Как поменять сальник коленвала: Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать

Содержание

Как поменять передний сальник коленвала своими руками?

Ни для кого не секрет, что любой автомобильный узел обладает своим сроком годности. К слову, замена шаровых должна проводиться, как только тот или иной узел выходит из строя. Каждому автомобилисту известно, что существуют такие детали, замену которых нужно производить с определённой периодичностью, а есть такие, которые могут работать в течение очень долгого периода времени.

В данной статье мы поговорим о переднем сальнике коленвала, который относится к первой группе деталей, которые нужно систематически менять. Важно уточнить, что первичное понятие «сальник вала» на сегодня не совсем точное и корректное. На сегодняшний день, принято использовать такое понятие как «резиновая армированная манжета». Как известно, понятие сальник сохранилось еще с тех времен, когда смазывались маслом войлочные или фетровые уплотнители. В данной статье мы попробуем разобраться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену сальника и как сделать это быстро и точно.

1. Когда и для чего проводится замена переднего сальника коленвала

Месторасположение самого сальника находится в самой крышке масляного насоса. Если говорить детальнее, сальник находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы увидеть его, необходимо снять крышку ремня ГРМ. После того как вы снимете крышку, обратите внимание на самый нижний шкив коленчатого вала. Вот под этим шкивом и нужно искать передний сальник.

Теперь давайте разбираться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену переднего сальника коленвала. Не избежать замены сальника в том случае, если вы заметили на нем различного рода трещины, разорванности или же дефекты. Также стоит задуматься о замене сальника в том случае, когда вы обнаружили замасливание сальника, то есть наличие на нем подтеков масла.

Так как течь сальника является наиболее распространенной проблемой, а также доставляет немало хлопот автолюбителю, давайте рассмотрим эту проблему более подробно. Как правило, потекший сальник является для автомобилиста довольно неприятным происшествием, так как из-за него двигатель становится загрязненным, в нем собирается вся пыль. Ко всему, масло может разъесть резину и, к тому же, потекший передний сальник может стать причиной непригодности ремня ГРМ.

По каким же причинам может происходить утечка масла сквозь сальник? Как правило, сальник может потечь в автомобилях с большим пробегом (более 100 000 километров). Чем вызвана утечка в таком случае? Как известно, коленвал имеет некоторое биение, из-за которого внутренняя поверхность сальника может попросту разбиться. В идеале, сальник должен плотно прилегать к коленвалу, но так как вследствие биения коленвала внутренняя поверхность сальника разбивается и теряет эластичность, она просто не может плотно прилегать к уплотняющей поверхности.

Также, когда автомобиль долго не приводился в эксплуатацию, сальник может попросту «задубеть» или же пересохнуть. В таком случае, он попросту не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Сальник также может потерять свои эластические свойства и вследствие непосредственного влияния некачественного масла, которое может разъесть все, что только можно.

Если у вас потек новый сальник, то причиной этому может стать некачественное изделие или же некорректная установка сальника. Если вы установили сальник неправильно, это может грозить вам повреждением внутренней рабочей поверхности сальника (при неравномерной установке). Как правило, сальник выставляют в определенном положении через проставку соответствующего размера, затем лёгкими ударами молотка происходит забивание сальника на его посадочное место.

Специалисты советуют обратить внимание на тот факт, что не всегда при обнаружении подтеков нужно винить сальник и сразу же менять его. Важно помнить, что существуют еще и несколько других причин, не связанных с сальником, при которых происходит утечка масла из сальника. В том случае, если двигатель имеет какие-то неисправности, и в нем наблюдается повышенное давление картерных газов, данные газы могут запросто выдавить сальник, этим самым проделав щель, сквозь которую масло может свободно вытекать.

Также, если вы обнаружили утечку масла через сальник, вам необходимо проверить систему вентиляции картера – возможно, она загрязнена. Также утечка масла через сальник может произойти по причине сильного пережатия шлангов системы вентиляции картера. В данном случае необходимо просмотреть все шланги системы на наличие изгибов и, по возможности, устранить проблему.

Если вы недавно поменяли передний сальник, но он уже успел дать течь, то, скорее всего, проблема в неправильной установке сальника. Очень часто случается, что при неправильной установке внутренняя кромка резинки загибается, через нее и происходит течь масла. Иногда, увидев загрязненный картер, так как при протечке масла к нему липнет любая пыль и задерживается на поверхности, автомобилисты ошибочно думают, что течет именно сальник. Вполне вероятно, что давать течь масла может прокладка масляного насоса, она находится рядом с сальником.

Самой серьезной проблемой, при которой вы будете наблюдать течь масла, – это обрыв ремня ГРМ. Как правило, на большинстве двигателей при такой проблеме гнутся клапаны. В этом случае вам просто не избежать дорогостоящего ремонта: придется заменять ремень ГРМ, прокладку ГБЦ, производить замену клапанов с их последующей притиркой, шлифовку плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности).

К тому же, скорее всего, данная поломка поведет за собой и повреждение поршней, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Что характерно, мелкие, незначительные деформации не смогут сильно навредить поршням, они могут работать и при наличии небольших углублений. Но бывает и так, что клапан насквозь пробивает поршень. В таком случае, нужно проводить капитальную замену. Давайте разберемся, как провести правильную замену переднего сальника.

2. Порядок замены переднего сальника коленвала

Как правило, каждая замена какой-либо детали или узла происходит в два этапа: это снятие старой детали и установка новой. Передний сальник коленвала – не исключение. Но перед тем как браться за снятие старого, износившегося сальника, необходимо запастись необходимым инвентарем. Итак, вам понадобятся все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров, задней и нижней крышек привода газораспределительного механизма, а также молоток и отвертка.

Для начала, принимаемся за снятие ремня газораспределительного механизма со всех шкивов. Затем, воспользовавшись двумя плоскими отвертками, поддеваем шкив зубчатого типа коленчатого вала. Далее, принимаемся за снятие шкива зубчатого типа уже с носка коленвала. Используем отвертку, поддеваем и извлекаем шпонку коленчатого вала. Все это делается для того, чтобы во время снятия сальника она где-то не затерялась.

После этого, используя ту же отвертку, поддеваем сальник коленчатого вала и извлекаем его из крышки. После того как старый сальник будет снят, можем приступать к установке нового, но и тут не стоит спешить. Перед установкой специалисты советуют смазать моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

После этого уже можно запрессовывать новый сальник на его место, воспользовавшись при этом головкой, отрезком трубы подходящего размера или же при помощи оправки. После того как вы проделали данную операцию, делаем установку нового сальника в порядке, обратном снятию, то есть установив в паз коленчатого вала при этом шпонку, а на носок зубчатый шкив коленвала. Не забудьте в конце установить на свое место ремень газораспределительного механизма.

Итак, замена переднего сальника прошла удачно! Как вы сами видите, производить замену старого, неисправного переднего сальника коленвала в домашних условиях не так уж и сложно. Нужно лишь запастись необходимыми инструментами, а также терпением и ловкостью рук. Главное – вовремя обнаружить неисправность сальника и быстро на нее среагировать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена переднего сальника коленвала своими руками

Опрятное подкапотное пространство говорит не только о любви автовладельца к чистоте, но и о том, что все системы и узлы работают согласованно и без сбоев. Появление масляных пятен на блоке цилиндров или других местах является важным сигналом к тому, что требуется замена сальника коленвала.

Такое событие обычно случается раньше заявленной сотни тысяч километров гарантированного пробега автомобиля производителем. Начинающие автовладельцы могут испугаться такого поворота событий, но проблема решается достаточно быстро. Работу  можно выполнить самостоятельно практически в любом гараже.

Причины проблем с сальниками

Основные причины снижения работоспособности или полного выхода из строя сальника могут заключаться в следующем:

  • эксплуатация двигателя при значительной перегрузке, а как следствие перегрев изделия и потеря формы или эластичности;
  • использование некачественного моторного масла, не рекомендованного производителей, или несвоевременная его замена, а как следствие разрушение резиновой основы манжеты;
  • применение некачественных сальников из низкосортного материала, а как следствие быстрая выработка ресурса изделия.

Когда требуется замена сальников

Течь масла из-под манжеты на коленвале может быть спровоцирована даже из-за небольшого смещения относительно места установки. Так как на коленвале два сальника, то необходимо мониторить обе стороны блока цилиндров.

Замена сальника

При регулярной неагрессивной эксплуатации автомобиля замена переднего сальника коленвала или заднего вряд ли будет нужна раньше чем через три-четыре года.

Этот срок обычно отечественные автомобили выхаживают. Ну а дальше стоит уделить узлу больше внимания.

Кроме того, что моторное масло попадает наружу, некачественная посадка таких кольцевых уплотнений позволяет мелкому мусору и пыли проникать внутрь двигателя. Это негативно сказывается на работе мотора и различных систем автомобиля.

Случается, что новый практически не работавший манжет получается просто выдавленным со своего посадочного места.

Причина заключается не в выработке, а в конструкционных особенностях машины и ее эксплуатации.

В зимний период может забиваться сапун смесью конденсата и отработанного масла. Это не позволяет выходить картерным газам наружу. Но бесконечно так длиться не может, и они пытаются найти себе дорогу. Слабым звеном в системе герметизации от газов являются уплотнительные кольцевые манжеты, опоясывающие коленвал по обеим сторонам.

Комплект новых сальников

Через них и происходит «стравливание» выхлопов. Иногда такое событие существенно отодвигает манжеты и по этой причине подкапотное пространство пачкается отработанным моторным маслом.

Самостоятельная замена

Для тех, кто не знает, как поменять сальник коленвала, мы советуем начинать с переднего манжета. Так как эта операция выполняется немного легче, чем работа с задним сальником. Это связано с конструкционным расположением двигателя. Доступ к заднему сальнику обычно преграждают корзина сцепления и коробка переключения передач (КПП). Передний сальник практически на виду.

Менять один из них без замены второго специалисты не советуют.

Поэтому перед разборкой желательно запастись двумя запчастями. Визуально они отличаются между собой. Диаметр переднего немного меньше. В продаже их можно найти как в паре, так и поштучно.

Перед началом работ необходимо отключить аккумуляторную батарею, помыть наружную часть блока цилиндров от грязи и масла, установить автомобиль на стояночный тормоз.

Работа с передним сальником

Доступ для замены переднего сальника в корпусе маслонасоса или передней крышке блока. Извлекать его можно без дополнительного демонтажа несущих частей, но предпочтительней вариант, который рекомендует производитель.

Рассмотрим работу с наиболее популярными отечественными ВАЗами:

  • ослабляем натяг ремня генератора и полностью его снимаем со шкива;
  • отвинчиваем гайку, прижимающую шкив, и снимаем его с вала;
  • раскручиваем крепеж крышки (три нижних болта), закрывающей манжету;
  • у поперечно установленных моторов, таких как ВАЗ 2110, потребуется освободиться от корпуса маслонасоса;
  • в открывшийся доступ вставляем отвертку и поддеваем его для снятия, сдвигая с места;
  • с помощью оправки монтируем новую запчасть на место;
  • сборка проводится в обратном порядке начиная с установки крышки маслонасоса.

Желательно выходной конец коленчатого вала и наружный диаметр сальника смазать машинным маслом.

Работа с задним сальником

Замена заднего сальника коленвала потребует заметно больше трудозатрат, чем в первом случае. Здесь нужно будет разбирать кардан, рассоединять КПП и корпус сцепления.

Замена сальника на VW Passat

Работа проводится после снятия обоймы, в которую манжет вмонтирован.

Алгоритм такой:

  • снимается блок сцепления;
  • раскручиваются болты для снятия маховика и спрятанного за ним кожуха;
  • раскручивается крепеж с крышки, удерживающей сальник;
  • проводится установка новой запчасти и смазка ее по наружному диаметру.

Собирается все в порядке, обратном разборке. С задними сальниками меняются также прокладки под фиксирующими крышками. Старые прокладки после установки могут потерять герметичность.

Быстрый способ демонтажа

Рискованный вариант снятия без разборки крышки предлагают некоторые специалисты. Операцию необходимо проводить непосредственно через открытый мотор. Способ используется для экономии времени. После извлечения старого манжета на вал устанавливается новый.

Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать полированную поверхность вала.

В случае повреждения шероховатости, сальник быстро износится, образуется новая течь моторного масла и придется снова проводить замену.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала – благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Примечание!
Снимается передний сальник по времени не быстро, во время работы, два шкива коленвала снять придётся, ремень генератора, подкрылку, колесо, ну и так по мелочи, но чтобы это всё снять, понадобятся инструменты, а именно: Всем тем запаситесь что нужно для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же две плоских отвёртки понадобятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера чтобы сальник запрессовать обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же какое залито на данный момент у Вас в двигатель автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным 124 движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на 124 движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того как через них масло выливаться начнёт, понять это можно заглянув под автомобиль (Если лето и на улице сухо), или же просто если масло начало быстро уходить, то сальники тоже стоит проверить, если окажется что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не суть), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности прочистить её или если шланги в ней пережаты, то исправить данную проблему, так как вентиляции картера, очень сильно влияет на сальники коленвала и начинать лучше всего именно с неё и возможно, проблема исчезнет и сальники никакие менять не придётся (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера на десятках»).

Примечание!
Как правило когда сальник изнашивается и через него начинает вытекать по чуть чуть масло, при работе движка, шкив разбрызгивает всё масло по двигателю и в связи с этим масло и на ремень ГРМ чуть-чуть попадает и на сам движок, а это очень плохо, в конечном итоге получается так что ремень весь в масле будет (Из-за этого он перескочить может и машина троить начнёт), поэтому заглядывайте под двигатель когда есть возможность, снимайте как можно чаще крышку ГРМ, всё под ней смотрите и если окажется такое что сальник порвался чуть-чуть и не держит герметичность в системе смазки, то Вы это сразу увидите и проблем в будущем с машиной не произойдёт и Вы будете уверены что не встанете на трассе на длительное время!

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
В данной статье описывается процесс замены сальника только лишь на 16 клапанных автомобилях, если у Вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае, переходите на статью под названием: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного движка всё описано!

Снятие:
Чтобы снять сальник, сначала ремень снимите ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать, описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на данную статью мы уже приводили в самом начале статье, листайте выше), затем ремень генератора снять будет нужно со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Смена ремня генератора на ВАЗ»), после проделанных операций, приступайте к снятию большой и малой шестерни коленчатого вала, обе шестерни крепятся за счёт одного болта (Он их в центральной части удерживает) который вывернуть накидным ключом или головкой с удлинителем будет нужно (см. фото 1), но чтобы добраться до него, домкратом придётся правую сторону поднять (По ходу движения автомобиля смотрите), снять колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колёс на автомобилях) и при необходимости снять ещё подкрылку, если подкрылка не мешает, то не снимая её выворачивайте болт крепления шкивов и первым делом, снимите большой шкив с коленчатого вала, на нём же установлена шайба, чтобы её не потерять, снимите её с большого шкива коленвала (см. фото 2), следом ремень с маленького шкива скиньте (см. фото 3) и в завершение, сам маленький шкив снимите с вала, на этом всё, можете считать что Вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы её не потерять, пассатижами аккуратно снимите её и отложите в сторонку (см. фото 4), когда это будет сделано, можете извлечь сальник из крышки масляного насоса при помощи тонких отвёрток, когда будете извлекать, обратите внимание на то какой он стороной стоит, новый сальник устанавливайте точно так же.

Установка:
Ставится сальник при помощи отрезка трубы или головки подходящего диаметра, то есть он прислоняется сперва к своему посадочному месту, а затем забивается во внутрь (см. фото 1), сальник должен будет сесть четко, если будет нужно, заправьте его при помощи отвёртки или карандаша, когда с установкой сальника всё закончено будет, установите оба шкива на своё место и заметьте чтобы установить большой шкив на маленький, отверстия Б и А между собой совпасть должны будут, ещё шпонку установить не забудьте на коленчатый вал и перед установкой большого шкива, ремень оденьте на маленький (Кстати ремень устанавливайте точно так же как он и стоял, обычно на них стрелка есть, она должна будет смотреть в ту же сторону в которую смотрела при снятии или просто смените ремень на новый, его то уж как хочешь можно устанавливать на шкивы и ролики), после сборки, заведите автомобиль и посмотрите, не выбрасывает ли масло через сальник.

Примечание!
Перед установкой, сальник смазывается моторным маслом и точно тем же, который в двигатель залит автомобиля, делается это лишь для того, чтобы сальник легче установить было (А смазывать нужно рабочую кромку, она на фото ниже стрелкой указана)!

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик ниже, в нём показывается замена сальников распределительных валов, а так же замена переднего сальника коленвала, если Вы сальника распредвалов менять не будете, то можете не снимать их шкивы с автомобиля.

3 инструкции для переднего и заднего сальников

Содержание статьи

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

  1. Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
  2. Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются следующие факторы.

  1. Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
  2. Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
  3. Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
  4. Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
  5. Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

 

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107: как заменить своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 2k.

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

  • перекос сальника при установке;
  • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
  • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
  • использование некачественного моторного масла;
  • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине  обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

  1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
  2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
  3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
  4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
  5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
  6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
    Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
  7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
  8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
  9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
  10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
  11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
  12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
  13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
  14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
  15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
  16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
  17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
  18. Затяните гайку крепления генератора.
  19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Как поменять сальник коленвала на приоре

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов течи масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода генератора.
Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

После снятия ремня нельзя проворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы не нарушить фазы газораспределения двигателя.

Отверткой поддеваем зубчатый шкив.

. и снимаем его с носка коленчатого вала.

Отверткой поддеваем сальник (не повредите шейку коленчатого вала).
. и извлекаем его из крышки масляного насоса.
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла…

…и запрессовываем сальник с помощью инструментальной головки или отрезка трубы подходящего размера.
Сборку проводим в обратной последовательности. При этом следует обязательно заменить ремень привода ГРМ.

Есть много причин по которым сальники различных валов, осей, цилиндров, толкателей, клапанов и других вращающихся и трущихся механизмов приходят в негодность и далее не могут служить по прямому назначению — удерживать жидкости и газы под давлением в каком-то определенном объеме.

Замена переднего сальника коленчатого вала. При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма; потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма газораспределительного, а также отвертка с прямым лезвием( две), молоток.

Замена заднего сальника коленчатого вала. Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала. Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху. При определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую тонким слоем в емкость. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное — останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы; потребуются: отвертка с прямым лезвием, оправка.

Как поменять маслосъемные колпачки на 16-клапанной «Приоре»

Ну вот, «Приора» начала «кушать» машинное масло. Выброс потемнел, в воздуховоде от датчика массового расхода воздуха, до узла дроссельной заслонки появились потёки. Сам узел тоже в грустном состоянии от замасливания. Но компрессия в цилиндрах в порядке. Замена клапанов лада приора 16 клапанов. Машина мощность не теряет. В чём же дело? А в том, что, вероятнее всего, выработали своё маслосъемные колпачки на клапанах. Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 16 клапанов замена. Как снять головку на лада приора 16 клапанов. Замена клапанов, гбц на лада приоре 16. Либо как их именуют — сальники клапанов. А ведь их на «Приоре» 16 и они нуждаются в подмене.

Что такое маслосъемные колпачки

Рабочее заглавие, применяемое всеми ремонтниками — сальники клапанов. Это особые кольца, пояски, из резины и металла, надеваемые на шею клапана. Их задачка предупредить попадание машинного масла, смазывающего движок «Приоры», в работающие цилиндры и в систему подачи воздуха в ресивер. Потому и «маслосъёмные».

Инструменты и материалы, необходимые для

замены маслосъемных колпачков

Эта работа просит отдельного набора приспособлений. Естественно, обычная станция технического обслуживания имеет их в своём «арсенале» вначале. А вот обладателю «Приоры», решившему поменять маслосъемные колпачки без помощи других, придётся их получать, либо брать напрокат:

  • Набор гаечных ключей (накидных).
  • Набор головок с воротком.
  • Сжимное устройство для пружин клапана.
  • Набор шестигранников.
  • Отвёртки.
  • Оправка.
  • Устройство для извлечения и подмены, маслосъемных колпачков и сухарей.
  • Магнит.
  • Маркер.
  • Герметик для прокладок при подмене.
  • Набор прокладок головки блока на смену старенькым.

Это малый нужный набор, для проведения таковой операции.

Процесс

замены маслосъемных колпачков

Операцию по подмене сальников клапанов на «Приоре» можно условно поделить на несколько шагов:

  1. Подготовка «Приоры»
  2. Снятие головки блока цилиндров.
  3. Замена маслосъемных колпачков.
  4. Сборка двигателя.
  5. Пробный запуск.

Читайте так же

В этой последовательности и надо рассматривать всю замену этих деталей.

Подготовка автомобиля

В эту часть входит в первую очередь установка «Приоры» на ровную, чистую поверхность. Желательно на бетонный пол со смотровой ямой. Она понадобится для снятия ресивера подачи воздуха в цилиндры. Можно снимать и с верхнего положения, но с ямы просто удобней. Замена маслосъемных колпачков на «приоре» с 16 клапанами. Также необходимо полностью отключить и снять аккумулятор, и все управляющие разъёмы:

Замена сальников приводов ВАЗ 2112

Производим замену сальников 2х распредвалов на 21124 1.6 16v сразу можно и заменить ремень и ролики грм,процес.

Замена

сальников распредвалов ваз 21124 замена грм

Первый раз устанавливал колпачки и засухаривал клапана на Ладе Приоре двигатель ВАЗ 21126 16 клапанный. Были.

  • Форсунок.
  • Катушек зажигания.
  • Датчика распредвала.
  • Датчика давления масла.

Слить в ёмкость охлаждающую жидкость. Отсоединить, и отвести в сторону, тросик дросселя (газа). Результаты поиска для лада ларгус замена задних. Тормозные диски. Стоят на лада веста 8 и 16 клапанов? И приступить к следующему этапу.

Снятие головки для

замены маслосъемных устройств

Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи.
Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Замена подушек двигателя на ваз-2112 16 клапанов: фото и видео. Хотя их тяжело перепутать. Демонтируем фару на ваз-2110 для замена датчика детонации на ваз- 2112 16 клапанов. Замена ремня грм на renault logan 1,6 8 клапанов с фото и. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала).
Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Замена клапанов imrc на сегодня испытал новый вариант ремонта клапана. Форд 1.8 2008 г. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям.

И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.

После этого, головка свободно снимается, и переносится на чистый стол, для работы.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Сальник коленвала — это уплотнительное кольцо, которое расположено на стыке коленчатого вала и блока двигателя. Со временем он рассыхается и начинает пропускать масло, что приводит к повышенному расходу и потекам на двигателе. Неисправность не является критичной и требующей немедленного ремонта, но тянуть с заменой сальника на ВАЗ-2114 с двигателем 8 клапанов не стоит.

Причины замены сальника коленвала

В конструкции ДВС предусмотрено 2 уплотнительных кольца по обеим сторонам коленвала. Они предотвращают утечку масла из картера во время работы мотора. На автомобилях семейства ВАЗ-2114 и 2115 установлен одинаковый двигатель ВАЗ-2111. Сами уплотнители расположены под защитной крышкой ремня ГРМ и в картере сцепления со стороны КПП.

Расположение сальника коленвала

Причиной нарушения герметичности может стать неисправность системы вентиляции картера. Такое часто случается из-за забитых шлангов. В этом случае избыточное давление приводит к просачиванию моторного масла через сальник, особенно если он уже старый.

Утечка масла через сальник

Частыми причинами износа являются:

  • низкое качество материала уплотнительного кольца;
  • неправильная установка сальника в посадочное место;
  • повреждение трущейся поверхности из-за механических задиров вала;
  • естественное старение и потеря эластичности из-за большого срока эксплуатации.

Сильная течь со стороны заднего сальника заметна по пробуксовке сцепления в момент начала движения и при переключении передач.

Необходимые инструменты для работы

Замена сальника коленвала ВАЗ-2114 производится в гараже или автосервисе. Менять своими руками можно при наличии минимальных слесарных навыков и необходимых инструментов:

  • домкрат и надежная опора для подъема машины и вывешивания ДВС;
  • противооткаты под колеса;
  • набор торцовых головок от 10 до 27;
  • рожковые и накидные ключи;
  • шлицевая отвертка;
  • молоток;
  • емкость для слива отработанного масла из поддона двигателя;
  • специальная графитовая смазка;
  • автомобильный герметик;
  • ветошь или обтир.

Ремонт лучше всего произвести с заменой масла в двигателе и чисткой картера. В этом случае понадобится канистра свежего масла, уплотнительная прокладка поддона двигателя, прокладка крышки масляного насоса, новый передний сальник.

Важно! Работу проводить на подъемнике или в смотровой яме. При их отсутствии достаточно поднять переднюю часть автомобиля как можно выше и установить на надежные опоры, например, обрезки шпал или шлакоблоки. Находиться под машиной, установленной на домкрате, категорически запрещено.

Пошаговый демонтаж

Рассмотрим, как поменять сальник двигателя ВАЗ 2114 с 8-клапанным мотором.

Порядок работ следующий:

  1. Установить автомобиль на ровной поверхности, заднее колесо подпереть упорами. Рычаг КПП установить в нейтральное положение, снять переднее правое колесо и защиту двигателя. Можно снять часть подкрылка для удобного доступа к передней крышке двигателя.
  2. Под капотом открутить болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ. Ослабить крепление генератора и снять приводной ремень генератора.

Снимаем защитный кожух

  1. Выставить метки фаз газораспределения на распредвале и коленвале. Для этого вращать торцовым ключом коленвал до тех пор, пока не совместятся стрелки на шкивах со специальными отливами на корпусе. Это соответствует положению первого поршня в ВМТ.

Выставляем метки фаз газораспределения

  1. Перед снятием ремня ГРМ ослабить натяжной ролик и выкрутить болты крепления верхней и нижней звездочки. Ремень осмотреть на наличие повреждений и следов масла. При необходимости поменять.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ

  1. С двигателя слить масло и открутить поддон. Он крепится 16 болтами под ключ на 10. Забитый маслоприемник снять и тщательно прочистить.

Откручиваем болты крепления поддона

  1. Головкой на 24 открутить гайку крепления шкива, для чего сам коленвал зафиксировать. Под шкивом находится масляный насос, в крышку которого и запрессован передний сальник двигателя. Она крепится шестью болтами на 10.

Крепление крышки масляного насоса

  1. Сальник из посадочного места демонтировать плоской отверткой или аккуратно выдавить головкой подходящего размера.

Демонтируем старый сальник

Установка сальника коленвала

Теперь можно поменять сальник коленвала на ВАЗ-2114 на новый:

  1. Все посадочные плоскости на снятых деталях протереть ветошью и очистить от следов старых прокладок и герметика.
  2. Новый сальник аккуратно запрессовать в крышку легкими постукиваниями молотка, предварительно смазав место установки моторным маслом. Для установки подходит головка на 32 или втулка аналогичного диаметра.

Запрессовываем новый сальник

  1. Первой установить переднюю крышку с маслонасосом, затем поддон двигателя.

Устанавливаем поддон двигателя

  1. Прикрутить шкив, выставить ремень ГРМ по меткам, отрегулировать натяжение. После этого обязательно провернуть коленвал на 360 градусов, чтобы убедиться в правильности выставления меток.

Проверка меток ГРМ

Для двигателя 8 клапанов заменить задний сальник сложнее: надо отсоединять КПП, левый привод и снять сцепление в сборе. Операция трудоемкая, поэтому ее лучше совместить с заменой или ремонтом сцепления. Как показывает практика, срок службы заднего сальника больше, чем переднего, поэтому необходимости в частой замене нет. В остальном порядок замены аналогичен описанному выше.

Замена переднего сальника коленчатого вала (без снятия вентилятора)

Это очень свободное руководство, в основном для того, чтобы показать, как я это сделал, и показать, что можно поменять местами, не снимая ничего, кроме ремня и самого шкива. Теперь у меня 5 лагов, но двигатель тот же. Я просто ниже земли, что мне не помогает, лол

Определите, что это уплотнение
У меня была утечка масла, она была очень медленной и не появлялась, когда я работал на холостом ходу. После протирки некоторых участков и езды я определил, что это из-за переднего сальника коленчатого вала.(Вы можете видеть поток, окруженный стрелками на картинке)

Это лежит под двигателем и смотрит вверх

Примечание: я не буду вдаваться в конкретные размеры гнезд, у вас должна быть базовая розетка, если у вас есть грузовик и это должно охватывать все размеры.

Запчасти
1x
Передний сальник коленчатого вала (у дилера не более 15 долларов США)

Инструменты
Набор торцевых головок (для снятия болтов и прочего) специальные Инструменты со звеньями Специально для этой работы
Муфта для труб из ПВХ того же диаметра, что и уплотнение (для установки уплотнения)

Съемник болтового типа (в конечном итоге не используется) 14 долларов.99 Съемник уплотнения с 2 наконечниками (используется для снятия уплотнения) 7,99 долл. США 2 шт. 16-дюймовая отвертка (используется для снятия шкива) 8,99 долл. США 3 унции RTV selaer 3,99 долл. США В итоге я не использовал съемник болтового типа, потому что я использовал длинную плоскую головку, но за 15 долларов США. лучше иметь его у меня на случай, если идея с плоской головкой не сработает.

Вот видео, которое мне очень помогло… Немного странное, но очень полезное

А вот тред TW о ремне
https://www.tacomaworld.com/threads…elt-with -pictures.238492/page-4#post-12393047

Найдите затененное место и разложите инструменты

Снимите защитную пластину

Снимите ремень…. на натяжителе есть полезный болт, который также соединяется с гнездом, где вы затем поворачиваете его вправо, что ослабляет ремень. (Я поместил 2 красных квадрата вокруг своего гнезда, которое соединяется с болтом)

Ослабьте болт (извините, нет фото)
Теперь пролезьте под свой грузовик и поместите гнездо на болт шкива коленчатого вала и вставьте торцевой ключ в часть кузова грузовика, затем нажмите на стартер, ослабив болт.

Снимите шкив (еще раз извините, нет фото)
Я использовал большую плоскую головку и снял ее

Снимите уплотнение
Используйте съемник уплотнения, работая вокруг уплотнения, пока оно не выскочит

Установите уплотнение на место…Нанесите краску только на наружную поверхность уплотнения. Поскольку места мало, я использовал метод болтового соединения, при котором вы используете кусок трубы из ПВХ того же размера, что и уплотнение, и с шайбой медленно закручиваете и проверяете уплотнение. (Существует множество средств массовой информации в Интернете, показывающих, как это сделать.)

Завершение (без фото)
Довольно просто, просто наденьте шкив и вращайте его, пока он не войдет больше. Затем вверните болт и соберите ремень обратно. (Гладкий идет с гладким, а ребристый идет с ребристым)

 

[PDF] Замена переднего сальника коленчатого вала

1 Замена переднего сальника коленчатого вала Эдвард Ф.Sowell 1976 Jaguar XJ-S Background В 25-летней машине можно ожидать кр…

Замена переднего уплотнения коленчатого вала Эдвард Ф. Соуэлл, Jaguar XJ-S, 1976 г. Предыстория В 25-летнем автомобиле вы можете ожидать утечки из сальников коленчатого вала. На самом деле, я думаю, что мои уплотнения стали заметно протекать задолго до того, как ему исполнилось 25 лет. Когда я решил заменить переднее уплотнение, это было так плохо, что он замечал подъездную дорожку, ожидая, пока дверь гаража поднимется. Даже тогда я не хотел верить, поэтому поставил его на аппарели и почистил нижнюю переднюю часть двигателя, чтобы убедиться, что это оттуда.Но откуда еще возьмется капля масла в передней мертвой точке двигателя? После подтверждения мне все же потребовалась большая часть года, чтобы набраться смелости, чтобы пойти за ним. Я не против работать наверху, но ненавижу работать под чудовищем! Что задействовано Переднее уплотнение представляет собой плоское резиновое кольцо, соединенное со сталью, которое запрессовано в крышку цепи привода ГРМ в передней части двигателя. Коленчатый вал выходит из картера через это уплотнение. Его функция, конечно же, состоит в том, чтобы удерживать масло в двигателе.Со временем под воздействием тепла он затвердевает, а из-за износа он начинает протекать. Кроме того, может значительно изнашиваться втулка на валу, на которой сидит уплотнение. Естественно, сальник находится за главным шкивом и гасителем колебаний, которые крепятся к переднему концу коленчатого вала. Для его замены необходимо снять все ремни, затем шкив, демпфер и, наконец, коническую втулку с прорезями, на которой едет демпфер. За конусом находится прямая втулка (называемая в «Руководстве по ремонту» (ПЗУ) «распоркой», т.е., распорка), на котором ездит уплотнение. После снятия с вала уплотнение можно извлечь из его выемки в крышке цепи привода ГРМ. Детали показаны на рисунке 1. Слева вы видите новый сальник и втулку рядом с коробкой. Ниже находятся старая втулка, конус с прорезями, демпфер, шкив и болт. К сожалению, я забыл показать шестигранную стойку, которая крепится болтами к шкиву, как описано ниже.

Рис. 1. Переднее уплотнение и сопутствующие детали.

Однако, прежде чем вы начнете снимать ремни и шкивы, необходимо снять кучу других вещей, чтобы освободить место для работы.Руководство по ремонту (ROM) показывает пару красивых картинок и пошаговую процедуру. Вы должны просмотреть их, чтобы увидеть, как выглядят различные части и где они подходят. Однако не обязательно начинать со снятия радиатора. Читать дальше. Что нужно разобрать, чтобы добраться до радиатора уплотнения? Снимать радиатор или нет – это первый вопрос, который вам придется задать себе. ПЗУ говорит, что вы должны. Книга Кирби Палма говорит, что вам не нужно, и это было подтверждено многими владельцами / механиками XJ-S в списке рассылки XJ-S Lovers.Я намеревался сделать это без снятия радиатора, так как недавно мне установили радиатор с заново сердцевиной, установленный Britalia Motors (Фуллертон, Калифорния), именно потому, что удаление было настолько сложным в ранних автомобилях XJ-S. Кроме того, я только что восстановил свою систему кондиционирования воздуха, включая новый высокотехнологичный конденсатор, и я не хотел все испортить. Тем не менее, на полпути к процессу разборки я передумал и решил, что должен удалить его, иначе рискну его уничтожить. Места там тесно, и со всеми усилиями по извлечению шкивов, конусов, ключей и уплотнений вы почти наверняка не раз заденете радиатор.Более того, любые трудности на пути, такие как застрявший конус или уплотнение, заставят вас пожалеть, что у вас нет больше места для работы над ним. Но, в итоге, я его не удалил. Я снял верхнюю направляющую, все шланги и отцепил от нее конденсатор, но он не поднимался. Вероятно, это произошло из-за пресловутых выступов крепления масляного радиатора внизу. Но каким бы ни был источник сопротивления, это замедлило меня достаточно, чтобы увидеть, что если я сниму крепление вентилятора / промежуточного шкива с блока цилиндров, я смогу снять кожух вентилятора.После этого пространство внизу внезапно стало похоже на Гранд-Каньон! На рис. 2 показан вид с правой стороны. Поскольку к этому моменту я все удалил, вы можете увидеть голый вал в центре слева на фотографии.

Рис. 2. Голый вал. Итак, мой ответ на вопрос — снять радиатор. Вы будете постоянно жалеть об этом, если не сделаете этого. Тем не менее, я продолжу здесь описывать, как я это сделал без снятия радиатора. Если вы не снимете радиатор, вам придется полностью снять вентилятор, а не только лопасть и муфту, как я изначально сделал, а затем снять кожух.На моей машине мне также пришлось снять верхнюю направляющую радиатора, чтобы достать кожух. Пока вы это делаете, снимите электрический вентилятор. На моей машине кожух на самом деле состоит из двух частей, свинченных посередине, с электровентилятором, установленным в левой части, так что после того, как я снял правую часть, другая вышла с небольшими дополнительными усилиями. Хотя я этого не делал, вы также должны приклеить кусок картона к радиатору, чтобы предотвратить любые вмятины, так как вам все равно придется выполнять тяжелую работу в тесноте. Я думаю, что снимать шланги радиатора, вероятно, излишне, но тогда, возможно, самое время их заменить.Со всем этим пространством это никогда не будет проще. Кстати, если у вас тип вентилятора, для которого сцепление крепится одним болтом, как у меня, вам следует снять вентилятор и сцепление, а затем снять кронштейн крепления холостого хода с двигателя. В противном случае вы рискуете повредить радиатор. Верхняя направляющая радиатора Снимите ее. В противном случае вы не сможете снять кожух вентилятора. Шланги радиатора Планируя снять радиатор, я снял все шланги. Я не уверен, что это действительно необходимо, но вы наверняка оцените дополнительное пространство и просто возможность увидеть печать со всех возможных углов.И нет лучшего времени, чтобы заменить их.

Кожух вентилятора, механический вентилятор и электрический вентилятор На мой взгляд, все это следует удалить. Сначала я снял только механический вентилятор и муфту управления крутящим моментом, а затем проработал полтора дня с остальными вещами, которые мешали. Я получил множество порезов на предплечьях от кожуха и повреждения ребер радиатора. На моей машине кожух состоит из двух частей, скрепленных винтами посередине. В левой части находится электрический вентилятор, а в правой — кожух механического вентилятора.Я разделил две половинки, надеясь, что смогу вытащить механическую часть вентилятора, не заморачиваясь с отсоединением электрического вентилятора. В конце концов, я вынул оба для более легкого доступа. Возможно, мне было проще снять его целиком. Некоторые говорят, что вы можете снять кожух вентилятора, не снимая монтажный кронштейн вентилятора / промежуточного шкива. На некоторых автомобилях это может быть возможно, но я не понимаю, как вы можете это сделать, если у вас есть муфта вентилятора типа «одноболтовая». Четыре болта, один из которых очень трудно достать, и кронштейн крепления вентилятора/натяжного ролика у вас в руке.И тогда вы можете легко снять правый кожух. Внезапно вы можете видеть вещи там внизу! (См. рис. 2). После снятия поместите кусок картона на поверхность радиатора. Я не сделал, но хотел бы, чтобы я имел. Нижний поддон спойлера Несмотря на улучшенное рабочее пространство, обеспечиваемое снятием вентилятора и кожуха, часть работы по-прежнему приходится выполнять снизу. Это будет намного проще, если вы снимите поддон спойлера. В моем случае это потребовало также снятия панелей доступа в нишах передних колес, чтобы добраться до крепежных винтов.Вероятно, это нестандартно, так как в ПЗУ об этом не упоминается, когда описывается снятие поддона. Мой механик, возможно, добавил несколько дополнительных винтов, пытаясь лучше закрепить поддон после того, как я повредил его на парковочном бордюре. Как добраться до уплотнительных ремней Прежде чем добраться до уплотнения, вам, очевидно, придется снять шкив и гаситель колебаний. Это означает, что все ремни вентилятора должны оторваться. Итак, после снятия кожуха вентилятора и вентилятора снимите ремень гидроусилителя руля/водяного насоса, ремень насоса дыма и, наконец, ремень генератора, в указанном порядке.Кстати, сначала следует отключить аккумулятор, потому что, когда вы пытаетесь ослабить генератор, ваш ключ может ударить по кабелю сзади. Я этого не сделал, и у меня полетели искры. Шкив То, что выглядит как единый шкив на передней части коленчатого вала, на самом деле состоит из двух частей (см. рис. 1). Передние три канавки для ремня находятся на самом шкиве. Он прикручен к гасителю колебаний, который имеет четвертую канавку для ремня. Шкив крепится к гасителю колебаний четырьмя болтами. Два из этих болтов также служат для крепления шестигранной стойки в центре шкива, не показанной в моем издании ПЗУ.Это, вероятно, для ручного поворота коленчатого вала, как вы можете сделать, если пытаетесь установить A1 в верхнюю мертвую точку или что-то в этом роде. Поэтому сначала снимите болты, удерживающие шестигранную стойку, убедившись, что выпадающие прокладки

пойманы. Затем снимите два других, более коротких болта, и шкив легко отделится от гасителя колебаний. Будьте осторожны, чтобы он не упал в радиатор, так как он тяжелый и может повредить его. Обратите внимание, что если вы сняли вентилятор и кожух, всю эту работу проще всего выполнить сверху.Демпфер Большой центральный болт держит демпфер. Вам понадобится головка на 1 5/6 дюйма, чтобы ослабить его. Обычный совет, который отлично сработал для меня, — использовать стартер, чтобы ослабить и снять болт. Подумайте об этом, прежде чем начать, потому что, если вы сделаете это неправильно, летящий лом может нанести серьезный ущерб! Имейте в виду, что двигатель будет вращаться по часовой стрелке, когда вы смотрите на него перед автомобилем. Гайка будет неподвижно удерживаться при вращении двигателя. Для этого используйте банджи-шнур или что-то еще, чтобы привязать прерыватель, чтобы он удерживался от движения вверх с правой стороны автомобиля.Затем отключите питание зажигания от катушки и проверните двигатель. Некоторые говорят, что нужно продолжать крутить, пока болт не будет полностью извлечен. Я просто открутил его стартером, а остальное выкрутил руками. После того, как болт будет удален, используйте пластиковый молоток или деревянный брусок, чтобы выбить его из конуса. Это не сложно. Он легко снимается. Конус Снять конус может быть легко или сложно. Некоторые говорят, что они просто немного поддели его отверткой или монтировкой, а затем сняли. Моя была слишком тугой, так что это не сработало.Другой совет заключался в том, чтобы вставить лезвие отвертки в пазы, чтобы немного расширить его. Не работает. Неудивительно, что сработало «съемник руки Престона». По крайней мере, так его назвал парень в магазине проката снаряжения, как будто все должны знать. Важными атрибутами являются: (а) ножки на рычагах должны быть достаточно тонкими (возможно, 1/8 дюйма), чтобы поместиться за конусом, и (б) длина должна быть достаточно короткой, чтобы поместиться между концом коленчатого вала и радиатором. Прежде чем отправляться в пункт проката, снимите мерки.Небольшое замечание: когда вы устанавливаете съемник, используйте пару шайб 1 ½ дюйма на передней части коленчатого вала (небольшое количество смазки для колесных подшипников будет удерживать их на месте), чтобы вал съемника не ввинчивался в отверстие для болта амортизатора. Сначала я этого не сделал, и я поворачивался и поворачивался, но ничего не двигалось. Я наконец-то понял, что съемник вкручивается в резьбу болтов! К счастью, нити должны были быть одинаковыми, потому что они не были повреждены. Ключ Woodruff Есть два ключа Woodruff (полумесяц). Один размещает конус на коленчатом валу, а другой — демпфер на конусе.Тот, что на коленчатом валу, должен выйти, чтобы снять распорку (см. Что для этого нужно выше). Как и в случае с конусом, было предложено и успешно использовано множество различных методов извлечения этого ключа. Метод, который сработал для меня, был стороной стамески по дереву. Но сначала я постучал по задней части ключа длинным деревянным дюбелем и молотком, чтобы вбить его вниз и поднять переднюю часть. Затем провел плоскостью зубила по поверхности коленчатого вала так, чтобы скошенная боковая кромка оказалась под поднятым концом шпонки.Пара сильных ударов молотком по другой стороне зубила и ключ оказался на полу гаража. (Это было мое старое долото, а не новое…)

Распорка (втулка или проставка) Когда я добрался до этого места, я испугался, так как у некоторых людей были проблемы с его извлечением. Он выступает из уплотнения всего примерно на 3/16 дюйма, поэтому трудно понять, как вы могли бы ухватиться за него, если бы потребовалось какое-либо серьезное дергание. К счастью, сразу выскользнуло. Я сделал крючок, согнув конец короткого отрезка жесткой проволоки и протолкнув его через кромку уплотнения.Повернув проволоку, я смог зацепить задний конец рукава и вытащить его. Это была самая легкая часть до сих пор. Кстати, прокладку надо менять вместе с уплотнителем. У моего была удивительно глубокая канавка износа. Хотя некоторые предлагали просто перевернуть его при сборке, я бы не стал этого делать, потому что канавка износа расположена очень близко к центру. Уплотнение Jaguar поставляется с новой прокладкой, которая вместе стоит всего 40 долларов. Печать Извлечь печать было серьезной проблемой. Как и в случае с другими этапами этого длительного процесса, было предложено и успешно использовано несколько методов.Мне не подошли следующие: •

Поддевание отверткой. Видимо для этого по бокам выемки есть углубления, но мне не удалось откусить открытую сторону пломбы.

Вбивание отмычки сбоку и подглядывание. Я согнул кирку на этом и повредил печать, но не двигался.

Используйте съемник. Я арендовал съемник, который, как мне показалось, лучше всего входил в пространство между сальником и коленчатым валом.Оказалось, что это съемник направляющих подшипников, который сработал бы, если бы не коленчатый вал. Забыл забрать эту чертову штуковину и в итоге заплатил за аренду за два дня без всякой выгоды. Что действительно сработало, так это вариация метода, разработанного Рэем Шмиттом, с использованием обычного открывалки для банок с краской. Я не понимал, как Рэй использует устройство, поэтому придумал свой способ. В моем методе использовались плоскогубцы с игольчатыми тисками, чтобы удерживать открывалку и действовать как рычаг, рис. 3. Обратите внимание, как открывалка захватывается на ½ дюйма или около того назад от носика плоскогубцев.Это так, что вы можете поставить нос на конец коленчатого вала и получить много рычагов. Точка захвата сошника по всей его длине также имеет решающее значение; его нужно найти методом проб и ошибок, чтобы иметь возможность засунуть крючок за печатью.

Рисунок 3. Специальные инструменты Крюк вставляется за уплотнение, а носик плоскогубцев помещается на плоский передний конец коленчатого вала. Затем ручки тисков отводятся от двигателя. Это дает большой рычаг, поэтому не нужно много усилий, чтобы вытащить одну сторону.Потом я перешел на другую сторону и повторил то же самое, и печать оказалась у меня в руке. Поверьте мне, все это станет яснее, когда вы начнете пытаться снять печать. Позже я попросил Рэя объяснить, как он использовал открывалку. Во-первых, он оставил распорку на коленчатом валу. (На самом деле, он не мог вытащить прокладку с установленным уплотнением, потому что она была приклеена к валу.) Имея это в виду, вот что говорит Рэй: «Насколько я помню, я использовал конец прокладки, под углом немного, чтобы очистить коленчатый вал.То есть сошник подпирается не по диаметру коленчатого вала, а по касательной. Небольшое боковое усилие удерживает его на месте относительно кривошипа и проставки. Поэтому, если вы наденете его на верхнюю часть кривошипа, просунете конец крючка под внутреннее уплотнение и будете держать его прижатым к кривошипу, вы можете толкнуть конец сошника к двигателю, и он зацепится за прокладку и поднимется. уплотнение немного выходит. Переключитесь на другую сторону, и она должна быть свободна». Очистка Пока шкив и демпфер сняты, вам нужно очистить переднюю часть двигателя.Сначала накройте генератор полиэтиленовым пакетом и заткните полость уплотнения магазинным полотенцем. Затем перетащите поддон для сбора масла под переднюю часть двигателя (наверняка он у вас есть!). Распылите Gunk на переднюю часть двигателя и немного соскребите его, затем промойте шлангом. Немного усилий, и вы будете чувствовать себя еще лучше в работе. Повторная сборка Очистите выемку Перед установкой уплотнения обязательно очистите выемку в крышке ГРМ. Я распылил туда очищающий растворитель и поковырялся салфеткой и отверткой.Позже я пожалел, что не использовал зеркало, чтобы внимательно рассмотреть его, чтобы убедиться, что в углах не торчат фрагменты старой пломбы, но все обошлось. Опасность, конечно,

состоит в том, что что-то мешает правильной посадке уплотнения и/или проставки или, что еще хуже, застревает в новом уплотнении. Уплотнение Уплотнение должно быть равномерно вдавлено в выемку в крышке цепи привода ГРМ. В ПЗУ написано «аккуратно вставьте его на место». Некоторые члены списка любителей XJ-S сообщили, что это сложнее, чем кажется.Одно из предложений состояло в том, чтобы использовать большой фитинг из ПВХ и болт демпфера в качестве пресса для вставки уплотнения. Это то, что я сделал. На рисунке 3 вы можете видеть белую 2-дюймовую заглушку из ПВХ с 1-дюймовым отверстием, просверленным в центре. Фитинг был выбран так, чтобы его диаметр соответствовал поверхности уплотнения, а длина позволяла болту демпфера доставать до коленчатого вала. Я использовал плоское сверло диаметром 1 дюйм, чтобы просверлить отверстие. Поместив его на лицевую сторону уплотнения и завинтив гайку с усилием руки, можно лишь слегка вдавить уплотнение в углубление.Ошибка, которую я совершил, заключалась в том, что я не заметил, что сверло немного сместилось от центра. Это сделало один край отверстия немного ближе к противоположной поверхности фитинга, чем другой, в результате чего уплотнение ложилось немного неровно. Поработав наждачной бумагой по краю установочного отверстия, он стал более ровным, и уплотнение стало правильно сидеть. Распорка (втулка, прокладка) Здесь важно помнить, что это происходит после уплотнения, а не до него. В противном случае вам придется либо удалить распорку, либо как-то уговорить кромку уплотнения по диаметру распорки, одновременно борясь с другой задачей, заключающейся в том, чтобы аккуратно скользить в углубление.Проблема здесь в том, что некоторые сообщают о небольшом натяге между новой проставкой и коленчатым валом, и в этом случае вы столкнетесь с серьезной проблемой извлечения. Сначала поставьте уплотнение. Моя проставка легко соскользнула с вала, так что мне больше нечего сообщить. Шпонка Woodruff После того, как проставка вставлена, вы можете вставить новую шпонку в коленчатый вал. Использование старого — не лучшая идея, потому что он, вероятно, был поврежден во время извлечения. У меня есть деталь от Jaguar, но некоторые люди покупают ее в строительном магазине.Вероятно, та же самая часть. Начать это сложно, потому что посадка очень плотная. Я схватил его плоскогубцами и немного покачал, а затем постучал пластиковым молотком (один из новых инструментов, которые я получил, выполняя эту работу). Следующей задачей является правильное размещение. Если он не полностью вставлен в свой паз или если один его конец выше другого, при попытке надеть его будет возникать помеха в пазу ключа в конусе. На самом деле, я считаю, что именно из-за этого мой конус было так трудно снять.Моя техника в этом отношении использовала точный инструмент и не очень точный инструмент. Прецизионным инструментом был штангенциркуль Helios, единственное, что осталось со времен моего обучения инструментальному мастеру. С его помощью я измерил расстояние от вершины шпонки до противоположной стороны коленчатого вала спереди и сзади шпонки. Если они были неравны, я постучал по верхнему краю. Неточным инструментом был молоток и кусок алюминиевого уголка, который я мог аккуратно расположить на верхнем конце ключа. Если ключ находится в нижней части слота, как это и должно быть в этот момент, после более ранних нажатий в центре, для его перемещения требуются довольно сильные удары.Я, наконец, получил это даже после двух или трех попыток, и конус соскользнул прямо.

Конус Перед установкой конуса осмотрите его на наличие повреждений, которые вы могли нанести при снятии. Пришлось немного подпилить, потому что я пытался загнать отвертку в пазы. Ключ в конусе не должен нуждаться в замене, так как его не нужно было снимать. Как упоминалось выше, конус должен легко скользить по валу, если шпонка установлена ​​правильно. Ну, на самом деле мне пришлось постучать последние ¼ дюйма или около того пластиковым молотком.Гораздо проще, чем удаление. Демпфер Установить демпфер легко. Просто наденьте его на конус и ввинтите большой болт. Затяжка — другое дело. ROM призывает ужесточить до 125 футо-фунтов, но говорят, что целью должно быть 150. Сообщается, что именно трение между конусом и валом, а также конусом и демпфером удерживает демпфер от проскальзывания при работе вентиляторов, генератора переменного тока, насоса гидроусилителя руля, насоса дыма и кондиционера. То есть ключ предназначен только для выравнивания; он недостаточно силен, чтобы выдержать нагрузку.Для получения крутящего момента нужно надежно зафиксировать коленчатый вал. Что мне помогло, так это два деревянных клина, вбитых между зубьями маховика и колоколом с правой стороны автомобиля. Один клин не сработал. Потребовалось несколько попыток с двумя, немного подстригая сабельной пилой, чтобы придать им нужный размер и форму. На рис. 3 показаны эти «специальные инструменты». Их действительно тоже нужно загонять. Он не выдержал первых двух или трех попыток, так что мне пришлось продолжать ползти под ним и вбивать клинья крепче.На рис. 4 показан я с гигантским динамометрическим ключом, подготовленным для окончательного закручивания. Я наклеил на циферблат кусок скотча, чтобы его было лучше видно, так как из-за капота на него нельзя смотреть прямо.

Рисунок 3. Затяжка болта демпфера. Шкив Установить шкив обратно немного сложно из-за работы вслепую в глубокую полость. Сначала я вставил два коротких винта и зажал их, затем вставил шестигранную стойку, прокладки и длинные болты. Я не закручивал их, а приложил всю свою мощь к головке и трещотке 3/8”.Поскольку это то, чем я их снял, я полагаю, что этого будет достаточно. Другие задачи Хотя передняя часть двигателя полностью открыта, вы не сможете устоять перед выполнением какой-либо другой работы. Вот что я сделал:

Пока демпфер выключен, воспользуйтесь возможностью, чтобы нанести немного краски на маркер времени. Сначала очистите его металлической щеткой, а затем растворителем. После того, как он высохнет, отшлифуйте его, чтобы оставить только это в отметке.

Заменил насос ГУР и шланг низкого давления.Он подтекал, и это было легко сделать, потому что шланг радиатора уже был снят. Кроме того, я облил охладитель жидкости гидроусилителя руля Gunk и почистил его.

Заменены все шланги радиатора. Они были в неплохом состоянии, но один я повредил при демонтаже и решил заменить их все. Кстати, не звоните в магазин запчастей Jag и не говорите «пришлите мне полный комплект шлангов», иначе вы получите гораздо больше, чем ожидаете. Я понятия не имел, что их так много, в основном для обогревателя. И если вы перешли на клапан отопителя вторичного рынка, вы не сможете использовать два или три из них.

Почистил и попытался отремонтировать сливной клапан радиатора, который немного подтекал. Пришлось заменить его, так как я не мог заставить его перестать течь. Печать — еще одна проблема, так как ее больше нет. Идея использования уплотнителей сливной пробки масляного поддона, описанная в книге Кирби, работает не очень хорошо. Я использовал резиновую шайбу с внутренним диаметром 7/16 дюйма и толщиной 1/16 дюйма из хозяйственного магазина, зажатую между фибровыми шайбами ​​Jaguar, которых больше нет в списке, но их можно приобрести в Coventry West. (Я сделал отдельную статью о сливном клапане.)

Заменена пробка доступа к натяжителю ГРМ. Вытащить старую было сложно, потому что она затвердела. Мне подошла спиральная открывалка для вина.

Подлатал поврежденный и провисший спойлер. (Идет отдельная запись.)

Окрашены верхняя направляющая радиатора и кожухи вентилятора, а также перепускной патрубок охлаждающей жидкости. Последний был довольно сильно проржавел в местах соединения, поэтому я надеюсь, что очистка и грунтовка Rustolium продлит жизнь этой уже недоступной детали.

Результаты Переднее уплотнение больше не протекает. Правда, меня сейчас раздражают потеки с заднего уплотнителя, но с этим придется подождать до другого раза. Благодарности Хотя я действительно все думаю сам, я также обращаюсь за советом, насколько это возможно. Список любителей XJ-S всегда лучший источник. Книга дала много пищи для размышлений, хотя приведенные там техники не всегда работали на меня. Я также получил хорошие рекомендации от нескольких листеров, особенно от Рэя Шмитта и Боба Галливана, которые предоставили пошаговые инструкции, основанные на собственном опыте.И спасибо Роберту Варнике и Крейгу Сойерсу, которые давали советы и поддерживали меня на этом пути.

Замена двухтактного уплотнения кривошипа

07 сентября 2016 г. / Размер текста (-) (+) / Печать

Уплотнения кривошипа при двухтактном двигателе могут изнашиваться и давать течь, создавая проблемы. Если уплотнение кривошипа протекает, это может привести к попаданию трансмиссионного масла в картер и вызвать перегрузку мотоцикла.

Типичным признаком необходимости замены двухтактного уплотнения кривошипа является смазанная пробка или капание масла из выхлопной трубы.Коробочное масло имеет очень характерный запах, когда оно горит, поэтому его легко отличить от запаха двухтактного двигателя.

1 ОЧИСТКА

Начните с очистки кожуха сцепления от грязи и посторонних предметов. Вы не хотите, чтобы что-то из этого попало внутрь вашего двигателя. Затем снимите педаль тормоза и кикстартер и отложите их в сторону.

2 СЛИВ ХЛАДАГЕНТА

Слейте всю охлаждающую жидкость и масло из двигателя и утилизируйте их. При повторной сборке всегда используйте новое масло и охлаждающую жидкость.

3 ПРОДЕРЖИТЕ КАБЕЛЬ

Снимите шланги охлаждающей жидкости с насоса и отсоедините трос сцепления от рычага привода.

4 СНИМИТЕ БОЛТЫ

Снимите все болты с крышки сцепления и отложите их в сторону. Обратите внимание на то, откуда взялся каждый болт, так как некоторые из них длиннее других, и их нужно будет вернуть в одни и те же места.

5 СНИМИТЕ КРЫШКУ

Снимите кожух сцепления.Он может прилипнуть к прокладке, и может потребоваться небольшой удар резиновым молотком. Будьте осторожны и не бейте слишком сильно.

6 МУФТА СБРОСА

Снимите сцепление с двигателя, сняв нажимной диск, а затем отверните гайку сцепления. Снимите муфту с первичного вала и отложите ее в сторону.

7 ГАЙКИ

Снимите гайку с конца кривошипа, а затем с первичной ведущей шестерни.

8 ВЫБЕРИТЕ УПЛОТНЕНИЕ

Используйте съемник для уплотнений, чтобы удалить старое двухтактное уплотнение кривошипа.Убедитесь, что корпуса двигателя чистые, а затем смажьте и установите на место новое уплотнение. Будьте осторожны и не повредите новое уплотнение.

9 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Установите на место первичную ведущую шестерню и сцепление, убедившись, что все затянуто в соответствии с заводскими настройками крутящего момента.

10 НОВАЯ ПРОКЛАДКА

Установите крышку с новой прокладкой и затяните все болты крышки сцепления.

11 РЕГУЛИРОВКА СМЕСИ

Установите на место рычаг тормоза, кикстартер и шланги охлаждающей жидкости, а затем заполните двигатель охлаждающей жидкостью и маслом.Затем запустите мотоцикл, возможно, вам придется отрегулировать смесь и холостой ход, чтобы мотоцикл работал правильно на холостом ходу.

СЛЕД УТЕЧКИ КАТАСТРОФЫ
  • Негерметичное уплотнение коленчатого вала двухтактного двигателя может привести к обедненной работе на холостом ходу, холостому ходу на низких оборотах или к тому, что двигатель не будет набирать обороты.
  • В некоторых случаях двигатель вообще не работает на холостом ходу.
  • Типичный двухтактный двигатель будет иметь уплотнения с обеих сторон коленчатого вала, но здесь мы заменяем правое, расположенное за сцеплением.

ДО

  • Используйте новую прокладку при установке крышки сцепления.
  • При сборке двигателя используйте новое масло и охлаждающую жидкость.
  • Будьте осторожны при установке нового уплотнения кривошипа.
  • Используйте смазку при установке.

НЕ ДЕЛАТЬ

  • Повторно используйте все старые поврежденные детали.
  • Перетяните все болты крышки сцепления.
  • Не применяйте чрезмерную силу для снятия каких-либо деталей, иначе они могут сломаться.
  • Слишком сильно затяните хомуты шлангов охлаждающей жидкости.

Технический редактор Мэт Бойд  

Как восстановить двухтактный топовый

Сколько стоит замена сальника коленвала? – Кухня

Общая стоимость замены уплотнения коленчатого вала составит , около 88 долларов США при использовании оригинальных запчастей и около 76 долларов США при использовании запасных частей. Рабочее время составит около 0,9 часа. Заводская деталь стоит около 13 долларов, а уплотнение Apex — около 7 долларов.

Насколько серьезной является течь уплотнения коленчатого вала?

Сальник коленчатого вала — это уплотнение, расположенное в передней части двигателя, которое герметизирует конец коленчатого вала с крышкой ГРМ. Когда они выходят из строя, они могут вызвать утечки, которые могут привести к беспорядку, и, если их оставить без присмотра, могут подвергнуть двигатель риску серьезного повреждения.

Сложно ли заменить сальник коленвала?

Это уплотнение может быть сложно заменить, особенно если оно находится в двигателе с поперечным расположением, то есть в двигателе с передним или полным приводом.На автомобиле с задним приводом замена уплотнения может быть легкой или сложной в зависимости от того, что необходимо снять, чтобы снять крышку с двигателя.

Сколько стоит замена заднего сальника коленвала?

Изготовленное из резины или силикона, это основное уплотнение имеет решающее значение для удержания жидкости там, где оно должно быть, и обычно требует замены для ремонта в случае повреждения. Стоимость замены заднего основного уплотнения обычно составляет от 410 до 517 долларов США, при этом затраты на оплату труда оцениваются от 388 до 491 доллара от общей суммы.

Сколько стоит замена уплотнений на двигателе?

Стоимость ремонта прокладки головки блока цилиндров может исчисляться тысячами, а это означает, что часто проще и дешевле сдать автомобиль в лом, чем отремонтировать. Средняя стоимость ремонта прокладки головки блока цилиндров составляет от 1000 до 2000 долларов, но это не потому, что запчасти дорогие.

Сколько времени занимает замена сальника коленчатого вала?

Но, чтобы дать вам первоначальное, но приблизительное представление, сама печать, то есть стоимость детали, обычно составляет около 20-25 долларов.На вашем автомобиле, в зависимости от того, какая у вас версия двигателя (с двумя распредвалами или с одним распредвалом), работа, вероятно, займет от 2 до 3 часов.

Что вызывает выход из строя уплотнения кривошипа?

Почему уплотнения коленчатого вала выходят из строя? Со временем сальник коленчатого вала рассыхается и становится хрупким, как и любая резиновая деталь. Это может быть связано с теплом двигателя или трением между коленчатым валом и крышкой ГРМ. Кроме того, само масло со временем разрушает резиновые детали автомобиля.

Из-за чего выходит из строя задний главный сальник?

Без регулярной масляной ванны ваше заднее главное уплотнение может стать сухим и твердым, что приведет к тому, что оно не будет должным образом уплотняться вокруг вращающегося коленчатого вала. Такие вещи, как песок, соль или дорожная грязь, могут привести к преждевременному выходу из строя заднего главного уплотнения снаружи внутрь. Есть много причин, по которым вам следует регулярно менять моторное масло.

Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая двигатель?

Но чтобы заменить задний главный сальник, нужно снять карданный вал.Затем вы попадете в гибкую пластину, которая является последним слоем между вами и задним уплотнением.

Нужно ли сливать масло для замены сальника коленчатого вала?

Нужно ли сливать масло для замены переднего сальника? Нет, масло находится ниже уровня уплотнения при выключенном двигателе, циркулирует в эту область только во время работы. Просто посмотрите на нос кривошипа относительно верхней части масляного поддона.

Можно ли ездить с течью заднего главного сальника?

Утечки через задний главный сальник настолько опасны, что утечка может происходить очень быстро.Из-за расположения он подвержен высокому давлению масла. Критически низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя, и если когда-либо загорится индикатор уровня масла, рекомендуется немедленно прекратить движение.

Работает ли заднее основное уплотнение для предотвращения утечки?

Да. Несмотря на то, что он специально разработан для герметизации задних главных утечек, он также работает лучше, чем обычная останавливающая утечка, при всех других утечках моторного масла. Это включает в себя уплотнение крышки ГРМ, уплотнения кулачков, уплотнительные кольца и другие уплотнения и прокладки.

Как долго служат уплотнения двигателя?

Уплотнение распределительного вала рассчитано примерно на 80 000 миль, но в некоторых случаях оно преждевременно изнашивается из-за повреждения распределительного вала. Тепло, выделяемое двигателем, может со временем привести к повреждению уплотнения.

Сколько стоит ремонт переднего главного уплотнения?

Стоимость переднего главного уплотнения в основном складывается из работы. Если бы вы выполняли эту работу самостоятельно, стоимость печати на Amazon составила бы от 12 до 52 долларов.Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской, за исключением оплаты от 250 до 550 долларов в зависимости от производителя и от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Сколько стоит уплотнительное масло?

Если он начнет трескаться или работать неправильно, у вас останется утечка масла. За эту замену вы заплатите от 650 до 850 долларов. Работа должна стоить около 700 долларов, а запчасти — всего около 35 долларов.

Сколько обычно стоит устранить течь масла?

В зависимости от типа вашего автомобиля, установленного в нем двигателя и места утечки масла стоимость ремонта может варьироваться от 150 до 1200 долларов.Хорошей новостью является то, что часто есть другое решение для устранения утечки моторного масла.

См. более 10 местных механиков для замены переднего уплотнения коленчатого вала

Важен передний сальник коленчатого вала. Это гарантирует, что у вас есть такие вещи, как кондиционер и гидроусилитель руля, но также сохраняет ваше драгоценное масло внутри двигателя. Шкив приводного ремня сбивается с вращения коленчатого вала. Для этого ваш двигатель герметизируется передним уплотнением, которое позволяет шкиву вращаться без возврата чего-либо еще.

Что такое передний сальник коленчатого вала?

Большинство современных передних сальников коленчатого вала изготавливаются из синтетического материала, устойчивого к высоким температурам и чрезмерному износу. Они круглые и немного похожи на пончик. Корпус, в который они вставлены, помогает удерживать их плотно прижатыми к блоку, а пружина внутри внутренней части круга удерживает их плотно прилегающими к шкиву.

Зачем нужен передний сальник коленвала?

Они позаботятся о том, чтобы вы могли не только съесть свой торт, но и съесть его! Позволяя коленчатому валу управлять всеми вашими ценными аксессуарами, а также защищая коленчатый вал и подшипники.Такие вещи, как влага и грязь, вредны для внутренней части вашего двигателя, уплотнения коленчатого вала защищают их с обеих сторон.

Как определить, нужен ли вам новый передний сальник коленчатого вала

Если есть очевидная утечка масла вокруг переднего ведущего шкива, возможно, повреждено уплотнение. Если вы заметили лужу вокруг передней части двигателя, следует проверить уплотнение. Если вы не против испачкаться, вы всегда можете проверить его на наличие трещин или сколов.

Что нужно для замены переднего сальника коленчатого вала?

Механик отсоединит все важные шкивы и ремни, отходящие от приводного ремня.Затем они сливают масло и проверяют его на медь. Ведущий шкив будет откручен, а передний сальник коленчатого вала будет удален. Монтажная поверхность будет зачищена и зачищена. Будет установлено новое уплотнение и установлены все шкивы и ремни. Масло будет залито, двигатель будет запущен и проверен.

Сколько стоит передний сальник коленвала?

Они зависят от рабочей силы, необходимой для доступа к ним. Счет за замену обычно составляет от 250 до 600 долларов.

Как часто нужно заменять передний сальник коленчатого вала?

Только при необходимости. Механики часто проверяют его при замене таких вещей, как ремни и шкивы. Если нет повреждений или большого пробега, вам не о чем беспокоиться.

Опасен ли сломанный передний сальник коленчатого вала?

Это может привести к потере масла или загрязнению. Это может привести к тому, что счет за ремонт двигателя исчисляется тысячами. Это маленькая печать с большой работой.

Вы можете найти механика рядом со мной с My Auto Shop

Садовые гиды | Как установить сальник коленчатого вала Kubota

Снимите ременный шкив и гармонический балансир с помощью инструмента для снятия шкива, который можно приобрести в большинстве магазинов автомобильных запчастей. Два крюка прикреплены к центральному винтовому валу. Крюки соединяются за шкивом, а центральный винтовой вал затягивается для снятия шкива и гармонического балансира с коленчатого вала.

Осмотрите вал, чтобы убедиться, что шпонка вала остается на месте. Шпонка вала вставляется в канавку на валу и используется для удержания шкива и гармонического балансира на месте.

  • Уплотнение кривошипа на Kubota не вечно.
  • Снимите ременный шкив и гармонический балансир с помощью инструмента для снятия шкива, который можно приобрести в большинстве магазинов автомобильных запчастей.

Снимите уплотнение вокруг вала с помощью отвертки.Будьте осторожны, чтобы не повредить металлический корпус или коленчатый вал. Снимите уплотнение с вала. Возможно, вам придется постучать отверткой по металлу уплотнения. Если это так, бейте с осторожностью.

Очистите корпус, в котором сидело старое уплотнение. Смочите хлопковую тряпку ацетоном и начисто протрите металл. Если остались какие-либо остатки уплотнения, соскребите их с помощью однодюймового шпателя. После того, как вся уплотнительная резина будет успешно удалена, еще раз протрите корпус, чтобы очистить корпус вала от грязи и грязи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.