Замена сальника в стиральной машине
Когда при вращении барабана слышится хруст и гул, скорее всего, пора переустановить подшипники, а вместе с ними выполнить замену сальника в стиральной машине. Такая поломка считается достаточно сложной, но, если разобраться в проблеме, устранить ее можно своими руками в домашних условиях. Разберемся, как добраться до узла, на какие моменты обратить особое внимание.
Процедура замены детали
Если во время стирки или отжима машинка шумит, как реактивный двигатель, слышится сильный скрежет, скорее всего, дело в износившихся подшипниках. Так, прокрутив барабан рукой, можно услышать нехарактерный грохот. Чтобы выполнить ремонт узла, придется практически полностью разобрать стиралку.
Новичкам, не знающим, с какой стороны подступиться к машинке, нужно строго следовать инструкции к действиям, фотографировать каждый шаг работ. Обязательно зарисовывать схему подключения проводки, контактов и пр.
При переустановке подшипников обязательна замена сальника в стиральной машине.
Итак, чтобы поменять уплотнительное кольцо и подшипники, необходимо:
- снять «верхушку» машинки, открутив удерживающую крышку болты;
- убрать заднюю и переднюю панели стиралки, также удалив саморезы, фиксирующие стенки;
- извлечь из корпуса блоки-противовесы, отсоединить пружины-амортизаторы;
- вытащить из автомата элементы, которые будут мешать извлечению бака. Следует достать диспенсер, ТЭН, двигатель, отсоединить от бачка сливной патрубок, скинуть проводку (предварительно сфотографировав схему подключения). Например, на машинках Indesit с коллекторным движком, придется снять ремень, отсоединить шкив;
- извлечь бак. У некоторых моделей стиралок, например, LG, Electrolux, Samsung, резервуар разборный, и разделить его пополам не составит труда. У автоматов брендов Ariston, Beko, Zanussi, Whirlpool емкость монолитная, и, чтобы добраться до подшипникового узла, придется распилить конструкцию на две части.
После этого вы получите доступ к подшипникам.
Прежде чем приступать к замене комплектующих, обязательно осмотрите вал и крестовину. Если стиралка долгое время функционировала в аварийном режиме, на них могут иметься дефекты: сколы и трещины. В таком случае, даже при установке нового сальника, вода будет проникать внутрь узла, и ремонт придется повторить через несколько месяцев.
Если при осмотре крестовины и вала выявлены их повреждения, элементы также придется заменить.
Когда все в порядке, можно приступать к извлечению подшипников. Металлические кольца аккуратно выбиваются с посадочного места с помощью молоточка и тупого зубила. Сальник вытаскивается из «гнезда» с помощью шлицевой отвертки.
Детали, приобретенные на замену, должны точно подходить конкретно для вашей модели стиральной машины. Поэтому, перед покупкой, обязательно разберитесь с размерами комплектующих. Прежде чем ставить новые подшипники и сальник, тщательно очистите посадочное «гнездо» от грязи, выработки, ржавчины, обработайте детали и места крепления специальной смазкой.
Далее действия повторяются в обратной последовательности. В «гнезде» запрессовываются смазанные подшипники, на место кладется сальник. После половинки бака надежно скрепляются, емкость ставится в машинку. Затем к резервуару подключаются снятые ранее элементы: проводка, патрубки, внутри автомата крепятся ТЭН, движок, прикручивается шкив, натягивается ремень, фиксируются противовесы. После сборки корпуса стиральной машинки нужно запустить тестовую стирку и проверить работу оборудования.
Особенности добавления смазки
Меняя сальник и подшипники своими руками, важно не забыть про смазку. Обработка деталей перед установкой – неотъемлемый этап ремонта. В работе нужно использовать профессиональные смазочные составы, одобренные производителями машинок-автомат.
Подшипники обильно смазываются перед запрессовкой, сальник обрабатывается только с внешней стороны. Так как профессиональные средства достаточно дорогие, домашние мастера пытаются при ремонте стиралок использовать автомобильные смазочные материалы.
Экономя таким образом, они не задумываются, что «непрофильные» составы обладают не всеми необходимыми свойствами, быстро вымываются порошком и водой. Поэтому спустя год-два подшипники снова придут в негодность, потребуется их замена.
Какую смазку использовать?
Перед ремонтом следует изучить, каким составом производители стиральных машин рекомендуют обрабатывать сальник и подшипники. Смазка, применяемая при обслуживании стиралок, должна быть:
- влагоустойчивой. Так как вал и уплотнительная резинка контактируют с жидкостью, необходимо водоотталкивающее вещество. Чем хуже средство будет вымываться водой, тем дольше прослужат подшипники;
- термостойкой. Вещество должно не терять своих свойств даже в экстремальных условиях, при постоянных перепадах температур;
- безопасной для резины. В составе не должно быть агрессивных компонентов, которые могут навредить сальнику;
- вязкой. Густое средство не будет вытекать в процессе эксплуатации техники.
Так, для машин Indesit рекомендована смазка Anderoll, выпускаемая непосредственно производителем автоматов.
Для стиралок Bosch, Siemens, LG и других можно использовать STABURAGS NBU 12 – это профессиональный состав для обработки подшипников стиральных агрегатов, обеспечивающий защиту деталей от износа.
Для обработки сальников и подшипников мастера также рекомендуют использовать силиконовую смазку LIQUI MOLY «Silicon-Fett», которая способна выдержать перепады температур от -40°С до +200°С. Состав густой, легко наносится. Еще один вариант – средство Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease, которое не вымывается даже струей воды. Смазка надолго защитит подшипники, термоустойчива, сохраняет свои свойства и при -18°С, и при +117°С.
Что происходит с сальником?
Сальник – уплотнительная резинка, защищающая подшипники от губительного воздействия влаги. Во время работы машинки, вал постоянно трется о внутреннюю сторону прокладки. От такого контакта, сальник изнашивается. Чтобы это предотвратить, важно смазывать деталь.
Но даже профессиональная смазка, спустя годы, контактируя с мыльной водой, вымоется.
Резинка начнет пересыхать, трескаться, влага просочится к подшипникам. И тогда придется поменять комплектующие.
- Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Замена переднего сальника коленвала в случае протечки
Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.
Расположение резинотехнических элементов на коленвале
В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.
Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.
Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах.
Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).
Причины протечки. Устанавливаем место течи
Причина течи в том, что сальник перекосило
Дать течь сальник может по нескольким причинам:
- Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
- Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
- Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
- Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.
Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.
Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.
Алгоритм работ по замене сальника коленвала
Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.
Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника
Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:
- Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
- Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
- Снимаем ремень дополнительного оборудования.
- Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
- Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
- Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
- Снимаем ремень.
- Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
- Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
- Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
- Протираем ветошью посадочные поверхности.
- Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
- Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
- Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.
Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.
Особенности выполнения замены на разных двигателях
Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !
К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.
На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.
Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.
Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.
В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.
Как заменить уплотнение и установить приводное кольцо на центрифуге C114 — CPE Systems Inc. должным образом очищены и функционируют должным образом. Если у вас есть помпа какое-то время, возможно, пришло время заменить уплотнение. К счастью, в любом случае сделать это достаточно просто, так что любой может сделать это за несколько минут. Вот как.
Необходимые инструменты:
- Сильные руки
- Шестигранный ключ A 3/32”
- Два ключа ½”
- Новый комплект уплотнений (на всякий случай)
Прежде чем начать, ознакомьтесь с компонентами комплекта уплотнений. В этом случае мы подготовили полный комплект уплотнений:
Этот комплект состоит из а) пружины, б) уплотнительной чашки, в) уплотнительного кольца, г) стопорного штифта рабочего колеса, д) графитового уплотнения и е) EPDM.
прокладка корпуса.
Шаг 1: Начните с помпы.
Если вам посчастливилось не прикрутить его болтами, это может быть очень просто. Если он помещается в ограниченном пространстве, вам, возможно, придется вынуть его, так как вам нужно будет иметь возможность свободно перемещаться вокруг насоса.
Шаг 2. Снимите защитную клетку и хомут корпуса
Снимите защитную решетку, окружающую область уплотнения и вала, а затем хомут, удерживающий корпус.
Шаг 3. Снимите кожух
Снимите кожух, чтобы открыть рабочее колесо. Это может быть сложно и может потребовать некоторых усилий. Если кажется, что он ослаблен, но прокладка удерживает его на задней пластине, просто потяните сильнее или постучите по нему рукой или резиновым молотком. Это может помочь сориентировать помпу так, чтобы впускное отверстие было направлено вверх, чтобы вы могли хорошо ухватиться за нее.
Шаг 4. Снимите крыльчатку
Поверните крыльчатку, пока отверстие в валу не станет горизонтальным, затем вставьте стопорный штифт крыльчатки так, чтобы он оказался по центру вала.
При этом крыльчатка должна плавно отсоединиться.
Шаг 5. Снимите заднюю панель
Поверните заднюю панель на четверть оборота, чтобы освободить штифты и снять заднюю панель.
Шаг 6. Снимите уплотнение
Снимите графитовое уплотнение, чашку и пружину.
Шаг 7: Ослабьте кольцо привода
Ослабьте установочные винты на кольце привода, чтобы оно свободно скользило назад.
Шаг 8. Соберите узел уплотнения
Соберите вместе новое угольное уплотнение, уплотнительное кольцо, чашку и пружину.
Шаг 9: Совместите уплотнительную чашку и ведущее кольцо
Установите упаковку обратно на насос, убедившись, что канавка в крышке совмещена со штифтом на ведущем кольце. Вам нужно будет протолкнуть это до конца.
Шаг 10. Выровняйте кольцо привода
Установите пластину на место и поверните ее, чтобы зафиксировать штифты на месте. Вставьте штифт рабочего колеса в вал насоса и установите рабочее колесо.
Затем поверните крыльчатку на 90 градусов, чтобы штифт зафиксировался. Снова установите корпус и плотно зажмите его. Теперь пришло время сбросить ошейник привода.
Надавите на ведущее кольцо вперед до упора, убедившись, что штифт совмещен с прорезью на уплотняющей чашке. Затем отогните его на 1/32 дюйма. Немедленно затяните один из установочных винтов. Поверните вал и затяните другой.
Переустановите каркас безопасности, убедившись, что зазор совмещен с монтажным отверстием для скрытой воды, снова прикрепите болт, и все готово.
Замена уплотнения сливного клапана унитаза
Перейти к основному содержанию- Задний туалет
- Редактировать
- Полный экран
- Опции
- История
- Скачать PDF
- Перевести
- Встроить это руководство
Автор: M J McAllister (и 5 других участников)
- Избранное: 117
- Завершено: 32
Сложность
Easy
Шаги
6
Необходимое время
3 минуты
Секции
1
- Уплотнение промывочного клапана 6 шагов
Флаги
1
- Задний туалет
- Полный экран
- Варианты
- История
- Скачать PDF
- Править
- Перевести
- Встроить это руководство
Введение
Однако упрощенный метод можно также применять для клапанов смыва унитаза многих других марок.
Это кратчайший, экономящий время/трудоемкость метод установки сменного «уплотнения сливного клапана», чтобы предотвратить просачивание/утечку воды из бачка унитаза в канализацию (и непрерывный, раздражающий звук, сопровождающий это потеря воды).
Инструменты не указаны.
Уплотнение сливного клапана унитаза Mansfield
Доступно для продажи на Amazon
Купить
Уплотнение промывочного клапана американского стандарта
Доступно для продажи на Amazon
Купить
Это новое уплотнение клапана, используемое в данном руководстве, которое можно приобрести в хозяйственных магазинах и центрах обслуживания дома.
При использовании этого быстрого метода установки New Seal НЕ потребуется выполнять следующие действия (из оригинальных инструкций, прилагаемых к изделию New Seal): «Отключить подачу воды в унитаз и сливной бак» и «Отцепить откидной рычаг. ..» [любая «цепь» должна быть на мгновение отцеплена.] и «Отвинтить стопорный колпачок…» и «Снять узел поплавка…»
Редактировать
Снимите верхнюю часть бачка унитаза.
С полотенцем рядом закатайте рукава.
Смойте унитаз, чтобы понизить уровень воды в резервуаре.Немедленно определите старое, изношенное [красное] уплотнение клапана в нижней части вертикального узла переливной трубки и поплавка.
Достаньте руку из резервуара для воды и снимите изношенное уплотнение клапана, потянув его, как старую резинку, кончиками пальцев (или плоскогубцами), пока оно не сломается.
Редактировать
org/HowToDirection»>Сверните новое уплотнение и вставьте его в квадратный держатель расцепляющего рычага и заарканьте свободный конец расцепляющего рычага (противоположный конец рычага прикреплен к промывочному рычагу снаружи бака).
Удерживая расцепляющий рычаг через большое центральное отверстие нового уплотнения, потяните новое уплотнение в обратном направлении назад через квадратный держатель расцепляющего рычага. При этом поверните держатель расцепляющего рычага, чтобы освободить место для нового уплотнения.
Когда новое уплотнение окажется между местом соединения рычага расцепления с баком и местом, где рычаг расцепления выступает из квадратного держателя рычага расцепления, на мгновение вытяните гибкую трубку заливки воды из центра стопорной крышки.
Направьте свободный конец его вниз, так как после промывки через него все еще может проходить вода.Возьмите новое уплотнение прямо над стопорным колпачком и замените трубку для залива воды, стараясь не разбрызгивать вытекающую из нее воду.
Редактировать
Аккуратно растяните и потяните новое уплотнение до упора вниз по вертикальному узлу переливной трубки, а затем поместите его в верхнюю канавку промывочного клапана.
После установки вы должны аккуратно взяться за край нового уплотнения и повернуть его на место в канавке вокруг основания промывочного клапана.
Проверьте уплотнение, промыв, наблюдая и слушая.
Редактировать
Редактировать
Смойте унитаз, чтобы понизить уровень воды в резервуаре.Редактировать
Направьте свободный конец его вниз, так как после промывки через него все еще может проходить вода.
Проверьте уплотнение, промыв, наблюдая и слушая.Почти готово!
Уплотнения промывочного клапана необходимо заменять не реже одного раза в несколько лет, в зависимости от состояния воды. Другие виды баков для туалетной воды могут иметь аналогичные узлы. Зачем вызывать сантехника для того, что так легко сделать самому?!
Заключение
Уплотнения промывочного клапана необходимо заменять не реже одного раза в несколько лет, в зависимости от состояния воды. Другие виды баков для туалетной воды могут иметь аналогичные узлы. Зачем вызывать сантехника для того, что так легко сделать самому?!
Отменить: я не завершил это руководство.
Это руководство заполнили еще 32 человека.