Как проверить гранату на ваз 2110: Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей (то есть ШРУС) является одним из основных узлов трансмиссии легкового транспортного средства. В народе его также именуют «гранатой». Очень важно следить за состоянием данного элемента и, при потребности, ремонтировать его или заменять, во избежание неожиданных поломок, которые могут быть очень опасными. К тому же, проблемы с данным узлом могут негативно сказаться на управляемости транспортного средства. Об этом далее в статье.

Содержание

• Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен
• Внутренний ШРУС устройство и предназначение
• Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница
• Причины выхода из строя ШРУСа
• Признаки неисправности внутреннего ШРУСА
• Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)
• Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять
• Виды смазок для ШРУСа
  • Литиевые смазки
  • Смазки на дисульфид — молибденовой основе
  • Бариевые смазки
• Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Выбор рабочего места
• Замена внутреннего ШРУСа своими руками
• Советы профи

Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен

Как правило, ШРУСы расположены на передней полуоси транспортного средства. Зачастую их устанавливают четыре, по две единицы на сторону, однако бывает и два, по одному на сторону, в зависимости от конструкции автомобиля. Роль, которую выполняет данное устройство — передача крутящего момента от коробки передач на управляемые колеса автомобиля. Именно благодаря данному механизму выполняется подача вращения на передние колеса при повороте. Многие современные транспортные средства оборудованы таким узлом.

Внутренний ШРУС устройство и предназначение

В конструкцию внутреннего ШРУСа, как правило, входят такие компоненты:

• Корпус, он выглядит как сферическая чаша, в которую монтируется ведомый вал.
• Внутренняя обойма, являющая собой сферический кулак с ведущим валом.
• Сепаратор, изготовленный в виде кольца с отверстиями, в котором находятся и удерживаются шары.
• Металлические шарики (шесть штук).

Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница

Оказывается, для движения автомобиля мало иметь по одному ШРУСу на колесо. Чтобы привод функционировал, нужна их пара. Внутренним называется ШРУС, передающий вращение от КПП к валу. Он намного больше по размеру. Что касается внешнего ШРУСа, то он вращает ступицу колеса и имеет посадочные шлицы для нее. В результате отсутствия достаточного количества свободного пространства, его делают меньшим в габаритах.

Причины выхода из строя ШРУСа

ШРУС изготавливают из прочного металла, поскольку на данную деталь предполагается большая нагрузка. Как уверяют изготовители, срок службы ШРУСа довольно большой, однако в реальности это не всегда так. Существует несколько причин для ускоренного выхода «гранаты» из строя:

• Агрессивный стиль вождения.
• Плохие дороги.
• Попадание в него абразивного мусора в результате повреждения пыльника.
• Плохая смазка.
• Бракованные детали или подделки.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСА

Поломку ШРУСа можно обнаружить по характерным признакам в работе узла:

1. Люфт в шарнире.
2. Рывки при разгоне.
3. Хруст при трогании.
4. Хруст при поворотах.

Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)

Во избежание проблем с выскочившим при езде ШРУСом, нужно своевременно выполнять диагностические работы. Обнаружение поломки выполняется таким образом:

• Выверните колеса и резко троньтесь с места. Наличие характерного хруста будет указывать на проблемы со ШРУСами.
• Поднимите колесо с помощью домкрата или воспользуйтесь подъемником. Затем осмотрите ШРУС на наличие видимых повреждений. Их быть не должно. После этого пошевелите колесо. У шарнира не должно быть люфтов.
• Вывесите передок транспортного средства. Если у вас механическая коробка, включите первую передачу, а если автоматическая, выберите режим D. Затем запустите мотор и прислушайтесь. Колеса не должны издавать хруста.

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Каждый автолюбитель знает, что смазки, которые используются в узлах автомобиля, предназначены не только снижать трение и предотвращать преждевременный износ металлических элементов. Также они должны снизить нагрузку, которая приходится на детали, с целью обеспечения их свободного вращения. Что касается смазок для ШРУСа, то, кроме защиты от трения, они также снижают трансмиссионные потери транспортного средства и затраты топлива.

Второе, не менее важное, свойство смазки основано на предотвращении распространения коррозии. Как известно, большинство поломок металлических элементов становится результатом полостной коррозии, которую еще называют крекинг-коррозией или питтингом. В данном случае в ШРУСах появляются полости, которые называются раковинами — при этом эффективность передачи крутящего момента теряется и возникает неприятный стук, становящийся наиболее заметным при повороте рулевого колеса. Смазка предназначена предотвратить распространение процессов коррозии в ШРУСах для обеспечения их долговечности.

Помимо этого, важно, чтобы смазки были щадящими в отношении синтетических и органических полимеров. Чтобы защитить ШРУС, всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, предотвращающие попадание загрязняющих веществ снаружи. Смазки не должны растворять материал, с которого они производятся.

Виды смазок для ШРУСа

За годы существования полноприводных и переднеприводных автомобилей было создано множество разновидностей смазок для ШРУСов. Фактически все они способны эффективно справиться с трением, а также снижением нагрузок, которые приходятся на элементы трансмиссии. Но многие из них могут проявлять агрессивные свойства по отношению полимерных соединений или не способны бороться с питтингом.

Литиевые смазки

Самая распространенная смазка для трансмиссии и прочих элементов, которые подвергаются очень высоким нагрузкам. Изготавливается на основе вспененного литиевого раствора в органической кислоте. Являет собой консистентный желтоватый состав большой вязкости, становящийся еще более густым при низких температурах. Литиевые составы отлично справляются с трением и могут в десятки раз снижать нагрузки, приходящиеся на элементы приводного механизма.

Также следует выделить их консервационные свойства — они защищают металлические элементы от влаги, нейтрализуют попавшую внутрь пыль и прочие загрязняющие вещества.

Но не все литиевые смазки способны бороться с полостной коррозией ШРУСов, поэтому эксперты советуют выполнять проверку узлов приводной системы после 50-60 тыс. км. пробега. Исключением является смазка Литол-24 — российские изготовители автомашин допускают ее замену через сто тысяч километров.

Составы на основе лития устойчивы к большей части типов полимерных покрытий, что применяются в изготовлении пыльников ШРУСов. Но некоторые изготовители транспортных средств применяют для создания таких защитных компонентов современные высокопрочные пластики на органической основе — Литол и его аналоги могут их растворять. В таком случае прочтите инструкцию по эксплуатации ТС — в ней должно быть сказано, какие смазки лучше использовать для защиты ШРУСов.

На сегодняшний день отечественные изготовители сохраняют мировое лидерство по выпуску средств для ШРУСов на основе лития. Большая часть зарубежных компаний отказывается от них в результате возникновения новых технологий, которые способны обеспечить элементам трансмиссии лучшую защиту.

Но на рынке все еще встречается смазка для ШРУСов на литиевой основе следующих брендов:

• RENOLIT.
• Very Lube.
• ХАДО.

Смазки на дисульфид — молибденовой основе

Несмотря на то, что литиевые средства для ШРУСов являются высокоэффективными, специалисты искали новое решение, которое бы идеально подходило для всех автомобилей. Результатом этого стали новые смазки, в которые добавлялся дисульфид молибдена. Главное отличие таких составов — высокая устойчивость к коррозии. Согласно отчетам специалистов, которые проводили испытания, даже спустя сто тыс. км. пробега «гранаты» не проявляют симптомов серьезного износа. Но такая смазка не является вечной — даже при идеальных условиях использования ее нужно менять каждые сто тыс. км. или через пять лет после изначальной набивки узла.

Данные смазки так же эффективно борются с трением, как и аналоги на основе лития. Помимо этого, снижение содержания органических кислот, замененных солью металла, повлекло за собой снижение агрессивности в отношении любых полимерных поверхностей. Дисульфид-молибденовые смазки для ШРУСов можно применять фактически во всех автомобилях — данная рекомендация дается изготовителями.

Но такие средства имеют один существенный недостаток — они боятся попадания влаги в ШРУС в условиях нарушения герметичности пыльника. Последствием данного несущественного повреждения может быть абсолютная потеря свойств смазки, что послужит причиной разрушения узла. Одними из лучших являются смазки следующих изготовителей:

• ШРУС-4.
• ESSO.
• Mobil.
• Texaco.
• Liqui Moly.
• BP.

Бариевые смазки

Главное преимущество средств на основе бария — повышенная устойчивость к влиянию влаги. Например, после разрыва пыльника не обязательно менять бариевую смазку, если, конечно, в ней не накопилось огромное количество загрязняющих материалов. Помимо этого, бариевый состав может бороться со всеми типами коррозии, тем самым предотвращая преждевременный выход ШРУСов из строя даже при эксплуатации транспортного средства в особо агрессивных условиях. К преимуществам бариевых составов также можно отнести нейтральный химический состав в отношении к любым полимерам. Но такие средства пока слабо распространены из-за их сложности изготовления и дороговизны. Еще одним значительным их недостатком является слабая устойчивость к низким температурам. Единственным отечественным изделием на бариевой основе является средство ШРБ-4.

Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему

Не редко автовладельцы становятся жертвой разных маркетинговых ходов продавцов автотоваров — они утверждают, что их продукция является гарантией безопасности и надежности автомобиля, хотя на практике складывается абсолютно противоположная ситуация. Например, не стоит применять графитовую смазку для защиты ШРУСов, так как ее предназначение — защищать подшипники и прочие подвижные соединения электромоторов. Перед приобретением графитовой смазки важно понимать, что с ней срок службы ШРУСов составит не более 25 тыс. км. Следует быть особо внимательным при замене смазки в гаражном сервисе — здесь не редко практикуется использование некачественных либо несоответствующих требованиям материалов.

Помимо этого, не стоит покупать углеводородные средства, в частности технический вазелин, хотя на их упаковке может содержаться информация о возможности обработки ШРУСов. Причина этого основана на консервационном характере таких составов. Они хорошо выдерживают влияние влаги, не допускают повреждений посторонними загрязнителями и коррозии, но начинают разрушаться после достижения температуры 45 градусов. Конечно, в ШРУСах температура будет гораздо большей, что повлечет за собой полное вымывание смазки уже через несколько километров езды. Использование для защиты ШРУСов технического вазелина и прочих углеводородных средств влечет за собой их поломку спустя небольшой временной промежуток.

Быстрому разрушению ШРУСов также могут способствовать разные консистентные составы, изготовленные на основе кальция или натрия. Они используются при сборке разных элементов автомобилей, включая приводные тросики, подвижные соединения, подшипники, но абсолютно не подходят для ШРУСов. Худшим последствием их использования является ускоренное распространение коррозии — уже спустя 15-30 тыс. км. ШРУСы станут непригодными к эксплуатации. Среди смазок, запрещенных к использованию в автомобильной трансмиссии и содержащих минеральные компоненты, являются составы на основе цинка и железа.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены внутреннего ШРУСа потребуются такие инструменты и материалы:

1. Новый внутренний ШРУС, который включает в себя хомут и смазку.
2. Набор стандартных инструментов, в частности домкрат, монтировка, плоскогубцы, отвертки, ключи и так далее.

Выбор рабочего места

Работы по замене внутреннего ШРУСа выполняются на смотровой яме или подъемнике, что обусловлено расположением «гранаты» в нижней части автомобиля (доступ к ШРУСу возможен только в данном положении).

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

В качестве примера взят автомобиль ВАЗ 2110. Порядок работ:

1. В первую очередь необходимо зафиксировать автомобиль посредством плотного затягивания стояночного тормоза и включения четвертой передачи.
2. Затем устанавливаем противооткатные клинья под задние колеса транспортного средства.
   
3. Далее снимаем защитный колпак агрегата и с помощью монтировки откручиваем гайку ступицы.
4. После снятия ступичной гайки начинаем откручивать элементы крепления колеса автомобиля.
5. С помощью домкрата вывешиваем колесо, на котором появилась потребность в замене ШРУСа.
   
6. Откручиваем шесть болтов, в результате чего ШРУС будет удерживать только фланец.
7. Откручиваем два болта крепления нижней опоры кулака.
8. Поворачиваем рулевой механизм в крайнее положение, после чего агрегат автоматически выпадет.
   
9. Теперь осталось только установить новый ШРУС.

Советы профи

При установке нового ШРУСа важно помнить:

1. Перед установкой агрегата обеспечьте укладку требуемого количества смазки.
2. На конец вала нужно установить пластиковую заглушку.

ВАЗ 2114 признаки неисправности внутреннего шруса, способы диагностика

Содержание

• 1 Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»
• 2 Причины неисправности ШРУСа
• 3 Признаки неисправности ШРУСа
• 4 Как проверить ШРУС
  • 4. 1 Рекомендуем прочитать:
  • 4.2 Похожие статьи

Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»

Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными. На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа «Макферсон» или «многорычажка». Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

ШРУСы или, как их еще называют «гранаты», доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым «слабым местом» переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве «гранат», а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не «попасть» на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности «гранаты».

Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние «гранаты» контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате «старения резины», воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

Причины неисправности ШРУСа

1. Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
2. Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
3. Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
4. Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали «свое дело»;
5. Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
6. Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах «умирает» ШРУС удивительного здесь ничего нет).

Признаки неисправности ШРУСа

1. Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
2. Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
3. Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
4. Рывки во время разгона.

Как проверить ШРУС

1. Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего «граната» постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.

2. Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.

3. Третий способ. Вывешиваем «передок» или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем «D». Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену «гранаты» лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Похожие статьи

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Похожие публикации

На этом веб-сайте используются файлы cookie, чтобы он мог лучше работать для вас. Закрыв этот баннер, прокручивая эту страницу, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Принять Подробнее

CS:GO — Гайд по гранатам | Rock Paper Shotgun

Многие новые игроки в CS:GO, как правило, сосредотачиваются на освоении оружия, а не на вспомогательных предметах. Хотя понимание оружия и оптимального времени для его покупки, безусловно, важно, понимание того, когда и где использовать гранаты, может оказать огромное влияние на ход раунда и потенциально привести вашу команду к победе.

Управляя своей экономикой, вам нужно понимать, когда сочетать гранату с пистолетом-пулеметом, а не просто покупать штурмовую винтовку, а когда полагаться только на гранаты и пистолеты. В этом руководстве будут рассмотрены все гранаты в CS:GO, описаны ситуации, в которых они наиболее полезны, и объяснено, как вы можете извлечь из них максимум пользы.

Прежде чем приступить к соревновательной игре, вам нужно переназначить горячие клавиши для каждой из ваших гранат, чтобы их было легче достать во время игры. В настоящее время вы можете переключаться между гранатами, нажимая «4», пока не дойдете до нужной, однако это излишне трудоемко и опасно.

Постарайтесь свести к минимуму время, когда у вас нет оружия в руке, переназначив световую гранату, дымовую гранату и осколочно-фугасные гранаты (по крайней мере) на легкодоступные клавиши. Помните, что вы также можете сэкономить деньги, ища неиспользованные гранаты, если вы все еще живы в конце раунда. Просто наезжайте на неиспользованные гранаты, чтобы экипировать их для использования в следующем раунде.

Светошумовая граната

• ЦЕНА: $200
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Дезориентировать врагов
• ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ПО УМОЛЧАНИЮ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ): 7

Одно из худших ощущений в CS:GO — это быть вспышкой, даже не видя светошумовой гранаты, так что к тому времени, когда ваше зрение вернется, вы проживете ровно столько, чтобы заметить человека, который собирается вас убить — фантастика.

После того, как светошумовая граната была брошена, у нее есть определенное время, прежде чем она взорвется, ослепляя и оглушая всех игроков, которым удалось ее увидеть. Имейте в виду, что светошумовая граната влияет как на игрока, который ее бросил, так и на ваших товарищей по команде. В отличие от других гранат, каждый игрок может одновременно держать две светошумовые гранаты.

Продолжительный эффект светошумовой гранаты зависит от того, насколько близко вы были к ней, когда она взорвалась. Нахождение в непосредственной близости от светошумовой гранаты может вызывать эффекты ослепления почти на целых пять секунд (включая полную слепоту почти на две секунды). Однако если вы находитесь далеко, то ослепляющие эффекты будут длиться меньше секунды.

Светошумовые гранаты имеют решающее значение как для атаки, так и для защиты точек закладки, так как их воздействие заставляет игроков реагировать на них. Будь то отворачивание на долю секунды, чтобы избежать ослепления, или полное удаление от области, светошумовые гранаты являются ключом к уничтожению вражеской команды.

На самом базовом уровне легко понять, когда и куда следует бросать светошумовые гранаты, исходя из позиции вражеской команды. Если вы находитесь на стороне террористов и вам нужно прорваться к точке закладки бомбы, бросьте в нее светошумовую гранату, прежде чем ворваться внутрь, — это хороший способ защитить себя от приближающихся пуль.

Дымовая граната

• ЦЕНА: $300
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Временно скрыть зону обзора, потушить огонь Молотовым/Зажигательной гранатой
• ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ПО УМОЛЧАНИЮ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ): 8

Дымовые гранаты — одни из самых популярных гранат, используемых в CS:GO, из-за того, какое влияние они оказывают в каждом раунде.

Стратегически расположенные дымы на стороне спецназа могут удержать террористов от желания пушить на точку закладки, заставляя их перемещаться в другую часть карты. В качестве альтернативы, использование дыма на Т-стороне может изолировать точку закладки, уменьшая количество углов, которые Т должны будут очистить, когда они входят на точку, что значительно упрощает захват.

На каждой карте можно выучить несколько дымов, поэтому постарайтесь освоить несколько для каждого места закладки и мида с каждой стороны, прежде чем прыгать в соревновательный матч. Дымовые гранаты наиболее полезны, когда используются две или три вместе, поэтому поощряйте свою команду использовать их вместе с вами для достижения наилучших результатов.

После приземления Дымовые гранаты длятся восемнадцать секунд, создавая непрозрачную серую стену, которую можно использовать для блокировки входов и частей планта. Хотя игроки все еще могут проходить сквозь дым, обычно это не рекомендуется, поскольку оружие игрока будет видно, протыкая дым, прежде чем они смогут увидеть, что находится по другую сторону дыма.

В результате, это делает вас более уязвимыми для вражеской команды, прежде чем вы успеете их заметить.

Чтобы узнать больше о лучших дымах и о том, как их получить, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим тренировочным картам.

Вот популярное видео-руководство по получению большего эффекта от дымовых гранат в CS:GO. Если это вам поможет, поддержите создателя видео лайком:

Осколочно-фугасная граната

• ЦЕНА: $300
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: урона врагам
• ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ПО УМОЛЧАНИЮ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ): 6

Осколочно-фугасная граната (HE Grenade) после броска создает небольшой взрыв, нанося урон ближайшим противникам.

Как и светошумовая граната, воздействие осколочно-фугасной гранаты зависит от расстояния до взрыва. Игроки, которые окажутся близко к взрыву, получат больше урона, а находящиеся дальше — меньше урона.

В CS:GO одна осколочно-фугасная граната не может мгновенно убить игрока, независимо от того, насколько близко он находится к месту взрыва. Максимальное количество урона, которое осколочно-фугасная граната может нанести небронированному противнику, составляет девяносто восемь, хотя это число снижается до сорока восьми против бронированных противников.

Фугасную гранату можно использовать несколькими способами благодаря ее универсальности. Объединиться с несколькими товарищами по команде, чтобы бросить свои осколочно-фугасные гранаты в приближающихся врагов, — отличный способ отбить противников, мчащихся стаями. Сохранение осколочно-фугасной гранаты для сценариев 1 на 1 также может быть полезным, так как это может быть способом застать ничего не подозревающего врага врасплох.

По большей части очень сложно использовать осколочно-фугасную гранату неправильно, поскольку ваша цель — поразить кого-нибудь из вражеской команды. Если вы бросите гранату рядом с другой командой, а не в свою команду, все будет в порядке!

Более популярные руководства по CS:GO:

• 1. Руководство — CS:GO — Руководство 2018
• 2. Лучшее оружие — CS:GO — Лучшее оружие 2018
• 3. Контроль отдачи — CS:GO — Руководство по контролю отдачи
• 4. Прицел — CS:GO — Как поменять прицел
• 5. AWP — CS:GO — Гайд по AWP 2018

Молотов

• ЦЕНА: $400
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Наносит урон врагам, блокирует доступ к области
• ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ПО УМОЛЧАНИЮ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ): 0

Зажигательные гранаты доступны как для Т-стороны (Молотов), так и для КТ-стороны (Зажигательная граната), однако гораздо более вероятно, что вы увидите вариант Т-стороны, благодаря его сниженной цене. Коктейль Молотова стоит 400 долларов и является дорогой утилитой, но если учесть, какой урон этот единственный предмет может нанести другим игрокам, неудивительно, что он стоит так дорого.

Коктейли Молотова можно использовать как в нападении, так и в обороне, так как они могут отскакивать от различных поверхностей при входе на точку закладки, чтобы расчищать углы, спрятанные вне поля зрения. После того, как бомба была заложена, Молотовы также можно использовать вместо дыма, чтобы заблокировать входы на место закладки бомбы.

В отчаянных случаях, когда Т-сторона обеспокоена тем, что КТ могут получить шанс обезвредить бомбу, например, в сценарии 1 на 1 (или больше), Т могут также бросить Молотов в бомбу, пытаясь помешать им обезвредить бомбу. бомба вовремя.

Перед тем, как бросить Молотов, вам нужно иметь четкое представление о том, куда вы хотите, чтобы он приземлился, а это значит, что вам нужно приличное понимание того, как работают траектории гранаты в CS:GO. Бросок Молотова прямо на пол гарантирует, что он разобьется при ударе, в результате чего пламя распространится по этой области. Как мы упоминали ранее, коктейли Молотова также могут отскакивать от стен, чтобы двигаться дальше, прежде чем разбиться.

Пламя Молотова длится семь секунд, при этом каждое отдельное пламя наносит восемь единиц урона в секунду, суммируя до сорока единиц урона в секунду, когда игрок стоит в центре пламени.

В CS:GO огонь также имеет 100% пробивание брони, а это означает, что если вы окажетесь в окружении, вам нужно будет быстро двигаться, чтобы не быть уничтоженным. Хотя коктейли Молотова, несомненно, мощны, их можно преждевременно потушить с помощью дымовой гранаты, которая рассеет пламя при ударе.

Вот еще одно полезное видео, на этот раз для более стратегического использования коктейлей Молотова, которыми вы запаслись:

Зажигательная граната

• ЦЕНА: $600
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Наносит урон врагам, блокирует доступ к области
• ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ПО УМОЛЧАНИЮ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ): 0

Подобно коктейлям Молотова, зажигательные гранаты — отличный способ заблокировать область, чтобы остановить вражескую команду, проталкивающуюся через нее.

Однако на стороне CT эти гранаты стоят дополнительно 200 долларов, что делает их самыми дорогими гранатами в игре, общая стоимость которых составляет 600 долларов.

Зажигательные гранаты, как и их Т-образные аналоги, наносят точно такое же количество урона и действуют одинаковое количество времени. Их также можно отталкивать от стен, чтобы добраться до обычных мест для кемпинга. Как и следовало ожидать, огонь, исходящий от этих устройств, также можно быстро потушить удачно расположенной дымовой гранатой.

Можно также утверждать, что CT имеют преимущество перед T в отношении использования зажигательных гранат, так как несколько игроков, размещающих последовательные зажигательные гранаты на точках закладки бомбы, могут сократить время, чтобы помешать T заложить бомбу.

По этой причине гораздо реже можно увидеть, как КТ покупают зажигательные гранаты из-за их высокой цены. Если ваша команда покупает зажигательные гранаты, скорее всего, это разовая стратегия, тщательно спланированная заранее. Учитывая, что вы можете купить дымовую и осколочно-фугасную гранату по одинаковой цене, это, как правило, лучший вариант для большинства игроков.

Граната-приманка

• ЦЕНА: $50
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Имитирует стрельбу игрока, чтобы отвлечь/обмануть врагов
• ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ПО УМОЛЧАНИЮ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ): 9

Всего за 50 долларов — четверть стоимости второй по дешевизне доступной гранаты — граната-приманка предназначена только для того, чтобы отвлечь вражескую команду.

После броска граната-приманка будет издавать звук самого мощного оружия пользователя в течение пятнадцати секунд. По истечении пятнадцати секунд граната взорвется, нанеся до пяти единиц урона любому, кто окажется рядом с ней.

Если у вас есть граната-приманка, один из лучших способов ее использования — обмануть противника, заставив его думать, что вы бросаете светошумовую гранату. Хотя на бумаге это может показаться не очень хорошим ходом, причина, по которой этот трюк работает, заключается в том, что светошумовая граната и светошумовая граната физически имеют одинаковую форму.