Мягкие тормоза после замены колодок: Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно  тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто  водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.  

Содержание статьи

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма.

Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий,  тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь.

В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри  деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

      

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что  после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов  и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.   

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности  и т.д.

   

Читайте также

• Тугое сцепление: причины и ремонт

  Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

причины и их устранение. Почему педаль тормоза становится мягкой после замены колодок

• 1. Причины неисправности
• 2. Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Систему остановки автомобиля необходимо регулярно проверять и настраивать — все механизмы здесь важны, так как отвечают за безопасность вождения. Если вы не знаете, почему педаль тормоза мягкая, то срочно покажите машину специалистам.

Иначе она не сможет снижать скорость и в любой момент может произойти самое худшее.

Отказали тормоза

Причины неисправности

Известно несколько факторов, приводящих к неправильному ходу рычага, когда он мягко проваливается. Самые распространённые причины — износ главного цилиндра, завоздушивание и перегрев.

Повреждение цилиндра

Износ механической части главного цилиндра сопровождается утечкой тормозной жидкости, падением давления и потерей герметичности в системе. Педаль проваливается ниже обычного, хотя в идеале не должна утапливаться больше 1/3 от полного хода.

Главный цилиндр состоит из нескольких деталей:

• металлического корпуса с отверстиями для поступления жидкости;
• штуцера для подсоединения расширительного бачка;
• пружин возвратного типа;
• направляющих втулок;
• поршней с манжетами;
• торцевой пробки с прокладкой.

Ремонт детали проводится не так часто. В основном цилиндр заменяется целиком. После этого обязательно из общей системы выкачивается воздух.

Главный тормозной цилиндр

Перегрев дисков

Перегрев дискового механизма возникает на машинах любителей экстремального вождения, а также в результате продолжительной езды по горным серпантинам, с частым нажатием педали в пол. В этом случае нужно дать дискам остынуть, продолжать движение нельзя! Если допускать частое и длительное перегревание, это деформирует колодки и другие прилегающие элементы. Машина не сможет тормозить, что станет причиной возможного ДТП.

Главный признак — характерные синие или желтые полосы на металле диска, который после прекращения движения отдаёт паром. Такой перегрев укажет на температуру в пределах 450°С. А если полоса чёрная — выше 500°С.

Синие и желтые полосы на тормозном диске

Завоздушивание

Воздух обычно попадает внутрь системы из-за снижения количества жидкости или потерей ею своих изначальных свойств, износа уплотнителей и повреждения магистралей. Пробка считается одной из распространённых причин увеличенного хода тормозной педали. Устранение последствий проводится только после нахождения места разгерметизации и его ремонта. Затем можно прокачать магистраль, чтобы вывести пузыри.

Обычный алгоритм прокачки состоит из нескольких шагов:

• жидкость заливают в бачок до нужно уровня — на 6 мм ниже максимальной отметки;
• автомобиль поднимают на гидравлике, снимают колёса;
• ослабляют поочерёдно специальные винты с отверстием, предназначенные для прокачки.

На каждый штуцер надевают прозрачный шланг или виниловую трубку. Затем её опускают в ёмкость для сбора жидкости. Травить воздух обычно начинают с колеса, расположенного дальше всего от главного цилиндра. Потом несколькими нажатиями задействуется тормоз и блокируется — за это время нужно открыть штуцер и стравить воздух. Когда педаль опустится до конца в пол, процедуру следует повторить. Делается это до тех пор, пока по шлангу не пойдёт чистое масло без пузырей.

Прокачка тормозной магистрали

Большой зазор

Барабанную систему, которая по-прежнему устанавливается на многих автомобилях, нужно проверять регулярно. Причина в том, что она не оснащена автоматической настройкой, как дисковая. Из-за этого рабочий промежуток между колодками и вращающимся механизмом со временем увеличивается, что и становится причиной мягкости педали тормоза. Проблема решается заменой цилиндров.

Повышенное биение

Износ или сильное загрязнение элементов тормоза может вызвать повышенное биение дисков. Это значение более 0,15 мм, при котором привод выжимается не характерно мягко и вибрирует. Деформированные элементы нужно менять в срочном порядке.

Рычаг может становиться мягким также из-за неисправного ручника. Часто такое случается на японских машинах, где стояночный трос оснащён механизмом автоматической регулировки. Если привод забивается грязью, топалка начинает проваливаться.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Довольно часто проблема вызывается неправильно проведённым ремонтом.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок — распространённый пример дилетантизма мастера, проводившего замену.

Когда так называемый «мастер» не имеет должных знаний и профессиональной подготовки, возможно ещё и не такое.

Как правило, мягкий ход возникает на бюджетных автомобилях, не оборудованных ABS и регуляторами давления. Работа такого привода целиком связана с главным цилиндром и вакуумным усилителем. Жидкость приводит в действие тормоза только вследствие возрастания давления. Основная причина ухудшения действия привода здесь — разгерметизация или попадание воздуха в систему.

Колодки — это расходные материалы, имеющие ограниченный ресурс. Примерно через 10-15 тысяч километров пробега их приходится заменять. Дилетант ошибочно считает, что вмешательство в контур системы при замене колодок не проводится, поэтому разгерметизации трубок не будет и ничего делать дополнительно не надо.

На самом деле, прокачка жидкости — особенно на автомобилях с простыми тормозными системами, крайне важная процедура, даже если займёт лишнее время. Процедура выгонит попавший внутрь воздух, устранит пробки, обеспечит стабильность давления. Это правильный подход, гарантирующий эффективное торможение надолго.

Наша сеть автосервисов в Москве занимается ремонтом автомобилей различных марок. Восстановление тормоза машины — одна из главных специализаций DDCAR.

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Своевременный осмотр ходовой части автомобиля и замена изношенных элементов – это залог безопасности на дороге и отсутствия проблем с быстрым износом шин. Одним из важнейших компонентов тормозной системы являются колодки, которые рекомендуется менять каждые 5-20 тысяч километров, в зависимости от их скорости износа. После замены колодок водитель может столкнуться с проблемой провала педали тормоза при нажатии.

 

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

• Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;
• Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
• Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Загрузка…

После замены колодок тормоза стали хуже – АвтоТоп

Страшного ничего в этом нет, все нормально, тормоза придут в порядок через некоторое время. Первое время после замены эффективноть тормозной системы падает, и это надо учитывать при езде. Дело в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются неравномерно, и на поверхности диска появляются кольцевые борозды и выступы. А поверхность новых колодок ровная, и при установке новых колодок на старые диски, площадь контакта тормозных колодок и диска может уменьшатся в несколько раз. Отсюда и плохие тормоза. Через некоторое время рабочая поверхность фрикционного материала колодки, от трения, принимает форму рабочей поаерхности диска,площадь контакта увеличивается, и тормоза приходят в норму. При одновременной замене колодок и дисков( барабанов) такого эффекта не бывает.

Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой — то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо. И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше. Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля можно посмотреть тут:Порядок прокачки тормозов.
Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

При торможении с большой скорости, больше 100кмч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 кмч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних. Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу. И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами. Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

Тут два варианта ответа:
1й — бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры.
И 2й — ваш стиль езды. С 1м вариантом все понятно, брак есть брак. Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным. Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой. Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить. Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

Почему у меня плохо держит ручник? ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза. Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник. Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра(тормоза хватают ниже чем обычно)и увеличивается угол отклонения тормозной колодки. На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм,приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника. Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать. И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

Почему меняют тормозную жидкость? я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!

Если вам не дорог ваш автомобиль, да и жизнь, то можете его вообще не обслуживать и не ремонтировать. Есть определенные периоды обслуживания автомобиля и замены жидкостей, что и когда менять можно посмотреть здесь:Сроки замены . Тормозная жидкость гигроскопична( любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230 — 260 градусов, а при наличие в ней воды( которая кипит при 100С) температура закипания понижается. И в один нудачный момент, при хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет. Куда вы приедете без тормозов — зависит от ситуации, ручной тормоз вам поможет не сильно, но уверяю, что после остановки адреналин будет литься фонтаном. Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров. А в некоторых случаях повреждает «зеркало» цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.

Почему при торможении мою машину кидает в сторону?

Скорее всего у вас потерял подвижность один из передних тормозных цилиндров, обычно с той стороны, в какую бросает машину при торможении. Возможно там повреждены пыльники направляющих суппорта или самого тормозного поршня. В повреждения попадает влага, там образуется ржавчина, которая со временем не дает двигаться поршню или направляющим. При нажатии на педаль тормоза, возникает большое усилие, которое заставляет подвижные детали двигаться в одну сторону, при отпускании ржавчина не дает им вернуться обратно, а тормозные колодки остаются прижаты с диску. По этому увеличивается износ тормозных колодок, и при отсутствии зазора это колесо начинает тормозить раньше остальных, и машину начинает уводить в сторону при торможении.

Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?

Что поменяли колодки — правильно, а то что забили молотком — нет. Колодки должны иметь некоторую подвижность, в противном случае они не будут отходить от диска, и будут постоянно перегреваться сами и перегревать тормозной диск, и быстро изнашиваться. Как правильно менять колодки описано тут:Замена тормозных колодок. На крайний случай можно вытащить одну или обе демпферные пружины, которые держат колодки в суппорте, и при первой возможности подточить колодки и поставить пружины на место.

Почему у меня скрипят тормоза?

Скрип тормозов обычно бывает из-за состава фрикционных накладок на колодках, если колодки новые, или не стерлись до основания. С этим скрипом придется смириться или поменять колодки на другие. На оригинальных колодках, и колодках около оригинальных производителей, ставятся специальные скобки — скрипуны. Они своим скрипом, при торможении, информируют водителя и окружающих о желательной замене колодок. Если на это не обращать внимания, то скрип переходит в скрежет, а если и на это забить, то машина может остаться без тормозов. Когда тормозной диск сотрет металлическое основание колодки, и примется за поршень тормозного цилиндра. И к замене колодок приплюсовывается замена тормозных дисков, и поршня тормозного суппорта.

Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

Дело в том, что тормозная жидкость, как и все жидкости склонна к замерзанию, особенно при наличие в ней воды. И когда вы нажимаете на тормоз, замерзшая вода не дает жидкости проходить к цилиндрам, и получается эффект жесткой педали. После того как несколько раз нажмут на педаль, жидкость разогревается, и все приходит в норму. Чтобы такого не было, лучше поменять тормозную жидкость.

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

Читайте в этой статье

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Содержание

Конструкция

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Повреждение цилиндров. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

Как выявить причину?

При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать.

Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости. Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые. Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.

Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Прокачка тормозов

Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

• Заднее правое колесо;
• Заднее левое колесо;
• Переднее правое колесо;
• Переднее левое колесо.

Для работы вам потребуется помощник. Он быстро нажимает на педаль 5-7 раз, и удерживает ее в нижнем положении. Вы в это время ослабляете штуцер прокачки, и даете жидкости выйти из нее. Рекомендуется на штуцер надевать прозрачную трубку, так можно увидеть выходящие пузырьки воздуха. Работу продолжают до тех пор, пока не перестанет выходить воздух, а педаль станет достаточно жесткой. Все эти действия проводят на всех колесах в указанном выше порядке.

Заключение. Как правило, проблема с тормозами не обходит стороной ни одного автолюбителя. В некоторых случаях люди задаются вопросом, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Причина тут в попадании воздуха в систему, или уменьшения количества жидкости. Обычно, это следствие неумелых действий водителя при ремонтных работах. Необходимо выявить и устранить причину утечки, а также качественно прокачать тормоза.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Главная » Разное » После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно  тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто  водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.  

Содержание статьи

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий,  тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри  деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

      

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что  после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов  и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.   

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности  и т.д.

   

Читайте также

krutimotor.ru

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Своевременный осмотр ходовой части автомобиля и замена изношенных элементов – это залог безопасности на дороге и отсутствия проблем с быстрым износом шин. Одним из важнейших компонентов тормозной системы являются колодки, которые рекомендуется менять каждые 5-20 тысяч километров, в зависимости от их скорости износа. После замены колодок водитель может столкнуться с проблемой провала педали тормоза при нажатии.

 

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

• Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;
• Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
• Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Загрузка…

okeydrive.ru

Nissan Qashqai Кишкентай › Бортжурнал › После замены тормозной жидскости иногда проваливается педаль тормоза

Здравствуйте уважаемые читатели, давно не писал, так как особо ничего не делал и проблем не было.

Но теперь появилась весьма неприятная проблема и очень нужна помощь.

Месяца 2.5-3 назад был на диагностике подвески, там же посмотрели состояние тормозной жидкости, сказали индикатор красный, % влаги превышен, меняйте. Не было времени сначала, но спустя месяца 1.5 купил тормозную жидкость Liqui Moly DOT 4 (белый бутыль) 1л, приехал менять. Исходя из моих не больших знаний + то что на тот момент прочитал + знания сервисмена, менять было решено прокачкой педали. Наши действия (все было при мне):

Не включали зажигание, не отключали блок АБС, иными словами, машины была заглушена и с подключенным аккумулятором.
Откачали шприцом (возможно чутка грязным из под обычного масла, не видел, утверждение второго сервиса) старую жидкость из бачка.
Залили новую тормозную жидкость до максимума
Один сел за руль второй пошел к заднему правому колесу
1ый накачивает педалью давление, последний качек держит в нажатом состоянии, помощник откручивает штуцер, выходит жидкость – 5-6 раз так
Заднее левое, действия такие же как и с задним правым и такое-же кол-во раз
Переднее правой, действия те-же самые
Переднее левое, действия те-же самые
Пролили в сумме гр 700-800, выровняли уровень и отправили в путь

Собственно конец августа, тепло, более 20 градусов, в первые пару дней особо не заметил ничего, но спустя неделю, почувствовал что иногда, при нажатии на педаль, она не упирается как обычно, машина не тормозит, а тормоз срабатывает только в самом конце (чаще, бывает на половине хода). Поездил так еще неделю, ничего не поменялось, позвонил в тот же сервис, говорят маловероятно, но возможно попал воздух, давай еще прольем то что осталось в таре.

Попутно стал изучать информацию чего и как, по находил информацию что из-за наличия АБЗ кто-то пишет что надо его отключать выдергивая предохранитель, другие пишут что нужно на включенное зажигание прокачивать, где-то есть информация что нужно вообще блоком АБС качать через диагностику, нашел информацию что надо крест на крест качать( заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое)

Приехал в сервис, попробовали пролить остатки тормозной жидкости, в сумму прокачали еще объем бачка с тормозной жидкостью. Сказали езжай, пробуй, наблюдай.

Покатавшись дня 3, понял что проблема не ушла, но стал замечать что проблема проявляется не сразу после начала поездки, а ближе к концу, но пока не особо понял что к чему, созвонился с сервисом, предложили прогнать еще литр тормозной, что бы наверняка, ок, покупаю еще такую же тормозную жидкость Liqui Moly DOT 4 1л, но уже в серой таре, не было в белой, в магазине сказали что это тоже самое, видимо заменили бутыль, магазин тот же. Приезжаю в сервис, но уже вооружился ноутбуком, софтом для диагностики и кабелем VAG COM KKL 409 (давно лежит уже еще от старой машины).

Сначала решили прокачать стандартным способом, пролили так грамм 600
Потом решили попробовать покачать блоком АБС, софт использовал TECU 3, но не совсем понимая свои действия (ругать не надо), нажимали немного хаотично кнопки, вернее как, там есть вариант включения мотора, а есть вариант нажатия каждого колеса отдельно (нашел всю информацию по аналогии о VAG и hyundai tucson.
Качали как раз через функцию каждого колеса отдельно, собственно процедура простая, выбирал режим теста, открывали штуцер и проливалась жидкость, как я понял происходила имитация нажатия тормоза на конкретное колесо. Пролили оставшийся литр.
Один раз попробовали включить тест мотора АБС, сказали что в этом случае через любой из открытых штуцеров почти ничего не льется (сам не видел).
Выровняли уровень в бачке (ни разу не допускали отсутствия жидкости)

На этом и закончили и отправили пробовать, смотреть, прокатившись пару км, показалось что все классно (тогда еще не понимал особо что проявляется только после нагрева не понятно чего) даже будто педаль стала более острой что ли, но на середине поездки (спустя минут 10-15 агрессивных разгонов + торможений) понял что все осталось так же, ну и тут уверенность о том что проявляется по мере нагрева не понятно чего, то ли подкапотного пространства, толи тормозов, а в следствии жидкости, правильнее предположить второй подтвердилась, плюсом похолодало от +5 до +15 за те же поездки как и раньше эффект не проявлялся, но как только потеплело, при том же расстоянии и времени поездки эффект был.

Идет уже третья или четвертая неделя с момента замены жидкости, решил попробовать другой сервис, но уже сетевой, очень такие не люблю, но ввиду отсутствия понимания проблемы решил попробовать. Записался, приезжаю, менеджер вышел, проверил как держит педаль при нажатии и удержании (как я понимаю как раз так проверяется ГТЦ), пошел посмотрел бачек, говорит да у вас тут жидкость дерьмовая, вон разные цвета, я конечно удивился, но с виду было на похоже на то, было предложено заменить жижу еще раз, согласился, ну и тут началось как обычно:

Во первых был уверен что у них есть аппаратная замена, но как позже выяснилось я сам дурак и ничего не понял, нету у них такого, хотя специально при диагностике обсуждали аппаратную замену.
Будем качать педалью, я говорю так уже пролили поверх литра замены еще литр, ну говорят, жидкость возможно плохая, предложили ту которая у них есть — BOSH DOT4 в круглой пластиковой таре, хорошо, давайте.
Собственно процедура та же, начали с заднего правого колеса, прокачав через него грамм 200, посмотрели в бачек — говорят вон у тебя тут похоже масло и хлопья, масло не увидел, хлопья да, вроде были, говорят видимо на прошлом сервисе с шприца которым откачивали могло попасть масло, допускаю, вполне возможно хоть и странно.
Прокачали следом заднее левое так же.
Потом я настоял на проверке блока АБС и попыткой прокачки через него, так как раз есть хлопья, то в моем понимании они могут быть и в нем, в итоге один из сервисменов поддержал меня, пошли взяли уже их ноут.
Стали тестировать, вроде все ок, моторчик пожжул немного, софт у них другой правда вроде был BOSH если ничего не путаю. В итоге вердикт, с АБС все ок.
После как им показалось еще чуть ушел уровень, долили тормозной в итоге около полу литра прогнали, отправили проверять, договорились что в любом случае заеду к ним через пол часа-час.
Покатавшись 20 минут специально прогревая тормоза, проблема повторилась, поехал в сервис обратно.
Сел за руль уже механик и мы поехали с ним, сделав пару кругов не далеко от сервиса, он почувствовал тот эффект о котором я говорил и сказал, что это точно не ГТЦ, это точно АБС.
Было предложено отключить АБС и проверить.
Отключили АБС – вынув предохранитель
Поехал я кататься сам, покатавшись совсем не много-минут 5, эффект повторился (машина/тормоза уже были прогреты ведь)
Вернулся к ним, говорю менеджеру, все так же, он говорит ну как я и говорил-ГТЦ.

Меня это если честно добило-их варианты: воздух / ГТЦ / сто процентов не ГТЦ, а АБС / ЭТО ГТЦ! В диалогах было предложение промыть все магистрали, цилиндры, ГТЦ, АБС спиртом/промывкой какой-то, со словами это очень дорого, было предложено так же менять ГТЦ

В итоге уехал от них с той же проблемой что и приехал, взяли естественно деньги за частичную замену жидкости, они ведь не на результат работают.

Лучше бы туда не лазил и ездил с влагой если честно.

Нужна помощь, советы, меня все что приговаривают по очереди не хочется вообще никак, это удовольствие не из дешевых.

NEW

Был в еще одном сервисе, там сразу увидели масло в бачке, эффект увидели, предложили снять гтц, бачек, все промыть, и продуть все магистрали, но когда узнали что уже месяц так езжу, сказали что вероятнее всего резинкам гтц смерть, и если разберут то скорее всего не соберут, сказали покупай гтц, сказали что сат ок (хотя я бы не стал брать при другой ситуации их запчасти), в итоге купил сат ГТЦ, привез к ним новый гтц, подобран по вину, к сожалению пришлось уехать из сервиса, присутствовать не мог, стали менять, выяснилось что сат не подходит по посадочному бочка вроде, не понял точно, но на сате выпирающий штырь, а на кашкае наоборот углубление. По итогу сат не поставили, вернули мой обратно, вроде как сказали резинки у него ок, прочистили (не видел) всю систему, заменили жижу-итог разницы никакой.
В сервисе настаивают на ГТЦ,

www.drive2.ru

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем »

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Конструкция

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Невнимательность. Как правило, многие проблемы после ремонта возникают по разгильдяйству, неопытности или кривизне рук. Все знают, что нельзя нажимать педаль со снятыми колодками. Но, иногда кто-нибудь по запарке все же ее нажимает. В этом случае рабочие тормозные цилиндры просто выдавливаются из суппорта. При этом происходит утечка жидкости, а также может попасть в систему воздух. Как результат, после сборки педаль уходит в пол, при наличии датчика давления жидкости контрольная лампа будет сигнализировать об неисправности.

Повреждение цилиндров. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

Как выявить причину?

При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать.

Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости. Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые. Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.

Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Прокачка тормозов

Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

• Заднее правое колесо;
• Заднее левое колесо;
• Переднее правое колесо;
• Переднее левое колесо.

portalvaz.ru

В поисках тормозов. (проваливается либо мягкая педаль тормоза) — DRIVE2

Статья для тех кто мучается в поисках причин неисправности тормозной системы и ищет варианты их победить. Всё банально.
Начались мои приключения с тормозами с приходом первых тёплых дней после покупки машины. Педаль тормоза начала через раз на половину уходить вниз. Со второго качка, работали отлично. Данная проблема сопровождалась следующими признаками: чем теплее, тем непредсказуемей педаль, на трассе на высоких оборотах тормоза всегда работали отлично, постоянные провалы педали при длительной езде на малых скоростях по бездорожью, при одновременном нажатии на педали тормоза и газа педаль тормоза становилась упругой и подымалась вверх, по разному грелись тормозные диски (1 сильно грелся, 1 совсем не грелся, 2 средне грелись (субъективно)). С чего я начал решать проблему: 1. Заменил тормозную жидкость — помогло на неделю. 2. Поехал к официалам, вердикт замена ГТЦ -помогло на 2 недели. В общем туда — сюда пришла зима. Проблема вроде как исчезла.
С приходом лета и тепла стало ещё хуже, проблема стала проявляться на трассе, вот это меня уже совсем напрягло. Начал упорно искать причины варианты их устранения. Почему то в первую очередь грешил на завоздушивание блока АБС. Перечитал кучу форумов как его прокачать, нашёл много интересного, в том числе мануал по санте, где написано что качать тормоза надо с включённым зажиганием. Звонил в разные сто, но все только разводили руками.
В общем плюнул на всех, набрал разных смазок для тормозов, купил тормозухи. Mobil. (Слышал, что Castrol дофига подделывают) и поехал к корешу в соседний город на яму.
При вскрытии, на первом же колесе, которое сильнее грелось обнаружил закисшую направляйку и наискозь сношенные колодки. Направляющая на столько закисла, что выбивали часа 2. И полюбому она в таком состоянии не первый год! Почему ни кто не заметил? Ладно, успокоились, смотрим дальше. Дальше всё ок, только накладки на колодках стояночного тормоза отлетели с одной стороны ( машине 6 лет. Пробег 115). Всё почистил, продул, где надо смазал). Начинаем прокачивать. Из тормозных цилиндров выходит явно не здоровая субстанция, похожая на кисель, а с той стороны, где диск не грелся (заднее левое) её было особенно много.
И о чудо! Педаль приобрела упругость и постоянство в работе. Но. Пока не понимаю почему, когда сильно давлю на педаль, она потихоньку всё равно проваливается.
Это ещё не всё)). Так как дело было в маленьком городке, сношенные колодки удалось сменить только на неизвестные мне ранее корейские. ( см фото). Из плюсов — они не скрипят и не пылят, но и нифига не тормозят, особенно на холодную и на трассе когда долго не пользуешься тормозами. А ещё я только с третьего захода, после очень внимательного осмотра и так сказать пульпации, нашёл грыжу на тормозном шланге!
На сегодня заказан шланг и оригинальные колодки. Буду менять. Через неделю в отпуск на Чёрное море.

Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах.р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.
После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.

Наконец то пришли колодки! Опять же не без приключений. На сайте Exista оригинальные колодки идут в комплекте с пружинными и противоскрипными пластинами, в моей коробке были только колодки. Поругался немного, но колодки забрал, так как через три дня выезжать. За колодки отдал 4500, но не капли не жалею. Тормоза стали на твердую пятёрку. Получаю истинное наслаждение от управлением авто! Колодки можно было взять дешевле, но нужно было бы их ждать. А у меня времени не было.
Старые колодки могу отдать 😉
Всем удачи на дорогах!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Проваливается педаль тормоза при работающем двигателе

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах «плавающих» оборотов на холостом ходу, а также о способах определения неисправности.

Содержание статьи

Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

Для лучшего понимания того, почему при нажатии педаль тормоза проваливается, необходимо рассмотреть общий принцип работы и устройство системы тормозов. Указанная система обычно является гидравлической, а проблемные места зачастую общие на многих моделях авто. Работают тормоза по принципу того, что в замкнутом объеме находится несжимаемая тормозная жидкость.

Отметим, что на машинах ранее также использовалась механическая тормозная система с тросами и другими приводными элементами, но от такого устройства инженеры давно отказались. Дело в том, что хотя по надежности механика не уступала, но и превосходила гидравлику, производительность и плавность работы такого решения оказалась недостаточной с учетом стремительного развития автоиндустрии, увеличения мощности устанавливаемых ДВС и т.д. Механические тормоза попросту перестали справляться с растущими скоростными режимами и эффективно, а также безопасно замедлять автомобиль.

Еще существует пневматическая тормозная система, которая используется на специальном транспорте (грузовики, большие автобусы, различная техника). Пневмотормоза по эффективности не хуже гидравлики, но сама система получается слишком тяжелой и объемной для установки на компактных легковых автомобилях. Вот и получается, что гидравлическая тормозная система стала повсеместно устанавливаться на гражданские и коммерческие авто, а также на многие другие виды колесного транспорта.

Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

• ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
• РТЦ (рабочие тормозные цилиндры)
• Гидравлические магистрали
• Компенсаторное устройство
• Тормозные диски и тормозные колодки

Рабочей жидкостью для системы тормозов является тормозная жидкость, которая обладает определенными свойствами. В момент, когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается в ГТЦ, который заполнен рабочей тормозной жидкостью. В устройстве ГТЦ имеется поршень, который осуществляет давление на жидкость. Через рабочую жидкость усилие передается на РТЦ, которые установлены в области размещения каждого из колес автомобиля. В результате тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам. Если усилие максимально, тогда колодки полностью блокируют вращение колеса. Добавим, что в зависимости от типа установленных тормозов, последние делятся на барабанные или дисковые. Также встречается комбинация, когда передние колеса имеют дисковые тормоза, в то время как задние оснащаются барабанными.

Главным преимуществом гидравлики является плавное и прогнозируемое усилие, колодки прижимаются к тормозным дискам равномерно. Что касается усилия на самой педали тормоза, то оно пропорционально усилию, которое сжимает колодки. Получается, водитель может четко дозировать приложенное усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения. После отпускания педали тормоза возвратные пружины, которые присутствуют в месте установки колодок, разводят их, то есть позволяют колодкам занять исходное положение. Параллельно происходит вытеснение тормозной жидкости обратно в главный тормозной цилиндр. Так выглядит общий принцип работы всей системы. Параллельно в устройстве современных авто присутствуют дополнительные элементы: вакуумный усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, система ABS и т.д.

Теперь несколько слов о тормозном контуре. Данное решение позволяет снизить риски полного отказа тормозной системы в том случае, если тормозной механизм на одном из колес окажется неисправным. Для гидравлики это очень важно, так как течь одного из РТЦ является распространенной неисправностью. Существует несколько схем многоконтурных тормозов, по которым реализованы контуры тормозных систем. Давайте рассмотрим некоторые из них. Осевая схема позволяет разделить тормозную систему на контуры для передней и задней оси. Если рабочий тормозной цилиндр потечет на одной оси, тогда другая сможет работать в нормальном режиме. Также встречается схема, когда схема распределения тормозного усилия выполнена по диагонали относительно задних и передних колес. Также встречаются решения, которые объединяют колеса передней оси и одно заднее колесо, дополнительно устанавливаются поршни РТЦ (двухпоршневые и многопоршневые тормоза) и т.п.

Почему пропали тормоза и педаль проваливается: симптомы, причины и что делать водителю

Рассмотрев общее устройство гидравлической системы тормозов можно понять, почему педаль тормоза проваливается в пол или же при нажатии на тормоз педаль медленно проваливается. Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке.  Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Получается, если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха.  Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Также следует добавить, что завоздушивание тормозной системы возможно и по другим причинам. Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

Другими словами, тормозная жидкость в подобных условиях закипает, тормоза перегреты. В результате педаль тормоза проваливается, так как интенсивное выделение воздуха во время кипения ТЖ нарушает работу гидравлической системы независимо от схемы реализации контуров. С учетом вышесказанного нужно избегать резкого, постоянного и интенсивного торможения в жару на автомобилях, которые не подготовлены заранее к таким условиям эксплуатации. По этой же причине рекомендуется модернизировать и дорабатывать тормозную систему на авто, двигатель которых был серьезно форсирован для езды в агрессивном режиме. Чтобы избежать перегрева тормозов, нужно устанавливать вентилируемые тормозные диски, использовать  специальную тормозную жидкость, которая предполагает работу в условиях высокого нагрева.

Что касается долива, необходимо использовать рекомендуемый производителем ТС тип тормозной жидкости. Смешивание различных видов жидкостей, а также продукции разных изготовитель крайне не рекомендуется. Например, если  допускается использование DOT4, тогда нужно лить такую жидкость, причем использовать продукт одного бренда. Игнорирование данного правила может привести к тому, что уплотнители в тормозной системе придут в негодность, магистрали могут закупориваться и т.д.

Параллельно с этим на каждом ТО следует проверять износ тормозных колодок и тормозных дисков/барабанов на каждой оси. Старайтесь не ездить на сильно изношенных колодках, так как износ и нагрев дисков/барабанов также увеличивается. В том случае, если изношены сами тормозные диски, тогда их следует заменить или проточить для удаления выработки. Менять и протачивать элементы следует парой, то есть на каждой оси.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Достаточно частым явлением после определенных работ, связанных с тормозной системой, является то, что после замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза. Также неисправность может проявляться после замены колодок, дисков, барабанов.  Водители достаточно часто сталкиваются с тем, что прокачал тормоза, а педаль проваливается. Давайте разбираться.

Начнем с того, что после замены колодок/дисков, замены жидкости и прокачки тормозов система может давать сбои некоторое время. К этому нужно быть готовым заранее, то есть сразу нельзя эксплуатировать автомобиль в привычном режиме. Дело в том, что новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

Дело в том, что новая колодка в случае проблем с суппортом прижимается к диску не по всей площади антифрикционной накладки. В результате части накладки быстро и сильно изнашиваются, а система тормозов работает малоэффективно. Педаль тормоза при нажатии медленно уходит все ниже и ниже при нажатии. По этой причине во время замены колодок нужно проверять состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это необходимо в том случае, когда меняются только колодки, колодки и диски, а также сразу колодки, диски и суппорта.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п. Также отметим, в случае появления симптомов, когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Вернемся к так называемому «вакуумнику». Данное устройство помогает водителю, уменьшая прилагаемое усилие на педали тормоза во время торможения. Частой причиной неполадок является повреждение вакуумной диафрагмы усилителя тормозов. Указанный пневмоусилитель тормозов работает только тогда, когда двигатель заведен. Повреждения или износ диафрагмы не позволяют добиться разрежения в камере усилителя, в результате чего педаль тормоза плохо нажимается после запуска ДВС. Это легко поверить путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель не заведен. Через 2-3 качка педаль должна стать упругой. После мотор запускается. Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

На практике, достаточно часто автовладельцы сталкиваются с тем, что при первом нажатии проваливается педаль тормоза. При этом поверхностный смотр шлангов и цилиндров не выявляет утечки, не происходит заметного изменения уровня тормозной жидкости в бачке и т.д.  Обратите внимание, чтобы педаль тормоза начала проваливаться при нажатии,  достаточно утечки всего нескольких капель тормозной жидкости.

Если имеет место протечка, тормозная система  неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Еще отметим, что тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения  этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

Еще добавим, что если кроме замены тормозной жидкости также выполнялся ремонт/замена суппортов, параллельно менялись тормозные колодки, при этом педаль тормоза проваливается (обычно при первом нажатии), так происходит в результате «приработки» деталей.

Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Бывает так, что педаль тормоза проваливается при резком нажатии. Как правило, это может произойти по причине того, что произошла утечка тормозной жидкости. Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов). Это происходит по причине сильных нагрузок на тормозную систему (активное торможение) одновременно с тем, что жидкость в системе потеряла свои свойства, «натянула» влаги и т.д. Именно с учетом того, что ТЖ имеет ограниченный срок службы, ее надо менять не реже, чем один раз в два года (лучше раз в год). 

Также каждые 6 месяцев необходимо осматривать тормозные шланги и трубопроводы. Если замечены трещины, шланги нужно менять. При этом для замены следует приобретать «свежие» шланги по дате выпуска. Обычно, если изделию больше 24 месяцев с момента выпуска, тогда от приобретения подобной запчасти лучше отказаться. Дело в том, что резина рассыхается и трескается сама по себе от времени.

Что в итоге

Как видно, причин проваливающейся педали тормоза может быть много. Если вы не уверены в своих силах и навыках, тогда следует воздержаться от попыток самостоятельно устранить неисправность и немедленно обратиться к опытным специалистам. Нужно помнить, что тормозную жидкость рекомендуется своевременно менять, так как максимальный срок службы составляет не более 24 месяцев. Также признаком необходимости замены становится помутнение и почернение, появление характерного запаха. Отметим, что тормозная жидкость имеет свойство накапливать в себе воду, что значительно ухудшает со временем ее свойства и служит дополнительным поводом для замены.

Напоследок хотелось бы отметить, что в случае неожиданного возникновения проблем с тормозами не следует паниковать. Можно воспользоваться определенными приемами, которые позволяют снизить скорость и остановить автомобиль без использования педали тормоза. Прежде всего, не стоит забывать о стояночном тормозе. Так называемый «ручник» вполне может замедлить или даже остановить машину в том случае, если автомобиль двигался с небольшой скоростью (20-40 км/ч). При этом резко дергать ручной тормоз неподготовленному водителю на средней и высокой скорости не стоит (особенно на мокрой, обледенелой или заснеженной дороге), так как автомобиль может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу движения и т.д.

В подобной ситуации лучше тормозить при помощи поэтапного понижения передачи с повышенной на пониженную с перегазовкой на авто, которое оборудовано «механикой» (ручная КПП). В отдельных случаях можно применить способ контактного аварийного торможения, когда автомобиль намеренно сталкивается с каким-либо препятствием и замедляется после такого контакта или нескольких контактов. Данная техника позволяет остановиться с минимальными рисками для водителя неисправного ТС и других участников дорожного движения.

Читайте также

krutimotor.ru

Замена тормозных колодок и провал педали тормоза — Opel Astra, 1.4 liter, 2008 year on DRIVE2

Ребята, возникла такая проблема, после замены тормозных колодок (колодки TRW), сел, завёл и нажав на педаль тормоза она провалилась до упора в пол, покачал несколько раз, нажал и держу, держится на половине хода и постепенно проваливается опять в пол, до замены реакция педали была вверху и тормозила просто замечательно. Решили с батей прокачать тормоза, прокачивали так: ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ, воздуха там не было! тормозуха идеально чистая. Рядом с гаражами есть заброшенный полигон, поехали с батьком туда, катались там тормозили, дождик ещё поливал, ABS срабатывает, но блин тормозить нормально машина начинает, когда педаль почти в полу.
И вот, приехали домой, почитав на разных форумах, да и тут похожие ситуации были, кто-то пишет мол покататься километров 200-300 и всё придёт в норму, а кто-то говорит ехать скорее в сервис, пока склоняюсь к первому варианту, т.к. муж сестры, сказал, что когда ему поменяли колодки в круг, у него Солярис, у него точно так же было и где-то через км 100-150 всё пришло в норму.
Что думаете, не опасно ли так передвигаться, ничего не заклинит на ходу?

Zoom

.

Zoom

Задние

Zoom

Передние

_____________________________________________________________________
Проблема решилась по совету serg626d
«Итак продолжим… колодки поменены ручник естественно не держит! Класика накачиваем на заведенной машине пидаль тормоза и держим, пока держим пидаль тормоза рачагом ручного тормоза начинаем возвратно поступательные движения. Пидалька начала проваливаться всю операцию еще рез по кругу до желаемого результата. Таким образом происходит самоподвод колодок и уменьшается свободный ход пидальки…»

Фото как меняли колодки не делал, телефон почти севший был.
Всем большое спасибо, что откликнулись)

Price tag: 3 000 ₽ Mileage: 125,000 km

www.drive2.com

Тормоза не тормозят… или о «тормозах» в сервисе. — Opel Insignia, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

(продолжение записи «Тормозилки в круг…»)
После ТО4 рекомендовали заменить тормозные колодки, износ порядка 85%
Случилось так что, после замены тормозных колодок в круг, с первого нажатия педаль тормоза проваливается почти до пола и лишь в самом низу где-то, начинает тормозить, со второго нажатия уже нормально срабатывает… Бывает после ночи стоянки, на неровной поверхности, тормоза какое-то время работают с первого раза…
Появилось подозрение что в систему каким-то образом попал воздух, подтеков не видно визуально, уровень жидкости в бачке не уходит.
Поехал к ОД на прокачку… Привез им жидкость тормозную, объяснил ситуацию, оставил им машину на 2 часа. По итогу, когда забирал машину, взяли с меня 630 руб, сказав что заменили тормозную жидкость, главный тормозной работает нормально, по блоку абс ошибок нет (в заказ — наряде на работу прописана замена тормозухи), но когда я открыл багажник то жидкость которую я им привез осталась не тронутой… Однако ситуации с тормозами это не изменило… Все осталось почти как и прежде, с той разницей что с первого нажатия педаль стала меньше проваливаться, но все равно проваливается, а со второго нажатия уже сверху срабатывают тормоза.

заказ-наряд после первого визита

Поехал еще раз, гарантия на прокачку месяц… Во второй раз опять якобы прокачали систему (жидкость в багажнике опять не тронута), взяли с меня 105 руб, но машину уже держали часа 4. По заказ-наряду «диагностика тормозной системы», хотя что в этот, что в прошлый раз даже не снимались колеса, как минимум для осмотра суппортов (первый раз я забыл головку от секреток оставить, второй раз как отдал ее менеджеру при приемке, так и забрал потом, он про нее даже забыл, так и проносил в кармане). По результатам второго заезда к ОД в заказ-наряде прописано «требуется пошаговая замена в первую очередь главного тормозного и блока АБС».
Хотя при первой диагностике менеджер сказал что «главный тормозной работает нормально»…

заказ-наряд №2

Что-то не верится мне в такую щедрость и альтруизм ОД, два раза прокачать тормозную систему, не использовав мою тормозуху… На мой вопрос почему не взяли мою жижу, манагер ответил, что использовали свою, но они ее в заказ-наряд не включили, я за нее не платил, не верю в такие подарки от ОД…

Поскольку до замены колодок тормоза были отменные, и тут на тебе пропали, и как «диагноз» замена главного и блока АБС, я очень засомневался в компетентности местного ОД, который тупо разводил на запчасть и замену. Как следствие моих сомнений решил заехать прокачать тормоза в другой сервис. Сегодня заехал в Римекс, пока сливалась старая жижа, мастер стал разглядывать суппорта из-под машины. И тут выдает мне «а что это у тебя из под колодки торчит?»
Как оказалось пластина, которая ставиться между поршнем и внутренней колодкой(№3 на картинке ниже) была установлена неправильно, а именно вверх ногами, и своей выступающей частью упиралась в скобу суппорта(№4 на картинке ниже).

картинка не от Сиги, для наглядности, так сказать.

Поскольку пластина достаточно жесткая, то упираясь в суппорт она давила на поршень, тем самым вдавливая его внутрь, и как следствие, одного нажатия педали (одного хода поршня главного) не хватало чтобы пододвинуть поршень достаточно близко и еще создать усилие для торможения.

собственно виновные

виден изгиб пластины, который упирался в скобу суппорта и вдавливал обратно поршень

аналогично и вторая пластина искривлена

Данные пластины были успешно демонтированы с обоих сторон, и «о чудо» тормоза как новые.

www.drive2.ru

Audi 100 Avant Не бита не крашена!! › Бортжурнал › Прошу помощь зала! Иногда проваливается педаль тормоза.

Подскажите, тема то наверное изжованая. Я из за этого собственно ускорил ремонт задних тормозов, но оказывается не в стёртых колодках была проблема. После резкого томожения (не колом и юзом) когда машина уже почти останавливалась, ВДРУГ педаль тормоза плавно проваливалась. Это бывало редко и в последнее время. Ремонта никокого с тормозами не было. Тормозуха не уходит. Жидкость в усилителе тоже в норме, но неё вобщем то не грешу. Поменял задние колодки и тросы ручника и сегодня почувствовал пару раз, что проблема осталась, не смотря на то что томмоза все работают. Раз и проваливаются и уже не от такого резкого торможения и уже не в самом конце. У меня как-то рвался тормозной шланг, (пример для сравнения) тогда педаль просто падает, а сейчас она бестолково продавливается. Как я понимаю по симптомам можно определить, что загнулось у меня. Подскажите кто секёт в вопросе пожалуста.

Принялся я расспрашивать-разнюхивать про ГДС. Чё-почём, где и как. Товарищ мне и говорит: «Не торопись психовать. Поменяй сначала передние тормозные колодки, они дешевле чем ГДС, а менять их тебе всё равно надо, может их толщины не хватает. Может пролема решится » Только из желания съэкономить купил сегодня в обед колодки Дельпфи.

Полный размер

И смазку Бош в одноимённом магазине.

Полный размер

На хорошем домкрате быстро и весело(я рядом стоял) всё было разобрано,

Полный размер

всё открутилось, ничего не сломалось. Просто чудо. Час времени ушло.
Вот старая и новая колодки.

Полный размер

Старая слева.
В комплекте были новые болты, и хотя жёсткость на них была таже, поставили старые. Супорт разжимали гидравликой.(в сервисе сбоку притулился) Слил грушей немало тормозухи с расширительного бачка.
Тормозные диски сточены «до талого» но новых нет. Завёл- тормоза вообще пропали. Непосебе стало, за ручник схватился, что-бы в ворота не вьехать. Покачал- потормозил, малость заработало. И аккуратненько-аккуратненько поехал на работу. Вроди ничего так, провалов нет. Тьфу-тьфу-тьфу! Будут изменения- допишу. Всем доброй ночи!
Пэ Эс Неделю назад покатался на Audi Q3. Тормоза там дуровые. Колом и сразу! Сложно после них мне адекватно оценить мои плавно-вялые.

www.drive2.ru

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Мягкая педаль тормоза на Тойоте

Мягкая педаль тормоза Toyota — весьма говорящий признак неисправности тормозной системы. Он говорит о том, что она недостаточно эффективна и требует профессиональной диагностики и точного выявления причины подобного явления. Ездить на таком автомобиле опасно, ведь он не способен обеспечить должной реакции при нажатии на педаль тормоза.

Провести диагностику, выявить источник проблемы и профессионально устранить его, готовы специалисты автосервиса «Тойота Дубровка». Они хорошо знакомы с техническими и конструктивными особенностями тормозной системы в разных моделях Toyota и располагают всем необходимым для эффективного ремонта.

Почему педаль тормоза Toyota становится мягкой?

В зависимости от имеющегося сбоя педаль тормоза после нажатия может быть «ватной» или вовсе проваливаться в пол, не поднимаясь. Последнее относят к крайним случаям. Причины, как правило, заключаются в том, что в тормозную систему попал воздух и требуется прокачать тормоза для того, чтобы удалить его. Подобное происходит из-за разгерметизации системы торможения или при замене тормозной жидкости.

Выявить имеющиеся повреждения можно внимательно осмотрев все соединения и штуцеры. Даже небольшое повреждение является причиной завоздушивания системы и негативно влияет на качество торможения. Кроме того, автовладельцу стоит помнить, что после замены ряда элементов тормозной системы (цилиндров, дисков, колодок), педаль какое-то время будет немного мягче, чем обычно. Но её жёсткость восстановится по мере притирки новых и старых элементов. Мягкость педали может быть обусловлена перегревом и закипанием системы из-за интенсивных нагрузок: к примеру, при длительных спусках.

Преимущества обращения в «Тойота Дубровка»

Любые отклонения от нормы, выявленные в работе тормозной системы, — повод для обращения за профессиональной авторемонтной помощью. Диагносты и мастера нашего автосервиса прошли аттестацию у производителя и работают по его регламенту. Они точно определят причину мягкой педали и оперативно устранят её.

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от сложности работ, их объёма и цены запчастей или расходных материалов, используемых в процессе. Вы можете ознакомиться с нашими расценками на сайте или связавшись с операторами: +7 (495) 532-45-05.

Заказывайте ТО тормозной системы Toyota в «Тойота Дубровка»!

причин губчатых тормозов | Вагнер Тормоз

Причины мягкого / мягкого или низкого положения педали тормоза

Существует ряд причин, по которым тормоза могут казаться мягкими или педаль тормоза может перемещаться ближе к полу, чем обычно. Если вы столкнулись с любой из этих ситуаций, не забудьте немедленно проверить автомобиль у доверенного механика. Они могут выявить одну или несколько из следующих причин, требующих обслуживания.

Воздух в тормозной магистрали (ах)

Воздух в тормозной магистрали (ах) является наиболее частой причиной мягкости / пористости педали тормоза.Попадание воздуха в тормозные магистрали может помешать правильному течению тормозной жидкости, в результате чего педаль тормоза будет казаться губчатой ​​или мягкой.

Если тормоза мягкие или пористые, самое время заменить или промыть тормозную жидкость. Промывка тормозной жидкости, обычно называемая прокачкой тормозов, позволяет удалить воздух. (При прокачке тормозов жидкость выталкивает воздух из тормозной системы.) Со временем тормозная жидкость впитывает влагу. Промывка тормозной жидкости предотвращает закипание старой жидкости, что может вызвать опускание педали тормоза.Чистая свежая жидкость защищает и сохраняет другие компоненты тормоза, такие как главный цилиндр и АБС (антиблокировочная тормозная система), для долгой безотказной работы.

Поврежденная / негерметичная тормозная магистраль

Поскольку тормозные магистрали изготовлены из стальных труб, они могут подвергнуться коррозии из-за ржавчины. Со временем ржавчина может вызвать образование небольших отверстий, из-за которых тормозная жидкость может вытекать. Утечка тормозной жидкости приводит к потере гидравлического давления, поэтому педаль тормоза будет ощущаться мягкой или низкой и падать на пол.

Негерметичный суппорт дискового тормоза

Как и тормозные магистрали, суппорты дискового тормоза (компонент, который прижимает тормозную колодку к роторам, чтобы замедлить или остановить автомобиль) также могут подвергнуться коррозии из-за ржавчины, вызывая утечку тормозной жидкости через внутреннее уплотнение поршня. Если суппорт протекает, это может привести к тому, что педаль тормоза окажется слишком низкой или упадет на пол. Тормозное усилие также может возникать, если давление жидкости в суппорте снижается.

Главный цилиндр изношен

Являясь сердцем тормозной системы, главный цилиндр выполняет ряд важных функций: он удерживает тормозную жидкость, создает гидравлическое давление и подает ее на передние и задние тормоза.К сожалению, главный цилиндр может изнашиваться и течь. Существует два типа утечек в главном цилиндре: внешняя утечка тормозной жидкости и внутренняя утечка из-за поврежденного уплотнения поршня. Обе неисправности вызовут потерю гидравлического давления в тормозах, что приведет к отказу педали тормоза и ее падению на пол.

Негерметичный колесный цилиндр (цилиндры)

Некоторые автомобили оснащены дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными тормозами на задних колесах.Барабанные тормозные системы имеют барабан, который вращается вдоль колеса. Внутри барабана находится набор тормозных колодок, которые прижимаются к барабану поршнями колесного цилиндра. Поршни колесных цилиндров движутся против башмаков из-за гидравлического давления, создаваемого нажатием педали тормоза, что приводит к замедлению колеса. Коррозия внутри этого колесного цилиндра может вызвать утечку тормозной жидкости, что приведет к потере гидравлического давления. Это приводит к тому, что педаль тормоза работает низко или мягко / мягко.

Регулировка задних тормозных колодок

Если у автомобиля есть задний тормозной барабан / колодка и накачка педали тормоза улучшает педаль тормоза, задние колодки могут не регулироваться.Проблема может заключаться в том, что задние башмаки не регулируются по мере износа. Обувь следует проверить на износ и при необходимости отрегулировать. Не забывайте время от времени использовать стояночный тормоз в качестве профилактической меры. Включение стояночного тормоза вызывает автоматическую регулировку тормозных колодок.

Неисправность гидросистемы АБС

Транспортные средства, оснащенные АБС, имеют гидравлический узел, также называемый модулятором АБС. Этот узел содержит несколько внутренних соленоидов и клапанов.Внутренний сбой, коррозия или попадание мусора в тормозную жидкость могут привести к неправильной работе клапана, что приведет к тому, что педаль будет низкой или губкой.

Важное примечание : Если вы чувствуете, что педаль тормоза порезана / мягко или слишком низко, немедленно обратитесь к механику для осмотра вашего автомобиля.

Узнайте больше о качественных деталях тормозов, найдите запчасти для своего автомобиля или найдите, где купить автозапчасти сегодня.

Содержание этой статьи предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику.Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с какой-либо из тем, затронутых в данном документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вашим использованием какого-либо контента.

Разберитесь с проблемой губчатого тормоза

На твоей отметке, давай … стоп?

Ускорение, как правило, привлекает наибольшее внимание, когда дело касается автомобилей, но отличная производительность — это больше, чем быстрое движение.Речь также идет о быстрой остановке.

При возникновении проблемы с тормозом для полной остановки автомобиля может потребоваться больше усилий, чем следовало бы. Губчатые тормоза — также описываемые как мягкие или мягкие тормоза — могут вызвать большие проблемы, если сразу не устранить проблему с помощью осмотра и обслуживания тормозов. Узнайте, что могло вызвать такое изменение эффективности торможения и как мы можем помочь с этим.

1. Воздух в тормозных магистралях

Воздух в тормозных магистралях — одна из наиболее частых причин пористости тормозов.Тормозные системы полагаются на равномерно распределенное гидравлическое давление для остановки транспортных средств. Воздух в любой из этих линий может нарушить этот баланс давления. Плохое давление может привести к тому, что для остановки потребуется больше времени, расстояния и / или усилий. Другими словами: мягкая педаль тормоза. Воздух в тормозных магистралях может быть из-за утечки или низкого уровня тормозной жидкости.

2. Повреждение тормозной магистрали

Что может повредить тормозную магистраль и вызвать утечку? Ржавчина, например.Ржавчина от дорожной соли и влаги может стать причиной хрупкости тормозных магистралей, утечки и поломки. Повреждения в результате автомобильной аварии также могут привести к изгибу и разрушению тормозных магистралей, ослабляя их и делая их более уязвимыми для проблем в будущем.

3. Старая или низкая тормозная жидкость

А как насчет низкого уровня тормозной жидкости? Время может быть здесь главным подозреваемым. Тормозная жидкость преобразует энергию, которую вы прикладываете к педали тормоза, в силу, необходимую для остановки вашего автомобиля.Тормозная жидкость со временем изнашивается точно так же, как тормозные колодки. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз обслуживали тормозную систему, возможно, у вас низкий уровень тормозной жидкости просто потому, что она используется вашей тормозной системой. Или недостаток жидкости может быть вызван утечкой. В любом случае, пора запланировать осмотр тормозов!

4. Износ цилиндра

Главный цилиндр играет важную роль в распределении гидравлического давления, упомянутого в №1.Он проталкивает тормозную жидкость туда, где она должна быть, чтобы помочь вашей машине остановиться. Со временем уплотнения внутри цилиндра могут сломаться или протечь. Если вам нужно нажать педаль тормоза до самого пола, чтобы остановить автомобиль, возможно, именно поэтому. Тормозная система просто не работает так эффективно, как раньше.

5. Поврежденный суппорт дискового тормоза

При торможении выделяется много тепла. Это тепло может со временем повредить суппорты дисковых тормозов вашего автомобиля.Как определить повреждение суппорта дискового тормоза? Помимо губчатых тормозов, вы можете заметить, что ваша машина тянет в одну или другую сторону при остановке. Вы также можете услышать скрипящий или визжащий звук при торможении.

Остановите проблемы с тормозом до того, как они остановят вас.

Тормозная система, которой можно доверять, незаменима для безопасного вождения, независимо от погоды или дорожных условий. В Firestone Complete Auto Care ваша безопасность является одним из главных приоритетов, и мы никогда не будем рекомендовать услуги, которые не соответствуют этому приоритету.Мы предлагаем бесплатные проверки тормозов семь дней в неделю, в течение которых квалифицированный техник измеряет износ тормозной системы и проверяет на утечки. Запишитесь на прием через Интернет, чтобы проверить свои губчатые тормоза, или как можно скорее остановитесь в ближайшем отделении обслуживания автомобилей Firestone. Наши техники не «мягкие» в отношении мягких тормозов!

Губчатые тормоза после кровотечения (100% исправление) — Rustyautos.com

Губчатая педаль тормоза после прокачки тормозов — это неприятно, но вы находитесь в нужном месте, и мы рассмотрим этот вопрос в этом посте.

Наиболее частой причиной образования губчатых тормозов после кровотечения является загрязненная тормозная жидкость. Обычные загрязнения включают воздух или влагу в системе. К наиболее частым причинам относятся:

1. Техника прокачки тормозов
2. Загрязненная тормозная жидкость
3. Утечка в системе

Правильное удаление воздуха из тормозов, наиболее вероятная причина срабатывания педали смягчения — задержка воздуха внутри система гидравлической тормозной жидкости. Если вы ранее выполняли некоторую работу, например, заменяли тормозные колодки или роторы, часто теряется уверенность в тормозах.

Педаль будет казаться мягкой и неэффективной до тех пор, пока колодки и роторы не войдут внутрь (поверхности сопрягаются). Это нормально, и тестовая езда и легкое торможение решат проблему плохого ощущения педали. Открытие спускного ниппеля, чтобы подтолкнуть поршень суппорта назад, является предпочтительным методом для некоторых при установке колодок, так как это позволяет воздуху попасть в систему.

Если вы использовали эту технику или заменили тормозные магистрали или шланги, вероятно, в системе есть воздух. Прокачка тормозов с помощью вакуумного метода, описанного ниже, решит проблему.

В этом посте вы узнаете о трех наиболее распространенных причинах губчатых тормозов и о том, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Я понимаю, что вы прокачали тормоза, но они все еще мягкие, поэтому имеет смысл сначала устранить ошибку процедуры прокачки тормозов.

1 Методы прокачки тормозов

Прокачка тормозов — это не работа, которую вы делаете каждый день, или, возможно, вы никогда этого не делали раньше, поэтому стоит проверить свою технику. Успешная прокачка тормозов — несложная процедура, но, как и во многих других работах, требуется выполнить несколько важных шагов.

Удаление воздуха — это, как вы знаете, процесс, при котором мы очищаем гидравлическую систему от захваченных карманов воздуха. Захваченный воздух сжимается, и это вызывает ужасное ощущение губчатости педали. Этот процесс требует различных этапов в зависимости от используемого метода прокачки тормозов.

Я предпочитаю вакуумный комплект для прокачки тормозов, но мы рассмотрим 3 наиболее распространенных метода, которые используются в домашних условиях.

Если вы недавно заменили тормозные суппорты и тормоза не прокачиваются, вы можете найти этот пост «Тормоза не прокачиваются».

Вакуумный метод

Вакуумный метод, как следует из названия, использует вакуум для протягивания тормозной жидкости по линиям, выпускающим захваченный воздух. Процесс прост, удобен и выполняется одним человеком.

Загляните на страницу инструментов для ремонта тормозов, я перечислил простой ручной пылесос, который отлично работает.

Необходимые инструменты:

• Свежая жидкость
• Ключи на 8, 10 или 11 мм обычно
• Комплект для прокачки тормозов

Процесс выглядит следующим образом:

• Снимите, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
• Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, подсоедините прозрачный шланг для удаления вакуума к тормозному суппорту или штуцеру для удаления воздуха из колесного цилиндра.
• Нанесите смазку на резьбу спускного ниппеля — помогает предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
• Откройте спускной ниппель и подайте вакуум в систему.
• Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
• Когда в шланге нет воздуха, закройте спускной ниппель в вакууме.
• Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

Gravity Method

Это мой наименее предпочтительный метод, обычно он успешен, но для некоторых систем может потребоваться несколько нажатий на педаль тормоза для перемещения вещей. Этот метод немного отличается от вакуумного.

Необходимые инструменты:

• Свежая жидкость
• Гаечные ключи 8, 10 или 11 мм обычно
• Емкость для удаления воздуха из тормозной системы и прозрачный шланг

Процесс выглядит следующим образом:

• Снимите, отложите крышку и долейте резервуар для жидкости.
• Наполните бутылку свежей жидкостью на четверть и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно)
• Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, присоедините прозрачный шланг для удаления воздуха к тормозному суппорту или штуцеру для удаления воздуха из колесного цилиндра .
• Нанесите смазку на резьбу спускного ниппеля — помогает предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
• Откройте спускной ниппель и дайте жидкости стечь самотеком.
• Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
• Когда в шланге не будет воздуха, закройте спускной ниппель.
• Вариант этого метода включает накачивание педали тормоза для перемещения жидкости по тормозным магистралям.
• Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

Это мой наименее предпочтительный метод, так как метод истинной гравитационной прокачки занимает больше времени, а накачка тормозов рискует повредить уплотнения главного цилиндра (более высокий риск для старых автомобилей).

Метод накачки и отпускания

Вот как мой отец думал, что я прокачиваю тормозную систему. В детстве я был специалистом по тормозам, и моя работа заключалась в том, чтобы накачивать и удерживать педаль тормоза по указанию. Это процедура, выполняемая двумя людьми: один человек создает давление в тормозной системе (тормозной человек), а второй выпускает жидкость (отпускающий человек).

Для выполнения этой процедуры вам понадобятся:

• 2 человека
• Свежая жидкость
• Ключ на 8, 10 или 11 мм обычно
• Емкость для жидкости и прозрачный шланг

Процесс выглядит следующим образом:

• Удалить, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
• Наполните бутылку свежей жидкостью на четверть и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно)
• Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, присоедините прозрачный шланг для удаления воздуха к тормозному суппорту или штуцеру для удаления воздуха из колесного цилиндра .
• Нанесите смазку на резьбу спускного ниппеля — помогает предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
• Тормозщик получает указание несколько раз накачать тормоза, а затем удерживать педаль тормоза нажатой. (важно)
• Выпускной манжет открывает спускной штуцер и сбрасывает давление жидкости вместе с захваченным воздухом.
• Выпускной закрывает выпускной штуцер и повторяет процесс до тех пор, пока жидкость не потечет без воздуха в шланге.
• Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар во время процесса.
• Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

Этот метод не рекомендуется для старых автомобилей, особенно тех, которые не нуждались в регулярном техническом обслуживании жидкостью. Этот тип процесса требует, чтобы педаль тормоза несколько раз упиралась в пол.Это создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

Старые тормозные системы могут вызвать коррозию поршневого плунжера, а прохождение корродированного плунжера сверх нормального рабочего расстояния может привести к повреждению уплотнений главного цилиндра.

2 Загрязненная жидкость

Количество тормозной жидкости важно, но не менее важно ее качество. Гидравлическая тормозная жидкость гигроскопична (притягивает влагу), и это проблема. Когда автомобиль ломается, на тормозных дисках кинетическая энергия превращается в тепловую.

Тормозной суппорт, расположенный над ротором, естественным образом вызывает нагрев тормозной жидкости внутри тормозного суппорта, это не проблема, когда жидкость свежая. Однако, когда жидкость стареет, влага закипает и превращается в пар. Пар не сжимается, поэтому педаль опускается на пол.

Признаки:

Обычно это проблема, только когда тормоза прогреты в течение некоторого времени, и обычно не проблема в холодном состоянии.

Исправление:

Заменить тормозную жидкость.Тормозная жидкость не сливается так, как вы сливаете моторное масло, вместо этого старая жидкость заменяется повторением процедуры слива тормозной жидкости. Прибл. одной кварты (литра) тормозной жидкости достаточно, чтобы полностью промыть систему.

Я рекомендую купить вакуумный комплект для прокачки тормозов, он упрощает работу и упрощает работу. Тормозную жидкость следует менять каждые три года, и на крышке бачка указана жидкость рекомендованного типа.

Смешивание DOT 5 (на основе силикона) с DOT 3, 4 или 5.1 (на основе гликоля) НЕТ Нет, это повредит вашу тормозную систему.Можно смешивать гликолевые жидкости разных спецификаций, но лучше хранить их отдельно. Основное различие между гликольными жидкостями разных спецификаций — это температура кипения.

Чем выше DOT, тем выше температура кипения, и чем выше температура кипения, тем лучше.

3 Утечка в системе

Гидравлическая система работает под давлением, утечка очень велика. Если жидкость может вытечь, то, наоборот, может просочиться воздух. Утечка жидкости обычно очевидна, необходимо исследовать влажное масляное пятно вокруг компонентов или трубопроводов тормоза.Даже самая маленькая утечка позволит воздуху попасть в трубопроводы.

К областям, обычно подверженным утечкам, относятся:

• Сливные ниппели — Коррозия на седле сливного ниппеля со скосом препятствует уплотнению.
• Уплотнения суппортов — Повреждения уплотнений тормозных суппортов, вызывающие утечку жидкости
• Уплотнения задних колесных цилиндров — Уплотнения задних колесных цилиндров — частая неисправность (устанавливается только на автомобили с задними барабанами)
• Гибкие шланговые соединения — Коррозия гибких и жестких соединений
• Тормозные магистрали — Коррозия
• Тормозные штуцеры — Образование коррозии на общих штуцерах

Устранение: Найдите и устраните источник утечки и удалите воздух из системы.

Неисправный гибкий тормозной шланг

Неисправный тормозной шланг также может вызывать ощущение рыхлости, это гораздо менее вероятно, но я заменил много, особенно на старых автомобилях. Гибкий резиновый тормозной шланг, установленный между шасси и подвеской, обеспечивает возможность относительного перемещения. Постоянное движение действительно берет свое, и часто без каких-либо визуальных вопросов.

Резиновый шланг может иметь признаки износа или старения. Шланг имеет внутреннюю и внешнюю стенки, разрыв любой из которых предотвращает потерю жидкости.

Однако ослабленная стенка позволяет шлангу набухать и расширяться вместо того, чтобы посылать давление жидкости на тормозной суппорт, что очень похоже на сжатие баллона посередине. Вздутие шланга вызывает ужасную мягкую мягкость педали.

Исправление:

Замените все тормозные шланги, так как другие также могут выйти из строя и прокачать систему.

Всегда полезно иметь руководство по ремонту вашего автомобиля, оно стоит всего несколько долларов, но сэкономит вам пакет.Хорошие руководства включают схемы ремонта, электрические схемы, обзор работы системы, разделы по поиску и устранению неисправностей, характеристики и последовательность моментов затяжки крепежных элементов и т. Д. Всю критически важную информацию.

Связанный вопрос

На что похожи губчатые тормоза? Губчатые тормоза кажутся мягкими и неэффективными. Ход педали тормоза в сторону пола слишком велик, и педаль будет действовать только в конце своего хода.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на какой сканер мне нужен для Duramax? Механик GM говорит … Ссылка на Где находится моя катушка зажигания? Руководство с фото

Когда нужно прокачать тормоза?

Среди важнейших компонентов ваша тормозная система занимает первое место в списке.Как бы быстро вы ни двигались, у вас должна быть возможность останавливаться по требованию. Тормозные системы автомобиля являются гидравлическими, что означает, что они работают за счет подачи жидкости под давлением. Если в системе есть пузырьки воздуха, давление будет меньше, тормоза станут мягкими, а остановки будут дольше. Но это только начало. Оставшись без присмотра, машина могла вообще не остановиться.

Хотя это можно исправить, есть способ предотвратить это. Давайте посмотрим, когда и как прокачать тормоза.

Когда прокачивать тормоза

Во-первых, вы действительно не прокачиваете тормоза — вы спускаете жидкость и воздух из тормозной системы, избавляясь от пузырьков воздуха, которые могли образоваться перед добавлением свежей тормозной жидкости.

Вот когда следует прокачать тормоза:

• Когда тормоза начинают казаться губчатыми.
• Когда остановки занимают больше времени и чувствую себя менее уверенно.
• При обнаружении утечки. Утечки могут не просто выпускать жидкость, они могут также пропускать воздух. Единственный способ убедиться, что в вашей системе нет пузырьков воздуха, — это прокачать тормоза после устранения утечки.
• При замене изношенных тормозных колодок воздух может попасть в главный цилиндр. Для торможения с изношенными колодками требуется больше тормозной жидкости, которая опорожняет резервуар и создает пространство для воздуха.
• При замене роторов или колодок. Любая работа с тормозами должна включать в себя прокачку тормозов в целях безопасности.
• Один раз в год в рамках профилактического обслуживания.

Как прокачать тормоза

Для всех четырех методов, которые вы можете использовать для прокачки тормозов, вам понадобится отвертка для винтов Torx (идентифицируемых по шестигранной канавке в их головке), однако много свежей тормозной жидкости Вашему автомобилю требуется и контейнер для старой жидкости.

Вот четыре метода прокачки тормозов:

• Gravity : Поставьте емкость под выпускной винт, откройте винт и позвольте силе тяжести втянуть старую жидкость в емкость.Будьте готовы к некоторой очистке после этого. Эта жидкость не будет падать по прямой линии; вместо этого он потечет вниз по частям между спускным винтом и контейнером.
• Руководство : Поместите контейнер под штуцер для удаления воздуха и откройте его, пока другой человек медленно нажимает и отпускает педаль тормоза, вытесняя жидкость и воздух. Включите тормоза плавно, чтобы избежать образования новых пузырьков воздуха, которые могут задерживаться и загрязнять новую жидкость. Внимательно следите за тем, чтобы выходящая жидкость не пенилась — это признак образования новых пузырьков воздуха.
• Давление : снова поставьте емкость под штуцер для удаления воздуха и откройте его. Затем используйте резервуар с тормозной жидкостью под давлением в главном цилиндре, чтобы протолкнуть жидкость и воздух через систему в контейнер.
• Вакуум : Для этого метода прикрепите вакуумный штуцер к штуцеру для удаления воздуха после того, как откроете его. Он втягивает жидкость и воздух в прикрепленный контейнер.

Куда бы вы ни пошли, прокачка тормозов при возникновении проблемы или в рамках регулярного технического обслуживания помогает обеспечить наилучшую работу тормозной системы и обеспечивает безопасность вас и ваших пассажиров.

Ознакомьтесь со всей тормозной жидкостью, доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы узнать больше о прокачке тормозов, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии любезно предоставлены Майком Хагерти.

Майк Хагерти — автомобильный журналист, чьи работы с 1997 года освещались на радио, телевидении, в печати и в Интернете. Он является издателем и редактором сайта MikeHagertyCars.com, а также публикует обзоры автомобилей для Los Altos Town Crier и losaltosonline.com. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Горного Уэста, а также BBCCars.com.

Как: Диагностика педали мягкого тормоза

Самый частый вопрос, который задают нашим техническим представителям, — почему у меня педаль жесткого тормоза. Сразу за этой частотой стоит прямо противоположный вопрос: почему у меня педаль мягкого тормоза и что может быть ее причиной.На этот вопрос обычно немного легче ответить, но ответы часто можно забыть, и, возможно, потребуется небольшое напоминание.

Ниже мы собрали наиболее частые причины использования педали мягкого тормоза. Вероятно, это не единственные причины, которые могут его вызвать, но для нас они, безусловно, являются наиболее распространенными, когда мы получаем ответ от наших клиентов. Надеюсь, они помогут вам найти ответ на возникшую у вас проблему.

• 1

Наиболее частая причина того, что педаль тормоза работает мягко, просто остается в системе воздух.Самый простой способ диагностировать эту проблему — несколько раз аккуратно нажать на педаль тормоза. При этом педаль должна становиться тверже при каждом легком нажатии на педаль. Если это так, то должен начаться очевидный подход — прокачать тормоза. Самое сложное в удалении воздуха из системы — это то, что мы не видим воздух и вынуждены думать о воздухе и о том, что он делает. Воздух обычно всегда попадает наверх. Это может быть просто тормозная магистраль, у которой есть забавный изгиб, который идет в необычном месте вверх, или она может быть зажата в верхней точке суппорта над штуцером для прокачки тормозов.Чтобы удалить воздух из суппорта, может потребоваться снять суппорт и переместить его, чтобы попытаться получить воздушный карман в месте, которое решит прокачка тормозов.

Если чувствуется, что в системе присутствует воздух, и вы не можете его найти, мы используем простой трюк: блокируем части тормозной системы. Для этого заблокируйте передние суппорты и включите тормоза, а затем заблокируйте заднюю часть системы и включите тормоза. Если педаль улучшается и теряет это ощущение мягкости, вы можете почти гарантировать местонахождение воздуха и, по крайней мере, начать сужать область поиска до передней или задней части автомобиля.

Просто запомните одну вещь: не имеет значения, сколько тормозной жидкости вы прокачаете через тормозную систему. Мы постоянно слышим, как человек говорит: «Мы пролили через систему более галлона тормозной жидкости». Воздушный карман все еще может быть там, независимо от того, сколько жидкости проталкивается через систему, если воздушный карман находится в штангенциркуле или линии, в которой возникла странная ситуация.

• 2

Это кажется очевидным, но, безусловно, стоит упомянуть, так как здесь есть некоторые уловки.Первая часть этого — очевидная и видимая утечка тормозной жидкости из порта или фитинга. Поскольку жидкость выталкивается из системы, система никогда не достигает точки, в которой она может начать движение поршней в суппортах или колесных цилиндрах, и, следовательно, вызывает мягкую педаль. Исправление здесь является довольно очевидным: устранить утечку с последующим полным удалением воздуха из тормозной системы для устранения любых утечек из системы

.

Улавливающая часть этого — когда есть утечка в фитинге, но жидкость не поступает из порта фитинга.Фитинг может фактически вытягивать воздух, когда педаль возвращается в исходное положение. Этот воздух, попадающий в систему, очевидно, создаст ситуацию, когда нужно будет снова удалить воздух из тормозов. Однако перед прокачкой тормозов необходимо найти неисправный фитинг и устранить проблему.

• 3

Тормозная жидкость похожа на масло в вашем двигателе и других механических системах вашего автомобиля.Рекомендуется менять тормозную жидкость не реже одного раза в два года. Если жидкость остается без замены слишком долго, она может фактически впитать влагу в систему и, следовательно, изменить характеристики сжатия жидкости.

Еще один сценарий, связанный с загрязненной тормозной жидкостью, — это использование силиконовой жидкости Dot 5 в тормозной системе, которая изначально имела жидкость Dot 3 или Dot 4. Жидкость Dot 5 не смешивается с другими типами тормозной жидкости и может вызвать образование смол или геля в системе.Кроме того, если компоненты системы не были изготовлены с использованием резины надлежащего типа, уплотнения могут действительно вздуться, изменить форму или начать протекать. Это тоже вызовет мягкую педаль. В таком случае потребуется полная очистка тормозной системы.

• 4

В этом случае зазор пальца усилителя между усилителем тормозов, который входит в заднюю часть главного цилиндра, может быть слишком большим.Это дает ощущение мягкой педали, и человек обычно описывает сценарий, в котором он говорит, что нажимает на педаль, и ему кажется, что ничего не происходит, а затем внезапно появляется педаль. В этом случае потяните вперед главный цилиндр и измерьте этот зазор. Если зазор превышает рекомендуемый 0,020 дюйма, толкатель потребует регулировки, чтобы добиться нужной глубины зазора.

• 5

Это становится немного сложнее объяснить, но это может быть основным фактором, влияющим на педаль мягкого тормоза.Очевидно, что размер отверстия главного цилиндра зависит от того, из чего состоит вся система. В суппортах с несколькими маленькими поршнями обычно используется главный цилиндр меньшего диаметра, чем в суппортах с одним большим поршнем. Если в главном цилиндре используется слишком маленькое отверстие, потребуется гораздо больший ход для создания необходимого объема и давления в трубопроводе, чтобы получить правильный ход поршня в суппорте, чтобы затем получить надлежащую силу зажима. Это важно, так как переход к главному цилиндру со слишком большим размером отверстия вызовет прямо противоположный эффект с педалью, которая требует огромных усилий для получения необходимого объема и давления в трубопроводе.

• 6

Обычно он сосредоточен вокруг главного цилиндра, но также может присутствовать в других компонентах тормозной системы, таких как колесные цилиндры или суппорты. Главный цилиндр является обычным подозреваемым из-за выхода из строя внутренних уплотнений. Это обычно может быть диагностировано, когда несколько мягкая педаль становится хуже. Слегка нажмите на педаль, а затем удерживайте педаль тормоза. Если при удерживании педали он начинает ползать вниз, у вас, скорее всего, есть главный цилиндр, который протекает изнутри и не может поддерживать необходимое давление.Эту проблему обычно решает замена главного цилиндра с последующим прокачиванием тормозов.

• 7

Это немного выходит за рамки упомянутых выше утечек жидкости. Если тормозные шланги старые, это может означать утечку воздуха через шланг, но не утечку жидкости. Помните, воздух пойдет туда, куда не попадет жидкость. Если внутренняя часть шланга сломалась, воздух будет входить и выходить из шланга, и это почти то же самое, что и утечка жидкости.К сожалению, на самом деле нет способа диагностировать эту проблему, и потребуется просто заменить шланги. Хорошо то, что если вы посмотрите на шланги и почувствуете, что это возможно, они, вероятно, достаточно стары, и их все равно нужно менять.

• 8

Это гораздо более необычно, но стоит упомянуть. Бывают случаи, когда все работает нормально. Педаль чувствует себя хорошо, никаких известных проблем нет.Затем внезапно, обычно после чего-то особенного, педаль внезапно становится мягкой до такой степени, что почти создается ощущение, будто ничего нет, но обычно ее можно снова накачать до твердого состояния за пару нажатий на педаль тормоза. В этой ситуации мы видели, где при полном повороте колеса суппорт может контактировать с какой-либо частью рамы или подвески. Когда это происходит, он будет давить на суппорт и либо значительно изгибать его, либо, если суппорт плавающего типа, заставлять его скользить по штифтам.Если это происходит, жидкость выталкивается из суппорта, и нажатие педали тормоза первые пару раз буквально заполняет суппорт жидкостью, как при установке новых компонентов. Исправить это может быть сложно, в зависимости от сценария, и каждая ситуация, вероятно, немного отличается.

Мы надеемся, что эти сценарии помогли указать вам направление, которое в конечном итоге позволит вам понять, где и почему у вас есть педаль мягкого тормоза. Если вам все еще нужна помощь, мы всегда готовы помочь вам решить проблему и удержать вас от опасностей.Наш номер телефона 888-249-9425 или напишите нам по адресу [email protected].

Как правильно прокачать тормозную систему

от Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера, младшего из SCR Motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что при закипании жидкости вместо этого образуется «пар жидкости». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, потому что, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему попадет достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, так как вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для указания точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью вступят в реакцию отрицательно по отношению к известным материалам, используемым в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной жидкости. тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, в специально созданном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогостоящей гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры торможения, как на трассе, стоимость жидкостей и возможные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Практические инструкции

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Требуются расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Конструкция смещенной головки обычно работает лучше всего.
• Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
• 12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
• Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
• Емкость для очистки тормозов.
• Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобилей

1. Ослабьте зажимные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
2. Снимите все опорные колеса.
3. Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую крышку со спускного винта — и не потеряйте его!
3. Поместите накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет офсетный гаечный ключ, так как он дает больше всего места для движения.
4. Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
5. Вставьте другой конец шланга в одноразовую бутылку.
6. Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не скажет об этом.
8. Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно быстрого рывка.
10. Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
11. Помощник должен ответить «отпущено».
12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
14. Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
15. Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Оставив место чистым и сухим, позже будет легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно вылечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость надлежащим образом так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не сливайте обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

1. Установите на место все четыре опорных катка.
2. Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
4. Дорожное испытание автомобиля для подтверждения правильного функционирования тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВЕДЕНИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее средство технического обслуживания «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
3. Если в вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или на притирочных сессиях, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более активные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к пункту 4
.
4. Наконец, из специально предназначенных гоночных машин следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

3 причины пористой педали тормоза

Утечки в тормозных магистралях

Одна из наиболее частых причин пористости педали тормоза — утечка в тормозной магистрали.Когда тормозная жидкость вытекает из отверстий в магистралях, уровень жидкости становится слишком низким для приложения достаточного усилия к тормозным колодкам. Это делает педаль тормоза мягкой и практически без сопротивления.

Некоторые из основных причин утечки жидкости включают повреждение дорожным мусором, коррозию из-за неблагоприятных погодных условий или простой износ. Иногда утечки становятся очевидными сразу; в других случаях они будут видны только при ближайшем рассмотрении. Многие водители сначала предупреждаются об утечке жидкости по сигнальной лампе тормозной системы.

Если у вас есть утечка в тормозных магистралях, важно немедленно отремонтировать или заменить их. Если вся тормозная жидкость вытечет из отверстий, машина не сможет остановиться. Как только тормозные магистрали будут закреплены, простая доливка жидкости вернет вашу тормозную систему в рабочее состояние.

Воздух в тормозных магистралях

Тормозная жидкость — единственное вещество, которое должно быть в тормозных магистралях. Воздух не приветствуется. Как и в случае утечек, когда воздух попадает в тормозную систему, педаль будет ощущаться губчатой, потому что не будет достаточно жидкости для передачи всей силы от педали к тормозным колодкам.

Одной из возможных причин попадания воздуха в систему является естественный износ тормозных колодок. Чем тоньше колодки, тем больше жидкости требуется для передачи усилия педали. Если жидкости недостаточно, в ваших трубках может образоваться пузырек воздуха. Лучшее решение этой проблемы — замена тормозных колодок.

Еще одна возможная причина — загрязнение воды. Тормозная жидкость впитывает воду, и при нагревании тормозных магистралей эта вода может превратиться в газ. Это еще более вероятно, если в вашем автомобиле есть неисправность, которая вызывает чрезмерное трение, например, застрявший суппорт.Любые сбои необходимо устранить, чтобы предотвратить повторение этой проблемы.

Износ главного цилиндра

Главный цилиндр — это часть вашей тормозной системы, которая проталкивает жидкость через тормозные магистрали. Он делает это путем преобразования силы, с которой вы нажимаете на педаль, в гидравлическое давление, которое перемещает жидкость. Изношенный главный цилиндр может вызвать утечку тормозной жидкости точно так же, как износ магистрали. Как и в случае любой капли жидкости, утечки из изношенных уплотнений цилиндров приведут к недостаточному давлению на педали и вызовут ощущение губчатости.

Изношенные цилиндры обычно не нуждаются в ремонте, потому что их сложно исправить, не удалив антикоррозийное покрытие. Если ваш главный цилиндр работает не так, как задумано, и причиной считается износ, лучшее решение — поручить замену цилиндра специалисту.

Если ваша педаль тормоза кажется пористой или мягкой, обратитесь в службу Stopmaster Brake Service при первой возможности, чтобы устранить проблему до того, как она приведет к аварии.