротивлению разрыву) стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.

Соответственно, усилие предварительной затяжки не должно приводить к переходу стержневой крепежной детали из области упругой в область пластической деформации материала.

Нередко возникает вопрос почему «предварительной». Дело в том, что затяжка соединений подразумевает создание во всех деталях – и крепежных, и соединяемых, некоторых напряжений. При этом в упруго напряженных телах проявляются некоторые механизмы пластических деформаций, ведущие к убыванию напряжений во времени (явление релаксации напряжений). Поэтому по истечении некоторого времени усилие затяжки соединения несколько снижается без каких либо дополнительных силовых воздействий на него.

Требуемый крутящий момент затяжки конкретного соединения зависит от нескольких переменных:

1. Коэффициент трения между гайкой и стержневой крепежной деталью;
2. Коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали;
3. Качество и геометрия резьбы.

Наибольшее значение имеет трение в резьбе между гайкой и стержневой крепежной деталью, а также гайкой и поверхностью соединяемой детали, которые зависят от таких факторов как, состояние контактных поверхностей, вид покрытия, наличие смазочного материала, погрешности шага и угла профиля резьбы, отклонение от перпендикулярности опорного торца и оси резьбы, скорость завинчивания и др.

Потери на трение могут быть достаточно большими. При практически сухом трении, грубой поверхности и усадке материала, потери могут быть такими большими, что при затяжке на непосредственно напряжение соединения останется не более 10% момента (см. рисунок выше). Остальные 90% уходят на преодоление сопротивления трения и усадку.

Для иллюстрации покажем следующий пример: когда оборудование установлено, соединения новые и чистые. Через несколько лет работы они становятся загрязненными, перекодированными и т.п. Таким образом, при откручивании и затяжке, «паразитное» трение больше. И хотя гайковерт будет показывать требуемый момент, требуемое сжатие соединения не будет достигнуто. И когда при эксплуатации, на резьбовое соединение будет воздействовать нагрузки или вибрация, велик риск самоослабления соединения и как результат — аварии.

Коэффициент трения можно снизить, используя масло, но не чрезмерно, поскольку при этом велика опасность чрезмерного падения сопротивления, и превышения силы напряжения соединения, что может привести к разрушению стержневой крепежной детали.

Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают многочисленные эксперименты, они не стабильны. В табл. приведены их справочные значения.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3. 5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

• 1 Па = 1Н/м2.
• 1 МПа = 1 н/мм2.
• 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы	Нм	фунт
¼	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4,5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
½	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
¾	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

• С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе.

При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.

• Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

• Ключ накидной или рожковый.
• Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
• Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Усилие затяжки болтов: определение момента

От качества крепежа зависит долговечность и надежность соединений. Чтобы крепеж не был излишне затянутым или разболтанным, нужно знать, с каким усилием закручивать болты. Момент усилия затяжки болтов — это модульная величина силы, приложенной к гайке во время накручивания на стержень винта. Неправильный расчет усилия закручивания болтов приводит к тому, что гайка не выдерживает нагрузок и самопроизвольно отвинчивается в самый неподходящий момент. Например, если гайка разболталась на фланцевом соединении трубопровода, это приведет к утечке воды. Другой вариант последствий ошибки в расчетах — сорванная резьба и растяжение шпильки винта. Удлинение шпильки приводит к тому, что винт теряет свои крепежные качества. Из-за деформации метиза конструкция может развалиться даже при небольшой нагрузке.

Необязательно выполнять расчеты вручную. Гораздо удобнее и надежнее узнать момент затяжки болтов по таблице, где значения крутящего момента указаны в Нм. Согласно системе СИ, 1 Нм — это крутящий момент, полученный в результате перпендикулярного воздействия силы в 1 Н на рычаг длиной в 1 м. В стандартных таблицах, как правило, есть следующие параметры метиза для определения нужного значения силы затяжки болтов: диаметр и шаг резьбы, площадь сечения стержня метиза, усилие предварительной затяжки. В таблицах с практическими значениями (без усилия предварительной затяжки) можно узнать нормативные значения крутящего момента по параметрам резьбы и классу прочности определенного вида болтов.

Методика затяжки болтов бывает неконтролируемой и контролируемой. В первом случае для закручивания используется обычный гаечный ключ и молоток. При таком способе закручивания невозможно узнать, правильно ли затянута резьба — качество резьбового соединения зависит от мастерства того, кто выполнял работу. Во втором случае для затягивания крепежа используются специальные калибровочные инструменты, которые обеспечивают соблюдение табличных или расчетных значений оптимального крутящего момента.

Контроль над затяжкой крепежных элементов

Рекомендуем выполнять контролируемую затяжку крепежных элементов. С помощью применения динамометрических приспособлений вы получаете сразу несколько преимуществ:

• Точная нагрузка на элементы крепежа позволяет не опасаться за целостность метиза, гайки и надежность резьбы.
• Распределение нагрузки при вкручивании становится равномерным. Это позволяет гарантировать равномерное сжатие в крепежных соединениях и повышает надежность конструкции в целом.
• Исключен риск травматизма на работе. Прибор помогает избежать чрезмерно высокого усилия, и делает работу с крепежными элементами более простой и безопасной.
• Экономия времени. Чтобы закрутить гайку, требуется намного меньше времени, чем при отсутствии динамометрических приборов.
• Отсутствие брака при выполнении крепежных соединений.

Чтобы каждый желающий мог затянуть болты с нужным усилием, применяются динамометрические ключи. Динамометрические приспособления востребованы во всех сферах строительства, в ремонте и производстве автомобилей, при сборке мебели, бытовой техники и во многих других областях. Существует несколько разновидностей этого инструмента:

• Динамометрический ключ щелчкового типа — наиболее распространенная разновидность инструмента. Когда достигнуто требуемое усилие затяжки болтов, ключ щелкает и перестает передавать крутящий момент на крепежное соединение. Предельное значение силы закручивания выставляется заранее.
• Стрелочный динамометрический ключ — требует контроля над прилагаемым усилием во время применения. Главный недостаток — требуемое значение силы невозможно выставить предварительно. Это особенно неудобно, если крепеж нужно установить в труднодоступном месте. Принцип работы инструмента: рукоятка со шкалой перемещается на некий угол. Указатель ключа при этом остается зафиксированным. Стрелочный ключ не подойдет для человека без опыта — он требует профессионализма и умения «почувствовать» усилие при закручивании гаек.
• Цифровой динамометрический ключ работает так же, как и предельный ключ. Разница в том, что замер усилия затягивания болтов производится с помощью электронного механизма. Когда необходимая величина крутящего момента при завинчивании гайки достигнута, раздается звуковой сигнал. Отследить изменение силы закручивания во времени можно на цифровом дисплее устройства.

Когда требуется затянуть высокопрочные болты, может потребоваться дополнительный инструмент для усиления крутящего момента. Для этих целей принято использовать ключ-мультипликатор. Также этот инструмент пригодится для затягивания гаек в труднодоступных местах. Мультипликатор следует выбирать с учетом характеристик динамометрического ключа. Специалисты рекомендуют покупать динамометрический ключ с усилием, которое в 5 раз меньше, чем у мультипликатора. Форма мультипликатора может быть любой — выбор зависит от личных предпочтений и удобства в работе. Применять ключ-мультипликатор без динамометрического инструмента нельзя. Это равнозначно приложению рычага значительной длины без контроля усилия крутящего момента. В результате можно получить перетянутое крепежное соединение.

Если вам нужно рассчитать, с каким усилием затягивать болты во время смены колес легкового или грузового автомобиля, вы можете просто установить на смартфон специальное приложение. Подходящее ПО для гаджетов выпустила компания Bridgestone. Приложение работает очень просто: пользователь вводит марку авто, и получает величину момента силы затяжки болтов с необходимыми допусками. Теперь не нужно сохранять таблицы в облако или носить с собой бумажные инструкции — программа подскажет, как нужно закручивать метизы в соответствии с рекомендациями производителя.

Моменты затяжки болтов — таблица

Резьба/шаг мм.	Класс прочности болтов
	4,6	5,8	8,8	10,9	12,9
	Момент затяжки Н*м
5/0.8	2,1	3,5	5,5	7,8	9,3
6/1.0	3,6	5,9	9,4	13,4	16,3
8/1.25	8,5	14,4	23,0	31,7	38,4
10/1.5	16,3	27,8	45,1	62,4	75,8
12/1. 75	28,8	49,0	77,8	109,4	130,6
14/2.0	46,1	76,8	122,9	173,8	208,3
16/2.0	71,0	118,1	189,1	265,9	319,7
18/2.5	98,9	165,1	264,0	370,6	444,5
20/2.5	138,2	230,4	369,6	519,4	623,0
22/2.5	186,2	311,0	497,3	698,9	839,0
24/3.0	239,0	399,4	638,4	897,6	1075,2
27/3.0	345,6	576,0	922,6	1296,0	1555,2
30/3.5	472,3	786,2	1257,6	1766,4	2121,6
33/3.5	636,5	1056,0	1699,2	2380,8	2860,8
36/4. 0	820,8	1363,2	2188,8	3081,6	3696,0
39/4.0	1056,0	1756,8	2820,2	3955,2	4742,4

Важное уточнение: любая таблица стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до нужного значения крутящего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения. Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их использование повышает риск аварийных ситуаций.

Как определить момент затяжки

Основные типы крепежных деталей

Для соединения деталей можно применять болты, винты и шпильки (рис 16.7). Основным преимуществом болтового соединения является то, что оно не требует нарезания резьбы в соединяемых деталях.

Это особенно важно в тех случаях, когда материал детали не может обеспечить достаточную прочность и долговечность резьбы. Винты и шпильки применяют в тех случаях, когда по конструкции соединения постановка болта нерациональна.

При затягивании резьбовой пары детали прижимаются друг к другу с силой F_зат (рис 16.8). Со стороны деталей на головку болта и гайку действует также сила F_зат, которая через резьбу передается на стержень болта и вызывает его растяжение. Затяжка производится ключом с усилием F_кл, который создает момент T_кл=F_клL. Момент внешней силы F_кл уравновешивается моментом внутренних сил трения в резьбе и на торце гайки. Таким образом

где Т_р– момент трения в резьбе; Т_т– момент трения на торце гайки.

Болт находится в сложнонапряженном состоянии – скручивается и растягивается от осевой силы. Определим каждую из составляющих T_кл.

1. Определение момента трения на торце гайки. При затяжке резьбовой пары, когда торец гайки касается поверхности детали, возникает момент сил трения на поверхности гайки (рис 16.9). Введем допущение: усилие затяжки равномерно распределено по торцевой поверхности гайки. Под действием усилия F_зат на торце гайки возникает давление

,

где d– диаметр отверстия, D– диаметр под ключ. Проведем две концентрические окружности с радиусами r и r+dr. Выделяем элемент торца гайки dj . На этот элемент действует нормальная сила

где dS-площадь выделенного элемента. Рис.16.9

Элементарная сила трения определяется как

где f – коэффициент трения на торце гайки. Элементарный момент трения

Тогда момент трения на торце гайки определяется в виде

или .

2. Определение момента трения в резьбе. Рассмотрим взаимодействие гайки и витка резьбы болта, которое можно заменить действием груза на наклонную плоскость (рис 16.10,а). Развернем виток резьбы на плоскость.

Под действием сил F_зат, F_t и R тело находится в равновесии. Из треугольника сил (рис. 16.10,б) имеем

,

где b – угол подъема витка резьбы, r’ – угол трения.

Определим момент трения в резьбе

или.

Условия самоторможения резьбы

Самотормозящаяся резьба – это такая, в которой гайка удерживается под нагрузкой за счет сил трения. При свинчивании гайки сила трения F_трменяет свое направление и условный груз находится в равновесии под действием сил F_зат, F_t и R (рис 16.11, а).

Из треугольника сил (рис 16.11,б)

Условие самоторможения F_t>0, то есть в самотормозящейся резьбе для свинчивания гайки нужно обязательно приложить усилие F_t. В несамотормозящейся резьбе это усилие не нужно, так как гайка будет сама откручиваться под действием усилия затяжки F_зат (вес груза), тогда или .

Для метрической крепежной резьбы (рис 16.12), тогда

;,

где-приведенный коэффициент трения.

Угол тренияизменяется в зависимости от величины коэффициента трения в пределах от 6° (f=0,1) до 16° (f=0,3), а b лежит в пределах от 1,5° до 4°, т. е. все крепежные резьбы самотормозящиеся.

В прямоугольной ходовой резьбе сила F_n‘ перпендикулярна профилю витка, т.е. F_n‘=F_n (рис 16.13). Отсюда находим F_тр= F_n f= F_n‘f. В ходовых резьбах коэффициент трения ниже, чем в метрических f 0 (рис. 17.2) имеет максимум. Максимальное значение h можно определить из выражения (17.1), приравняв нулю производную . Получим h_max при .

Для увеличения угла подъема резьбы применяются в винтовых механизмах многозаходные резьбы. Обычно b не превышает 25 0 , так как дальнейший прирост КПД незначителен, а изготовление резьбы затруднено. Для повышения КПД винтовых механизмов применяют средства, снижающие трение в резьбе: антифрикционные материалы, смазку поверхностей, применение шариковых винтовых пар.

Распределение нагрузки по виткам резьбы

Рассмотрим схему винтовой пары (рис. 17.3).Основная осевая нагрузка F_зат винта передается через резьбу гайке и уравновешивается реакцией её опоры. При этом каждый виток резьбы нагружается соответственно силами

F₁, F₂,…, F_n, причем .

При равномерном распределении нагрузки в резьбе F₁=F₂=…= F_n= F_зат/n, где n– число витков резьбы, эпюра распределения нагрузки по виткам имела бы вид как на рис. 17.3, а. В реальных условиях распределение осевой силы между витками резьбы было бы равномерным, если бы резьба была изготовлена абсолютно точно, не изнашивалась и податливость резьбы была бы значительно выше податливости винта и гайки. В действительности эти условия отсутствуют. Влияние податливости винта на распределение сил между витками удобно показать для случая ввинчивания винта в массивную деталь, приняв её недеформируемой. Изобразим условно каждую пару витков в виде балочек, защемленных между стержнем винта и телом гайки.

На рис. 17.4,а показано резьбовое соединение в ненагруженном состоянии – балочки, изображающие витки резьбы, не деформированы.

На рис. 17.4, б показано соединение, где податливость резьбы значительно больше податливости деталей, поэтому все витки имеют одинаковую деформацию и нагрузку.

На рис. 17.4, с показано соединение, у которого податливость стержня винта соизмерима с податливостью резьбы, поэтому нижние витки резьбы получили большее упругое перемещение, чем верхние, а сила между каждой парой витков винта и гайки по закону Гука пропорциональна упругим перемещениям этих витков. Неравномерность распределения нагрузки по виткам усугубляется тем, что витки на наиболее растянутой части винта сопряжены с витками, расположенными в наиболее сжатой части гайки. Например, в рассматриваемом случае винт растягивается, а гайка сжимается. При этом точки А, B, C и D винта и гайки перемещаются вниз соответственно на ΔA,ΔB,ΔC и ΔD. Из–за растяжения участка AB винта имеем

ΔB ΔC, а разность между ΔAD и ΔBC уменьшится. Кроме того, в наиболее нагруженной зоне (внизу) висячая гайка обладает повышенной податливостью, что также способствует выравниванию нагрузки в резьбе.

Гайка со срезанными витками.

У такой конструкции резьбовой пары увеличена податливость нижних витков винта, так как они соприкасаются с гайкой не всей поверхностью, а только своими вершинами (рис. 17.6). Увеличение податливых витков в наиболее нагруженной зоне снижает нагрузку этих витков.

Ключ с силой затяжки. Способы затяжки без динамометрических ключей. Использование щелчковых динамометрических ключей

Динамометрический ключ

Эcли Вы никогда не работали с динамометрическим ключом, и не знаете что это и зачем он нужен. То эта статья именно для Вас. В первую очередь, зачем нужен такой ключ? Необходим он для закручивания резьбовых соединений с определенным усилием, так называемым моментом силы или моментом затяжки. Единицей измерения для момента силы является ньютон-метр, рус. Нм, англ. Nm.
Так вот в технических данных по обслуживанию автомобиля или другого технического агрегата, предоставляются данные, с какой силой должно затягиваться то или иное резьбовое соединение, даже колеса у автомобиля должны быть затянуты под определенным усилием. И чтобы гайки были затянуты правильно, и не было недотяжек и перетяжек, не срывалась резьба, и не было разболтанных, негерметичных соединений, а автомобиль работал исправно, необходимо соблюдать все рекомендации по облуживанию техники. И в решении данной задачи надежным помощником станет динамометрический ключ.
Динамометрический ключ внешне похож на трещотку, с основным отличием — это наличие у него шкалы, по которой определяется прикладываемое ключом усилие на гайку.
Шкала может быть со стрелкой в виде манометра, в цифровом исполнение с цифровым экраном, или же шкала может быть высеченной на ключе, а индикатором достижения нужного усилия будет служить “щелчок”. Последний вариант один из самых распространенных и не дорогостоящих. Поэтому такой ключ мы и рассмотрим более детально.
Ключ в своем основание имеет вращающуюся рукоятку, на которой высечена вспомогательная шкала от 0 до 14 и нанесенную на недвижимой части ключа основную шкалу. Динамометрические ключи охватывают, ограниченный диапазон усилий. Например от 5 до 25 Нм., от 70 до 350 Нм. и т.д. Вот эта основная шкала и отображает, в каком диапазоне работает ключ.
Например, необходимо закрутить гайку с усилием в 100 Nm, берем ключ, который работает в диапазоне от 40 до 210 ньютон-метр, и накручиваем в основание ключа движимую рукоятку, которая при закручивании будет двигаться по недвижимой шкале ключа. Когда движимая рукоятка дойдет до отметки 98 на основной шкале ключа, останавливаемся. Но это будет только 98 Nm, что бы достигнуть 100нм, ориентируемся на дополнительную шкалу на вращающейся ручке, нужно будет прокрутить ручку еще до отметки 2 на второй дополнительной шкале. В суме 98+2 получим 100Нм.

Варианты измерительных ключей с трещотками

В любом случае потенциально негативные последствия могут варьироваться от простого неудобства до гораздо большего, намного хуже. С технологической точки зрения, однако, потребители более строгое соблюдение стандартов крутящего момента могут позволить разработчикам создавать в будущем все более легкие и более высокопроизводительные биты.

Другими словами, правильный крутящий момент может означать более безопасную и более удобную езду, экономию средств в долгосрочной перспективе и более легкие и более надежные детали для всех нас. Мы все знаем, что ваше идеальное седло должно быть правильного размера и подгоняться под нужную высоту, досягаемости и наклона для вашего тела.

Дальше на ключ нужно надеть торцевую головку необходимого размера, и начать закручивать гайку. При достижении усилия в 100 Nm, Ваш ключ издаст характерный щелчок, он будет даже больше прочувствован Вашей рукой, нежели воспринят на слух. Это будет означать, что необходимое усилие достигнуто, и затягивание нужно остановить. Если кого-то интересует, что же будет происходить с ключом дальше, если не остановиться, отвечу, ничего, он будет щелкать каждый раз при затяжке и работать как обычный вороток, продолжая закручивать вашу гайку все сильней и сильней. Но зачем тогда покупать динамометрический ключ?
Не используйте динамометрический ключ как обычный вороток, если хотите, что бы он прослужил долго, ведь износ инструмента никто не отменял. И самое главное после работы всегда откручивайте ручку назад в нулевое положение. Так как внутри ключа есть пружина, которая сжимается при затяжке, и если оставить ее на долгое время в сжатом статическом положении то она будет терять свои свойства, что приведет к увеличению погрешности при работе. К слову о погрешности, рекомендуется периодически проводить поверку ключей, ведь нужно быть уверенным, что ключ фиксирует именно то усилие, которое Вам необходимо. Предупреждаю что количество предприятий производящих такую поверку ограничено, а у государственных служб, такой сервис дорогостоящий.
Размер динамометрических ключей в зависимости от диапазона, в котором они работают, может варьироваться от не больших с посадочным квадратом в ¼ до огромных с посадочным квадратом в ¾ . Но бывают ситуации когда усилие с которым нужно затянуть резьбовое соединение превышает максимально допустимое значение затяжки самого мощного ключа доступного в продаже! Тогда Вам может пригодиться инструмент — мультипликатор . Эторедуктор-усилитель , который с помощью систем шестеренок увеличивает усилие ровно в три раза. Если в мультипликатор вы вставите ключ и выставите усилие в 800 Нм, то при щелчке ключа мультипликатор будет уже выдавать 2400 Нм.

Чтобы убедиться, что он безопасный и надежный, он также должен быть прикреплен к стойке сиденья в соответствии с конкретными критериями. Затягивание зажима оказывает силу на рельсы седла, что из-за трения препятствует скольжению или перемещению. Но именно благодаря этой силе необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать трещин или повреждений, которые могут оказаться еще более опасными.

Ключ торсионного типа с неподвижным стрелочным указателем

Сначала вы должны убедиться, что на челюстях зажима нет острых краев или заусенцев, которые могут «маркировать» рельсы и сделать их более хрупкими в этой точке. Затем вы должны установить правильный момент затяжки, который является результатом прилагаемого усилия и длины рычага, который в этом случае является гаечным ключом. Конечно, вам не нужно делать сложные вычисления, чтобы определить, как сильно затянуть зажим, вы можете просто проконсультироваться с инструкциями производителя, в которых всегда должно указываться максимальное значение. Но чтобы быть в безопасности, лучше оставаться немного ниже рекомендуемого значения. Если есть, используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить их. . Особенно на седлах с очень легкими рельсами, где чрезмерное затягивание может раздавить трубы, рискуя сломать их.

Динамометрические ключи бывают нескольких типов:

1) стрелочные (характеризуются невысокой ценой и наибольшей погрешностью в измерениях, порядка 6 %- 8 %, за исключением профессиональных моделей индикаторного типа). Подходят для работ не требующих высокой точности при затяжке резьбовых соединений.

2) Предельного типа (щелчковые) — находятся в среднем ценовом диапазоне, имеют небольшую погрешность (около 4%), большинство из них проходит тарировку на заводе и имеют вложенный сертификат калибровки. Динамометрические ключи предельного типа являются самыми универсальными и часто используемыми как профессиональными работниками СТО, так и любителями.

Рельсы из углеродного волокна также очень чувствительны к так называемому «эффекту надреза», и повышенная сила, оказываемая в определенной точке, может привести к ее разрушению. Но на практике, как вы убедитесь, что вы не превышаете указанный крутящий момент? При завинчивании винтов на сиденье лучше всего использовать динамометрический ключ. Одной из последних деталей, требующих внимания, является контактная поверхность между рельсами седла и стойкой сиденья. Трудно дать стандартные значения, потому что все зависит от геометрии рельсов, но можно с уверенностью сказать, что зажимы длиной менее 30 мм могут вызвать проблемы, потому что они не гарантируют хорошей связи между рельсами седла и стойкой сиденья. Знакомство с основным инструментом трейлера и умное дополнение к вашему набору инструментов.

3) Динамометрические ключи с цифровой индикацией момента затяжки , являются самыми дорогими, но при этом и самыми точными. Чаще всего используются либо на производстве, либо на СТО. Погрешность составляет около 1%. Имеют функцию выгрузки данных в Excel, функцию программирования последовательности задач и многие другие.

Если они слишком плотно затянуты, то болт подчеркивается. Если он слишком ослаблен, гайка наконечника может оторваться или колесо может быть смещено. Проверьте свои характеристики прицепа на правильное значение стопы. Безопасное затягивание гаек на колесе означает последовательность, так что колесо равномерно закреплено.

Другая модель имеет индикаторную иглу, которая настроена на нужный фунт. Они наиболее распространены в магазинах автозапчастей. Каждый производитель имеет разный диапазон крутящего момента, поэтому проверьте руководство своего владельца. Гайки с орехами для легковых и грузовых автомобилей также имеют рекомендуемую переносимость футов. К сожалению, в некоторых автомагазинах по-прежнему используются пневматические пушки, чтобы затянуть гайки на грузовиках и автомобильных шинах. В авторитетных магазинах будут использоваться палочки с крутящим моментом, которые имеют цветовую маркировку для конкретных измерений в фунтах.

СТРЕЛОЧНЫЙ

Самый недорогой вариант. Внешне похож на трещотку. К телу ключа прикреплена шкала (1) и стрелка (2) . При затягивании стрелка остается на месте, а шкала смещается.

Индикаторного типа — менее удобны в применении (за исключением профессиональных моделей).

Важно спросить в магазине, как затягивают гайки. Если ответ: «Не важно» найти другой магазин. Там больше для гаек и болтов крепления наиболее важных компонентов на вашем гоночном автомобиле, чем просто их «достаточно плотно». Болты не работают, просто зажимая что-то из-за давления, которое вы применяете, скручивая гайку. Сталь действительно может растягиваться на несколько тысячных долей дюйма. Это эластичность стали, которая пытается вернуть себя к своей первоначальной длине, что позволяет болту обеспечить постоянную зажимную нагрузку.

Кроме того, эта постоянная сила тяги, которая остается долго после того, как гаечный ключ был удален, помогает удерживать гайку от вибраций, возникающих в результате гонок. Поэтому, если вы не растягиваете болт достаточно, затягивая застежку, вы не получите эту «тянущуюся» или тянущую силу на гайке. Но если вы примените слишком много силы, болт потерпит неудачу. Решение, чтобы убедиться, что ваши наиболее важные крепежные детали затянуты правильно, — это использовать динамометрический ключ.

Динамометрический ключ ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА

Данные динамометрические ключи имеют ограниченный диапазон действия, разные размеры и разные посадочные квадраты под головки. Соответственно при выборе ключа придется это учитывать. Приблизительные значения выглядят так:

В своей наиболее распространенной форме динамометрический ключ просто измеряет величину крутящего усилия или «крутящий момент», который требуется для скручивания гайки или болта, когда он затягивается. Это идеальная система, потому что изменения трения могут изменить ваше значение крутящего момента, в то время как фактическое растяжение болта не зависит от трения, но измерение крутящего момента, как правило, является единственным способом измерения величины силы, размещаемой на болте или шпильке.

Именно поэтому надежный динамометрический ключ является одним из самых ценных инструментов в инструментальной панели любого механика. Это делает работу, которую не могут использовать другие ручные инструменты, и из-за этого механики и моторостроители доверяют своему динамометрическому гайку. Может быть, поэтому существует так много мифов вокруг этих гаечных ключей. Все, от того, как их хранить, как их лучше всего использовать.

от 0,5 кг/м до 2,5 кг/м — квадрат 1/4»

от 1,9 кг/м до 11 кг/м — квадрат 3/8»

от 4,2 кг/м до 21 кг/м — квадрат 1/2»

от 7 кг/м до 35 кг/м — квадрат 1/2»

от 8 кг/м до 40 кг/м — квадрат 3/4»

от 10 кг/м до 70 кг/м — квадрат 3/4»

от 14 кг/м до 200 кг/м — квадрат 1»

Чаще всего усилие на шкале ключа указывается в Ньтонометрах Nm

Способы затяжки без динамометрических ключей

Мы провели несколько из наиболее распространенных мифов за ними, чтобы получить не только их ответы, но и причины. Мощный ключ, который был выброшен Нельзя доверять. Это факт жизни, когда материал падает, сбивается с верстаков и обычно обрабатывается многими различными формами злоупотреблений, с которыми они могут или не могут справиться. Сбивать ваш ½-дюймовый коробчатый ключ с верстака не имеет большого значения, но динамометрический ключ является точной единицей оборудования и должен рассматриваться как таковой.

10 Nm приблизительно = 1 кг/м. Приблизительные моменты затяжки для резьбовых соединений вы можете посмотреть здесь. Не желательно использовать ключ на крайних значениях рабочего диапазона.

Порядок работы с таким ключом следующий. Отпускаем стопорную гайку(1) На теле ключа нанесена шкала Nm(2), а на вращающейся рукоятке нанесена цифровая шкала(3) . При вращении рукоятки нулевая риска шкалы(3) должна совпасть с риской на теле ключа (2) , что и будет выставленным предельным моментом затяжки Nm. Далее вращая рукоятку по часовой стрелке вы прибавляете цифровые значения шкалы (3) к первому выставленному значению до следующего совпадения с нулевой риской. Выставив необходимое усилие, зафиксируйте стопорную гайку и начинайте затяжку. При достижении выставленного усилия раздается громкий щелчок. После этого вращение необходимо прекратить.

Одно случайное падение в цех, вероятно, не имеет большого значения, но повторные капли могут повлиять на калибровку гаечного ключа. Это верно, даже если оно не показывает признаков повреждения. Самый простой способ проверить ваш динамометрический ключ — проверить его на другом гаечном ключе. Затяните болт одним гаечным ключом, а затем попробуйте затянуть тот же болт с помощью второго ключа с тем же параметром крутящего момента. Если второй ключ затягивает болт дальше, прежде чем отмечать такое же количество крутящего момента, вы знаете, что он выключен.

Динамометрический ключ предельного типа с масштабированным окном

Немного дороже по цене, но намного удобнее в использовании. Рукоятка вращается намного легче, стопорная гайка фиксируется щелчком, а не закручиванием и выставленное значение вы видите в готовом виде. (не надо прибавлять значения к нулевому, как в первом варианте.)

Затем повторите тот же процесс с изменением порядка ключей. Конечно, это не самый научный метод. Даже если вы никогда не падали или иным образом злоупотребляли своим динамометрическим ключом, всегда рекомендуется регулярно проверять его профессионально. У профессиональных магазинов обычно есть несколько гаечных ключей и отправлять их для профессиональной калибровки каждые шесть месяцев или около того. Если вы регулярно используете свой гаечный ключ, вам следует отправить его, возможно, примерно раз в год — или раньше, если вы подозреваете, что ваша работа не работает должным образом.

Большинство динамометрических ключей, работают только на затяжку резьбовых соединений с правой резьбой (по часовой стрелке), но есть и исключения, например ключ (с проскальзывающим квадратом)

Электронный динамометрический ключ.

При ремонте современного автомобиля, достаточно трудно обойтись без динамометрического ключа от Kamasa Tools , даже затяжка легкосплавного литого диска, требует фиксированной затяжки. (при привышении усилия, диск может просто треснуть). Мы рассказали Вам об основных видах динамометрических ключей. Выбор остается за Вами. Очень надеемся, что эта информация окажется Вам полезной.

Выбор диапазона рабочего усилия

Гаечный ключ всегда должен быть «разгружен» перед хранением. Гаечный ключ обычно регулируется поворотом ручки на гаечный ключ. Скручивая его, он сжимает пружину и требует большего крутящего момента, чтобы вытащить мяч из фиксатора. Вот как он измеряет крутящий момент.

Но если пружина хранится с гаечным ключом, «нагруженным» или установленным для высокого крутящего момента, давление на пружину может привести к его ослаблению с течением времени. Чтобы защитить ключ, он всегда должен быть возвращен до самого низкого значения, прежде чем хранить его обратно в панель инструментов. Для больших гаечных ключей самая низкая настройка обычно составляет 20 фут-фунтов. Вы всегда хотите сохранить минимальное давление на пружину, чтобы мяч не мог упасть полностью из стопора.

Одним из незаменимых инструментов в наборе автомеханика является динамометрический ключ для автомобиля, представляющий собой гаечную головку с рычагом и встроенным динамометром. Он предназначен для затягивания гаек и болтов на резьбовых соединениях, требующих дозированного усилия затяжки. Ключ может применяться не только в ремонте и обслуживании автомобилей, но и в сборке автоматов, роботизированной техники, промышленном оборудовании.

Ключ с электронным индикатором

Для других стилей динамометрических ключей это не проблема. Новейшие цифровые динамометрические ключи используют электронный тензодатчик для измерения крутящего момента, поэтому, когда гаечный ключ не используется, единственное, что вам может понадобиться, — это удалить батареи, чтобы избежать коррозии, разрушающей дорогостоящий цифровой ключ.

Цифровые гаечные ключи не так точны, как механические ключи для старой школы. Это неверно, и на самом деле истина может быть совершенно противоположной в зависимости от условий. Механические гаечные ключи обычно зависят от ранее описанного механизма запирания шара или из-за того, что луч загибается, когда к болту прикладывается больше крутящего момента. Они относительно просты и надежны.

Автомобилисту этот ключ необходим в ремонте ходовой части, например, при затяжке гайки крепления к полуоси. Неправильная затяжка (недозатяжка или перетяжка) гайки может привести к срезу стопорной шпильки и отрыву колеса от полуоси или поломке трансмиссии и блока цилиндров. Поэтому, тем, кто занимается самостоятельным ремонтом и обслуживанием своего авто, такой инструмент обязательно должен находиться в технической или хотя бы в гараже.

Но это не делает их более точными, чем самая современная эволюция цифровых динамометрических ключей. Они способны считывать десятую часть фунта силы, в то время как большинство механических ключей только считываются с шагом в один фунт. Для теста, который мы тестировали, измерение не превышало более одного процента, а большинство из них составляло менее половины одного процента. Некоторые механические динамометрические ключи используют шкалу луча или индикатор циферблата для указания крутящего момента.

Хотя они точны, они также могут привести к ошибке пользователя из-за явления, известного как «искажение параллакса». Это причудливый способ сказать: «Вы не смотрите на него прямо». Параллаксное искажение происходит, когда зритель наблюдает за калибром под углом. Например, представьте себе иглу на круглом циферблате, направленную прямо над пятью по шкале от одного до взгляда на датчик непосредственно в лоб, игла, очевидно, указывает на пять, но если вы двигаете головой в сторону в в одном направлении может показаться, что это над четырьмя, и если вы двигаете головой в другом направлении достаточно далеко, то игла будет выглядеть так, как будто она указывает на шесть.

Устройство динамометрического ключа

Производители инструментов выпускают различные виды гаечных ключей с динамометром, которые при всём при этом состоят из следующих общих для них деталей:

• затяжной ручки-корпуса с головкой для крепления насадки;
• съёмная насадка в виде трещотки или динамометрического прибора;
• одно, двух или трёх позиционного фиксатора насадки;
• торсионного или пружинного механизма с измерительной шкалой для индикации или установки прилагаемого усилия;
• регулировочной ручки с фиксатором для установки заданного усилия в ключах предельного типа.

Динамометрические ключи различаются по размерам рычага, создающего максимально прилагаемое усилие, и размеру квадрата для сменной головки. Так, по пределам установки затяжного усилия с пределами, начиная от 5 до 25Нм и заканчивая от 140 до 2000Нм. По конструкции и принципу работы на российском рынке инструментов встречаются следующие виды динамометрических ключей.

Видео: Динамометрический Ключ. Как Он Работает?

Виды динамометрических ключей

1. Ключ торсионного типа с неподвижным стрелочным указателем

Ключ стрелочного типа

Он имеет стрелочный указатель, неподвижно связанный с квадратом головки и упругий стержень с двухсторонней шкалой, отградуированной в Нм. В момент закручивания гайки шкала отклоняется относительно неподвижного указателя на угол, пропорциональный приложенной силе, и по ней можно оценить величину крутящего момента. Такой ключ можно использовать для закручивания гаек, как с левой, так и с правой резьбой, что является его основным достоинством, включая дешевизну и простоту устройства. Недостатками ключа являются:

• высокая погрешность измерения прилагаемого усилия, достигающая значения ±15%;
• отсутствие механизма ограничения передаваемого на гайку крутящего момента, что часто приводит к фактическому его превышению при монтаже.

Ключ со встроенным индикатором манометрического типа.

Его устройство аналогично ключу, указанному выше, только угол отклонения между неподвижной и торсионной частью ручки измеряется с помощью встроенного пружинного динамометра, имеющего форму манометра с двухсторонней шкалой относительно среднего нулевого положения стрелки. Инструмент обладает более высокой точностью измерения крутящего момента, нежели его предшественник.

Этот наиболее популярный у автомобилистов ключ является инструментом предельного типа и имеет в оголовнике трещотку – щелчковый передаточный механизм, который при достижении установленного значения крутящего момента перестаёт его передавать квадрату, проскальзывая и издавая щелчки. Достоинством таких ключей является удобство пользования, позволяющее не контролировать прилагаемое усилие по прибору, а просто крутить ручку до первого щелчка. При этом крутящий момент гарантированно не будет превышен за счёт регулируемого ограничителя. Недостатком инструмента является его использование только на затяжку и необходимость бережного обращения.

3. Ключ с электронным индикатором

Ключ с цифровым индикатором

Наиболее продвинутым и точным инструментом с погрешностью измерения до 1% является динамометрический ключ с цифровым электронным индикатором. Он имеет небольшой электронный динамометр с жидкокристаллическим индикатором измеряемого момента, питающийся от встроенной батарейки, а также регулируемый ограничитель усилия наподобие трещотки. Отличие от предыдущего инструмента состоит в том, что вместо щелчков при достижении предельного момента издаются звуковые сигналы. Недостатком ключа является высокая стоимость.

Видео: Динамометрические ключи.

Как пользоваться и хранить. Зачем нужен этот ключ?!

Варианты измерительных ключей с трещотками

Динамометрический ключ в комплектке с набором насадок

Трещотки в динамометрических ключах для автомобилей могут быть съёмными и несъёмными. Съёмные головки позволяют использовать одну ручку для разных размеров гаек, делают инструмент более универсальным. Кроме того, существуют съёмные трещотки, работающие в двух направлениях, как по левой, так и по правой резьбе. Направление вращения устанавливается с помощью специального трёхпозиционного фиксатора-переключателя. Такой вариант является более дорогим по сравнению с ключами с несъёмной головкой.

Ключи с несъёмной трещоткой обычно продаются комплектом, состоящим из трёх инструментов, рассчитанных на разный диапазон размеров гаек. Однако можно подобрать себе и отдельный ключ с подходящим диапазоном усилий. Для расширения его диапазона применения можно воспользоваться мультипликаторами, которые представляют собой обычный редуктор, повышающий или понижающий передаваемое на головку усилие затяжки.

Лучшие ключи на рынке

Современный рынок автомобильных инструментов предлагает автомобилистам большой выбор разнообразных моделей динамометрических ключей от различных производителей. Ниже приведены лучшие марки заморских производителей инструмента, чья продукция пользуется в России заслуженной популярностью и спросом:

1. Ключи от немецкой компании Hazet признаны во всём мире самыми лучшими представителями динамометрических инструментов. Они могут использоваться как в автосервисе, так и в промышленном производстве. Высокая точность измерения, качества исполнения обеспечивают долгий срок их эксплуатации. Ключ под серийным номером 6000 был отмечен в 2005 году специальной премией, как лучший инструмент года по конструктивному и инновационному исполнению. Большой популярностью пользуются ключи данной марки щелчковые и электронные с расширенным диапазоном крутящего момента. Для строительных машин и грузовиков подойдут мощные инструменты на 3/4 — 1 дюйм с комплектующими мультипликаторами. Для проверки динамометрической части инструментов фирма Hazet выпускает специализированные электроизмерительные приборы.
2. Инструменты марки Kabo Tool Company отвечают международному стандарту ISO 9001, благодаря использованию качественных хромсодержащих сталей. Они пользуются мировым спросом и популярностью. Динамометрические ключи этой фирмы отличаются большой точностью затяжки, длительным сроком эксплуатации и высокой степенью функциональности.
3. Доступную цену для отечественных автомобилистов имеют качественные и надёжные измерительные ключи другой германской компании Vigor. Они заслужили уважение специалистов точными показателями работы. В них производится автоматический сброс усилия при достижении установленного значения. Ручка установки позволяет быстро выбрать нужное значение крутящего момента. Прецизионная шкала обеспечивает высокую точность установки. Инструмент комплектуется сертификатом качества.

можно ли обойтись без динамометрического ключа? — Курилка — Golf2club.

com

Отключен JavaScript

У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.

#1 алексей пронин

Отправлено 15 January 2011 — 00:33 AM

Привет парни, вот встал вопрос о приобретении динамометрического ключа. и я решил узнать — а надо ли он? Возможно вопрос чайника, но все таки интересно много ли мастеров на форуме им пользуется? Действительно ли он сильно необходим? Кто что скажет…
P.S. Меняю сцепление поэтому интересуюсь..)

Сообщение отредактировал алексей пронин: 15 January 2011 — 00:38 AM

• Наверх

---

#2 Пал Палыч

Отправлено 15 January 2011 — 00:34 AM

для определенных работ он необходим.

если планируешь сам менять только масло с колодками, то он нафиг те не нужен.

п.с. голосовалка некорректна ..

Сообщение отредактировал Пал Палыч: 15 January 2011 — 00:35 AM

• Наверх

---

#3 eratmanov

Отправлено 15 January 2011 — 00:38 AM

дн ключ необходим. другое дело что на пятый раз закручивания определенного болта чувствуешь, когда он начинает тянуться. на ваге это обычно требуемый момент.

• Наверх

---

#4 алексей пронин

Отправлено 15 January 2011 — 00:38 AM

для определенных работ он необходим.

если планируешь сам менять только масло с колодками, то он нафиг те не нужен.

п.с. голосовалка некорректна ..

Поправил

• Наверх

---

#5 Пал Палыч

Отправлено 15 January 2011 — 00:44 AM

у меня например нет динамика , но по мере надобности есть возможность у друзей стрельнуть на пару дней.

• Наверх

---

#6 andrey_ch

Отправлено 15 January 2011 — 00:46 AM

Привет парни, вот встал вопрос о приобретении динамометрического ключа. и я решил узнать — а надо ли он? Возможно вопрос чайника, но все таки интересно много ли мастеров на форуме им пользуется? Действительно ли он сильно необходим? Кто что скажет…
P.S. Меняю сцепление поэтому интересуюсь..)

конечно покупай, во многих случаях он нужен
а то-ходи и гадай перетянул или недотянул

• Наверх

---

#7 Жендос150

Отправлено 15 January 2011 — 00:46 AM

он в основном нужен при сборке мотора!

• Наверх

---

#8 sswall

Отправлено 15 January 2011 — 00:51 AM

он в основном нужен при сборке мотора!

эт почему?) свечи тож можно затягивать динамиком в талмудах даж описан момент затяжки)

• Наверх

---

#9 lis1978

Отправлено 15 January 2011 — 00:54 AM

свечи я всю жизнь тяну без динамика. если в движок не лазить то он не нужен .а вот там может пригодиться..

• Наверх

---

#10 andrey_ch

Отправлено 15 January 2011 — 00:58 AM

он в основном нужен при сборке мотора!

он, в основном, нужен при сборке всего…….
просто у нас привыкли тянуть пока глаза вываливаться не начнут ( та же ходовая )

• Наверх

---

#11 imennoon

Отправлено 15 January 2011 — 01:01 AM

он в основном нужен при сборке мотора!

он, в основном, нужен ГБЦ притянуть и крышки шатунные/коренные. больше он нах не нужен ))
в старом автомобиле динамка не нужна, всё откручивается и прикручивается «на глаз», если довериться моментам затяжки в мануалах, то можно чего-нить сорвать/сломать/не дотянуть.

Сообщение отредактировал imennoon: 15 January 2011 — 01:02 AM

• Наверх

---

#12 Жендос150

Отправлено 15 January 2011 — 01:01 AM

он, в основном, нужен при сборке всего…….
просто у нас привыкли тянуть пока глаза вываливаться не начнут ( та же ходовая )

кому как!! по себе сужу ведь)

• Наверх

---

#13 e404

Отправлено 15 January 2011 — 01:06 AM

ща придет вадик и расскажет страшную историю о том как после затяжки болтов на головке по мануалу через неделю она отвалилась 😀

• Наверх

---

#14 Nameless

Отправлено 15 January 2011 — 01:09 AM

динамометрический ключ только мотористы и используют, и то, как правило, только для затяжки болтов ГБЦ. всё остальное тянется на глаз да по опыту

• Наверх

---

#15 andrey_ch

Отправлено 15 January 2011 — 01:09 AM

кому как!! по себе сужу ведь)

я тоже тяну » приблизительно «……….
был бы «динамик», пользовался бы постоянно………
в случаях, когда без него » край «-приходится просить
вот и говорю, что если есть возможность-лучше взять ( в смысле купить )

Сообщение отредактировал andrey_ch: 15 January 2011 — 01:11 AM

• Наверх

---

#16 lis1978

Отправлено 15 January 2011 — 01:10 AM

лучше рассказать о том что хороший динаметрик стоит 2к . который отсекает.ибо весы это вообще условная вещь

• Наверх

---

#17 Жендос150

Отправлено 15 January 2011 — 01:11 AM

динамометрический ключ только мотористы и используют, и то, как правило, только для затяжки болтов ГБЦ. всё остальное тянется на глаз да по опыту

еще коренные и шатунные подшипники)

• Наверх

---

#18 Nameless

Отправлено 15 January 2011 — 02:05 AM

еще коренные и шатунные подшипники)

ну это то да, но опытные мотористы тянут без ключа.

себя к опытным мотористам не отношу, но тоже все болты тянул так, без ключа — никаких инцидентов… болты крепления маховика (на наших двигах — корзины) тоже тяну так, иногда пневмопистолетом

• Наверх

---

#19 People

Отправлено 15 January 2011 — 02:34 AM

он, в основном, нужен ГБЦ притянуть и крышки шатунные/коренные. больше он нах не нужен ))

+1. по ключу тока эти детали и тянул,все остальное всегда на ощуп

• Наверх

---

#20 eratmanov

Отправлено 15 January 2011 — 10:21 AM

ща придет вадик и расскажет страшную историю о том как после затяжки болтов на головке по мануалу через неделю она отвалилась 😀

можно почитать мануал, который требует их ставить новыми.
Это же насчет отваливающихся болтов в подвеске. Это, на мой взгляд, верх нищебродства — недотянуть гнилой болт, когда новый стоит копейки.

• Наверх

---

Как затянуть болт без динамометрического ключа

Владельцы автомобилей обычно предпочитают механиков для затяжки, но механики в настоящее время берут высокую плату. Поэтому, чтобы сэкономить свои деньги, люди делают мелкий ремонт самостоятельно. Но что делать, если у вас нет динамометрического ключа и вы не знаете, как затянуть болт без динамометрического ключа.

К счастью, есть альтернативные инструменты, такие как ломающая планка и рыболовная лента, которые можно использовать вместо динамометрического ключа для затягивания болтов. Таким образом, с этим инструментом вам не нужно тратить сотни долларов, чтобы получить динамометрический ключ. С помощью этих инструментов вы можете обеспечить необходимое значение крутящего момента и отлично выполнить работу. Но было бы полезно, если бы вы были очень осторожны и терпеливы при выполнении этой работы.

В статье ниже обсуждается, как затянуть болт без динамометрического ключа. Итак, не останавливайтесь здесь и продолжайте читать!

Как затянуть болт без динамометрического ключа?

Многие люди игнорируют значения крутящего момента и выбирают то, что им кажется правильным. Это потому, что они не знают значений крутящего момента и не знают, как затянуть болт без динамометрического ключа. Они будут использовать его только два или три раза в год, потому что у них нет динамометрических ключей или они не хотят тратить сто долларов на покупку динамометрического ключа.

Производители проектируют болты с определенным моментом затяжки, чтобы защитить автомобиль от повреждений. Если вы затянете слишком сильно, вы можете сорвать резьбу, или она может протечь, если вы затянете болты недостаточно. Поэтому важно знать, как затянуть болт без динамометрического ключа.

Несложно определить величину крутящего момента, необходимого для болта, и правильно затянуть его без подходящего динамометрического ключа. Есть несколько инструментов, которые можно использовать для затяжки болтов, если у вас нет динамометрического ключа — инструменты, необходимые для затяжки болтов с правильным значением крутящего момента.

• Перемычка
• Рыболовная лента

Перемычка должна быть длиной в фут, если вы будете иметь дело с футо-фунтами. Использование рыбьей чешуи может показаться забавным. Но это очень удобный инструмент. Он используется для измерения количества силы; Вы также можете использовать весы для багажа. Помимо этих инструментов, было бы лучше, если бы у вас была рулетка для измерения расстояния до болта.

Для затяжки болтов нужно выполнить несколько простых шагов; давайте обсудим их, если у вас нет динамометрических ключей. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать и понять приведенные ниже шаги, потому что они позволяют вам узнать, как затянуть болт без динамометрического ключа.

• Шаг 1: Правильно закрепите прерыватель на головке болта.
• Шаг 2: Прикрепите рыбью шкалу или любой инструмент для измерения усилия, который вы используете, к свободному концу стержня прерывателя.
• Шаг 3: Затяните болт, повернув стержень по часовой стрелке. Попробуйте повернуть осторожно с достаточным усилием.
• Шаг 4: Проверьте усилие на рыбьей чешуе; если рекомендованное значение крутящего момента достигнуто, вы можете снять стержень прерывателя с болта.

Вот несколько шагов, чтобы затянуть болты. Это лучшая альтернатива/ответ на вопрос, как затянуть болт без динамометрического ключа. Болт может быть немного туже, это нормально, но слишком ослабленный болт не годится.

как затянуть болт без динамометрического ключа: часто задаваемые вопросы

1. Нужен ли мне динамометрический ключ?

Да, чтобы применить правильное значение крутящего момента к болту, необходим динамометрический ключ, если вы хотите сэкономить время и усилия. Важно правильно затянуть болты, а динамометрический ключ — лучший инструмент для затяжки гаек.

Динамометрический ключ использует растяжение болта для измерения крутящего момента и автоматически соответствующим образом затягивает гайки. Вам не нужно проверять счетчик; после затяжки динамометрический ключ издает двойной щелчок. Динамометрический ключ не является необходимым инструментом, но он необходим для плавного выполнения задачи.

2. Можно ли затянуть без динамометрического ключа?

Можно затянуть без динамометрического ключа, но это будет непросто. Вы столкнетесь с трудностями при правильном измерении крутящего момента; будет трудно применить нужное количество силы. Затяжка без динамометрических ключей возможна, но требует большого темпа и усилий. Единственное, чему вам нужно научиться, это как затянуть болт без динамометрического ключа.

Динамометрический ключ обычно стоит дорого. Людей интересует, возможна ли затяжка без динамометрического ключа; тогда зачем нам покупать динамометрический ключ. Они не хотят покупать динамометрические ключи, потому что они нужны им в редких случаях. Таким образом, они могут следовать альтернативному способу затягивания без динамометрических ключей, упомянутых выше.

3. Насколько затянуто усилие затяжки вручную?

Если инструменты недоступны, люди часто затягивают болты или гайки пальцами. Момент затяжки от руки составляет от 15 до 20 дюйм-фунтов или от 1,7 до 2,3 Нм. Момент затяжки от руки недостаточен для болтов; через какое-то время они могут ослабнуть, поэтому не следует затягивать их пальцами.

4.  Что произойдет, если не затянуть болт?

Самое главное затянуть болт. Если вы не затяните болт, это приведет к большим повреждениям и несчастным случаям. Автовладельцы обычно не относятся к этой теме серьезно. Недостаточно затянутый болт деформируется и не сможет обеспечить необходимое усилие. Важно правильно затягивать болты всякий раз, когда вы отправляетесь в путь. Если вы не затяните болт, это приведет к серьезным авариям.

Заключение

В конце статьи упомянем, что затяжка без динамометрического ключа усложняет вашу задачу. Поэтому лучше использовать динамометрический ключ. Но если вы предпочитаете использовать альтернативный метод затяжки болтов, то лучше узнать, как затянуть болт без динамометрического ключа, используя вышеуказанные шаги.

Перемычка — очень распространенный инструмент, который легко доступен. Было бы лучше, если бы вы были очень осторожны при выполнении затяжки, потому что малейшая ошибка испортит работу вашего автомобиля.

Надеемся, что из приведенных выше рассуждений вы получили лучшее представление о том, как затянуть болт без динамометрического ключа. Лучше всего, если у вас нет динамометрического ключа, а затянуть болт нужно в экстренной ситуации.

Как рассчитать момент затяжки болтов

Вы должны знать, как рассчитать крутящий момент для затяжки болтов, чтобы убедиться, что ваше приложение работает исправно и безопасно. Ошибки в расчете крутящего момента могут привести к дорогостоящему отказу, включая затраты времени и хлопот на замену сломанного оборудования.

Что такое крутящий момент?

Крутящий момент – это сила кручения, измеряющая силу, умноженную на расстояние. Это приложение силы, действующей на радиальном расстоянии, для создания натяжения в резьбовых соединениях. Когда гайка и болт затягиваются, резьба преобразует приложенный крутящий момент в натяжение, которое преобразуется в усилие зажима. В Соединенных Штатах он измеряется в футо-фунтах, и мы указали размеры каждого из наших продуктов на их странице продукта.

Почему важен момент затяжки болтов?

Вы должны убедиться, что ваше приложение имеет соответствующий крутящий момент и натяжение, чтобы избежать срезания болтов (раздвижения) и растяжения (растягивания). После того, как гайка накручена на болт, дополнительный крутящий момент заставляет гайку поворачиваться и растягивать болт. Когда болт растягивается, он становится прочной пружиной, которая сжимает компоненты вместе. Компоненты не будут разорваны, если растягивающая нагрузка не превысит зажимную нагрузку. При сдвигающих нагрузках повышенное трение предотвращает относительное движение компонентов, предотвращая разрушение материала.

Определение подходящей величины крутящего момента зависит от свойств металла болта и назначения болта. По сути, вам нужно убедиться, что у вас есть подходящие материалы для вашего приложения. Использование неправильных материалов или неправильный расчет крутящего момента может быть потенциально опасным. Недостаточно затянутый болт деформируется и не сможет обеспечить необходимое прижимное усилие, а перетянутый болт сломается.

Как рассчитать крутящий момент

Чтобы определить расчетное значение крутящего момента, используйте стандартную формулу крутящего момента:

T = DFK

Эта формула выражает зависимость между нагрузкой на болт и приложенным крутящим моментом. «D» представляет диаметр болта, «F» — осевое усилие болта, а «K» представляет «k-фактор» или «коэффициент гайки», который зависит от использования или отсутствия смазки. Коэффициент k для соединения без смазки составляет 0,2. Соединения без смазки обычно называют «сухими», а процесс затяжки соединения известен как «сухая затяжка». К-фактор смазываемого соединения обычно составляет от 0,15 до 0,18.

Несмазываемое или сухое соединение имеет большее трение между компонентами, что требует приложения большего крутящего момента для достижения того же прогиба/хода, что и в соединении со смазкой. Эти факторы лучше всего определяются после большого количества экспериментов посредством всестороннего тестирования.

Пример расчета крутящего момента болта

В этом примере наш K будет равен 0,2 для соединения без смазки. Диаметр нашего болта будет 0,5 дюйма, а осевое усилие болта будет 11 175 фунтов:

T = 0,2 x 0,5 x 11 175

T = 1 117,5 дюймово-фунтов.

Затем преобразуйте в футо-фунты путем деления на 12:

T = 1117,5 / 12

T = 93,125 футо-фунтов

Наше значение T в этом уравнении равно примерно 93 футо-фунтам.

Использование динамометрического ключа для расчета крутящего момента

Динамометрические ключи — это точные инструменты, которые позволяют вам измерять и применять надлежащий крутящий момент для получения необходимых результатов. Динамометрические ключи рассчитывают величину крутящего момента в аналоговом или цифровом формате. При расчете крутящего момента всегда помните, что динамометрические ключи не обладают идеальной точностью. Если вы предпочитаете, свяжитесь с нами по поводу оптимального крутящего момента для различных комбинаций диаметра болта, типа резьбы и марки или класса.

Как проверить расчет крутящего момента

После расчета крутящего момента обязательно перепроверьте правильность расчета, чтобы обеспечить безопасность и надлежащее функционирование вашего оборудования. Небольшая ошибка может привести к большому расхождению в вашей окончательной цифре. Чтобы проверить правильность расчета крутящего момента, используйте следующие три проверенных метода:

Тест на первое движение

После того, как вы затянули крепежный элемент, используйте ключ для проверки крутящего момента, чтобы медленно прилагать усилие в направлении затяжки, пока не заметите первое движение в крепежном элементе. . Показание является надежным показателем первоначально приложенного крутящего момента. Это наиболее надежный показатель крутящего момента после затяжки.

Тест на ослабление

Это то же самое, что и первый метод, только в обратном направлении. Момент, когда вы почувствуете первое ослабляющее движение, создаст хорошие показания на вашем ревизионном ключе.

Тест на маркировку

Отметьте поверхность крепежного элемента после затяжки болта или гайки и продолжайте эту метку до поверхности, к которой он крепится. Теперь ослабьте застежку, подождите немного и снова затяните, пока отметки, которые вы только что сделали, не совместятся. Крутящий момент, необходимый для достижения этой точки, является хорошей ссылкой на исходный используемый крутящий момент.

Вопросы?

Если у вас есть вопросы о том, как рассчитать момент затяжки болтов для вашего приложения, заполните контактную форму внизу этой страницы или позвоните нам по телефону 440.721.8350.

Затяжка болта без динамометрического ключа

Итак, все, вы только что открыли коробку и вытащили свою новую сверхлегкую карбоновую раму или нет, и вы хотите установить свой велосипед самостоятельно. Справедливо. Но с какой силой нужно затягивать винты?

Введение и меры предосторожности

Для удобства я разделю винты на две большие категории: легкие и прочные. Легкими я называю винты с резьбой менее 5 мм, а крепкими — те, которые равны или больше 5 мм.

В легком наборе винтов я имею в виду очень хрупкие или наклеивающие на хрупкие детали, такие как передний переключатель, припаянный к винту, или 4 винта на стержне руля, замена которых очень утомительна. вы ломаете один прямо перед тем, как сесть на велосипед. . .

Для легкого комплекта я в основном рекомендую ручную затяжку с помощью динамометрического ключа, если он у вас есть.
Помните, что по своей конструкции динамометрический ключ может застрять и не срабатывать при достижении установленного крутящего момента. С моим такое случалось пару раз, и вы могли легко сломать винт (в лучшем случае) или безвозвратно повредить раму (в худшем случае). Вот почему, когда вы используете динамометрический ключ, вы всегда должны начинать с рекомендуемого крутящего момента и следить за тем, чтобы ваш ключ не срабатывал. Затем вы постепенно увеличиваете момент отсечки. Через несколько оборотов, если он не срабатывает, и вы начинаете слышать звуки напряжения в своем материале, вам лучше остановиться и подумать дважды. Вот почему, если вам нужно установить только крутящий момент около 6 Нм, вам не следует использовать динамометрический ключ, которому вы не доверяете на 100%, а лучше использовать старый добрый ручной шестигранный ключ.

Прочный набор

Теперь, что касается прочного набора, я имею в виду болт сиденья, педали, каретку и винты кассеты, дело не столько в том, что эти винты хрупкие, сколько в вашей «личной оценке» или вашей более объективно ваш динамометрический ключ может не достигать, например, 35 Нм. Можно только сказать «достаточно хорошо затянут» со всей его субъективностью. . .
Ваша первая реакция должна состоять в том, чтобы прочитать любые возможные спецификации непосредственно на детали, которую нужно установить, или на целевой детали, которая их получает. В качестве альтернативы вы можете обратиться к документации, прилагаемой к вашей детали или раме. В крайнем случае, проверьте сайт производителя.

Когда вы знаете, какой крутящий момент должен быть достигнут, как насчет измерения прилагаемого крутящего момента?
Скажем, в сценарии с высоким крутящим моментом, например, кассета (набор звездочек заднего колеса велосипеда).

3 правила

а) не прикладывайте свою силу рукой, так как вы не можете ее измерить. Приложите известный груз к рукоятке ключа.

b) Определите расстояние, на котором нужно приложить вес, чтобы соответствующий крутящий момент равнялся значению, которого вы хотите достичь.

c) Для простоты убедитесь, что ключ расположен горизонтально.

Какой вес соответствует какому крутящему моменту?

По определению крутящий момент определяется по этой формуле:
Т = F. р где F — сила, действующая на ключ на полезном расстоянии r от его центра O. Здесь сила — это вес, поэтому он точно вертикальный.
r не всегда длина ключа. Мы говорили о полезных расстояние. Это если сила приложена под прямым углом от ключа (α = 0), в противном случае рассчитать сложнее, этот общий случай мы увидим ниже.

Крутящий момент всегда выражается в единице силы, умноженной на единицу расстояния, например, ньютон-метров (Нм или сокращенно Нм) в Международной системе (IS), используемой в этой статье. Существуют и другие единицы. Внимание, здесь не ньютонов на метров, это умножение: ньютон на метр. . .

ньютонов — единица измерения силы в ИС. Это примерно эквивалентно горизонтальному напряжению сверху вниз, производимому на Земле статической массой 100 граммов.

В нашем случае, если статическая масса P действует на данную точку с силой, эта сила равна: Ф = П . грамм Где P — масса в килограммах (по-английски мы говорим weight , но это слегка неверно, на самом деле масса ), а g — это сила тяжести. Рассмотрим g = 9,81 мс ^-2 . Основы изложены, давайте применим их к практическому случаю freeehub.

Пример

Вы хотите затянуть кассету до 40 Нм, как указано на ее винте. Скажем сначала, что вы надеваете гирю в 20 кг с помощью старого клинчера (вы увидите, насколько это удобно) на кончик кассетного ключа (ну, он вам действительно нужен…).
Предположим, что длина ключа составляет 21 см от оси до середины места, где применяется клинчер. Теперь вы можете сделать вывод о крутящем моменте, приложенном, когда вы поднимаете набор так, чтобы вес больше не касался земли, а ключ находился горизонтально: Т = F. r = 20 x 9,81 x 0,21 = 41,2 Нм 21 см преобразуется в метры, так как единицей измерения детали является Нм.

Как видите, 41 Нм очень близко к рекомендуемым 40 Нм, так что я ничего не изменю. Однако, если вам нужно быть более точным, вы можете подумать о том, чтобы немного приблизить резиновый ремень к оси, чтобы уменьшить крутящий момент.
Правильное расстояние для использования тогда:
r = T / F = 40 / (20 * 9,81) = 0,204 м = 20,4 см

Для пуристов

Если вы действительно хотите быть точным, вы должны добавить собственный вес клинчерной шины к весу, который вы используете в качестве балласта, а также вклад самого ключа, как если бы его вес добавлял крутящий момент, приложенный примерно на половине длины его ручка! Учитывая подразумеваемый вес, вклад шины и гаечного ключа в физике называется «слагаемыми второго порядка», поэтому им можно пренебречь по сравнению с основным вкладом: весом балласта.