Замена колпачков не снимая головки
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?
07.02.201907.02.2019Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.
Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Внимание.
В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.
Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?
Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.
Пошаговая инструкция:
- Выворачиваем все свечи
- Снимаем крышку распределительных валов
- Снимаем ремень или цепь ГРМ
- Достаем распределительные валы
- Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
- Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:
- Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.
- Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
- Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке.
Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб. - После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
- Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:
Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.- При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
- Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.
- Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
- После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
- Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
- Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.
Надеюсь, что написал доходчиво.
Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:
Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.
В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.
Делается это примерно вот так:
Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.
Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
- Выворачиваем все свечи.
- Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
- Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
- При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
- Рассухариваем клапан.
- Удаляем клапанные пружины.
- При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
- При помощи оправки осаживаем новый.
- Устанавливаем назад пружины и шайбу
- Засухариваем.
- Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
- Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
- Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.
Вот небольшое видео как это делают:
Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?
До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.
На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.
Как быть если клапан провалился в цилиндр?
Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.
В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит.
Выглядит он вот так:
Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.
После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.
Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.
Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.
Назначение маслосъемных колпачков
Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.
Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает).
Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.
Симптоматика
Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:
- Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
- Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
- Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
- Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.
Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.
Инструменты и материалы
Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:
- Рассухариватель клапанов.
- Пинцет.
- Оправка для напрессовки колпачков.
- Молоток.
- Головки с удлинителями и воротком.
- Набор рожковых и накидных ключей.
- Цанговый зажим для снятия колпачков.
- Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.
Замена
Замена маслосъемных колпачков своими руками:
- Снимете крышку ГРМ.
- Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
- Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков
Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.
- Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
- Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
- Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
- На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
Правильное приспособление для снятия колпачков
Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.
- Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
- Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.
Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.
- Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).
В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).Процесс установки
- Снимите пружинки с сальников.
- Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
- Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
- Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
- После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
- Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
- Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.
Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.
Полезные советы
- Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
- Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.
Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Colt, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2
Опишу все коротко — лень мне писать сегодняСначала снимаем ремень ГРМ и распредвалы. Все просто, все по месту.
Берем рассухариватель от ВАЗ2108-09 (он с маленькой тарелкой). Его нужно немного доработать — переместить ось крепления нажимной тарелки к ручке на пару сантиметров ближе к зацепу. Иначе рычаг идет наа излом и гнется болтик, вкрученный в гбц. К сожалению, фото не сделал, но по месту все будет ясно. Рассухариватель лучше цеплять в места, где были болты подшипников.
красным помечены места, куда вкручивать болтик для зацепа рассухаривателя
Устанавливаем в ВМТ первый и четвертый цилиндры.
Желательно лёгким резким ударом по ослабить хватку сухарей, точнее их посадку. Магнитной отвёрткой их можно спокойно вытаскивать.Самое главное — НЕ забудьте все масляные каналы заткнуть тряпками чтоб сухари случайно не улетели в поддон или в каналы.
слева еще не рассухарен
Сняв этот стакан и пружину видим наши маслосъёмные колпачки.Колпачки…С надписью EXHAUST соответственно с выхлопа.
колпачки
Снимаем их аккуратно плоскогубцами, а при помощи оправкииз головки на 11 ставим новые.Работа не сложная, но лучше вдвоём. особенно ставить обратно сухари.
Получается как-то так
новый мск на месте
Проделв эту работу на 1-м и 4-м горшках поворачиваем коленвал на пол оборота и та же операция на 2-м и 3-м цилиндрах.
Обычно после первого пуска дым как был так и остался, но не надо паниковать — это выгорют остатки масла. Так что не разочаровывайтесь в проделанной работе.При замене колпачков полезно поменять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев. Ремень-по желанию.
И бонус — шпаргалки по установке меток ГРМ
Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo
Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).
Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.
При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы.
Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.
Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.
Снимаем лишнее.
Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.
После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места — снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.
Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин — вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками — чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь — факт научный.
Снимаем ремень ГРМ
Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель.
Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).
Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).
Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.
Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.
Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.
После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.
После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.
Снимаем клапанную крышку.
Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.
После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается.
Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!
После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).
Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.
Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков
Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.
Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.
Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.
Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы.
Сейчас опишу подробнее.
Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.
Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.
На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла.
Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.
Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!
Установка клапанной крышки
После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.
Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.
Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится.
Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.
Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.
Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.
Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.
Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.
Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно.
Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.
Установка ремня и фаз ГРМ
После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.
Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.
Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.
Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам.
Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.
Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.
Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.
Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.
Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе.
Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.
Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.Содержание статьи:- Признаки того, что надо менять колпачки
- Замена
- Видео
- Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу. Если такая ситуация сложилась, то прощай масло через пару сотен километров. В это трудно поверить, но оно прямо вылетает из выхлопной трубы;
- Голубой дым из выхлопной трубы. Он сопровождается масляным налетом на конце патрубка;
- Черный нагар на свечах зажигания. Причем, он должен быть именно нагаром, а не сажей.
- Головки или торцовые ключи на 10, 13 и 17. Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Рожковый ключ на 13 для карбюраторных автомобилей;
- Отвертка с плоским жалом;
- Специальный ключ для коленвала, потому что на инжекторных авто нет храповика;
- Рассухарка – так именуется в народе приспособление для рассухаривания клапанов;
- Сами колпачки, продаются комплектом, но можно встретить и россыпью, надо 8 штук;
- Прокладка под крышку клапанов;
- Свинцовый пруток диаметром 8-10 мм;
- Съемник колпачков, пинцет.
- Снимаем крышку клапанов. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, потому что шайбы здесь специфические. Конечно, их без труда можно найти в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
- После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить такое положение, в котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Это можно проверить при помощи метки на шкиве, либо щупом: в таком положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
- Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.
- После того, как сняли натяжитель, отгибаем фиксатор болта шестерни. По идее, отметка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе, но бывает иначе. Если это не так, делаем метки, чтобы установить как было. Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестерню, после чего, не снимая цепи, наматываем на нее какой-нибудь шнур так, чтобы затянуть шестерню в цепи и не допустить выскальзывания. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто подогнать положение распредвала.
- Далее откручиваем гайки крепления корпуса и снимаем его вместе с распределительным валом;
- Теперь вставляем оловянный пруток в свечное отверстие и подпираем им днище клапана. Таким образом, он не упадет в камеру сгорания, а при рассухаривании не пробьет днище поршня;
- Берем приспособление для рассухаривания, крепим его на шпильку, рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда с первого раза не получается, тогда нужно надавить резку пару раз.
- Теперь пинцетом вытаскиваем сухари, тарелки и пружины. На этом моменте желательно быть аккуратными;
- Далее надеваем съемник и снимаем колпачки. Потом вставляем новый колпачок в оправку и аккуратно напрессовываем его на направляющую втулку;
- Ставим на место тарелки, пружины, сдавливаем их и вставляем сухари. Важно, чтобы они попали в паз. Для этого нужно пару раз легонько стукнуть молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
- Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем операции для второго и третьего цилиндров.
На этом моменте желательно быть аккуратными;- Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затяжку производим в порядке, указанном на картинке;
- Ставим на место шестерню, не забываем про метки. Собираем все в обратном порядке.
Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:
ТегиВАЗ
Авторемонт Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.Интересные статьи:
|
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. |
||
| 2. Снимите зубчатый шкив с распределительного вала (см. подраздел 2.8). | ||
| 3. Снимите крышку головки блока (см. подраздел 2.11). | ||
4. Отверните две гайки 1 крепления
«массовых» проводов и снимите наконечники проводов со шпилек. Затем
отверните две гайки 2 и болт 3 крепления задней крышки головки блока.
Обратите внимание, под головкой болта установлено уплотнительное кольцо.
Снимите заднюю крышку с головки блока. |
5. Отверните равномерно четыре гайки
крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников
распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса. |
6. Если шпонка в пазу распределительного
вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять. |
| 7. Снимите распределительный вал
с головки блока. |
8. Снимите сальник с распределительного
вала. |
9. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень, соответствующий заменяемым колпачкам, находился в верхней мертвой точке. Вывернув свечу, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном (чтобы клапан не провалился вниз). |
|
10. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов в соответствии с фото. При этом используйте гайку без зубчатого буртика. Сожмите приспособлением пружины клапана. |
11. Выньте с помощью пинцета два
сухаря. Затем снимите приспособление. |
12. Выньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю
и наружную пружины клапана. |
| 13. Спрессуйте маслосъемный колпачок
с направляющей втулки клапана. |
14. Для этого установите цангу приспособления
для снятия маслосъемных колпачков на колпачок и… |
15. …резко ударьте бойком по втулке приспособления. Затем так же резко ударьте по бойку ручки приспособления… |
| 16. …спрессовав тем самым колпачок с втулки. Выньте колпачок из цанги приспособления. При отсутствии приспособления для снятия колпачков снимите их пассатижами. При этом усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. | 17. Перед установкой новых маслосъемных
колпачков рекомендуется снять с них пружины, иначе колпачки можно
повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на
клапанах. |
18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное
масло и вставьте его в оправку. |
| 19. Осторожно запрессуйте колпачок
до упора в нижнюю тарелку. |
20. Установите на колпачок пружину,
если ее снимали. Аналогичным образом замените остальные маслосъемные
колпачки. |
21. Установите пружины и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. Выньте из отверстия под свечу оловянный пруток. |
| 22. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место. | ||
| 23. Смажьте моторным маслом шейки и кулачки распределительного вала, а также опорные поверхности под шейки распределительного вала в головке блока и корпусах подшипников. | ||
| 24. Установите распределительный
вал в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены
в сторону от толкателей клапанов. |
25. Нанесите герметик на головку
блока в зоне крайних опор распределительного вала. |
26. Установите корпуса подшипников распределительного вала, оденьте на шпильки шайбы и заверните гайки их крепления в два этапа в указанном порядке: – заверните гайки до касания корпусов подшипников к поверхности головки блока, при этом следите, чтобы… |
| 27. …направляющие втулки вошли
в отверстия корпусов подшипников. – окончательно затяните гайки в указанной последовательности.  |
||
| 28. Установите сальник распределительного вала. | ||
| 29. Проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. подраздел 2.11). Далее установите все детали, соедините шланги и провода в порядке, обратном снятию. | ||
Как заменить маслосъемные колпачки | АВТОСТУК.РУ
После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.
Содержание статьи:
- Для чего нужны маслосъемные колпачки?
- Признаки износа маслосъемных колпачков.
- Инструменты для замены.
- Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку?
- Как установить их?
- Рекомендации.
- Видео.
Для чего нужны маслосъемные колпачки
В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.
Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.
Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.
Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.
Какие клапаны прогорают?
Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.
Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.
Признаки износа маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.
Признаками износа являются:
- Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
- Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
- Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.
Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.
Инструменты для замены
Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:
- молоток;
- рассухариватель клапанов;
- набор головок с воротком;
- набор накидных и рожковых ключей;
- пинцет;
- цанговый зажим для снятия колпачков;
- герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
- оправка для запрессовки колпачков.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку
- Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
- Выставить коленвал и распредвал по меткам.
- Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
- Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
- Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
- Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
- Осмотреть шейки и кулачки на износ.
- Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
- Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
- Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
- Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
- Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
- На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.
Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.
Как установить
- Снять пружины с колпачков.
- Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
- Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
- На установленный колпачок надеть его пружину.
- Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
- Так проделать со всеми колпачками.
- Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.
Рекомендации
Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.
Видео
В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.
Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.
Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.
Как работать быстро.
Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков
Снимаем ремень ГРМ
Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).
Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.
Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.
После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят – откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.
После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.
Почему изнашиваются маслосъемные колпачки ВАЗ 2106
Новые сальники клапанов упругие и мягенькие, эластичные, прочно обжимают клапан, не допуская попадания смазки в камеры сгорания. В зависимости от срока проекта, какой срок эксплуатации у мотора, колпачки меняют свои характеристики.
Воздействие разных температур – крапива, при прогреве зимой сальники конечно очень быстро перетерпеть нагрев более на сотку градусов.
Пытаетесь неоднократно чинить? А Вы слышали про магазин движков Engine Market? Там Нужно приобрести высококачественный контрактный движок БМВ и совершить установку, и Для вас предоставляется гарантия.
Как поменять маслосъемные колпачки на ваз 2109.
Конкретно это условие и определяет степень износа колпачков. Они становятся жесткими, начинают пропускать масло не делают свои прямые обязанности.
Делается подмена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 самостоятельно достаточно легко – не надо иметь образование моториста, довольно делать полный спектр работ аккуратненько. Из специального инструмента для вас будет нужно:
Группа в Вконтакте.
- Рассухариватель клапанов – для сжимания пружины.
- Оправка для установки сальников.
- Съемник или плоскогубцы для извлечения старых колпачков.
- Прут из мягкого металла для фиксации клапанов в цилиндрах двигателя.
Все это должно быть у вас в наличии, если занимаетесь ремонтом ВАЗ 2106 самостоятельно. В противном случае постепенно все приспособления покупаете в магазинах.
Процедура замены
При замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 нужно придерживаться определенного алгоритма:
- Снимаете крышку с головки блока, выкрутив все гайки. И не потеряйте шайбы, которые находятся под ними.
- Прокрутите коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадут метки на звездочке распредвала и крышке. В таком положении коленчатого вала поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Следовательно, после снятия сухарей клапаны не выпадут.
- Снимаете пастель подшипников распредвала, фиксируете звездочку и цепь, чтобы они не упали вниз, иначе достать их будет очень проблематично.
- Итак, в первом цилиндре поршень находится в ВМТ, теперь нужно выкрутить свечу и снять пружину, после чего увести в сторону рычаг.
- Ослабляете крепление регулировочного болта и устанавливаете съемник для пружины.
- В отверстие свечи вставляете прут из мягкого металла (идеально использовать олово), чтобы не позволить клапанам упасть вниз.
- Рассухаривателем сжимаете пружину до той поры, покуда сухари не освободятся. Вполне возможно, что придется по ним слегка постучать – очень часто прикипают.
- Демонтируете пружины, снимаете тарелки и шайбы.
- Теперь можно установить первый маслосъемный колпачок ВАЗ 2106 на свое место. Ставите зажим на клапан и, постукивая небольшим молотком, вынимаете старый колпачок. Новый смажьте маслом и снимите пружинку с верхней части. Поставьте на место и, используя оправку, запрессуйте в отверстие. После можно одеть пружину.
- Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 на остальных клапанах проводится аналогично, только не забудьте прокрутить коленвал перед тем, как проводить работы со вторым и третьим цилиндрами.
Как поменять маслосъемные колпачки на ваз 2106.
После окончания всех работ установите цепь и звездочку на место, проведите натяжение привода. Убедитесь, что все установили, прежде чем запустить двигатель. Видео по теме:
Замена маслосъемных колпачков
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…
…приспособление для сжатия пружин клапанов…
…клещевой…
…или инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
1. Снимите головку блока цилиндров (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
2. Снимите толкатели клапанов.
3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.
4. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов и выньте из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки два сухаря.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.
5. Снимите тарелку пружины…
6. …и пружину клапана.
7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
8. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
10. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.
11. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.
13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).
Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков
Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.
Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.
Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм.
И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора
Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец
Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.
На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!
Снимаем клапанную крышку.
Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.
После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!
После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.
Установка клапанной крышки
После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.
Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно).
Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.
Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.
Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.
Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.
Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.
Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило.
После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.
Проводим замену
Снятие маслосъемных колпачков предусматривает следующие действия. Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленчатый вал. Проворачивать необходимо до тех пор, пока не совместиться отметка на звездочке распределительного вала с такой же отметкой на корпусе подшипника. Дальше снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом. Теперь можно зафиксировать звездочку и цепь. Отсоединяем провода от свечей зажигания и выворачиваем свечи.
На следующем этапе хорошо прижимаем пружину и снимаем рычаг клапанного привода. Выводим из-под стопорной пластины и извлекаем пружину. Выворачиваем регулировочный винт. На место винта требуется вкрутить инструмент, который может сжать клапанную пружину. В отверстие, которое образовалось от снятия свечи, вставляем наш пруток. Это требуется для того, чтобы клапан оставался закрытым. Теперь освободим сухари. Для этого обычно необходимо сжать пружину клапана и закрутить болт рассухаривателя.
Снимаем детали, убираем инструмент.
Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как поменять маслосъемные колпачки, то следует воспользоваться цанговым зажимом. Это позволяет при помощи легких ударов бойка снять сальники. Не стоит пользоваться для выпрессовки отвертками, плоскогубцами или любыми другими подобными инструментами. Так можно распороть втулку.
Новую деталь нужно аккуратно надеть на клапан (и при этом постараться не нанести повреждений крайней ее части). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Так получится продвинуть сальник вдоль по клапану до направляющей втулки. Теперь остается легонько постучать и окончательно запрессовать сальник.
После успешной запрессовки пора собрать все в обратном порядке. Так вы узнали о том, как поменять маслосъемные колпачки.
Как заменить и снять маслосъемные колпачки не снимая головки Наш мануал
Как заменить и снять маслосъемные колпачки не снимая головки? Наш мануал
С повышением уровня износа они не справляются с задачей. Вот попадающее в смесь масло и вызывает такой специфический выхлоп. Сами колпачки делаются из специальной резины с металлической втулкой. При появлении дыма необходимо померить компрессию. Такой же дым может появляться при износе маслосъемных колец, который определяется по снижению компрессии.
Способы замены
Как заменить и снять маслосъемные колпачки не снимая головки, вопрос довольно сложный. Рекомендуется проводить эту работу на снятой детали. Но поступать так необязательно. Для замены непосредственно на машине вам понадобится помощник (на снятой головке перебить колпачки можно одному). Также далеко не на всех моделях можно произвести эту работу прямо на двигателе. Касается это в первую очередь автомобилей с продольным расположением двигателя. До четвертого цилиндра добраться в таком случае получается далеко не всегда.
Также не очень удобно менять, таким образом, маслосъемные колпачки на шестнадцати клапанных машинах. Но в принципе это возможно.
Основным способом считается замена на снятой головке. Метод без съема используется только в случае, когда других вариантов нет.
Замена
Проще всего рассказать о замене на примере снятой головки, безсъемный способ отличается незначительно. Из нестандартных приспособлений вам понадобится и приспособление для снятия пружин. Собрав весь инструмент можно приступать к работе.
- Для начала следует отсоединить аккумулятор и вывернуть все свечи зажигания. Первый и четвертый цилиндр выводится в верхнюю мертвую точку. На цепных двигателях положение звездочек фиксируется, для этого следует зафиксировать цепь на верхней звездочке проволокой, сняв ее нужно аккуратно подвесить;
- Далее снимается распредвал. Тут могут быть свои нюансы у каждой модели. Чаще всего крепится он на 8-10 шпильках. Иногда отдельно приходится откручивать оси коромысел. Здесь применяются болты. Сняв распредвал можно переходить непосредственно к снятию головки;
- Она крепится на болтах. Обычно их бывает от 10 до 14, выкрутив их обязательно проверьте длину. В процессе работы двигателя они вытягиваются, если по результатам замеров показатель выше, рекомендованного производителем (узнать можно в сервисной книжке), то лучше приобрести новые;
- Начинать демонтаж колпачков следует со снятия пружин. Для этого специальным съемником (рассухаривателем) пружины ее сжимают и пинцетом вытаскивают сухари крепления. Если такого приспособления нет, то можно воспользоваться молотком и выколоткой. Для снятия пружин требуется надставить выколотку на верхнюю чашку пружины и сильно ударить по ней молотком. Сухари при это выскакивают. Только нужно следить, чтобы они не улетели;
- После снятия пружины переходим к съему колпачков. В отверстие для свечей вставляется отвертка или металлический пруток, им подпирается клапан, иначе он просто вывалится вниз. Снимать маслосъемники можно с помощью специального съемника или простыми пассатижами. Не стоит пробовать снимать колпачок поддевая его отвертками. Это неэффективно, а также можно поцарапать ножку клапана. Сначала он сбивается с втулки, после чего пассатижами или съемником колпачок стаскивается;
- Перед установкой нового колпачка необходимо его смазать маслом, после этого он аккуратно запрессовывается на свое законное место.
Это неэффективно, а также можно поцарапать ножку клапана. Сначала он сбивается с втулки, после чего пассатижами или съемником колпачок стаскивается;Что такое клапанный сальник
Клапанов (или сальники клапанов) предназначены для того, чтобы предотвратить течь лишнего масла из двигателя. Как и большинство деталей в моторе, они изготавливаются из резины специального состава. Проходит время, эти детали стареют, а значит – теряют свою эффективность. Это характеризуется расслоением. Старые сальники плохо удерживают излишки масла, а расход смазки значительно увеличивается. Кроме большого расхода смазочной жидкости, это может сильно навредить мотору. Давайте посмотрим признаки выхода из строя данных деталей, а также узнаем, как заменить маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки – признаки износа
Коленчатый вал при работе мотора вращается на 500 об/мин на холостом ходу, а при езде – до 4500 об/мин. За каждую минуту клапаны проходят от 150 до 1200 тактов. Естественно, что на сальники приходится большая нагрузка. Кроме этого, на колпачок еще в высокой степени воздействует агрессивная химическая среда. Здесь на материал сальника воздействуют масло и горячие
Из-за таких нагрузок материал, из которого выполнена самая мягкая часть, становится более твердым. Затем происходит стирание рабочих кромок детали. В этом случае предстоит замена маслосъемных колпачков, двигатель можно также промыть или провести профилактику.
Однако не нужно думать, что сальники необходимо менять каждый год. Современные производители уже наладили культуру производства этих деталей. Замена необходима раз в 100 000 км. Но существуют моторы, где замену нужно производить чаще.
Какие имеют старые маслосъемные колпачки признаки износа? Здесь их видно даже внешне. Износ можно распознать по сизому дыму из Он может появляться на некоторое время только при запуске двигателя либо при торможении мотора.
На такой детали, как маслосъемные колпачки, признаки износа в виде дыма – не единственный фактор.Второй признак – повышенный «аппетит» к маслу. При этом течей смазочной жидкости может и вовсе не наблюдаться. Если говорить приблизительно, то расход возрастет до 1 литра масла на 1000 км. Также еще одним признак – засаливание и замасливание электродов на свечах.
Замена маслосъёмных колпачков Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)
Замена маслосъёмных колпачков Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную| Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания. |
| Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока. |
| Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров , пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов… |
| …и приспособление для сжатия пружин клапанов. |
| 1. Снимите головку блока цилиндров |
2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов |
|
|
|
|
9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора. |
|
| 10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место. |
|
| 11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов. |
|
| 12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной На рисунке — 5.4 , моментом, приведенным в приложении 1. |
|
| 13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма. |
| 14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления , а также компрессора кондиционера |
руководство по ремонту
Замена маслосъемных колпачков клапанов ВАЗ 2108, 2109, 21099
Изношенные маслосъёмные колпачки на двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя сизым выхлопом в глушитель при перегазовках и сразу после пуска двигателя. Так же возможен угар моторного масла, почернение и замасливание резьбы свечей зажигания. В любом случае нужно менять пока ситуация не усугубилась.
Справка: на двигателях 2108, 2109, 21099 маслосьемные колпачки установлены на направляющих втулках клапанов в глубоких колодцах головки блока. Доступ к ним затруднителен. Но, их замену можно провести не снимая головку блока с двигателя.
Необходимые инструменты и приспособления
— Рассухариватель клапанов
— Магнит или пинцет
— Пруток из мягкого металла, диаметром до 8 мм
— Приспособление для снятия маслосъемных колпачков
— Оправка для одевания колпачков
— Оправка для напрессовывания клапанов (или трубка, высокая головка, подходящего диаметра)
— Молоток
— Комплект новых маслосъемных колпачков
См. «Выбираем маслосъемные колпачки для двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099».
Подготовительные работы
— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя
— Снимаем крышку ГРМ, ремень ГРМ и шкив распредвала
— Снимаем клапанную крышку двигателя
— Снимаем корпус подшипников и распредвал
— Выворачиваем свечи зажигания (можно сразу все, можно по очереди для каждого цилиндра)
Порядок замены маслосъемных колпачков на двигателях 2108, 21081, 21083
— Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку
Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за шлицы маховика в лючке на картере сцепления пока длинная метка на маховике не станет посередине треугольного выреза в шкале углов опережения зажигания.
Установочная метка ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099— Через свечное отверстие первого цилиндра подставляем пруток под первый клапан
Он должен своим концом встать в распор между тарелкой первого клапана и днищем поршня. Пруток не убираем на протяжении всей процедуры замены колпачка, чтобы клапан не провалился в камеру сгорания.
Подпираем тарелку клапана прутком через свечное отверстие— Вынимаем регулировочную шайбу и толкатель из гнезда в головке блока
Удобно для этого использовать магнит, но можно и просто руками.
Извлечение толкателя и регулировочной шайбы— Рассухариваем первый клапан
Устанавливаем рассухариватель упором на чашку клапана, а зацепом цепляем за шпильку корпуса распредвала (на нее нужно навернуть гайку). Давим на ручку рассухаривателя (можно резким движением), сжимая вниз пружины клапана.
Рассухаривание клапана при помощи рассухаривателяУдерживая пружины нажатыми извлекаем освободившиеся сухари пинцетом или магнитом. Плавно отпускаем рассухариватель и вынимаем чашку и две пружины клапана.
— Снимаем маслосъемный колпачок с направляющей втулки
Используем приспособление-щипцы или плоскогубцы если нет приспособления. При необходимости извлекаем со дна колодца опорную шайбу пружин.
— Устанавливаем обратно опорную шайбу пружин
— Смазываем моторным маслом стержень клапана и кромку маслосъемного колпачка
— Устанавливаем новый колпачок на втулку
Предварительно надеваем на стержень клапана приспособление закрывающее проточки (чтобы при надевании не повредить кромку маслосъемного колпачка). Если приспособления нет, снимаем пружинку с колпачка, а после установки одеваем ее обратно. Рукой надеваем колпачок на стержень клапана и сдвигаем его вниз до упора. Специальной оправкой (или трубкой, или торцевым ключом на 11, или головкой на 12) напрессовываем колпачок на направляющую втулку, нанося по ней аккуратные постукивания молотком. Запрессовываем до упора.
— Повторяем данную процедуру замены для каждого клапана
Чтобы провести замену маслосъемных колпачков на втором и третьем цилиндре необходимо повернуть коленчатый вал на 180 градусов. Так как видимых меток для определения такого поворота нет, определяем ВМТ тем самым прутком, вставив его в свечное отверстие и на ощупь проверив приход поршня.
При снятии не путаем пружины, тарелки, регулировочные шайбы, толкатели для разных клапанов.
После проведения работ собираем клапанный механизм в обратной последовательности.
Примечания и дополнения
— Чаще всего необходимость замены маслосъемных колпачков возникает после 30-40 тыс км пробега.
Еще статьи по двигателям 2108, 21081, 21083
— ГРМ, что такое и для чего?
— Нагар на клапанах
— Особенности снятия трамблера с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Особенности установки распределительного вала на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Гонит масло под сальники и уплотнители двигателя, причины
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.
Содержание статьи:
Для чего нужны маслосъемные колпачки
В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.
Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.
Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.
Какие клапаны прогорают?
Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.
Признаки износа маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.
Признаками износа являются:
- Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
- Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
- Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.
Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.
Инструменты для замены
Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:
- молоток;
- рассухариватель клапанов;
- набор головок с воротком;
- набор накидных и рожковых ключей;
- пинцет;
- цанговый зажим для снятия колпачков;
- герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
- оправка для запрессовки колпачков.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку
- Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
- Выставить коленвал и распредвал по меткам.
- Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
- Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
- Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
- Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
- Осмотреть шейки и кулачки на износ.
- Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
- Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
- Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
- Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
- Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
- На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.
Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.
Как установить
- Снять пружины с колпачков.
- Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
- Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
- На установленный колпачок надеть его пружину.
- Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
- Так проделать со всеми колпачками.
- Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.
Рекомендации
Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.
Видео
В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.
Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.
Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.
Как работать быстро.
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.
Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.
Назначение маслосъемных колпачков
Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.
Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.
Симптоматика
Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:
- Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
- Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
- Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
- Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.
Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.
Инструменты и материалы
Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:
- Рассухариватель клапанов.
- Пинцет.
- Оправка для напрессовки колпачков.
- Молоток.
- Головки с удлинителями и воротком.
- Набор рожковых и накидных ключей.
- Цанговый зажим для снятия колпачков.
- Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.
Замена
Замена маслосъемных колпачков своими руками:
- Снимете крышку ГРМ.
- Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
- Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков
Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.
- Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
- Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
- Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
- На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
Правильное приспособление для снятия колпачков
Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.
- Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
- Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.
Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.
- Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).
Процесс установки
- Снимите пружинки с сальников.
- Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
- Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
- Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
- После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
- Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
- Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.
Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.
Полезные советы
- Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
- Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?
07.02.201907.02.2019Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.
Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Внимание.
В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.
Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?
Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.
Пошаговая инструкция:
- Выворачиваем все свечи
- Снимаем крышку распределительных валов
- Снимаем ремень или цепь ГРМ
- Достаем распределительные валы
- Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
- Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:
- Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.
- Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
- Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
- После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
- Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:
- При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
- Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.
- Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
- После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
- Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
- Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.
Надеюсь, что написал доходчиво.
Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:
Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.
В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.
Делается это примерно вот так:
Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.
Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
- Выворачиваем все свечи.
- Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
- Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
- При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
- Рассухариваем клапан.
- Удаляем клапанные пружины.
- При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
- При помощи оправки осаживаем новый.
- Устанавливаем назад пружины и шайбу
- Засухариваем.
- Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
- Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
- Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.
Вот небольшое видео как это делают:
Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?
До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.
На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.
Как быть если клапан провалился в цилиндр?
Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.
В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:
Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.
После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.
Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Honda Accord, 2.2 л., 1996 года на DRIVE2
Всем привет!)Не большая предыстория…Мотор достался мне контрактным с пробегом около 100к и уже в то время проглядывался сизый дым в отсечке во втеке, далее все становилось только хуже, хотя замена масла была стабильно каждые 7т.км а бывало и 5.Расход масла всегда был стабильным 1л от замены до замены, но в последнее время дым из трубы стал виден даже на холостых и не какие раскоксовки и не маслоПомойки не помогали, единственное что я точно знал это то что кольца просто не могут быть залегшими ибо не было ни налета ни капли грязи в двигателе, ни перегрева ни чего такого…
Примерный пробег мотора 150к и было решено не снимать головку что бы поменять колпачки…
Для этого мне понадобились.Сами колпачки впуск-выпуск (не оригинал но Япония)Рассухариватель ( я взял от ваз 12ки и слегка доработал его разогнув)Магнитик (у меня была магнитная отвертка)ДиноключЩупыГерметикСъемник колпачков, но я снимал обычными плоскогубцами
Много много тряпок и стальные нервы)
Фоток почти не делал так как был по уши в масле. Но попробую описать сам процесс…Для начала разбираем все что мешает подобраться к клапанам, снимаем постель, валы, ставим метки желательно на ремне и шестернях, ремень убираем в сторону, далее выкручиваем свечи, в первый цилиндр пихаем масляный щуп и ставим его в нижнюю мертвую точку, далее пихаем в цилиндр обычную веревку что бы в ВМТ заполнить свободное пространство так как клапан все ровно уходит на 1см и от этого сложней засухаривать, далее простукиваем тарелки клапанов что бы разклинить сухари… и конечно же самое главное затыкаем все масло каналы… я заткнул все кроме одного в который успешно улетел сухарь… но благо был найден в поддоне…(но приятного мало)Затем начинаем рассухаривать по порядку снимать старые колпачки, которые не очень то легко но снимаются, затем одеваем новые через головку на 10 легонько постукивая одеваем до щелчка и собираем в обратном порядке перед этим закинув сухари в тарелку и так со всеми 16 клапанами.Далее собираем постель согласно инструкции с мануала протягиваем и мажем герметик по краям боковых постелей…Далее с трудом натягиваем ремень по меткам и регулируем клапана, собираем все до кучи и готово)Мой результат оказался положительным, если раньше я видел дым даже не выходя из машины то теперь смотря на выхлоп который трясется в отсечке и нет не капли дыма, я конечно же был в шоке что все проделано не зря.Да и разница между старыми и новыми колпачками просто огромная, пусть они и не засохли но просто износились до размера (как у бывшей) и тупо через них просачивалось масло.В общем результатом я доволен, теперь думаю расход масла и вовсе пропадет…И самое главное наконец то мне не стыдно по чаще бывать во втеке зная что сзади нет никакого дыма и при переключениях тоже)В общем не всегда нужно грешить на кольца. в чем я и убедился, а когда залез в поддон то удивился чистоте мотора изнутри, все без всяких нагаров, даже было трудно представить что кольца в такой чистоте могут залечь, мотюль делает свое дело)
Ну а на этом всё) хотя может что и забыл.
Page 2
Всем привет!)Не большая предыстория…Мотор достался мне контрактным с пробегом около 100к и уже в то время проглядывался сизый дым в отсечке во втеке, далее все становилось только хуже, хотя замена масла была стабильно каждые 7т.км а бывало и 5.Расход масла всегда был стабильным 1л от замены до замены, но в последнее время дым из трубы стал виден даже на холостых и не какие раскоксовки и не маслоПомойки не помогали, единственное что я точно знал это то что кольца просто не могут быть залегшими ибо не было ни налета ни капли грязи в двигателе, ни перегрева ни чего такого…
Примерный пробег мотора 150к и было решено не снимать головку что бы поменять колпачки…
Для этого мне понадобились.Сами колпачки впуск-выпуск (не оригинал но Япония)Рассухариватель ( я взял от ваз 12ки и слегка доработал его разогнув)Магнитик (у меня была магнитная отвертка)ДиноключЩупыГерметикСъемник колпачков, но я снимал обычными плоскогубцами
Много много тряпок и стальные нервы)
Фоток почти не делал так как был по уши в масле. Но попробую описать сам процесс…Для начала разбираем все что мешает подобраться к клапанам, снимаем постель, валы, ставим метки желательно на ремне и шестернях, ремень убираем в сторону, далее выкручиваем свечи, в первый цилиндр пихаем масляный щуп и ставим его в нижнюю мертвую точку, далее пихаем в цилиндр обычную веревку что бы в ВМТ заполнить свободное пространство так как клапан все ровно уходит на 1см и от этого сложней засухаривать, далее простукиваем тарелки клапанов что бы разклинить сухари… и конечно же самое главное затыкаем все масло каналы… я заткнул все кроме одного в который успешно улетел сухарь… но благо был найден в поддоне…(но приятного мало)Затем начинаем рассухаривать по порядку снимать старые колпачки, которые не очень то легко но снимаются, затем одеваем новые через головку на 10 легонько постукивая одеваем до щелчка и собираем в обратном порядке перед этим закинув сухари в тарелку и так со всеми 16 клапанами.Далее собираем постель согласно инструкции с мануала протягиваем и мажем герметик по краям боковых постелей…Далее с трудом натягиваем ремень по меткам и регулируем клапана, собираем все до кучи и готово)Мой результат оказался положительным, если раньше я видел дым даже не выходя из машины то теперь смотря на выхлоп который трясется в отсечке и нет не капли дыма, я конечно же был в шоке что все проделано не зря.Да и разница между старыми и новыми колпачками просто огромная, пусть они и не засохли но просто износились до размера (как у бывшей) и тупо через них просачивалось масло.В общем результатом я доволен, теперь думаю расход масла и вовсе пропадет…И самое главное наконец то мне не стыдно по чаще бывать во втеке зная что сзади нет никакого дыма и при переключениях тоже)В общем не всегда нужно грешить на кольца. в чем я и убедился, а когда залез в поддон то удивился чистоте мотора изнутри, все без всяких нагаров, даже было трудно представить что кольца в такой чистоте могут залечь, мотюль делает свое дело)
Ну а на этом всё) хотя может что и забыл.
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Outlander, 2.4 л., 2003 года на DRIVE2
Начнем по-порядку:1. Снимаем клапанную крышку. ЗАТЫКАЕМ ТРЯПКАМИ ВСЕ КАНАЛЫ (если в них что-то попадет, то это приведет к снятию головы)2. Откручиваем два вала с коромыслами. Коромысла не снимаем с вала, чтобы не перепутать, что где стояло. Не поднимая вала с посадочного места, аккуратно закрепляем изолентой гидрокомпенсаторы, иначе они выпадают из своих посадочных мест. После этого, болты с плитками ставим каждый на свое место, а валы снимаем
Полный размер
закрепленные гидрики
3. Вставляем в свечной колодец щуп и вращая за коленвал , выставляем в верхнюю мертвую точку первый и четвертый цилиндры.4. После этого закрепляем рассухариватель так, чтобы было удобно добраться до клапана первого цилиндра. Берем свечной ключ и молоток и аккуратно простукиваем по тарелкам цилиндра, т.к. клапан может быть прикипевшим в сухарикам и блюдцам (кухня ёпта какая-то))). После этого нажимаем на клапан и удаляем сухари пинцетом или магнитом.5 Снимаем пружину.
заткнутые каналы и снятая пружина
6. Далее ооочень аккуратно спец клещами или приспособлением для снятия сальников снимаем маслосъемный колпачок так, чтобы не повредить направляющую клапана и не погнуть сам кланам.герои пьесы- рассухариватель, клещи для колпачков и пинцет.
7. После того как старый сальник удален, берем новый, смазываем изнутри маслом и аккуратно надеваем на клапан. Потом уперев в него втулку слегка постукивая, усаживаем колпачок на место. Очень важно не переусердствовать, иначе его разопрет и он перестанет удерживать масло. На фото старый и новый сальникдо замужества и после)))
8. После этого устанавливаем пружину на место.9. Надавливаем рассухаривателем на тарелку и ставим сухарики на место. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ПРОВОДИТЕ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ, т.к. сухарики выстреливаются пружиной со страшной силой. Я один потерял.Таким же образом поступаем со всеми остальными клапанами, НЕ ЗАБЫВАЯ подводить поршни к ВМТ, иначе клапан упадет в камеру сгорания. При наличии удобного универсального рассухаривателя, можно успеть завершить ремонт за один день. Я потратил два)))
На некоторые клапаны уходило меньше двух минут, а с одним я промучился пол дня. Самое сложное- это не взять молотом и расхерачить))) Первый день это желание меня не покидало.Заранее рекомендую купить один запасной колпачок и пару сухариков (на всякий случай).Page 2
Начнем по-порядку:1. Снимаем клапанную крышку. ЗАТЫКАЕМ ТРЯПКАМИ ВСЕ КАНАЛЫ (если в них что-то попадет, то это приведет к снятию головы)2. Откручиваем два вала с коромыслами. Коромысла не снимаем с вала, чтобы не перепутать, что где стояло. Не поднимая вала с посадочного места, аккуратно закрепляем изолентой гидрокомпенсаторы, иначе они выпадают из своих посадочных мест. После этого, болты с плитками ставим каждый на свое место, а валы снимаем
Полный размер
закрепленные гидрики
3. Вставляем в свечной колодец щуп и вращая за коленвал , выставляем в верхнюю мертвую точку первый и четвертый цилиндры.4. После этого закрепляем рассухариватель так, чтобы было удобно добраться до клапана первого цилиндра. Берем свечной ключ и молоток и аккуратно простукиваем по тарелкам цилиндра, т.к. клапан может быть прикипевшим в сухарикам и блюдцам (кухня ёпта какая-то))). После этого нажимаем на клапан и удаляем сухари пинцетом или магнитом.5 Снимаем пружину.
заткнутые каналы и снятая пружина
6. Далее ооочень аккуратно спец клещами или приспособлением для снятия сальников снимаем маслосъемный колпачок так, чтобы не повредить направляющую клапана и не погнуть сам кланам.герои пьесы- рассухариватель, клещи для колпачков и пинцет.
7. После того как старый сальник удален, берем новый, смазываем изнутри маслом и аккуратно надеваем на клапан. Потом уперев в него втулку слегка постукивая, усаживаем колпачок на место. Очень важно не переусердствовать, иначе его разопрет и он перестанет удерживать масло. На фото старый и новый сальникдо замужества и после)))
8. После этого устанавливаем пружину на место.9. Надавливаем рассухаривателем на тарелку и ставим сухарики на место. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ПРОВОДИТЕ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ, т.к. сухарики выстреливаются пружиной со страшной силой. Я один потерял.Таким же образом поступаем со всеми остальными клапанами, НЕ ЗАБЫВАЯ подводить поршни к ВМТ, иначе клапан упадет в камеру сгорания. При наличии удобного универсального рассухаривателя, можно успеть завершить ремонт за один день. Я потратил два)))
На некоторые клапаны уходило меньше двух минут, а с одним я промучился пол дня. Самое сложное- это не взять молотом и расхерачить))) Первый день это желание меня не покидало.Заранее рекомендую купить один запасной колпачок и пару сухариков (на всякий случай).замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Colt, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2
Опишу все коротко — лень мне писать сегодняСначала снимаем ремень ГРМ и распредвалы. Все просто, все по месту.
Берем рассухариватель от ВАЗ2108-09 (он с маленькой тарелкой). Его нужно немного доработать — переместить ось крепления нажимной тарелки к ручке на пару сантиметров ближе к зацепу. Иначе рычаг идет наа излом и гнется болтик, вкрученный в гбц. К сожалению, фото не сделал, но по месту все будет ясно. Рассухариватель лучше цеплять в места, где были болты подшипников.
красным помечены места, куда вкручивать болтик для зацепа рассухаривателя
Устанавливаем в ВМТ первый и четвертый цилиндры.
Желательно лёгким резким ударом по ослабить хватку сухарей, точнее их посадку. Магнитной отвёрткой их можно спокойно вытаскивать.Самое главное — НЕ забудьте все масляные каналы заткнуть тряпками чтоб сухари случайно не улетели в поддон или в каналы.
слева еще не рассухарен
Сняв этот стакан и пружину видим наши маслосъёмные колпачки.Колпачки…С надписью EXHAUST соответственно с выхлопа.
колпачки
Снимаем их аккуратно плоскогубцами, а при помощи оправкииз головки на 11 ставим новые.Работа не сложная, но лучше вдвоём. особенно ставить обратно сухари.
Получается как-то так
новый мск на месте
Проделв эту работу на 1-м и 4-м горшках поворачиваем коленвал на пол оборота и та же операция на 2-м и 3-м цилиндрах.
Обычно после первого пуска дым как был так и остался, но не надо паниковать — это выгорют остатки масла. Так что не разочаровывайтесь в проделанной работе.При замене колпачков полезно поменять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев. Ремень-по желанию.
И бонус — шпаргалки по установке меток ГРМ
Как заменить уплотнения клапана без снятия головки — Rx Mechanic
Теперь, если вам кажется, что часто требуется много усилий, чтобы снять головку блока цилиндров, чтобы заменить несколько уплотнений клапана в вашем автомобиле, что ж, мы склонны согласен с вами, и хорошие новости заключаются в том, что с правильными инструментами вам не нужно. Мы покажем вам, как заменить уплотнения клапанов, не снимая головку цилиндра.
Время и деньги иногда являются ограничениями при техническом обслуживании автомобилей, поэтому освоение некоторых навыков самостоятельного изготовления заставит вас меньше беспокоиться об этих ограничениях.Вы должны знать, что функция уплотнения клапана очень важна. Итак, вы сразу же замечаете, что ваша печать повреждена. Его необходимо своевременно заменять, так как движение с поврежденным уплотнением клапана может в конечном итоге привести к полной поломке двигателя.
Как заменить уплотнения клапана без снятия головки: пошаговое руководство
Таким образом, снятие уплотнений штока клапана — довольно простая процедура, но добраться до них немного сложно, потому что уплотнения клапана сразу заправляются внутрь пружина клапана.Итак, если вы хотите проделать эту работу с головкой блока цилиндров, у вас есть две основные проблемы. Во-первых, как сжать пружину клапана, чтобы снять ее. Затем, во-вторых, после того, как вы сняли пружину клапана, как предотвратить падение клапана в цилиндр.
Чтобы узнать, неисправно или повреждено уплотнение клапана или уплотнения, основным признаком является мутный синий дым из выхлопных газов, когда вы заводите автомобиль после некоторой стоянки. Это в основном потому, что неисправные уплотнения или уплотнения со временем пропускают масло по направляющей клапана в камеру сгорания, и когда вы заводите автомобиль, оно сжигает излишки масла.Вот почему вы получаете облако голубого дыма.
Для первой проблемы вам понадобится инструмент для сжатия пружины клапана; этот инструмент предназначен для использования с верхними кулачковыми двигателями, и для второй проблемы вам понадобится воздушный шланг с концевыми фитингами. Вы собираетесь использовать это для создания давления в цилиндре, чтобы удерживать клапаны в нужном положении.
Итак, приступим к нашему процессу:
Шаг первый:
Теперь вам нужно поднять капот вашего автомобиля, потому что именно здесь вы можете получить доступ к уплотнениям.Затем снимите каменную крышку, чтобы открыть клапанный механизм. На крышке коромысла обычно держится десять крепежных болтов; однако иногда это бывает по-разному. Поэтому используйте гнездо подходящего размера, чтобы вывернуть болты и снять крышку. Это обычные детали двигателя, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с их обращением. На всякий случай, если вам интересно, ваш двигатель не нужно вынимать из машины, хорошо.
Если вы посмотрите в сторону выпускных отверстий двигателя, проверьте, нет ли в них масляной жидкости.Если вы знаете, как проверять неисправные уплотнения штока клапана, вы можете быстро это определить.
Когда вы обнаружите масляный порт, посмотрите на уплотнения штока клапана на выпускном клапане поврежденного порта, вы увидите, что он полностью исправен. снимается с верхней части направляющей клапана и просто движется вверх и вниз по штоку клапана.
Шаг второй:
Решение, которое мы нашли, — приклеить уплотнение на место. Но сначала вам нужно снять распылитель (если он есть у вашего двигателя).На этом держится около трех болтов. Следующее важное, что вам нужно сделать, это убедиться, что затронутый цилиндр находится на такте сжатия. И самый простой способ сделать это — провернуть двигатель вручную, пока оба кулачка не будут направлены вверх.
Шаг третий:
Когда вы закончите с этим, снимите толкатель клапана, над которым вы работаете, вы должны использовать гаечный ключ, чтобы быстро удалить толкатель. Вам также придется снять фиксатор пружины. Вы должны иметь в виду, что при снятии повторителя убедитесь, что он подключен обратно так же, как компонент был изначально установлен.Обратите внимание на это.
Шаг четвертый:
Теперь вы снимаете свечу зажигания торцевым ключом, а затем закручиваете один конец воздушного шланга. Другой конец подсоедините к компрессору. Теперь вы хотите нагнетать давление в цилиндре примерно до 80 фунтов на квадратный дюйм, и вы должны продолжать доливать это давление, потому что со временем вы будете постепенно терять давление за поршневыми кольцами. Другое дело, что давление будет подталкивать поршень вниз. Вам нужно включить передачу и поставить ручной тормоз, чтобы поршень не двигался.Это так просто.
Шаг пятый:
Включите воздушный компрессор, чтобы начать подавать давление. Затем используйте качественный инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана, чтобы можно было снять чекы. После этого вы легко сможете добраться до пружины и пути.
Шаг шестой:
Теперь, когда пружина клапана не мешает, вы можете получить свободный доступ к уплотнениям клапана. Чтобы снять его, поднимите его до верхней части стержня клапана. Если у вас есть инструмент для снятия уплотнения штока клапана, такой как комплект клапана 8milelake , он вам очень поможет.Убрав старое уплотнение, теперь вы можете отремонтировать новые уплотнения клапана. Это обратное тому, как вы его удалили.
Шаг седьмой:
Протолкните новое уплотнение вниз от верхней части штока клапана к верхней части направляющей клапана. Вы можете использовать сокет, чтобы сделать это правильно.
Итак, ваше новое уплотнение клапана на месте. Соберите все заново. Просто используйте обратный процесс. Не забывайте постоянно проверять свой компрессор, чтобы убедиться, что вы не опускаетесь.
После того, как пружина клапана будет надежно закреплена, остановите поток воздуха из компрессора.Вы также можете воспользоваться этим подробным руководством при замене уплотнений штока клапана на Chevy 350, не снимая головной цилиндр или всю систему двигателя.
Конечно, если вы заменяете полный комплект, вам придется повторить этот процесс для каждого клапана в двигателе. Это довольно трудоемкий процесс, но он намного проще, чем когда вы снимаете головку блока цилиндров. Итак, вот и весь процесс. Если вы все еще не уверены в этом, вы можете попробовать посмотреть это видео, чтобы получить визуальное объяснение всего этого.
Если вы также ищете, как заменить пружины клапана, не снимая головку цилиндра, вы можете использовать этот процесс в качестве справочного руководства.
Часто задаваемые вопросы
Что произойдет, если не заменить уплотнения штока клапана?
Если уплотнения штока клапана отсутствуют, сломаны, изношены или установлены неправильно, это приведет к тому, что ваш двигатель будет израсходовать больше масла, чем обычно. Ваш двигатель все еще может сжиматься, но он потребляет много масла. Это приведет к перегрузке вашего двигателя, что приведет к повышению его средней температуры, и это может привести к его более раннему износу, чем ожидалось.
Если оставить на длительное время, поврежденное уплотнение клапана в конечном итоге приведет к множеству проблем, помимо высокого уровня расхода масла. Эффекты варьируются от синего дыма, выходящего из вашего автомобиля в течение длительного времени, когда вы управляете автомобилем, до других проблем с двигателем.
Сколько времени нужно для замены уплотнений клапана?
Замена уплотнения клапана несложная, но довольно трудоемкий процесс. Если вам нужно заменить шестнадцать уплотнений клапана, процесс может занять около трех часов.Это также зависит от метода замены. Если вы знаете, как заменить уплотнения клапана, не снимая головку цилиндра, это займет меньше времени, особенно если у вас уже есть доступ к воздушному компрессору, воздушному шлангу и необходимым инструментам для работы.
Как узнать, протекают ли уплотнения клапана?
Хороший способ узнать, протекают ли уплотнения клапанов, — это провести тест холодного двигателя вашего автомобиля. Другой способ — понаблюдать за поведением вашего автомобиля на холостом ходу.Если уплотнения клапана или уплотнения протекают, вы заметите голубоватый дым из выхлопных газов вашего автомобиля из-за горения масла. Ваш двигатель начнет перерабатывать, потребляя много масла.
Проблемы с ускорением и торможением — это другие индикаторы, указывающие на эту неисправность. Если ваши клапанные уплотнения сильно протекают, это может вызвать белый дым из двигателя.
Сколько стоит работа с уплотнением клапана?
Поскольку уплотнения штока клапана изготавливаются из резины, их можно купить по очень доступной цене.Эти уплотнения не ломаются легко, поэтому не стоит беспокоиться о их частой замене. Стоимость замены уплотнения штока клапана составляет от 35 до 140 долларов.
Печальная новость заключается в том, что замена уплотнений штока клапана занимает много времени. На это требуется не более трех часов, поэтому затраты на оплату труда вашего механика довольно высоки. Профессиональные механики могут взимать с вас 120 долларов и более. Окончательная стоимость замены уплотнений штока клапана может составить до 350 долларов.
Как звучит плохой клапан?
Когда ваш клапан неисправен, вы, скорее всего, услышите щелчок во время вождения автомобиля.Но шум уменьшается, когда вы увеличиваете обороты двигателя. Когда вы слышите, как ваш автомобиль издает такой шум, вы должны знать, что с вашим клапаном что-то не так.
Заключительные слова
Теперь вы знаете весь процесс замены уплотнений клапана без снятия головки цилиндра. Это простой процесс. На самом деле мы не думаем, что это может быть проще. Это простой процесс для быстрой установки уплотнений штока клапана в вашем автомобиле.
Можно ли заменить уплотнения штока клапана, не снимая головок?
Замена уплотнений штока клапана без снятия головок, как правило, требует использования пары специальных инструментов.Пока клапаны и должным образом герметизируются, давление воздуха в цилиндре будет удерживать клапаны на месте, в то время как вы снимаете , держатели пружины клапана , а пружина клапана уплотняет .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Впоследствии еще можно спросить, можно ли поменять сальники клапанов, не снимая головки?
После многих миль обслуживания уплотнения клапана в головке цилиндра вашего автомобиля изнашиваются и становятся хрупкими.На большинстве автомобилей можно заменить на эти уплотнения клапана , не снимая головку . С помощью подходящих инструментов научитесь выполнять эту работу в своем гараже и значительно сэкономите на расходах на ремонт .
Аналогично, сколько стоит замена уплотнений штока клапана? Стоимость этой замены составит от 900 до 1800 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Процесс замены уплотнений клапана включает разборку всего двигателя до тех пор, пока не дойдете до пружины клапана .Снимите крышку головки цилиндров, свечи зажигания, толкатели и коромысла.
Таким образом, как мне узнать, плохие ли уплотнения штока клапана?
Признаки неисправности уплотнения штока клапана
- При холодном двигателе. Одним из наиболее заметных признаков износа уплотнений стержней клапана будет сразу после запуска холодного двигателя.
- Движение на холостом ходу и с остановками.
- Торможение без газа.
- Расход масла.
- Чрезмерное задымление.
Как исправить негерметичное уплотнение клапана?
Как остановить утечку через уплотнения клапанов двигателя
- Добавьте в двигатель присадку для предотвращения утечек масла для временного устранения.Добавьте его в маслозаливную трубку так же, как и моторное масло.
- Используйте моторное масло с большим пробегом. Эти масла содержат кондиционеры для уплотнения, чтобы остановить или уменьшить утечки.
- Заменить негерметичное уплотнение. Снимите крышку над уплотнением.
Дымление из-за изношенных уплотнений клапанов
Дымление из-за изношенных уплотнений клапановКурение из-за изношенных уплотнений клапанов? Заменить, не снимая Двигатель
Мне нужно было поменять сальники клапана на моем 75 XS650B, и я собирался начать сняв двигатель и разобрав голову, обычная процедура замены эти печати.Тогда друг указал мне на следующую статью «Grepper» на сайте «XS650 Garage USA». Эта блестящая процедура позволяет изготовив несложный специальный инструмент, для замены сальников клапана через клапан отверстия для регулировки доступа, без какой-либо разборки двигателя. Друг и Я попробовал, это работает, хотя я обнаружил, что мне нужно внести некоторые изменения в процедура, чтобы заставить его работать для меня. В основном я не мог освоить описанное способ снятия и замены пломбы, а я описываю другой метод.
СтатьюGreppers можно найти по адресу Замена уплотнений клапана без разборки двигателя Ниже приведены пошаговые инструкции. Обратите внимание на картинки на Greppers В статье показан более поздний мотоцикл, более ранние мотоциклы, такие как мой 1975, имеют немного треугольный выступ на коромысле, что немного упрощает процедуру сложнее и требует специального инструмента для сжатия пружины клапана, чтобы конкретные и точные размеры. Эти размеры я привожу ниже.
Хотя эта процедура не сложна, она требует разумного уровня ловкость и некоторая интуиция в понимании того, как поставить вещи на свои места и где использовать рычаги, чтобы это «встало на место».Также требует ухода поскольку вы будете работать с гаечными ключами и инструментами, очень близкими к обрабатываемому поверхности сиденья для крышек доступа к регулировке толкателя, и вам необходимо осторожно, чтобы не работать слишком грубо и не повредить эти поверхности и края.
Диагностика проблемы.
Если ваш мотоцикл сильно дымит из любого или обоих цилиндров после запуска, даже до такой степени, что свеча засоряется и перестает гореть, масло попадает в цилиндр.Если тест сжатия показывает приемлемое сжатие, скажем, с самым низким при 130 фунтов на квадратный дюйм или лучше и в пределах 10 фунтов на квадратный дюйм друг от друга, тогда вы знаете, что это не кольца и отверстие, а также уплотнения стержня клапана. Это даже более вероятно, если он перестанет курить примерно через 10 минут бега. Если сжатие заметно ниже, скажем 115 фунтов на квадратный дюйм, и заметно возрастает, когда вы помещаете столовую ложку масла через отверстия для свечей зажигания, тогда ваши кольца станут проблема и время восстановления двигателя.Велосипед, который стоит много лет с большей вероятностью возникнет проблема, поскольку уплотнения могут затвердеть и стать неэффективен.
Порядок действий.
(1) — Сделайте необходимые простые специальные инструменты. Требуется четыре, показано на фото
Инструмент для сжатия пружины клапана (vsct). Возьмите металлическую трубу NPT связь. Отшлифуйте оба конца одинаково, чтобы получить плоские поверхности, и до тех пор, пока общая длина муфты не составит 36 мм.Затем отшлифуйте по центру, пока полотно слева не будет иметь ширину 23 мм, глубину 7,5 мм, а остальные кольца сверху и снизу имеют толщину 4 мм. Компрессор также требуется болт 8 мм x 1,0, длина 40 мм, гайка для этого болта, и шайбу с внутренним диаметром 3/8 дюйма и наружным диаметром 7/8 дюйма.
Кусок плетеной веревки длиной 3/16 дюйма или диаметром 10 дюймов для проталкивания в масло. дренажные отверстия для предотвращения падения цанг в отверстия.
Инструмент для отмывки, сделанный, например, из крошечной отвертки, для удаления старые пломбы.
Кусок виниловой трубки, внутренний диаметр 1/2 дюйма, внешний диаметр 5/8 дюйма, толщина стенки 1/16 дюйма. Должен быть винил, а не полиэтилен, который слишком жесткий для маневрирования. место. Для безопасного обеспечения всестороннего равномерного давления при посадке новых уплотнить шток клапана и установить его на направляющую клапана.
Необходимые специальные инструменты
(2) — Поставьте велосипед на центральную подножку, снимите бензобак, снимите свечи зажигания, снимите крышки со всех четырех отверстий доступа к регулировке клапана, снимите крышку генератора на левая сторона двигателя.Он держится двумя винтами и находится сразу за шестерней. рычаг. Отсоедините трос (и) дроссельной заслонки от карбюраторов и уберите их в сторону
(3) Поставьте велосипед на нейтраль и с помощью гаечного ключа затяните гайку в центре генератора, проверните коленчатый вал против часовой стрелки до момента метки выстраиваются в верхней мертвой точке.
(4) Проверьте, какой цилиндр находится в режиме работы, и проверьте клапаны на этом. первый. Цилиндр в режиме зажигания будет иметь небольшой люфт на обоих коромыслах. толкатели.Тот, который находится в режиме выпуска, будет иметь передний (выпускной) клапан полностью подавлен.
Следующие шаги с (5) по (32) описывают, как сделать один клапан. Просто повторить для остальных четырех. Начнем с переднего клапана, выпускного клапана.
(5) — Сразу внутри основания пружины клапана находится отверстие для возврата масла. Толкать несколько дюймов веревки в это отверстие, чтобы цанги и все остальное, чтобы спуститься в эту дыру и позволить веревке свисать двигатель.
(6) — Снимите толкатель с коромысла.
(7) Дайте фиксирующую шайбу на верхней части клапана пружины рэп на его кромку с помощью небольшого молотка. Это освободит цанги, которые вы собираетесь удалите, как показано ниже.
(8) — Сдвиньте один конец инструмента для сжатия пружины клапана (называемого vsct далее) корпус между качающимся рычагом и удерживающего шайбой на верхней части пружина клапана. Поверните инструмент так, чтобы полотно оказалось по другую сторону от качалки. рука к тебе.На более ранних байках с выступом на передней части коромысла руку вам придется покачивать, когда вы вставляете ее, когда она в правильном положении сторона полотна будет касаться коромысла за отверстием для толкателя, а другая сторона полотна будет касаться выступа на передней части коромысла и инструмент будет отцентрован по штоку клапана.
(9) — Заверните гайку на 8-миллиметровом болте до головки болта. Поместите шайбу на верхнюю часть vsct, пропустите через нее болт и проденьте его в отверстие толкателя на коромысле.Убедитесь, что вы сделали это пальцем, а не гаечным ключом, чтобы не повредить резьбу на толкателе отверстие. Если резьба будет затруднена, возьмите большую отвертку и проведите ею по качающийся рычаг за vcst, и поместите наконечник напротив внутренней стороны стены камеры пружины клапана и осторожно опустите коромысло; это будет позвольте болту легко совместиться с резьбовым отверстием толкателя, и вы будете возможность ввинтить болт. Вверните болт в коромысло для всю длину резьбы в коромысле, но не более.Убедитесь, что у вас нить полностью, чтобы не сорвать его и не повредить резьбу. После навинчивания отпустите отвертку
.(10) — Затяните гайку болта до шайбы, а затем продолжайте ее поворачивать. с гаечным ключом. Это сожмет пружины. Я говорю пружины, потому что каждый клапан на XS650 есть две пружины, внутренняя и внешняя. Сожмите пружины все до тех пор, пока гайка не будет сопротивляться проворачиванию.
(11) Вставьте длинную тонкую отвертку в отверстие для свечи зажигания и поднимите ее. клапан, который упал на верхнюю часть поршня.
(12) Когда клапан поднимается, цанги поднимаются, освобождая удерживающую способность. шайба и даже может упасть в сторону, но в пределах кольца основания vsct. В любом случае их будет легко сместить и удалить. Выбивайте и / или толкайте их в положение для удаления с помощью инструмента для захвата, если необходимо, затем удалите их с помощью плоскогубцы, а еще лучше — с магнитом для извлечения.
(13) Ослабьте натяжение пружины, открутив гайку на vsct, затем снимите болт с vsct и, наконец, снимите vsct.
(14) Снимите стопорную шайбу с верхней части пружин. Это сложно, потому что пружина больше не удерживается частично сжатой клапаном, и подойдет прямо к коромыслу. Вы должны зажать отвертку между верхней части пружины и рычагом вниз, чтобы конец отвертки находился под центр шайбы. Хитрость заключается в том, чтобы перевернуть отвертку как наружную, так и внутреннюю пружины, прежде чем вставить ее под шайбу.Если вы продеваете его под верхний виток внутренней пружины, легко сделать, вы не можете рычаг шайбу. Но с отверткой поверх обеих пружин шайба выйдет наружу, особенно если помочь другой отверткой из Вверх. Не беспокойтесь о том, чтобы вернуть его обратно, он легко вставляется.
(15) Установите на место vcst и сожмите пружины, как в (8), (9) и (10). выше, но на этот раз без подпорной шайбы.
(16) Вы увидите верхнюю часть штока клапана и шток клапана. тюлень.Медленно и осторожно опустите поршень, поворачивая гайку генератора. по часовой стрелке на очень небольшое количество, на несколько градусов за раз, после каждого движения нажмите на клапан отверткой. Когда шток клапана идет чуть ниже уплотнение, и верхняя часть металлической направляющей клапана становится видимой внутри уплотнения, ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ. Будьте очень осторожны, не включайте двигатель дальше на этом этапе, иначе вы может уронить клапан в цилиндр. И тогда вам придется удалить двигатель.
(17) Используя инструмент для захвата, протяните его через резиновое уплотнение внутри небольшая пружина растяжения и сразу за пределами металлического наружного диаметра направляющей клапана.
(18) — В этот момент пружина растяжения вокруг кромок уплотнения, вероятно, лопнет. на вал подбирающего инструмента. Осторожно поднимите его, стараясь не брось это. Если нервничаете, используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его с помощью кирки. инструмент. Выбросить
(19) Вставьте инструмент для захвата через резиновую часть уплотнения, надавите на него. сразу за наружным диаметром направляющей клапана и под металлическим буртиком металла корпус уплотнения. Поднимите корпус уплотнения с помощью инструмента для захвата и поднимите его. и из кармана между пружинами клапана.Выбрось это.
(20) Поверните гайку генератора против часовой стрелки, чтобы привести поршень в ВМТ. очередной раз. Не проходите мимо, а если сделаете чуть-чуть, вернитесь. Помни, это ты поверните двигатель, и в этот момент вы опустите клапан в цилиндр. Приведение поршня в ВМТ толкает клапан вверх, и шток выходит из направляющую клапана, но не до конца, так как головка клапана будет опираться на цилиндр. Оставьте это сейчас.
(21) — Слегка смажьте новое уплотнение монтажной смазкой из молибдена, как на внизу, где он сидит над направляющей, и где он проходит над клапаном корень.
(22) Поместите уплотнение сбоку от пружин и опустите его так, чтобы оно находилось ниже уровень верха пружины, но не давить на нее. Работа с винилом трубку между коромыслом и пружиной и на уплотнение, где она будет упереться в металлические плечи нового уплотнения. Используя пальцы или плоское лезвие ножа, чтобы прижать его прямо к верхней части виниловой трубки, медленно, но уверенно поднимите клапан с помощью отвертки, пропущенной через отверстие для свечи зажигания.Шток клапана выскочит через уплотнение, хотя, если вы Если у вас черная виниловая трубка, вы, вероятно, не сможете этого увидеть. Продолжайте нажимать на винил, чтобы убедиться, что уплотнение полностью прилегает к направляющая клапана.
(23) Снимите виниловую трубку. Глядя на шток клапана, переместите клапан вверх и вниз отверткой через отверстие для свечи зажигания. Если печать правильно установленный на направляющей, он не будет подходить к штоку клапана.Это почти определенно будет установлен правильно, но если он все же подходит к штоку клапана, положите винил обратно и надавите на него все сильнее и глубже.
(24) — Ослабьте натяжение пружины, открутив гайку на vsct, затем снимите болт с vsct и, наконец, снимите vsct.
(25) — Наденьте стопорную шайбу на пружины. Это много лет назад проще чем вышло.
(26) — Установите на место vcst и сожмите пружины, как в (8), (9) и (10) над.На этот раз будет немного сложнее вставить и разместить vsct потому что в неподдерживаемых пружинах теперь стопорная шайба сдвинута вправо против коромысла, и вам придется немного потянуть отверткой вставить его и повернуть вокруг коромысла, но у вас хватит сноровки. Во всяком случае, к четвертому клапану.
(27) Вставьте длинную тонкую отвертку в отверстие для свечи зажигания и поднимите ее. клапан, который будет опираться на верхнюю часть поршня.
(28) Шток клапана выйдет через стопорную шайбу. Подними это достаточно, чтобы позволить цангам встать на место. Используйте плоскогубцы с острым носом. сделать это. Это может быть немного сложно. Возможно, вам придется переместить клапан вверх и вниз отверткой через отверстие для свечи зажигания, чтобы цанги упали на место, одновременно перемещая цанги на место с помощью подбирающего инструмента, и держа во рту фонарик-мини-метку. Но почему ты думаешь, что Бог дал тебе две руки и рот? Сильный совет; не используйте магнитные удерживающая тарелка или магнитный браслет для мелких деталей, удерживающий цанги безопасно, пока они не находятся в двигателе.Это намагнитит цанги, и пытаясь снова вставить их, они будут бороться с вами зубами и ногтями, чтобы не упасть в место, они будут цепляться за шток клапана; стопорная шайба, и конечно наконечники отверток и плоскогубцев. Они также будут либо привлекать, либо отталкивать друг друга. Спроси меня, откуда я знаю.
(29) — Установив цанги на место, нажмите на шток клапана отверткой вниз. для их первоначальной посадки и размещения.
(30) — Ослабьте натяжение пружины, открутив гайку на vsct, наблюдая, как цанги остаются на месте, затем снимите болт с vsct и, наконец, удалите файл vsct.
(31) Снова установите толкатель, но не регулируйте его.
(32) Снимите трос.
(33) Повторите шаги с (5) по (32) с задним клапаном на той же стороне; вход клапан.
(34) Проверните двигатель на два полных оборота, повернув гайку генератора. против часовой стрелки, чтобы снова привести этот цилиндр в ВМТ, но с цепью ГРМ правильно натянут для настройки люфта клапана. Настроил клапаны, выхлоп выставил на 0,006 дюйма, вход на 0.0025 «на всех моделях, спецификации для последних мотоциклов, но чековую книжку, если вы хотите следовать заводским рекомендациям в определенные годы. Обратите внимание, чтобы обеспечить правильную настройку, поднимайте коромысло пальцем при прохождении щуп. При использовании метода «годен / не годен» правильный щуп должен пройти и один измерение выше не должно.
(35) — Проверните двигатель на один полный оборот, чтобы перевести другую сторону в ВМТ.
(36) — Повторите шаги с (5) по (34) с этой стороны.
(37) Установите на место элементы, снятые в (2) выше.
Фаррелл.
Замена пружин или уплотнений двухцилиндрового клапана без снятия цилиндра
Звучит как волшебство, не так ли?
Уверяю вас, это не волшебство. Это просто один из самых крутых инструментов, которые мы видели за долгое время. Мы называем его V-образный двухцилиндровый компрессор пружины клапана на двигателе (номер для заказа CF-HDIF). Вы можете использовать его для замены сломанных пружин клапана, установки пружин с высокими эксплуатационными характеристиками, снятия и замены уплотнений направляющих клапанов без полной разборки мотоцикла.Снимите бензобак и коромысло в сборе, и вы готовы приступить к работе.
Вот как это работает:
1 — Установите трансмиссию на передачу так, чтобы заднее колесо было плотно на рабочей поверхности, а переднее колесо заблокировано. Снимите сиденье водителя и отсоедините отрицательный полюс аккумуляторной батареи. Снимите бензобак в соответствии с инструкциями производителя.
2 — Полностью обнажите пружины клапана, сняв весь узел коромысла, включая нижнюю крышку коромысла.Снимите любые другие кронштейны, которые могут помешать установке пластины компрессора пружины клапана.
3 — Установите основание компрессора пружины клапана на головку блока цилиндров. Расположите большое отверстие над пружиной клапана так, чтобы две резьбовые шпильки были направлены под тем же углом, что и шток клапана. Затяните крепеж на месте.
4 — Используя стандартный производственный воздух (90–120 фунтов на квадратный дюйм), создайте давление в цилиндре через отверстие для свечи зажигания. Это сделано для предотвращения падения клапана.
5 — Используя стандартные ключи, сожмите пружину клапана, снимите держатели и фиксаторы. Теперь вы можете заменить пружину клапана или уплотнения.
Повторяйте процесс до тех пор, пока не будут устранены все пружины или уплотнения.
Слово клиента:
«При выполнении этой работы нам нужно было только заменить уплотнение штока клапана, поскольку у клиента возникли проблемы с выходом большого количества дыма из выхлопной трубы. После завершения всей сборки мотоцикла он прошел тестовую поездку, и мы устранили проблему.Техник, работавший над велосипедом, был счастлив, потому что он проделал эту работу примерно за полтора часа по сравнению с примерно 4 часами для полной разборки. Клиент был счастлив, потому что он сэкономил кучу денег на работе и потому что его мотоцикл больше не курил ».
Мы думаем, вы согласитесь, что в каждом магазине V-Twin (или любом магазине, который работает с V-Twins) должен быть хотя бы один из этих компрессоров пружины клапана на двигателе. Вы будете работать быстрее и зарабатывать больше на каждой работе.
уплотнения стержня клапана без снятия головки [Архив]
Просмотр полной версии: Уплотнения штока клапана без снятия головки
Кто-нибудь когда-нибудь делал сальники штока клапана на SR20, не снимая головки ?.iv делал это раньше на некоторых автомобилях с воздушной магистралью и закрытым цилиндром, качающим клапаны.
Если у вас есть авиакомпания и переходники, которые подходят для отверстий для свечей зажигания, тогда, возможно. Хотя, черт возьми, неловко, если это возможно.
Двигатели Ford CVH использовались для уничтожения уплотнений штока клапана, и продавались устройства, специально предназначенные для их ремонта без необходимости поднимать головку блока цилиндров. (Я так и сделал)
Nissan SR20 обычно не разрушает уплотнения штока клапана: no:
Вы уверены, что уплотнения штока — ваша проблема?
сужается до уплотнений штока или турбонагнетателя.Я догадываюсь, что это турбо. синий дым от 5к и выше. 150 фунтов на квадратный дюйм на всех 4 для сжатия. слегка задымлен при запуске, но не знаю, является ли это турбо-маслом в цилиндрах или протекающими за ночь уплотнениями штока
эээ … Сегодня вечером я пытаюсь разобраться во всех подробностях, но здесь не могу быть уверен.
Уплотнения штока редко являются проблемой SR20. Тебе не повезло, если твое потерпело неудачу.
Турбо скорее. В качестве теста, когда автомобиль полностью прогрет, припаркуйтесь на подъеме и дайте ему поработать на холостом ходу.
Если более распространенные турбо-уплотнения вышли из строя, вы должны увидеть масляный дым из выхлопной трубы в течение нескольких секунд или нескольких минут, в зависимости от того, насколько плохо.
Если тест на подъеме не дает дыма, то, возможно, в образовании дыма при холодном пуске могут быть виноваты уплотнения штока.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Catalyst. Установлены ли у вас стандартные или неоригинальные катализаторы, это может повлиять на ситуацию.
Кот снят, это полностью прямая труба, поэтому дымится на оборотах и очень мутно на ограничителе оборотов. У моего тихого выхлопа есть 2 глушителя, и он дует только синим. Я могу взять напрокат турбокомпрессор, который идеально подходит для моей машины.Чтобы исключить это. Я склоняюсь к турбо-режиму, но хорошие — сложно достать, а ремонт в Ирландии обходится дорого.
Я все еще склоняюсь к турбо-режиму, но снова выхожу за пределы своей зоны комфорта. Прошло много времени с тех пор, как моя машина достигла ограничителя оборотов: wack:
синий дым от 5k и выше.
Это видно вам в зеркалах (должно быть, плохо), или зрители говорят вам об этом во время дрифта или трек-дня?
Не в зеркалах, но если я выйду из машины и посмотрю на крышку багажника, то я это увижу.Она использует около пол-литра в неделю около 270 миль при хорошей жесткой езде. Это просто заноза в заднице, постоянно следить за уровнем масла
в турбо-режиме, просто снимите трубки интеркулера и посмотрите, что у вас есть, если оно полно масла, особенно с турбонаддувом, вы обнаружили свою проблему.
Вы уверены, что дело не в маслосъемных кольцах поршня? Вот почему у меня расход масла …
Неплохо, что это турбо. Сжатие составляет 150 фунтов на квадратный дюйм во всех 4-х и видел SR с меньшим сжатием и без сжигания масла
Я сделал свое, когда менял кулачки и пружины, не снимая головы! Как указано выше, авиакомпания с переходником в цилиндр работает с закрытыми клапанами.Воздух может слегка повернуть eigine, поскольку он толкает поршень вниз, если еще не сделал. Я купил комплект у sealey, в нем есть все переходники с отверстиями для заглушки, установленный на головке пружинный компрессор, инструменты для снятия и установки уплотнения штока и т. Д.
Вероятно, это будет turbo: nod:
Хорошая идея, что это турбо. Сжатие составляет 150 фунтов на квадратный дюйм во всех 4-х, и мы наблюдали sr с меньшим сжатием и без сжигания масла
Сжатие не связано с проблемами уплотнения штока клапана.
Утечка масла через сальники штока очень характерна для периодов времени после остановки автомобиля.При последующем перезапуске двигатель выпускает клубы дыма от вытекшего масла; Масло, которое протекает через поврежденные уплотнения штока, только под действием силы тяжести после выключения двигателя.
Это редкость на SR20.
Здоровая компрессия — это, безусловно, хорошо, и это говорит о том, что поршневые кольца не виноваты в вашем высоком расходе масла.
Масло куда-то уходит. Турбо-уплотнения кажутся наиболее вероятными виновниками.
(Если эта резьба все-таки окажется изношенными уплотнениями штока, я ничего не сказал.ОК ? )
сбоку14a
26-06-2014, 22:16
Это будет дудочка …
Dan @ DB-Power
27-06-2014, 09:13
Можно схитрить если делать уплотнения штока клапана на месте.Опустите цилиндр номер один к основанию, протяните веревку вниз по отверстию и затем поверните шкив кривошипа до фиксации, трос на поршне будет удерживать клапаны закрытыми, пока вы делаете этот цилиндр. Я не доверяю воздушной технике и обнаружил, что она всегда работает в обязательном порядке.
Очевидно, используйте один цилиндр за раз и убедитесь, что вы не используете слишком тонкую струну. Обычно я использую нейлоновый шнур диаметром 6-8 мм.
На основе vBulletin® Версия 4.2.3 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.
Как предотвратить утечку через уплотнение штока клапана?
Сколько стоит замена уплотнений штока клапана?
В зависимости от модели автомобиля, который вы водите, и места, где вы получаете обслуживание, вы можете потратить от 40 до 150 долларов на покупку сменного уплотнения клапана.
Но если вы добавите затраты на рабочую силу, общая стоимость может вырасти до 400 долларов или даже больше ..
Можно ли заменить поршневые кольца, не снимая двигатель?
Шаг 1 — Для замены поршневых колец поршень должен быть снят с блока цилиндров и заменен (если он изношен). Для достижения наилучших результатов необходимо просверлить блок цилиндров и установить новые поршни на шатуны, размер которых должен быть изменен. Штоки поршней могут потерять форму из-за чрезмерной силы, которой они подвергаются.
Какие признаки износа поршневых колец?
Вот список наиболее распространенных симптомов неисправных поршневых колец: Белый или серый выхлопной дым.Чрезмерный расход масла Низкая мощность для разгона Общая потеря мощности или низкая производительность.
Можно ли заменить уплотнения штока клапана, не снимая головок?
На большинстве автомобилей можно заменить эти уплотнения клапана, не снимая головку. С помощью подходящих инструментов научитесь выполнять эту работу в своем гараже и значительно сэкономите на затратах на ремонт.
Для чего нужны уплотнения штока клапана?
Уплотнения штока клапана предотвращают попадание масла в топливно-воздушную смесь в камере сгорания двигателя.Они также предотвращают попадание впускных и выхлопных газов в масло в головке блока цилиндров и остальной части двигателя. Швы штока клапана похожи на любое другое круглое уплотнение, только намного меньше по размеру.
Плохо ли ехать с плохими уплотнениями клапанов?
Re: вождение с плохими уплотнениями клапанов Единственное, что могут сделать плохие уплотнения клапанов, — это позволить маслу попасть во впускной и выпускной каналы, так что оно будет дымить и сжигать масло. Он может загрязнить свечи зажигания, если протекает достаточно сильно, и может повредить кошку (если она у вас есть), если в нее попадет достаточно масла.
Можно ли повторно использовать уплотнения штока клапана?
нельзя. Они используются 1 раз. После установки уплотнения штока клапана.
Как узнать, есть ли у меня плохие уплотнения клапана и поршневые кольца?
Тестировать просто. Если вы ускоряетесь и синий дым продолжается до тех пор, пока обороты не станут высокими, это кольца. Если вы видите дым через несколько секунд после разгона, это уплотнения клапана. Чем больше время холостого хода, тем больше синее облако с ускорением также указывает на плохие уплотнения клапана.
Как предотвратить падение клапанов?
Предпочтителен сжатый воздух. В крайнем случае, я видел, как резиновый шланг вставлялся в цилиндр через отверстие для свечи зажигания (не забудьте оставить немного торчащего или используйте какой-нибудь фланец), а затем поместил поршень в ВМТ. Шланг ДОЛЖЕН заполнять зазор между поршнем и клапанами, чтобы удерживать их.
Как узнать, что у меня плохой клапан?
Симптомы неисправных клапанов включают: Холодный двигатель.Проверка холодного двигателя даст вам хорошее представление о том, неисправно ли уплотнение клапана. … Торможение без дроссельной заслонки. Торможение двигателем включает использование различных средств для замедления вашего автомобиля, помимо внешнего торможения. … На холостом ходу. … Чрезмерный расход масла. … Чрезмерный дым. … Потеря мощности двигателя.
Что вызывает утечку через уплотнения клапана?
Наиболее частой причиной протечек уплотнения клапана является возраст и / или большой пробег. Уплотнение также может протекать из-за длительного хранения автомобиля.В частности, длительное хранение вызывает высыхание и затвердевание уплотнения, что приводит к усадке и растрескиванию и, как следствие, утечке.
Как узнать, протекает ли уплотнение штока клапана?
Признаки неисправности уплотнения штока клапана при холодном двигателе. Одним из наиболее заметных признаков износа уплотнений стержней клапана будет сразу после запуска холодного двигателя. … Холостой ход, остановись и поезжай за рулем. … Торможение без дроссельной заслонки. … Расход масла. … Чрезмерный дым.
Что произойдет, если клапаны не отрегулированы?
Слишком большой зазор означает, что клапаны, вероятно, будут стучать и в долгосрочной перспективе вызовут повреждение клапанов, кулачков распределительного вала или коромысел.Если зазор клапанов слишком мал, клапаны не закроются полностью, что приведет к чрезмерному нагреву, и двигатель потеряет мощность.
Как звучит плохой клапан?
Итак, если сломалась пружина клапана или изношен кулачок распределительного вала; это заставит движок издавать звук касания или щелчка; из-за лишнего клиренса. Шум клапанного механизма похож на щелчок швейной машины.
Каковы симптомы плохих уплотнений клапана?
Признаки неисправности уплотнений клапана Выполнение теста холодного двигателя.Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. … На холостом ходу. … Высокий уровень расхода масла. … Высокий уровень дыма. … Тест торможения двигателем. … Мощность ускорения нарушена.
Сколько стоит работа с уплотнением клапана?
Стоимость замены уплотнений клапана Если вы обнаружили повреждение уплотнений клапана, попросите специалиста по ремонту установить новые сальники. Стоимость такой замены составит от 900 до 1800 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.
Как заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку блока цилиндров | Технический совет 09
как заменить сальники клапанов без снятия головки Это тема, которую ищут многие. militaria-agent.com — это канал, предоставляющий полезную информацию об обучении, жизни, цифровом маркетинге и онлайн-курсах…. это поможет вам получить обзор и солидные многогранные знания. Сегодня милитарио-агент.com представляет вам Как заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку цилиндра | Технический совет 09 . Ниже приведены инструкции в видео ниже:
Если вам кажется, что нужно приложить очень много усилий, чтобы снять головку блока цилиндров, просто чтобы заменить несколько из этих маленьких уплотнений штока. Здесь я согласен с вами, и хорошие новости заключаются в правильных инструментах. Вы не обязаны возмещать ущерб.
Таким образом, установка этих уплотнений — довольно простая процедура.Однако это немного другая история, потому что эти вещи сразу заправляются внутри пружины клапана. Итак, если вы собираетесь выполнять эту работу с головой, у вас есть две основные проблемы.
Один как сжать. Пружину клапана, чтобы снять ее, а затем две, как только вы сняли пружину клапана. Как предотвратить падение клапана в цилиндр, ладно, так для первой проблемы.
У меня есть инструмент для сжатия пружины клапана, предназначенный для использования с двигателями с верхним расположением кулачка, каковыми являются штифты, а для решения второй проблемы у меня есть эта секция воздуховода.Теперь это штуцер свечи зажигания на конце. И я собираюсь использовать это, чтобы создать давление в цилиндре, чтобы удерживать клапаны в нужном положении, прямо перед тем, как мы начнем что-либо, нам нужно убрать крышку ракеты с пути, чтобы обнажить клапанный механизм.
Сейчас. Он удерживается 10 болтами, поэтому снимите их, а затем снимите крышку, на всякий случай. Я кого-то сбиваю с толку: для этого не обязательно, чтобы двигатель был вне машины, хорошо, мой.
Так получилось, прежде чем мы двинемся дальше, краткое изложение того, почему у меня все получается хорошо. Главный симптом неисправных уплотнений штока — облако синего дыма из выхлопной трубы.Когда вы заводите машину после того, как она некоторое время сидела, это в основном из-за неисправной прокладки или прокладок со временем latoya.
Проколоть направляющую клапана и в камеру сгорания. А потом, когда заводишь машину. Он сжигает излишки масла, и вот почему вы получаете облако синего дыма, когда этот двигатель работал очень плохо, я должен сказать, и когда я снял его с машины.
Я сразу понимаю, что моя проблема лгала.Я все еще под номером четыре. Почему я так хорошо говорю, если вы посмотрите на выхлопное отверстие двигателя.
Вы увидите от первого до третьего а, как вы и ожидали, а затем, когда дойдете до четвертого. Его соленый и маслянистый. Теперь.
Это явный знак того, что что-то не так с цилиндром номер четыре, и это достаточно уверенно, если мы посмотрим на уплотнение штока на выпускном клапане цилиндра номер четыре. Мы видим, что он полностью смещен с верхней части направляющей клапана. И он просто катается вверх и вниз по штоку клапана.
Сейчас. По сути, это ничего не делает. У меня была эта проблема до того, как я должен был сказать.
Это, наверное, слишком много и единственное решение. Я нашел, чтобы приклеить пломбу на место сейчас.
Это именно то, что я собираюсь сделать сегодня. Итак, давайте сначала перейдем к нему. Мне нужно снять масляный распылитель.
Здесь он держится тремя десятимиллиметровыми болтами справа. Итак, следующий важный момент. Мне нужно убедиться, что цилиндр номер четыре находится в такте сжатия льда.
И оба клапана закорочены, это очень важно. Простой способ сделать это — повернуть двигатель вручную до тех пор, пока оба кулачка не станут кулачковыми. Направление вверх, которое должно сделать это, теперь снимите толкатель клапана, над которым вы так работаете. 19 мил гаечный ключ, чтобы открутить болты стопорной гайки, а затем 15 мил гаечный ключ, чтобы ввернуть мяч все еще достаточно далеко в голову, чтобы иметь возможность снять переднюю Youll также должны удалить этот держатель пружины тоже, что просто вытаскивает месте сейчас об этом стоит помнить, если вы удаляете несколько подписчиков.
Вы должны, и я не могу подчеркнуть, что вы должны содержать их в порядке. Им нужно вернуться в то же самое место. Теперь вы можете снять свечу зажигания, а затем ввинтить авиалинию.
Теперь можно зацепить. Другой конец к компрессору. Теперь вы хотите создать в цилиндре давление около 80 фунтов на квадратный дюйм. Теперь вам, возможно, придется продолжать доливать и это, потому что со временем вы будете постепенно терять давление в поршневых кольцах. Другая вещь — давление, которое будет подталкивать поршень вниз.
Итак, мне пришлось воткнуть отвертку в коронную шестерню, чтобы двигатель не вращался.Я имею в виду, что если двигатели в машине, вы можете просто включить передачу и поставить ручной тормоз на это так просто, и как только вы начнете нажимать, теперь быстрый совет — дать пружинный колпачок резкий удар с помощью гнезда подходящего размера, просто вырвет его из резцов.
Итак, теперь вы можете использовать пружинные компрессоры для сжатия пружины, а затем мне нравится использовать магнит на палке, чтобы удалить резцы, это тот, который тоже теперь вы можете разжать пружину.Мой инструмент только что сломался, а затем с пружиной, и они удерживают его в стороне, и теперь, когда пружина не в пути, у вас есть свободный доступ к уплотнению. Поэтому для его снятия просто оторвите его от верхней части направляющей клапана, в моем случае нет необходимости.
Они уже оторваны, а затем просто снимите его с верхней части штока клапана, теперь со старым уплотнением так, чтобы вы могли установить новое уплотнение. Таким образом, это в основном обратное тому, как вы его удалили, единственная разница в моем случае заключается в том, что я собираюсь использовать мазок локтита четыре или пять четыре, чтобы удерживать печать на месте.Итак, в основном наденьте уплотнение на верхнюю часть стержня клапана вот так, а затем я предпочитаю использовать глубокое гнездо подходящего размера, чтобы просто надвинуть уплотнение на верхнюю часть направляющей клапана и убедиться, что оно равномерно прилегает, и вуаля.
Новое уплотнение на месте, так что соберите все в порядке, обратном тому, как вы его снимали, не забывайте постоянно проверять давление воздуха, чтобы убедиться, что вы не собираетесь. Хорошо, пружина и пружинный колпачок вернулись на место. Теперь установка этих маленьких резцов на место может быть небольшой болью.Я не собираюсь лгать.
Но здесь есть полезный совет — смазать их небольшим количеством вазелина. Просто так, чтобы они прилипали к штоку клапана, а затем, немного подумав, вы сможете правильно поставить их обоих в нужное положение, чтобы вставить один, а затем попробуйте и поверните. Это 180 градусов.
Так что получить следующий немного проще, так что я редактирую это видео и понимаю. Не совсем легко увидеть, что здесь происходит. Итак, вот запасной клапан, вот запасная пружина клапана.
У меня есть пружинный колпачок, а теперь это два твоих ножа.Они сидят в канавках на верхней части штока клапана, когда вы не будете сжимать пружину.
То, что удерживает все на месте, так что это, по сути, то, что вы пытаетесь сделать без залога, а затем снова быстрая гайка с головкой, чтобы убедиться, что все на месте кажется мне довольно хорошим и теперь вы можете выпустить воздух из компрессора. Если вам это больше не нужно, установите толкатель на место, а теперь отрегулируйте клапанный зазор.Теперь, если вы боретесь с зазорами клапанов.
Я собираюсь снять видео об этом в ближайшем будущем, так что следите за обновлениями. Превосходно. Теперь это самая сложная часть, с которой, конечно же, покончено.
Если вы заменяете полный комплект, вам придется повторить этот процесс для каждого клапана в двигателе. И это довольно трудоемкий процесс даже для 8-вентильной травы. Но я все еще твердо верю.
Это намного проще, чем снимать головку блока цилиндров. И более того, если у вас уже есть доступ к компрессору, когда вы оцениваете инструменты для работы.Это не будет сильно отличаться от покупки новых прокладок, новых головных шаров и т. Д.
За исключением того, что вы делаете это так. У тебя есть новые блестящие инструменты для твоего гаража. Кому не нравятся новые блестящие инструменты, сейчас вы можете заменить крышку коромысла, если вы разрушили эту прокладку полицейского, когда снимали ее.
Где ты собираешься заменить это, на этот раз мне сошло с рук. И это в значительной степени так, что больше никаких жутких вещей.