Как открутить обломанную шпильку: Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.

Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

В итоге, владелец транспортного средства задается вопросом, как выкрутить шпильку из блока.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.

На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?

Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение

Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;
залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;

если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;

экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.

Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Как просто выкрутить обломанную шпильку или болт: гаражный способ автомеханика

Как часто случается, что прикипевшие шпильки или ржавые болты не слушаются и в какой-то момент происходит «Бац» и от шпильки остаётся только одно название.

Надёжный и верный способ выкрутить сломанную шпильку

А ведь её нужно оттуда как-то достать, её необходимо выкрутить и поставить новенькую или похожую на обломленную. Что делать в такой ситуации, когда болт обломился или шпилька застряла в стальном теле предмета.

Как вытащить обломанную шпильку — с помощью биты звёздочка

Предлагаются различные всевозможные гаражные способы:

1. Сверлят в теле обломанной шпильки ил болта отверстие и вгоняют туда биту звездочку.
2. Нагреванием. Нагревают место, где сидит шпилька и потом выкручивают опять же звездочкой.
3. Ещё один способ — с помощью экстрактора – специнструмент.
4. Частично высверливают тело шпильки и затем «съедают» остатки с помощью лимонной кислоты с нагревом.
5. И последний, когда шпильку полностью высверливают из посадочного места (подобрав прежде соответствующий диаметр сверла).

Выкручиваем сломанную шпильку с помощью экстрактора

Как оказалось, на практике самым надёжным и быстрым способом выкрутить обломанную шпильку или ржавый болт с помощью последнего метода – высверливания тела шпильки полностью.

Полезно и интересно: Как избавится от Жора масла без капитального ремонта движка?!

А вот вам наглядный тест:

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как выкрутить шпильку ГБЦ: особенности, способы, замена шпилек

Резьбовые соединения — самые широко применяемые среди разъемных. Они бывают самых разных размеров, винты, болты и гайки присутствуют и в смартфоне и в атомном реакторе. Каждое соединение должно быть затянуто с должным усилием. Иногда резьба забивается грязью или становится жертвой коррозии. При попытке отвернуть соединение предельное усилие превышается, и резьба срывается. Доходит и до разрушения тела крепежных изделий. Для того, чтобы извлечь поврежденную шпильку из корпуса, применяют различные приемы.

Как выкрутить шпильку ГБЦ

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия  изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Шпильки ГБЦ

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

Замена шпильки

• Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
• Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
• В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют  несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

• Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
• Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
• Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Приспособление для высверливание обломанных шпилек.

Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.

Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.

Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).

Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.

Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.

Однако выкрутить обломок шпильки коллектора часто даже этим инструментом не удаётся. Так как температура и коррозия сделали своё дело и обломок шпильки буквально срастается с телом головки или низа коллектора. А металл буравчика твёрдый, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это приводит к ещё большим проблемам, так как высверлить твёрдую сталь обломка буравчика обычным сверлом не получится. Мне помогло в таком случае победитовое сверло, но возни было много.

Так как при высверливании обломка буравчика, сверло точно уйдёт от центра. Что бы этого не произошло, нужно использовать кондуктор, о котором ниже.

Самый надёжный способ  — нужно высверлить остатки шпильки, а затем прогнать резьбу метчиком. Очень важно, чтобы при сверлении сверло не ушло в сторону, ведь шпилька сделана из более твёрдой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна тоже мягче стальной шпильки, это если вы будете высверливать обломанную шпильку в соединении низа коллектора и выпускной трубы).

И сверло всегда уводит от шпильки в более мягкий металл, особенно если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под небольшим углом. Естественно дрель нужно стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких либо приспособлений.

Для этого сперва находится центр шпильки, хорошо кернится керном, а затем сначала небольшим сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а затем используют сверло на 6,5 мм. Высверливания сверлом такого диаметра, достаточно для дальнейшего удаления шилом, или остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Или просто резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки превращаются в стружку.

Установленное на шпильки приспособление, для точного высверливания обломка шпильки.
1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — длинная втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — короткая втулка для шпилек.

Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.

Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.

Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.

Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.

При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².

При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.

 

Как выкрутить обломанную шпильку

Обломанная шпилька может доставить немало хлопот автолюбителям, особенно если она находится в труднодоступном месте. Тогда сложность ее извлечения будет заключаться еще и в том, чтобы подобраться к ней.

Если к шпильке есть доступ, но она не поддается, то попробуйте залить в отверстие сильный электролит, например, азотную кислоту, которая поможет разорвать соединение двух металлических поверхностей. Если же шпилька обломилась так, что подобраться к ней не возможно, то попробуйте следующие способы.

Приобретите специальный набор экстракторов, который предназначен для извлечения обломанных шпилек, болтов с сорванными шлицами и головками, сверл и многого другого. После этого в центре застрявшей детали просверлите отверстие, которое должно быть немного меньше, чем диаметр экстрактора. Сверлить нужно при помощи кондуктора, который поможет сделать отверстие точно по центру. Обязательно сохраните необходимую толщину стенок извлекаемой детали.

После того, как отверстие готово, вставьте в него экстрактор, который аккуратно вкручивайте внутрь. Помните, что у данного приспособления имеется левая резьба, поэтому он будет вворачиваться в противоположную сторону. Через некоторое время он закончит вращаться и начнет выходить наружу вместе с застрявшей шпилькой.

Попробуйте высверлить обломившуюся деталь. Будьте предельно внимательны и терпеливы. Однако помните, что если велика вероятность попадания мелкой металлической стружки внутрь важных узлов и агрегатов, то откажитесь от данного способа. Также попробуйте применить сверла с левой резьбой, которыми сверлите поверхность на малых оборотах. Часто резьба начинает ослабевать за счет левого хода дрели и поврежденная шпилька с легкостью выходит.

Если поверхность и пространство позволяют применить сварку, то приварите к высовывающемуся концу шпильки гайку. После этого возьмите в руки гаечный ключ нужного диаметра и начните выкручивать гайку, которая вытащит за собой и остаток детали.

Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Шпильки ГБЦ

Болт обломился заподлицо с поверхностью детали или глубже

По словам специалистов, такая поломка является наиболее сложной. Проблема заключается в том, что не всегда можно определить границы окружности сломанного метиза. Поэтому перед тем, как приступить к выкручиванию болта, нужно зачистить то место, где он находится. Только так можно определить, где находится край метиза и не повредить резьбу детали при его выкручивании.

Керно – это инструмент, который должен быть в любой мастерской или гараже ФОТО: fine-tools.com

Когда границы определены, нужно отметить центр обломанного болта и при помощи специального инструмента (кернера), выбить углубление. Это необходимо для того, чтобы начать сверление. В противном случае, сверло будет «плавать», и засверлиться ровно по центру не удастся. Те же действия производятся в случае обламывания болта глубже верхнего уровня детали.

В теории, сверло должно пройти вдоль болта ровно по центру ФОТО. yandex.ua

Далее, ровно по центру необходимо просверлить отверстие, диаметром меньше, чем у метиза. Оно должно идти как можно ровнее вдоль оси болта. Когда эта работа выполнена, можно приступить непосредственно к выкручиванию. Для этого используют метчик с обратной резьбой, который вкручивается в просверленное отверстие против часовой стрелки до упора, после чего вращение в том же направлении продолжается. Остатки болта должны выкрутиться.

Метчики могут иметь правую или левую резьбу ФОТО: vseinstrumenti.ru

Использование экстрактора в борьбе со сломанными болтами

Если при помощи метчика вывернуть метиз не удаётся, потребуется более мощный инструмент. Таковым может стать специальное приспособление, называемое экстрактором. Он выглядит как насадка на гайковёрт с правой или левой конусной нарезкой. Экстрактор вворачивается в отверстие до упора, после чего, обломок болта выкручивается при помощи головки с усилителем. Сломать такое приспособление практически нереально, а значит, и усилия можно прилагать не опасаясь.

Экстракторы прекрасно справляются с выворачиванием сломанных болтов или шпилек ФОТО: afmforum.ru

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

Замена шпильки

• Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
• Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
• В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?

В начале в «тело» с резьбой в которое вкручена шпилька, капните не много проникающей жидкости, или тормозной, или керосин, масло, если вообще нет ни чего, то хотя бы воду.

Пусть не много «окиснет».

Далее нужны две гайки и 2 ключа к ним (можно рожковые).

Шаг резьбы на гайках такой же как и на шпильке резьбовой.

Закручиваем первую гайку, далее вторую на шпильку, головки как у болта, на шпильках, нет.

Одну гайку придерживаем одним ключом, вторую затягиваем 2 по направлению друг к другу.

Всё, мы гайки законтрили.

Рожковым ключом начинаем откручивать гайку та которая ниже по направлению против часовой стрелки.

Можно предварительно, не сильно подстучать молотком по гайкам.

Главное сорвать шпильку с места.

Если шпилька не нужна, то верхний её край можно сплющить (если шпилька не калёная), гайка гарантировано не открутится.

Второй вариант, без гаек, но нужна болгарка и отрезной круг.

Подготовка та же (проникающие жидкости).

Устанавливаем тонкий отрезной диск (1,2, 1,5 мм, можно тоньше) на болгарку и делаем пропил под плоскую отвёртку, пропил с торца шпильки.

В пропил вставляем мощную плоскую отвёртку и начинаем выкручивать шпильку против часовой стрелки.

Если и это не помогает, или шпилька обломилась заподлицо в поверхностью, то можно или высверлить шпильку, или выкрутить при помощи экстрактора.

Но тут нужна дрель и сверло по металлу, а также поверхность надо накернить, то есть нужен кёрн.

Сверлим отверстие (в начале керним) вкручиваем (вбиваем) экстрактор и откручиваем шпильку.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

• Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
• Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
• Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Как выкрутить сломанный болт если обломок хоть немного выступает из изделия.

В любом случае, прежде чем что-то делать с этим обломком, стоит обработать резьбу WD-40. Если есть возможность – нагреть это место газовой горелкой или строительным феном, дать остыть и снова обработать WDшкой. Подобные действия облегчат ваши дальнейшие манипуляции.

Способ 1.

В самом простом случае, вам поможет зубило (а если не жалко, то и отвёртка может сгодиться на мелких шпильках).

Наставляете зубило на край выступающей шпильки, наклонив его так, чтобы удары по нём могли привести к вращению шпильки в сторону вывинчивания из массива изделия.

Если вам удалось провернуть шпильку на пару оборотов, дальнейшее выкручивание удобнее будет производить с помощью пассатижей или газового ключа.

Если же шпилька сидит глухо и вы своими действиями срезали остатки шпильки, за которые хоть как-то можно было зацепиться – смотрите один из следующих способов.

Способ 2.

Очень действенный способ на крупных шпильках, но для его реализации нужна электросварка.

Поверх обломка шпильки устанавливается гайка (под гайку желательно положить лист бумаги с вырезанным в ней отверстием по диаметру шпильки), с бОльшим типоразмером (на 1-2 типоразмера больше, чем шпилька). Например, если пытаетесь выкрутить шпильку М 12, значит гайку используете М 14.

Делаете несколько прихваток между внутренней поверхностью гайки и обломком шпильки.

Выкручиваете гаечным ключом, соответствующего типоразмера.

Способ 3.

Если обломок выступает над поверхностью изделия на 2-3мм, можно попробовать сделать в нём шлиц под отвёртку.

Сделать его можно либо болгаркой (тонким диском), либо ручной ножовкой по металлу.

Выкручивать отвёрткой.

Этот способ можно применить даже в том случае, когда обломок не выступает над поверхностью, но тогда придётся надрезать «тело» изделия. Если это не критично – можете попробовать этот способ.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Как выкрутить сломанный болт, если обломок не выступает над поверхностью изделия.

Способ 4.

Если у вас имеется сверло с левым ходом, можно попробовать выкрутить им.

Диаметр сверла = наружный диаметр шпильки – высота зубьев х 2

По центру шпильки делаете углубление керном. В образовавшееся углубление устанавливаете обычное «правое» тонкое сверло. Сверлите на 1-2 см.

Потом устанавливаете в патрон «левое» сверло бОльшего диаметра и сверлите на малых оборотах.

Особенность способа в том, что «Левое» сверло сверлит против часовой стрелки, что совпадает с направлением выкручивания шпильки. И если она не сильно прикипевшая, в процессе сверления шпилька может начать проворачиваться.

Способ 5.

Экстрактор.

Сверлите по центру шпильки отверстие диаметром, соответствующим типу экстрактора.

В полученное отверстие вставляете экстрактор и выкручиваете вашу шпильку.

Способ 6.

Сверлите в шпильке отверстие, нарезаете метчиком в нём резьбу.

Вкручиваете соответствующий болт, зажимаете его контр-гайкой, выкручиваете шпильку ключом, накинутым на головку зафиксированного болта.

Способ 7.

Подбираете сверло с правым ходом, диаметром как в «Способе 4».

Высверливаете шпильку по всей глубине отверстия. Задумка способа такова: в теле резьбы изделия останутся только зубья резьбы шпильки, которые можно удалить метчиком.

Метчиком того же диаметра, как и диаметр шпильки, прогоняете резьбу в массиве изделия.

Главным условием успешной реализации данного способа, является точное размещение сверла по центру шпильки. Иначе вы испортите резьбу в массиве изделия.

Если в процессе демонтажа шпильки была нарушена резьба, есть смысл рассверлить повреждённое отверстие под следующий типоразмер резьбы и нарезать метчиком новую резьбу бОльшего диаметра.

Способ 8.

Если шпилька обломалась в алюминиевом массиве, можно воспользоваться азотной кислотой (её трудно найти, но вдруг у вас имеется).

Заливаете обломыш кислотой. Она разъедает сталь, оставляя нетронутым алюминий (или дюраль). Когда остатки шпильки будут извлечены, не забудьте нейтрализовать кислоту в отверстии щелочью (например содой).

Процесс конечно длительный, поэтому годится в том случае, если вы никуда не спешите.

Способ 9.

Сверлите в шпильке отверстие и загоняете в него либо напильник трёхгранный, либо метчик заточенный под конус с тремя гранями.

Выкручиваете шпильку, вращая расклинившийся напильник или метчик.

Как выкрутить шпильку из блока двигателя?

Иногда во время ремонта двигателя или другого механизма,  возникает ситуация когда необходимо выкрутить шпильку. Происходит это по разным причинам, например: сорвали резьбу на шпильке или необходимо притереть плоскость картера а шпильки мешают, в общем ситуации бывают разными. На самом деле  работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Не имея определенных навыков и опыта в этом деле можно запросто сломать шпильку и это будет не «айс». В этой статье я постараюсь изложить основные принципы, соблюдая которые можно с большой долей успеха выкрутить любую шпильку.

Итак, начнем пожалуй. Такая ситуация: нам нужно выкрутить шпильку из картера двигателя «Иж Планеты»,  Берем две гайки (желательно высокие), накручиваем на шпильку сначала одну гайку, потом другую, при помощи двух ключей зажимаем (чем сильней-тем лучше) гайки относительно друг друга, потом одеваем ключ на нижнею гайку и выкручиваем шпильку из картера.

Тоже самое.

А теперь давайте представим типичную ситуацию: навернули вы две гайки, потянули за ключ, а шпилька не «хочет» выкручиваться (прикипела). В этом случае прикладывать большое усилие к ключу не стоит, так как шпильки не «любят» скручивающей нагрузки и лопаются. Чтобы немного помочь шпильке открутится ее надо хорошенько прогреть, кстати шпильку на цилиндре мне удалось открутить только после нагрева.

Берем газовую горелку, и начинаем греть шпильку, после прогрева точно также накручиваем на нее гайки и выкручиваем из картера. Для того чтобы во время локального нагрева обезопасить картер от деформаций накрываем участок нагрева листом жести.  В алюминиевом картере шпильку сильно греть не стоит, так как существует большая опасность повреждения картера в месте входа в него шпильки! Если картер металлический шпильку можно греть хоть до красна-без опаски. Обычно после прогрева, любая даже самая «закисшая» шпилька выкручивается без особого труда.

Как я уже говорил выше, шпильки не «любят» скручивающей нагрузки, поэтому длинные шпильки лучше всего выкручивать с помощью шпильковерта. Шпильковерты бывают разных размеров, я себе купил под самые ходовые размеры: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. К сожалению шпильковертом не везде можно подлезть и это его единственный недостаток.

Одеваем шпильковерт как можно ближе к месту вхождения шпильки, вставляем ключ и выкручиваем ее.

Еще вариант.

Как открутить сломанную шпильку: советы мастера

Ремонт автомобиля — далеко не самый простой процесс, и неважно, какой марки это автомобиль и какого года выпуска. Все автомобили ежедневно подвергаются серьезным нагрузкам, а значит поломки неизбежны. Большинство этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая медленно и аккуратно. Проявив халатность в вопросах ремонта автомобиля, часто можно усложнить ситуацию.

Так бывает, что во время ремонтных работ откручивание или откручивание болтов и шпилек. Это очень неприятно, особенно если нет знаний, как открутить сломанный штифт. Эта ситуация затрудняет любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этой неприятной ситуации.

Часто застежки ломаются, если мастер большого размера и имеет большую физическую прочность, а шпилька прилипает или заржавела на нити. Дело не в тех машинах, которые только что сошли с конвейера.Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых автомобилей, которые хранились и эксплуатировались небрежно. А если говорить еще конкретнее, то, скорее всего, эта машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой — шпильки колес, ступицы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти элементы ржавеют. В итоге хозяин задается вопросом, как открутить сломанный штифт от ступицы.

Однако застежки не перекручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур.Например, обогрев выпускного коллектора можно проводить до 400 градусов. В результате длительного воздействия высоких температур шпилька подвергается коррозии.

Как ломаются шпильки?

Эти крепления могут сломаться по-разному. Самая неприятная ситуация, когда они срезаются буквально на одном уровне. Затем мастеру остается подумать, как открутить сломанный штифт, ведь без применения специальных инструментов и технологий в этом случае не обойтись.

Намного лучше, если деталь сломается уже при выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» видна и остается на поверхности.В этом случае, если болт уже оторван, он вывернется, и на это можно будет воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Слесари-профессионалы знают несколько эффективных методов, как открутить сломанный штифт. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами следует понимать очистку поверхности от грязи и жира. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать маслом WD-40 или обычным машинным маслом.Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить по месту крушения молотком. Часто проблема решается нагревом — шпильку или болт, при условии, что он выглядывает из отверстия, нагревают паяльником. Тогда его можно будет относительно легко извлечь.

Как открутить шпильку, если она рвется над резьбой

Если в процессе удалось немного порвать резьбу, то есть, если крепежный элемент начал выкручиваться, можно попробовать плоскогубцами или плоскогубцами.Также в этом нелегком деле поможет хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте вам может понадобиться ножовка по металлу или болгарка. Иногда подойдет стамеска — главное не прилагать чрезмерных усилий. Как таким способом открутить сломанную шпильку колеса? Сделайте поперечное отверстие под отвертку и этим инструментом закрутите шпильку.

Если отвертка не помогла, то можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция довольно проста. Приготовьте болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки.Далее к выступающему из отверстия фрагменту приваривается болт. Затем с помощью ключа без особых усилий попробуйте повернуть злополучную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные агрессивные клеи, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Если шпилька сломалась под поверхностью или в отверстии

В этой ситуации вам понадобится сверло, сверло для него, а также хорошие навыки работы с инструментом. Перед тем, как открутить сломанную шпильку от блока цилиндров, необходимо просверлить в корпусе шпильки 2-3 и более тонких отверстия.Потом эти дырочки придется соединить в одно целое. Вставляют отвертку и пытаются открутить болт мусор.

Левая резьба в шпильке

Второй способ более сложный. Применяется, когда сломавшуюся шпильку невозможно удалить каким-либо из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более радикальными. Для этого способа потребуется электродрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке просверливается отверстие — прямо по центру. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно обрезать нить.

Отметим важный момент: перед тем, как откручивать сломанную шпильку от головки, убедитесь, что резьба «левая». Когда в только что нарезанную деталь ввинчивается новый болт, резьба у которого такая же, то в момент, когда она дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выкручиваться.

Бурение

И, наконец, третий и самый радикальный способ. Используется для удаления сломанных болтов и шпилек из отверстия. Это бурение. Метод очень сложный. Это намного сложнее, чем все вышеперечисленное, и самое опасное.Есть риск повредить резьбу в отверстии в блоке цилиндров или головке блока цилиндров. Надежно держать дрель, ведь если это блок цилиндров, то есть серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька чаще всего изготавливается из более твердых марок стали, а головка — из алюминия. Корпус коллектора изготовлен из чугуна, поэтому он мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это происходит, если работа ведется в ограниченном пространстве, а дрель установлена ​​под небольшим углом.Принцип сверления следующий: нужно проделать отверстие тонким сверлом строго по центру шпильки, сначала его закрутить, затем установить сверло более толстого и повторить всю процедуру.

Главное здесь — сверление строго по центру. Когда от корпуса шпильки практически ничего не останется, стенка станет тонкой. Его можно сломать. Следует очень осторожно сломать остатки шпилек с помощью предварительно заточенной проволоки или пинцета. Необходимо помнить, что любые действия выполняются максимально медленно и аккуратно.Если действовать опрометчиво, нужно будет подумать не о том, как открутить сломавшуюся шпильку блока, а о том, как восстановить саму ГБЦ. А это немалые затраты.

Используем приспособление

Вы можете значительно упростить операцию сверления сломанных шипов. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Мастер-джиг поможет мастеру. Размеры деталей взяты с реальных двигателей. На проводнике, а это металлическая пластина, просверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе.Еще в кондукторе проделайте отверстия для гильз. Они будут удерживать деталь от движения по блоку.

С помощью таких приспособлений можно значительно облегчить задачу и разобраться, как открутить сломанную шпильку от выпускного коллектора путем сверления, не повредив сам коллектор.

Экстракторы

Экстракторы — это специальное устройство, позволяющее удалить остатки неисправных креплений или открутить сломанную шпильку. Устройство очень простое и в то же время гениальное.Чтобы удалить застрявшую или сломанную деталь, ее нужно как-то подцепить, а затем открутить. И все это делается очень просто. Требуется просверлить отверстие в центре шпильки, вклинить в него какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, а затем использовать этот инструмент для извлечения болта. Это экстрактор. Эти приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как откручивание сломанной шпильки от коллектора или из любых других мест.

Есть несколько типов экстракторов:

• Клиновидные.
• Стержень.
• Спираль.
• Винт.

Сейчас эти устройства можно купить инкитами, но в продаже они и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать эти инструменты. Они значительно упрощают решение сложных ситуаций, например, сломанных болтов.

Выбор стали для шпилек

Часто автомеханики занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать этот крепеж из следующих марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если сделать новый крепеж из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Если шипы будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, что вы видели на прилавке автомагазина. У самых надежных изделий номер детали — 13517010. Предпоследняя цифра указывает на то, что этот штифт имеет достаточную прочность на разрыв.

Перед тем, как вкрутить шпильку …

Чтобы не думать, как открутить сломанную шпильку, перед началом работы рекомендуется смазать деталь графитом, а лучше медной смазкой.Пусть лучше элемент вылезет вместе с гайкой, чем сломается. Напоследок резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В дальнейшем это исключит поломку или поломку детали.

Как удалить снятый винт

Фото: w6rec.com

Ремонт должен был быть быстрым и легким. Но, черт возьми, один из винтов не сдвинулся с места, и к тому времени, когда вы, наконец, закончили, на улице стало темно. Да, зачищенные винты — это очень неприятно, но с ними можно справиться.На самом деле, открутить винт со снятой изоляцией довольно просто. Если у вас нет съемника шурупов — специального конического сверла с квадратной головкой — тогда все, что вам нужно знать, — это несколько полезных советов.

Инструменты и материалы

1. Используйте резиновые ленты

Фото: shutterstock.com

Прежде чем пробовать что-либо еще, попробуйте следующее:

1. Наденьте резиновую ленту на снятый винт.
2. Плотно вставьте острие отвертки, затем медленно открутите фиксатор.

Нет доступа к резинке? Замените немного стальной мочалки или немного зеленого абразива с чистящей стороны губки.

2. Просверлите новую прорезь

Фото: shutterstock.com

Иногда просверливание небольшого отверстия в винте с зачищенной изоляцией может позволить вашей отвертке проникнуть глубже в застрявший крепеж и лучше захватить его. Если вы собираетесь попробовать этот подход, убедитесь, что используете сверло, предназначенное для обработки металла, а не дерева.И не спускайтесь слишком глубоко; головка винта может вылететь!

3. Вытяните плоскогубцами

Фото: shutterstock.com

Внимательно осмотрите головку винта. Если между головкой винта и поверхностью, к которой он прикреплен, есть солнечный свет…

1. Посмотрите, сможете ли вы удержать винт с помощью пары плоскогубцев (также известных как зажимы для тисков).
2. Если вы можете заставить инструмент крепко удерживать винт, вы сможете поворачивать плоскогубцы, пока винт не ослабнет и не выйдет из него.

Это не наименее трудозатратный вариант, но при определенных обстоятельствах он отлично работает.

4. Попробуйте отвертку с плоской головкой

Фото: shutterstock.com

Есть ли у винта со снятой головкой крестообразная головка? Если это так, возьмите отвертку с плоской головкой, достаточно узкую, чтобы полностью поместиться в отверстие под крестообразную головку. Имейте в виду, что для этого нужны настоящие мышцы. Чтобы облегчить задачу, разумно объединить эту умную стратегию с методом резиновой ленты, описанным в Варианте 1.

5. Усильте хватку своей отвертки с помощью молотка

Фото: shutterstock.com

Если винт сделан из мягкого металла, который, скорее всего, будет срезан, возьмите молоток.

1. Используйте молоток, чтобы вбить отвертку в головку винта.
2. Вставьте отвертку как можно плотнее в головку винта.

Это может обеспечить дополнительный захват, необходимый для закручивания застежки.

Фото: shutterstock.com

Если в вашей мастерской есть осциллирующий инструмент, такой как Dremel (и если вы увлеченный домашний мастер, вам, вероятно, следует иметь один из этих инструментов), прикрепите отрезной диск по металлу и создайте новый, более глубокий паз в головка винта. Затем используйте отвертку с плоским жалом, плотно вдавив ее в углубление и медленно поворачивая.

7. Приварите гайку к головке винта

Фото: shutterstock.com

Если у вас есть опыт сварки и есть необходимое оборудование, а вы действительно хотите вывернуть этот надоедливый винт с зачищенной изоляцией — вот последнее усилие, которое вы можете сделать.Приварите гайку точечной сваркой к верхней части головки винта, подождите достаточное время, затем снимите винт и гайку с помощью торцевого ключа.

Вооружившись всеми этими советами, в следующий раз, когда вы откроете винт, вы можете быть уверены, что это не конец света — это просто еще одна решаемая, хотя и раздражающая проблема. Ни один из приемов не работает каждый раз, но как только вы ознакомитесь со всеми имеющимися в вашем распоряжении вариантами, как откручивать винт, вы постепенно научитесь распознавать, какие сценарии требуют конкретного решения.

КАК ПОДНЯТЬ ЯКОРЬ ШПИЛЬКОЙ

Все мы знаем, что дистанционное управление якоря — очень хрупкий элемент.

Очень подвержен действию солевой среды , где он проводит большую часть своей жизни, часто оставленный на несколько дней или недель, подключенный к якорному шкафу, он может сломаться в самый актуальный момент, то есть когда мы должны поднять якорь.

На небольших лодках проблему можно решить вручную, но это невозможно, если размер лодки превышает 30 футов.

Итак, если нет каких-либо проблем в электрической цепи, нам понадобится шпилька, металлическая скрепка для бумаг или электрический провод , чтобы восстановить работоспособность лебедки.

Гнездо домкрата в якорном ящике имеет 3 отверстия, одно из которых больше и находится посередине. Мы должны вставить край нашей шпильки или металлической канцелярской скрепки в это отверстие, , в то время как другой будет вставлен в одно из двух других. Один запускает брашпиль, а второй край служит для подъема якоря.

Тем не менее, вам лучше избегать такой ситуации и держать пульт дистанционного управления якоря всегда в идеальном состоянии и исправном.

Первое, что нужно сделать, это сделать так, чтобы не помещал его в якорь в течение нескольких дней, потому что соль, вода и дождь могут его повредить.

Затем важно очистить и смазать все его компоненты ; в первую очередь домкрат и все его части,

вместе с розеткой, которую необходимо закрыть крышкой, очистить и смазать маслом.

Наконец, мы должны разобраться с «телом» нашего устройства. На рынке доступно множество моделей, но их работа и компоненты всегда одинаковы.

Итак, мы должны открыть коробку , чтобы получить доступ к кнопочной панели, а проверить все контакты и соединения .

Затем мы откручиваем переключатели «Вверх» и «Вниз», чтобы проверить их. Возможные загрязнения можно удалить небольшой щеткой или тряпкой. Перед тем, как закрыть коробку, нужно смазать все компоненты .

Наконец, мы рекомендуем выключить кнопку брашпиля на электрической панели, когда дистанционное управление якорем не используется, потому что брашпиль может сработать против нашей воли.

Шпилька передней ступицы Hyundai Solaris. Гайка, шпилька колеса Солярис. Вам понадобится съемник пальцев шарового шарнира

.

Шпильки Hyundai Solaris запрессованы в ступицы передней и задней оси автомобиля. Колесные диски надеваются и прикручиваются к ступицам.Очень похоже на болты, но головки шпилек круглые, с последующей накаткой, которая надежно фиксирует шпильку в ступице.

Замена передней шпильки Hyundai Solaris

Довольно часто случается, что резьба на шпильке рвется из-за неправильно накрученной колесной гайки, по какой-то причине гнется или ломается. Хотя шпильки изготовлены из прочной стали класса 10.9, такие повреждения все же возникают. В этих случаях шпилька Хендай Солярис заменяется.

По регламенту прописано снять ступицу, в этом случае нужно поменять и подшипник.Но мы этого делать не будем.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• автомобиль поднимается на домкрат возле колеса, где шпилька поменяется;
Упор
• помещен под задние колеса, чтобы он не сдвигался с места;
• переднее колесо снято с поврежденной шпильки;
• рулевое колесо в автомобиле максимально поворачивается в сторону ремонтируемого колеса;
• снимается суппорт, для этого нужно открутить всего 2 болта изнутри;
• суппорт отведен в сторону и зафиксирован проволокой на пружине, чтобы не мешала;
• снимается тормозной диск, для этого снимаются 2 болта, которые находятся между шпильками;
• если не хотите сразу взлетать, нужно постучать по нему изнутри через деревянную прокладку;
• разрезаем металлический защитный кожух тормозного механизма с двух сторон в месте поврежденной шпильки;
• загните получившийся лепесток и получите возможность аккуратно выбить молотком поврежденную шпильку;
№
• , если шпилька погнута, ее нужно укоротить ножовкой в ​​том месте, где заканчивается загиб;
• вставляем новую шпильку так, чтобы накатка совпала с накаткой в ​​ступице, и аккуратно забиваем ее;
• со стороны резьбы вставьте прокладку (обычно гайку большего диаметра) и прижмите шпильку колесной гайкой до тех пор, пока головка ступицы не будет плотно прижата к фланцу ступицы; Далее собираем все в обратном порядке.

Замена шпильки заднего колеса

Замена шпилек колес Solaris также проста и может быть выполнена самостоятельно. Порядок действий следующий:

• поднимаем машину домкратом возле колеса, где повреждена шпилька;
• поставил упор под другие колеса;
• снимите заднее колесо в месте повреждения пальца;
• снимаем суппорт и убираем в сторону, чтобы не мешали;
• снимаем тормозной диск, как описано выше;
• получаем доступ к поврежденной шпильке и выбиваем ее;
• вставьте новую шпильку, забейте и затяните ее, как показано выше;

Собираем узел в обратной последовательности.Как видите, шпильки на передних колесах меняются довольно просто, а вот на задних колесах процедура еще проще — там защитный кожух не мешает.

Замена шпильки Hyundai Solaris может потребоваться в случае обрыва резьбы или перегиба шпильки, на которую навинчивается колесо. При этом шпильки Hyundai Solaris предназначены как для передних колес, так и для задних. Для замены шпилек передних и задних колес придется проделать примерно одинаковые операции.Ведь и там, и там есть дисковые тормоза с плавающей скобой. Процесс сборки и сборки предлагаем рассмотреть на переднем колесе Hyundai Solaris.

Для работы желательно иметь ножовку по металлу (ножницы), напильник, молоток, набор стандартных ключей.

1. Отверните колесные гайки.
2. Вывешиваем переднюю часть, окончательно откручиваем гайки и снимаем колесо.
3. Снимите тормозной суппорт, для чего придется открутить два болта крепления поворотного кулака.
4. Снимаем диск тормозного механизма Solaris.
5. Чтобы ступицу не снимать, меняем штифт сразу на станке.
6. Ножовкой или ножницами по металлу сделайте два надреза на щите тормозного механизма.
7. Пассатижами загибаем освободившуюся часть.

8. Используя молоток, выбейте поврежденную шпильку из отверстия в ступице. Также можно укоротить, чтобы удалить штифт (особенно погнутый), отрезав вал штифта ножовкой или отрезным станком — «болгаркой», а затем выбив его из ступицы.
9. Чтобы не заклинивать резьбу на новой шпильке, можно сделать на ее головке небольшой фланец. Например, напильником или болгаркой.
10. Вставьте новую шпильку в отверстие ступицы.

11. Вдавите шпильку концом ее головки во фланец ступицы, навинтив гайку колеса на шпильку через подходящую втулку.

В качестве втулки удобно использовать гайку большого диаметра. Сборка тормозного механизма Hyundai Solaris производится в обратной последовательности.Если при снятии ступицы менять шпильку, то придется заменить и ступичный подшипник, а это довольно сложно. Поэтому не усложняйте себе жизнь.

Повреждение шпилек передней ступицы или заднего колеса случается нечасто, но нужно быть готовым к возможному быстрому исправлению. Узнать о неисправности можно при личном осмотре или при диагностике на СТО. Внешних признаков проявления нет, за исключением отсутствия одной (нескольких) гаек крепления колесного диска к ступице.

Повреждения представляют опасность для водителя и пассажиров, так как степень риска аварии, аварии возрастает в несколько раз. Чем быстрее владелец обнаружит дефект, тем больше шансов на успех. Заменить поврежденную шпильку можно самостоятельно, но при наличии минимального опыта проведения ремонта. В противном случае вы рискуете навредить себе своей некомпетентностью. Подобных фактов много, впоследствии работники СТО исправляют ошибки мастеров-любителей.

Наши услуги по ремонту Hyundai Solaris

Наш сервисный центр предоставляет широкий спектр услуг по ремонту техники, в том числе корейской марки Hyundai Solaris. Владельцы обращаются в мастерскую за помощью в замене расходных материалов, таких как:

• шпилька передней ступицы или заднего колеса;
• колодки тормозные;
• моторные и трансмиссионные масла, элементы чистящие;
• термостат системы охлаждения.

Помимо текущих работ, мастера специализируются на ремонте двигателя, шасси, подвески, тормозной системы и электрооборудования.Наличие специальных боксов и ремонтных площадок позволяет принимать заказы на восстановление кузова, отдельных его элементов, заниматься грунтовкой, покраской, шпаклевкой, обработкой антикоррозийной мастикой днища кузова.

Мы решаем проблемы быстро и качественно благодаря работе профессионалов с многолетним опытом. Модернизация оборудования способствовала ускорению процесса осмотра, вывода и печати результатов, расчета материалов. Значительно уменьшены очереди, увеличена пропускная способность, улучшено качество.Лояльная ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту позволили расширить круг постоянных посетителей и повысить рейтинг.

Когда в Hyundai Solaris нужно менять шпильки передней ступицы?

Симптомы включают следующее:

• на передней части обода колеса отсутствует одна или несколько шпилек;
• имеется люфт обода колеса при раскручивании из стороны в сторону.

Почему на Solaris требуется замена шпильки переднего колеса?

Распространенные причины поломок:

Важно знать! При обрыве шпильки проверьте остальные на пригодность и возможные повреждения.При необходимости замените на новый. Специалисты рекомендуют заменять все шпильки на одном барабане одновременно, так как с каждой затяжкой ключа прочность металла снижается.

Диагностика и замена шпильки передней ступицы Хендай Солярис

Процедура осмотра проводится возле каждого колеса, как переднего, так и заднего. Начните с того места, где обнаружен дефект.

Основная задача диагностики — выявление неисправностей. Присутствие специальных инструментов и инструментов не обязательно, достаточно простой осмотр.После идентификации мастер приступает к снятию колеса и проведению второго этапа осмотра.

Подготовка к замене: набор новых шпилек, автомобильный инструмент, специальный съемник для выдавливания шпилек, молоток, средство для удаления ржавчины.

Основные этапы замены шпильки передней ступицы:

• домкрат автомобиля;
• разборка колеса, суппорта, тормозного диска, накладок фрикционов;
• откручивая центральную гайку, снимая упорный подшипник;
• снятие барабана со шпилек с предварительным откручиванием одного фиксирующего болта;
• визуальный осмотр сломанной шпильки, а также всех остальных; анализ данных, рассмотрение возможности полной замены других шпилек;
• выбивание шпильки с сиденья молотком;
• обработка штатной точки крепления WD-40, очистка от наслоений ржавчины, коррозии;
• Запрессовка новых шпилек съемником, процедура сборки в обратной последовательности.

Автомобиль подготовлен к отправке заказчику при условии отсутствия сторонних неисправностей, требующих немедленного реагирования мастера.

Замена шпильки заднего колеса Hyundai Solaris

Процедура аналогична замене передних шпилек, разница только в механизме крепления заднего барабана и способе демонтажа шпилек.

Можно использовать съемник или постучать молотком и вдавить накидную гайку. Чтобы облегчить заправку резьбы, можно нанести немного смазки.О том, что штифт «вошел в паз», свидетельствует щелчок при затяжке.

Главное не переборщить, иначе снова потребуется замена.

Справедливая цена при замене шпильки Hyundai Solaris

Чтобы ремонт в нашем сервисе был доступным для автовладельцев, мы систематически проводим акции, снижающие общую стоимость работ. Расходные материалы поставляются от производителя, вся продукция сертифицирована, есть документальные подтверждения.

Для владельцев корейской марки Hyundai в нашем сервисе есть возможность приобрести запчасти по ценам от производителя.

Замена шпильки переднего колеса Hyundai Solaris с гарантией качества

В составе заказа на все виды работ предоставляется гарантия качества. Если брак или поломка обнаруживается на этапе гарантии, мы оставляем за собой право устранить их силами сервисных работников.

Срок гарантии может быть изменен при условии предоставления неоригинальной запасной части для установки заказчиком.По сути, все нюансы оговариваются перед началом работы.

Не будем рассказывать нашу длинную историю о том, как сломалась шпилька и как нужно было идти в магазин медленно и осторожно. Обычно, как нетрудно догадаться, штифт выходит из строя при работе колеса, но заменить его на новый сравнительно несложно, и не только на примере Hyundai Solaris.
Нашли новую запчасть в ближайшем автомагазине, на рынках она, наверное, тоже дешевле. Перейдем к самой операции.
1. Прежде всего, необходимо иметь под рукой набор стандартных инструментов и домкрат. Блокируем колеса и поднимаем ту часть, где необходимо поменять шпильку.
2. Отключаем руль, в нашем случае картинка была неприятной, на фото вы увидите чуть выше.
3. Теперь приступаем к демонтажу суппорта. Операция совсем несложная, вы можете увидеть это у нас. Сзади обнаруживаем два крепежных болта, после чего транслируем суппорт на пружину, чтобы не растягивать и / или деформировать шланги.

4. Для того, чтобы разобрать тормозной диск с Hyundai Solaris, достаточно открутить два болта, которые сразу видны между шпильками. Иногда диск заедает, поэтому отдать трудно. В этой ситуации остается только одно: постучать по обратной стороне, пока она не выйдет сама.

5. Теперь перед нами новая проблема: нужно что-то решить с помощью защитного кожуха, так как он не дает нам вытащить шпильку. На всех форумах пишут, что его легко отогнуть, но в нашем случае он при такой операции начал сильно деформироваться.Было решено сделать небольшой разрез, который позволил согнуть его на две части.

6. С помощью молотка выбейте сломанную шпильку и забейте новую. Нам очень сложно в него войти, даже смазали жиром и хорошенько поработали молотком, прежде чем полностью вставили шпильку.

7. Осталось вернуть кожух в исходное положение, вернуть его в исходное состояние конечно нельзя, но это лучше, чем полностью его деформировать или даже вырезать части.
Вот и все, за пару часов легко справишься медленно и спокойно.

http://site/wp-content/uploads/2017/03/icon_021.png http://site/wp-content/uploads/2017/03/icon_021-150×150.png 2019-01-25T19: 51: 39 + 00 : 00 adminSolaris Мы не будем рассказывать нашу длинную историю о том, как сломалась шпилька и как нам приходилось идти в магазин медленно и осторожно. Обычно, как нетрудно догадаться, штифт выходит из строя при работе колеса, но заменить его на новый сравнительно несложно, и не только на примере Hyundai Solaris.Новый … админ

Солярис — одна из самых надежных моделей автомобилей, но иногда она тоже нуждается в ремонте. Досадные неприятности случаются и с АКПП, и с двигателем, с колесами и их деталями, в том числе со шпильками.

Как поменять шпильку переднего колеса Хендай Солярис своими руками?

Знания о конструкции машины должен иметь каждый автомобилист. Как поменять шпильку на колесе Хендай Солярис? Это просто, если вы точно знаете, где находится деталь в конструкции колеса.

Колесо штатное, не рулевое, а штатное, состоит из:

• диска
• шины
• каркас или код, на котором установлена ​​шина;
• концентратора.

Шина надевается на диск, который крепится к ступице — оси прочности колесной конструкции Hyundai. Шпилька — конструктивный элемент ступицы.

Ремонт ступицы колеса: особенности

Деформация шпильки становится причиной ее снятия и замены, иначе ходовые качества колеса снизятся.

Замена и ремонт ступицы колеса Hyundai Solaris состоит из следующих этапов:

1. Отвинчивание колесных болтов;
2. Диск удален;
3. Ступица и подшипник сняты.
4. Заменяются шпильки ступицы заднего колеса Hyundai Solaris. Для этого на тормозной панели ножовкой делаются два надреза, из отверстия ступицы молотком выбивается шпилька, вставляется новая и фиксируется гайкой.

ВАЖНО: Замена шпильки заднего колеса Хендай Солярис не отличается от замены детали на переднюю, а стоимость самостоятельного ремонта будет в несколько раз ниже, чем в салоне автомобиля.

Немного о колпаках на колеса

При замене шпилек передних колес на Hyundai Solaris следует обратить внимание на колпаки. Индивидуальность автовладельца часто подчеркивается выбором капота — деталей, которые могут стать элементом тюнинга.

Эта насадка интересного дизайна на диске защищает его от загрязнений и кардинально меняет внешний вид автомобиля. Колпачок может быть пластиковым или металлическим, иметь плоскую или рельефную форму.

Как удалить зачищенные винты

Фото: Berka7 (Shutterstock)

Худший кошмар для начинающих плотников: вы пытаетесь затянуть или вывернуть винт, а головка оторвана.Вы вдавливаете отвертку или сверло в головку и пытаетесь повернуть, но трения нет. Во-первых, попробуйте немного вернуться к поворотам винта. Если это не помогло, попробуйте один (или несколько) из этих советов по удалению винта с зачищенной частью.

Наш первый раунд предложений исходит от экспертов DIY в Stack Exchange.

Сверло в винт

Поврежденные винты можно извлечь, просверлив винт сверлом, а затем используя специальную насадку для извлечения винта, имеющую коническую форму и имеющую резьбу, которая поворачивается противоположно резьбе винта.

Процесс извлечения должен выполняться медленно и осторожно, поскольку процесс извлечения более хрупкий, чем обычное введение винта.

Посетите магазин Gilles ’Outlet, чтобы подробно описать процесс, описанный выше. — Ответил Джефф Ферланд

G / O Media может получить комиссию

Используйте резиновую ленту

Используйте резиновую ленту. (Этот метод также ранее использовался на Lifehacker.) — Ответил zzzzBov

Вырежьте выемку в головке винта

Используйте дремель или ножовку, чтобы вырезать выемку в головке винта, а затем используйте шлицевую отвертку, чтобы удалить ее.- Ответил Tester101

Попробуйте Grabit Pro

Grabit Pro извлекает порезанные и сломанные винты. Все, что вам нужно, это переносная дрель. Я использовал его пару раз, и он работал каждый раз. — Ответил lqlarry

Используйте плоскогубцы

Я обнаружил, что пара плоскогубцев с тисками работают отлично, если винт не закопан полностью . Просто зажми вокруг головы и начинай поворачиваться.
Имейте в виду, что этот метод может повредить древесину вокруг винта, так как губки зажима тисков царапают поверхность.- Ответил onaclov2000

Если вы ищете еще несколько методов, рассмотрите их в разделе «Удаление и замена DIY Home Projects»:

Выломайте клей

Приклейте гайку к верхней части винта и снимите ее с помощью гаечный ключ. Это будет зависеть от вашей способности прикрепить гайку к винту, не приклеивая ее случайно к самому дереву, поэтому действуйте осторожно.

Используйте отвертку большего размера

Это одна из тех идей «настолько просто, что может сработать», но если винт, о котором идет речь, не слишком сильно ободран , вы можете просто удалить его. попробовав отвертку большего размера.

Есть секрет извлечения зачищенного винта? Оставляйте свое предложение в комментариях.

Эта история была первоначально опубликована в апреле 2012 года и дополнена дополнительными методами в сентябре 2020 года.

Гайка, шпилька, колесо solaris. Замена колесных шпилек на колесо Хендай Солярис. Можно ли смазать шпильки колес на Хендай Солярис

Поломка шпильки передней ступицы или заднего колеса случается нечасто, но вы должны быть готовы к возможному немедленному устранению.Узнать о неисправности можно при личном осмотре или при диагностике на СТО. Внешних признаков нет никаких проявлений, за исключением отсутствия одной (нескольких) гайки крепления колесного диска к ступице.

Поломка — это опасность для водителя и пассажиров, так как степень риска аварии, аварии возрастает в несколько раз. Чем быстрее владелец обнаружит дефект, тем больше шансов на успех. Заменить поврежденную шпильку можно самостоятельно, но при условии минимального опыта ремонта.В противном случае вы рискуете пострадать от своей некомпетентности. Таких фактов много, впоследствии работники СТО исправляют ошибки мастеров-любителей.

Наши услуги по ремонту Hyundai Solaris

Наш сервисный центр предоставляет широкий спектр услуг по ремонту технических средств, в том числе корейского бренда Hyundai Solaris. Владельцы обращаются в мастерскую с просьбой о помощи с заменой расходных материалов, таких как:

Помимо текущих работ, мастера специализируются на проведении капитального ремонта двигателя, ходовой части, подвески, тормозной системы, электрооборудования.Наличие специальных боксов и ремонтных площадок позволяет принимать заказы на восстановление кузова, отдельных его элементов, заниматься грунтовкой, покраской, шпаклевкой, обработкой днища антикоррозийной мастикой.

Мы решаем проблемы быстро и качественно благодаря работе профессионалов с многолетним опытом. Модернизация оборудования способствовала ускорению процесса контроля, вывода и распечатки результатов, расчета материалов. Мы значительно сократили очереди, увеличили пропускную способность и улучшили качество.Лояльная ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту позволили нам расширить круг постоянных посетителей и повысить рейтинг.

Когда нужно заменять шпильки передней ступицы на Hyundai Solaris?

Признаки неисправности следующие:

• отсутствует одна или несколько шпилек на передней части обода колеса;
• наблюдается люфт обода колеса при ослаблении из стороны в сторону.

Почему Solaris необходимо заменить шпильку переднего колеса?

Распространенные причины поломок:

Важно знать! Если имеется обрыв шпильки, остальные следует проверить на пригодность и возможные повреждения.При необходимости замените на новые. Специалисты рекомендуют заменять все штифты на одном барабане одновременно, так как с каждой затяжкой ключа прочность металла снижается.

Диагностика и замена шпильки передней ступицы Хендай Солярис

Процедура проверки проводится на каждом колесе, как переднем, так и заднем. Начать следует с того места, где обнаружен дефект.

Основная задача диагностики — выявление неисправности.Наличие специальных средств и никакого инструмента не требуется, достаточно простого осмотра. После идентификации мастер приступает к снятию колеса и проведению второго этапа осмотра.

Подготовка к замене: набор новых шпилек, автомобильный инструмент, специальный съемник для выдавливания шпилек, молоток, средство для удаления ржавчины.

Основные этапы замены шпильки передней ступицы следующие:

• поддомкрачивание автомобиля;
• разборка колеса, суппорта, тормозного диска, накладок фрикционов;
• откручивая центральную гайку, снимая упорный подшипник;
• снятие барабана со шпилек с предварительным откручиванием одного болта крепления;
• проводит визуальный осмотр сломанной шпильки, как и все остальные; анализ данных, рассмотрение вопроса о полной замене других шпилек;
• выбивание шпильки с седлом молотком;
• обработка штатной точки крепления WD-40, очистка от ржавчины и слоев коррозии;
• Запрессовка новых шпилек с помощью съемника, процедура сборки в обратном порядке.

Автомобиль подготовлен к отправке заказчику при условии отсутствия сторонних поломок, требующих немедленного реагирования мастера.

Замена шпильки заднего колеса Hyundai Solaris

Процедура аналогична замене передних шпилек, разница только в механизме крепления заднего барабана и способе демонтажа шпилек.

Можно использовать съемник или постучать по нему молотком и вдавить накидную гайку.Для облегчения хода резьбы можно нанести немного графитовой смазки. Тот факт, что штифт «застрял в канавке», будет указывать на щелчок во время затяжки.

Главное не переборщить, иначе снова потребуется замена.

Справедливая цена при замене шпильки Хендай Солярис

Чтобы сделать ремонт в нашем сервисе доступным для автовладельцев, мы систематически проводим акции, снижающие общую стоимость работ. Расходные материалы поставляются от производителя, вся продукция сертифицирована, есть документальные подтверждения.

Для владельцев корейской марки Hyundai в нашем сервисе есть возможность приобрести запчасти по ценам производителя.

Замена шпильки переднего колеса Hyundai Solaris с гарантией качества

В рамках выполненного заказа предоставляется гарантия качества на все виды работ. В случае обнаружения дефекта или поломки на этапе гарантии, мы оставляем за собой право отремонтировать его бесплатно работниками мастерской.

Продолжительность гарантийного срока может быть изменена, если заказчик предоставляет запасные части для установки.По сути, все нюансы оговариваются перед началом работы.

Меняем шпильку колеса Хюндай Солярис при повреждении, обрыве резьбы или погнутости шпильки.

1. Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем машину на заводской стойке.

2. Снимите дисковый тормозной механизм.

Для удаления поврежденной шпильки производитель рекомендует снять ступицу колеса, что потребует обязательной замены подшипника на новый.

3.Замените шпильку, не разбирая узел ступицы.

4. Ножовкой или ножницами по металлу сделайте два разреза на тормозном щите.

5. С помощью плоскогубцев согните освобожденную часть.

6. Используйте молоток, чтобы выбить поврежденный штифт из отверстия в ступице. Также можно снять шпильку (особенно погнутую), чтобы укоротить ее, отрезав стержень шпильки ножовкой или отрезным станком — «болгаркой», а затем выбив его из ступицы.

Чтобы не заклинивать резьбу на новой шпильке, на ее головке можно сделать небольшую плоскую площадку.Например, напильником или болгаркой.

7. Вставьте штифт в отверстие в ступице.

8. Вдавите шпильку до упора во фланце ступицы и навинтите ее на гайку шпильки через подходящую втулку.

В качестве втулки большого диаметра удобно использовать гайку … Сборку проводим в обратной последовательности.

Шпильки Hyundai Solaris запрессовываются в ступицы передней и задней оси автомобиля. Колесные диски надеваются и навинчиваются на ступицы.Они очень похожи на болты, но головки шпилек круглые, с последующей накаткой, надежно фиксирующей шпильку в ступице.

Hyundai Solaris замена передней шпильки

Нередко случается, что резьба на шпильке обрывается из-за неправильно закрученной колесной гайки, по какой-то причине прогибается или ломается. Хотя шпильки изготовлены из стали марки 10.9, эти поломки все же случаются. В этих случаях шпилька Хендай Солярис заменяется.

По регламенту прописано снять ступицу, в этом случае нужно поменять и подшипник.Но мы этого делать не будем.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• автомобиль поднимается на домкрат возле колеса, где шпилька будет заменяться;
• упора размещены под задними колесами, чтобы оно не сдвигалось с места;
• переднее колесо снято с поврежденной шпильки;
• руль в автомобиле максимально поворачивается в сторону ремонтируемого колеса;
• снимается суппорт, для этого нужно открутить всего 2 болта изнутри;
• суппорт убран в сторону и крепится тросом на пружине, чтобы он не мешал;
• снял тормозной диск, для этого откручивается 2 болта, которые находятся между штифтами;
• , если он не хочет сразу взлетать, нужно постучать по нему изнутри через деревянную прокладку;
• вырезаем металлический защитный кожух тормозного механизма с двух сторон в месте поврежденной шпильки;
• загните получившийся лепесток и получите возможность аккуратно выбить молотком поврежденную шпильку;
№
• , если шпилька погнута, ее нужно укоротить ножовкой в ​​том месте, где заканчивается загиб;
• вставьте новую шпильку так, чтобы ее накатка совпала с накаткой в ​​ступице, и осторожно забейте ее;
• со стороны резьбы вставить прокладку (обычно гайку большего диаметра) и прижать шпильку колесной гайкой до тех пор, пока головка ступицы не будет плотно прижата к фланцу ступицы; Далее собираем все в обратном порядке.

Замена шпильки заднего колеса

Замена шпилек колес Solaris также проста и может производиться самостоятельно. Порядок действий следующий:

• поднимаем машину домкратом возле колеса, где шпилька повреждена;
• ставим упоры под остальные колеса;
• снимаем заднее колесо в месте повреждения шпильки;
• снимаем суппорт и откладываем в сторону, чтобы не мешали;
• снимите тормозной диск, как описано выше;
• получаем доступ к поврежденной шпильке и выбиваем ее;
• вставьте новую шпильку, забейте и затяните, как показано выше;

Завязываем узел в обратном порядке.Как видите, шпильки на передних колесах меняются довольно просто, а вот на задних еще проще — там защитный кожух не мешает.

Не будем рассказывать нашу длинную историю о том, как сломалась шпилька и как нужно было идти в магазин медленно и осторожно. Обычно, как нетрудно догадаться, шпилька ломается при работе с рулем, но заменить ее на новую сравнительно несложно, и не только на примере Hyundai solaris.
Нашли новую запчасть в ближайшем автосалоне, тоже на рынках наверное дешевле.Перейдем к самой операции.
1. Прежде всего, необходимо иметь под рукой набор стандартных инструментов и домкрат. Блокируем колеса и поднимаем ту часть, где необходимо поменять шпильку.
2. Откручиваем колесо, в нашем случае картинка была неприятной, вы увидите на фото чуть выше.
3. Теперь приступаем к демонтажу суппорта. Операция совсем не сложная, вы можете увидеть это у нас. Сзади обнаруживаем два болта крепления, после которых транслируем суппорт на пружину, чтобы не растягивать и / или деформировать шланги.

4. Для того, чтобы демонтировать тормозной диск от Хендай Солярис, достаточно открутить два болта, которые сразу видны между шпильками. Иногда диск заедает, поэтому сложно уступить. В такой ситуации выходит только один: постучать тыльной стороной, пока он сам не выйдет.

5. Теперь перед нами стоит новая проблема: нужно что-то решить с защитным кожухом, так как он мешает вытащить шпильку. На всех форумах пишут, что его легко отогнуть обратно, но в нашем случае при такой операции он начал сильно деформироваться.Было решено сделать небольшой разрез, который позволил согнуть его на две части.

6. Выбейте сломанную шпильку молотком и вбейте новую. Нам было очень сложно в нее войти, даже смазали смазкой и хорошо поработали молотком, прежде чем полностью вставить шпильку.

7. Осталось вернуть кожух в исходное положение, конечно в исходное состояние привести нельзя, но это лучше, чем полностью его деформировать или вообще вырезать куски.
Вот и все, за пару часов легко справишься медленно и спокойно.

http: //site/wp-content/uploads/2017/03/icon_021.png http://site/wp-content/uploads/2017/03/icon_021-150×150.png 2019-01-25T19: 51: 39 + 00 : 00 adminSolaris Мы не будем рассказывать нашу длинную историю о том, как сломалась шпилька и как нам приходилось идти в магазин медленно и осторожно. Обычно, как нетрудно догадаться, шпилька ломается при работе с рулем, но заменить ее на новую сравнительно несложно, и не только на примере Hyundai Solaris.Новый … админ

Замена шпилек Hyundai Solaris может потребоваться при обрыве резьбы или поломке шпильки, на которую навинчивается колесо. Шипы Hyundai Solaris обозначают как передние, так и задние колеса. Для замены шпилек передних и задних колес придется проделать примерно одинаковые операции. Ведь и там, и там тормоза дисковые с плавающей скобой. Предлагаем рассмотреть процесс разборки и сборки переднеприводного Hyundai Solaris.

Для работы желательно иметь ножовку по металлу (ножницы), напильник, молоток, набор стандартных ключей.

1. Отрываем колесные гайки.
2. Вывешиваем переднюю часть, окончательно откручиваем гайки и снимаем колесо.
3. Снимите стопорную опору, для чего нужно открутить два болта поворотного кулака.
4. Снимите тормозной диск Solaris.
5. Чтобы ступицу не снимать, меняем шпильку сразу на станке.
6. Ножовкой или ножницами по металлу сделайте два разреза на тормозном щите.
7. С помощью плоскогубцев согните освобожденную часть.

8. Используйте молоток, чтобы выбить поврежденный штифт из отверстия в ступице. Также можно снять шпильку (особенно погнутую), чтобы укоротить ее, отрезав стержень шпильки ножовкой или отрезным станком — «болгаркой», а затем выбив его из ступицы.
9. Чтобы не заедать резьбу на новой шпильке, можно сделать на ее головке небольшую площадку. Например, напильником или болгаркой.
10. Вставьте новую шпильку в отверстие ступицы.

11.Вдавите шпильку, пока ее головка не упрется во фланец ступицы, навинтив колесную гайку на шпильку через подходящую втулку.

В качестве втулки удобно использовать гайку большого диаметра. Сборка тормозного механизма Хендай Солярис осуществляется в обратной последовательности. Если при снятии ступицы поменять шпильку, придется заменить ступичный подшипник, что довольно сложно. Поэтому усложнять себе жизнь не стоит.

Самый эффективный способ удалить сломанную шпильку.Травление шпильки азотной кислотой и коллектор Как вытравить шпильку с головы

ВАЖНО !: Никогда не травил шпильку, из-за «внезапно» обнаружившихся обстоятельств.
В посте решил поделиться своим опытом: почему, взявшись за это дело, можно потерпеть неудачу и как облегчить себе жизнь, если звезды тебя поддерживают.

Так как время поздно, а сегодня я ужасно трахался с этим жеребцом, постараюсь быть кратким и по делу.
Предыстория: У меня Suzuki SV650. Не на ходу — цепи нет, многие узлы в разной степени разборки. Мотоцикл имеет Г-образный двухцилиндровый двигатель (V-образный с развалом цилиндров 90 градусов).
Из-за того, что у меня в мягком месте стоит шило и я не могу спокойно сидеть, решил открутить болты выхлопной трубы, чтобы ее снять. Почему не буду описывать не об этом посте. Вылезло три болта с матами, и один закис… ДОЛГОВЕЧНО. Потом просто не полил, как только не уговаривал, а при следующем рывке оборвалось. Оставался торчать небольшой кусочек.
Первое: при такой проблеме не спешите сверлить.
Если позволяет место, попробуйте сварить гайку и вывернуть за нее, многим помогает, не пробовал, т. К. У меня нет сварочного аппарата, нет друзей, никто в округе не умеет готовить, и да , даже в гаражах некоторые люди любят встать и серьезно взглянуть на машину.
Второй: если для вас сварочный аппарат, это аппарат для варки яиц, то попробуйте взять тонкое сверло, очень тонкое и просверлить в шпильке рядом с ними 2-3 отверстия подряд так, чтобы можно было гнать шлицевой отверткой в них (а лучше головкой с такой отверткой) и попробуйте все равно открутить. Я научился этому методу слишком поздно, когда в моей шпильке уже была одна большая дырка, но все могло закончиться так быстро и просто.
Далее, вы можете продолжить список методов, таких как экстракторы и тому подобное, но я не буду, так как все это подходит только для просто сломанного болта в чистом металле или дереве.
А у меня болт М8 воткнут в передний цилиндр — в жутко неудобном месте.
Здесь, как говорится, начинается сам сок.

Внимание! Герой рассказа. Тот, что внизу.

Он анфас.

Сначала удочки закидывали сюда, на форум в смысле. Советов было много от ребят, но практически все они сводились к снятию головки и транспортировке ее на ближайший токарь, ремонтный или токарный завод… Я так и не понял, где их искать и главное как заставить местного токаря мне чем-то помочь, он перед воротами не стоит с табличкой «Пророчу двигло». Так как для меня вообще снимать голову — это уже слишком … так как я банально не механик, внутренности не разбираюсь, поддомкрачивать двигатель нечему и есть еще много причин «против», я решил использовать последний доступный анемичный метод — протравливание болта кислотой, азотной HNO3, если мне не изменяет память.
Мы забираемся на просторы Интернета, где читаем, что азотная кислота растворяет большинство металлов, за исключением золота, нержавеющей стали, металлов платиновой группы, еще пары металлов, которые редко встречаются в руках обычного человека и, что наиболее важно, , алюминий, из сплава, из которого изготовлен двигатель.
То есть, если в алюминиевую банку с азотной кислотой налить железный болт, то болт сожрёт, а банка останется целой.
Для всей этой вакханалии мне понадобилось:
Азотная кислота. Я живу в Москве, где сосредоточено все, что можно купить, а то, что нельзя, нужно просто подольше присмотреть. Здесь я нашел его в химическом магазине. Если вы не из Москвы или Санкт-Петербурга, искать нужно либо в тех же магазинах, либо на химических заводах.
Так как этот реагент очень вреден, мне понадобились перчатки толщиной резина , маска , которую заменили малярным респиратором (лучше, чем ничего) и защитные очки , они необходимы, но кислота не попала на их, но пару раз при манипуляциях с реагентами были брызги.
Пластелин, его не волновала кислота, сделал из нее воронку над шпилькой. Сода — водный раствор соды служит нейтрализатором кислоты, но их реакция очень бурная, из-за чего были брызги, описанные выше. Пару шприцев. Пара контейнеров (банок-бутылок). Вода обычная. Алюминиевая фольга — для защиты окружающих участков и частей мотоцикла.
Итак, все есть. Несколько слов об уже упомянутой кислоте. Главное помнить о безопасности.Сломанный болт — ерунда по сравнению с химическими ожогами кожи и слизистых оболочек. Кислота, даже разбавленная, токсична, даже не вступая в реакцию, она взлетает — она ​​выделяет едкие летучие вещества. При взаимодействии с растворенными металлами реакция идет очень бурно с выделением тепла. Во время реакции нейтрализации содой выделяется оксид азота 2, который очень токсичен + происходит интенсивное пузырение и если такая реакция происходит в бутылке, возможен «фонтан». Не работайте в замкнутом пространстве.

Продолжим несерьезное. Усилием пальцев было совершено это чудо.

Воронка для кислоты. На конце — шпилька, рассверленная сверлом 6.
Прочитав информацию в Интернете, я обнаружил, что кислота в начальной концентрации ~ 67%, продаваемая в магазинах, может вступить в акт любви с алюминием, но разбавленный до 30% (а также чистый 90%) пассивирует алюминий, то есть не вступает в реакцию.
Разводим воду кислотой. Правильно, а не наоборот — налей кислоту в воду , как учат на уроках химии.Если наоборот, то может разбрызгаться.
Перемешали, немного выплюнули, положили в шприц и вылили в импровизированную пластилиновую ванночку.
И пошли на время пить чай с молоком.
Приходите — ВАУ! Резьба такая же чистая, как… чистая в целом. Шпилок нет, в чай ​​можно коньяк, правда с молоком, наверное, дрянь.
…
Я тоже думал, что так и будет.
Приехал, посмотрел, а там как было тихо и ровно так и осталось, алюминий двигателя цел, шпилька тоже ничего такого.
Может я считаю кислоту слабой, очень хорошо получилось, мол, разводили. Я взял первый попавшийся болт из коробки и бросил его в бутылку с разбавленной кислотой, из которой просто набирал ее в шприц. Через двадцать минут болт исчез, оставив после себя легкую облачность. И там тихо …
Вы наверное, как и я, не очень внимательно прочитали это предложение, чуть выше: за исключением золота, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, металлов платиновой группы, еще парочка металлов, которые редко встречаются в руках. среднего человека, а главное алюминий.
Эх сука-шпилька оказалась из нержавейки, добрый бывший хозяин американец. В общем, залил все раствором соды — пластилин и остатки 30% кислоты в бутылке, за что получил фонтан реакций и грустно побрел домой.
Итог: Проверьте, что вы отломили. Действительно, 30% раствор азотной кислоты растворяет металл, как если бы это был не алюминий и не нержавеющая сталь. Моргать не успеешь и шпильки нет. А если ваш обычный дешевый болт из алюминия или нержавеющей стали обламывается, то этот метод очень эффективен и дешев, а главное не очень трудоемок.Бюджет около 1000 максимум, включая все (защита, кислота, аксессуары). Время 1-1,5 часа.
Вот и все. Всем удачи. Заботься о себе.

Сказка о том, как я победил выпускной коллектор.
99% владельцев Saturn Vue с двигателем 2,2 л испытывают трещины в выпускном коллекторе. Обычно все происходит так: сначала ломается самая правая шпилька, потом следующая за ней, а потом и сам коллектор лопается посередине. Обычно это сопровождается пердением и подергиванием машины.Бытует мнение, что все начинается с забитого катализатора.
Трещину не заметил сразу. У меня не было много звука, но запах выхлопных газов шел в салон, когда двигатель был припаркован при работающем двигателе. Также были сбои при запуске с места.
При ближайшем рассмотрении увидел трещину в выпускном коллекторе. А также порванные шпильки.

Потом было решено варить самостоятельно. Читаю литературу. Просверлил отверстия, нарезал болгаркой шов, взял электроды на чугун, варил полдня, когда остыло, шов вырвало.Сам не смогла сварить, думала заклеить заплаткой и асбестовым шнуром, шов снова разрезать болгаркой, заделать асбест, нарезать нитку, поставить заплатку, получилось даже хуже, чем было ( пердящий звук, дым и сильное рывков двигателя.

Решено было отдать специалистам, так долго искал, читал отзывы, нашел, заварил за 15 минут, без любые дрели и духовки, их аппарат размером с небольшой холодильник.
Самолет вел. Средняя загнута на 2 мм от мотора. Пришлось фрезеровать.
Потратив 3 дня времени и сбив пороги, специалистов в нашем городе не нашел. Некоторые импотенты. Дайте всем прям и мелкий коллектор, мол не зажать ваш …
Решено было самому резать.
Купил наждачную бумагу на 300 и 800 больших листов, наклеил на столешницу, верх коллектора прикрутил к ящикам резинкой, чтобы он ровно встал без перекосов на наждак, погнал водой на шлифовку 8 образные движения.

Идеально не вытащил конечно, полмиллиметра и меньше осталось, надоело, решил сделать.
Тепловой зазор между двумя средними стойками платформ исчез после сварки. Снова прорезаю болгаркой.
Теперь нужно сделать шпильки, иначе опять сломается. Купила новую подушечку, пластилин, большой шприц, соду и химически чистую азотную кислоту (в ней самый большой% кислоты). Смотрите на фото.Сделал бороздки из кусочков бутылки и пластилина, разбавил кислоту водой 1 к 1 и залил эту смесь в бороздки (без разбавления водой сталь окисляется и покрывается пленкой, в результате чего перестает травиться ). Я менял смесь примерно раз в 3 часа, кроме ночи. Учитывая температуру на улице около 12-15 градусов, я отравила одновременно 2 шпильки за 4 дня.
Береги свои руки, я по неосторожности немного сжег свои. Также все процедуры делайте на улице, так как пары кислоты очень вредны.

После травления все обрабатываем содовым раствором для нейтрализации кислоты. Шпильки подходят от многих автомобилей, в том числе и российских. Для установки коллектора я использовал широкие шайбы и латунные гайки вместо родных стальных гаек, смазал все резьбы перед этим медной смазкой.
Затянул как по спирали. Начиная от внешних шипов к центру.То есть 4 цилиндра, затем 1, затем 3, затем 2, за несколько проходов. Не срывайте латунные гайки, они мягче стальных гаек.
Всем удачи!

Сломанные шипы — один из распространенных дефектов, с которыми может столкнуться автомобилист. Шпильки используются во многих частях автомобиля. Но если у вас нет машины, это не значит, что вы никогда не попадете в такую ​​ситуацию, ведь болт тоже может сломаться.
Способ извлечения обломков, который я покажу, мне кажется, один из самых простых и эффективных.Работает даже тогда, когда внутри находится мусор на 2-4 мм.

Удаление фрагмента шпильки

Итак, приступим. Для начала измерим диаметр шпильки по оставшемуся снаружи фрагменту. В моем случае это 8 мм в диаметре.

Берем деревянный брусок, и поверх него приклеиваем 3 слоя малярного скотча. Затем проделываем во всех трех слоях отверстие диаметром на один миллиметр меньше.

Вырежьте произвольный путь. И вот такая прокладка у нас появилась.

Наклеиваем на дырочку фрагментом шпильки. Эта прокладка защитит резьбу при сварке.

Далее нужно взять любой стальной Г-образный уголок толщиной 2-5 мм. И просверлите в нем отверстие диаметром 7 мм.

На обратной стороне просверлить отверстие под конус большим сверлом.