Как проверить бронепровода мультиметром на ваз 2110: Страница не найдена – АвтоТоп

Содержание

Высоковольтные провода зажигания Ваз 2112

ВВ провода (расшифровываются как высоковольтные) нужны как прямые проводники импульса от устройства зажигания к системе топливного возгорания (прямиком на свечи). Если импульс не идет или проходит с неправильной функциональностью, то бензин не сожжется в цилиндре должным образом, и двигатель не будет работать так, как следует.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о неисправностях способах проверки сопротивления и замене высоковольтных (бронепроводов) зажигания Ваз 2112

 

Для чего нужны и какие функции выполняют бронепровода на Ваз 2112

Мнение эксперта: Основная задача высоковольтных проводов системы зажигания бензиновых двигателей – передача импульса зажигания от катушки (катушек) или распределителя зажигания к свечам ДВС.

Наряду с этим высоковольтные провода на автомобиле Ваз 2112 выполняют следующие функции:

  • обеспечение качественной изоляции высоковольтного импульса;
  • минимизация радиопомех;
  • защита от выхода из строя элементов системы зажигания.

При нарушении электрических параметров высоковольтного провода двигатель автомобиля начинает «троить», имеется большая потеря мощности автомобиля, возможен отказ системы запуска авто. Такую неисправность необходимо немедленно устранять, так как она может привести к полному отказу системы зажигания, неисправности механических узлов автомобиля вследствие неравномерной работы двигателя.

Новые бронепровода Ваз 2112

Правила эксплуатации ВВ проводов зажигания Ваз 2112

Условия по эксплуатации бронепроводов Ваз 2112 тоже особые:

  • Температура работы варьируется от -60 до +110 градусов
  • Устойчивость к замасливанию и воздействию других веществ.

Технические характеристики следующие:

  • Максимальное напряжение 22 кВ
  • Пробивное напряжении минимум 40 кВ
  • Электроемкость максимум 100 пФм
  • Срок эксплуатации 8 лет

ГОСТы старые, советского периода, но так как четырнадцатые в принципе сняли с производства, то, зап части на них идут те, что остались в наличии.

Эти параметры не совсем адекватно подходят под стандарт Евро 2 и тем более класс выше. Для таких стандартов нужна большая мощность, и особые требования в плане электромагнитной совместимости. Но, как не крути, даже старую проводку можно подогнать под двигатель четырнадцатой.

Основные моменты, которые нужны для грамотного выбора ВВ, следующие:

  1. Сопротивление высоковольтных проводов
  2. Пробивное напряжение
  3. Электромагнитная сила
  4. Цена вопроса

После того, как определились с качеством высоковольтников, можно освоить проверку высоковольтных проводов зажигания мультиметром.

Основные признаки неисправности бронепроводов Ваз 2112

Высоковольтные провода Ваз 2112 подвержены некоторым типичным неисправностям:

Разрыв соединения. Электрическая цепь часто прерывается на участках соединений контактов из металла проводки с жилой (токопроводящая). Также разрыв может случиться:

  • при отсоединении провода;
  • при ненадежном взаимодействии определенных узлов системы зажигания;
  • когда жила окисляется.
Фото: Износ бронепроводов Ваз 2112

Утечки тока. Причиной утечки могут быть:

  • загрязненная проводка;
  • грязь на свечах зажигания;
  • распределительная крышка;
  • катушка зажигания;
  • поврежден изоляционный слой.
  • неисправность колпачков проводки. Напряжение падает от засорения проводки, свечей, распределительной крышки, катушки зажигания, когда повреждается изоляция и колпачки проводки.

Совет эксперта: Характерной предпосылкой для порчи соединений является нагрев/искры. Это чревато выгоранием жилы/металлических контактов.

Как проверить провода свечей зажигания Ваз 2112 мультиметром

Перед проверкой мультиметром, стоит провести самостоятельно визуальный осмотр высоковольтной линии на повреждение изоляции, оплавление или сколы.

Совет эксперта: Частые причины поломок кабеля – это неаккуратно проведенный ремонт или их прикосновение к горячим деталям мотора. Также причиной может стать попадание на изоляцию активных химических элементов.

Необходимо уделить особое внимание контактной части высоковольтных проводов, они не должны иметь признаков нагара и окисления. При осмотре можно проверить и наличие разрывов в высоковольтном кабеле. Для проверки необходимо завести мотор и посмотреть на высоковольтную линию. В местах разрыва будут проскакивать искры.

Проверка бронепроводов мультометром

 

Основной проблемой, связанной с проводкой, считается неполадка свечей зажигания из-за недостаточного количество напряжения. Причиной такой неисправности может быть:

  • обрыв проводов внутри изоляции;
  • утечка напряжения из-за плохого качества изоляции;
  • сопротивление кабеля выше допустимого;
  • отсутствие или плохой контакт между свечей и высоковольтными линиями.

В разорвавшемся высоковольтном кабеле, происходит электрический разряд, на котором происходит потери напряжения. В результате чего на свечу подается уже не номинальное напряжение, а электромагнитный импульс.

Для того, чтобы проверить сопротивление высоковольтных проводов Ваз 2112 мультометром необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • Включите режим омметра.
  • Снимите провод со свечи первого цилиндра и катушки зажигания.
  • Подключите электроды мультиметра к концам провода и посмотрите на показания.

Совет эксперта: В исправных проводах сопротивление должно варьироваться в пределах от 3,5 до 10 кОм, в зависимости от типа самых проводов. Информация о сопротивлении указана чаще всего на изоляции высоковольтных проводов. Проверьте каждый провод, разброс между ними не должен превышать — 2-4 кОма.

Видео: Как проверить бронепровода Ваз 2112 мультометром

В случае большого разброса замените провода. Кстати, они меняются комплектно, то есть все вместе. В завершении вашему показанию сопротивления наиболее популярных высоковольтных проводов:

  • Tesla — 6 кОм
  • Slon — от 4 кОм до 7 кОм (4 кОм — 1-й цилиндр и до 7 кОм — на последнем цилиндре)
  • ProSport — почти нулевое сопротивление
  • Cargen — 0,9 кОм

Примечание! Сопротивление высоковольтных проводов варьируется в зависимости от длины, толщины, а также материала из которого изготовлены провода.

Замена бронепроводов Ваз 2112 своими руками

1 – наконечник провода первого цилиндра; 2 – наконечник провода второго цилиндра; 3 – наконечник провода третьего цилиндра; 4 – пластмассовый кронштейн, крепящий высоковольтный провод третьего цилиндра; 5 – модуль зажигания; 6 – наконечник провода четвертого цилиндра; 7 – пластмассовый кронштейн крепления высоковольтных проводов первого, второго и четвертого цилиндров

Для того, чтобы заменить броне провода Ваз 2112 необходимо выполнить следующий порядок действий:

  1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. “Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту”) и выключаем зажигание.
  2. Снимаем декоративную накладку двигателя.
  3. Извлекаем наконечник провода из свечного колодца.
  4. Отсоединяем другой наконечник высоковольтного провода от модуля зажигания.
  5. Снимаем провод первого цилиндра.
  6. Аналогично снимаем высоковольтные провода других цилиндров двигателя.

Высоковольтные провода не взаимозаменяемы. Подсоединять провода к модулю зажигания необходимо в соответствии с порядковым номером цилиндра

Схема подключения бронепроводов Ваз 2112 к катушке зажигания

Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)

Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.


Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)

Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны!!!

Видео: Замена бронепроводов Ваз 2112 своими руками

Страница не найдена

05 Сентября 2012 | Просмотров: 218165

Вы можете перейти на главную страницу сайта или воспользоваться простым или визуальным поиском.

Возможно Вас заинтересует

Пред След Страница:

IP-Bus для Pioneer своими руками

Просмотров:26774

Многие из нас владеют магнитолами Pioneer, причины такого выбора очевидны: качественный продукт с достойными характеристиками за...

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Просмотров:27759

Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая,...

Защита аккумулятора от мороза

Просмотров:17165

При снижении температуры электролита ниже 15C, емкость аккумулятора (АКБ) уменьшается на 1% на каждый градус...

Подсветка БСК ВАЗ 2110

Просмотров:23138

Как из обычного БСК ВАЗ 2110 сделать произведение искусства ? Опять использовать светодиоды ? А...

Ремонт комбинации приборов ВАЗ

Просмотров:16088

Речь пойдёт о самой первой приборной панели десятого семейства (без ЖК-дисплеев и подсветкой сверху), артикул. ..

Тонировка передних фар ВАЗ 2110

Просмотров:32113

Невозможно представить тюнинг передней оптики без тонировки. Затонировать фары можно различными способами, и некоторые из...

Тюнинг фонарей заднего хода

Просмотров:31715

Фонари заднего хода ВАЗ 2111 имеют штатные лампы накаливания мощностью 21Вт. Порой этого не достаточно, чтобы заметить препятствие...

  • Как покрыть карбоном треугольники зеркал автомобил…

    Сделать карбоновый салон автомобиля своими руками не сложно, главное не спешить и отдельно подойти к каждому элементу салона. Чтобы напастись опыта рекомендуется начинать с легких, ровных декоративных элементов. Это статья…

  • Как сделать консоль КПП из карбона

    Консоль автомобиля (в простонародье "борода") - это тоннель, который располагается между передними сиденьями. Украсить его карбоном задача, которая требует определенных навыков. Раскроем секрет, как нанести карбон на консоль КПП, а…



Популярные ключевые слова (ТОП 50)


 

Интересный сайт? Поделись с друзьями

Проверяем модуль зажигания 16-ти клапанной ВАЗ-2112 мультиметром

Ситуация следующая: ни с того ни с сего мотор стал «троить», пропала тяга, а «холостые» теперь не доходят даже до 500. Снимал высоковольтные провода по очереди, так вот, в цилиндрах 2 и 3 искры не было совсем. Двигатель 16-клапанный, но без «индивидуальных катушек». Вопрос в том, как на моторе ВАЗ-2112 проверить модуль зажигания, и желательно, чтобы его не снимать. Внутри модуля, кроме катушек, установлена электроника. А как проверить исправность?

Проверка модуля зажигания ВАЗ-2112 своими руками

Внутри модуля зажигания находится вот такая плата

Ясно, что речь идёт о двигателе 21120 и о модуле зажигания 2112-3705010.

Кстати, в артикулах будут идти ещё две цифры – они означают фирму-изготовителя.

Все элементы системы зажигания

К разъёму модуля подводятся четыре провода:

  • Сине-красный – питание +12;
  • Коричневый – «масса»;
  • Бело-голубой – сигнал для свечей 1 и 4;
  • Серо-красный – свечи 2 и 3.

Сначала проверьте, что на модуль подаются все напряжения:

  1. Выключаем зажигание, отключаем разъём;
  2. Переводим ключ в положение I;
  3. Щуп стрелочного вольтметра подключаем к «минусу» АКБ;
  4. Вторым щупом (плюсовым) находим контакт «+12V» в разъёме;
  5. На каждом управляющем контакте стрелка покажет «почти 0»;
  6. При работающем стартере значения должны увеличиться, оставаясь при этом меньше 0,7 В.

На обоих управляющих контактах напряжение должно быть одинаковым.

Допустим, проверка разъёма не выявила ошибок. Дальше будем искать причину в самом модуле.

Тестер ЦНТ-СПМЗ

По рекомендации завода, на автомобилях ВАЗ-2112 проверять на необходимость ремонта модуль зажигания надо тестером, который называется ЦНТ-СПМЗ. Комплект состоит из генератора и модуля разрядников.

ЦНТ-СПМЗ, версия 3

Если же тестера под руками нет, попробуем изготовить его сами. Только модуль зажигания всё же придётся снять, отвернув три гайки «на 10». Сначала отключают АКБ, затем – провода свечей и разъём. Кстати, на проводах нанесены цифры, соответствующие цифрам на модуле (см. видео).

Самодельный испытательный стенд

В качестве разрядника автолюбители используют блок свечей с удалённым контактом «ноль». Лучше, всё же, купить разрядник ЦНТ-РК-2 или РК-1.

Самодельный разрядник

Управляющие импульсы на модуль подаются через резистор, сопротивление которого – 1-2 кОм. Если управляющий вход подключать без резистора, электроника выходит из строя. Можно даже собрать генератор, состоящий из двух микросхем NE555. Но это – для любителей паять.

Самодельный генератор

Проверять катушки зажигания омметром не рекомендуется. Впрочем, если соблюдать меры безопасности, всё должно получиться.

При использовании блока ЦНТ-РК один сдвоенный разрядник подключают к выводам 2-3, а второй – к контактам 1-4. «Нулевой» отвод разрядника соединяют с «общей массой».

Проверка модуля мультиметром

Сопротивление катушек в модуле можно померить стрелочным, но не цифровым омметром. Включаем омметр между выводами 1-4, затем – между 2-3, и получаем одинаковый результат. Учтите, что у разных изготовителей сопротивление отличается:

  • 2112-3705010-02 (завод АТЭ-2, Москва) – 5-6 кОм;
  • 2112-3705010-12 (СОАТЭ) – 12 кОм.

И т.д.

Есть нюанс: индуктивность у катушек – большая, и при подключении омметра иногда проскакивает искра. Не прикасайтесь к выводам двух щупов одновременно. А иначе убить – не убьёт, но будет неприятно.

Демонтаж модуля, пример на видео

видео о том, как его проверить мультиметром, снять и заменить самому, фото и схемы подключения устройства

Знание признаков неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет владельцу автомобиля определить причину поломки в случае возникновения проблем с запуском мотора.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Прежде чем выполнять ремонт основной детали в системе зажигания автомобиля, надо разобраться с характером неполадки. Для этого потребитель должен знать о признаках неисправности, а также причинах поломки.

Основные причины поломки устройства

Причины появления неполадок:

  1. В системе зажигания используются свечи, не соответствующие параметрам автомобиля. В них может быть не тот зазор, который регламентирован производителем. Также сами свечи могут быть нерабочими или загрязненными, определить это позволит визуальная диагностика. Если на устройствах имеются следы нагара, их надо удалить.
  2. Неполадки в работе МЗ могут возникнуть в результате частых проверок искры. В момент диагностики на устройство возлагается высокая нагрузка. Если она появляется часто, это приведет к поломке оборудования или к его некорректной работе.
  3. Модуль зажигания в ВАЗ 2114 функционирует при отсоединенных высоковольтных кабелях. Это также приводит к поломке устройства. Сами изделия могут быть повреждены, что отражается на функционировании двигателя в целом.
  4. Устройство работает в условиях серьезных вибраций. Их воздействие может быть обусловлено некачественной фиксацией модуля в посадочном месте. В результате вибраций заводская пайка внутри конструкции оборудования повреждается. Это приводит к его некорректной работе.
  5. Внутри штекера с низковольтными кабелями нарушился контакт.
  6. Изначальное использование бракованного устройства или модуля с низким качеством сборки. Этот заводской дефект можно устранить только путем замены механизма, ремонтировать оборудование бессмысленно.
  7. Попадание влаги внутрь корпуса. Такая проблема маловероятна, но воздействие жидкости на устройство может привести к его замыканию и поломке.

Признаки нарушения работы катушки

Основные признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

  1. При попытке пуска двигателя возникают сложности. Запуск мотора машины может быть затруднен в результате того, что искра на свече или нескольких отсутствует.
  2. При езде на холостом ходу или стоянке с заведенным ДВС обороты силового агрегата плавают. Их изменение не связано с нажатием на педаль газа и другими сторонними факторами. Это происходит произвольно.
  3. Появляются провалы в мощности мотора авто. Особенно это чувствуется при езде в гору или резком ускорении. Также неполадки могут возникать при движении по ровной дороге.
  4. Перестали работать несколько цилиндров. Обычно эти устройства функционируют в паре, поэтому отказать могли элементы 1-4 либо 2-3. О нерабочих цилиндрах может свидетельствовать «троение» двигателя.
  5. На приборной панели появился предупреждающий индикатор «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы появятся не только в работе двигателя, но и при его запуске.

Канал «Простое мнение» на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказал о симптомах, которые появляются в работе модулей зажигания.

Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 своими силами?

Самый простой способ проверки устройства без снятия заключается в его диагностике в момент троения силового агрегата. Когда мотор начал работать нестабильно, надо поочередно отсоединить коннекторные элементы от каждой составляющей модуля. При отключении разъема от функционирующего устройства работа двигателя изменится. Появятся провалы, нестабильная работа агрегата усилится. При отключении нерабочего элемента МЗ мотор будет работать так же.

Есть еще один простой метод диагностики, его принцип заключается в следующем:

  1. Для проверки потребуется помощник. Производится демонтаж свечи из посадочного гнезда. От устройства отключается высоковольтный кабель.
  2. Затем отсоединенный провод соединяется со свечой, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
  3. Выполняется пуск машинного мотора, надо удостовериться в попадании искры на свечу. Если она проходит, между устройством и поверхностью силового агрегата появится огонек синего цвета, его образование сопровождается треском. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.

При отсутствии специального оборудования выполнить диагностику МЗ можно с использованием контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один проводник от лампы соединяется с контактом разъема А, а второй подключается к массе для заземления. Помощник должен завести силовой агрегат или прокрутить стартерный механизм. Если при выполнении этих действий лампочка мерцает, то устройство рабочее. Аналогичные действия надо проделать с другим контактом.

О самостоятельной диагностике модулей зажигания, а также других элементов системы рассказал канал «Дневник Автоэлектрика».

Проверка блока зажигания мультиметром

Диагностика проводится в следующем порядке:

  1. Производится запуск мотора машины.
  2. Переключатель тестера надо выставить в режим замера постоянного тока, предел должен составить до десятков вольт.
  3. Один из контактов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой идет на заземление. В качестве массы можно использовать кузов автомобиля или блок цилиндров. Если питание имеется, то на дисплее диагностического прибора будет демонстрироваться показатель в 12 вольт.
  4. Затем тестер переключается в режим работы омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
  5. Один контакт диагностического прибора подключается к выходу С, а второй идет на заземление. Если устройство работоспособное, то проверка покажет значение менее 1 Ома.
  6. На следующем этапе тестер надо переключить в режим вольтметра. Диапазон значений составляет до десятков вольт.
  7. Один из контактов идет к выходу с маркировкой В, а второй соединяется с массой.
  8. Если диагностика показала, что напряжение составляет меньше 0,3 вольт, то устройство рабочее. Это говорит о четком прохождении сигнала от контроллера Холла. В завершение можно выполнить аналогичную проверку, только с разъемом А. Результаты должны быть идентичными.

Прямая проверка вторичных катушек на наличие пробоя

Для диагностики вторичных элементов МЗ на пробой также потребуется тестер:

  1. От разъемов устройства надо отключить все подсоединенные проводники.
  2. Диагностическое оборудование выставляется в режим омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
  3. Контактные щупы тестера нужно по очереди подключить в парные разъемы модуля. К примеру, во второй и третий, а также в первый и четвертый.
  4. Если диагностика показала одинаковые результаты, то все обмотки работоспособны. Параметр сопротивления должен составить около 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это говорит о внутреннем обрыве устройства. При более низких параметрах можно сделать вывод о наличии пробоя.

Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики МЗ в гаражных условиях.

При каких неисправностях есть возможность отремонтировать устройство?

В результате того, что модуль зажигания по строению включает в себя соединение двух катушек, отремонтировать его сложно. При наличии обрыва либо пробоя, а также оплавления витков, решить проблему можно путем замены устройства. Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственный вариант исправить ситуацию без замены устройства — отремонтировать повреждение спайки.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта производится после подготовки всех инструментов и материалов:

  • набор торцевых ключей, потребуется инструмент на 10, 13 и 17;
  • шестигранник на 5;
  • отвертка с плоским наконечником;
  • паяльник с алюминием и флюсом;
  • лак для ногтей;
  • многожильные проводники.

Восстановление работы модуля зажигания производится так:

  1. Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель заводится. Затем надо пошевелить контактные элементы на модуле, чтобы удостовериться в их неработоспособности.
  2. Силовой агрегат останавливается. Производится снятие модуля.
  3. Выполняется очистка корпуса устройства от пыли. Для разбора надо открыть корпус, это делается путем его поддевания отверткой. Внутри устройства располагается плата, на которой имеется силиконовая пленка, от нее надо избавиться.
  4. От высоковольтных контактных элементов убирается алюминий. Старые провода удаляются.
  5. Следующим этапом будет пайка к схеме новых проводников. Для этого производится очистка поверхности коллекторного устройства от следов налета. Затем плату надо установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При увеличении температуры можно услышать незначительный запах гари. Для схемы это не страшно, ее разогрев позволит упростить процедуру пайки.
  6. Затем выполняется пайка. С использованием паяльника, флюса и алюминия концы проводников надо подключить к модулю зажигания. Все контактные элементы проводников, которые соединены со схемой, нужно обработать лаком для ногтей.
  7. Затем выполняется сборка устройства в обратной последовательности и его установка в посадочное место. После монтажа запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика выполняется фиксация устройства в месте посадки.
  8. Если из строя вышел транзистор или коммутаторное устройство, то отремонтировать эти компоненты не получится, но можно их заменить. Для этого детали извлекаются из платы и меняются на новые.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то решить проблему с работой устройства можно путем его замены.

Менять оборудование нужно только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск появления замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Процедура демонтажа выполняется так:

  1. Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого гаечным ключом ослабляется отрицательный зажим на аккумуляторе.
  2. Потом в моторном отсеке выполняется поиск МЗ. Найти устройство можно по четырем высоковольтным проводам, которые идут от свечей зажигания прямо на оборудование. Эти кабели отсоединяются от МЗ.
  3. Затем выполняется отключение разъема с проводниками от устройства. Надо отсоединить фиксирующее крепление, расположенное на корпусе модуля зажигания.
  4. Сам МЗ закреплен на кронштейне благодаря трем гайкам. С помощью ключа их нужно выкрутить.
  5. После демонтажа креплений выполняется снятие устройства, расположенного на трех шпильках.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования выполняется в обратной последовательности, при монтаже надо учитывать следующие нюансы:

  1. После установки модуля зажигания надо посмотреть на его поверхность. На ней имеется маркировка с цифрами — 1, 2, 3 и 4. Эти символы свидетельствуют о номерах цилиндров, к которым должен быть подключен МЗ.
  2. Для правильного подключения устройства надо посмотреть на наконечники высоковольтных кабелей. На них также имеется маркировка с такими же цифрами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения МЗ к кабелям.
Схема подключения

Подключать устройство надо в соответствии со схемой, приведенной в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить устройство после подключения?

Диагностику работы нового модуля зажигания ВАЗ 2114 можно выполнить только с использованием специального прибора — высоковольтного разрядника.

Найти его можно практически в любом автомагазине. Используя оборудование, можно произвести диагностику модуля, а также высоковольтных кабелей на предмет наличия искры. Для проверки устройство нужно подключить к прибору и воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

Если после выполнения ремонта проблемы в работе МЗ остались, то есть вероятность, что причина неполадки заключалась не в модуле. Надо произвести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Особенности проверки свечей и других составляющих:

  1. Перед демонтажем устройств надо отсоединить наконечники высоковольтных кабелей. Проверяется их состояние на предмет повреждений. Дефекты на наконечниках часто приводят к неисправностям в работе свечей. Если есть повреждения, провода меняются. Также нужно оценить состояние самих «высоковольтников». На них не допускается наличие дефектов и повреждений изоляции.
  2. После отключения наконечников свечи демонтируются, для откручивания используется специальный свечной ключ.
  3. После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, нагар и копоть на электродах не допускаются. При наличии нехарактерных следов выполняется очистка устройств, для этого используется металлическая щетка или мелкозернистая наждачная бумага. Для лучшего эффекта электроды свечей можно прогреть на кухонной плите.
  4. Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом. Если он слишком большой, это говорит о некорректной работе устройства. Потребуется замена свечей.

Что выгоднее автовладельцам: ремонт или замена модуля зажигания?

Если есть возможность ремонта модуль зажигания, то его можно восстановить. Здесь должен каждый потребитель решать сам, что ему выгодно — потратиться на новый МЗ или отремонтировать старый.

Фотогалерея

Фото демонтажа старого МЗ.

Видео «Наглядное руководство по замене МЗ»

Канал STO TONN представил наглядное пособие по выполнению замены модуля зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2114.

 Загрузка ...

Как проверить модуль зажигания - диагностика и замена

Модуль зажигания – это один из основных элементов системы воспламенения горючей смеси в цилиндрах. Он отвечает за высоковольтное напряжение, создающее искру на свечах. Устройство системы старта двигателя имеет несколько видов, каждый производитель представляет свою оригинальную систему. При этом принцип работы и основные составляющие элементы не изменяются. Система зажигания должна обеспечивать надёжное и качественное воспламенение воздушно-топливной смеси строго в конкретное время, которое определяется предварительной настройкой. Отклонения от заводских параметров имеет ряд негативных последствий вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Как уже писалось выше, модуль зажигания является основным элементом всей системы. Эта деталь конструктивно  состоит из ключей, коммутатора и двух катушек. Блок управления посылает на модуль низковольтные управляющие сигналы. Конец сигнала определяется началом искрового разряда, длительность которого зависит от степени заряда катушки и определяется общим значением напряжения бортовой сети. Сегодня на рынке представлена масса разнообразных модифицированных моделей. В их число входят блочные и раздельные модули. Первые имеют одну катушку, рассчитанную на зажигание одной свечи. Вторые могут иметь несколько катушек, для работы со всеми цилиндрами одновременно. Ниже мы рассмотрим, как проверить модуль зажигания, определим основные причины возникновения неисправности, а также укажем методы устранения поломок.

Неисправности модуля зажигания

В принципе модуль зажигания является достаточно надёжным и прочным устройством, но, как и любой другой механизм, он может выйти из строя. В перечне всевозможных причин поломки две из них являются наиболее распространёнными и диагностируются практически в 90% всех случаев.

  • Использование несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода играют немалую роль в работоспособности системы. Их нужно подбирать в соответствии с параметрами модуля. Слишком низкое или повышенно сопротивление способно пережечь контакты и создать сбой в работе. Свечи также способны вывести из строя данный узел системы зажигания. Чрезмерно большой искровой заряд может привести к разрыву катушки, а такую неисправность уже нельзя будет починить. Единственное решение в этом случае, это замена всего модуля. Когда свеча или высоковольтный провод повреждён, напряжение будет возрастать, что в конечном итоге приведёт к деформации или разрушению изоляционного корпуса.

  • Бракованные детали или некачественная сборка. К сожалению, такая проблема довольно часто распространена среди отечественных деталей. Чтобы избежать покупки бракованной продукции, которая по истечении определённого времени выведет из строя и другие элементы системы, нужно не экономить на таких важных узлах, а приобретать запчасти только у проверенных поставщиков. Как показывает практика, профессиональный подбор соответствующих компонентов и регулярная диагностика позволяют не беспокоиться о работоспособности модуля в целом.

Диагностика модуля зажигания 

Перед тем как подвергнуть модуль зажигания ВАЗ-2110 непосредственной диагностике, специалисты рекомендуют сначала проверить колодку проводов, подключённых к узлу. Для выполнения этой операции необходимо отсоединить контактную колодку от устройства. Чтобы проверить напряжение, нужен специальный тестер.

  • Тестирование выполняется следующим образом: один щуп присоединяется к колодке на контакт «А», а другой на массу двигателя. Затем включите зажигание и посмотрите на показания прибора. Если провод исправный, напряжение будет в пределах 12 В. Когда напряжение совсем отсутствует, необходимо проверить предохранитель, который отвечает за модуль зажигания.

  • После завершения вышеуказанных мероприятий, проверьте целостность цепи. Для этого понадобиться контрольная лампочка на 12 В. Один провод присоедините на контакт «А» и включите стартёр. Если лампа не начинает мигать, это свидетельствует об обрыве цепи.

  • Данную процедуру аналогично повторяем с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания может выполняться несколькими способами, в данной статье рассмотрим три из них, наиболее популярные и эффективные. 

Замена модуля своими руками

Это самый распространённый способ проверки модуля зажигания. Популярность он получил из-за низкого качества отечественной продукции. Опытные водители всегда имеют один блок про запас. Невысокая цена детали делает этот метод доступным для каждого водителя. Единственное, что нужно при этом учесть, так это удостоверьтесь в полной исправности подменённой детали.

Проверка с помощью тестера

Для проведения этой операции нужен специальный прибор - тестер. Для считывания показателей его необходимо включить в режиме измерения сопротивления. Устройство подключаем на пары высоковольтных выходов модуля 1 и 4 и между 2 и 3 цилиндрами. Полученные показатели должны быть идентичными для всех пар, оптимальное значение равно 5,4 кОм.

Механический способ (шевеление модуля)

Этот способ не требует какого-либо оборудования или запасной детали. Включите двигатель на холостом ходу. После этого пошевелите аккуратно колодку, а затем сам модуль. Выполняйте процедуру бережно, чтобы не отключить контакты. Если в процессе выполнения этих манипуляций работа двигателя практически не изменяется, то вероятной причиной неисправности является плохой контакт. Эта неполадка является одной из самых простых и её можно исправить всего лишь за несколько минут.

Ремонт контактов

Модуль зажигания представляет собой достаточно простой механизм, в состав которого входят: катушка (в зависимости от модели, их может быть несколько), контакты, провода и плата. Среди всех этих элементов отремонтировать можно только контактные соединения. Все остальные детали не подлежат ремонту.

Предварительно модуль необходимо демонтировать. С помощью отвёртки снимите алюминиевую пластину. Это действие открывает доступ к внутренностям. Чтобы выполнить все операции правильно, нужно в интернете найти схему модели вашего модуля управления. Данная процедура является достаточно простой, однако, она не пользуется большой популярностью из-за дешевизны детали.

Распиновка, схема подключения и проверка катушки зажигания ВАЗ

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания. Также рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное пособие для самостоятельного ремонта авто.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушки зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112


Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

  • неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
  • провалы при резкой смене оборотов;
  • высокий расход топлива;
  • не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
  • отсутствие динамики;
  • резкое падение мощности;
  • падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

  1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
  2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
  3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
  4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
  5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:

  1. Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
  2. Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
  3. Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
  4. Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
  5. После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
  3. Вынимаем высоковольтные провода с катушки.
  4. Теперь, при помощи ключа на 13, выкручиваем два крепежных элемента.
  5. Ключом на 17, ослабляем один болт крепления катушки.
  6. Вынимаем модуль.
  7. Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
  8. Сборка проводится в обратном порядке.

Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен сделать это у себя в гараже, а если показалось все слишком сложно — обратитесь в автосервис. Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объёмом 1,5 л применялась та же бесконтактная система зажигания, как и на 8-клапанном моторе, но модуль зажигания был установлен другой. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (для 1-4 и 2-3 цилиндров) плюс ключи-коммутаторы в едином блоке. Искра подаётся в цилиндры попарно методом холостой искры. Это значит, что искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

Видео по ремонту КЗ ВАЗ


Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

Как подключить магнитный пускатель. Схемы подключения магнитного стартера Как правильно подключить провода к катушке зажигания

Провода - обязательная часть системы зажигания любого современного автомобиля. Особенности их подключения зависят от модели автомобиля и его конструктивной схемы. Узнайте, как подключить провода зажигания в автомобиле.

Чем провода зажигания отличаются от обычных

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верь? 15-летний автомеханик тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на газе экономит 35000 рублей в год!

Итак, провода системы зажигания еще называют высоковольтными или армированными проводами. Это обязательная часть системы, по которой передается электрический импульс. В момент подачи напряжения на свечи происходит возгорание горючей смеси (ТВС). Благодаря этому начинается новый цикл функционирования ДВС.

Конструкция бронетехники, в отличие от обычных, существенно различается. Итак, помимо медной жилы, которая отвечает за токопроводимость и защиту (изоляцию), у них есть еще наконечники и пластиковые заглушки.

Для чего нужны металлические наконечники и защитные колпачки? Первые успешно выполняют функции контактов, вторые защищают провода от грязи и пыли. Кроме того, наконечники бронепровода сделаны так, чтобы точно входить в гнезда свечей зажигания и в отверстия на распределителе.

Важный момент. От того, насколько качественно сделаны наконечники, зависит ресурс и срок службы армированных проводов в целом.

При выборе той или иной модели бронетехники следует иметь в виду два важных момента.Первый - это сопротивление, а второй - их напряжение пробоя. Сравнительно лучшая передача электрического импульса, конечно, связана с низким значением сопротивления. Что касается второго значения, то оно напрямую влияет на устойчивость к электрическим пробоям и коротким замыканиям.

В таблице ниже приведены различные значения сопротивления бронетехники от производителей Tesla, Caesar, Elephant и других. Конечно, именно Tesla получила наибольшее одобрение автовладельцев во всем мире.И наряду с хорошим сопротивлением отличаются еще и отличным индикатором напряжения пробоя.

Цена комплекта бронепровода Tesla не превышает, как правило, 500-600 рублей.

Производитель Сопротивление цилиндра № 1 (кОм) Сопротивление цилиндра № 2 Сопротивление цилиндра № 3 Сопротивление цилиндра № 4 Напряжение пробоя (кВ)
Тесла 3.0,27 4..16 5..02 6..26 50
Цезарь 3..1 3..53 4..23 5..34 50
Финвэйл 1..95 2..18 2..6 3..42 50
Ween 6..17 6..57 7..52 9..89 35
Slon 4.0,24 4..74 5..19 7..6 50

Как происходит подключение

Итак, порядок подключения бронепровода должен быть последовательным. Это крайне важно, ведь каждый цилиндр ДВС должен иметь свой родной провод. Распределитель катушек зажигания имеет соответствующие пронумерованные гнезда. Все четко предусмотрено: перепутать тот или иной провод, соединяющий свечи с трамблером-катушкой, будет очень сложно.

Как уже было сказано выше, схема подключения брони зависит от конкретной модели автомобиля. Например, автомобиль четырнадцатой модели ВАЗ оснащался бронепроводкой двух типов: вариант до 2004 года и после. Разница связана с тем, что до этого года устанавливались 4-х полюсные распределители-катушки, после - 3-х полюсные.

На фото ниже схема бронепроводки на ВАЗ до 2004 года и после

Чтобы ничего не перепутать в процессе подключения бронепровода, рекомендуется придерживаться следующего:

  • Выбросьте клеммы аккумулятора;
  • Снимите старые бронированные провода с модуля зажигания;
  • Подключите новые согласно схемам подключения;
  • Вставьте клеммы аккумулятора на место;
  • Запустите двигатель.

Если двигатель заводился легко, значит все сделали правильно. Рекомендуется при установке проводки не соединять их между собой пластиковыми зажимами, а использовать гребенчатый держатель, входящий в комплект.

И, наконец, мы говорим, что замену бронепровода нужно производить регулярно, через определенный промежуток времени. Например, на том же ВАЗ 2114 - каждые 30 000 км.

Катушка зажигания ВАЗ 2106 - один из узлов системы зажигания, который также состоит из замка, высоковольтных проводов, распределителя и свечей.

Катушка представляет собой высоковольтный импульсный трансформатор. Они состоят из сердечника, на который намотана вторичная обмотка из тонкой проволоки. Поверх вторичной обмотки намотана первичная из толстой проволоки. Каждая обмотка подключена к батарее.

Задача сердечника - усилить магнитное поле. При обрыве цепи во вторичной обмотке возникает ток высокого напряжения, который подводится к свече, где образуется пробой и проскакивает искра.

Как проверить катушку зажигания?

Испытание на короткое замыкание осуществляется по этапам:

  • визуальный осмотр;
  • проверка на напряжение;
  • измерение сопротивления омметром;
  • искровое испытание.

Визуальный осмотр выявляет механические повреждения поверхности, наличие протечек масла, грязевых отложений, надежность соединений и контактов электросети. Чтобы проверить подачу напряжения на узел, необходимо включить зажигание и измерить напряжение между выводом «В» и массой с помощью вольтметра. Оно должно быть 12 В. Если напряжение не подается, значит проблема в замке зажигания.

Для проверки обмоток мультиметр необходимо установить в режим измерения сопротивления.Для проверки один щуп мультиметра подключают к выходу обеих обмоток, второй щуп подключают к выходу первичной обмотки. В этом случае прибор покажет сопротивление первичной обмотки (автор видео - altevaa TV).

Подключив один щуп тестера к выходу первичной обмотки, а второй к центральному выходу короткого замыкания, можно измерить полное сопротивление обеих обмоток. Таким образом можно получить значение сопротивления вторичной обмотки.

При измерении сопротивления обмоток показания должны соответствовать следующим значениям:

  • для первичной обмотки - 3-3,5 кОм;
  • для вторичной обмотки - 5-9 кОм.

Если значения отличаются от указанных выше, то агрегат неисправен и требует ремонта. Неисправность короткого замыкания - это короткое замыкание на массу.


Не прикасайтесь к корпусу двигателя, так как это приведет к пробою обмотки короткого замыкания и выведению ее из строя.

В автомобилях ВАЗ 2106 с инжекторным двигателем прерыватель-распределитель отсутствует, используются два КЗ, которые расположены на крышке ГБЦ. Напряжение в сети проверяется специальным контроллером. Частая причина выхода из строя короткого замыкания - перегрев или межвитковые обмотки. Это происходит, если двигатель работает с чрезмерным искровым зазором для искр или при отсутствии контакта в соединениях.

Типичные неисправности узла и методы их устранения

Частая причина выхода из строя компонентов - неисправные высоковольтные провода и свечи.Короткое замыкание часто барахлит, если зажигание включено длительное время, а двигатель не работает. При повышенных температурах изоляционный материал обмоток сохнет и крошится. Это вызывает короткое замыкание. Короткое замыкание приходит в негодность, его следует заменить.

Возможной причиной неисправного короткого замыкания может быть плохой контакт с проводкой. В этом случае нужно подтянуть контакты, очистить клеммы от окисления.

Причиной неисправности часто бывает слабая искра.В этом случае искра не может пробиться через зазор, превышающий расстояние более 5 мм. Рабочий агрегат должен пробивать зазор около 15 мм. В противном случае короткое замыкание неисправно и требует замены.


Инструкция по подключению КЗ

Для проведения операции по устранению и замене КЗ необходимо подготовить:

  • головки или ключи на «8» и «10»;
  • добавочный;
  • маленькая ручка или трещотка.

Замыкание находится в левом углу моторного отсека.

Процедура замены состоит из шагов:

  1. Сначала снимаем центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания (трамблера).
  2. Далее нужно отсоединить провода питания от контактов КЗ ключом на «8». Чтобы правильно соединить провода после установки нового узла, лучше вспомнить, как они подключены или размечены.
  3. На следующем этапе нужно открутить две гайки, фиксирующие хомут, которым держится корпус КЗ.
  4. Открутив гайки зажима, можно снимать катушку.
  5. Далее устанавливается новый товар, все провода подключены согласно примечаний.

Сборка производится в обратной последовательности.

Фотогалерея «Замена КЗ на ВАЗ 2106»

После установки нового КЗ необходимо проверить работу ДВС.

Видео «Короткое замыкание на ВАЗ 2106»

В этом видео рассказывается о коротком замыкании и его неисправностях на ВАЗ 2106 (автор видео - INGENIEUR).

Для бензинового ДВС система зажигания - одна из определяющих, хотя выделить какой-то основной блок в машине сложно. Без мотора не поедешь, но и без колеса тоже невозможно.

Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно зажигание и воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

Кратко о зажигании

Чтобы понять, почему в машине находится катушка (это популярное название), и какое участие она принимает в обеспечении движения, необходимо понимать хотя бы обобщенную структуру систем зажигания.

Упрощенная схема катушки представлена ​​ниже.

Положительный полюс катушки соединен с положительным полюсом батареи, а другой вывод - с распределителем напряжения. Такая схема подключения является классической и широко применяется на автомобилях семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо внести ряд уточнений:

  1. Распределитель напряжения - это своего рода диспетчер, который подает напряжение на цилиндр, в котором произошла фаза сжатия, и пары бензина должны воспламениться.
  2. Работой катушки зажигания управляет переключатель напряжения; его исполнение может быть механическим или электронным (бесконтактным).

Механические устройства применялись в старых автомобилях: на ВАЗ 2106 и подобных, но сейчас они практически полностью заменены электронными.

Устройство и работа катушки

Современная катушка представляет собой упрощенную версию индукционной катушки Румкорфа. Он был назван в честь изобретателя немецкого происхождения Генриха Румкорфа, который первым запатентовал в 1851 году устройство, преобразующее постоянное низкое напряжение в переменное высокое напряжение.

Для понимания принципа работы необходимо знать устройство катушки зажигания и основы радиоэлектроники.

Это традиционная общая катушка зажигания ВАЗ, применяемая давно и на многих других автомобилях. По сути, это импульсный трансформатор высокого напряжения. Вторичная обмотка намотана тонкой проволокой на сердечник, предназначенный для усиления магнитного поля; он может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Сверху вторичной обмотки находится первичная обмотка из более толстого провода с меньшим количеством витков (100–300).

Обмотки одним концом соединены между собой, второй конец первичной соединен с батареями, вторичная обмотка свободным концом соединена с распределителем напряжения. Общая точка обмотки катушки подключена к переключателю напряжения. Защитный кожух покрывает всю эту конструкцию.

Через «первичку» в исходном состоянии протекает постоянный ток. Когда необходимо образовать искру, цепь разрывается выключателем или распределителем. Это приводит к образованию высокого напряжения во вторичной обмотке.Напряжение подается на свечу нужного цилиндра, где образуется искра, вызывающая сгорание топливной смеси. Для подключения свечей к распределителю использовались высоковольтные провода.

Конструкция с одним выводом - не единственно возможная, есть и другие варианты.

  • Две искры. Двойная система используется для цилиндров, которые работают в однофазном режиме. Предположим, что в первом цилиндре происходит сжатие и для зажигания нужна искра, а на четвертой фазе продувки там образуется холостая искра.
  • Три искры. Принцип работы как у двухштырькового, только аналогичные используются на 6-ти цилиндровых двигателях.
  • Индивидуальный. Каждая свеча оснащена собственной катушкой зажигания. В этом случае обмотки меняются местами - первичная находится под вторичной.

Как проверить катушку зажигания

Основным параметром, определяющим работоспособность катушки, является сопротивление обмоток. Есть усредненные показатели, указывающие на его исправность.Хотя не всегда отклонения от нормы являются показателем неисправности.

Использование мультиметра

С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

  1. сопротивление первичной обмотки;
  2. сопротивление вторичной обмотки;
  3. наличие короткого замыкания (пробоя изоляции).

Обратите внимание, что таким образом можно проверить только отдельную катушку зажигания. Двойные расположены по-разному, и вам необходимо знать схему вывода «первичного» и «вторичного».


Проверяем первичную обмотку присоединением щупов к контактам В и К.

Измеряя «вторичку» подключаем один щуп к выводу В, а второй к высоковольтному выходу.

Изоляция измеряется через клемму B и корпус катушки. Показания прибора не должны быть ниже 50 МОм.

Не всегда автолюбитель имеет под рукой мультиметр и опыт его использования; в дальнем путешествии проверка катушки зажигания таким способом тоже недоступна.

другие методы

Еще одним методом, особенно актуальным для старых автомобилей, в том числе ВАЗов, станет искровая проба. Для этого центральный высоковольтный провод размещают на расстоянии 5-7 мм от корпуса мотора. Если при попытке завести машину выскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра, шпулька исправна. Если цвет искры более светлый, желтый или она полностью отсутствует, это может служить подтверждением ее поломки, либо неисправности провода.

Существует простой способ проверить систему с отдельными катушками.Если двигатель троит, нужно просто отключать питание катушек на запущенном двигателе по очереди. Отключили разъем и изменился звук работы (машина вдвое) - катушка в порядке. Звук остается прежним - искра на свече в этот цилиндр не попадает.

Правда, проблема может быть в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента следует поменять свечу из этого цилиндра на любую другую.

Подключение катушки зажигания

Если при разборке вы не запомнили и не отметили, какой провод к какой клемме шел, схема подключения катушки зажигания следующая.Аккумулятор подключается к клемме со знаком + или буквой B (аккумулятор), выключатель подключается к букве K. Цвета проводов в автомобилях могут различаться, поэтому проще всего отследить, какой из них куда идет.

Важно правильное подключение, а при нарушении полярности можно испортить саму шпульку, распределитель, выключатель.

Заключение

Одним из важных компонентов автомобиля является катушка, которая создает высокое напряжение для образования искры.Если в двигателе появляются провалы, он начинает утроиться и просто нестабильно работать - причина может быть в этом. Поэтому важно знать, как правильно проверить катушку зажигания, а при необходимости и устаревшим методом в полевых условиях.

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания для автомобилей ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторный вариант ВАЗа практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них в основе системы зажигания лежит электронный модуль зажигания.Также рекомендуем внимательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь от них будет зависеть качество искры и, соответственно, работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное руководство по самостоятельному ремонту автомобиля.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушек зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 - генератор; 2 - выключатель зажигания; 3 - распределитель зажигания; 4 - кулачковый выключатель; 5 - свечи зажигания; 6 - катушка зажигания; 7 - аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 - выключатель зажигания; 2 - блок предохранителей и реле; 3 - блок управления ЭПХХ; 4 - генератор; 5 - электромагнитный клапан; 6 - микровыключатель; 7 - свечи зажигания; 8 - распределитель зажигания; 9 - катушка зажигания; 10 - аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 - бесконтактный датчик; 2 - датчик распределения зажигания; 3 - свечи зажигания; 4 - переключатель; 5 - катушка зажигания; 6 - монтажный блок; 7 - реле зажигания; 8 - выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

При неисправности катушки зажигания двигатель не запускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Его легко идентифицировать вручную на ощупь.

Симптомы неисправного модуля зажигания могут включать следующее:

  • небезопасный запуск двигателя или отказ при запуске;
  • отказов с резким изменением скорости;
  • высокий расход топлива;
  • два цилиндра не работают, двигатель лихорадит;
  • отсутствие динамики;
  • резкое падение мощности;
  • падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определить неисправность, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и заглушек. Это исключит оставшиеся элементы системы зажигания и позволит убедиться, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Самый простой: снять центральный провод с выключателя распределителя, подвести к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться бегущая искра.После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу зажигания, для чего откручиваем рабочую свечу зажигания, и выводим ее контактом на землю и пробуем запустить двигатель. В этом случае искра должна исходить от провода к «массе». При его отсутствии причиной станет неисправность такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам понадобится только мультиметр, далее следуем пошаговой инструкции:

  1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с компьютера.Проверяем подачу питания между центральной клеммой (15) кабельной колодки, подключенной к модулю, и массой двигателя. При включенном зажигании напряжение не должно быть ниже 12 В. В противном случае либо разрядился аккумулятор, либо компьютер не работает.
  2. Проверьте импульсы от ЭБУ на колодке проводов. Устанавливаем один щуп тестера на разъем 15, второй крайний правый, затем крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения.Если нет импульсов с компьютера, виноват именно он.
  3. Проверить сопротивление вторичных обмоток катушек. Переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между выходом 1 и 4 и сопротивлением 2-3 должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль необходимо заменить.
  4. Сопротивление первичных обмоток проверяется между контактами 15 и крайним правым, затем крайним левым выводами.Номинальное значение 0,5 Ом. Отклонения не допускаются.
  5. Проверить модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор обнаруживает хоть какое-то сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль необходимо заменить.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старых моделях ВАЗ:

  1. Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к распределителю (распределителю зажигания).
  2. Отсоедините все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся гайками, для этого вам понадобится ключ на 8.
  3. Если вы не знаете, какие провода потом к какому разъему подключаются, то лучше сразу их запомнить или как-то пометить, чтобы при установке правильно их подключить.
  4. Отвинтите корпус катушки. Он установлен на зажиме (хомуте), который прижимается к кузову автомобиля двумя гайками.
  5. После проделанных работ можно снять катушку зажигания и при необходимости заменить.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

  1. Снимите «минусовую клемму» с аккумуляторной батареи.
  2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем двигателя 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
  3. Вытаскиваем из катушки высоковольтные провода.
  4. Теперь, используя ключ на 13, откручиваем два фиксатора.
  5. Ключ 17, ослабляем один болт крепления катушки.
  6. Вытаскиваем модуль.
  7. Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
  8. Сборка производится в обратной последовательности.

Особое внимание следует уделить подключению, так как высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкцией. Если этого не сделать, то машина утроится или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗе достаточно просто. Сделать это в своем гараже сможет даже начинающий автомобилист, а если все показалось слишком сложным, обратитесь в автосервис.Особое внимание следует уделить выбору продукта, так как от него будет зависеть, насколько хорошо работает двигатель и система зажигания.

ВАЗ модели 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть конструкции двигателей, система зажигания 16-клапанного инжекторного двигателя объемом 1,5 л отличается от двигателя 1,6 на 16 клапанов. В 1,6-литровом двигателе использовалась электронная бесконтактная система зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Таким образом отпала необходимость в модуле зажигания.Такая система надежнее и дешевле в эксплуатации, потому что при выходе из строя одной катушки не нужно менять весь модуль.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объемом 1,5 литра применялась такая же бесконтактная система зажигания, что и на 8-клапанном двигателе, но установлен другой модуль зажигания. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней - две катушки зажигания (на 1-4 и 2-3 цилиндра) плюс переключатели в одном блоке.Искра попарно подводится к цилиндрам методом холостой искры. Это означает, что искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах - в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

Видео ремонта КЗ ВАЗ

Хватает но не заводится 2107. Что поделать, карбюратор не заводится. Стартер оборотов

ВАЗ- 2107 ... Форсунка не запускается: возможные причины и способы устранения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели "Классики", а именно ВАЗ- 2107. , оснащались системой впрыска. Он надежнее карбюраторного. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор - система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Крутит ли

стартер ?

Сначала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12.5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер Механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел запускает коленчатый вал. Следовательно, если ВАЗ- 2107 (форсунка) не заводится, причины могут быть банальными - низкое напряжение АКБ. Метод устранения - зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Неисправность стартера

При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь.Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к точке трения щеток, а второй - к оси якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Стартер крутит машину, ВАЗ 2110 не заводится.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере ВАЗ-2107 не заводится (форсунка , )? Причины могут заключаться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить - это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить. Также следует проверить зазор между электродами.Для этого используйте специальный зонд. Нормальное показание должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показание меньше нормы, используйте отрицательную отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на образование искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить.Также при достижении этого периода меняются провода высокого напряжения, идущие к ним от распределителя зажигания.

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (ловит, но не запускается), то камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос при запуске качает много газа. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается прямо в бак.

ВАЗ 2107 форсунка не заводится в мороз.

Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на курок дроссельной заслонки через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель сразу же запустится.

ВАЗ

2107 не запускается главное реле Плохой контакт и рваная шпонка шкива коленвала

Как найти нужное видео. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ 2107 используется распределитель зажигания. Если автомобиль не заводится, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (в центре) - на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания.Деталь выглядит так.

Ваз 2107 стартер крутит но не заводится.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки - 150 руб. Если на катушке зажигания при запуске двигателя образуется искра, замените высоковольтный провод ... Еще он на свечах «пробивается». Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняют комплектом. Стоят они недорого. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится. Первое, на что нужно обратить внимание, - это блок предохранителей.

На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Вы можете использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Исправность определяем визуально

Можно ли без мультиметра проверить, есть ли напряжение на топливном насосе? Для этого при включенном зажигании следует внимательно прислушиваться к его работе.При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 ( форсунка ) не запускается, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

ВАЗ 2107 не заводит форсунку, стартер крутит.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 ( форсунка )? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали. Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от пандуса. Для этого используйте манометр. Сбои в работе насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езду на пустом баке.Если горит лампочка, не затягивайте с заправкой. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Статус фильтра

Также бывает следующая ситуация. Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится горячим? Это может быть связано с забитым топливным фильтром ... Срок его замены около 50 тысяч километров.Также виной трудному запуску является грязный воздушный фильтр.

Если он проехал более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

ВАЗ-2107:

форсунка заводится и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

КЛЮЧ-ДОП

Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее блоку управления.В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ - 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет. Также следует проверить состояние воздушных соединений на предмет утечек. При необходимости замените.

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала.Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107. Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу или не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день.Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет гарантии, что вы сможете довести ее до пункта назначения. Кстати, часто такие ситуации возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы. Теперь рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не заводиться.

  1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть пятен от капель, а также ржавчины.
  2. Следует тщательно проверить предохранители. Возможно, в автомобиле произошел скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
  3. Проверьте работу переключателя зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
  4. Вполне вероятно, что вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
  5. Также может выйти из строя топливная система автомобиля.
  6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

Что следует помнить

Не забывайте, что перегрев двигателя очень негативно сказывается на характеристиках автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если неисправна система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что причиной простоя двигателя оказался его перегрев, в салоне под половицами следует поискать следы охлаждающей жидкости. Но даже если бы их не было, необходимо разобрать печь и посмотреть, все ли трубы на месте, а также в каком они состоянии.Дело в том, что могла произойти банальная закупорка радиатора, из-за которой произошел сбой в системе охлаждения.

Впускной клапан - еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог сгореть, и без причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

ВАЗ-2107 зимой не заводится

Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, им следует подготовиться к этому заранее.А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер просто не может его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться от этого.


Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. Пытаясь завести машину, выжимаем педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина попытается раскрутить валы на коробке передач и подготовить машину к следующему движению.

Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ехать зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить небольшое количество масла в цилиндр, заменить свечи и попробовать снова запустить двигатель.

Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Вы должны постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не выходил из катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в хорошем состоянии и не был покрыт окисью.

Как известно, в дороге всякое бывает. Может спустить колесо, и не одно. Полуось может выскочить из заднего моста. Тормоза тоже могут выйти из строя, причем только задние или передние, а может и все сразу. Бывают случаи, когда машина, едущая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за простого короткого замыкания. в такой ситуации спасать своего железного коня бесполезно, нужно думать и о себе, и о пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный автомобиль BMW сгорает за 3 часа.5-4 мин. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на улице не зима, а до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров. Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: отвертка, свечной ключ, плоскогубцы, в кошельке денег хватает, а рядом есть автомагазин.

Блок питания

Первое, что необходимо для правильной работы двигателя, - это стабильная, постоянная искра правильной мощности.Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только, что от распределителя к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» - первая, самая элементарная причина того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не запускается. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем есть резистор. Зачем он нужен - тоже не разберемся.Просто вытаскиваем, вставляем на место перемычку из алюминиевого провода, потом все собираем и пробуем завести.
Откручиваем свечу 1-й от крышки лобового цилиндра. В первую очередь нужно его изучить. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь нужен источник огня, чтобы «зажечь» его, чтобы сжечь все пары бензина на нем. Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем в подсвечник и прижимаем плоскогубцами к «массе».Затем вращаем стартер и смотрим, есть ли искра. Как правило, это видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Стоит обратить внимание на то, какого это цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеальная. Если она оранжевая или красная, то для дальнейшего использования такая свеча непригодна. Как говорят автомобилисты, он «ударился о землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, имеет короткое замыкание на корпус, который ввинчивается в головку блока цилиндров.
Если все же автомобиль не заводится после таких событий, то есть еще несколько возможных причин ... Если используется контактная система зажигания, то снимите крышку распределителя зажигания еще раз. Берем кусок наждачной бумаги, вдавливаем в контактный узел и теребим, пока их поверхность не станет ровной. Также желательно проверить зазор между ними, поместив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается замена бронепровода или катушки зажигания.К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще одно важное обстоятельство, обеспечивающее нормальную работу любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗа, - это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, первым делом проверьте, закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет тенденцию более распыляться, и воздух, попадая в горячий цилиндр, не расширяется так сильно, как в холодном.
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, - это отвинтить свечу зажигания, как описано выше. Если он мокрый, значит, все нормально. Если он сухой, то первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, залит он бензин или нет. Даже если в нем нет бензина, то нужно выполнить пару простых шагов:

  1. Открутить хомут топливопровода на входе в топливный насос.
  2. Снимите шланг
  3. Заглушите входную трубку топливного насоса и сделайте несколько прокачивающих движений.

В этом поле мы посмотрим, всасывает ли он воздух. Если нет, открутите центральный винт и проверьте, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его необходимо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не запускается. Например, автомобиль долго ехал по склону, и в этом случае весь бензин в баке стекает в одну сторону, а заборник не погружается в него.
Такая ситуация также может быть в том случае, если автомобиль долгое время стоял задом к откосу, а затем бензин потек из системы.В топливном насосе на этот случай есть обратный клапан, но он часто не работает.
Также возможно разряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну, еще надо сказать о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, скажем в последнюю очередь. Закончился бензин.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он сам - на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту» и ... Какого черта ... Еще раз. Подробнее ... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазавшись галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ - вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Возьми другую машину ... "), либо беда с аккумулятором - отключил или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - этаким на 300 ампер - найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай - отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос) этими методами не завести. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить во всем зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания - там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Загорится искра ...

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть - низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая - повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Третья часть - высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первый этап . Системы высоковольтной части. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе - это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно - если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей - он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно - есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко проскальзывает по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный - вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи - при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к скрученным свечам высоковольтные провода, соберите свечи в жгут, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод прямо вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным - не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка - поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогла и на катушку по-прежнему не подается напряжение, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не запускается, но даже чихает, выключите свечи и ... (см. Выше).

Не давите на пол - не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель, даже если треснет, все равно не будет Начало.Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем - системой питания, т ... е. подача топлива к двигателю.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное - значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что бензин попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка ... При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавке камера. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклиниванием игольчатого клапана, засорением форсунок и прочими тонкостями - пусть это делают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора - он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг.Возможно, воздушный фильтр еще не установлен. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке - вы хорошо можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным - вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр - герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей - «Бери другую машину ...».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и мощность в порядке, а машина все равно не заводится - стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового чехла, закрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы - ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока - такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, приводить здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар - имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

Мы можем остановиться здесь. Дотошные автомобилисты, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение - к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Рано или поздно, но каждый автолюбитель, эксплуатирующий отечественные автомобили «ВАЗ» седьмой модели, сталкивается с ситуацией, которую можно охарактеризовать одной банальной фразой: «Не заводится».

Причин, приводящих к невозможности запуска силового агрегата, может быть несколько, от элементарной нехватки топлива в системе питания, до серьезных неисправностей в основных системах автомобиля. Как правило, это системы питания в связке с зажиганием (свечи, высоковольтный провод и т. Д.).). В предлагаемой вашему вниманию статье основной упор будет сделан на неисправность системы питания, в том числе восстановление карбюратора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности системы питания, препятствующие запуску двигателя «ВАЗ 2107»

  1. Бензонасос

Основными дефектами, влияющими на работу ТНВД, специалисты считают:


Меры по устранению вышеуказанных причин сводятся к следующему:

    Продувка отдельных участков магистралей (например, между баком и резервуар) со сжатым воздухом.

    Прогрев промерзших участков и удаление конденсата из системы подачи топлива.

    Очистка клапана топливного насоса и сетки фильтра от грязи.

    Замена диафрагмы.

Если карбюратор ВАЗ 2107 не строится ....

Основным вариантом оснащения седьмой модели Волжского автозавода считается карбюратор эмульсионный ДААЗ под названием «Озон». Подробно описана регулировка карбюратора ВАЗ 2107 данного типа.Однако нередки случаи оснащения «семерки» карбюратором итальянской компании «Солекс». Следует отметить достаточно высокую степень схожести этих агрегатов, отличающуюся только системами, обеспечивающими работу двигателя в режиме «холостой ход». Кроме того, карбюратор модификации 21073 комплектуется двумя штуцерами системы рециркуляции выхлопных газов.

К наиболее частым неисправностям этого типа карбюратора специалисты считают следующие:


ВАЗ 2112124 не заводится

Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 и 2115 не запускаются? Список причин и последовательность действий

Иногда владельцев отечественных авто интересует вопрос, почему стартер крутит, а вот ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не запускается.Такой неприятный момент может наступить внезапно, в течение всего года, вдали от сервисных центров в других ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей. Это иногда позволит вам самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию станка.

Стартер крутится, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся ? Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и обслуживания автомобиля, это может произойти в любой момент.В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Такие проблемы могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

  • Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
  • Проблемы в электрооборудовании станка.
Стартер крутит машину, ВАЗ 2107 не заводится.

Следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах. Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Читайте также:

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском - это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приведет к отказу при попытке запустить двигатель.

ВАЗ 2110 не заводится

стартер но не заводится

Ваз не заводится 2110 16-клапанная форсунка, поворачивает стартер , а не заводится .

Читайте также:

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках.

Автомобиль не заводится, стартер не крутит Тойоту.

В таких системах имеется несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие проблемы могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно.

Будем считать, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла. Однако чаще всего причина - плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания.

Читайте также:

Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров. В этих системах электронный блок управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание, может быть проблематичным. Проверить этот блок можно, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Форд не включает стартер, машина не заводится.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом убедиться в ее контакте с массой двигателя. В это время нужно прокрутить стартером и посмотреть на свечу. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи.Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск мотора затруднен, а то и невозможен. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать.

Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не запускается.Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание таких ситуаций своевременно проводите плановое обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

Невозможность запуска двигателя на ВАЗ 2112 - стандартная проблема данной модели (особенно с 16-клапанным двигателем). Лучшее решение для выявления основной проблемы - использовать диагностический стенд.

При отсутствии такой возможности можно частично провести проверку своими руками, на месте.

Неправильная работа электрооборудования

Чаще всего причина неисправности кроется в неправильной работе электрооборудования. Это одна из самых распространенных проблем, связанных с ошибкой запуска. В первую очередь нужно проверить работу электронного блока управления. Выглядит это так:

Часто вода попадает в контактные группы, другие узлы системы зажигания. Это приводит к окислению контактов, пропаданию напряжения.

Проблемы могут быть связаны как с реле топливного насоса, так и со стартером.Не забываем про проверку контактов, различных подключений. Часто проблема кроется в "массе" - в проводке просто нет нуля.

Иногда причина невозможности запуска кроется в сигнализации - ее поломка, неправильная настройка часто приводит к невозможности запуска двигателя. При отсутствии необходимых инструментов, опыта установки «сигнализации» самостоятельно справиться с проблемой будет сложно.

Неисправность топливной системы

Принцип работы топливной системы ВАЗ 2112 мало чем отличается от аналогичных автомобилей с системой впрыска.Часто проблема чисто механическая - забивается сетка бензонасоса.

Это приводит к невозможности подачи топлива с необходимым давлением в камеру сгорания. Забитая сетка топливного насоса выглядит так:

Важным фактором в работе двигателя автомобиля является именно общее состояние топливной системы. Если машина не заводится или плохо цепляется, постоянно глохнет - проблема может заключаться в неправильной работе аппарели форсунок.Проверка довольно проста и вы можете сделать это самостоятельно:

  • открываем специальную заглушку - она ​​черная, находится на одном из концов пандуса;
  • наличие давления определяется просто - нужно просто поднести руку к отверстию.

Часто бывает, что в рейке есть давление. Но машина продолжает плохо заводиться. В этом случае стоит перейти к следующему этапу - проверке работы топливного насоса. Иногда проблема заключается в карбюраторе.Автомобили модели ВАЗ 2112 с такой системой впрыска сложно найти в продаже. Если на холодном заводится затруднительно, то проблема, скорее всего, в электрике.

Проблемы в работе бензонасоса

В отличие от других моделей, выпускавшихся ранее ВАЗовскими заводами, в модели 2112 топливный насос расположен непосредственно в салоне за задним сиденьем. В первую очередь нужно проверить, запитана ли помпа. Сделать это очень просто - достаточно использовать мультиметр:

.
  • установить переключатель прибора в режим проверки постоянного напряжения до 20 В;
  • снимаем специальную клемму с помпы;
  • щупами проверяем питание при включенном зажигании.

Если питание есть, но бензин по-прежнему не подается, то вам просто нужно заменить деталь на новую. Ремонт не имеет экономического смысла.

Стоимость помпы на ВАЗ 2112 обычно не превышает 1,5 тысячи рублей. Если искра есть, но двигатель глохнет на ходу (в том числе на холостом ходу), проблема может заключаться в низком давлении.

Неисправность системы зажигания автомобиля

Часто невозможность запуска двигателя автомобиля кроется в поломке системы зажигания.Основные узлы, которые необходимо будет проверить:

  • аккумуляторная батарея;
  • замок зажигания;
  • свечей;
  • катушки зажигания;
  • Датчик положения коленвала.

Часто проблема связана с аккумулятором, особенно зимой. Аккумулятор может быть поврежден из-за холодной погоды. Либо контакты окислились, есть обрыв одного из проводов питания. Все это может стать причиной серьезных неисправностей. Проверить аккумулятор относительно просто:

  • с помощью тестера измеряется напряжение на контактах - оно должно быть не менее 12.6 В;
  • применяется ареометр - измеряется плотность электролита (а нормальное значение этой величины зависит от температуры окружающей среды).

Еще одно слабое место - замок зажигания. Контактная группа нередко уходит стоя. Обычно просто выгорает. В результате положительные контакты, подающие напряжение на стартер, просто перестают работать. В этом случае вам потребуется произвести замену. Проверить работу замка зажигания можно только одним способом - разобрать его.

Отказ свечей зажигания

Первое, о чем нужно подумать после проверки наличия питания и замка зажигания - это целостность свечей зажигания. Поскольку даже при наличии искры они могут работать некорректно. Проверить их достаточно просто:

  • свеча откручивается от колодки специальным ключом;
  • на него ставится один из подсвечников;
  • , то надо стартер "крутить".

Искра между центральным и боковым электродами должна быть синей.Если он красный или полностью отсутствует, свечу необходимо заменить. Эта деталь является расходным материалом. По регламенту, независимо от рекомендаций производителя самих свечей, их необходимо менять каждые 10 тысяч км.

Проверка катушек зажигания

Часто отсутствие искры на одной из свечей связано не с ее выходом из строя, а с другими причинами. Например, проблема с катушкой зажигания. Проверить это сравнительно просто:

  • необходимо снять катушку с гнезда;
  • необходимо проверить внутреннее сопротивление - это можно сделать обычным тестером - значение должно быть от 0.От 0 до 0,3 Ом;
  • , тогда называются первичные обмотки.

Если показаний нет или они не соответствуют номинальным, катушку следует заменить на новую. Подобные детали не подлежат ремонту.

Проверка стартера

Стартеры, устанавливаемые на ВАЗ 2112, относительно надежны. Но если после всех вышеперечисленных проверок не удалось выявить причину невозможности запуска, то ее следует удалить для диагностики.

Самостоятельно разобрать и проверить все его комплектующие будет крайне сложно. В первую очередь нужно проверить: поступает ли напряжение на силовые контакты стартера? Часто именно обрыв кабеля, коридор и окисление контактов делает невозможным запуск мотора.

Так как на обмотке стартера нет напряжения. Процесс диагностики автомобиля может занять много времени. Поэтому начинать следует с очевидных и наиболее частых неисправностей.

Следует отметить, что при возникновении проблем с запуском горячей неисправности определить ее сложно.Если вы не можете справиться с ремонтом самостоятельно, то вам следует обратиться в квалифицированный сервис.

В идеале проблему следует искать диагностическим сканером. Но можно и по старинке, как было сказано выше: проверить наличие искры и подачу топлива. При включении зажигания работает топливный насос, есть ли гудение под задним сиденьем? Если нет, проверьте предохранитель и разъем топливного насоса. Предохранитель топливного насоса находится в блоке за центральной консолью; для доступа к нему нужно снять крышку в ногах переднего пассажира.Вам понадобится предохранитель с цифрой 3 (топливный насос, форсунки). Кроме него стоит проверить предохранитель 1 (контроллер), а также реле 5 (топливный насос) и реле 6 (основное). Также стоит проверить разъем топливного насоса, проблема в плохом контакте на разъеме. Открутив свечу зажигания, можно проверить наличие искры, надев колпачок свечи зажигания, прислонив свечу к корпусу и повернув ее стартером. При этом, если вывернуть пробку наизнанку, будет видно, попало ли топливо или засохла ли пробка.Часто бывает, что он не запускается из-за неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала, определяющего момент подачи топлива и искры зажигания. Расположение датчика на четвертом фото. Не лишним будет снять кожух и заглянуть в привод ГРМ - ремень мог порваться. Что ж, убедитесь, что в баке достаточно бензина, ведь указатель уровня топлива может врать.


С 1999 по 2008 год выпущено

автомобиля ВАЗ-2112.Они были оснащены двигателями пяти марок, которые имели систему питания с распределенным впрыском топлива, или, другими словами, все эти двигатели были двигателями с впрыском. Это значит, что при возникновении такой неприятной ситуации, когда двигатель отказывается заводиться в самый неподходящий момент, водителю придется искать неисправность в любой из трех систем: пуск, зажигание, мощность. А также виновником такого положения вещей может стать электронная начинка автомобиля.

Если водитель «двенадцатого» использует активированную электронную противоугонную систему (иммобилайзер), то в случае его неправильных действий после открытия дверей его автомобиля «противоугонная» заблокирует запуск двигателя, считая его владельца злоумышленником, пытающимся угнать эту машину.В этом случае для перезапуска двигателя потребуется повторно обучить систему с помощью красного ключа.

Если при попытке запуска двигателя вы не слышите ни единого звука из-под капота, то вам придется проверить состояние тягового реле и контактных соединений в электрической цепи включения стартера. А если вы слышите только один щелчок, это означает, что сработало тяговое реле, и тогда необходимо будет оценить состояние узла коллекторной щетки, контактов тягового реле или обмотки якоря.При повторных щелчках придется менять тяговое реле из-за выхода из строя его удерживающей обмотки. Когда при включении стартера вы слышите треск или скрежет, это укажет на возможные механические неисправности «бендикса», ведущей шестерни стартера или зубчатого венца маховика.

При включенном стартере после нескольких безуспешных попыток запустить двигатель придется сразу откручивать свечу зажигания. Если он мокрый, значит, топливо поступает в цилиндры, а двигатель не запускается из-за отсутствия искры.И не будет в случае отложений сажи на изоляторе центрального электрода, пробоя изоляции высоковольтных проводов или выхода из строя катушек зажигания. Далее последовательно заменой вышеперечисленных устройств пытаемся найти неисправность системы зажигания.

Без впрыска бензина в цилиндры двигатель тоже не заводится. Проверяем работу ТНВД на слух в момент включения зажигания. Если не работает, то проверяем состояние его электрической цепи, начиная с предохранителей, переключающего реле и заканчивая самим бензонасосом.При исправном топливном насосе, но в цилиндрах нет топлива, придется проверить давление в топливной рампе, так как при неисправности регулятора давления оно может быть ниже необходимого. Но для этого потребуется манометр. Да и форсунки могут закоксовывать выходы, что тоже остановит подачу топлива в цилиндры.

ВАЗ 2110 не заводит стартер Довольно часто владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос, почему стартер крутится, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.Такой неприятный момент может наступить в самый неподходящий момент, в любое время года, вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей. Это позволит в некоторых случаях самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию станка.

Стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся. Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и обслуживания автомобиля, это может произойти в любой момент.В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Такие проблемы могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Почему двигатель не запускается

Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

  1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
  2. Проблемы в электрооборудовании станка.

Следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах. Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Топливная система, что с ней не так?

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском - это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приведет к отказу при попытке запустить двигатель.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода.Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках.

В таких системах есть несколько датчиков, которые контролируют и регулируют работу силового агрегата. Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие проблемы могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

А что может быть с электрооборудованием?

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи. Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно.

Будем считать, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла.Однако чаще всего причина - плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания.

Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров. В этих системах электронный блок управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание, может быть проблематичным.Проверить этот блок можно, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения. он не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом убедиться в ее контакте с массой двигателя. В это время нужно повернуть стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск мотора затруднен, а то и невозможен. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор. тогда проблем можно избежать.

Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание таких ситуаций своевременно проводите плановое обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

Не заводить Форсунку ВАЗ 2110 оборотов стартера

Ситуацию, при которой ваш автомобиль не заводится, наверняка задевал каждый автомобилист и от этого мало удовольствия, особенно если это случается в дороге.

Для начала рекомендуется провести общую диагностику двигателя и попытаться выявить неисправность.В этой ситуации для определения неисправности силовой установки ВАЗ 2110 рекомендуется проверить все работающие системы двигателя, следующие от общего к частному.

Стартер крутится, но двигатель не заводится.

То, что при повороте ключа двигатель начинает вращаться под действием крутящего момента стартера - неплохой знак. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что неисправность заключается в неисправности одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха или системы зажигания.(Случаи поломки кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов не учитываются, так как эти поломки крайне редки).

Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

Одной из основных неисправностей системы подачи топлива являются:

  • выход из строя топливного насоса.

  • засорение форсунок многоточечного впрыска

Для диагностики работы топливного насоса необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе.При необходимости давление измеряется специальным манометром. Если в топливной магистрали нет давления, необходимо проверить исправность топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

Засорение топливных форсунок форсунок можно проверить, сняв топливную рампу. Исправная топливная форсунка должна распылять топливо в парообразном состоянии. Неисправная или забитая форсунка, не распыляется, бензин может вообще не течь или стекать струйкой.

Герметичность всех форсунок также может указывать на неисправность электронного блока управления автомобиля.

Типичные неисправности системы зажигания ВАЗ 2110

При полностью исправной системе подачи топлива и распределенного впрыска необходимо проверить исправность системы зажигания автомобиля.

В данной системе возможны неисправности следующих узлов:

  1. Неисправная свеча зажигания. Как правило, при выходе 1-2 свечей зажигания автомобиль заводится, но заклинивание двигателя будет жестким или слышимым.
  2. Обрыв высоковольтных проводов, при несвоевременной замене армированных проводов они могут выйти из строя.Соответственно на свечи не будет подаваться напряжение.
  3. Отказ модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент искрения может выйти из строя в такой ситуации, необходимо проверить выходное напряжение.

Возможные неисправности в ГРМ

способов выявления поврежденных жил кабеля. Поиск жил кабеля мультиметром

Мультиметр - это инструмент для измерения электричества, такой же как линейка для определения расстояния, секундомер для времени или весы.Его отличие состоит в том, что он многофункциональный, то есть может измерять разные величины. У большинства мультиметров есть переключатель, который позволяет вам выбирать, что вы хотите измерить.

Что измеряет прибор?

Мультиметры могут измерять ток, сопротивление и напряжение, а также контролировать непрерывность цепи, подавая сигнал в случае, если два объекта электрически соединены. Это полезно, например, при электромонтаже и скручивании или пайке проводов.указывает на то, что соединение установлено и ничего не отключено. Его также можно использовать для проверки отсутствия электрического соединения между двумя проводниками. Это поможет определить

Диоды

можно проверить с помощью мультиметра. Они похожи на односторонний клапан, который пропускает ток только в одном направлении. Реализация может варьироваться от производителя к производителю. При работе с диодами, если вы не уверены, как он включен в схему, или если он исправен, возможность проверки будет очень полезной.Если мультиметр-тестер имеет эту функцию, чтобы точно узнать, как она работает, вам следует прочитать инструкцию.

Более дорогие устройства могут, например, проверять производительность и измерять характеристики конденсаторов и транзисторов.

Основы электротехники

Информация как пользоваться мультиметром для чайников. Сопротивление, напряжение, ток - параметры, которые можно измерить в единицах, обозначенных символами. Например, расстояние выражается в метрах или символом m.В электронике это:

  1. Напряжение выражает силу, с которой электроны проталкиваются через цепь. Большее значение эквивалентно приложению большего усилия. Измеряется в вольтах (В).
  2. Сила тока показывает, сколько электронов движется по цепи. Чем выше значение, тем выше потребление электроэнергии. Измеряется в амперах (A).
  3. Сопротивление показывает, насколько трудно электронам проходить через что-то. Чем он выше, тем труднее пройти току.Выражается в омах (Ом, омега).

Символ единицы измерения отличается от переменной в уравнении. Например, закон Ома выражается как:

  • U = IR, где I - ток, U - напряжение, а R - сопротивление.

Вольт, Ампер и Ом обозначаются буквами В, А, Ом.

Чтобы понять, как пользоваться мультиметром, "чайникам" будет полезно привести простую аналогию в помощь. Течение похоже на движение воды в трубе. Чем больше потребление, тем больше ток.Давление, которое создает движение воды, - это напряжение; более высокое давление «толкает» воду сильнее, увеличивая силу тока. Сопротивление похоже на препятствие в трубе. Например, вода вряд ли потечет по трубе, забитой мусором. Его сопротивление будет больше, чем у трубы без препятствий.

Переменный и постоянный ток

Еще одна информация, которую следует выучить перед использованием мультиметра. «Чайникам» будет интересно узнать, что движется в одном направлении.Его источником может быть, например, обычный аккумулятор. Различные мультиметры имеют разное значение для постоянного напряжения и тока. Обычно это DCV и DCA или прямая полоса над V и A.

Изменяет направление движения много раз в секунду. В домашней сети это происходит 50 раз (60 раз в секунду в США). В разных мультиметрах переменное напряжение и ток указываются по-своему. Обычно ACV и ACA или волнистая линия (~) рядом или выше V и A.

Параллельное и последовательное соединение

При использовании мультиметра вам необходимо определить порядок его подключения, который зависит от того, что вы хотите определять.В последовательной цепи ток, протекающий через каждый из ее элементов, одинаков. Таким образом, для его измерения необходимо последовательно подключить прибор. В параллельной цепи каждый элемент имеет одинаковое напряжение. Поэтому для его измерения мультиметр необходимо подключить параллельно.

Что означают символы на передней панели?

Еще одна информация, которую необходимо знать перед использованием мультиметра. «Чайникам» будет сложно разобраться в множестве символов на его лицевой панели, особенно если нет надписей.Не беспокойся. Они представлены в единицах В, А, Ом.

Большинство мультиметров используют метрические префиксы, которые ведут себя в отношении единиц измерения электричества так же, как и в отношении расстояния и массы. Например, метр - это единица измерения расстояния, километр - это 1000 м, миллиметр - это 1/1000 м. То же касается килограммов, граммов и миллиграммов массы. Наиболее распространенные метрические префиксы, используемые в мультиметрах:

  • μ (микро) = 10-6;
  • м (милли) = 10 -3;
  • к (кило) = 10 3;
  • М (мега) = 10 6.

Эти метрические префиксы используются для ампер, вольт и омов. Например, 200 кОм - это двести кОм, что соответствует 200000 Ом.

Пределы настройки

Некоторые мультиметры настраиваются автоматически, другие требуют ручной настройки диапазона измерения. В последнем случае всегда следует выбирать диапазон немного выше ожидаемого. Похоже на линейку и рулетку. Если вам нужно измерить что-то длиной 60 см, то линейка на 50 см будет слишком короткой, и вам придется использовать рулетку.

То же самое и с мультиметром. Допустим, вы хотите измерить напряжение батареи AA, которое, как ожидается, составит 1,5 В. Существуют варианты для 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 600 В. 200 мВ слишком мало, вам нужно выбрать следующий большее значение 2 В. Еще выше варианты слишком велики, их выбор приведет к потере точности (это как использовать 5-метровую рулетку с сантиметровыми делениями без миллиметровых).

Что означают другие символы?

В средствах измерений часто используются следующие символы:

  1. Располагается рядом с символами V, A вместе с метрическими префиксами.Указывает на изменчивость измеренного значения.
  2. Сплошной Помещается около или выше V или A и обозначает постоянное напряжение или ток.
  3. Серия параллельных дуг. Используется при проверке Как прозвонить провода мультиметром описано ниже.
  4. AC, DC. Вместо линий можно использовать сокращения для AC и DC.
  5. Треугольник с проведенными через него линиями. Используется для проверки диодов.

Варианты выбора

Каким должен быть хороший мультиметр? Отзывы пользователей позволяют выделить следующие особенности, на которые следует обратить внимание в первую очередь:

  • провода не должны порваться после нескольких использований;
  • наличие автоматического отключения;
  • удобное расположение кнопок и разъемов;
  • автоматический выбор диапазона измерения;
  • ЖК-экран достаточного размера;
  • класс точности;
  • диапазоны измерения.

Мультиметр: инструкция по подключению проводов

Продается с красным и черным измерительными проводами. Один конец подключается к мультиметру, а щуп используется для проверки цепи. Обычной практикой является использование красного щупа для положительных значений и черного для отрицательных значений.

Хотя проводов всего 2, места для их подключения больше, что может вызвать путаницу. Способ подключения провода зависит от объекта измерения и модели, поэтому подробные сведения см. В руководстве пользователя.

Большинство мультиметров защищены от сильного тока предохранителем, который плавится и размыкает цепь. Это предотвратит повреждение устройства.

Если вы прикрепите щупы к элементу или участку цепи, цифровой дисплей покажет результат. Переключатель устанавливает напряжение, ток или сопротивление, а также пределы измерения.

Определение целостности подключения

Как прозвонить провода мультиметром? Для этого необходимо:

  • вставить красный провод в разъем Ω, а черный провод - в COM;
  • установить переключатель на звуковой сигнал в виде параллельных дуг;
  • подключите щупы к контрольным точкам;
  • устройство подаст звуковой сигнал, если существует соединение между двумя датчиками (т.е.е. сопротивление близко к нулю) и будет молчать, если его нет.

Мультиметр: инструкция по измерению сопротивления

Проблема резисторов заключается в том, что производители хотят, чтобы пользователи запоминали цвет, которым кодируются их характеристики. Вот как правильно использовать мультиметр для определения сопротивления:

  • вставьте красный щуп в гнездо Ω, а черный - в COM;
  • соединить щупы с резистивными контактами;
  • выбрать требуемый предел измерения;
  • считайте значение.

Если на вашем индикаторе мигает 1, значит предел слишком мал. Необходимо установить переключатель на более высокое значение, пока не будет получено правильное показание. Если значение близко к нулю, значит, предел слишком высок. Его нужно уменьшать, пока не будет получено реальное значение. Если значение по-прежнему равно 0 на наименьшем пределе, то измеренное сопротивление равно нулю.

Определение напряжения

Для измерения постоянного напряжения необходимо:

  • вставить красный щуп в гнездо V, а черный щуп в COM;
  • подключите красный щуп к положительному полюсу батареи или цепи, а черный - к отрицательному или заземленному;
  • установить концевой выключатель в положение измерения постоянного напряжения ожидаемого диапазона;
  • считать показания прибора.

Максимально допустимые ток и напряжение указаны на приборе рядом с розетками. Несоблюдение этих значений может привести к повреждению цепи мультиметра.

Для определения напряжения переменного тока необходимо выбрать соответствующий предел. В этом случае порядок подключения щупов значения не имеет.

Измерение тока

  • Вставьте черный провод в разъем COM.
  • Вставьте красный провод в разъем для предполагаемого диапазона измерения.Мультиметр 832, например, имеет разъемы для токов до 200 мА и 20 А.
  • Установите концевой выключатель в положение измерения предполагаемого диапазона постоянного тока.
  • Снимите показания.

Необходимо соблюдать требования по ограничению испытательного тока, указанные на приборе. В противном случае предохранитель перегорит, если он установлен для данного диапазона измерения, или цепь мультиметра может быть повреждена.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

В этой статье я хочу рассказать вам о методе, который мы используем для проверки жил кабеля, а также показать применение этого метода на практике, т.е. непосредственно в работе.

Сначала я расскажу вам небольшую предысторию, а потом перейду к сути. Буквально на днях вышел из строя кабель управления КРВГ (14х1,5) цепей управления высоковольтным выключателем.

КРВГ - кабель контрольный с медными жилами в резиновой изоляции и оболочке из ПВХ-компаунда.

Вот его внешний вид и бирка с указанием номера строки (68) и пути прокладки (от щита ЩУ-5 до щита минимального напряжения ЩМН-3).

На плате постоянного тока заработало, а на миллиамперметре была утечка в несколько десятков миллиампер.

Оперативный персонал идентифицировал фидер, на котором произошла утечка, и передал нам комментарий. Сейчас я не буду говорить о том, как мы определили именно этот кабель, об этом как-нибудь в другой раз.

В общем, с помощью мегаомметра M4100 / 5 с напряжением 2500 (В) мы с коллегой прозвонили каждую жилу кабеля относительно "земли".

В результате выяснилось, что сопротивление изоляции практически всех жил кабеля составляет 0 (МОм), а точнее несколько сотен (кОм). Естественно, что кабель с такой изоляцией в дальнейшем использовать запрещено.

Согласно требованиям ПТЭЭП (таблица 37) сопротивление изоляции цепей управления, защиты, автоматики и телемеханики должно быть не менее 1 (МОм).

Естественно, мы решили заменить старый кабель на новый.

В итоге мы с коллегами проложили новый кабель управления, но не КРВГ (14х1,5), а КВВГ (14х1,5). Согласно ГОСТ 1508-78, табл. 8, область применения этих двух кабелей одинакова - для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в агрессивной среде, при отсутствии механических нагрузок на кабель.

Вот фото нового уже подключенного кабеля в щите минимального напряжения (ШМН-3).

А вот такой же кабель, только с другой стороны в приборе (ЩУ-5).

Я не буду вдаваться в подробности прокладки, потому что статья не о чем-то другом, поэтому плавно перейду к делу.

После прокладки кабеля необходимо прозвонить его жилы.

Но что, если бы там на одном конце жили 10, 14, 19, 27 или даже больше?

Конечно, есть много способов дозвониться.Например, с помощью мегомметра, омметра, омметра с коробкой сопротивлений, специального трансформатора, мультиметра, самодельного коммутируемого соединения типа «Аркашка», современного домофона и гарнитуры и т. Д.

Но я хочу рассказать вам о методе, который мы чаще всего используем - это неразрывность жил кабеля при использовании телефонных трубок.

Так выглядят наши телефонные трубки для обеспечения целостности кабеля.

Метод, наверное, один из старых, но действенный и очень удобный.

Устройство и схема подключения телефонных трубок

Устройство кабельного набора было собрано моими коллегами-предшественниками более десятка лет назад из двух старых телефонов. Я всего лишь несколько раз менял батарею за это время.

Как собрать такой «домофон» ?!

Принимаются любые два телефона. Одна трубка будет первичной (черной), а другая - вторичной (красной).

Каждая трубка должна иметь микрофон и телефонный капсюль.Естественно, они должны быть исправными.

Капсула - преобразователь электрических сигналов в звуковые.

Вот микрофон, установленный в основной черной трубке.

Микрофон съемный, устанавливается в трубку с пружинными контактами.

В эту же основную трубку устанавливается телефонный капсюль ТК-67-Н.

В дополнительной красной трубке установлен немного другой микрофон (МК-60-Т), но такая же телефонная капсула ТК-67-Н.

Лучше использовать угольный микрофон (старая модель), потому что он более чувствительный. Вполне подойдут такие микрофоны с активированным углем: МК-10, МК-16 или МК-60-Т.

Еще есть пассивные конденсаторные микрофоны, например, МКЭ-3, но для них необходимо предусмотреть дополнительное питание для встроенного усилителя.

А вот телефонный капсюль, наоборот, желательно использовать более современно - слышимый голос в трубке будет громче и четче.Вот несколько типов используемых капсул: ТМ-2, ТА-4, ТА-56М, ТК-47, ТК-67-УТ-II, ТК-67-Н.

Капсула и микрофон в каждой трубке должны быть подключены последовательно.

Более отчетливо видно соединение телефонной капсулы с микрофоном в дополнительной (красной) трубке, поэтому я покажу это на примере.

В основной (черной) трубке делается так же, только провода спрятаны внутри корпуса.

Далее берем любую батарею, в моем случае это «разряженная» батарея (3R12) с напряжением 4,5 (В).

Припаиваем к клеммам аккумулятора два проводника, которые вставляем в отсек, где установлен микрофон.

В нашем случае изолента HB используется для крепления аккумулятора к трубке. Аккумулятор можно починить любым удобным для вас способом.

Теперь нам нужно подключить аккумулятор. Положительный (+) вывод подключается к одному выводу микрофона, а отрицательный вывод (-) подключается к соединительному проводу.На фото ниже это соединение выполнено с помощью пайки и заизолировано красной лентой. Осталось подключить второй соединительный провод к свободному выводу телефонной капсулы.

На соединительных проводах для удобства подключения к жилам кабеля или к винтовым зажимам используются фиксированные зажимы типа «крокодил». В принципе, вы можете сделать любые удобные для вас зажимы, но для меня «крокодилы» будут в самый раз.

У нас есть одна труба.Это будет основная трубка, по которой будет подаваться напряжение на нужную жилу кабеля.

Во вспомогательной трубке достаточно последовательно подключить телефонный капсюль и микрофон, и по аналогии подключить к их свободным концам соединительные провода зажимами типа «крокодил».

На представленных телефонах вы видите еще старых «крокодилов», которым больше десятка лет, а также сами телефоны.

Сейчас мы используем этих более современных «крокодилов».

Как позвонить по кабелю с помощью трубки

Я покажу вам, как пользоваться телефонными трубками на примере обрыва кабеля РПШ (14x2,5). Этот кабель соединяет две стойки.

Кому интересно, могу написать отдельную статью про схему управления магнитным пускателем с нескольких мест. Просто дайте мне знать об этом в комментариях или по почте.

Сначала мы с партнером определяем общее ядро, с которого будем начинать дозвон.Обычно это жила любого цвета.

У нашего кабеля две коричневые жилы, поэтому мы выбираем любую из двух. Как вариант, вы можете их комбинировать. Таким образом, коричневая жила будет нашим общим жилищем. Что касается этой жилы, то прозвоним остальные жилы кабеля.

Затем соединяем одним зажимом основной трубки с этой общей (коричневой) жилой, а вторым - с любой другой желаемой жилой.

С другой стороны кабеля также подключаем один зажим вспомогательной трубки к общей (коричневой) жиле, а вторым зажимом начинаем переключать по всем жилам кабеля и ищем жилу, на которой партнер подключен.

Итак, при подсоединении зажима вспомогательной трубки к нужной жиле кабеля в трубке появятся характерные щелчки и потрескивания. Это означает, что между общей (коричневой) жилой и желаемой жилой образовалась замкнутая цепь.

Далее прямо на этих аппаратах договариваемся с партнером о маркировке найденной жилы. Предположим, что найденное ядро ​​отмечено цифрой «10». С двух сторон надеваем заранее подготовленные бирки с маркировкой на эту жилу.

Ну а дальше весь процесс повторяется до тех пор, пока не будут найдены и промаркированы все остальные жилы кабеля.

Разметив жилы, обжал их обжимными кольцами НШВИ и соединил с клеммной колодкой.

Вот как это произошло в диспетчерской №1.

А так было на БЩУ №2.

Я показал пример, в котором кабель имеет цветные жилы.Но если их нет в кабеле, то непрерывность можно запустить абсолютно с любой жилы кабеля. Для этого подключаем один зажим основной трубки к нужному сердечнику, а второй - к «земле».

Но делаем это в том случае, когда он один (электрически подключен), иначе не будет связи по "земле" или связь будет очень плохой.

Если кабель армированный, то вместо «земли» можно использовать его металлическую броню.

После обнаружения первой жилы в кабеле для лучшей слышимости при дальнейшем поиске оставшихся жил вместо «земли» или брони лучше использовать найденную жилу кабеля.

Во время набора жил кабеля с помощью телефонных трубок вы можете удаленно договориться с партнером о маркировке найденных жил, уточнить их цвет и т. Д. В этом случае кабель можно прокладывать как между разными помещениями, так и между разными зданиями. . Это значит, что вам не нужно каждый раз бегать друг к другу, как, например, при других способах набора номера по кабелю.

Как я уже говорил в начале статьи, это очень удобный и эффективный метод... В настоящее время вы можете пользоваться мобильными телефонами, транковыми и другими современными средствами связи. Но зачастую в одних и тех же кабельных подвалах или подземных переходах просто нет «сети», поэтому в такой ситуации в любом случае придется использовать другие способы дозвона, а использование мобильных будет наиболее целесообразным. выбор.

Посмотрите видео, в котором я покажу вам, как использовать телефонные трубки для проверки жил кабеля на реальном примере:

Для информации: в некоторых случаях жилы кабеля можно также определить по их скручиванию (развертке).Но об этом методе я расскажу как-нибудь в другой раз.

П.С. Всем спасибо за внимание. А каким способом и чем вы звоните по кабелям?

Если стоит задача проверить электрическую схему на отсутствие обрывов (протечек), то нужно ознакомиться с тем, как прозвонить провода мультиметром. Специальный счетчик незаменим для проверки проводки. И даже если вы не профессиональный электрик, разобравшись с основными правилами безопасного использования мультиметра, вы без труда определите проблемные места в домашней электросети.

В каких случаях проверяется целостность проводов?

На этот вопрос можно ответить в двух словах - при обрыве токопроводящей жилы или нарушении целостности ее изоляции.

Уточним этот ответ и рассмотрим типичные ситуации:

  • Допустим, вышла из строя розетка или выключатель. Убедившись, что дело не в соединениях (включая распределительную коробку) и не в лампочке (лампе), желательно прозвонить провода в этой области.Если целостность проводки нарушена, мультиметр сигнализирует об этом.
  • Развивая первый пример, можно отметить, что такие ситуации не редкость при ремонтных работах (сверление отверстий) и коротких замыканиях из-за ветхой проводки, перегрузках сети.
  • Нетипичное, но довольно эффективное использование непрерывности с мультиметром - определение необходимых жил на больших участках проводки. Этот метод уместен, когда невозможно точно определить требуемый проводник.
  • Также в быту набор номера позволяет определить исправность электроприборов (лампа, утюг, выключатель, предохранитель). А если вы хорошо разбираетесь в электронике, то при пайке, ремонте печатных плат и других устройств целостность цепи - обязательный шаг.

Мультиметр целостности

Что нужно знать об этом устройстве? Во-первых, стоит отметить ценовое разнообразие и доступность. Даже недорогие способны безупречно справиться со многими задачами, в том числе с обрывом проводов.

Рассмотрим подробнее типовой бюджетный вариант ... Познакомимся с дизайном, компоновкой и определимся с ее функциональными возможностями.

Как видите, типичное устройство имеет цифровой дисплей, элементы управления и разъемы для подключения датчиков.
Разберем основные режимы мультиметра:

  • ВЫКЛ - устройство выключено (на некоторых устройствах для этого есть специальная кнопка).
  • ACV (может обозначаться V ~) - измерение переменного напряжения.
  • DCV (может обозначаться V ...) - измерение постоянного напряжения.
  • ACA (может обозначаться A ~) - измерение переменного тока.
  • DCA (можно обозначить A ...) - измерение постоянного тока.
  • Ом - измерение сопротивления.
  • hFE - измерение параметров транзистора.
  • -> Ι- - проверить проводимость (обрыв цепи).

Измерительные провода имеют следующую маркировку:

  • COM (-) - общий разъем для подключения черного провода.
  • VΩmA (+) - разъем для подключения красного провода.
  • 10A… MAX - розетка для подключения красного провода при измерении постоянного тока, максимальное значение которого не превышает 10 Ампер.

В рамках данного вопроса будут рассматриваться только два режима работы мультиметра:

Режим измерения сопротивления.
Режим проверки проводимости (непрерывность).
Наличие фонограммы при проверке проводимости.

Наличие звуковой дорожки, которая не является обязательной, дополняет режим набора и упрощает процесс проверки. Не нужно постоянно отвлекаться и смотреть на дисплей устройства. Наличие или отсутствие сигнала зуммера ясно указывает на целостность измеряемого проводника.

Принцип непрерывности и определение сопротивления

Если внимательно осмотреть мультиметр, можно заметить, что режим непрерывности (проверка диодов) находится в зоне измерения сопротивления.Проще говоря, проверка целостности сочетает в себе определение сопротивления проводника, анализ полученных данных и выдачу результата с дополнительным звуковым сигналом.

Чтобы понять принцип набора номера, достаточно сначала знать закон Ома. В нем говорится: «ток в проводнике прямо пропорционален напряжению на его концах (разности потенциалов) и обратно пропорционален сопротивлению этого проводника». Исходя из этого правила, сопротивление R = U ⁄ I, где I - сила тока, U - напряжение в сети.

Зная, как определяется сопротивление, осталось понять, откуда берутся ток и напряжение во время измерений (в целях безопасности тестируемая цепь должна быть предварительно обесточена). Это просто. Мультиметр имеет источник питания, который генерирует напряжение и подает ток. Сравнивая исходные данные с величиной потерь, вызванных подключением к измеряемому резистору, проводу или лампочке, рассчитывается окончательный результат (единица измерения - Ом).

Безопасная и правильная работа с мультиметром

Работа с электроприборами и сетями должна быть безопасной.Это правило касается и процедуры прозвонки проводников мультиметром. Выделим основные рекомендации, которые необходимо соблюдать перед началом и в процессе работы:

  1. Прежде всего необходимо полностью обесточить схему, выключив автомат в распределительном щите, вынув батарейки (если рассматриваемый объект является электронным устройством).
  2. Конденсаторы в цепи должны быть разряжены путем короткого замыкания. В противном случае при проведении измерений мультиметр может выйти из строя.
  3. Для удобства рекомендуется использовать специальные наконечники («крокодилы») на концах измерительных проводов для обеспечения непрерывности. Эти устройства создают надежный контакт с тестируемым проводником и в то же время освобождают руки.
  4. При попытке закрепить датчик не рекомендуется прикасаться пальцами к оголенным проводам и кончику датчика. В противном случае полученные результаты могут быть неверными.

Как прозвонить провода в конкретном примере

В качестве примера рассмотрим стандартную электропроводку в квартире или частном доме.В идеале все электрические коммуникации должны быть выполнены в соответствии со стандартами, все потребители разделены (сгруппированы) и каждая цепь запитана через определенную машину.

Состояние: вышла из строя розетка в одной из комнат. Задача: определить причину неисправности. Решение:

Первым делом нужно проверить распределительный щит на автоматическое срабатывание. Если все автоматы включены, то необходимо обесточить исследуемую линию (или всю квартиру).
Теперь, чтобы исключить банальный вариант неисправности самой розетки, ее необходимо вынуть из розетки, визуально осмотреть на предмет дефектов и плохого контакта. Обычные розетки имеют простую конструкцию ... Более дорогие модели, у которых есть клеммники в качестве клемм, лучше прозвонить дополнительно.
Убедившись, что розетка исправна, необходимо проверить распределительную коробку. Если в помещении несколько распределительных коробок, то нужная вам будет располагаться над неисправной розеткой или в непосредственной близости.
В распределительной коробке главный кабель обрывается, подключается к жилам розетки и затем идет к следующему потребителю (распределительной коробке).
Как видно из примера, в распределительной коробке три скрутки (фаза, ноль, земля). При наборе кончик одного щупа должен касаться голого скручивания. Второй щуп проверяет контакты гнезда по очереди. Или, если удобно, один щуп фиксируется в контакте розетки, а второй проверяет скрутки в распределительной коробке по очереди.

Рассмотрев основную последовательность действий, отметим важные моменты и особенности при измерении:

  • На этапе проверки скручивания в распределительной коробке при отсутствии видимых дефектов можно дополнительно проверить токоведущие соединения. Для этого подайте ток, включив автоматические выключатели в щите. Если есть сомнения, фазу можно определить с помощью индикаторной отвертки (при соприкосновении с фазным проводом в отвертке загорается индикатор или раздается звуковой сигнал).Для поиска исправного и защитного обнуления вам понадобится мультиметр. После того, как фазовый провод (L) найден, на мультиметре выставляется режим ACV (V ~ измерение переменного напряжения) на уровне выше 220 В, на фазном проводе фиксируется красный фазовый щуп, определяется ноль и земля. с черным зондом. При контакте с рабочим нулем (N) прибор покажет напряжение в пределах 220 вольт. При касании щупом защитного заземления (PE) показания будут ниже 220 Вольт.После проверки квартиру (комнату) необходимо снова обесточить.
  • В следующий момент. Не всегда можно быть уверенным, что провода от исследуемой розетки уходят в ближайшую распределительную коробку. Бывает, что розетки, минуя распределительные коробки, запитываются с ближайших розеток. Распространена и связка, когда две розетки в соседних комнатах монтируются в одной точке на общей стене. Все это нужно проанализировать и учесть.
  • Очень актуален вопрос удобства замеров.Ведь, как правило, розетка и распределительная коробка расположены на значительном расстоянии, а измерительные щупы мультиретры часто имеют длину 30-50 см. В этом случае для удобства в разъем можно вставить перемычку. розетка (соединить два контакта), а гудок можно выполнить прямо в распределительной коробке. коробка. Более точный замер можно сделать, подключив розетку к исправному удлинителю.

Настройка мультиметра перед набором


Режим непрерывности

Перед началом измерений переключатель на мультиметре необходимо установить в режим набора (-> Ι- и значок зуммера).

Концы измерительных проводов с щупами должны быть вставлены в соответствующие гнезда. Черный провод идет к разъему COM, а красный провод к разъему VΩmA. Такая комбинация позволит соблюдать полярность при измерениях, но в случае проверки целостности проводов по непрерывности никакой роли не сыграет.

Далее, чтобы убедиться, что мультиметр исправен, черный и красный щупы нужно замкнуть между собой. В этом случае должен прозвучать сигнал (если есть зуммер), и на экране отобразится значение, близкое или равное нулю.

Показания мультиметра при наборе

При проверке целостности провода в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы на его концах не было изоляции. Прикоснувшись к оголенным концам щупами мультиметра, вы получите определенный результат:

  1. Весь провод ... В этом случае прозвучит сигнал, и показание прибора будет равно нулю ( 0 ) или значение сопротивления проводника (оно должно стремиться к нулю, например, 0.01).
  2. Провод поврежден ... Об этом свидетельствует блок ( 1 ) отображается на экране, а зуммер не звучит. Один указывает на то, что уровень сопротивления между датчиками превышает предел измерения.

Как проверить целостность провода в режиме определения сопротивления

В мультиметрах, где нет функции обрыва цепи, проверка целостности провода может выполняться в режиме измерения сопротивления.


Определение сопротивления мультиметром

В этом случае щупы подключаются так же, как и при наборе номера, а прибор переводится в режим определения сопротивления ( Ом ).

Начинать измерения нужно с нижнего порога шкалы прибора - например, 200 Ом. Все действия такие же, как и при наборе номера. Вам просто нужно следить за показаниями прибора. Если провод цел, то на дисплее отобразится значение его сопротивления. При обрыве цепи сопротивление отображаться не будет (OL - состояние перегрузки).

Видео по теме

Как видите, мультиметр, как специализированный прибор, в быту очень востребован.Рассмотренный режим определения непрерывности и сопротивления позволяет легко диагностировать обрыв или короткое замыкание в проводке (электрооборудовании).

Во многих случаях вовсе не обязательно измерять сопротивление конкретной детали. Важно только убедиться, например, что какая-то цепь исправна, что она изолирована от другой, что диод или обмотка трансформатора исправны и т. Д. В таких ситуациях вместо индикатора часового типа используют зонд - простейший его заменитель.Зонд может быть, например, лампой накаливания или гарнитурой, последовательно подключенной к батарее. Прикоснувшись к оставшимся контактам лампы (или телефона) и аккумулятора тестируемых цепей по свечению лампы или щелчкам в телефоне, легко определить целостность цепей или судить об их сопротивлении. Но, конечно, сфера применения таких щупов ограничена, поэтому в арсенале измерительной лаборатории начинающего радиолюбителя желательно иметь более совершенные конструкции.Познакомимся с некоторыми из них.

Прежде чем приступить к созданию собранной конструкции, необходимо, как обычно говорят, «прозвонить» ее монтаж, то есть проверить правильность всех подключений в соответствии с принципиальной схемой. Часто радиолюбители используют для этих целей относительно громоздкий прибор - омметр или авометр, работающий в режиме измерения сопротивления. Но зачастую в таком устройстве нет необходимости, его можно заменить компактным щупом, задача которого - сигнализировать исправность той или иной цепи.Такие щупы особенно удобны при «прозвонке» многожильных жгутов и кабелей. Одна из схем такого устройства представлена ​​на рис. П-22. В нем всего три маломощных транзистора, два резистора, светодиод и блок питания.

В исходном состоянии все транзисторы закрыты, так как на их базах нет напряжения смещения относительно эмиттеров. Если подключить выводы «к электроду» и «к выводу», в цепи базы транзистора VT1 будет протекать ток, сила которого зависит от сопротивления резистора R1.Транзистор откроется, и на его коллекторной нагрузке - резисторе R2 появится падение напряжения. В результате транзисторы VT2 и VT3 также откроются, и ток потечет через светодиод HL1. Светодиод будет мигать, что будет сигналом о том, что тестируемая цепь исправна.

Особенностью пробника является высокая чувствительность и относительно небольшой ток (не более 0,3 мА), протекающий по измеряемой цепи. Это позволило сделать зонд несколько необычным: все его детали помещены в небольшой пластиковый корпус (рис.П-23), который крепится к ремешку (или браслету) от наручных часов ... Снизу к ремешку (напротив корпуса) прикреплена металлическая пластина-электрод, подключенная к резистору R1. Когда ремешок закреплен на руке, электрод прижимается к нему. Теперь пальцы руки будут действовать как щуп зонда. При использовании браслета дополнительная электродная пластина не требуется - вывод резистора R1 подключен к браслету.

Зажим зонда подключается, например, к одному из концов проводника, который должен находиться в жгуте или «звенеть» в установке.Поочередно касаясь концами проводников пальцами с другой стороны жгута, они по появлению свечения светодиода находят нужный проводник. В этом случае между зондом и зажимом включается не только сопротивление проводника, но и сопротивление части руки. Тем не менее, через эту цепь проходит ток, достаточный для того, чтобы зонд «сработал» и светодиод начал мигать.

Транзистор VT1 может быть любым из серии КТ315 со статическим коэффициентом (или просто коэффициентом - так для краткости напишем дальше) передачи тока не менее 50, VT2 и VT3 - другие, кроме указанных на схеме. , соответствующей конструкции и с коэффициентом передачи не менее 60 (VT2) и 20 (VT3).

Светодиод AL102A экономичен (потребляет ток около 5 мА), но имеет невысокую яркость. Если этого недостаточно для ваших целей, установите светодиод AL102B. Но потребление тока при этом увеличится в несколько раз (конечно, только в момент индикации).

Источник питания - две батареи Д-0,06 или Д-0,1, соединенные последовательно. В пробнике нет переключателя питания, так как в исходном состоянии (при разомкнутой цепи базы первого транзистора) транзисторы закрыты, а ток потребления незначителен - он сравним с током саморазряда источника питания .

Зонд, как правило, может быть собран на транзисторах одинаковой конструкции, например, по схеме, показанной на рис. П-24. Правда, в нем чуть больше деталей, чем в предыдущей конструкции, но его входная цепь защищена от внешних электромагнитных полей, которые иногда приводят к ложному срабатыванию светодиода. В этом пробнике используются кремниевые транзисторы серии КТ315, отличающиеся низким обратным током коллекторного перехода в широком диапазоне температур. При использовании транзисторов с коэффициентом передачи тока 25..30 входное сопротивление зонда 10 ... ... 25 МОм. Увеличение входного импеданса нецелесообразно из-за увеличения вероятности ложной индикации из-за внешних наводок и посторонних проводимости.

Достаточно большое входное сопротивление достигается за счет использования составного эмиттерного повторителя (транзисторы VT1 и VT2).

Конденсатор C1 создает глубокую отрицательную обратную связь по переменному току, исключающую ложную индикацию от внешних помех.

Как и в предыдущем случае, в исходном режиме устройство практически не потребляет энергию, так как сопротивление цепи HL1VT3, включенной параллельно источнику питания в закрытом состоянии транзистора, равно 0.5 ... 1 МОм. Ток потребления в режиме индикации не превышает 6 мА.

Корректировать входное сопротивление прибора можно, выбрав резистор R2, предварительно подключив ко входу цепочку резисторов общим сопротивлением 10 ... ... 25 МОм и добившись минимальной яркости ВЕЛ.

А что делать, если нет светодиода? Тогда вместо него можно использовать в обоих вариантах малогабаритную лампу накаливания на напряжение 2,5 В и ток потребления 0.068 А (например, лампа МН 2.5-0.068). Правда, в этом случае придется снизить сопротивление резистора R1 примерно до 10 кОм и более точно подбирать его по яркости свечения лампы при замкнутых входных проводниках.

Не менее интересны радиолюбителям щупы со звуковой индикацией. Схема одного из них, прикрепленного к руке с помощью браслета, показана на рис. П-25. Он состоит из чувствительного электронного ключа на транзисторах VT1, VT4 и генератора АЧ на транзисторах VT2, VT3 и миниатюрного телефона BF1.Частота колебаний генератора равна механической резонансной частоте телефона. Конденсатор С1 снижает влияние наводок переменного тока на работу индикатора. Резистор R2 ограничивает коллекторный ток транзистора VT1 и, следовательно, ток эмиттерного перехода транзистора VT4. Резистор R4 устанавливает максимальную громкость звука телефона, резистор R5 влияет на надежность генератора при изменении напряжения питания.

Излучателем звука BF1 может быть любой миниатюрный телефонный аппарат (например, ТМ-2) с сопротивлением от 16 до 150 Ом.Источник питания - аккумулятор Д-0,06 или элемент RC53. Транзисторы - любой кремний соответствующей структуры, с коэффициентом передачи тока не менее 100, с обратным током коллектора не более 1 мкА.

Детали датчика могут быть установлены на изоляционной полосе или плате из одностороннего стекловолокна, покрытого фольгой. Планку (или доску) помещают, например, в металлический корпус в виде наручных часов с соединенным металлическим браслетом. В крышке корпуса напротив излучателя вырезается отверстие, а на боковой стенке закрепляется миниатюрная розетка разъема XT1, в которую на конце вставляется удлинитель с зондом XP1 (это может быть зажим типа «крокодил»). .

Немного другая схема датчика показана на рис. P-26. В нем используются и кремниевые, и германиевые транзисторы ... Причем совсем не обязательно делать конструкцию маленькой, сам индикатор можно собрать в небольшой коробочке, а браслет и зонд можно подключить к нему гибкими проводниками.

Конденсатор C2 обходит электронный ключ переменного тока и конденсатор. СЗ - блок питания.

Желательно выбирать транзистор VT1 с коэффициентом передачи тока не менее 120 и обратным током коллектора менее 5 мкА, и VT2 с коэффициентом передачи не менее 50, VT3 и VT4 - не менее 20 (и обратный ток коллектора не более 10 мкА).Излучатель звука БФ1 представляет собой капсюль ДЭМ-4 (или аналогичный) сопротивлением 60 ... 130 Ом.

Датчики со звуковой индикацией потребляют немного больше тока, чем предыдущий, поэтому рекомендуется отключать питание при длительных перерывах в работе.



B.S. Иванов. Энциклопедия начинающего радиолюбителя

Люди долгое время жили в окружении электрических устройств, которые незаметно входят в жизнь каждого человека с детства. Цифровые часы, электрочайники, телефоны, компьютеры, автомобили - незаменимые помощники человека в повседневной жизни и на работе.Но иногда устройства выходят из строя, и их приходится проверять и ремонтировать. В этом нет ничего сложного, если вы умеете пользоваться измерительными приборами и знаете, например, как прозвонить мультиметром проводку в машине или как проверить целостность электрической цепи.

Общая информация

Чтобы найти обрыв провода, не нужно быть профессиональным электриком. Достаточно иметь измерительный прибор - мультиметр ... Мультиметр - многофункциональный измерительный прибор с собственным источником напряжения.Устройство способно измерять напряжение в цепи, величину тока и величину сопротивления. Многие мультиметры используются для проверки целостности соединения в цепи.

Если соединение найдено, устройство издает звуковой сигнал при наличии встроенного динамика. Отсюда и появился термин «звонок». Устройство звонит, если есть соединение. А также мультиметр может указывать на отсутствие связи между элементами, помогает определить короткое замыкание.С помощью тестера проверяются всевозможные радиодетали: резисторы, транзисторы, диоды, реле, конденсаторы и так далее.

Проводник набора по закону Ома для участка электрической цепи. Закон Ома гласит, что сопротивление элемента равно отношению приложенного напряжения к величине тока в участке электрической сети. Сопротивление измеряется в Ом. Сопротивление в один Ом указывает на то, что по проводнику протекает ток в один ампер при заданном напряжении в один вольт.На основании рассчитанных данных сопротивления делаются выводы о результатах набора.

То есть на мультиметре выставляется определенное напряжение, а на шкале прибора определяется значение тока и рассчитывается сопротивление. Другими словами, мультиметр - это источник напряжения, а амперметр - для измерения получаемого тока.

Устройство устройство

Устройства

могут различаться по внешнему виду, но принципиально мультиметры делятся на аналоговые устройства и цифровые устройства .

Аналоговые устройства уже постепенно вытесняются с рынка цифровыми, но аналоговые устройства все еще можно найти в домах многих домашних мастеров.

Такие устройства снабжены экраном-индикатором со шкалой и стрелкой. Достоинством этих моделей является четкость отображения измерений. Отклонение стрелки визуально легче оценить, чем мерцание цифр на электронном дисплее цифровых инструментов. Часто при наборе номера необходимо оценить примерные значения сопротивления, или вообще его наличие или наличие, поэтому для большинства практических работ подходят аналоговые устройства.

Цифровые мультиметры

имеют более сложную электронику и цифровые дисплеи. Этот тип устройства используется в основном на производстве и в промышленности.

Все корпуса мультиметра имеют выходы для двух щупов. Это два провода в изоляции, заканчивающиеся игольчатыми металлическими насадками. В некоторых случаях на насадки надевают специальные зажимы, так называемые «крокодилы». При выборе прибора особое внимание следует уделить качеству щупов. От них зависит правильность замеров.

Провода должны быть гибкими с прочным припоем и хорошо держаться в гнездах устройства. Часто бывает, что внешне эффектные щупы бывают неудовлетворительного качества при плохих технических характеристиках.

Принцип действия

Для аналогового прибора типа не требуется собственный источник питания. ... Его принцип действия такой же, как у амперметра, а аналоговое устройство лучше всего работает в диапазоне радиоволн и электромагнитных полей.Внутри корпуса устройства находятся индукционные катушки, и когда щупы касаются проводника, в катушках начинает образовываться ток. Создаваемое магнитное поле отклоняет стрелку индикатора на определенный угол. Величина этого угла зависит от силы генерируемого тока, а стрелка на нарисованной шкале указывает значение измерений.

В цифровых приборах

размещена текстолитовая печатная плата, на которой расположена цифровая микросхема , отвечающая за обработку полученных данных.Для работы схемы и экрана цифровые устройства питаются от батареек или внешнего источника питания.

Цифровые мультиметры

имеют меньшую погрешность измерения и более точны, чем их аналоговые аналоги.

На передней панели мультиметра есть переключатель, который выбирает режим измерения. Переключатель устанавливает масштабный коэффициент, определяющий значение на шкале устройства.

Аналоговые приборы имеют два типа шкалы:

  • Единая индикация.
  • Логарифмические показатели.

Равномерная шкала очень чувствительна к перегрузкам, поэтому переключатель сначала устанавливается на большое значение масштабного коэффициента, которое постепенно уменьшается. Логарифмическая шкала лишена этого недостатка и имеет диапазон значений от нуля до бесконечности.

Таким образом, основными узлами мультиметров являются:

  • Дисплей для отображения измеренных значений.
  • Соединители и сами щупы.
  • Переключатель для разных режимов и диапазонов.

Непрерывность проводов

Обязательно перед началом любых измерительных работ проверяется исправность самого тестера.

Бывает, что неисправна сама измерительная система. Для проверки соприкоснитесь концами щупов измерительного прибора. Если устройство исправно, индикатор будет показывать ноль или немного отклоняться. Небольшое отклонение указывает на то, что щупы и клеммы имеют собственное низкое сопротивление.

Если мультиметр издает звуковой сигнал, значит прибор установлен в режим зуммера.Это делается путем установки переключателя на соответствующий значок на корпусе тестера.

Датчики подводятся к концам проверяемой детали.

Возможные варианты поведения тестера:

  • Зум будет слышен, если проводка исправна.
  • Кабель может быть исправным, но он очень длинный. В этом случае сопротивление проводника будет намного больше того, при котором срабатывает звуковой сигнал. На помощь придет дисплей и отобразит значение сопротивления.
  • Если на индикаторе отображается единица, значит, значение сопротивления выше допустимого диапазона шкалы мультиметра. Необходимо переключиться на другой диапазон и повторить измерение.
  • В случае неисправности провода мультиметр не выполняет никаких действий.

При измерении мультиметром нельзя допускать контакта человеческого тела с датчиками и проводами без изоляции.

Обнаружение неисправностей в электрической цепи автомобиля

Если в автомобиле не работает какой-то агрегат, то в первую очередь необходимо проверить электрическую схему.Особой разницы между тем, как прозванивать мультиметром разные провода в разных машинах, нет, кроме высоковольтного кабеля.

Сначала убедитесь, что в цепи неработающего блока есть напряжение:

  • Мультиметр оснащен переключателем для измерения напряжения.
  • Щуп мультиметра подключается к массе машины или к минусовой батарее ... Особенностью пары питания в автомобиле является то, что отрицательный кабель либо очень короткий, либо отсутствует вовсе.
  • Оставшийся зонд касается кабеля питания. Провод необходимо отсоединить от клеммы устройства.

Если индикатор тестера показывает наличие напряжения, значит провод исправен. По аналогии называются все провода узла. Если провод поврежден, шкала мультиметра показывает ноль.

Необходимо учитывать, что напряжение на некоторые части автомобиля подается только при включенном ключе зажигания.

В конце проверки напряжения проверяется сила тока.Прибор переведен в режим амперметра, переключатель находится в диапазоне измерения до десяти ампер. Все устройства автомобиля должны быть выключены, а тестер должен быть правильно подключен к электрической сети автомобиля. Для этого между плюсовым контактом АКБ и тестируемым блоком подключается мультиметр. На экране прибора должно отображаться найденное значение силы тока, оно должно соответствовать потреблению постоянно включенных устройств автомата.Если сила тока превышает норму, делается вывод о ее утечке.

В этом случае начните проверку устройств, не входящих в стандартную комплектацию автомобиля, и мест, где проводка входит в состав движущихся механических частей.

Опытные мастера выявляют участки с падением силы тока, ориентируясь на показания мультиметра при поочередном удалении предохранителей. Затем проверьте искрение на контактах.

Если обнаруживается неисправный провод, он обзванивается для проверки целостности, а затем измеряется его сопротивление.

Один из ответов на вопрос, как прозвонить провода мультиметром - измерить сопротивление каждого из проводов в узле. К оплетке прилагается номинал, а тестер подключается к проводу в режиме омметра. Обычно диапазон значений сопротивления для автомобильной проводки составляет от 3,5 до 9,9 кОм. Разница между измеряемым элементом и нормой не должна быть более четырех килоомов.

Проверка бронепровода

Пары электропитания автомобиля состоят из высоковольтного провода для системы зажигания.Перед тем как прозвонить мультиметром провод питания, проведите визуальную диагностику при работающем двигателе. Когда свечи горят, напряжение достигает нескольких тысяч вольт.

Следовательно, при пробое высоковольтной изоляции возникает искра на расстоянии от трех до пяти миллиметров от места повреждения. В этом случае при повреждении изоляции искрообразование сопровождается пробоем двигателя, и свеча зажигания не выполняет свою функцию. Если диагностика проводится в помещении или на темной улице, то поломка хорошо видна.Заряд с неисправного участка может нагревать изоляцию до тех пор, пока она не сгорит.

Причиной неисправности может быть повреждение контактного узла. В этом случае сопротивление центральной жилы увеличивается. Во время коррозии из-за утонения некоторые провода в жгуте обрываются, а высокое сопротивление не позволяет току достичь необходимого уровня. Напряжение, в свою очередь, не подается на электроды свечи зажигания.

Проверка высоковольтного кабеля отличается от проверки проводов мультиметром, потому что ток в кабеле небольшой.Это связано с очень высоким напряжением, которое проходит по силовому проводу ... Поэтому такие провода имеют толстую изоляцию и небольшой диаметр жилы. В режиме зуммера мультиметр не отличит целый провод от поврежденного.

В этом случае измеряется сопротивление. Для начала визуально осмотрите соединение групп контактов. По статистике чаще всего разрывы происходят именно в точках соприкосновения.

Затем зачищают контакты наждачной бумагой от коррозии и окислительного слоя во избежание погрешностей измерения.Мультиметр переведен в режим измерения сопротивления с диапазоном измерения до десяти кОм. Руки не должны касаться проводов и контактов. Неповрежденный бронепоезд имеет сопротивление от 3,5 кОм до 10 кОм. В любом случае лучше найти данные сопротивления в технической документации и сравнить с полученными. Разница не должна быть больше десяти процентов.

Если под рукой нет инструкции, то по очереди вызываются несколько проводов.Разброс значений сопротивлений каждого из элементов не должен быть более двух-трех кОм.

Непосредственно во время измерения, когда кабель скручен, растянут или изогнут, сопротивление не должно «прыгать».

Любые провода, жгуты, особенно в автомобиле, лучше всего проверять, если электрическая и принципиальная ... Иначе сложно разобраться, где какой провод в жгуте.

Изучив основы измерения мультиметром и освоив работу методом устранения, любой желающий может самостоятельно диагностировать и устранять неисправность в проводах.

Аккумулятор новый, но стартер не крутится. Причины, по которым стартер вращается медленно

В некоторых случаях автовладельцу приходится выяснять, почему стартер крутится так, как будто села аккумуляторная батарея. Это неприятное явление связано с системой запуска, и неважно, какая машина бензиновая или дизельная. Такое бывает на любой машине.

Неприятность выражается в том, что продолжить путь невозможно. Ну, допустим, остановился по дороге в магазин за соком, а машина заводиться не хочет.Что вы можете сделать здесь?

ВНИМАНИЕ! Нашел абсолютно простой способ снизить расход топлива! Не верь мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Все-таки модификация автомобиля важна. Например, если машина стоит на механической коробке передач, то ее можно запустить с толкача. С автомобилями на АКПП это не пойдет. Как бы плохо это ни было, это все равно мягко сказано.

Если села АКБ, стартер не крутится из-за нехватки тока. Это всем понятно. Однако причина плохой работы стартера может быть и в другом.

Стартер, называемый стартером

Итак, стартер выполняет главную задачу пусковой системы - обеспечивает запуск двигателя автомобиля. Сегодня с помощью стартера можно осуществить дистанционный запуск автомобиля с брелока, например, зимой, стоя на балконе своей квартиры.Пока вы садитесь в машину, салон уже нагревается. Таким образом, современный лаунчер легко избавляет водителя от многих сложных вещей, значительно повышает комфорт управления.

Конструктивно стартер представляет собой электродвигатель, потребляющий энергию от аккумуляторной батареи. Затем стартер приводит в движение коленчатый вал машины, когда деформационная шестерня устройства входит в зацепление с маховиком.

В состав пускового устройства помимо бендикса входят и другие элементы, такие как тяговое реле, якорь и т. Д.Таким образом, стартер не будет полноценным электродвигателем, если не будет налажена полноценная и взаимосвязанная работа всех элементов.

Неисправности стартера

Несмотря на общую надежность стартера, в некоторых случаях возможны неисправности и неисправности по разным причинам. Они могут даже не относиться к стартеру, а быть вызваны, например, неисправностью проводки, той же самой батареей и т. Д.

Как правило, следующие точки указывают на проблемы в работе стартера:

  • якорь вращается, но коленчатый вал не вращается;
  • невозможно включить стартер;
  • коленчатый вал медленно вращается;
  • при запуске двигателя могут быть слышны посторонние звуки.

Причины медленного вращения

Нас интересует момент, когда стартер вращается с малой скоростью. Это делает запуск ICE проблематичным. Причина такого поведения стартера априори связана с аккумулятором, состояние которого оставляет желать лучшего, но проблема не в этом. Допустим, аккум надежный, кислота заменена и заряд присутствует.


Причина медленного вращения спускового крючка может быть связана с такими вещами, как терминальное окисление или слабая фиксация.В этом случае рекомендуется очистить оксиды, затянуть хомуты и обработать элементы подходящей смазкой. Если запуск не улучшился, нужно продолжить устранение неполадок.

Многие автомобили имеют легкий доступ к стартеру и его тяговому реле. В этом случае будет намного проще проверить, работает ли стартер, если он запускается напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле происходит принудительно, что позволит стартеру подтвердить неисправность втягивающего реле (SVC) для уверенной работы стартера.И наоборот, если запуск не удался, стартер придется снять и отремонтировать.

Как разобрать, разобрать и проверить стартер

Демонтаж стартера не так уж и сложен, но на некоторых моделях снимать его крайне неудобно.

Перед непосредственным демонтажом рекомендуется проверить качество соединения бронированного кабеля с болтами тягового реле. Нагрев соединений и их последующее повреждение может быть вызвано большим количеством потребляемых токов.Очевидно, обрыв контактов является причиной медленного вращения якоря.


Если с проводами питания все в порядке, нужно приступать к демонтажу.

  • Отсоедините клеммы аккумулятора.
  • Снимите гайки с клемм HRV.
  • Отсоедините провода, затем потяните их в сторону.
  • Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  • Снимите две основные гайки, которыми стартер крепится к двигателю.
  • Вытащить стартер.

Демонтаж пускового устройства осуществляется частично или полностью.Это зависит от того, какая неисправность обнаружена. Например, если были повреждены подшипники, то демонтаж проводится до их снятия.

Вот как разобрать.

  • Ослабьте и снимите гайку, расположенную на нижнем болте.
  • Винты, соединяющие втягивающее реле с крышкой стартера, откручены.
  • Одной рукой нужно удерживать якорь, другой - снять реле.
  • Снимите пружину.
  • Снимите якорь с шестерни с рычагом, затем снимите его.
  • Теперь можно открутить защелки, удерживающие защитную крышку.
  • Под защитой находится в стопорное кольцо, которое должно быть удалено с помощью подбирая дна с помощью отвертки.
  • Отвинтите фиксаторы задней крышки и снимите ее.
  • Будет открыт доступ к щеточному узлу, который теперь можно будет снять и заменить.

Щетки спускового крючка необходимо своевременно заменять. Они расположены в задней части стартера, а схема их подключения спроектирована таким образом, что выход из строя одного из компонентов узла приводит к выходу из строя всего устройства.По этой причине кисти заменяются всем. Для этого необходимо открутить их клеммы, освободить их от нажимающих сверху пружин и снять их. Это позволит легко извлекать элементы угля.


Если причина неисправности связана с другими неисправностями стартера, разборку следует продолжить.

  • Снимите шайбу с якоря стартера.
  • Отсоедините корпус стартера от вала с якорем (другими словами, чтобы сломать стартер).
  • Снимите изоляционные трубы со стяжных шпилек.
  • Открутите ось рычага привода стартера отверткой, при этом другой рукой придерживая гайку с помощью динамометрического ключа.
  • Освободите рычаг от крышки.
  • Затем снимаем анкер с бендиксом.

Якорь еще называют ротором. Его следует внимательно изучить. Как правило, этот узел и втягивающее реле вместе со щетками являются частями стартера, чаще всего вышли из строя остальные.

Особое внимание следует уделить обмоткам ротора. На них не должно быть следов горения или копоти. В противном случае анкер необходимо заменить. Можно, конечно, проводить и перематывать, но своими руками это под силу далеко не каждому.

Рекомендуется проверить, не упирается ли якорь в землю. Для этого используется мегомметр. Также будет нелишним проверить на обрывы элемент, где выводы секций обмотки соединены с пластинами коллектора.


Также стоит обратить внимание на коллектор, атака на который не приветствуется. Да, в небольших количествах не мешает, но если налет будет чрезмерным, то двигатель просто будет сложно запустить из-за медленной прокрутки маховика. Решение возникает автоматически - нужно очистить, отполировать коллектор кусочком кожи.

На приводном рычаге не должно быть трещин или следов износа.

  • Подшипник необходимо выпрессовать с помощью оправки.
  • Втулка выдавлена ​​из передней крышки.

Неисправные, плохо вращающиеся подшипники заменяются новыми.

Сборка пускового устройства производится в обратной последовательности. Не забываем смазывать маслом рабочие и трущиеся части стартера.

Если стартер вообще не вращается при повороте ключа зажигания. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «N» или «P» (автоматическая коробка передач) или, если имеется, педаль сцепления (механическая коробка передач) нажата.
Убедитесь. аккумулятор заряжен и все провода на клеммах аккумулятора и на клеммах тягового реле чистые и надежно закреплены.
Если стартер вращается, но двигатель не вращается. Проскальзывает муфта свободного хода стартера, и стартер требует замены.
Если при повороте ключа зажигания стартер не вращается, а тяговое реле издает щелчок. Проблема либо в АКБ, либо в контактах тягового реле, либо в самом стартере (либо двигатель заклинило).
При повороте ключа зажигания не слышно действие плунжера тягового реле. Неисправен аккумулятор, неисправен выключатель зажигания, перегорел предохранительный трос (разрыв цепи) или неисправно само тяговое реле.
Если сейчас стартер работает. Для проверки тягового реле соедините перемычкой аккумулятор (+) и клемму включения тягового реле (малая клемма). Тяговое реле в порядке, проблема в выключателе зажигания, выключателе блокировки стартера (модели с автоматической коробкой передач), выключателе сцепления (некоторые модели с механической коробкой передач) и проводах.
Если стартер все равно не работает. Снимите тяговое реле / ​​стартер в сборе для разборки, осмотра и ремонта.
Если стартер проворачивает двигатель на ненормально низкой скорости. Прежде всего, убедитесь, что аккумулятор заряжен и все клеммы плотно затянуты. Если двигатель заклинивает или используется масло неправильной вязкости, двигатель будет медленно вращаться.
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем отсоедините от крышки распределителя зажигания высоковольтный провод катушки зажигания для соединения ее с корпусом.
Подключите положительный датчик вольтметра к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный датчик - к отрицательной клемме.
Провернуть двигатель и снять показания вольтметра. Не позволяйте стартеру вращаться без перерыва более 10 секунд. Нормальное напряжение составляет 9 В и более, когда стартер вращает двигатель с нормальной скоростью. Если показание составляет 9 В или более, но скорость вращения низкая, стартер неисправен или есть проблема с аккумулятором (неисправен или разряжен).

Не раскручивайте стартер (не крутите медленно, не рывками). К сожалению, ситуация не редкость. Как начать устранение неполадок?

Конечно, сначала проверяем аккумулятор. Убедиться в его нормальном заряде, но стартер крутится так, как будто села АКБ? Не бойтесь такой неисправности, и сразу отправляйте машинку в сервис на эвакуаторе.Система запуска двигателя - не самая сложная часть автомобиля.

Проверка стартерного аккумулятора

Проверить стартер, установленный на штатное место, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет удалить. Тем более, что это довольно просто сделать на любой машине.

Перед разборкой проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В некоторых случаях помогает банальная чистка и подтяжка клемм.Для полноты эксперимента проверьте питающую проводку. Напряжение на клеммах соединительных кабелей должно быть таким же, как на клеммах аккумуляторной батареи.

Перед тем, как снимать весь узел, проверьте: может ли стартер разрядить аккумулятор. Для этого необязательно подключать амперметр, а фиксировать ток утечки.

  • Отсоедините силовые кабели от стартера
  • Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, внутреннее освещение)
  • Подключите силовые кабели к стартер.Если утечек нет, напряжение на АКБ не изменится. Если значение уменьшилось - проблема в цепи стартера.

Важно! Перед тем как отсоединить кабели от стартера, отсоедините контакты аккумулятора. Это можно делать только при выключенном зажигании, иначе будут проблемы с иммобилайзером.

Стартер очень мощный, а ротор имеет большую массу. При запуске двигателя незакрепленный корпус можно вытащить из руки.Поэтому для проверки закрепите сборку в тисках.

Если вы не знакомы с устройством запуска, внимательно изучите рисунок. Тогда будет легче понять, как работает узел.

Возможные причины выхода из строя аккумуляторной батареи. Подробности в этом видео.

Как правильно проверить стартер на АКБ

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных компонентов:

  1. Втягивающее реле - работает по принципу сцепления механической коробки передач - подключает шестерня бендыкс с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.

    После удачного запуска бендикс возвращается на "парковочное" место, чтобы вал мотора не вращался на холостом ходу. Поломка реле приводит к тому, что исправный стартер не может провернуть коленчатый вал, и ДВС не запускается.

  2. Стартер . Классические поломки - сгорела обмотка якоря, изношен коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, потому что он не намотанный.

Есть и чисто механические неисправности - например, если стартер плохо вращается с заряженным аккумулятором, а электрическое состояние в норме, это может быть дело в подшипниках или изношенных шестернях.

А если снимали блок с двигателя, сделайте профилактическую чистку. Наличие грязи может затруднить вращение якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого необходимо подключить стартер напрямую к аккумулятору.

Проверка мотора

Надежно фиксируя корпус, соединяем минусовую клемму АКБ с проушиной фиксатора стартера (то есть подключаем минус к корпусу, массе). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Положительная клемма подключается к кабелю питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, прикрепленной к контакту втягивающего реле).


Вал должен быстро вращаться. Если стартер еле крутит - разбираемся с мотором. Проверить состояние щеток и коллектора.
Щеточный узел легко разбирается. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки имеют запас по длине.При явном повреждении элементы необходимо заменить.


Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели должны иметь равномерный износ. Замыкание между контактными пластинами недопустимо (проверяется визуально и мультиметром).


Есть еще один тест - дать двигателю поработать 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте запах сгоревшей обмотки.Температура не должна быть выше 40-50 ° С.

Проверка реле втягивающего

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком (через бандаж) и подает питание на обмотку стартера.

Для проверки втягивающего стартерного аккумулятора достаточно приложить плюсовой провод к управляющей клемме реле. Найти несложно - на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.


При подаче напряжения 12 В должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Внимание! Не проверяйте бандикс пальцами при подаче напряжения на реле. Вы можете получить травму.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающего напряжение на стартер. В момент срабатывания сопротивление между ними должно быть нулевым. Если нет, просто очистите штифты.

Если реле не работает - его следует заменить. Этот сайт приобретается отдельно от стартера, он недорогой и легко заменяется.Не рекомендуется восстанавливать перегоревшую обмотку реле, хотя это возможно.

Имея доступ к «внутренностям» стартера, проверьте механическое состояние вилки бендикса и шестерен. Износ может присутствовать, но без деформации зубов. Петля на вилке не должна мешать надежному зацеплению шестерни бендикса.

После проверки агрегат продувается сжатым воздухом, подшипники смазываются. Контактные соединения обработаны специальной смазкой для контактных групп.

Важно! Клеммы подключаются к аккумуляторной батарее только после того, как силовые кабели на стартере будут надежно закреплены.


Как проверить стартер на АКБ видео рекомендации на примере ВАЗ 2110

В процессе эксплуатации любого автомобиля происходят различные происшествия. Например, водителям хорошо известна ситуация, когда стартер сильно греется и плохо крутится при заряженном аккумуляторе. Это делает невозможным запуск силового агрегата в обычном режиме, поэтому стоит проанализировать возможные причины данной неисправности.

Назначение и особенности стартера

Этот элемент в системе запуска трансмиссии необходим для раскрутки коленчатого вала, так как без этой процедуры ни одно транспортное средство просто не запустится. Если же пусковое устройство по каким-то причинам перестает раскручивать коленчатый вал до такой степени, что он не набирает нужную скорость, возникают проблемы с запуском двигателя.

Не путайте холостой стартер с механизмом, который плохо вращает двигатель, ведь это два противоположных состояния элемента.Поэтому каждому автовладельцу необходимо научиться различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед проведением теста устройства необходимо проверить заряд блока питания, так как от него зависит правильный запуск двигателя. Если аккумулятор недостаточно хорошо заряжен, стартер уже не сможет открутить коленчатый вал.

Совет! Проверить батарею можно разными способами, самый простой из которых - измерить ее напряжение с помощью вольтметра.Кроме того, также стоит проверить состояние проводов, подающих напряжение на выводы системы пуска, так как они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает это состояние. В случае его единичного появления поводов для беспокойства нет, в противном случае рекомендуется установить на автомобиль новый аккумулятор.

Причины медленного вращения стартера

Перед тем, как провести полную диагностику стартера, необходимо проверить его работоспособность на холодном силовом агрегате и после его прогрева.Для этого достаточно попробовать запустить непрогретый двигатель, затем снова запустить его, прогреть до рабочей температуры и заглушить, затем провести повторную проверку. Правильно работающий стартер должен запускать двигатель автомобиля в любом из этих режимов.

Общие проблемы, препятствующие нормальному запуску двигателя:

  1. Густая смазка в двигателе.
  2. Низкое энергопотребление.
  3. Генераторные втулки или щетки стартера.
  4. Отсутствие минусового контакта (масса).
  5. Бендикс вышел из строя.
  6. Неправильная работа втягивающего реле.
  7. Нет контакта между коллектором и щетками.
  8. Замыкание обмоток или их обрыв.

Температура системы полностью зависит от работы стартера, поэтому автомеханики всегда рекомендуют проверять ее работоспособность, как на теплом двигателе, так и на холодном. Опишем это подробно.

Почему плохо включается стартер?

В таком состоянии системы причины невозможности запуска двигателя следующие:

  • изготовление, или заклинивание кустов;
  • проблемы с коленчатым валом (нарушение его балансировки, износ вкладышей и т. Д.).

Такие проблемы являются следствием развития элементов системы запуска двигателя. К тому же ситуация сильно усугубляется высокими температурами. Если это наблюдается постоянно, немедленно обратитесь в ближайший автосервис для диагностики системы, иначе может выйти из строя коленчатый вал двигателя, либо сам агрегат. Стоимость ремонтных работ в этом случае будет высокой.

Почему на холоде стартер плохо включается?

В этом состоянии системы неисправности не столь значительны и в основном связаны с воздействием низкой температуры на рабочие жидкости.Стартер не работает по следующим причинам:

  • низкая эффективность батареи, связанная с потерей ее емкости из-за более низких температур;
  • масло загустевает внутри двигателя, так как он запускается на холоде.

Учтите, что если стартер одинаково плохо работает в обоих режимах, причины этого следует искать среди самых распространенных. Часто они связаны с наличием неисправностей в пусковом устройстве или отсутствием контакта в электрической сети автомобиля.Выявить причины проблем можно только во время диагностики устройства.

Профилактические мероприятия, позволяющие существенно продлить срок эксплуатации спускового устройства

Не у каждого автовладельца есть возможность постоянно контролировать работоспособность стартера, поэтому для обеспечения нормального пуска силового агрегата необходимо периодически проводить небольшую профилактику этого устройства. Учтите, что это не убережет деталь от серьезных поломок, но существенно продлит срок ее эксплуатации.

Известно, что любое транспортное средство постоянно контактирует с различными агрессивными средами, что вызывает коррозию его металлических частей, деталей и агрегатов. Это негативно сказывается на устройстве запуска двигателя и других элементах.

Во избежание возникновения неисправностей, вызванных окислением металла и появлением на его поверхности очагов коррозии, необходимо периодически проверять состояние силовых проводов и контактов. Также необходимо выполнить следующие действия:

  • обесточить бортовую систему автомобиля, отсоединив клеммы от аккумуляторной батареи;
  • наждачной бумагой очистить поверхности всех контактов с целью удаления источников окисления и коррозии;
  • провести обработку контактов специальным антикоррозийным составом или обычным растворителем после их очистки;
  • собрать схему, надежно зафиксировав все контакты.

Надо измерить мультиметром напряжение и ток АКБ в автомобиле и сравнить их с номинальными. Недостаточная емкость аккумулятора отрицательно сказывается на работе большинства систем автомобиля. Не игнорируйте процедуру диагностики состояния проводки, коленчатого вала двигателя и других важных систем и агрегатов машины, ведь вовремя выявленные и устраненные мелкие дефекты и неисправности предотвратят проведение работ по техническому обслуживанию, требующих больших материальных и временных затрат.

Реализация этого небольшого комплекса мероприятий снизит вероятность возникновения неисправностей в системе запуска двигателя. Необходимо понимать, что некорректная работа и появление неисправностей этой системы может быть следствием проблем с другими агрегатами автомобиля.

что это? Цепь переключателя, управление и неисправности

В различных технических текстах можно встретить термин «коммутатор». Что это? В самом общем смысле это устройство для переключения электрических цепей (сигналов), которое может быть электронным, электронно-лучевым или электромеханическим.

В узком смысле это обычно называют выключателем зажигания, которым оснащаются любые автомобили с бензиновыми двигателями. Данная статья посвящена этой версии выключателей, в основном автомобильных.

Предпосылки систем зажигания

Как известно, в каждом цикле бензинового двигателя внутреннего сгорания есть этап подготовки топливовоздушной горючей смеси и этап ее сгорания. Но чтобы смесь подгорела, ее нужно чем-то поджечь.

Первым решением, использованным в самом раннем автомобильном ДВС, было воспламенение смеси из чашечки, вставленной в цилиндр и предварительно нагретой перед запуском двигателя.Во время работы температура этой трубки постоянно поддерживалась за счет горения смеси в каждом рабочем цикле.

Интересно, что искровая система зажигания от Magneto использовалась параллельно с калибровочным зажиганием автомобилей, но сначала только для промышленных газовых двигателей. Этот принцип был быстро принят и автопроизводителями, а после изобретения Р. Боша в 1902 году привычная свечная система зажигания стала общепринятой.

Принцип искрового зажигания

В настоящее время наиболее распространена аккумуляторная система зажигания, содержащая источник тока в виде автомобильного аккумулятора при запуске и автомобильный генератор при работающем двигателе, катушку зажигания, которая представляет собой трансформатор с высоким напряжением. вторичная обмотка напряжения, к которой прикреплена свеча зажигания искрового зажигания и распределитель зажигания.Работа переключателя заключается в прерывистом прерывании цепи тока первичной обмотки катушки зажигания. При каждом таком прерывании тока его магнитное поле, существующее в точках пространства, занятых проводами вторичной обмотки катушки зажигания, очень быстро уменьшается. В этом случае по закону электромагнитной индукции в тех же точках пространства возникает очень большое вихревое электрическое поле, напряженность которого создает высокую (до 25 кВ) ЭДС во вторичной обмотке катушки зажигания, разорванной электроды свечи зажигания.Напряжение между ними быстро достигает значения, достаточного для пробоя воздушного зазора, и тогда электрическая искра воспламеняет топливно-воздушную смесь.

Что коммутируется в системе зажигания?

Итак, коммутатор автомобиля. Что это такое и зачем это нужно? Если коротко, то это устройство, задача которого - разорвать цепь тока в первичной обмотке катушки зажигания в наиболее благоприятный для этого момент.

В четырехтактном ДВС этот момент наступает в конце такта сжатия (второй такт ДВС), незадолго до того, как поршень достигнет так называемой верхней мертвой точки (ВМТ), в которой расстояние от любой точки поршень к оси вращения двигателя максимально.Поскольку коленчатый вал совершает круговое вращательное движение, момент прерывания тока привязан к определенному положению до достижения поршнем положения ВМТ. Угол между этим положением коленчатого вала и вертикальной плоскостью называется моментом зажигания. Он варьируется от 1 до 30 градусов.

Учитывая историю, вопрос: «Автомобильный коммутатор: что это такое?» - следует ответить, что это сначала механический, а потом, по мере развития технологий, электронный прерыватель тока в катушке зажигания.

Механический предшественник выключателя зажигания

Фактически, выключателем это устройство стало только в последние годы, после того как оно стало полностью электронным. И раньше, с 1910 года, когда система самовоспламенения впервые появилась на автомобилях Кадиллак, ее функцию, наряду с другими задачами, выполнял прерыватель-распределитель (трамблер). Эта двойственность названия возникла из-за его двойной функции в системе зажигания. С одной стороны, ток в первичной обмотке катушки зажигания должен быть прерван - отсюда и «прерыватель».С другой стороны, напряжение высоковольтной катушки катушки зажигания должно поочередно распределяться между свечами всех цилиндров, с требуемым углом опережения. Отсюда вторая половина названия - «дистрибьютор».

Как работали дистрибьюторы?

Распределитель прерывателя имеет управляемое вращение от коленчатого вала; внутренний вал, на котором установлен диэлектрический ротор с вращающейся расточной пластиной на конце. Подпружиненная угольная щетка скользит по пластине, подключенной к высоковольтному центральному контакту в крышке распределителя, который, в свою очередь, подключен к вторичной обмотке катушки зажигания.Пластина распределения тока периодически приближает контакты высоковольтных проводов, расположенных в крышке распределителя, к свечам зажигания цилиндров. В этот момент во вторичной обмотке катушки возникает высокое напряжение, которое пробивает два воздушных зазора: между токовой пластиной и контактом провода с этой свечой и между электродами свечи.

Кулачки установлены на одном валу, количество которых равно количеству цилиндров, и выступы каждого кулачка открываются одновременно с подключением конкретной свечи зажигания, контакты прерывателя тока включены в первичную цепь катушки зажигания .

Чтобы между контактами выключателя не возникало искр при размыкании, параллельно ему подключают большой конденсатор. Когда контакты выключателя размыкаются, индукция ЭДС в первичной обмотке вызывает зарядный ток конденсатора, но из-за его большой емкости напряжение на нем и, следовательно, между разомкнутыми контактами не достигает значения пробоя воздуха.

А как насчет угла опережения?

Как известно, при уменьшении частоты вращения коленчатую смесь в цилиндрах необходимо поджигать в такте ее сжатия позже, прямо перед верхней мертвой точкой, т.е.е. Момент зажигания следует уменьшить. Напротив, с увеличением частоты вращения смесь в такте сжатия должна зажигаться раньше, т.е. увеличивать угол опережения. В распределителях эту функцию выполнял центробежный регулятор, механически связанный с кулачками прерывателя тока. Повернул их на валу распределителя так, чтобы они раньше или позже на такте сжатия смеси размыкали контакты прерывателя.

Также необходимо изменять угол опережения с постоянной частотой при изменении нагрузки на двигатель.Эту работу выполнял специальный прибор - вакуумный регулятор зажигания.

Появление первых переключателей

К концу 70-х годов прошлого века выяснилось, что самым слабым узлом распределителя являются контакты прерывателя, через которые протекает полный ток первичной обмотки. Они постоянно горят и ломаются. Поэтому первым решением стал специальный переключатель электронной схемы для прерывания тока в катушке. В его вход слаботочной цепи включены провода от выводов традиционного контактного выключателя таймера.Однако теперь его контакты прерывались не полным током катушки зажигания, а небольшим током во входной цепи переключателя.

Фактически электронный переключатель был конструктивно выполнен в виде отдельного блока и подключался (по желанию водителя) к классическому распределителю. Эта система зажигания называется электронным контактом. Он был очень популярен в 80-х годах прошлого века. И в наши дни все еще можно найти автомобили, оборудованные им.

Схема переключателя контактной электронной системы собрана на транзисторах.

Следующим шагом будет отказ от контактного выключателя.

Контактный выключатель даже при слабом токе Вариант, использованный в контактной электронной системе зажигания, остался очень ненадежным узлом. Поэтому автопроизводители приложили немало усилий, чтобы его исключить. Эти усилия увенчались успехом после создания бесконтактного датчика-распределителя на основе датчика Холла.

Теперь вместо нескольких кулачков на валу распределитель стал устанавливать полый цилиндрический экран с прорезями и заслонками между ними, причем количество заслонок и прорезей было равно количеству цилиндров двигателя.Шторы и щели экрана движутся в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом, мимо миниатюрного датчика Холла. Пока экранная завеса движется мимо нее, выходное напряжение датчика Холла отсутствует. Когда заслонка заменяется щелью, фронт импульса напряжения снимается с датчика Холла с помощью электронной схемы, что указывает на необходимость прерывания тока в первичной обмотке катушки зажигания. Этот импульс напряжения передается по проводам к блоку переключения тока в катушке зажигания, где он предварительно усиливается и затем используется для управления каскадом переключения основного питания.

Еще один бесконтактный вариант Датчик-распределитель представляет собой узел с оптическим датчиком, в котором вместо датчика Холла используется фототранзистор, а вместо постоянного магнита - светодиод. Оптический датчик имеет такой же вращающийся экран с прорезями и шторками.

Внешний вид самого переключателя

Итак, в бесконтактной системе зажигания вместо одноконтактного распределителя появились два отдельных узла: бесконтактный (но только низковольтный) датчик-распределитель и электронный выключатель.Функцию распределения высокого напряжения по свечам зажигания в датчике-распределителе по-прежнему выполняет механический ротор-бегунок с токораспределительной пластиной.

А как насчет регулировки угла? Эти задачи по-прежнему выполняют центробежные и вакуумные регуляторы в составе датчика-распределителя. Первый из них теперь не поворачивает кулачки на валу, а сдвигает шторки экрана, тем самым изменяя угол зажигания. Регулятор вакуума имеет возможность перемещать датчик Холла с опорной плитой, а также регулировать этот угол.

Учитывая изложенное, вопрос: «Коммутатор современный автомобильный: что это такое?» - следует ответить, что это конструктивно отдельный электронный блок бесконтактной системы зажигания.

Отказ распределителя высокого напряжения

Дольше всего в выключателе сохранялся распределитель высокого напряжения на свечах зажигания цилиндров. Самое интересное, что этот сайт был достаточно надежным и не вызвал больших нареканий. Однако время не стоит на месте, и в начале нашего века схема подключения коммутатора претерпела еще одно серьезное изменение.

В современных автомобилях нет распределения высокого напряжения с одной катушки на разные свечи. Напротив, сами катушки «размножились» в них и стали принадлежностью свечей каждого цилиндра. Теперь вместо контактного переключения свечей высоким напряжением осуществляется бесконтактное переключение их катушек низким напряжением. Конечно, это усложняет конструкцию переключателя, но возможности современного схемотехнического проектирования намного шире.

В современных автомобилях с впрыском двигатели управляются с помощью распределительного щита либо автономным блоком управления двигателем, либо бортовым компьютером автомобиля.Эти устройства управления анализируют не только скорость вращения коленчатого вала, но и многие другие параметры, характеризующие топливо и охлаждающую жидкость, температуру различных компонентов и окружающей среды. На основании их анализа в реальном времени изменяются настройки угла опережения зажигания.

Неисправности переключателя

Наиболее частая неисправность механического распределителя - обгорание его контактов: как подвижных, так и высоковольтных контактов свечей. Чтобы этого не произошло (хотя бы не слишком быстро), нужно их регулярно осматривать, а если на них образовался нагар, то его следует удалить надфилем или мелкой наждачной бумагой.

При выходе из строя конденсатора, включенного параллельно контактам выключателя, или резистора в цепи центрального высоковольтного электрода, их можно заменить.

Неисправности электронного переключателя, вызванные отказом датчика Холла импульсного усилителя или тока катушки переключателя, обычно не подлежат устранению, так как такой переключатель не может быть отделен. В этом случае, как правило, неисправный агрегат просто заменяют новым.

Как проверить выключатель?

Если обороты двигателя на холостом ходу «поплавок», либо он глохнет на ходу, либо вообще не заводится, то следует проверить наличие искры на свечах, подключенных к распределителю зажигания, с помощью датчика Холла.Для этого откручиваем их, надеваем кончики бронированных тросов, ставим свечи на «массу» и «крутим» коленвал стартером. Если искры нет или она слабая, нужно перейти к выключателю.

а как проверить выключатель? Включите зажигание и оцените, как прогибается стрелка вольтметра. Если переключатель исправен, то его следует отклонить в два этапа. Сначала стрелка занимает какое-то промежуточное положение, в котором остается 2-3 секунды, а затем переходит в конечное (нормальное) положение.Если стрелка сразу занимает крайнее положение, то можно попробовать заменить выключатель.

Выключатель подключения

Как подключить выключатель к бесконтактной системе зажигания? Следует помнить, что его клеммная колодка подключается двумя проводами к клеммам «В» и «К» катушки зажигания, трехжильным кабелем с разъемом на датчик Холла на датчике распределителя и одним проводом на массу. . С выходом «+» батареи схема переключателя подключается к клемме «B» катушки.

инструкций для владельцев. Как работает система зажигания на классических двигателях ВАЗ

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 уже давно снят с производства, немалое количество этих машин эксплуатируется на российских просторах. Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» усовершенствовать ее любыми способами. Один из наиболее эффективных вариантов - поставить вместо штатной системы бесконтактное зажигание (сокращенно БСЗ), где за искрообразование отвечает электроника.Процедура замены довольно проста и доступна каждому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понимать принцип работы системы, состоящей из следующих элементов:

  1. Главный распределитель зажигания (иначе - трамблер). Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый ползунок с подвижным контактом.
  2. Катушка, вырабатывающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
  3. Электронный блок - выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
  4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
  5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки.В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри трамблера была установлена ​​контактная группа вместо датчика Холла, а выключателя вообще не было.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй - к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания. Система работает по следующему алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
  2. Когда происходит вращение коленчатого вала и один из поршней уходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на выключатель, который на короткое время разрывает связь между катушкой и источником напряжения - генератором или аккумулятором. .
  3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, передаваемый по проводу большого сечения на ползун распределителя.
  4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ.Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
  5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом ... Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается и подвижный контакт соединяется с другой свечой, а датчик Холла отправляет следующий сигнал и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, давящего на контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автомобилиста главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком. Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа вполне понятны:

  • на контактах постоянно проскальзывала искра, отчего они горели и требовали частой чистки;
  • контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
  • дал о себе знать износ подшипника, на котором находились контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
  • пружины противовесов растянуты.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность свечи зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом бытовых бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его доработали и повысили надежность БСЗ.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

    Распределитель
  • с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 - для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
  • катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
  • электронный блок управления, маркировка - 36.3734 или 3620.3734;
  • соединительные провода.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для Нивы ВАЗ 2121, трамблеры очень похожи внешне.А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и имеет такую ​​маркировку: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, продающих свои комплекты зажигания в РФ, наиболее популярными среди автомобилистов являются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические ВАЗы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных агрегатов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене БСЗ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь таких инструментов:

  • рожковый гаечный ключ на 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
  • с помощью ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
  • отвертка плоская и крестовая;
  • плоскогубцы;
  • электрическая или ручная дрель со сверлом для диаметров крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомого вы знаете гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на гайку храповика и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

  1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
  3. Выкручиваем свечи.
  4. Опустите отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра 1 и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленвал можно провернуть, повернув вывешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину стабилизаторами поперечной устойчивости, отпустить ручной тормоз и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первый шаг - демонтировать старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

  1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
  2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Открутите гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
  3. Откручиваем гайки контактов высоковольтной катушки и снимаем провода, запомнив, куда были подключены провода от замка зажигания и тахометра.
  4. Снимите катушку и отложите ее в сторону.

Совет.Между распределителем и сиденьем есть прокладка на блоке цилиндров, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступить к установке БСЗ, соблюдая следующий порядок действий:

  1. Перенести прокладку со старого распределителя на новый и снять с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой.Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
  2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите на место крышку распределителя и подключите высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые на верхней части крышки).
  3. Замените старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
  4. Установите переключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы он не был затоплен водой в случае протечки.
  5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (входит в комплект БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода - к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения.Не забываем о проводах, ранее подключенных к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
  6. Наденьте вакуумную трубку карбюратора на штуцер узла диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы завершена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия, предназначенные для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по ходу движения автомобиля).

Инструкция по установке на фото

Рейкер должен быть в таком положении перед снятием трамблера. Крышка трамблера снимается, открыв две защелки. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера. . новая катушка подключается так же, как и старая. Выключатель размещен на свободном месте над бачком омывателя Не перепутать провода при подключении нового трамблера

Видео про установку электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если , в процессе замены элементов метки вы не сдвинули, но проводка подключена правильно, то сразу "шестерка" запустится.Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:

  • самый распространенный прием - «на слух»;
  • с помощью специального приспособления - стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов ... Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего слайдер стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

  1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
  2. Медленно поверните его назад и против часовой стрелки для наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
  3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

При помощи стробоскопа угол опережения зажигания устанавливается по-другому. Если вам удалось раздобыть данное устройство или взять его где-то на время, то подключите его к клеммам аккумулятора и высоковольтному проводу первого цилиндра.Запустите двигатель и осторожно поднесите мигающую лампу к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет увидеть положение меток, выбитых на шкиве при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте погонять на разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, значит, вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются из-за лучшего искрообразования. Скорость снижается до значения 850-900 об / мин винтом количества топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, выступающая сзади и опирающаяся на ось демпфера. Нельзя трогать винт "качества" без знания дела!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет вам правильно установить зажигание на новое:

Эксплуатация автомобиля с электроникой Система разительно отличается от езды на старом зажигании.Двигатель работает более плавно и стабильно, а контактная группа очистки осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. Они определяют мощность двигателя, расход топлива, реакцию дроссельной заслонки и легкость запуска. Несоблюдение настройки угла опережения зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, калильному зажиганию, повышению температуры выхлопных газов и быстрому выходу агрегата из строя.Есть несколько способов, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию. Трамблер, детали ГРМ, передняя крышка с отметками и шкив коленвала при ремонте взаимозаменяемы. Существуют контактные (КСЗ) и бесконтактные (БСЗ) системы зажигания. В первом случае контакты размыкаются механически поворотом вала распределителя на 90 0.Во втором варианте используется датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определить момент подачи искры в цилиндры.

Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

  • Выключатель зажигания, также известный как выключатель;
  • Катушка зажигания с двумя обмотками для производства высокого напряжения;
  • Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
  • Ротор и контактная крышка для распределения напряжения на свечи зажигания;
  • Центробежные и вакуумные регуляторы;
  • Транзистор для уменьшения тока в первичной обмотке и продления срока службы;
  • Свеча зажигания;
  • Провода высокого напряжения.

Схема контактного зажигания: 1 - генератор, 2 - выключатель зажигания, 3 - распределитель зажигания, 4 - кулачок прерывателя, 5 - свечи зажигания, 6 - катушка зажигания, 7 - аккумуляторная батарея

Принцип работы любой системы зажигания таков. следующее. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки змеевика открываются. Высокое напряжение через крышку распределителя проходит по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой генерируется мощная искра.Возгорание происходит. Этот процесс называется ходом поршня.

При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется угол опережения зажигания (ВГД), и центробежный регулятор делает угол оптимальным. Регулятор вакуума смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиться оптимальной мощности во всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на автомобиле требуется после ремонта двигателя или снятия трамблера. Как и любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

  • Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор попадает бензин, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
  • Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
  • Повышенный расход топлива. Это происходит при позднем зажигании, когда приходится активнее нажимать на педаль газа, чтобы получить ту же динамику. Часть бензина не успевает сгореть и вылетает в выхлопную трубу.
  • Позднее зажигание вызывает треск глушителя, когда несгоревшая топливная смесь воспламеняется при открытии выпускного клапана.
  • Возможна нестабильная работа двигателя при преждевременном воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент, когда поршень не достигает ВМТ, вызывает характерный дребезжащий звук и звон.

Внимание! Позднее возгорание часто вызывает выгорание. выпускные клапаны, которые перегреваются в этот момент.

Обнаружив неисправность, следует проверить настройку зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по настройке зажигания ВАЗ 2106

Разберем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

Со стробоскопом (по меткам)

Этот метод позволяет очень точно настроить зажигание по меткам, и не требует снятия распределителя и крышки клапана.Весь процесс настройки занимает 5 минут. Стробоскоп можно найти в любом автосалоне. Порядок действий следующий:

  1. На заглушенном автомобиле ослабляем гайку крепления распределителя, предварительно сделав отметку о его исходном положении на его корпусе;
  2. На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную отметки, очищаем их от грязи и масла;
  3. Подключаем отрицательный провод стробоскопа к массе двигателя, положительный провод к катушке зажигания, а специальный зажим к высоковольтному проводу первого цилиндра;
  4. Запускаем двигатель и включаем стробоскоп.Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
  5. Медленно поворачивая корпус распределителя добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
  6. Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем обороты холостого хода на карбюраторе;
  7. Затягиваем крепежную гайку распределителя.

Метка «4» на шкиве должна быть совмещена с нужной меткой на крышке.Отметка «1» соответствует углу 10 0, «2» - 5 0, «3» - 0 0

Метки имеют значение в 0 0, 5 0 и 10 0 относительных верхних мертвых точках (ВМТ). Для корректной работы на 92 бензине выбрано опережение на 0 градусов.

Установка лампочки

Если под рукой не оказалось стробоскопа и необходимо точно настроить зажигание, рекомендуется использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К нему припаяны два провода с зачищенными контактами. Настройки производятся в следующей последовательности:


Совет! Вместо сигнальной лампы используется вольтметр, который подключается таким же образом.Вращая корпус распределителя, ищем положение, в котором нет напряжения.

Выставляем зажигание на слух

Возможна быстрая корректировка примерного положения трамблера без каких-либо приспособлений. Требуется немного терпения и хороший слух. Этот метод применим только в том случае, если карбюратор и ГРМ находятся в хорошем состоянии. Действуем так:

  • Запускаем двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки должна быть утоплена в карбюратор;
  • Немного ослабляем крепления трамблера и начинаем его аккуратно проворачивать;
  • При повороте на большие углы двигатель заглохнет или наоборот увеличит обороты;
  • Необходимо добиться плавного холостого хода в диапазоне 700-800 об / мин без посторонних стука и детонации;
  • В этом положении фиксируем трамблер.

Такая регулировка на слух требует проверки в дороге или с помощью стробоскопа, но для первоначальной регулировки это лучший вариант.

Видео: как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания - самый простой способ улучшить работу двигателя. Переход на бесконтактную систему дает следующие преимущества:

  • Уверенный холодный старт;
  • Устойчивая работа двигателя на любых оборотах;
  • Высокая надежность;
  • Увеличен срок службы свечей зажигания;
  • Мощная искра;
  • Регулировка зазора и центробежный регулятор не требуются.

В комплект входит распределитель с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и выключатель. Можно оставить старые высоковольтные провода.

Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблер, выключатель и комплект проводов

Для установки бесконтактного зажигания вместо старого нам понадобится ключ на «13» и «10», два винта для крепления переключателя и стробоскоп для регулировки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:


Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной распределительного вала для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца взаимозаменяемость компонентов.

Проверка угла зажигания во время движения

Лучше всего проверять работу системы зажигания после любой регулировки на ходу. Это связано с особенностями конструкции распределителя и октановым числом используемого бензина. Бывает, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и отклика дроссельной заслонки. Поможет регулировка на слух при начале детонации:

  • Разгоняем машину до скорости 45-50 км / ч на ровном участке дороги;
  • Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
  • Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без сбоев;
  • Если детонация не пропадает в течение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
  • Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о задержке искры в цилиндрах;
  • Регулируем положение трамблера на месте, поворачивая его на 3-5 градусов;
  • Когда регулировка завершена, положение корпуса распределителя относительно блока отмечается линией или краской.

Работы по регулировке зажигания необходимо проводить регулярно. Межсервисный интервал простой контактной системы зажигания - 15000 км, электронной - вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко производить самостоятельно, гараж для этого не нужен. Умение самостоятельно ремонтировать зажигание ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальнем путешествии или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками вам потребуется:

Ключ рожковый на «13»;

Свечной ключ;

Лампа на 12 В с двумя проводами («контрольная»).

Зажигание устанавливается в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра.

1. Снимите колпачок и открутите свечу от первого цилиндра.

2. Отрегулируйте верхнюю мертвую точку (для установки ВМТ необходимо совместить метки на ободе шкива и на ступице шкива)

3. Опережение зажигания на ВАЗ 2106 на крышке ГРМ выставлено метками, есть четыре метки:

Шкив коленчатого вала - 1

Корткая (угол подъема 10 градусов) - 2;

Средний (угол подъема 5 градусов) - 3;

Long (угол опережения 0 градусов) - 4.

Выбрана марка на каком бензине вы ездите:

Бензин А95, А92 - средняя оценка;

Бензин А76 - длинная марка.

4. Снимите крышку распределителя зажигания.

5. Открутите гайку крепления распределителя, затем поднимите распределитель вверх.

6. Поворачивая ось ротора, выровняйте ее параллельно двигателю автомобиля.


После всех вышеперечисленных пунктов приступаем к регулировке на ВАЗ 2106:

1. Поверните ключ и включите зажигание.

2. Возьмите лампочку на 12 В с двумя "контрольными" проводами, подключите один конец провода к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подключите к "массе".

3. После подключения "управления" медленно, по часовой стрелке, повернуть трамблер до тех пор, пока не погаснет лампочка (если после включения исправный лампочка погасла, настраивать нечего).

4. Когда лампочка погасла, поворачиваем распределитель обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампочка, в момент загорается «контрольная», фиксируем положение распределителя и затягиваем гайкой.

5. Выключите зажигание и установите на место крышку трамблера.

После того, как вы отрегулировали зажигание на ВАЗ 2106, приступаем перед проверкой:

1. Если все сделали правильно, то запускаем двигатель и разгоняем «шестерку» на третьей передаче до 50 км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем педаль газа, двигатель должен детонировать на 2 -3 секунды (начинают хорошо стучать "пальцами") а потом исчезают.

2. Если детонация началась и зажигание не пропало «раньше» (снова повернуть трамблер примерно на полдела по часовой стрелке).

3.Если при резком нажатии на педаль детонация вообще не возникает, то зажигание «позже» (повернуть трамблер примерно на полделя против часовой стрелки).

Видео как установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками:

На автомобилях семейства ВАЗ, относящихся к категории «классика», в том числе «шестерка», установлена ​​электросистема зажигания. Исключение составляют его модифицированные версии, в которых монтировалась бесконтактная система. В первом случае в качестве катушки использовался прибор В117А, а в модифицированных - катушки серии 27 3705.Главной отличительной чертой обоих устройств было различие некоторых элементов обмотки. Единственное, что осталось прежним - это «привычка» к частым поломкам (кстати, зажигание ВАЗ 2107, «семерка» построено по такому же принципу).

О ВАЗе семейства «классика»

На «классику» установили штатную блокировку запуска двигателя, принципиально не отличавшуюся от предыдущих представителей семейства ВАЗ. В его конструкции три основных детали:

  1. Контурная часть.
  2. Противоугонное устройство.
  3. Замок.

Причем, если выходило из строя противоугонное устройство, автомобилистам приходилось менять всю систему в целом. Контактная часть, которая находится в корпусе зажигания, может быть заменена отдельно. Установка пускового (зажигательного) устройства автомобиля на ВАЗ осуществляется под передней панелью, а именно под панелью приборов (слева от водителя), на болтах крепления рулевого вала.

Все эти три компонента должны обеспечивать хорошо скоординированный и беспроблемный запуск двигателя, потому что производительность всего будет зависеть от состояния автомобиля... Как правило, вопрос «как выставить зажигание на ВАЗе» (в т.ч. 21213) автовладельцы задают не ранее, чем через 100 тыс. Км пробега, поскольку блокировку ставит сам производитель еще на конвейере. Но если этот вопрос все же возникает, нужно принимать определенные меры. Если вовремя не отрегулировать замок зажигания, ваша машина как минимум перерасходует топливо или даже перестанет нормально заводиться, даже «горячая».

Знаки, свидетельствующие о поломке системы замка зажигания на автомобилях ВАЗ

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2105 (впрочем, как и на любой модели), нужно убедиться, действительно ли поломка кроется в ключе.Наиболее вероятным признаком этого при неисправности замка зажигания может быть перегретый двигатель и плохая динамика разгона. Кроме того, бывает, что на малых и средних оборотах в салоне характерный звон в подкапотном пространстве ... Еще хотелось бы сказать о скорости, что такую ​​машину можно слегка раскачивать, если ее выключатель зажигания неправильно выставлен или отрегулирован. .

Это действительно выключатель зажигания?

Каждый опытный автовладелец знает, что такие признаки, как перегрев двигателя, потеря динамики автомобиля и повышенный расход топлива, могут возникнуть вовсе не из-за блокировки, а из-за ряда других технических проблем.Это может быть неисправность в топливной системе, плохо отрегулированный карбюратор или просто некачественный бензин ... Поэтому, чтобы убедиться, действительно ли это симптом неисправности замка зажигания, нужно обратить внимание на свечи зажигания. . По их состоянию можно определить, что это за поломка и чем она вызвана.

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2106, автомобилисты обращают внимание на количество отложений в рабочей части свечи. Если на его поверхности скопилось столько грязи, как на этом фото...

… Тогда, конечно же, причина кроется в замке зажигания. Здесь столько налета, что восстанавливать рабочую поверхность этого зажигательного элемента просто нет смысла. Иначе через несколько часов долгой и мучительной работы вы все равно ничего не добьетесь, и электрод снова не выдаст искру в нормальном количестве. Как правило, рабочая поверхность свечи с черным маслянистым осадком уже не подлежит восстановлению. То же самое и с деталями с толстым слоем налета на рабочей поверхности.Такие запчасти можно только заменить. Но если все же хочется попробовать восстановить характеристики и очистить свечу от загрязнений, можно произвести следующие манипуляции:

  1. Поставить свечу во 2-й или 3-й цилиндр прогретого и исправного ДВС ... Вот, температура нагрева несколько выше, так как горючая топливовоздушная смесь беднее, чем в цилиндрах 1 и 4.
  2. Пескоструйная обработка рабочей части.

По-другому включить зажигание просто невозможно.Остальные методы, такие как очистка металлической кареткой или запекание поверхности, - просто пустая трата времени, и вы точно не добьетесь желаемого результата этими методами. Поэтому, чтобы сэкономить личное время, поменяйте включенную свечу.

Также необходимо обратить внимание на то, сколько километров ваши свечи уже «пробежали». Если они эксплуатируются более 30 тысяч километров, то - при условии скопления нагара и загрязнения - такую ​​деталь необходимо заменить.Специалисты рекомендуют заменять свечи не реже одного раза в год, даже если спидометр не прибавляет 30 тысяч за этот период. Но ни в коем случае не стоит ждать, пока они полностью выйдут из строя. Это может существенно повлиять на техническое состояние автомобиля, и не в лучшую сторону.

Свеча изнашивается в процессе уменьшения высоты центрального электрода и внешнего сечения. Во время работы двигателя тонкий конец внешнего электрода нагревается до температуры, достаточной для воспламенения рабочей смеси в камере сгорания.Если жидкость воспламеняется независимо от искры (процесс, известный как неизбирательное зажигание), водитель может ощутить заметную потерю мощности двигателя. Иногда бывает, что даже при выключенном зажигании двигатель не перестает работать. Это говорит о том, что вышли из строя свечи зажигания, а вместе с ними - что вполне возможно - выключатель зажигания.

А как выставить зажигание на ВАЗ 2106 в таком случае?


В этом случае лучше всего просто заменить свечу.новая деталь ... Но если вы решили ее восстановить, попробуйте отрезать забитую часть внешнего электрода подходящим инструментом. В этом случае не стоит пренебрегать размером зазора в свечах, который должен составлять 0,55 мм. Если ваш ВАЗ работает на 76-м бензине, это значение можно увеличить до 0,6 миллиметра. Но если зазор будет очень большим, это значительно затруднит запуск двигателя в холодное время года, а к тому же приведет к значительному перерасходу топлива. И это происходит потому, что искра, образовавшаяся в электроде, иногда может исчезнуть, не дойдя до конечного пункта назначения.На будущее полезный совет: во избежание подобных ситуаций лучше всегда носить с собой новый комплект свечей зажигания (а желательно еще и крышку трамблера и бегунок). Все-таки ВАЗ - это не Мерседес, и он может сломаться в любую минуту. Что ж, с «шестеркой» мы более-менее разобрались. А можно узнать, как поставить зажигание ВАЗ 2107-21099 чуть ниже.

Во всем виноват дистрибьютор?

Как показывает практика, чаще всего выходит из строя именно этот продукт.Также стоит отметить, что сломаться может не сам трамблер, а какой-то небольшой элемент его конструкции. Итак, одна из самых маленьких и ненадежных деталей - это шарикоподшипник 6U, который комплектуется диафрагмой вакуум-корректора. Кроме того, может сломаться крышка распределителя. Чаще всего это либо деформация в виде трещины, возникшая в результате механического повреждения, либо слой отложений в виде масла с графитом. К тому же крышка распределителя не очень любит воду и при намокании тоже выходит из строя.

Если у вас сломан шарикоподшипник, вы заметите, что двигатель перестал «тянуть», и вы почувствуете, что он плохо работает на холостом ходу. Часто в этом случае что-то отрегулировать просто невозможно. Однако, если вы хотите выставить зажигание (например, на ВАЗ 2114) при сломанной крышке распределителя, вы можете попробовать исправить ситуацию, выполнив следующий цикл работ:

Таким образом, вы можете настроить зажигание. на ВАЗ 2105-2110 и вернуть блокировку в штатный режим.Однако часто в таких случаях увеличивается расход топлива (на 3-5 процентов) и повышается уровень концентрации СО2 в выхлопных газах автомобиля.

Кстати, при таких "симптомах" на автомобилях "Нива", ВАЗ "копейка" и "шестерка" стрелка тахометра сильно ходит по всей шкале вне зависимости от истинных оборотов двигателя.

Итак, давайте разберемся, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.


Поскольку конструкция «классики» и ВАЗ «девятого» семейства практически не отличается, то предлагаемую нами инструкцию можно применить практически к все модели автомобилей Волжского завода-производителя.

Перед настройкой зажигания на ВАЗ 2106-2110 нам необходимо подготовить несколько гаечных ключей (на 13, 14 и 36 миллиметров), а также отрицательную отвертку и набор щупов для измерения зазоров. С помощью гаечных ключей на 13 и 14 миллиметров откручиваем крепеж распределителя. С помощью инструмента на 36 мм мы должны повернуть трещотку коленчатого вала.

Итак, как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для начала берем в руки ключ на 36 и откручиваем коленвал по часовой стрелке.Нужно крутить на себе. На этом этапе нужно внимательно изучить контакт в дистрибьюторе. Выставляем самый большой контактный зазор. Для этого возьмите щуп 0,40 мм. Если полученное значение не соответствует заданному, то зазор необходимо отрегулировать. В этом случае возьмите плоскую отвертку и ослабьте винт, фиксирующий контакт. Теперь с помощью эксцентрика следует установить (увеличить или уменьшить) зазор. При этом сам зонд должен находиться между подвижной и неподвижной частями контакта распределителя.

Как дальше регулировать зажигание?

ВАЗ 2106 и все остальные его «собратья» ремонтируются аналогично: после выставления зазора контактов переходим к регулировке следующего важного параметра. Теперь нам нужно отрегулировать зазор зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для этого ключом на 36 поверните шкив коленвала по часовой стрелке до совпадения отметки с нужной нам насечкой на ГРМ (газораспределительный механизм). Их всего три. Первый обозначает угол 10 градусов, второй - заранее 5 градусов, а третий (он самый длинный) нам не нужен, так как это верхняя мертвая точка.Нам нужен только второй ярлык.


После установки этих значений следует проверить поршень первого цилиндра, который должен находиться в верхней мертвой точке. Сделать это можно следующим образом: открутить свечу цилиндра, которая находится возле трамблера, и вставить отвертку в отверстие свечи зажигания. Если поршень находится вверху, отвертка сразу упирается в него. Если нет, то шкив коленчатого вала нужно провернуть на 360 0 и снова выставить по меткам.

Примечание! Для правильной настройки зажигания ВАЗ 21213 (в принципе, как и любой другой автомобиль) должен быть холодным, так как температура способствует появлению ошибок.Даже при выполнении этих работ необходимо учитывать, что коленчатый вал может вращаться на 360 градусов, а распредвал - всего на 180. Именно благодаря этой характеристике поршень будет находиться в положении верхней точки.

На следующем этапе нам понадобится лампочка на 12 В с 2 припаянными проводами. Один из них подключаем к «массе» автомобиля (к кузову или двигателю), а второй подключаем к контакту трамблера.

Заключительные ступени

Далее у вас не возникнет проблем с настройкой зажигания (ВАЗ 21099, 2114, 2115 или 21213 - не беда, принцип работы все тот же).С помощью рожкового ключа на 13 мм открутите соединительные элементы последней упомянутой детали и поворачивайте их, пока лампа не загорится. Последний должен светиться не полностью, а только полностью. Если при подключении сразу загорелся, то следует повернуть трамблер по часовой стрелке, пока он не погаснет. Как только это произошло, нужно поймать момент, когда лампочка загорится. Тогда зажигание продвинется, и нам придется снова закрутить крепление, надеть крышку и запустить двигатель.Все, проблема "как выставить зажигание ВАЗ 2103-2110" решена.

Ремонтируем ВАЗ 2106. Как выставить зажигание? Способ №2: с помощью строба

Можно пойти другим путем. В этом случае нам нужно установить небольшой зазор между контактами прерывателя. После того, как крышка распределителя была снята, с помощью коленчатого вала необходимо установить такое положение, при котором зазор будет иметь максимальное значение. Теперь отвинтить болт крепления на опорной плите и с помощью щупа, выберите соответствующую позицию, которая равна его легкое движение.Далее нужно закрутить винт обратно и найти метки на двигателе. Это 0, 5 и 10 градусов. Аналогичная маркировка имеется на ободе шкива коленчатого вала. Теперь выставляем зажигание.

После всех этих операций берем в руки специальный прибор - стробоскоп. С его помощью производим настройку. Но поскольку этот инструмент работает от сети, его предварительно необходимо подключить к проводу питания аккумулятора. В этом случае шланг вакуумного корректора должен быть заглушен. Теперь запускаем двигатель и ждем, пока обороты холостого хода не станут стабильными.После этого немного ослабляем крепление трамблера (чтобы повернуть дальше). Далее наводим стробоскоп на разметку, которая находится на двигателе и с делением 5 градусов выставляем значение зажигания для 92-го бензина. Если у вас ВАЗ «десятого семейства», то установите зазор на 0 градусов. Он рассчитан на потребление бензина с октановым числом 95 и более. Выполнив все эти манипуляции, не забудьте прикрутить фиксатор обратно. Ну а на данном этапе вопрос «как выставить зажигание (на ВАЗ 2104 в том числе) с помощью стробоскопа» можно считать закрытым.


На фото справа вы можете увидеть стробоскоп в действии. Ниже мы рассмотрим, как выставить зажигание ВАЗ 2111-2106 без стробоскопа.

Если у вас нет под рукой указанного устройства, вы можете заменить его лампой на 12 вольт. Вам также понадобятся провода. Таким же образом, как описано выше, вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы выставить необходимые отметки. После этого один провод от лампы нужно подключить к катушке распределителя. Второй провод будет нашей «массой».

Нам нужно включить зажигание. Для этого снова ослабляем проволоку. Далее следует найти положение, в котором вольтметр будет показывать средние значения. В этом случае недопустимо, чтобы лампа гасла или светила слишком ярко. Затем закрепите болт обратно и поставьте трамблер на место. Не забудьте ослабить винт не более чем на 2 оборота.

По сути, все вышеперечисленные методы приводят к одному и тому же результату. И какой бы из них вы ни использовали, все равно зажигание на выходе будет регулироваться.Различия между процедурами не слишком значительны, впрочем, как дизайн ВАЗов «десятого» семейства или такой же «классики». Поэтому можно использовать все способы регулировки ключа зажигания практически для любой модели, начиная с легендарной «Копейки» и заканчивая «Лада Приора».

Двигайтесь дальше. Как выставить зажигание - не исключение) мы уже разобрались. Но действительно ли это повлияло на работу ДВС? Насколько правильно были выставлены зазоры, узнаем на ходу.Для этого нужно прогреть двигатель ВАЗ до рабочей температуры 85 градусов Цельсия (когда стрелка еще находится в зеленой шкале) и найти ровный и прямой участок дороги.

Этакий тест-драйв


После прогрева двигателя внутреннего сгорания до необходимой температуры выезжаем с трассы и разгоняемся до 50 километров в час. В этом случае необходимо переключиться на четвертую передачу и резко нажать педаль газа в пол.Если в это время вы слышите тихое и короткое дребезжание, можно радоваться: это говорит о том, что вы правильно выставили зажигание. В этом случае поверните крышку распределителя по часовой стрелке и смело отправляйтесь куда душе угодно и на любое расстояние. Кстати, для ВАЗов семейства «классика» достаточно разогнаться до 40 километров в час и переключиться на четвертую передачу.

Продолжая про стуки ... Если при резком нажатии газа на пол вы слышите громкие и характерные звуки, знайте, что это означает, что вся регулировка была проведена неправильно.Об этом также свидетельствуют такие признаки, как перегрев двигателя, падение мощности или повышение. Следовательно, мы снова возвращаемся к вопросу, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099.

К сожалению все возможные варианты Мы уже рассмотрели варианты решения проблемы. Но не стоит расстраиваться, ведь даже из безвыходной ситуации всегда можно найти выход. Так что, если работа была сделана неправильно? В принципе, единственно правильным решением будет обращение на СТО. Квалифицированные и опытные мастера быстро и качественно настроят зажигание (на ВАЗ 2104 и на любой другой модели).Кстати, обойдется такая услуга совсем недорого, порядка нескольких сотен рублей.

Вывод

Теперь вы точно знаете, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099 (своими руками, кстати). Что касается способов и способов упомянутой регулировки, отметим одно: конечный результат всех выполненных работ будет одинаковым. Поэтому принципиальных различий между тем, какой вариант будет выбран для регулировки зажигания автомобиля, просто нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что установить необходимый зазор с помощью стробоскопа намного проще.Ну, конечно, без зонда тут ничего не сделаешь.

Правильная регулировка зажигания ВАЗ 2106 во многом определяет ресурс двигателя. В списке достоинств карбюраторных моделей отечественного автоконцерна ВАЗ одно из ведущих мест занимает несложность в эксплуатации и ремонте. Однако в отличие от инжекторных моделей карбюраторные периодически нуждаются в таком процессе, как наладка системы подачи искры.

От того, насколько правильно было выставлено зажигание, зависит и множество других показателей: количество потребляемого бензина, динамика и работоспособность двигателя, температурный режим работающего силового агрегата, сохранность цилиндро-поршневой группы.Также стоит упомянуть такое понятие, как «детонация», крайне негативно сказывающееся на правильной работе и безопасности двигателя.

Одна из основных причин этой проблемы - неправильное размещение зажигания. Возможны два метода регулировки: система зажигания регулируется с помощью стробоскопа (при его отсутствии можно использовать автомобильную лампочку на двенадцать вольт) или система настраивается «на слух».

Выполнение процедуры регулировки кия

Система настраивается с помощью следующих инструментов:

  • гаечный ключ с открытым зевом на тринадцать мм;
  • стробоскоп / контрольная лампа 12 В / вольтметр;
  • ключ для откручивания свечей;
  • специальный ключ для поворота коленчатого вала.

Угол зажигания регулируется тремя метками разной длины: самая короткая равна опережения угла зажигания на 100, центральная - 50, самая большая - 00. Положение верхней мертвой точки отмечено на обод шкива, а на ступице шкива расположена корректирующая полоса. Настройка осуществляется на 1 или 4 цилиндра. Здесь рассматривается вариант №1. Система зажигания управляется по приведенному ниже алгоритму.

  1. Первым делом снимите отрицательную клемму с аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
  2. Снимите свечу накаливания с цилиндра № 1. Свечное отверстие закрывается пальцем или свечой, в зависимости от того, что удобнее.
  3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал так, чтобы поршень находился в такте сжатия (показатель следующий: заглушка вылетит или на палец будет оказываться толкающее давление).
  4. Коленчатый вал необходимо проворачивать до тех пор, пока риск, указывающий на верхнюю мертвую точку, не окажется рядом с соответствующим риском определения угла зажигания.
  5. При постоянном использовании девяносто второго или девяносто пятого бензина нужно выставить отметку верхней мертвой точки с углом опережения в пять градусов. На семьдесят шестом бензине угол опережения выставлен на ноль градусов.
  6. Крепеж крышки распределителя зажигания снят и ее демонтируют. Внешний контакт ротора распределительного вала должен быть обращен к регулируемому цилиндру.
  7. Когда совмещение всех планок завершено, нужно определить направление воображаемой прямой, которая проходит через крепеж крышки параллельно оси силового агрегата.Если это не так, необходимо произвести манипуляции, указанные ниже.
  8. Гайка крепления распределителя закручена (распределитель нужно повернуть вверх). Ось ротора выровнена параллельно оси двигателя.
  9. Распределитель устанавливается обратно, но гайка не затягивается до конца.
  10. Далее один конец контрольной лампы подключается к катушке зажигания, другой - к массе.
  11. При включенном зажигании поверните распределитель по часовой стрелке, пока лампочка не перестанет гореть.
  12. Проводим процедуру обратной настройки до момента, когда загорится лампочка.
  13. Далее ремонтируем трамблер.

Зажигание выключено, крышка трамблера установлена ​​обратно.

Проверка правильности работы зажигания

После завершения всех процедур регулировки система зажигания автомобиля ВАЗ 2106 проверяется на исправность.

  1. Двигатель автомобиля заводится и прогревается, машина трогается с места.
  2. Автомобиль разгоняется до сорока пяти километров в час.
  3. Включена четвертая передача и резко нажата педаль акселератора.
  4. В этом случае возникает детонация, которая исчезает при разгоне автомобиля.
  5. Если детонация происходит и не исчезает, то устанавливается «раннее» зажигание, если детонация не произошла, то «позже».
  6. Выполняется соответствующая регулировка зажигания автомобиля.

После выполнения необходимой регулировки вы можете отметить правильный угол зажигания на корпусе.Указанный способ является наиболее популярным и точным, так как не отличается излишней сложностью, не требует специальной подготовки от исполнителя, а показ выполняется с помощью подручных средств, которые, как правило, доступны даже неподготовленному автомобилисту. .

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована схема бесконтактного транзисторного прерывателя зажигания. Однако практически на большинстве модельных версий «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ).Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих компонентов:

  1. замок зажигания;
  2. дистрибьютор;
  3. катушка;
  4. провода высокого / низкого напряжения;
  5. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается от стартера.

Прерыватель-распределитель (трамблер) - подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель, оборудованный вакуумным регулятором угла опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька В 117-А, оснащенная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и элементы свечей зажигания системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами равен 0.5–0,6 мм) от приложенного импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → переключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная установка зажигания ВАЗ 2106 улучшает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. Это обязательно после:

  • капитальный ремонт двигателя или операции, связанные с частичной разборкой двигателя;
  • переустановка распредвала;
  • прогорание клапанов;
  • замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что будет, если нет регулировки


Бесконтактное зажигание - один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото vaz-remzona.ru

При опережающем зажигании появляется металлический звук, когда двигатель работает, двигатель работает нестабильно, обороты холостого хода «плавают», тяговое усилие падает, а топливо чрезмерно расходуется.

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается.Для разгона автомобиля требуется сильно нажать на педаль акселератора.

Следствием неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как самостоятельно правильно настроить зажигание

Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно. Из инструментов и оборудования понадобится ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром.Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

  1. Отсоедините (-) клемму аккумулятора.
  2. На неработающем силовом агрегате установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровому проскальзыванию) перед верхней мертвой точкой.
  3. Для этого выверните свечу зажигания первого цилиндра и заткните пальцем отверстие в головке блока цилиндров.
  4. Поворачивая коленчатый вал гаечным ключом, выбираем положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
  5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большую (0 °), среднюю (5 °) и короткую (10 °) риски, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
  6. Вверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работы определяем момент зажигания:

  1. Подсоедините (-) полюс аккумуляторной батареи.
  2. Гаечным ключом ослабьте гайку «13» крепления распределителя.
  3. Один конец контрольной лампы подключаем с помощью зажимов типа «крокодил» к массе, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
  4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
  5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
  6. Очень медленно поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка.
  7. Поворачиваем бегунок трамблера против часовой стрелки до включения лампы.
  8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания на дороге. Для этого на работающем ДВС с всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора) установите примерно 2000 об / мин. двигатель. Ослабьте распределитель и поочередно вращайте корпус в обоих направлениях.Прислушиваясь к звуку двигателя, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировки зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки в регулировке, для этого вам необходимо:

  • во время движения развить машину по бездорожью до 40-50 км / ч и, переключившись на 4-ю скорость, резко нажать педаль газа в пол;
  • Появится звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
  • если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести повторное зажигание, ослабить крепление и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
  • при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
  • после приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Заключение

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ остается работоспособным, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

  • контакты выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
  • подшипник подвижной пластины распределителя;
  • текстолитовые накладки или втулки рычагов выключателя, со временем изнашиваются;
  • катушечные обмотки для межвиткового замыкания, обрыва или подшивки к массе;
  • бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Слился с сайта. Очень хорошая инструкция.
Распределитель зажигания (трамблер) снимается с автомобиля ВАЗ 2106 для ремонта или замены.
На двигатель модели ВАЗ 2106 установлен распределитель типа 30.3706.
Для отличия от распределителей других моделей на хвостовике делается отметка (кольцевая проточка).
Для снятия трамблера с автомобиля ВАЗ 2106 вам понадобятся: свечной ключ, борода, два ключа на 7, ключ на 13, отвертка.
1. Снимите наконечник со свечи зажигания первого цилиндра и выверните его.


2. Закройте отверстие для свечи зажигания пальцем.
3. Проверните коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (воздух начнет выходить через отверстие для свечи зажигания). Затем, продолжая вращать коленчатый вал, совместите метку d на шкиве коленчатого вала (выделена мелом) со средней меткой b (если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95) или расширенной меткой на (если вы используют бензин с октановым числом ниже 92).Установите на место свечу зажигания 1-го цилиндра и подсоедините к ней высоковольтный провод.


4. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора угла опережения зажигания.
5. Снимите высоковольтные провода с крышки розетки распределителя.


6. Отвинтите стопорную гайку распределителя, снимите пружинную шайбу и пластину.
7. Снимите распределитель с двигателя


8. Переверните распределитель и, удерживая нижнюю гайку, открутите гайку крепления провода низкого напряжения; снимаем шайбу и проволоку.
9. Отстегните держатели и снимите крышку с нового распределителя.


10. Установить высоковольтные провода в крышку нового распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
Порядок расположения цилиндров двигателя: 1-3-4-2. Ротор распределителя вращается по часовой стрелке. Номера цилиндров напечатаны на крышке распределителя и на головке блока цилиндров двигателя.

Какой угол опережения зажигания - он же УОЗ? Это какие-то атрибуты старинных автомобилей или что-то непоколебимое, сродни всемирной гравитации? Большинство современных автовладельцев этого не знают.Все системы автомобиля управляются многочисленными контроллерами, поэтому своевременное зажигание искры в цилиндрах двигателя полностью на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество незнакомых с процессорами и другими чипами. Поэтому вопросы типа «Как регулировать POP?» звучат по сей день.

Всегда приятно ответить на технические вопросы. Но сначала нужно запомнить несколько «зажигательных» терминов.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания - электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на.Его часто называют дистрибьютором .

Опережение зажигания - воспламенение рабочей смеси в цилиндре до окончания такта сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) - угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече зажигания, до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания - система, в которой переключение катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания - система, в которой катушка зажигания включается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала - например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания - механический переключатель в распределителе, напрямую подключенный к первичной цепи катушки зажигания.

Бегунок - распределительный элемент, попеременно передающий высокое напряжение с катушки зажигания на высоковольтные провода, подключенные к свечам зажигания двигателя.

Угол контакта при замкнутом контакте (UZSK) - это величина, указывающая, как долго контакты механического выключателя должны оставаться замкнутыми. Для УЗСК это примерно 55 градусов. Правильно подобранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать необходимую энергию и полностью отдавать ее свечам зажигания.

Когда и зачем нужно регулировать зажигание?

Для начала немного теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах выгорела мгновенно, то проблем с продвижением в принципе не было бы.Поджечь его в верхней мертвой точке - и все в порядке. Но смесь выгорает не мгновенно: это занимает миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно, непостоянна. Поэтому нельзя тупо зажигать смесь одновременно при разных режимах работы мотора: она сгорит либо слишком рано, либо слишком поздно. Результат всегда будет неутешительный - двигатель плохо тянет, нагревается, нестабильно работает, детонирует и т.д.

В частности, если слишком рано начать зажигать искру ( большой УОЗ ), то давление газа начнет резко возрастать. прежде, чем поршень достигнет верхней мертвой точки, предотвращая его движение.Из-за этого снизится мощность и ухудшится экономичность, он потеряет отклик дроссельной заслонки и будет дергаться на низких скоростях. При позднем искрообразовании ( малый УОЗ ) смесь будет долго гореть с расширяющимся объемом, а потому давление газа будет намного ниже расчетного. Мощность и КПД снизятся, а двигатель станет мощным, поскольку дожигание смеси будет происходить на протяжении всего такта расширения.

Метод лечения один - поджечь рабочую смесь согласно скорости и нагрузке на двигатель.Кроме того, при переключении на. Кстати, на очень старинных автомобилях (начала прошлого века) водитель контролировал момент зажигания: была предусмотрена специальная ручка. Но вскоре он исчез, так как мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный регулятор обычно содержал пару грузов, уравновешенных пружинами. С увеличением частоты вращения грузы расходились в стороны и поворачивали опорную плиту, на которой располагался прерыватель.Чем выше скорость, тем больше расходятся веса и тем выше становится SPL.

Дальнейшее стремление к экономии добавило своего вакуумного аналога к помощникам центробежного регулятора. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение баллонов. горючая смесь, потому что водитель сильнее нажимает на педаль акселератора. При этом снижается процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси, что способствует увеличению скорости горения.Следовательно, необходимо уменьшить УОЗ.

Напротив, при уменьшении нагрузки на двигатель уменьшается наполнение цилиндров, увеличивается содержание остаточных газов, а значит, рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличить. Эта проблема решается регулятором вакуума, который контролирует разрежение во впускном коллекторе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже вакуум, и наоборот. В большинстве классических двигателей центробежный регулятор и регулятор вакуума работают вместе.

Если есть вопросы - задавайте!

Как отрегулировать угол опережения зажигания на ВАЗ 2106?

Момент зажигания, как и УЗСК (угол замкнутого состояния контактов), очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. При неправильной установке этого момента (угла опережения зажигания) двигатель плохо заводится, нестабильно работает в режиме холостого хода, не развивает полную мощность, перегревается и без надобности расходует бензин.Кроме того, если угол опережения зажигания слишком велик («раннее» зажигание), может произойти детонация - очень опасное явление, которое часто приводит к аварийному повреждению двигателя.
Установите угол опережения зажигания (опережение зажигания) с помощью стробоскопа в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Предлагаемый способ регулировки угла опережения зажигания может быть использован для аварийной проверки при самостоятельном поиске неисправностей в пути.
Для установки угла опережения зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: ключ на «13», контрольная лампа на 12 В (можно использовать переносную лампу, прикрепленную к автомобилю) или вольтметр.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опережение зажигания может быть установлено как для 1-го, так и для 4-го цилиндров двигателя. Показана установка угла опережения зажигания для 1-го цилиндра, как более удобная.

На крышке привода газораспределительного механизма в отливке сделаны три отметки.
Первый, по направлению вращения шкива коленчатого вала, отметки и соответствуют 10 ° угла опережения зажигания, второй b - 5 ° и третий в (длинный) - 0 °.Есть отметка на ободе шкива r ВМТ. На ступице шкива напротив этой отметки делается отбойник.

1. Выкрутите пробку первого цилиндра и пальцем закройте отверстие для пробки.

2. Проверните коленчатый вал специальным ключом (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия») до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (воздух начнет выходить через отверстие для свечи зажигания).Затем, продолжая вращать коленчатый вал, совместите метку r на шкиве (выделенную мелом) с меткой b (если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете бензин с октановым числом ниже 92, совместите метку на шкиве с меткой в .

3. При этом ротор распределителя зажигания следует установить в положение, при котором его внешний контакт и направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя.Сам клапан должен быть расположен так, чтобы линия, проходящая через пружинные защелки b , была примерно параллельна средней линии двигателя. Если нет ...

4.… открутите гайку распределителя зажигания почти до конца резьбы шпильки, приподнимите распределитель и, поворачивая его вал, установите ротор в нужное положение. Зафиксируйте распределитель в этом положении на блоке цилиндров, не затягивая гайку полностью.
5. Подключите один вывод контрольной лампы или вольтметра к выводу катушки зажигания, подключенной к низковольтному проводу распределителя, а другой вывод - к массе.Включите зажигание.

6. Нажимая на ротор распределителя по часовой стрелке, слегка поверните корпус выключателя в том же направлении, пока контрольная лампа не загорится. Затем медленно поверните корпус против часовой стрелки. В момент размыкания контактов прерывателя загорается контрольная лампа (вольтметр покажет наличие напряжения). Остановите корпус в этом положении и окончательно затяните стопорную гайку.
7. Выключите зажигание, установите снятые детали на место в порядке, обратном снятию.
8. Проверить установку угла опережения зажигания по работе двигателя при движении автомобиля ВАЗ 2106. Для этого необходимо разогнать автомобиль на ровном горизонтальном участке дороги до скорости около 45 км / ч, включить IV передачу и нажать педаль акселератора до упора. В момент нажатия должна быть слышна детонация в течение 2-3 секунд, исчезающая по мере разгона автомобиля. Если детонация не исчезает при разгоне, зажигание слишком «раннее», если детонация вообще отсутствует - слишком «поздно».В случае сильной детонации ослабьте гайку и поверните корпус распределителя на 0,5-1 деления по часовой стрелке в положение «-». При отсутствии детонации поверните корпус распределителя на 0,5-1 деления против часовой стрелки на «+». Проверьте еще раз, пожалуйста.

9. После регулировки отметьте краской положение средней отметки шкалы на корпусе распределителя относительно блока цилиндров.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *