Как поменять тросик сцепления: Как поменять трос сцепления: пошаговая инструкция

пошаговая инструкция, фото и видео

На Жигулевских 10-ках, в особенности на авто с солидным пробегом, нередко происходит так, что внезапно ослабевает или же полностью проваливается педаль сцепления. Виной всему в основном обрыв тросика сцепления. В этом случае можно считать, что вам повезло, потому что потребуется всего лишь замена троса сцепления ВАЗ 2110. Но иногда проблема может заключаться в вилке включения, если это так, то знайте, что ее ремонт или замена требует демонтажа всей коробки.

Провал сцепления

Если это случилось в дороге, то добраться до дома или станции обслуживания можно самому, но в этом случае перед тем, как заводить авто, необходимо включить 1-ю скорость и сразу начинать движение. Скорости в такой ситуации переключаются с перегазовкой.

Тросик сцепления для ВАЗ 2110

Процесс замены несложный и с ним быстро справится даже неопытный водитель. В инструкции, идущей вместе с автомобилем, в ходе замены рекомендуется снятие стеклоочистителя и жабо. Но это необязательно, хотя если снять эти узлы, то процесс замены существенно облегчится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция

Процесс замены и регулировки несложен и вам не потребуются какие-то особые инструменты.

Инструментарий

• набор ключей 8, 17 и 19;
• отвертка;
• перчатки;
• ветошь.

Этапы

1. Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
2. Ослабляем его натяжку.
3. Вынимаем.
4. Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
5. Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.

   Крепление жабо

6. В первом случае у нас появляется комфортный доступ к кожуху педали, находящийся около тормозного гидроусилителя. Откручиваем винтик, с помощью которого кожух крепится к педали.
7. Убираем кожух.
8. Отверткой нужно поддеть стопорную скобу, которая держит головку тросика на пальце педали.
9. Снимаем ее.
10. Далее снимаем с педали.
11. Во втором случае до стопорной скобы нужно добираться из салона.
12. Педаль должна быть понята вверх до самого упора.
13. Вынимаем скобу.
14. Снимаем с педали. Заметим, что это наиболее трудный этап, в первую очередь из-за того, что нужно изловчиться, чтобы дотянуться до нее.
15. После снятия стопорной скобы, нужно открутить опорную пластинку, а потом втянуть его в салон автомобиля.
16. На этом процесс снятия строго тросика можно считать завершенным.

После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.

1. Новый устанавливается в обратном порядке.
2. Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
3. Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.

Регулируем тросик сцепления на ВАЗ 2110

После того, как трос будет заменен, его обязательно нужно отрегулировать.

Измерение хода педали

Свободный ход педали должен быть в пределах 125-130 мм и она должна находиться на одной высоте с педалью тормоза.

1. Регулировка производится путем откручивания и закручивания гайки кронштейна на коробке передач. Чтобы проверить, правильно ли натянут тросик, выжимаем сцепление несколько раз.
2. Повторно измеряем расстояния хода педали. В случае несоответствия, закручиваем или откручиваем гайку снова.
3. Выполняем это до тех пор, пока не добьемся необходимых данных.

На всю процедуру уйдет не более получаса, зато потом можно наслаждаться комфортной ездой и быть спокойным за состояние системы сцепления.

Отдельные автовладельцы заявляют, что можно применять тросик с храповым механизмом. От обычного он отличается тем, что не нуждается в регулировки.

Такой тросик, несомненно, поможет полностью забыть вопрос по тех. обслуживанию этой системы. Но лучше, конечно же, не проводить экспериментов, а ставить обычный, который указан в спецификации.

 Загрузка …

Видео «ВАЗ 2110 замена тросика»

В этом видео доступно и подробно показано, как быстро заменить тросик на ВАЗовской десятке.

Замена троса (тросика) сцепления, ремонт привода сцепления в Одинцово

Главная функция, выполняемая тросом сцепления, — гашение достаточно серьезных силовых нагрузок. В силу этого фактора, при эксплуатации транспортного средства трос сцепления со временем растягивается, изнашивается и может оборваться, что нередко происходит после 70 – 75 тыс. км. Так как деформированная и, тем более, нерабочая деталь пригодной уже не является, ее требуется менять на новую ремонтную.

Признаки выхода из строя троса сцепления

Во время компьютерной диагностики сцепления автомастера техсервисов «h3O-Auto» обращают внимание на отмеченные автовладельцем дефекты. В целом, известно о двух основных причинах неполадок с тросом сцепления, которые подсказывают автомеханику о необходимости его замены. Это или слишком тугой ход, или, наоборот, провал при нажатии педали сцепления. В первом варианте тросик предположительно «заедает», а во втором – западание педали при незначительном усилии говорит о разрыве.

Процесс замены троса сцепления

Последовательность технологических операций:

• Снимается часть лицевой обшивки салона авто, и несколько раз нажимается педаль сцепления.
• Над оболочкой регулировочного механизма крепится фиксирующая лента, и тросик извлекается из скобы крепления.
• Выполняется сжатие механизма регулировки, и фиксация его в таком положении лентой. Сжатие производится путем подтягивания оболочки тросика сцепления по направлению движения.
• Проводится открепление троса от рычага, находящегося над коробкой передач, и от педали сцепления.
• Вынимается буфер в опоре троса, после чего вынимается поврежденный трос сцепления.
• В рабочее пространство ставится новый тросик, и проводится сборка узлов в обратном порядке.

Тестовая проверка работы тросика

Обязательной операцией замены троса сцепления, которую выполняют мастера«h3O-Auto» в Одинцово, является выходное тестирование установленного ремонтного комплекта. Проверочные работы предусмотрены техническим регламентом автопроизводителя, и проводятся двумя автомеханиками. Проверка заключается в нажатии до упора педали сцепления, и отслеживанием движений рычага. Он должен передвигаться абсолютно свободно в заданном направлении с 10-ти миллиметровым шагом.

Уточнить цены на замену троса сцепления вы можете у наших менеджеров по телефонам!

Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками, инструкция

Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

• 2 ключа на 19;
• 2 ключа на 8 и 10;
• Крестовая отвертка;
• Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

   Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

3. Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

4. Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
5. Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

   Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

   После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

6. Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

7. Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

8. Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
9. Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
10. Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.

Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

Особенности замены на ВАЗ-2109

Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

• Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

• Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

  Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Как отрегулировать привод?

Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.

Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

Как заменить тросик сцепления

Замена тросика сцепления на скутерах, мопедах и мотоциклах делается очень просто за несколько минут. А вот в автомобиле придется повозиться. Эта операция производится при его разрыве или растяжении, когда сцепление уже невозможно отрегулировать соответствующими гайками.

Приобретите новый трос сцепления. Демонтируйте старый тросик. Для этого поднимите капот и найдите его регулировочные гайки. Подберите по размеру ключи и полностью открутите регулировочные гайки, для того, чтобы ослабить трос. Нижний наконечник троса крепится на кронштейне, который является упором при его натяжке. Освободите его из этого кронштейна. После этого конец троса, который присоединен к вилке сцепления в коробке передач, освободите, отсоединив от нее.

Максимально отодвиньте водительское кресло, возьмите фонарик и осветите место прикрепления троса к педали сцепления. Он присоединен к пальцу педали, который находится в верхней ее части. Снимите трос, предварительно сняв стопорную скобу. Если она изношена или погнута, обязательно замените ее, иначе тросик сцепления может сорваться с пальца в самый неожиданный момент. После того, как стопорная скоба снята, наконечник троса без усилия снимается с пальца педали. Выйдите из автомобиля, и со стороны моторного отсека выньте резиновую заглушку, через которую трос проходит в салон. После этого он без усилия должен вынуться.

Приступайте к установке нового троса. Для этого первым делом смажьте поводок тросика и палец педали смазкой Литол-24 или другой подобной. Установите резиновую пробку из моторного отсека. Укрепите тросик на педали сцепления, надев его на палец и закрепив стопорной скобой. Закрепите тросик в коробке передач, предварительно установив его втулку на кронштейн. Если этого не сделать, можно повредить резьбу крепления. Регулировочными гайками отрегулируйте натяжение тросика, пока грубо. Заведите автомобиль и поэкспериментируйте со сцеплением. Отрегулируйте его так, чтобы оно срабатывало примерно на середине хода педали.

Как выполняется замена троса сцепления на ваз 2110

Трос сцепления ваз 2110 и его замена

Обычно трос сцепления рвётся тогда, когда транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях. Чаще всего подобная проблема происходит со «старыми» автомобилями, которые в эксплуатации круглый год.
Если уж случилась такая неприятность, можно попробовать провести процесс под названием замена троса сцепления ваз 2110 самостоятельно. Для выполнения данных действий не обязательно применять особые знания и не обязательно располагать профессиональным инструментом.

Для того чтобы замена троса сцепления в ваз 2110 прошла успешно, вполне хватит базовой информации.

Учитываем необходимые нюансы при замене

Замена троса сцепления на ваз 2110

Обычно процесс смены троса сцепления на машинах марки ВАЗ 2110 должен начинаться с моторного отсека. Нужно одновременно придерживать вилку и натягивать трос, который снимается с вилки.
Далее нужно освободить или снять крепление троса с кронштейна, размещаемого на КПП. После таких действий перемещаются в салон машины и продолжают снимать повреждённый элемент.
При выполнении ремонтных работ нужно учесть все нюансы, поскольку от качества замены детали будет зависеть безопасность на дороге.

Примечание! Если машина ВАЗ 2110 относится к «опытно-промышленной» партии, то крепление кронштейна будет в виде болта с головкой под крестообразную отвёртку.

Для извлечения подобного болта простая отвёртка не подойдёт, потребуется специальная укороченная.

Ваз 2110 замена тросика сцепления

В тех ситуациях, когда трос порвался в пути, откручивать крепление можно и обычным инструментом, только выполнять эту операцию придётся через открытый предохранительный блок. В дальнейшем рекомендуется сменить этот болт на более подходящий, который имеет головку для гаечного ключа.
Так как поломка может случиться в самый неподходящий момент, в машине должен находиться набор необходимых приспособлений.

Замена троса

Замена тросика сцепления ваз 2110

Замена тросика сцепления на ваз 2110 займет минимальное количество времени, это касается даже начинающих водителей. Исходя из технических документов по использованию и ремонту машины, в процессе выполнения работ рекомендуется откреплять на ВАЗ стеклоочиститель с жабо.
Конечно, если нужно сэкономить время, можно выполнять работы и без съёма деталей, но большинство специалистов это делают, поскольку сравнительно упрощается процесс фиксирования троса на педаль сцепления.

 Итак:

• На первом этапе нужно убрать старый или повреждённый элемент, в данном случае нужно избавиться от троса. Его вытаскивают из кронштейна закрепления, который размещается на КПП.
• При помощи двух ключей 19-го размера нужно раскрутить крепёжные гайки троса в самом кронштейне, в результате ослабляется его натяжение, и трос легко вынимается из крепежей.
• На следующем этапе трос выводится из закрепления в вилке активации сцепления. Для выполнения таких действий нужно придерживать вилку и одновременно освобождать трос.

Замена тросика сцепления у ваз 2110

• Его открепляют от педали сцепления.
• Если жабо со стеклоочистителем уже сняты, можно легко добраться до защитного кожуха на педали сцепления, он находится недалеко от тормозного вакуумного гидроусилителя.
• Крепёжный винт кожуха педали откручивается короткой крестообразной отвёрткой, после этого кожух легко снимается.

Заменить тросик сцепления ваз 2110 несложно

• При помощи отвёртки подцепляют стопорную скобу, удерживающую головку троса на педали сцепления. Эта скоба снимается вместе с тросом.
• Если жабо со стеклоочистителем ещё не снимались, доставать стопорную скобу нужно будет из салона. Чтобы это осуществить, нужно до упора приподнять педаль сцепления и снять скобу, после чего и сам трос сцепления.

Примечание. Нужно сразу отметить, это самый сложный процесс в замене троса.
Это объясняется не только сложностью процедуры снимания стопорной скобы, но и тем, что нужно будет это делать в неудобной позе. Кроме того, при снятии стопорной скобы не обойтись без использования ключа на 8, которым откручивают опорную пластину, вытягивая её в салон.

Установка нового троса

Как заменить трос сцепления ваз 2110

• Перед установкой нового троса втулку, на которую надевают трос, нужно снять с пальца педали сцепления и осмотреть на целостность. Если втулка сильно изношена, её требуется заменить.
• Новый трос устанавливается в обратном порядке. Его конец пропихивают из салона в отсек мотора, после чего крепят на педаль.
  После этого трос с вилкой включения заводят в зацепление и закрепляют в кронштейне крепления на коробке передач.

Несколько способ замены троса

Заменить трос сцепления на ваз 2110

Сменить трос сцепления «десятки» можно разными методами:

• снять стеклоочиститель и жабо, это необходимо для удобства доставания крепления наконечника троса к педали;
• не снимать жабо.

Исходя из порядка замены привода сцепления ВАЗ 2110, подразумевается снятие стеклоочистителя и жабо, но можно выбрать путь немного проще, при котором необязательно выполнять разборку. В любом случае после замены потребуется регулировка сцепления.

Конечно, многих интересует инструкция простого способа замены, поэтому ему стоит уделить больше внимания:

• При помощи ключа на 19 нужно открутить крепёжные элементы троса сцепления.
• После этого из вилки отключения сцепления выводится наконечник троса. Если трос порвался, то ничего снимать не потребуется.
• Далее потребуется переместиться в салон и открутить крепёжную гайку троса, которая находится недалеко от педали сцепления. Рекомендуется воспользоваться ключом на 8.
• Скоба крепления отцепляется от наконечника троса к педали сцепления. Чтобы выполнить подобное действие требуется приподнять педаль сцепления и подцепить клипсу отвёрткой.

Примечание. Если жабо и стеклоочиститель когда-либо снимались, то снять скобу лучше более удобным методом, а именно из-под капота.

• В этой ситуации трос сцепления придётся вытягивать через салон. Как правило, с тросом сцепления могут проходить и другие провода, которые не указаны в руководстве к автомобилю и которые мешают свободному прохождению троса из-за больших крепёжных шайб.
  Эти шайбы лучше на время открутить.
• Новый трос сцепления просовывается под капот из салона. Всё крепится обратно.

Рекомендуется уделить больше внимания самому сложному процессу, это надеванию крепёжной скобы наконечника троса к педали. Для осуществления работ придётся занять не очень удобное положение.
Если всё делать по правилам, снимать жабо со стеклоочистителем нужно всегда.
Конечно, скобу можно заменить своим зажимом, который делается из простой скрепки. Клипса аккуратно застёгивается в углублении крепления педали и для надёжности зажимается пассатижами.

Примечание! Трос смазывается трансмиссионным или моторным маслом, но идеальным средством считается консистентная смазка, которая не даёт ему замерзать зимой.

Как правило, смазывать трос внутри кожуха густым смазывающим составом не так просто.

Регулировка сцепления – важная часть работы

Регулировка педали сцепления

По окончании установочного процесса требуется отрегулировать ход педали от верхнего положения до пола машины. Трос должен быть в пределах 125,5-130 мм.
Помимо этого в ориентир берётся и положение педали сцепления. Эта педаль должна располагаться на едином уровне с другими.
Чтобы провести регулировку, нужно ослабить гайки на крепёжном кронштейне троса, который находится на коробке передач.

Примечание! При изменении положения наконечника троса с помощью регулировочных гаек необходимо проверить величину хода педали.

Обычно ход педали проверяется после замены троса, такой процесс является обязательным. Конечно, могут быть и другие причины для проверки, к примеру, износ накладки ведомого диска сцепления и многое другое.
Так или иначе, ход педали будет значительно увеличен.

Примечание! Исходя из руководства, нужно отметить, что на машине ВАЗ 2110 этот показатель должен быть не более 160 мм. Идеальные параметры должны быть в пределах 120-130 мм.

Для измерения данного параметра не нужны специальные приспособления, это можно выполнить при помощи обычной линейки. Как правило, эту процедуру можно сделать самостоятельно без посторонней помощи и с минимальным багажом знаний.
Для того, чтобы регулировка педали проводилась правильно, нужно придерживаться инструкции по выполнению работ:

• Сначала машину нужно поставить на ровную площадку на «ручник» (ручной тормоз), после этого с аккумулятора снимается одна клемма с минусового контакта.
• Для проверки расстояния нужно перпендикулярно педали и пола приложить линейку. Отмеряют от пола до начала накладки педали.
  В том случае, если расстояние хода более 160 мм, не обойтись без регулировки.
• Для того, чтобы отрегулировать привод нужно открыть капот машины и внизу отыскать крепление металлического троса. На этом тросе должно располагаться две гайки.
  Первая крепёжная гайка откручивается практически максимально, а вторая – до свободного нажимания педали (примерно 120-130 мм).

Примечание! Увеличения хода можно добиться при послаблении второй гайки, и наоборот, если её закрутить сильнее, показатели будут значительно ниже.

• После проведённых действий нужно три-четыре раза нажать на педаль до упора и отпустить её. Далее при помощи линейки проверяется величина хода от резиновой накладки до пола.
• Возможно, с первого раза не получится идеальная регулировка, поэтому не стоит спешить закрывать капот. После проведения действий первую гайку нужно затянуть до упора ко второй.
• На завершающем этапе резиновая ограничительная втулка сдвигается до упора в вилку.

Примечание! Если самостоятельно не получается осуществить процесс замены троса, рекомендуется просмотреть обучающее видео в интернете или обратиться к специалистам СТО.

После того, как нужный результат был достигнут, нужно затянуть две гайки. На этом этапе установка и регулировка троса сцепления считается законченной.
Рекомендуется перед проведением замены тросика сцепления посмотреть данное видео.

Здесь все подробно рассказывается и наглядно видно, как все сделать. Кроме того, нужно чаще использовать во время замены, если она проводится самостоятельно, фото-материалы, как хорошее наглядное пособие.
Делать все нужно так, как того требует инструкция. Как правило, цена на новый трос сегодня не высокая, так что не платя дорого за услуги замены в автосервисе, можно неплохо сэкономить.

Замена троса сцепления на Калине — «Клуб-Лада.рф»

Если на Лада Калина педаль сцепления провалилась, либо появились скрипы или щелчки при нажатии на педаль, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления автомобиля.

---

Как снять и установить трос сцепления Калины

Потребуется: ключ «на 8», плоская отвертка, штангенциркуль.

Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью:

1. Отвернуть гайку кронштейна оболочки троса к пе­дальному узлу, используя ключ «на 8».
2. Поддеть и снять пружинную скобу из проточки пальца педали сцепления с помощью плоской отвертки.
3. Снять проушину корпуса меха­низма автоматической регулиров­ки длины троса с пальца педали сцепления.
4. Вывести верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

Затем уже в моторном отсеке:

1. Вытащить поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления, потянув его вперед.
2. Свинтить поводок с резьбово­го наконечника троса, вращая против часовой стрелки.
3. Снять с наконечника троса ре­зиновый чехол.
4. Вытащить наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный че­хол троса из отверстия в щитке пе­редка, а затем вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса следует проверить состояние пластмас­совой втулки на пальце педали сцепления Калины.

При необходимости заменяем изношенную втулку новой и наносим пластичную смазку. Порядок установки троса:

1. Продеть трос через отверстие в щитке передка из салона в мотор­ный отсек;
2. Установить уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
3. Надеть механизм автоматичес­кой регулировки длины троса на па­лец педали и закрепить его;
4. Навернуть на резьбовой нако­нечник троса пластмассовый пово­док, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
5. Завести поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

---

Регулировка троса сцепления на Калине

Чтобы отрегулировать сцепление потребуется вытянуть трос за резьбо­вой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в та­ком положении. Затем:

1. Измеряем рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выклю­чения сцепления с помощью штангенциркуля, расстояние долж­но быть 27мм. 
2. При необходимости добиваемся требуемого рас­стояния, вращением по­водка. 
3. При отпу­скании троса, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. После этого нажимаем педаль сцепления 3 раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. В результате, полный ход педали Калины не должен превышать 146мм.

Для справки: Каталожный номер троса сцепления Лада Калина 1118-1602210, примерная стоимость на текущий момент 500р.

---

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Как заменить трос сцепления на Чери Джаги

Тросик сцепления Чери Джаги обеспечивает передачу крутящего момента с трансмиссии непосредственно на силовой агрегат. При нажатии педали сцепления происходит кратковременное отключение этого соединения, что необходимо при переключении передач или торможении. В дальнейшем, контакт снова восстанавливается, и авто может продолжить свое движение.

Конструктивно трос сцепления Чери Джаги представляет собой металлический тросик, местами прикрытый резиновой или пластиковой защитой. Один конец фиксируется к педали в автомобиле, второй – к специальной втулке. В первом случае фиксация происходит максимально сильно, в то время как во втором – достаточно свободно.

Однако в результате эксплуатации тросик может растягиваться или срываться (в отдельных случаях – происходит разрыв).

О наличии неисправностей могут указывать такие факторы:

• Свободное нажатие педали до упора в пол.
• Наличие постороннего шума.
• Образования неприятного горелого запаха.

Если были обнаружены подобные проблемы, то необходимо отрегулировать или заменить трос сцепления Чери Джаги.

Проводим работы по замене троса сцепления Чери Джаги самостоятельно

Для проведения всех необходимых ремонтных работ потребуется набор ключей и отвертка. Выполнить все действия можно самостоятельно, в домашних условиях. Для этого проводим следующие работы:

• Откручиваем две гайки, которые фиксируют трубку и рубашку на входе в кузов. Снимаем старый тросик с рычага.

​

• Откручиваем вот здесь скобу, немного послабляя ее.
• И откручиваем вот здесь болт, который и держит тросик снизу. После этого извлекаем старый трос сцепления Чери Джаги, после чего тщательно его фиксируем.

​

Важно правильно установить рубашку и трубку. Иначе тросик будет сильно перегибаться и быстро разорвется (буквально за несколько дней). Сделать все можно за час, при наличии необходимых навыков и умений.

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя на ранней стадии из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя передач. Часто другие операторы используют сцепления с поплавком, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается.Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические.

Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель в положение по вашему выбору.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть переключатель, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

• Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления движется по пружинам сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата рекомендуется для веса автомобиль, поднимите его под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

• Предупреждение : Обязательно следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Молоток шариковый
• Ключ торцевой в коробке
• Долото
• Крипер
• Пробойник
• Набор сверл
• Электродрель
• Игольчатые плоскогубцы
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Метчик обратный
• Молоток с мягким бойком
• Динамометрический ключ
• Набор динамометрических бит

Шаг 1. Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя ножницы с игольчатым носиком, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце троса.

Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо удалить этот болт. В некоторых автомобилях кабель может быть просто вставлен в прорезь на педали. Если это так, вам нужно использовать ножницы с игольчатым наконечником, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

Шаг 3: Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может крепить корпус кабеля.

Шаг 4: Потяните за кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

Имейте в виду, что будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

Иногда монтажные приспособления такого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера. Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или вырезать их.

Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под автомобиль . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

На некоторых автомобилях выхлоп может мешать вилке сцепления.

Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам необходимо опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

• Примечание : Помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины и заедания. Если выхлопные болты сломались, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

Шаг 6: Отверните болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления. Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющими тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

• Предупреждение : Не помню настройки регулятора для старого троса вытянут.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления.Смажьте любые смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

• Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

Шаг 10: Пропустите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните стопорную гайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на предмет регулятора . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

• Примечание : Некоторые автомобили оснащены выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: Соберите все инструменты и ходоуменьшитель . Уберите их с дороги.

Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле квартал .

• Примечание : Во время тест-драйва поочередно переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 2: Нажмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 3: Нажмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее при правильно выключенном сцеплении. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит трос сцепления закреплен правильно.

Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но вы слышите скрежет при запуске, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможная неисправность трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Техническое обслуживание и замена троса сцепления

Проверка и замена троса сцепления часто упускается из виду, даже если это важная часть машины. Мы установили новый трос сцепления ProX Racing Parts на YZ250F и собрали эти советы по регулировке и замене троса сцепления.

Знаете ли вы, что предписанный интервал проверки для проверки работы троса, описанный в большинстве руководств по обслуживанию тросовых муфт, составляет после каждой гонки или двух.5 часов? Некоторым это может показаться чрезмерным, однако обеспечение правильной работы троса сцепления является невероятно важной задачей технического обслуживания. Неправильно отрегулированный трос сцепления может привести к плохому управлению сцеплением, проскальзыванию или нестабильной работе. В этой статье мы рассмотрим проверки троса сцепления, которые необходимо выполнить, и рассмотрим необходимые шаги, необходимые для замены троса и установки нового.

В руководстве по обслуживанию или эксплуатации должна содержаться вся необходимая информация о регулировке троса, необходимая для вашей конкретной марки / модели машины, и ее следует использовать в качестве дополнения к советам и рекомендациям, приведенным в этом описании.В руководстве по обслуживанию вы должны найти характеристики свободного хода, информацию о прокладке троса сцепления, информацию о смазке и предписанную процедуру настройки.

Состояние кабеля

Трос сцепления необходимо осмотреть на предмет повреждений. Трещины, перегибы, коррозия и сильно изношенные участки из-за трения должны вызывать беспокойство. Систематически осматривайте трос от ручки руля до двигателя как можно лучше визуально.

Визуально проследите за тросом сцепления по всей его трассе и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.

Проверка люфта кабеля

Свободный ход троса сцепления обычно проверяется путем измерения расстояния, на которое перемещается рычаг сцепления до того, как сцепление начинает отключаться. Для большинства марок / моделей требуется свободный ход рычага сцепления 8-13 мм.

Чтобы проверить свободный ход, большой шестигранный регулятор, если он есть, следует сдвинуть с места, чтобы можно было видеть область, где встречаются конец троса и регулятор. Убедитесь, что конец троса полностью прилегает к регулятору. Слегка потяните за рычаг сцепления и измерьте расстояние, которое проходит конец рычага, прежде чем почувствуете сопротивление.Ощущается точка сопротивления — это точка, в которой рычаг начинает отключать сцепление. На конце рычага можно удерживать линейку, штангенциркуль или шкалу, чтобы измерить свободный ход.

Чтобы проверить свободный ход троса сцепления, потяните в сторону резиновый регулятор и пылезащитные кожухи и измерьте расстояние, на которое рычаг перемещается при нажатии, прежде чем возникнет сопротивление.

Проверка срабатывания сцепления

Некоторое представление о том, как работает сцепление, можно получить, просто потянув за рычаг сцепления.Рычаг должен плавно перемещаться по диапазону движения и постоянно возвращаться в исходное положение. Иногда рычаг может быть заблокирован цевьем, которое было выбито из положения, что может привести к частичному отключению сцепления. Любые зазубрины могут указывать на перегибы или узкие места на тросе или на износ корзины сцепления. Если рычаг не возвращается последовательно, возможно, один из концов троса установлен неправильно.

Регулировка троса сцепления

Свободный ход троса сцепления можно легко отрегулировать для корректировки слишком малого или слишком большого люфта.Большинство марок / моделей используют две точки регулировки. Первая точка регулировки находится на выступе сцепления и обычно имеет большую шестигранную ручку регулировки, которую можно поворачивать для увеличения или уменьшения свободного хода. Вторая точка регулировки обычно расположена рядом с концом троса на руле и оснащена контргайкой и регулятором. Точка регулировки на выступе сцепления обычно используется при регулировке на ходу и незначительных уточнениях свободного хода троса. Точка регулировки, врезанная в кабель, обычно используется для больших регулировок.

Регулировка на выступе сцепления обычно имеет большую резиновую ручку для легкой регулировки на лету. Хотя в нашем конкретном проекте не было вторичной точки регулировки, многие модели также будут оснащены регулировкой внутри троса с контргайкой, такой как та, которая изображена здесь для горячего старта.

Небольшие регулировки на регуляторе высоты сцепления

Просто поверните ручку регулятора внутрь или наружу, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. После того, как регулировка произведена, проверьте свободный ход еще раз, как описано выше.Иногда ручка регулировки может проскальзывать и вращаться независимо от регулятора троса. Это может быть распространенной проблемой на старых машинах. В этом случае изменений в бесплатном воспроизведении не произойдет. Чтобы решить эту проблему, просто потяните ручку регулятора в сторону и отрегулируйте регулятор троса напрямую, чтобы вызвать изменение свободного хода.

Если резиновая крышка вращается на регуляторе, просто снимите крышку и отрегулируйте ее с помощью металлической ручки.

Большие корректировки на стыковочном регуляторе

Чтобы изменить свободный ход, просто ослабьте стопорную гайку и вкрутите или вывинтите регулятор, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход.Если регулировки выполняются с использованием этого регулятора, лучше попытаться сбросить регулятор руля так, чтобы он находился в начале и в середине своего полезного диапазона. Таким образом, если требуются дальнейшие регулировки, регулировочную ручку можно легко использовать, не опасаясь выхода из строя. После выполнения любых регулировок с помощью регулятора троса необходимо проверить свободный ход, затянуть контргайки и установить пылезащитные крышки на место.

Замена троса сцепления

Если трос сцепления требует замены, это можно сделать довольно легко.Выбор и приобретение нового троса сцепления не менее важны, чем выполнение работ. Цены на прямые OEM-компоненты могут быть завышены, но опции от ProX предлагают OEM-качество и характеристики по разумной цене. Тросы сцепления и дроссельной заслонки ProX изготавливаются в точном соответствии со спецификациями OEM-производителей и имеют внешнюю оболочку из ПВХ, предварительно смазанную внутреннюю нейлоновую втулку и стальные внутренние тросы. Их производят одни и те же OEM-поставщики, поэтому вам не нужно беспокоиться об установке, бесперебойной работе или долговечности.

Трос сцепления ProX легко заменил изношенный трос Yamaha благодаря заводской установке и качеству.

Найдите здесь кабели ProX для вашего устройства.

Архитектура вашей конкретной машины будет во многом определять, что необходимо удалить для успешной замены троса сцепления. Обычно необходимо удалить следующие компоненты:

• Номерной знак передний
• Кожух радиатора
• Экран радиатора (при наличии)
• Болты крепления радиатора

В случае с этим Yamaha нам также пришлось снять рычаг горячего старта с насадки, чтобы снять пылезащитный чехол.

После снятия необходимых компонентов заменить трос сцепления несложно. Начните с ослабления контргайки на регуляторе троса, который вставлен в трос сцепления. После ослабления поверните регулятор до упора, чтобы минимизировать длину оболочки кабеля, которая ослабит кабель. Затем на регуляторе жёсткости сцепления сдвиньте с пути все необходимые пылезащитные колпачки, а также большую ручку регулировки. Поверните регулятор, чтобы еще больше уменьшить длину оболочки троса.

Прежде чем пытаться отсоединить конец троса от рычага, убедитесь, что регулировка на насесте полностью осуществлена.

Затем совместите прорезь в регуляторе с прорезью в рычаге сцепления. На этом этапе трос должен быть достаточно провисшим, чтобы его конец можно было вытащить из регулятора. После выхода конец троса можно отсоединить от рычага сцепления, совместив трос с прорезью в рычаге сцепления.

Полностью вставив регулятор, выровняйте все прорези и сначала снимите трос со стороны регулятора, затем поверните и выпустите его из прорези в рычаге.

При освобождении троса сцепления от опоры и рычага сцепления конец троса можно отсоединить от двигателя. Для этого сдвиньте конец оболочки кабеля обратно из держателя на двигателе. Затем совместите конец кабеля с прорезью на приводном рычаге, чтобы освободить его. На этом этапе трос сцепления можно осторожно снять с машины.

Теперь мы можем снять трос с двигателя. Ослабьте крепление кабеля, чтобы он мог свободно перемещаться, затем поверните конец кабеля и вытащите его из прорези в приводном рычаге.

Подготовьте новый трос сцепления, нанеся тросовую смазку на оба конца троса. Перед установкой проверьте гладкость кабеля, перемещая его вперед и назад. Используя старую прокладку троса или руководство по обслуживанию в качестве справки, установите новый трос сцепления на место.

Установите соответствующий конец троса в рычаг включения сцепления, совместив необходимые элементы. Затем установите конец оболочки кабеля в держатель кабеля, расположенный на двигателе. Дважды проверьте прокладку троса, затем вставьте оставшийся конец троса в рычаг сцепления.Проденьте трос через прорези в рычаге и регуляторе так, чтобы конец оболочки троса мог войти в регулятор на выступе сцепления. Установите на место все снятые компоненты и затяните соответствующие крепежи в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию.

Убедитесь, что новый кабель проложен точно так, как он был проложен на заводе. Установите новый трос так же, как вы сняли старый, начиная с рычага управления и подвески двигателя и заканчивая рычагом сцепления.

Установите регулятор троса на выступ сцепления так, чтобы регулятор был повернут примерно на своего полезного хода. Затем используйте регулятор троса, вставленный в трос, чтобы правильно установить свободный ход. См. Вышеупомянутые инструкции по установке и регулировке свободного хода. После установки люфта убедитесь, что все контргайки, пылезащитные крышки и регуляторы правильно натянуты или находятся на своих местах. Поворачивайте руль от упора до упора и проверяйте работу рычага сцепления при каждой остановке. Любые изменения в работе рычага могут указывать на то, что кабель защемлен или переплетен, и необходимо дважды проверить прокладку.Предполагая, что все прошло проверку, работа сделана, и байк можно тестировать. Проверьте сцепление и работу троса во время пробной поездки и убедитесь, что после этого люфт не изменился.

После регулировки нового кабеля с помощью того же метода, который описан ранее в статье, обязательно установите все пылезащитные крышки, ручки и все остальное, что было снято во время процесса, в исходное положение.

Замена троса сцепления

Состояние: Вы нажимаете педаль сцепления, нет сопротивления — обрыв троса сцепления. ~~~ Примечание: Не пытайтесь заменить кабель в дороге, если у вас нет подходящих инструментов, особенно домкратов для поддержки задней части автомобиля, пока вы работаете под ним. Ослабьте стопорные гайки на левом заднем колесе. Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на опорах. Снимаем колесо. Подлезть под автомобиль и полностью снять гайку регулировки сцепления с троса.Вытащите задний конец сломанного кабеля из автомобиля. Примечание: Не забудьте сохранить резиновый чехол, который надевается на конец трубки (называемой «трубкой Боудена»), из которой выходит кабель. Переехать в салон к педальному блоку под ногами водителя. Найдите передний конец троса сцепления, прикрепленный к валу педали сцепления. Отцепите трос от вала. Блок педалей, показывающий вал педали сцепления (Деталь # 26) ~~~ Обратите внимание на расположение переднего конца направляющей трубки троса сцепления, в которую входит трос, так как вам нужно будет направить новый трос обратно в эту трубку. Вытяните трос сцепления вперед и выньте его из автомобиля. Вставьте конец троса сцепления (тот, на котором есть резьбовое соединение) в направляющую трубку троса сцепления под педальным блоком. Сдвиньте кабель назад, по ходу смазывая его универсальной смазкой. Примечание: Будьте очень осторожны, не допускайте попадания смазки на обивку или ковровое покрытие. Иногда конец троса сцепления с резьбой зависает внутри трубы Боудена, что затрудняет проталкивание троса. Решение довольно простое: трубка Боудена является съемной — если вы не можете пропустить конец кабеля с резьбой, возьмите трубку Боудена на конце коробки передач и нажмите / согните ее вперед, чтобы освободить. его от удерживающего кронштейна на коробке передач. Затем вы можете потянуть его назад и полностью снять с автомобиля. (Убедитесь, что автомобиль прочно стоит на опорах — потребуется некоторое время в час, чтобы сжать трубку Боудена настолько, чтобы она вышла из удерживающего кронштейна, и вы, конечно же, не хотите толкать автомобиль с опор и вниз на ты!.) Переустановка трубки Боудена производится в обратном порядке — сначала пропустите новый трос через трубку Боудена, вставьте саму трубку в отверстие, в которое она входит на переднем конце, затем пропустите трос через удерживающий кронштейн на коробке передач и надавите. / отогните трубку Боудена вперед, чтобы ее можно было снова вставить в удерживающий кронштейн. Будьте осторожны, чтобы не перегибать трос, когда вы изгибаете трубку Боудена, чтобы вставить втулку в кронштейн коробки передач. Когда трос протянут до упора назад, зацепите его передний конец за вал педали сцепления. Снова залезьте под левую сторону автомобиля и убедитесь, что трос выступает из трубки Боудена. На этом этапе важно проверить «провисание» трубки Боудена. Это изгиб трубки вниз, который вызывает небольшое трение троса сцепления и сводит к минимуму «дребезжание» сцепления. Изгиб также позволяет двигателю / коробке передач раскачиваться на резиновых опорах, не дергая за трос сцепления (что может вызвать «кроличьи прыжки» при использовании сцепления). Это «провисание» должно составлять 25-45 мм.Чтобы изменить «провисание», установите или снимите С-образные шайбы между удерживающим кронштейном (на коробке передач) и концом трубки Боудена с муфтой. Вы можете сделать шайбу «C», вырезав часть подходящей шайбы. Использование шайб «C» позволяет регулировать натяжение трубки Боудена без необходимости полностью снимать трос сцепления — просто нажмите / согните трубку Боудена вперед, пока она не выйдет из кронштейна коробки передач, и наденьте шайбу «C» на трос, затем сдвиньте его вперед на секцию втулки трубки Боудена, затем снова вставьте конец втулки трубки Боудена обратно в кронштейн редуктора. Наденьте резиновый чехол на конец троса сцепления и плотно установите его на задний конец трубы Боудена. Примечание: Это довольно сложно, так как отверстие в чехле, через которое проходит трос сцепления, очень маленькое. Мне удалось установить небольшой шестигранный фитинг на четверть дюйма с небольшим заостренным концом (например, Phillips или Roberts) на конце кабеля, а затем протолкнуть этот узел через отверстие в чехле. Небольшой заостренный штуцер начинает сборку через отверстие, а затем следует штуцер троса сцепления. Проденьте задний конец троса сцепления через отверстие в рычаге сцепления и накрутите регулировочную гайку на трос. Отрегулируйте сцепление в соответствии с нашей Процедурой регулировки сцепления. * * * * *

Технические советы: как заменить и смазать трос сцепления — Видео для мотокросса

Сцепление заедает и заедает, когда вы его тянете? Хотели бы вы вернуться к тому, что вы чувствовали, когда ваш байк был совершенно новым? Тогда ознакомьтесь с нашими инструкциями по замене и / или смазке троса сцепления.

Помните, если вам нужно достать новый трос сцепления, смазку для троса или другие инструменты; нажмите Chaparral-Racing.com/DirtBikeCables

Если вам нужны другие запчасти, аксессуары или снаряжение для мотоциклов, вы можете найти их на Chaparral-Racing.com.

Транскрибированная версия:

Привет, это Майкл Линдсей из Vital MX, и мы сегодня в Chaparral Motorsports. Знаешь, если случайно кто-нибудь из вас недавно схватил новенький велосипед своего приятеля, одна из первых вещей, которые вы, вероятно, заметите, — это то, насколько плавно это сцепление.Теперь, если вы хотите, чтобы ваш велосипед ощущался таким же образом, вы можете либо заменить трос сцепления, либо мы покажем вам, как смазать его и заставить его чувствовать себя совершенно новым. Итак, сначала мы покажем вам, как на самом деле просто снять трос сцепления и при необходимости заменить его. Это довольно простой процесс. Практически все, что вам понадобится с точки зрения инструмента, — это восьми- и десяти-миллиметровая Т-образная рукоятка и, возможно, торцевой гаечный ключ, чтобы отсоединить кабель. А затем для смазывания, тоже простого процесса, вам просто нужно иметь возможность отсоединить кабель от продувки сцепления, использовать смазку для кабеля и либо специальный продукт для смазки кабеля, либо, скажем, как WD-40, чтобы иметь возможность Это.

Итак, с большинством современных опор сцепления у вас есть регулировочное колесо. Если отогнуть резиновую защиту, вы обнаружите, что на регулирующем колесе есть канавка. Это сделано для того, чтобы вытащить трос сцепления, поэтому вам нужно выровнять колесо, чтобы получить эту открытую канавку. Теперь вы можете либо ослабить трос сцепления настолько, чтобы было провисание, чтобы можно было его решить, либо другой простой метод, который я предпочитаю сделать, вы также можете просто отвинтить рычаг сцепления, иметь возможность повернуть его и Достать кабель можно довольно просто.А теперь мы можем просто вынуть рычаг. Теперь мы обнажили кабель. И снова, теперь, когда все канавки выровнены, кабель можно освободить … теперь кабель свободен. Таким образом, на большинстве мотоциклов трос сцепления теперь проложен за передним номерным знаком. Вы можете либо вытащить его, либо, если вы просто хотите еще раз упростить задачу и просто увидеть, над чем вы работаете, вы также можете снять передний номерной знак … и обнаружить, что трос сцепления, где он направляется в.Теперь, в зависимости от марки, вы найдете здесь какую-то направляющую или зажим, который удерживает трос сцепления, когда он входит в исполнительный рычаг. В случае с 450, над которым мы работаем, это руководство является частью проданного вам троса сцепления. Таким образом, вам на самом деле нужно ослабить эти гайки и просто попытаться вытащить весь корпус кабеля из держателя, в котором он находится. Таким образом, мы должны открутить гайки достаточно далеко, чтобы затем можно было обнажить кабель и пропустить его через зазор. А теперь у нас так много свободного провисания, что довольно легко просто вывести другой конец троса из рычага включения сцепления.

Теперь, чтобы переустановить трос сцепления, это довольно просто, вы просто вернетесь к шагам, которые мы прошли, вы переустанавливаете конец троса в рычаг срабатывания сцепления, какую бы направляющую вы ни использовали, вы переустанавливаете вниз вдоль корпуса. Идите вперед и протяните трос обратно вверх вдоль радиатора через переднюю часть велосипеда или как бы он ни был проложен, а затем снова вставьте другой конец троса сцепления в выступ сцепления, и вы готовы к работе. Таким образом, кабельный лубер — это небольшой резиновый держатель с зажимами, который вы используете для размещения кабеля внутри.А потом вы хотите зажать до конца. Идея в том, что мы собираемся ввести кабельную смазку внутрь, чтобы все это было зажато и запломбировано. Единственное место для смазки кабеля должно быть внизу в кабеле. А с кабелем в велосипеде он теперь вертикальный, поэтому смазка может проходить по длине кабеля.

Итак, если вы посмотрите на один конец кабельной смазки, вы найдете отверстие в резине, в которое вы собираетесь распылить смазку. Теперь, даже если он выключен, эти системы все еще могут немного протекать, поэтому для вашей свободной руки хорошо взять тряпку и держать ее за конец здесь, иначе вы просто получите горсть кабельной смазки.Просто дайте ему пару медленных брызг, а не просто хватайте горсть банки, иначе все, что вам нужно сделать, это загрузить систему так быстро, что она, вероятно, брызнет обратно вам в лицо. И попробуйте сдвинуть его немного внутрь и наружу, чтобы позволить смазке скользить внутрь и вокруг обвязки кабеля, когда он спускается внутрь. В зависимости от того, сколько сетки находится внутри вашего кабеля, может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы почувствуете улучшение состояния кабеля или обнаружите, что смазка прошла через кабель вплоть до рычага включения сцепления.Вы можете удалить резиновый чехол или уплотнение вокруг нижней части кабеля, чтобы вы могли видеть, когда смазка прошла весь путь до конца системы.

После того, как вы почувствуете, что достигли своей цели, можете удалить тросик и установить трос сцепления обратно в жердь. Итак, теперь мы просто возвращаем сюда наш передний номерной знак, просто заканчиваем. Вы также хотите убедиться, что все ваши резиновые протекторы снова на насесте сцепления, что вы также установили натяжение или провисание сцепления там, где хотите, что теперь вы довольны производительностью либо повторной смазки вашего приклада. кабель или заменить его, чтобы теперь можно было выходить на улицу и кататься.И, кстати, не забудьте снова заглянуть на VitalMX.com для получения дополнительных технических советов.

Как заменить трос сцепления на 42-дюймовой гоночной газонокосилке | Home Guides

Так же, как и в автомобиле, сцепление на газонокосилке включается, позволяя двигателю передавать энергию трансмиссии, или отключается, чтобы разъединить их. На тракторах для газонов рычаг возле рулевого колеса соединяется с тросом сцепления и пружиной. Когда рычаг включен, трос и пружина оттягивают диск сцепления от маховика, позволяя ездовой косилке двигаться вперед.Трос и пружина могут заржаветь или подвергнуться коррозии и потребовать замены. К счастью, замена деталей — недорогое решение, и рядовой владелец трактора может сделать это самостоятельно.

Откройте главный капот и найдите винты, которыми бензобак крепится к трактору. Открутите крепежные винты и осторожно выньте бензобак из водонагревательной косилки, чтобы избежать разливов во время ремонта, особенно если вашей модели требуется некоторый наклон для доступа к деталям.

Загляните внутрь кронштейна рычага сцепления, чтобы найти конец троса сцепления.Сожмите наконечник троса сцепления, чтобы он освободился от рычажного соединения. Протяните трос через любые отверстия в деке, удаляя все шплинты, которые вы найдете по пути, так как некоторые модели ездовых косилок могут их использовать. Ножницами обрежьте кабельные стяжки, удерживающие кабель сбоку от настила.

Используйте гаечный ключ, чтобы открутить болт, которым пружинная система крепится к основной платформе на конце троса. Снимите пружину с ее стопорного болта, помня, что на некоторых моделях может быть шплинт, который нужно удалить здесь.

Наденьте новую пружину на ее гнездо на платформе и при необходимости прикрепите ее штифтами. Установите на место болт, удерживающий пружину и трос. Протяните кабель обратно через все отверстия, заменяя штифты и кабельные стяжки по мере продвижения.

Протяните трос до соединения рычага возле рулевого колеса. Протолкните конец кабеля через соединительное отверстие, затем прикрепите новый наконечник ручки и вставьте его на место внутри кронштейна рычага. Потяните рычаг, чтобы убедиться, что трос и пружина двигаются и вы слышите слышимый «щелчок», указывающий на включение колеса сцепления.Если вы не видите, как трос и пружина двигаются или не слышите «щелчок», повторите шаги, чтобы убедиться, что все соединения заменены правильно.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Чтобы определить, какие детали вам нужны, найдите номер вашей модели. На газонокосилках эта информация часто находится под сиденьем.
• При разборке полезно делать заметки или делать быстрые снимки, чтобы запомнить, как проходит кабель при установке нового.

Предупреждения

• Во избежание ожогов всегда работайте на прохладной машине.

Писатель Биография

Джози Майерс работает писателем-фрилансером и репетитором с 2008 года. Мать троих детей, она семь лет работала воспитателем дошкольного возраста, сертифицирована в Пенсильвании и работала директором парков в своем саду. местный муниципалитет. Майерс имеет степень бакалавра искусств в области музыки и бизнеса в Университете Мэнсфилда и степень магистра английского языка в Университете Уэст-Честера.

Как заменить трос сцепления на классическом Porsche 911 с воздушным охлаждением

Если включение сцепления на Porsche 911 с воздушным охлаждением может потребовать некоторой помощи, хорошей отправной точкой для улучшения является замена старого троса сцепления.

Ваш 1986 года и более ранние модели Porsche 911 с воздушным охлаждением оснащены старомодным сцеплением с тросовым приводом. Его очень просто заменить, и он может помочь вам быстро диагностировать неисправное сцепление, если ваш трос старый и не заменялся в течение некоторого времени.Следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы узнать, как легко его заменить.

Применимые модели лет:

Все МКПП Автомобили Porsche 911 1986 года выпуска и ранее. Показанная здесь процедура относится к модели 911SC 1983 года выпуска.

инструментов, необходимых для завершения ремонта:

Необходимые детали:

Процедура замены троса сцепления

Шаг 1. Поднимите машину на опорах домкрата

Поднимите только заднюю часть автомобиля или всю машину на домкратах, используя , как описано ниже. .

Шаг 2: Отсоедините трос сцепления от педалей

Снимите половицу со стороны водителя и педаль газа, выполнив шаг 2 процедуры этой процедуры . Посмотрите на педаль в сборе, и в дальнем правом углу вы увидите конец троса сцепления, соединенный с рычагом педали сцепления с помощью вилки и штифта. Переместите педаль сцепления рукой, чтобы увидеть, как рычаг сцепления перемещает трос.

Снимите штифт с вилки и отсоедините трос сцепления, выполнив шаг 4 из этой процедуры .В зависимости от того, насколько изношен штифт на рычаге сцепления, его может быть очень сложно снять. Если вы его уничтожите, их замена будет недорогой.

Когда штифт и вилка вынут из рычага сцепления, осмотрите конец рычага сцепления и его втулку. Если втулка повреждена или рычаг сцепления изношен, вам придется снять весь педальный блок и восстановить его, чтобы заменить рычаг или втулку, используя эту процедуру восстановления.

К сожалению, это не обязательно.Если рычаг сцепления или втулка изношены, ваше сцепление не только будет работать неправильно, но, скорее всего, остальная часть педального блока находится в аналогичном состоянии и может вызывать другие проблемы с торможением и работой дроссельной заслонки.

Если втулка и рычаг сцепления в хорошем состоянии, вы можете отложить восстановление блока педалей на другой день.

Выкрутите вилку и ее стопорную гайку из конца кабеля с резьбой. Если он заржавел или застрял на месте, вполне приемлемой альтернативой является разрезание троса сцепления, так как вы все равно выбросите трос. Сохраните вилку и ее контргайку для повторного использования, если она в хорошем состоянии.

Шаг 3. Отсоедините трос сцепления от коробки передач

Найдите трос сцепления под автомобилем у коробки передач. Следуйте за ним от конца, прикрепленного к рычагу выключения сцепления, вниз по стороне коробки передач и до того места, где он входит в корпус через одно из различных отверстий центрального туннеля в нижней части брандмауэра.

На автомобилях 1976 года и ранее трос сцепления проходит через отверстие во фланце картера коробки передач и прикрепляется к простому выталкивающему рычагу.На автомобилях 1977-1986 годов трос сцепления крепится к опоре, установленной сбоку на корпусе коробки передач, и соединяется с большим рычагом выключения сцепления и большой вспомогательной пружиной в форме омега.

На ранних машинах откручиваем гайки на конце троса и вытаскиваем трос из монтажного отверстия. На более поздних автомобилях ослабьте гайки, крепящие трос к опоре, и вытяните его из опоры. На этом этапе вы сможете отсоединить конец троса от большого расцепляющего рычага.

Шаг 4: Снимите трос сцепления с кузова

Поскольку скоба была снята с переднего конца троса, вы сможете вытащить трос сцепления из задней части автомобиля. Обратите внимание на то, как кабель проходит через поперечину передачи и вокруг различных других линий, и медленно полностью вытяните кабель.

Шаг 5: Установите новый кабель

Вставьте новый кабель в корпус, проложив его так же, как и старый.На кабеле есть металлический фитинг, который будет скользить по короткой трубке у брандмауэра, когда он встанет в свое окончательное положение. Убедитесь, что кабельный фитинг полностью вставлен в короткую трубу брандмауэра, чтобы у вас не было проблем с регулировкой сцепления позже.

На ранних моделях убедитесь, что кабель проложен через отверстие фланца картера коробки передач.

На педальном узле снова навинтите стопорную гайку и вилку на конец кабеля с резьбой. Измерьте расстояние между концом вилки и концом кабеля с резьбой.Ввинтите скобу так, чтобы это расстояние составляло 17-22 мм. 20 мм подойдет для большинства автомобилей. Затем затяните контргайку против вилки. Если вы не настроите это измерение на этом этапе, у вас возникнут проблемы с выполнением оставшейся части регулировки сцепления впоследствии.

Смажьте новый шплинт с литиевой смазкой, проденьте его через вилку троса сцепления и рычаг сцепления и защелкните шплинт на вилке. Установите штифт справа налево и защелкните его на скобе, а не на противоположной стороне, так как это облегчит его удаление в будущем.Если он когда-нибудь застрянет, вы можете вытолкнуть его отверткой, вместо того, чтобы бороться с ним с обратной стороны.

Оставьте педальную доску выключенной до тех пор, пока вы не завершите окончательную регулировку в конце.

Если у вас ранний автомобиль, проденьте задний конец троса через рычаг разблокировки и свободно затяните две гайки. На более поздних автомобилях, свободно прикрепите корпус кабеля с резьбой к монтажному кронштейну на коробке передач и затяните вручную. Оставьте пока конец кабеля с петлей висеть.

Шаг 6: Отрегулируйте включение сцепления

На Porsches 1976 года выпуска и ранее проверьте свободный ход педали сцепления, потянув за педаль рукой. Это должно быть примерно один дюйм. Отрегулируйте гайку на конце троса до достижения правильного свободного хода педали, затем затяните стопорную гайку.

Теперь выполните точную регулировку троса. Общая процедура заключается в том, чтобы натянуть трос на конце коробки передач, если он заедает при включении передачи, и ослаблять его, если вы не можете полностью включить сцепление и оно проскальзывает.У вас должна получиться выжимная вилка, которая перемещается примерно на 15 мм, если сцепление в хорошем состоянии. Начните с включения машины и дайте ей поработать. Затем нажмите на сцепление, удерживайте несколько секунд и включите задний ход. Если он скрежет, сцепление не выключается полностью при нажатии на педаль и должно быть затянуто. Если сцепление проскальзывает или не включается после отпускания педали на передаче, его необходимо ослабить.

Установите на место доску педали, снова поставьте автомобиль на землю, проехав на нем, чтобы подтвердить регулировку сцепления, и при необходимости отрегулируйте его на земле.

На автомобилях 1977-1986 годов механизм выключения сцепления немного сложнее и его нужно регулировать, пока машина находится в воздухе. Отсоединив конец кабеля с петлей, ослабьте стопорную гайку стопорного болта и поворачивайте болт до тех пор, пока зазор между концом болта и малым рычагом позиционирования муфты не составит 1,2 мм (0,047 дюйма). Используйте щуп для измерения этого зазора и затяните контргайку, как только зазор будет установлен.

Теперь зацепите конец троса за большой рычаг разблокировки.Если вы не можете полностью протянуть конец троса через крюк рычага разблокировки, установите половицу педали и поставьте противооткатный упор за педаль сцепления, чтобы вытянуть его как можно дальше назад, создавая дополнительное провисание троса.

Удалите подушку после присоединения конца троса. Поверните гайки на монтажном кронштейне, чтобы протянуть кабель и уменьшить установленный ранее зазор 1,2 мм до 1,0 мм (0,04 дюйма). Это устанавливает предварительную нагрузку кабеля. Если вы не можете установить этот новый зазор, еще раз проверьте размер вилки на педальном узле, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации.По окончании затяните гайки корпуса кабеля.

Последняя часть этого шага — схватить помощника, который нажмет педаль сцепления до упора, пока вы измеряете общий ход троса сцепления. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние от точки на конце кабеля до монтажного кронштейна. Произведите такое же измерение с полностью отпущенной и полностью нажатой педалью сцепления и вычтите большее расстояние из меньшего. Общий ход кабеля должен составлять 25 +/- 0,5 мм (0,98 +/- 0,02 дюйма).

Если это значение не соответствует спецификации, отрегулируйте упор педали сцепления на плате педали, пока не получите правильное измерение.

И все! Теперь вы можете снова опустить автомобиль на землю и отправиться на тест-драйв. Теперь ваш трос сцепления готов к многолетнему энергичному вождению с тремя педалями.

Если вы нашли этот DIY полезным, вы можете прочитать остальную часть моего Porsche с воздушным охлаждением здесь . Для будущих обновлений обязательно загляните сюда или на porsche.fcpeuro.com .

Как отрегулировать трос сцепления

Это не ракетостроение, это люди? Мы, любители бега, знаем, как важно смазывать и регулировать кабели, а также размещать все органы управления велосипедом для оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с этими знаниями.

Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, вы можете не обращать на это внимания, так как у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.Тем не менее, в большинстве велосипедов по-прежнему используется старомодный кабель, потому что он простой, легкий, его сложно испортить, дешево и легко понять. Либо это?

Ваше сцепление изнашивается; по мере того, как он сцепляется и отключается от двигателя, мягко и не так-то нежно на протяжении многих лет, 10 или около того дисков сцепления, уложенных друг на друга, становятся тоньше, поскольку они прижимаются друг к другу и не прижимаются друг к другу. Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 указано, что на конце рычага сцепления должен быть свободный ход от 10 до 15 миллиметров.Вы должны быть уверены, что когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не тянете за рычаг, — в линии достаточно провисания, чтобы диски могли полностью войти в зацепление. Потому что, если ваше сцепление не полностью задействовано, оно проскальзывает, а если оно проскальзывает, оно изнашивается быстрее и не позволяет велосипеду передавать всю свою мощность на колесо.

Итак, оболочка кабеля — это внешняя черная виниловая часть, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке, против часовой стрелки и тому подобное; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью его регуляторов, вы фактически удлиняете кабель внутри, тем самым обеспечивая большее провисание.

Рядом с рычагом находится регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он полностью повернут, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пора…

… нажать на регулятор на другом конце троса. На моем R1 это сцепление на другой стороне велосипеда. Ослабив левую гайку гаечным ключом на 12 мм, можно освободить кабель и оболочку. Затем вы можете укоротить оболочку пучком, закручивая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос.Затем вы можете приклеить все на место и снова прижать. Неожиданно у нас возобновилась слабина!

Достаточный зазор для повторной шлифовки, чтобы мы могли точно отрегулировать желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле. Аааа, лучше.

То же самое относится и к тросам газа, если они еще есть на вашем байке: самый быстрый и плавный гонщик, которого я знаю, когда ему представлен новый мотоцикл, избавляется от них как можно скорее. Практически каждый новый мотоцикл имеет больше, чем нужно.