Как прокачать масляный амортизатор: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Содержание

Как прокачать амортизатор


Амортизатор масляный, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

  1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
  2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

  1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
  2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
  3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
  2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
  3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
  4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
  5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
  • Жесты и световые сигналы водителями
  • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
  • Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
  • Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
  • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
  • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
  • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
  • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
  • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
  • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
  • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
  • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
  • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
  • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
  • Как завести машину зимой, полезные советы
  • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
  • Как провести диагностику автомобиля своими руками
  • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
  • Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
  • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
  • Надо ли прогревать двигатель?
  • Как самому почистить дроссельную заслонку?
  • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать

Амортизаторы - как прокачать самому?

Поменять тут или иную деталь ходовой части автомобиля можно, как самостоятельно, так и с помощью специалистов автосервиса. Для проведения такой работы необходимы навыки и знания. Все это применимо и к амортизаторам. Далее мы ответим на вопрос, как прокачать амортизаторы и зачем это нужно, расскажем об особенностях этого процесса и других интересных вещах.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день существует несколько разновидностей амортизаторов. Они главным образом подразделяются по виду наполняющей их жидкости. Так чаще всего используются масляные амортизаторы. Они обеспечивают максимальный комфорт. Его используют в легковых машинах, которые предназначены для езды по городским улицам.

Также часто используется газо-масляный тип амортизаторов. Они характеризуются более жесткими ощущениями, но отсутствует вероятность закипания масла во время движения. Поэтому данный вид амортизаторов используется в автомобилях, которые предназначены для передвижения по бездорожью и на высокой скорости.

Газовые амортизаторы – это наиболее устойчивые к различного рода препятствиям детали. Они обеспечивают желаемую устойчивость автомобилю во время движения по любой дороге. Однако они считаются самыми жесткими, а значит, снижается комфортабельность. Все эти виды служат долго, но в конце концов выходят из строя или изнашиваются. Поэтому необходимо позаботиться об их замене. На этом лучше не экономить, так как именно амортизаторы обеспечивают устойчивое сцепление автомобиля с дорогой, его устойчивость во время движения, сокращают тормозной путь.

Также стоит оговориться, что существуют еще деление по производственным особенностям: двухтрубные, о которых пойдет речь далее, однотрубный амортизатор и перевернутый однотрубный амортизатор (стойки подвески Макферсон). Двухтрубные амортизаторы являются наиболее распространенной модификацией и сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Именно поэтому далее пойдет речь об их прокачке.

Амортизаторы автомобиля: заменить или отремонтировать

Стоит сказать, что на безопасность движения влияет множество факторов. В первую очередь и исправность амортизаторов. Их изношенность или повреждения могут привести к созданию аварийной ситуации, а также испортить кузов автомобиля. Многие водители задаются вопросом о том, что лучше провести ремонт или все-таки лучше заменить амортизаторы на новые.

Если вы провели диагностику и выявили повреждения, то следует выявить их глубину и принять решение о том, что вы будете делать ремонтировать или менять на новые амортизаторы. В данном случае может быть два пути решения вопроса. Первый – это замена старых амортизаторов. Второй это поездка в специализированный автосервис и восстановление целостности деталей. В условиях гаража можно выполнить лишь замену стоек амортизаторов, а восстановление деталей лучше доверить специалистам. Для того чтобы заменить стойки амортизатора необходимо их прокачать. Этот процесс несложный, но обязательный.

Прокачать амортизаторы: зачем это нужно

Большинство автовладельцев знают, что перед установкой необходима прокачка амортизаторов. Данный процесс проводится с той целью, чтобы удалить воздушную прослойку из механизма. Если во внутренней гильзе механизма останется воздух и во время движения будут произведены первые толчки поршня, это может привести к неправильному функционированию механизма. В последствие это может привести к появлению посторонних шумов и выходу из строя всей поршневой системы. В масляных амортизаторах может оставаться масло во внутренней гильзе. Оно также может привести к поломке механизма в самый неподходящий момент.

Кроме того амортизаторы необходимо прокачать для того чтобы выявить заклинивание клапанного механизма до установки и другие неисправности совершенно нового устройства. Процесс прокачки амортизаторов обязателен еще и потому что только после этой процедуры механизм подлежит гарантии от продавца. Если же поломка произойдет после того как установлен непрокачанный амортизатор, то автовладелец потеряет деньги, а он не подлежит замене на новый.

Технология прокачки стоек амортизаторов

Данный процесс можно провести своими руками, поэтому во многих магазинах продавцы предоставляют инструкцию о том, как правильно прокачать амортизаторы и привести их в надлежащее положение перед установкой. Если у вас нет такой инструкции, а нужно сделать все здесь и сейчас, мы предлагаем подробное описание процесса. Знание технологии прокачки стоек амортизаторов позволит легко провести ремонтные работы, а также провести замену картриджей стоек амортизаторов. Итак, стойки амортизаторов, технология прокачки предполагает:

1. Стойку необходимо установить штоком вверх, а затем без рывков плавно сжимать до достижения поверхностью штока верхней части стакана, на 2-3 см.

2. Далее необходимо зафиксировать шток амортизатора в достигнутом положении на 2-3 секунды.

3. Затем плавно нужно вытащить шток до исходного состояния.

4. Контроль качества детали. Шток необходимо рывками (резкими короткими движениями) опустить и поднять, но уже не до конца. Его движения должны быть плавными без провалов и рывков.

Если все прошло удачно, то можно приступать к установке новых амортизаторов на автомобиль.

Технология прокачки амортизаторов других типов

В данном случае термин «не прокачанный амортизатор» можно отнести только к двухтрубным деталям. Однотрубный амортизатор, например не нуждается в прокачке, так как он отчасти заполнен газом высокого давления и отделена от остальной части герметичным поршнем. Масло в область, заполненную газом, попасть не может благодаря поршню. Если же по какой-либо причине вы прокачали такой амортизатор, то это не нанесет ему вреда, но позволит избежать поломок в будущем.

Технология прокачки стоек амортизаторов происходит в следующей последовательности:

- во-первых, картридж или амортизатор установить штоком вверх;

- затем плавно вдавить шток до состояния, когда его верхняя кромка не доходит до стакана на 2-3 см;

- придерживая шток в таком состоянии, перевернуть его и штоком вверх и подержать так 3-6 секунд;

- затем плавно выдвинуть шток до упора;

- разместить амортизатор штоком вниз снова и повторить порядок действий 2-3 раза.

И в завершении, удерживая амортизатор штоком вверх, проверить его работу. Все должно быть плавно и без рывков. Для того чтобы проконтролировать достаточно просто несколько раз резко и коротко нажать на шток.

Таким образом, вопрос, как прокачать амортизаторы больше не должен возникать у большинства автомобилистов. Этот процесс позволяет создать все условия для долгосрочной эксплуатации автомобиля, безопасного движения. Устранив воздух и другие помехи, вы сэкономите средства и сможете вовремя заметить неисправность в новой детали. Поэтому прокачать амортизаторы можно и нужно всех видов и типов. Данный процесс не насеет им вреда, но позволит найти брак и обменять на другую деталь. Только так вы сможете избежать аварий и насладиться мягкой дорогой, комфортным автомобилем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как прокачать амортизаторы перед установкой: пошаговая последовательность действий

А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?, — спросите вы, и будете совершенно правы. Мы ведь не профессиональные автомеханики, и не можем знать все тонкости или особенности эксплуатации того или иного механизма или агрегата, входящего в состав автомобиля.

Тем не менее, прокачка амортизаторов перед установкой необходима, и прежде, чем ответить на вопрос: Как прокачать амортизаторы?, давайте узнаем, зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой.

Необходимость прокачки амортизатора перед установкой обусловлена тем, что если во внутренней гильзе амортизатора присутствует воздушный слой (это может произойти во время транспортировки), то амортизатор не будет правильно функционировать. А это приводит к таким неисправностям амортизатора, как: шум или стук во время движения, а в итоге – выход из строя всей поршневой системы амортизатора.

Кроме того, прокачка амортизатора перед установкой позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма либо другие неисправности, даже совершенно нового механизма.

Важно! При прокачке амортизатора нужно знать, что незначительные провалы в сопротивлении клапанного механизма во время прокачки, или разница в скорости выхода штока не есть неисправность и не является поводом для паники (это касается газо-масляных амортизаторов).

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура.  Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

  1. Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
  2. На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
  3. Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
  4. Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.

Технология прокачки амортизаторов других типов

  1. Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
  2. В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
  3. Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
  4. Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
  5. Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
  6. Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

  • Автор: Андрей
  • Распечатать

Как прокачать амортизаторы

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

  • Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

  1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
  2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
  3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
  4. До упора вдавите шток.
  5. Вытащите шток на ¾ длины.
  6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
  7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

  • Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

  1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
  2. Введите шток до упора.
  3. Переверните амортизатор.
  4. Вытащите шток до упора.
  5. Вдавите шток до упора.
  6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
  7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

  • Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

  1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
  2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
  3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
  4. До упора вдавите шток.
  5. Вытащите шток на ¾ длины.
  6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
  7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

  • Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

  1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
  2. Введите шток до упора.
  3. Переверните амортизатор.
  4. Вытащите шток до упора.
  5. Вдавите шток до упора.
  6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
  7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео - Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Прокачка амортизаторов

Всем известен такой элемент подвески автомобиля, и в частности ВАЗ 2109, как амортизатор. Из-за большого количества ям и неровностей на наших дорогах, амортизаторы на автомобилях изнашиваются быстрее их западных «коллег», а значит, быстрее подойдет время их замены. Обычно на наших автомобилях менять амортизаторы приходится каждые 40000 км пробега, может немного реже или чаще в зависимости от вашего конкретного случая и качества самих деталей.

Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

Однотрубный амортизатор

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Двухтрубный амортизатор

Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками.

Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

  1. Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
  2. Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
  3. Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
  4. Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

  1. Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
  2. Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
  3. Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.

Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!

Проверяем плавность хода штока, он должен плавно без заметных провалов перемещаться во всем рабочем диапазоне. Если при проверке прослушиваются звуки пузырения в стойке, значит не весь воздух покинул рабочую область «E», и операции по прокачке следует повторить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как прокачать масляные амортизаторы видео

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Прокачка масляных стоек перед установкой – Защита имущества

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Читайте в этой статье

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

  • масляные амортизаторы;
  • газомасляные амортизаторы;
  • газовые амортизаторы;

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

  • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

  • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
  • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

  • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
  • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
  • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Устройство полного привода, виды и типы полного привода, схема устройства привода на полноприводных авто. Полноприводные коробки, особенности.

Дифференциал коробки передач: что это такое, устройство дифференциала, виды дифференциалов. Как работает дифференциал КПП в трансмиссии автомобиля.

Назначение привода ГРМ. Преимущества и недостатки ремня или цепи в конструкции привода газораспределительного механизма двигателя.

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  • При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  • Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  • Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  • Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  • Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  • Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
  • Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  • Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  • Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  • Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  • Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  • Повторно вдавите шток.
  • Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Нужно ли прокачивать масляные амортизаторы перед установкой

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Зачем делается прокачка

    Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

    Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

    В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

    За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

    И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

    Важные нюансы правильной прокачки

    В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

    • Каяба;
    • Монро;
    • Фенокс;
    • Демфи;
    • Bosch;
    • Sachs;
    • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
    • Febi;
    • Boge;
    • ASM;
    • Delphi;
    • RTS и пр.

    В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

    Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

    Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

    • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
    • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
    • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
    • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
    • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
    • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

    Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

    Газовые амортизаторы

    Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

    • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
    • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
    • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
    • Затем переверните запчасть наоборот;
    • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
    • До упора выдвините шток обратно;
    • Переверните амортизатор;
    • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

    На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

    Масляные амортизаторы

    В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

    • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
    • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
    • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
    • Не отпуская шток, переверните аморт;
    • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
    • В это время воздух должен выйти;
    • Затем до упора вытащите шток;
    • Переверните аморт штоком вниз;
    • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

    Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

    Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

    • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
    • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

    При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

    Газомасляные

    Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

    Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
    • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
    • Переверните элемент, не разжимая деталь;
    • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
    • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
    • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
    • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

    Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

    Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

    Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

    Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

    (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Понравилась статья?

    Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

    Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

    Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

    Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

    Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

    Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
    Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

    Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

    Прокачка масляного амортизатора

    Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

    Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

    1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
    2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
    3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
    4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
    5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

    Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
    Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

    Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

    Проверка амортизатора в магазине

    Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

    Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

    1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
    2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

    В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

    Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

    Прокачка амортизатора перед установкой

    Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

    Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
    Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
    Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

    Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

    Как устроены амортизаторы

    Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Как проверить амортизатор

    Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

    Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

    Как правильно прокачать амортизатор

    Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

    • Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

    Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

    1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
    2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
    3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
    4. До упора вдавите шток.
    5. Вытащите шток на ¾ длины.
    6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
    7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

    • Прокачка газового амортизатора

    Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

    1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
    2. Введите шток до упора.
    3. Переверните амортизатор.
    4. Вытащите шток до упора.
    5. Вдавите шток до упора.
    6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
    7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

    Видео – Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

    Вывод

    Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

    Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой


    Как он работает?

    Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.


    Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

    По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

    Как устроены амортизаторы

    Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

    Нужно ли прокачивать перед установкой?

    Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

    Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

    Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

    Демонтаж

    Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

    Передняя подвеска

    На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

    Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

    Задняя подвеска

    Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

    • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
    • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

    Правда ли газовый вид считается спортивным?

    Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

    Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

    Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    Инструкция прокачки

    Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

    Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

    1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
    2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
    3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
    4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
    5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
    6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

    После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

    Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Выводы

    В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Понимание эмульсии и разрядов мочевого пузыря

    Узнайте шокирующую правду

    Слова: Карисса Смика
    Фото: Уолтер Сидас

    В сегодняшних наборах и RTR вы найдете два разных стиля разрядов; эмульсия и шок мочевого пузыря. Большинство комплектов поставляется с одним или другим, в то время как в некоторых есть оба варианта.

    Так что же такое эмульсионный шок? Эмульсионный шок - это шок, при котором воздух и масло смешиваются; в нем не используется внутренний резиновый баллон. Силиконовое масло плохо сжимается без помощи воздуха, который вытесняет пространство, занимаемое поршнем, когда он движется в корпусе амортизатора.Поскольку воздух и масло смешиваются внутри корпуса под действием поршня, эмульсионный амортизатор может казаться более мягким, чем амортизатор баллонного типа, построенный с тем же маслом для амортизаторов

    Иногда вы можете увидеть, как гонщик «работает» (сжимает) свою подвеску. перед гонкой; они просто работают с пузырьками воздуха, которые поднялись до верхней части корпуса амортизатора, в масло для амортизатора. Один из ключевых советов при работе с амортизаторами эмульсионного типа - убедиться, что все четыре амортизатора изготовлены с одинаковым количеством масла для амортизаторов. Если каждый из них построен по-разному, демпфирование будет мягче или тяжелее от удара к удару.Так что быть последовательным - это важно! Одним из преимуществ амортизаторов эмульсионного типа является легкость их изготовления. Просто заполните каждый корпус амортизатора маслом, аккуратно закройте крышку и выпустите воздух, полностью сжав вал амортизатора. Это сделает практически невозможным преодоление шока. Если вы сделаете переполнение, вы об этом узнаете, потому что это ограничит движение поршня, также известное как гидрозатвор. Еще одно преимущество состоит в том, что эмульсионный шок не становится жестче во время повторных сжатий или ближе к концу ударного удара. Это делает амортизацию более плавной на трассе.

    Амортизаторы баллонного типа имеют внутреннюю резиновую диафрагму внутри крышки амортизатора. Этот баллон разделяет воздух и масло для амортизаторов. Когда поршень сжимается, баллон смещается, чтобы компенсировать пространство, занимаемое поршнем и валом в корпусе амортизатора. Ключевой совет по созданию амортизатора типа баллона - убедиться, что внутри амортизирующего масла нет пузырьков воздуха. Как только вы узнаете, что в корпусе амортизатора нет пузырьков воздуха, вы можете заполнить амортизатор и плотно прижать крышку, чтобы стравить излишки масла.Если в амортизирующем масле находится воздух, это приведет к нестабильности в работе амортизатора. Шок мочевого пузыря немного сложнее для большинства людей, и может потребоваться несколько попыток, чтобы каждый шок почувствовал себя одинаковым, но награда - гораздо более постоянное ощущение от подвески.

    Итак, какой стиль шока лучше? Ну, это зависит от типа трассы и вашего стиля вождения. Некоторые говорят, что на гладкой дорожке амортизатор мочевого пузыря работает лучше, в то время как другие говорят, что на грубых, ухабистых дорожках лучше всего работает эмульсионный амортизатор.Тип амортизатора зависит от водителя и его механика! Если для вашей марки / модели доступны оба типа амортизаторов, я определенно предлагаю попробовать оба и сделать это самостоятельно!

    Как удалить воздух из демпфера зарядного устройства RockShox

    В этом руководстве мы покажем вам, как удалить воздух из демпфера зарядного устройства RockShox с помощью нашего комплекта для прокачки демпфера зарядного устройства. Мы будем работать над нашей вилкой Pike RCT3 для целей этого руководства, но шаги будут аналогичными для демпфера зарядного устройства в вашей вилке BoXXer .

    Еще кое-что, прежде чем мы начнем. Я долго спорил, лучше ли снять демпфер зарядного устройства с вилки перед прокачкой или можно ли упростить процесс, оставив демпфер в вилке. Конечно, было бы быстрее сделать последнее.

    После долгих исследований я не смог найти окончательного ответа, поэтому решил связаться с самими RockShox, которые сказали это:

    "Для наилучшей работы снимите демпферный картридж с вилки.Это обеспечит полное кровотечение при полном выдвижении картриджа ».
    - SRAM США

    Думаю, это ответ на мой вопрос. Давайте начнем с рассмотрения инструментов, используемых для этого.

    Вещи, которые вам понадобятся


    Прокачной комплект

    Наш собственный комплект для прокачки демпфера зарядного устройства RockShox включает спускной наконечник демпфера зарядного устройства и шприц с надежной фиксацией для устранения утечек и удержания жидкости в системе, а не по всей вашей мастерской.Мы также поставляем 100 мл оригинальной суспензионной жидкости RockShox 3wt с каждым комплектом.

    Шаг 1

    Используйте шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы ослабить установочный винт, и снимите ручку регулятора отбоя, расположенную в нижней части стойки вилки ведущей стороны.


    Шаг 2

    Используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы открутить нижний болт. С помощью тряпки соберите небольшое количество суспензионного масла, которое будет выходить из отверстия в голени.

    Шаг 3

    Только RCT3: Используйте шестигранный ключ на 2 мм, чтобы вывернуть винт ручки регулятора низкой скорости, а затем снимите ручку регулятора низкой скорости.С помощью торцевого ключа на 6 мм ослабьте стопорную гайку ручки регулятора режима сжатия. Снимите регулятор с вилки.


    Только RC: Используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы снять стопорную гайку ручки. Снимите ручку регулятора низкой скорости с вилки.

    Шаг 4

    Используйте торцевой ключ на 30 мм, чтобы ослабить верхнюю крышку демпфера. Будьте осторожны, чтобы розетка не соскользнула и не повредила вилку.


    Снимите узел амортизатора зарядного устройства с верхней трубки и протрите весь узел амортизатора бумажным полотенцем или тряпкой

    Иногда бывает трудно снять демпфер зарядного устройства с вилки.Сжатие вилки откроет большую часть демпфера зарядного устройства, за которую вы сможете ухватиться. Сильно потяните, чтобы сместить демпфер.

    Шаг 5

    Используйте рабочую подставку, чтобы закрепить демпфер зарядного устройства за трубку картриджа прямо под резиновым баллоном.

    Не прилагайте чрезмерных усилий зажима и не закрепляйте амортизатор зарядного устройства за его резиновую камеру.

    Шаг 6

    Только RCT3: Используйте маленькие плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять стопорное кольцо с регулятора сжатия на низких оборотах.

    Только RC: Используйте маленькие плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять стопорное кольцо со сливной пробки.

    Шаг 7

    Только для RCT3: Используйте плоскогубцы для снятия низкоскоростного регулятора компрессии с верхней крышки компрессии.

    Только RC: Используйте острогубцы, чтобы снять сливную пробку с регулятора компрессии.

    Шаг 8

    Только RCT3: Используйте 2.Шестигранный ключ на 5 мм для снятия иглы низкоскоростного сжатия.

    Шаг 9

    Откройте узел отбоя, потянув за вал отбоя, чтобы выдвинуть его. Затем вставьте шестигранный ключ на 2,5 мм в нижнюю часть вала отбоя и поверните его против часовой стрелки до упора.


    Шаг 10

    Пальцами установите нижний болт в вал демпфера отбоя. Достаточно 2-3 оборотов, затем потяните нижний болт вниз, чтобы выдвинуть вал.

    Шаг 11

    Возьмите шприц для кровотечения из набора для удаления крови и наполните его наполовину 3 масс. Жидкой суспензии из флакона, погрузив наконечник и потянув назад поршень. Обязательно удалите из шприца весь воздух. Ввинтите шприц в узел компрессионной верхней крышки до упора.


    Используйте конический гаечный ключ на 15 мм, чтобы повернуть узел кулачка сжатия против часовой стрелки в открытое положение.


    Шаг 12

    Создайте разрежение в узле демпфера, потянув вверх поршень шприца и удерживая вал демпфера отбоя на месте. Это вытеснит пузырьки из узла демпфера.


    Медленно нажимайте вверх и вниз на вал отбоя несколько раз, чтобы удалить пузырьки воздуха из блока баллона

    Создайте давление в блоке демпфера, нажав на поршень шприца и одновременно потянув вниз вал демпфера отбоя.

    Продолжайте нажимать на поршень шприца и одновременно несколько раз прокрутите вал демпфера отскока вверх и вниз, чтобы удалить пузырьки воздуха из демпфера. Мочевой пузырь будет расширяться и сжиматься. Это нормально.


    Повторяйте создание вакуума и давление на узел заслонки до тех пор, пока из узла заслонки не появятся только очень маленькие пузырьки.

    Шаг 13

    Убедитесь, что вал отбоя полностью выдвинут. Надавите на поршень шприца и отпустите его.Дайте мочевому пузырю прийти в его естественное положение покоя, подождав несколько секунд, пока шприц не перестанет наполняться. Используйте тряпку, чтобы закрыть спускной наконечник и спускное отверстие зарядного устройства, затем открутите и извлеките шприц.

    Осторожно - опасность для глаз. Жидкость может быть выброшена из блока баллона, если баллон не находится в исходном положении. Надевайте защитные очки.


    Вылейте оставшиеся 3 мас. Суспензии в контейнер для безопасной утилизации.

    Шаг 14

    Только

    RCT3: используйте шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы ввинтить низкоскоростную компрессионную иглу в узел баллона до упора, а затем вывинтите ее на 1/4 оборота. Оберните отверстие бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю жидкость суспензии.


    Шаг 15

    Только RCT3: Вставьте регулятор низкоскоростного сжатия в кулачок сжатия. Нажмите и поверните регулятор низкоскоростной компрессии по часовой стрелке до щелчка.

    Только RC: Используйте острогубцы, чтобы вставить сливную пробку в регулятор сжатия до щелчка.

    Шаг 16

    Используйте маленькие плоскогубцы для стопорных колец, чтобы установить внутреннее стопорное кольцо в канавку стопорного кольца.

    Убедитесь, что стопорное кольцо правильно сидит в канавке стопорного кольца, используя плоскогубцы для стопорного кольца, чтобы несколько раз повернуть стопорное кольцо и головку уплотнения вперед и назад.

    Только RCT3: Регулятор низкоскоростного сжатия должен быть установлен правильно, чтобы стопорное кольцо вошло в паз.

    RC Только: Сливная пробка должна быть установлена ​​правильно, чтобы стопорное кольцо вошло в паз.

    Шаг 17

    Снимите болт отбоя с вала демпфера отбоя.

    Шаг 18

    Распылите или используйте салфетки изопропилового спирта или влажную тряпку для сборки демпфера зарядного устройства и тщательно очистите его, а затем вытрите насухо чистой тряпкой.

    Шаг 19

    Убедитесь, что вал отбоя полностью выдвинут, потянув его вниз, затем вставьте демпфер зарядного устройства в верхнюю часть верхней трубы со стороны привода и поверните его на несколько оборотов 30-миллиметровым торцом, пока он не будет навинчен примерно наполовину.


    Шаг 20

    Теперь используйте рабочую подставку, чтобы установить вилку в горизонтальное положение. Наберите в шприц 5 мл масла для вилки RockShox 0w30 и введите его в нижнюю часть нижней ножки вилки со стороны привода.

    Используйте тряпку, чтобы удалить излишки жидкости / масла с голени.

    Обязательно закачивайте жидкость в нижнюю часть вилки, а не в резьбовой вал демпфера отбоя внутри.

    Шаг 21

    Используйте 30-миллиметровую головку, чтобы затянуть узел демпфера зарядного устройства, пока вилка все еще находится в горизонтальном положении, пока она не будет затянута вручную.

    Шаг 22

    Снимите старую шайбу с нижнего болта и установите новую.Вверните болт в вал со стороны привода голени и затяните с моментом 7,3 Н · м (65 дюйм-фунтов).


    Повторное использование или установка грязных или поврежденных дробильных шайб может вызвать утечки.

    Шаг 23

    Пока вы там, установите ручку регулятора отбоя на нижний болт. Используйте динамометрический ключ с внутренним шестигранником на 2,5 мм, чтобы затянуть установочный винт до 1,1 Нм (10 дюйм-фунтов).

    Удерживайте ручку регулятора отбоя на месте во время установки, чтобы не повредить нижний болт.

    Шаг 24

    Используйте 30-миллиметровую головку, чтобы затянуть узел демпфера зарядного устройства до 28 Нм (250 дюймов на фунт). Вы можете безопасно повернуть вилку в вертикальное положение для этого шага, если это проще

    Шаг 25

    Только RCT3: Используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы повернуть узел кулачка сжатия против часовой стрелки до упора.

    RC Только: Используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы повернуть регулятор компрессии на низкой скорости по часовой стрелке до упора.

    Шаг 26

    Только для RCT3: Поместите ручку регулятора режима сжатия на узел демпфера зарядного устройства RCT3 так, чтобы длинный язычок находился рядом с передней частью заводной головки. Поверните регулятор режима сжатия по часовой стрелке, пока он не войдет в контакт с первым углублением.

    Только RC: Поместите ручку регулятора режима сжатия на узел демпфера зарядного устройства так, чтобы длинный язычок находился рядом с задней частью заводной головки. Поверните регулятор режима сжатия против часовой стрелки, пока он не войдет в контакт с первым углублением.

    Шаг 27

    Только RCT3: Вверните стопорную гайку ручки в узел компрессионного кулачка. Удерживая ручку регулятора режима сжатия нажатой, затяните стопорную гайку ручки. Поверните ручку по часовой стрелке на оба щелчка до упора и с помощью динамометрического ключа с головкой на 6 мм затяните стопорную гайку ручки до 3,5–4 Нм (30–35 дюймов на фунт).

    Убедитесь, что гайка не имеет поперечной резьбы, поскольку она может перемещать регулировочную ручку под ней.

    Шаг 28

    RC Только: Установите стопорную гайку ручки. Удерживая регулятор режима сжатия, используйте динамометрический ключ с внутренним шестигранником на 4 мм, чтобы затянуть гайку до 4-5,5 Нм (40-50 дюймов на фунт).

    Шаг 29

    Только RCT3: Установите ручку регулятора низкой скорости и стопорную гайку ручки. Используйте динамометрический ключ с внутренним шестигранником на 2 мм, чтобы затянуть гайку с усилием 1–1,5 Нм (8–13 дюймов на фунт).

    Уф! Молодец.

    Итак, процедура удаления воздуха из демпфера зарядного устройства RockShox. Помните, что вы можете найти многие инструменты, необходимые для этой работы, в нашем разделе инструментов и, конечно же, не забудьте взять комплект для прокачки.

    Вы прокачивали демпфер зарядного устройства с помощью этого руководства? Или вы планируете застрять в этом сейчас, когда вооружены знаниями? Продолжайте и оставьте нам комментарий ниже.


    Алекс Мэнселл, главный специалист
    Делится советами по темному искусству прокачки тормозов.Когда позволяет время, ездит на велосипедах.
    Facebook | Instagram | Twitter


    Выберите свою модель..AvidBengalClarksFormulaGiantHayesHopeMaguraQuadRockShox ReverbRockShox Charger DamperShimano MTBShimano RoadSRAMTektroTRPUniversal

    (PDF) Экспериментальное исследование и аналитическая модель влияния диафрагмы спускного клапана высокопроизводительного амортизатора на динамику автомобиля

    Остаточное структурное демпфирование не учитывается при моделировании автомобиля.

    19

    Уравнения движения для

    подрессоренной и неподрессоренной масс модели четвертьфинал

    даются следующим образом:

    млн евро

    xu + Fdamper + kuxux0

    ðÞksxsxu

    ðÞ = 0ð18Þ

    ms €

    xsFdamper + ksxsxu

    ðÞ

    = 0ð19Þ

    , где Fdamper представляет собой демпфирующую силу, создаваемую амортизатором

    из-за возбуждения

    подвески. пенсионная система в квартальной модели автомобиля.Этот para-

    метр получается из уравнения (1) и зависит от

    разницы сил давления через поршень, массы

    настройки времени поршня, ускорения штока

    во время каждого хода и внутреннее трение между

    трубкой поршневое кольцо и штоком с уплотнением. Каждая конфигурация

    в количестве щелчков на переключателе штанги изменяет

    Fdamper, создаваемый в амортизаторе. Таким образом, эта ситуация ясно демонстрирует необходимость анализа поведения

    моделирования четверти вагона для каждой из

    определенных конфигураций, используемых в этом исследовании (5–10–15

    кликов).

    Сигнал поверхности дороги

    Входным сигналом для моделирования четверти автомобиля

    будет шероховатость поверхности дороги, которая является основным нарушением

    в системе транспортного средства. Типичная дорога

    характеризуется наличием крупных изолированных неровностей, таких как выбоины или неровности, которые превосходят

    меньшие, но непрерывно распределенные неровности профиля

    . В стандарте ISO 8608 предложена классификация неровностей дороги

    с использованием значений спектральной плотности мощности (PSD)

    , как показано в таблице 5.Типовые дороги

    сгруппированы в классы A – H. Однако дороги с твердым покрытием

    обычно считаются дорогами

    классов A – D. Сигнал от дороги и его неровность -

    смоделированы с использованием работы, представленной M

    Agostinacchio.

    23

    В этом исследовании моделируются профильные дороги для

    транспортных средств, которые движутся с постоянной горизонтальной скоростью

    (v0) по заданной дороге, где форсирование, возникающее в результате

    неровностей дороги, может быть смоделировано следующим образом:

    xgtðÞ = X

    N

    n = 1

    Snsin nwt + un

    ðÞð20Þ

    , где

    Sn = ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

    2SgnDOðÞDO

    qð214000

    qð21 оцениваются по выбранным спектрам дорог,

    DO = 2p = L, где Lis - длина рассматриваемого участка дороги

    .Значение основной временной частоты

    (w) определяется из

    w = 2p

    Lv0ð22Þ

    Предполагая, что неровности дороги имеют известную одностороннюю PSD

    , параметр S

    g

    можно найти.

    Геометрический профиль типичных дорог в достаточной степени соответствует

    и точно соответствует следующей простой аналитической форме

    SgOðÞ = Ag

    O

    O0

    

    d

    ð23Þ

    lis, где O = 2p угловая пространственная частота, соответствующая

    гармонической неоднородности с известной длиной волны

    l; O0 = 1 - опорная пространственная частота;

    и Ag = Sg (O0) и константы dare.Фазы unare

    рассматриваются как случайные величины после равномерного распределения

    в интервале (0,2p. В таблице 6 степень шероховатости

    , выраженная в терминах пространственной частоты, представлена ​​

    .

    Классы ISO рассматриваемых профилей: A, B, C

    ,

    и D, которые соответствуют нормальным дорогам, на которых автомобили могут достичь и поддерживать высокую скорость

    .

    За пределами этого значения (в случае профиля E) это разумно

    , чтобы предположить, что этот тип дорожного покрытия характерен -

    характеризуется достаточно высокой степенью повреждения, поэтому они требуют перемещения

    на очень низких скоростях, и поэтому

    настолько не подходят для безопасного проезда транспортных средств.Поведение автомобиля

    на участке дороги с характерной неровностью составляет

    , определенное путем исследования вынужденных колебаний. Как указано в уравнении (22)

    , поведение участка дороги

    зависит от скорости транспортного средства во время моделирования

    . Поэтому для каждого класса дороги определен диапазон скоростей 20–

    120 км / ч.

    Анализ ускорения подрессоренной массы и влияние

    отверстия спускного клапана амортизатора на динамическое поведение подрессоренной массы

    показаны на

    рисунках 17 и 18.Эти результаты получены для модели

    с одинаковой скоростью (20 и 120 км / ч) и профилем дороги (дорога

    класс A), в то время как конфигурация спускного клапана (щелчок

    на штоке) изменяется в соответствии с используемой настройкой. во время

    проверка модели в разделе «Проверка модели».

    Таблица 6. Значения параметров для моделирования четверти вагона

    .

    Класс дороги Нижний предел Геометрический

    средний

    Верхний предел

    A (очень хорошо) - 1 2

    B (хорошо) 2 4 8

    C (средний) 8 16 32

    D (плохой) 32 64 128

    E (очень плохо) 128 256 512

    Chaco

    ´n Ferreira et al.11

    Обновите свой TRX-4 с помощью этих высокоэффективных модификаций амортизаторов

    Необходимые предметы
    • 8263T Нитрид титана (TiN) Амортизирующие валы (2)
    • 8262 GTS Ремкомплект амортизатора (2)
    • 2362 Ремкомплект Ultra Shock (2)
    • 8261 Красные поршни амортизатора (1) *
    • Послепродажное обслуживание
      • 20-25 вес.Масло силиконовое шоковое
      • Смазка уплотнительная

    * На моделях TRX-4 Sport, TRX-4 Sport в разобранном виде и TRX-4 с моделями All-Terrain Traxx ™ уже установлены красные поршни.

    Начало работы

    1) Снимите амортизатор с вашего TRX-4
    Каждый амортизатор крепится двумя винтами; просто удалите их, чтобы снять шок.Обратите внимание, что нижний винт амортизатора также фиксирует нижнюю тягу подвески. Не забудьте переустановить нижнюю тягу, когда придет время переустановить амортизатор.

    Удалите эти два винта, чтобы снять амортизатор.

    2) Снимите пружину.
    Поднимите нижний фиксатор пружины и снимите его с вала амортизатора через прорезь в фиксаторе. Теперь вы можете снять пружину с амортизатора. В зависимости от вашей модели пружины могут быть помечены краской, чтобы указать их коэффициент (жесткость), с разным коэффициентом для передних и задних амортизаторов.Обратите внимание на пружины спереди и сзади, чтобы их можно было правильно установить.

    Цвет обозначает жесткость пружины Снимите фиксатор пружины

    3) Слейте воду из амортизатора.
    Снимите верхнюю крышку амортизатора, повернув ее против часовой стрелки, и слейте масло в контейнер для утилизации. Несколько раз прокрутите вал амортизатора вверх и вниз, чтобы вытечь все масло.

    Прокрутите вал амортизатора, чтобы удалить все масло

    4) Снимите конец штока и вал амортизатора.
    Чтобы снять вал и поршень, сначала необходимо снять конец штока.Снимите шток, открутив его от вала амортизатора. Рекомендуется использовать специальные клещи для ударных валов, чтобы удерживать амортизатор, не повредив его, но вы также можете использовать пару диагональных ножей для удержания вала. Возьмитесь за вал в том месте, где он входит в конец штока, так, чтобы любое повреждение, которое может возникнуть на поверхности вала, было покрыто нижним держателем пружины при его повторной установке. После снятия стержня штока вы можете вытолкнуть шток амортизатора вверх и извлечь его из корпуса амортизатора.

    Возьмитесь за вал сразу над концом штока Вытолкните вал из амортизатора

    5) Снимите нижнюю крышку и уплотнения.
    Отвинтите нижнюю крышку, затем используйте вал амортизатора, который вы сняли на шаге 4, чтобы вытолкнуть X-образные уплотнения и прокладку уплотнения из корпуса амортизатора.

    Отвинтите нижнюю крышку для доступа к уплотнениям Снимите сальники и направляющую вала

    6) Установите красные поршни на валы амортизаторов из TiN
    С помощью плоскогубцев вставьте электронный зажим в нижнюю канавку на валу амортизатора, установите поршень поверх электронного зажима, затем закрепите его фиксатором. -зажимаем оставшийся паз. Красные поршни имеют немного меньший диаметр, чем стандартные черные поршни, что приводит к меньшей демпфирующей силе.

    Установка поршня Установите поршень между двумя фиксаторами

    Что такое нитрид титана?
    Золотая отделка валов амортизаторов 8263T предназначена не только для внешнего вида; это покрытие из нитрида титана (TiN), керамического материала, который упрочняет поверхность вала амортизатора и снижает трение.Валы из TiN сопротивляются истиранию и уменьшают износ уплотнений, поэтому амортизаторы работают с меньшим сопротивлением и с большим интервалом между заменами по сравнению со стандартными хромированными валами.

    7) Смажьте уплотнения и установите в корпус амортизатора.
    На этом этапе мы установим новые уплотнительные кольца, входящие в комплект для восстановления 8262, но черная прокладка уплотнения из комплекта не будет использоваться. Вместо этого установите белую прокладку, входящую в комплект для восстановления 2362 Ultra Shock. Эта прокладка немного короче черной прокладки и меньше сжимает уплотнения после установки.Смажьте уплотнения несколькими каплями масла для амортизаторов (или смазки для уплотнений, см. Врезку), затем вставьте уплотнения в корпус амортизатора с проставкой между ними. В завершение навинтите нижнюю крышку обратно на амортизатор, но оставьте ее на один полный оборот от полной герметичности.

    Pro Совет: нанесите уплотнительную смазку на X-образные кольца
    Для достижения максимальной эффективности уплотнения с минимальным сопротивлением смажьте X-образные кольца консистентной смазкой, специально предназначенной для уплотнений подвески. Если в вашем магазине товаров для хобби нет специальной смазки, попросите смазку для вилок в магазине аксессуаров для мотоциклов или велосипедов.

    Установить новые уплотнители с белой проставкой Оставьте нижнюю крышку ослабленной на один полный оборот.

    Как долго длится автомобильный амортизатор?

    Езда на сломанных амортизаторах небезопасна и небезопасна, поэтому, когда масло начинает течь, а машина не перестает раскачиваться, как игрушечная лодка в ванне, пора заняться заменой этих амортизаторов. Как и во всех проектах по техническому обслуживанию транспортных средств, вы можете захотеть, чтобы эту задачу выполнял профессиональный механик.Однако, если вы уверены в своих силах, эту задачу, безусловно, можно выполнить в домашнем гараже.

    Во-первых, вам нужно подумать, какие амортизаторы установить. По сути, у вас есть два варианта: придерживаться оригинального оборудования, установленного производителем, или перейти на послепродажные амортизаторы. Если вы почти не знаете, что такое амортизатор, то первый вариант, вероятно, вам больше всего подходит - как и передача вашего автомобиля профессиональному механику. Однако многие автолюбители предпочитают обновляться, обменивая свои старые амортизаторы на модели, предлагающие улучшенные характеристики автомобиля или более длительный срок службы.Какой бы маршрут вы ни выбрали, вы можете рассчитывать потратить от 20 до 120 долларов на каждый новый шок. Просто убедитесь, что ваши новые амортизаторы соответствуют марке, модели и году выпуска вашего автомобиля, потому что это определенно не та ситуация, когда «один размер подходит всем».

    Чтобы заменить амортизаторы, вам понадобится доступ к днищу вашего автомобиля, а это значит, что его нужно поднять на стойках безопасности и, возможно, снять колеса. Затем вам нужно найти амортизаторы и ослабить монтажное оборудование.Как правило, монтажное оборудование можно открутить с помощью торцевого ключа. Если разряды электрические, вам необходимо отключить его от сети. Если шток поршня вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, вам нужно закрепить его на месте с помощью тисков. Если ваши амортизаторы установлены на шпильках, вам необходимо снять гайки с крепления шпилек.

    После того, как вы вытащили старые амортизаторы до конца, самое время установить новые, которые обычно поставляются с новыми нижними болтами крепления.Возможно, вам придется выпустить воздух из новых амортизаторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Для этого просто удерживайте амортизатор в вертикальном положении (как если бы он был установлен), вытяните его, затем переверните и сожмите. Несколько повторений должны помочь. Если вы устанавливаете регулируемые амортизаторы, журнал Popular Mechanics предлагает начать с «мягкой» или «нормальной» настройки.

    Наконец, все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям по установке новых амортизаторов, обязательно нанеся на шпильки герметик для фиксации резьбы для обеспечения устойчивости.Как только все будет установлено плотно, ваши амортизаторы будут работать еще 50 000 миль (80 467 км).

    Изучите следующие ссылки, чтобы узнать больше о системе подвески вашего автомобиля.

    - ПРОДУКЦИЯ DRC -

    ИНСТРУМЕНТ-ПОДВЕСКА

    ОБЪЕМ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    - Воздухоотводчик для задней подвески KYB, SHOWA и WP.
    - Упростите удаление воздуха из задней подвески.
    - Анодированный титан с нанесенным лазером логотипом DRC на корпусе чашки.
    - Может использоваться с подвеской, имеющей отверстие для спускного болта.

    Каталожный номер Подвеска Цвет
    Д59-37-157 WP Оранжевый / Синий
    Д59-37-158 SHOWA 1 Синий
    Д59-37-159 SHOWA 2 Золото
    Д59-37-160 KYB Красный
    Велосипед Год Номер детали
    HONDA
    CR250R 00-07 Д59-37-158
    CRF250R 04-20 Д59-37-158
    CRF450R 02-08 Д59-37-158
    09-16 Д59-37-160
    17-20 Д59-37-158
    CRF250RX 19 Д59-37-158
    CRF450RX 17-19 Д59-37-158
    CRF450L 19 Д59-37-158
    CRF250X 04-17 Д59-37-158
    CRF450X 05-19 Д59-37-158
    YAMAHA
    YZ125 00-20 Д59-37-160
    YZ250 00-20 Д59-37-160
    YZ250F 01-20 Д59-37-160
    YZ426F / 450F 00-20 Д59-37-160
    YZ125X 17-20 Д59-37-160
    YZ250X 16-20 Д59-37-160
    YZ250FX 15-20 Д59-37-160
    YZ450FX 16-20 Д59-37-160
    WR250F 03-19 Д59-37-160
    WR450F 03-19 Д59-37-160
    KAWASAKI
    KX80 / 85 89-13 Д59-37-160
    KX125 00-08 Д59-37-160
    KX250 00-08 Д59-37-160
    KX250F 04-05 Д59-37-160
    06-18 Д59-37-158
    KX250 19 Д59-37-158
    20 Д59-37-160
    KX450F 06-14 Д59-37-160
    15-18 Д59-37-158
    KX450 19-20 Д59-37-159
    KLX450R 07-16 Д59-37-160
    SUZUKI
    RM250 01-02 Д59-37-160
    RM-Z250 04-06 Д59-37-160
    07-15 Д59-37-159
    16-19 Д59-37-160
    RM-Z450 08-17 Д59-37-159
    КТМ
    85SX 04-20 Д59-37-157
    125SX 01-20 Д59-37-157
    150SX 09-20 Д59-37-157
    250SX 02-20 Д59-37-157
    250SX-F 06-20 Д59-37-157
    350SX-F 11-20 Д59-37-157
    450SX-F 03-20 Д59-37-157
    125EXC 05-16 Д59-37-157
    200EXC 05-16 Д59-37-157
    250EXC / TPI 05-20 Д59-37-157
    300EXC / TPI 05-20 Д59-37-157
    250EXC-F 06-20 Д59-37-157
    350EXC-F 12-20 Д59-37-157
    450EXC-F 08-20 Д59-37-157
    500EXC 12-20 Д59-37-157
    150XC 10-14 Д59-37-157
    250XC 06-19 Д59-37-157
    300XC 06-20 Д59-37-157
    250XC-F 11-20 Д59-37-157
    350XC-F 11-20 Д59-37-157
    450XC-F 08-20 Д59-37-157
    125XC-W 17-19 Д59-37-157
    150XC-W 17-19 Д59-37-157
    200XC-W 06-16 Д59-37-157
    250XC-W 06-19 Д59-37-157
    300XC-W 06-20 Д59-37-157
    250XCF-W 06-16 Д59-37-157
    350XCF-W 12-16 Д59-37-157
    450XC-W 07-16 Д59-37-157
    500XC-W 12–16 Д59-37-157
    HUSQVARNA
    TC85 14-20 Д59-37-157
    TC125 14-20 Д59-37-157
    TC250 12-13 Д59-37-160
    14-20 Д59-37-157
    TC449 11-13 Д59-37-160
    FC250 14-20 Д59-37-157
    FC350 14-20 Д59-37-157
    FC450 14-20 Д59-37-157
    TE125 14-16 Д59-37-157
    TE150 17-20 Д59-37-157
    TE250 12-13 Д59-37-160
    14-20 Д59-37-157
    TE300 14-20 Д59-37-157
    TE310 12-13 Д59-37-160
    TE449 11-13 Д59-37-160
    TE511 11-13 Д59-37-160
    FE250 14-20 Д59-37-157
    FE350 14-20 Д59-37-157
    FE350S 15-20 Д59-37-157
    FE450 14-20 Д59-37-157
    FE501 14-20 Д59-37-157
    FE501S 15-20 Д59-37-157
    TX125 17-19 Д59-37-157
    TX300 17-20 Д59-37-157
    TXC449 11-13 Д59-37-160
    TXC511 11-13 Д59-37-160
    FX350 17-20 Д59-37-157
    FX450 17-20 Д59-37-157
    ГАЗГАЗ
    EC250 18-19 Д59-37-160
    XC250 18-19 Д59-37-160
    EC300 18-19 Д59-37-160
    XC300 18-19 Д59-37-160
    ENDURO GP 250 18-19 Д59-37-160
    ENDURO GP 300 18-19 Д59-37-160
    SHERCO
    125SE ГОНКИ 18-19 Д59-37-157
    250SE ГОНКИ 19 Д59-37-157
    300SE ГОНКИ 19 Д59-37-157
    250SEF ГОНКИ 19 Д59-37-157
    300SEF ГОНКИ 19 Д59-37-157
    450SEF ГОНКИ 19 Д59-37-157
    250SE ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    300SE ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    250SEF ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    300SEF ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    450SEF ЗАВОД 18 Д59-37-157
    19 Д59-37-160
    500SEF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    125 SE ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    250SE ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    300SE ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    250SEF ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    300SEF ШЕСТЬ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    450SEF ШЕСТИ ДНЕЙ 18 Д59-37-157
    125SC ЗАВОД 19 Д59-37-160
    250SC ЗАВОД 19 Д59-37-160
    300SC ЗАВОД 19 Д59-37-160
    250SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    300SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    450SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160
    500SCF ЗАВОД 19 Д59-37-160

    Гидродинамика

    Амортизатор гидродинамики

    Shim ReStackor моделирует одиннадцать настраиваемых элементов контуров жидкости амортизатора.Системы стравливания контролируют демпфирование на низких скоростях. Ограничения потока управляют демпфированием на высоких скоростях и сопротивлением на дне.

    Управление настройкой каждой функции позволяет управлять формой и величиной кривой демпфирующей силы во всем диапазоне скоростей подвески.

    Shim ReStackor моделирует одиннадцать настраиваемых характеристик клапанов амортизатора

    Потери на входе в порт клапана

    Жидкость входит в порт клапана через кольцевую прорезь между декой клапана и блоком прокладок контура обратного потока или через отверстия, просверленные в корпусе клапана.Shim ReStackor моделирует любой тип входа с критическим параметром площади входного потока.

    Потери на входе можно свести к минимуму, увеличив площадь порта или подняв стопку прокладок обратного потока с помощью треугольных прокладок для увеличения зазора по высоте деки.

    Потери при повороте входа в порт увеличивают демпфирующую силу на высокой скорости

    Поворот на 90 градусов от впускного отверстия к отверстию клапана приводит к дополнительным потерям потока. Shim ReStackor моделирует поворот как резкий изгиб на 90 градусов, подтвержденный динамометрическими испытаниями и являющийся адекватной оценкой потери потока.Потери можно свести к минимуму, увеличив площадь проходного сечения входного отверстия, чтобы снизить скорость потока и, как следствие, потерю при повороте.

    Оценка возможных модификаций геометрии порта клапана с помощью Shim ReStackor позволяет количественно оценить и отрегулировать эффект, прежде чем вносить необратимые изменения в оборудование клапана амортизатора.

    Ввод кинематической вязкости (сСт) при двух температурах и удельный вес жидкости определяют свойства суспензионного масла.Плотность масла, определяемая как удельный вес, напрямую влияет на демпфирующую силу амортизатора во всем диапазоне скоростей подвески.

    Входные данные вязкости масла при 40 градусах Цельсия (сСт 40c) и 100 градусах Цельсия (сСт 100c) в сочетании с уравнением Андраде позволяют количественно оценить влияние температуры на вязкость масла (подробнее).

    Падение вязкости с температурой определяет потери вязкости и влияние числа Рейнольдса на замирание при ударной нагрузке при высокой температуре, что позволяет оценить влияние различий в свойствах масла от марки к марке на характеристики демпфирования амортизатора.

    Свойства масла определяют падение демпфирующей силы амортизатора и затухание при высокой температуре

    Ограничение потока через порт клапана

    Поршни сжатия часто включают ограничения потока в горловине порта клапана, чтобы обеспечить высокую скорость сопротивления дну при сильных ударах. Ограничения потока портов моделируются в Shim ReStackor с использованием входных данных d.thrt.

    Ограничения потока в порту можно настроить, заполнив порт сварным швом JB и повторно просверлив отверстие с меньшим или большим диаметром.

    Ограничения горловины порта клапана увеличивают демпфирующую силу на высокой скорости, обеспечивая сопротивление на дне

    Площадь проходного сечения, возникающая при отклонении пакета прокладок, является основным сопротивлением потоку через клапаны амортизатора. Входной параметр w.port определяет область дампа по периметру порта клапана. Параметр d.port определяет зону сброса тангенциального потока вдоль спиц со стороны порта клапана.

    При отклонении стопки прокладок кривизна лицевой прокладки стопки приводит к перемещению минимального проходного сечения внутрь, создавая горловину с меньшим проходным сечением, чем край стопки прокладок.Модификации структуры набора регулировочных прокладок изменяют радиус изгиба регулировочных прокладок, что, в свою очередь, изменяет положение минимальной площади горловины и кривую демпфирующей силы амортизатора.

    Центральная особенность расчетов отклонения пакета регулировочных прокладок Shim ReStackor FEA - это подробный учет влияния структуры пакета регулировочных прокладок на профиль изгиба регулировочных прокладок, отклонение лицевой регулировочной прокладки и создаваемое проходное сечение (подробнее).

    Измерение геометрии клапана r.port определяет внутренний диаметр порта клапана.Увеличение диаметра зажима для набора прокладок приводит к постепенному увеличению демпфирующей силы до точки, в которой диаметр зажима перекрывает r.port. В этот момент дальнейшее увеличение диаметра зажима физически закрывает внутренний диаметр отверстия клапана, создавая большие изменения демпфирующей силы.

    Тюнеры

    Dyno часто называют такие эффекты сильно нелинейным поведением стопки прокладок, хотя на самом деле это простой геометрический эффект, когда прижимная прокладка закрывает часть порта клапана.Shim ReStackor фиксирует эти эффекты, а графика отклонения стека прокладок упрощает понимание этих эффектов.

    Параметры порта клапана w.port и d.port определяют радиальную и тангенциальную зону разлива порта

    Отклонение набора прокладок регулируется комбинацией давления жидкости на лицевой стороне набора прокладок, силы удара струи жидкости и жесткости конструкции набора прокладок. Входные параметры d.port и w.port определяют область кармана под давлением, прикладывающую давление жидкости к поверхности набора прокладок.

    Вход d.thrt определяет ограничение потока в горловине порта клапана и импульс струи порта, воздействующий на поверхность набора прокладок. Эти параметры вместе с анализом FEA структуры пакета регулировочных прокладок определяют отклонение лицевой прокладки пакета прокладок и создаваемое проходное сечение.

    Кавитационное вспенивание масла

    Суспензионные масла содержат 10% по объему растворенного газа, измеренного как коэффициент Оствальда. Когда давление в резервуаре ударного газа составляет 147 фунтов на квадратный дюйм, газ будет диффундировать через камеру резервуара или вокруг кольцевых уплотнений поршневого резервуара и насыщать нефть растворенным газом на 10% по объему примерно через четыре месяца.В этот момент масло содержит 100% газа по объему, когда растворенный газ расширяется до атмосферного давления.

    Растворенный газ заставляет суспензионные масла вести себя как горячая бутылка кока-колы. Не снимайте крышку, и жидкость ведет себя как жидкость. Взломайте крышку, и падение давления позволит растворенному газу выкипеть, сделав масло пенистым.

    Предотвращение кавитационного вспенивания масла требует настройки регуляторов сжатия амортизаторов и базовых клапанов вилки для создания противодавления в амортизаторных камерах и поддержания давления масла значительно выше давления растворенного газа.Это предохраняет газ от выкипания и вспенивания масла.

    Настройка регуляторов сжатия амортизаторов и клапанов в основании вилки на противодавление в амортизаторных камерах для подавления кавитации масла известна как уравновешивание амортизатора давлением (подробнее).

    Струя жидкости, выходящая из набора регулировочных шайб, ударяется о стенку амортизатора и поворачивается на 90 градусов. Противодавление от поворота увеличивает давление на выходе пакета прокладок, что, в свою очередь, увеличивает гидравлическое сопротивление.

    Shim ReStackor. Входные данные диаметра торцевой прокладки и диаметра поршня описывают герметичность поворота и противодавление, создаваемое в контурах клапана.

    Поворот потока на выходе из набора регулировочных шайб увеличивает гидравлическое сопротивление

    При низкой скорости, ниже 10 дюймов / сек, стопка регулировочных шайб закрывается, заставляя весь поток проходить через контуры выпуска воздуха. Цепь прокачки амортизатора представляет собой простой игольчатый клапан. Shim ReStackor моделирует семь факторов, контролирующих потери давления в контуре отвода воздуха с щелчком.

    Приведенное ниже обсуждение шагает через цепь ручного механизма в направлении отскока. В такте сжатия поток меняется на противоположный.Физика жидкости такая же, но потери потока разные из-за обратного потока, и эти эффекты включены в расчеты Shim ReStackor.

    Shim ReStackor моделирует семь характеристик потока контура выпуска воздуха с ручным управлением


    Входная потеря

    Градиенты скорости между сходящимися линиями тока на входе в порт щелкера создают вязкие потери на сдвиг. Более высокая вязкость масла увеличивает потерю вязкости.

    Обрыв горла

    Наивысшая скорость потока достигается в минимальной области горловины иглы с ручным переключением, определяемой простой функцией положения щелчка (стр.Скацкаускас, Техническое обслуживание и надежность 19 (1): 126-133, 2017). Гидравлическое сопротивление представляет собой комбинацию сил ускорения жидкости, необходимых для проталкивания жидкости через минимальную площадь, и вязких потерь на поверхностное трение, создаваемых высокой скоростью. В положении, близком к закрытому, отношение площади поверхности к проходному сечению становится чрезвычайно высоким, в результате чего вязкие потери становятся доминирующей силой.

    Восстановление давления

    После горловины расширяющееся проходное сечение конической иглы замедляет поток.Восстановление давления в этой области зависит от скорости потока, толщины пограничного слоя, потерь на трение и угла конуса иглы. Жесткие пакеты прокладок вызывают высокие скорости, хотя контуры с защелкой заставляют поток разделяться, увеличивая потери потока по сравнению с более мягкой конфигурацией набора прокладок.

    Потери кончика иглы

    На кончике иглы поток отделяется от поверхности иглы, создавая потери при сбросе. Величина потери давления зависит от скорости потока на кончике иглы, которая, в свою очередь, зависит от замедления потока и восстановления давления через конусообразную секцию иглы.

    Кавитация

    Кавитация создает звук psst, psst, который часто слышен при перекатывании небольших ударов. Жесткие наборы прокладок, высокие скорости потока и расширение тупых игл с большой площадью вызывают кавитацию в контурах отвода воздуха. После кавитации кавитационные пузырьки поползут вверх по конусу иглы до точки, которая уравновешивает потери потока в контуре стравливания с давлением пара растворенного газа в масле, которое изменяется в зависимости от температуры масла. Гидродинамические расчеты Shim ReStackor включают эти эффекты при вычислении потока в контуре отвода.

    Потери на трение порта

    За кончиком иглы поток расширяется до области выпускного отверстия. Расширение замедляет поток и снижает потери на вязкое трение в остальной части контура отвода. ReStackor использует коэффициенты поверхностного трения на основе числа Рейнольдса для определения вязких потерь в этой области как в условиях ламинарного, так и в турбулентном потоке.

    Убыток на выходе

    На выходе из выпускного отверстия поток перетекает в нижний по потоку резервуар для жидкости.Внезапное расширение площади вызывает вторую потерю сброса, аналогичную потерям потока на кончике иглы.

    Форсунки утечки - это небольшие отверстия, просверленные сбоку от порта клапана. На низкой скорости жидкость под давлением выходит через струю утечки, уменьшая демпфирующие силы на низкой скорости.

    По мере увеличения скорости высокие скорости жидкости в канале клапана не могут преодолеть резкий поворот на 90 градусов в струю утечки, что снижает поток и эффективность струи утечки на высокой скорости.

    Shim ReStackor модели одно- и многоклапанных форсунок утечки

    Три маленьких форсунки более эффективны, чем одна большая форсунка. Добавление струи утечки в порт клапана увеличивает поток жидкости через это отверстие. Более высокий расход увеличивает потери давления на входе в порт клапана, что частично сводит на нет цель струи утечки.

    Несколько меньших форсунок, распределенных по портам клапана, обеспечивают меньшее увеличение потока в каждое отверстие.Поскольку потери потока увеличиваются с увеличением квадрата скорости, увеличение потерь потока на входе меньше при распределении по нескольким портам.

    Это создает ситуацию, когда одна большая струя утечки на одном порту менее эффективна, чем несколько более мелких струй утечки, распределенных по всем портам с одинаковой общей площадью проходного сечения.

    В общих чертах, площадь слива 1 мм2 через сопло утечки, прокладку для выпуска воздуха, поплавок штабеля или схему переключения дает тот же эффект. В частности, длинный путь отводного контура с щелчком увеличивает потери вязкого потока, уменьшая отводной поток.Прокладки для выпуска воздуха или поплавок штабеля втягивают жидкость равномерно через все отверстия, в то время как струя утечки увеличивает поток через одно отверстие, создавая более высокие потери потока, снижая эффективность.

    Эти различия делают характеристики каждого контура отвода немного разными, создавая ситуацию, когда 1 мм2 проходного сечения через каждый тип контура отвода дает немного разные характеристики (подробнее).

    Shim ReStackor обрабатывает подробную физику потока для каждого типа контура слива. При настройке контуры отвода просто увеличиваются или уменьшаются, либо заменяются прокладкой слива на сопло утечки или поплавком пакета прокладок и регулируются для получения желаемого эффекта.Расчеты обрабатывают подробный учет потока, поэтому вы можете сосредоточиться на настройке.

    Проверка потери потока на высокой скорости

    Super Cross OnLine опубликовал серию динамометрических испытаний с использованием гидравлического насоса для проталкивания жидкости через клапаны подвески и непосредственного измерения гидравлического сопротивления для ряда конфигураций набора прокладок и геометрии портов клапана.

    Испытания с использованием гидравлического насоса могут повысить скорость жидкости, выходящую далеко за пределы обычных динамометрических испытаний, чтобы получить данные о действительно высоких скоростях.Расчеты гидродинамики Shim ReStackor полностью соответствуют данным Super Cross OnLine.

    Амортизатор гидродинамики

    Несколько контуров жидкости контролируют характеристики демпфирования амортизаторов. Геометрия порта клапана, конфигурация набора прокладок, плотность масла, вязкость, температура, системы сброса и устройства противодавления, подавляющие кавитацию, - все это играет роль. Однако точного гидродинамического анализа недостаточно для определения характеристик амортизатора.

    Характеристики амортизатора также зависят от жесткости и прогиба набора прокладок, что требует структурного анализа методом конечных элементов (FEA) для определения прогиба и площади проходного сечения на лицевой стороне набора прокладок.

    Комбинация гидродинамики и структурного анализа создает мультифизическую проблему. Решение проблемы требует объединения инструментов гидродинамики, структурного анализа и анализа реакции подвески в единый интегрированный пакет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *