Как проверить напряжение генератора: Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину.

От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Как проверить генератор на машине не снимая и если снять его с авто

Генератор – это небольшая электростанция автомобиля. Он не только снабжает потребители энергией, но и восстанавливает заряд аккумулятора. Несмотря на то, что производители аккумуляторов заявляют, что их батареи способны обеспечить работу двигателя и проехать «на АКБ» не менее 200 км, тесты показали, что ни одна батарея не «дотягивает» до заявленных показателей.
Поэтому, даже находясь в пределах города, при подозрениях о поломке генератора лучше сразу проверить его работу – иначе «севшая» из-за недостаточной зарядки батарея может воспрепятствовать запуску двигателя и сорвать тем самым планы на день.

Рассмотрим в общих чертах устройство этого узла, возможные его неисправности и их выявление на снятом генераторе, а также расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его.

Содержание статьи

Устройство генератора

На рис.1 наглядно изображён генератор в разобранном виде, рис.2 показывает его электрическую схему.
Принцип работы его прост – шкив генератора приводится во вращение при помощи ремня, надетого также и на шкив коленвала. На современных авто этот ремень обычно передаёт крутящий момент и на другие механизмы двигателя, поэтому его принято называть сервисным.

Реле-регулятор напряжения в современных генераторах компактно выполняется в одном корпусе со щёточным узлом для экономии места.

Вращающийся ротор, на обмотку которого через меднографитные щётки подаётся электрический ток (для создания электромагнитного поля), порождает ЭДС в обмотке статора, «плюсовой» вывод (на рис.2 «В») которой соединён с АКБ, а отрицательный – с «массой».

Естественно, что при увеличении числа оборотов двигателя возрастает и ток, вырабатываемый генератором. Чрезмерное напряжение может вывести из строя не только АКБ, но и большинство электрических приборов авто. Поэтому в цепь обмотки ротора устанавливается регулятор напряжения, который ограничивает подачу тока на обмотку ротора и тем самым меняет напряжение, вырабатываемое статором.
Регулятор напряжения в современных генераторах выполняется в одном изделии со щёточным узлом, благодаря применению полупроводниковых ключей – более старые модели регуляторов были релейного типа и устанавливались отдельно – из-за громоздких размеров.
Диодный мост генератора служит для преобразования переменного тока в постоянный и, как видно из рис.1, устанавливается внутри генератора.

Неисправности генератора

Неисправный подшипник генератора

Поломки генератора можно разделить на две группы – механические и те, что характерны для электрических приборов. Механические поломки достаточно просто диагностируются при осмотре генератора и его привода. Изношенные подшипники в самом генераторе и в натяжных роликах сервисного ремня выдают себя гудением, натяжение ремня контролируется обычно рукой. Сам сервисный ремень достаточно просто внимательно осмотреть на предмет трещин, расслоения, замасливания и т.д.
Поломки электрической части, как правило, требуют инструментального контроля (тестером, мультиметром, осциллографом) и могут быть следующими:

Самой распространенной неисправностью генератора является износ и заедание щёток.

Износ и заедание щёток.
Пробой или перегорание интегральной схемы регулятора напряжения.
Неисправности диодного моста – перегорание или пробой его вентилей.

Частичное или полное сгорание изоляции проводов обмоток ротора и статора.

Поломки могут привести не только к недостаточному напряжению, вырабатываемому генератором. Пробой схемы регулятора напряжения может, наоборот, способствовать тому, что весь ток, вырабатываемый генератором, будет поступать в бортовую сеть авто – а это может быть от 30 вольт и выше, что станет причиной перегорания электронных приборов и «выкипания» АКБ.

Как проверить, работает ли генератор, на машине

Проверка напряжения на аккумуляторе

Наиболее полную картину работы генератора даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки, а описание диагностики займёт много времени. Поэтому не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные способы.

Чтобы проверить генератор не снимая его, следует замерить напряжение на клемах аккумулятора при работающем двигателе — оно должно быть около 14 вольт.

Самый простой метод заключается в снятии клеммы с АКБ при работающем двигателе – если мотор после этого глохнет, значит, генератор не справляется со «своими обязанностями». Способ эффективный и наглядный, но он хорош лишь в том случае, если регулятор напряжения старого типа – релейный. Современные полупроводники не всегда выдерживают скачка напряжения, а вентили диодного моста – работы без нагрузки, поэтому такая проверка может погубить исправную до этого электронику.
Лучше всего замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе – оно должно составлять около 14 вольт (при отключенных мощных потребителях) на холостом ходу.
Кроме того, «недодающий» электричества генератор проявляет себя так:

при движении с небольшой скоростью в темноте свет фар немного «подрагивает» – это неисправен регулятор напряжения;
работа генератора сопровождается характерным «завыванием», которое усиливается при включении электроприборов, а свет фар при этом становится более тусклым – неисправен диодный мост;
звук пробуксовывающего на шкивах сервисного ремня знаком почти всем. Проскальзывающий ремень также снижает производительность генератора.

Как проверить генератор без машины

Проверка щёток генератора

Не стоит спешить разбирать сразу весь генератор, снятый с авто. Износ щёток не является поломкой, скорее, их замену можно рассматривать, как своего рода профилактику. Проверить щётки генератора лучше всего, сняв их в сборе с регулятором – осмотр покажет не только, насколько они изношены, но и позволит выявить возможное их заедание.

Для того, чтобы проверить регулятор напряжения генератора, недостаточно использовать только тестер или мультиметр – нужно удостовериться, действительно ли он не допускает превышения напряжения, подаваемого на щётки – и через них – на обмотку ротора.
Для проверки реле-регулятора генератора выглядит примерно так (рис.3):

Проверка реле-регулятора напряжения

Но, используя в качестве источника питания обычный 12-ти вольтовый аккумулятор, Вы сможете лишь констатировать обрыв цепи (в случае перегорания интегральной схемы), если не загорится контрольная лампочка. Но если вместо АКБ Вы подключите регулируемый блок питания и подадите напряжение свыше 14,4 вольта, исправный регулятор должен запереть цепь, и лампочка не загорится.

Проверка диодного моста генератора

Чтобы проверить диодный мост генератора мультиметром, нужно включить прибор в режим проверки полупроводников – звуковой сигнал при подключенном в прямой полярности диоде скажет о том, что диод не перегорел. При подключении же в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «пробит». Но иногда неисправные диоды можно увидеть невооружённым глазом – случается, их разрывает пополам.

Если под рукой нет мультиметра для «прозвонки», выйти из положения поможет обыкновенная лампа накаливания.

Но если под рукой нет мультиметра, «прозвонка» моста с помощью лампы будет не менее эффективной.
Для проверки на обрыв обмоток ротора и статора, достаточно простого пробника с лампочкой, но выявить межвитковое замыкание можно лишь, замерив сопротивления омметром. Но если обмотка статора сгорела, это можно установить по потемневшей изоляции и запаху гари.
Если Вы сняли генератор, но не уверены, что сможете полноценно произвести диагностику, можете отвезти его в специализированную мастерскую, где проверку произведут на специальном стенде.

Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
механическая энергия преобразуется в электрическую
диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

блок генератора
возбуждающая обмотка
статорная обмотка
выпрямитель
выключатель
реле лампы контрольной
регулятор напряжения
лампа контрольная
конденсатор для подавления помех
блок трансформатор/выпрямитель
АКБ
стабилитрон
резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
фаза – STA; R; ͠ или W
нуль – МР или «0»
вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

использовать источники с напряжением больше 12 В
выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
появляется запах гари
сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметром

Рис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

выполняется запуск двигателя ключом стартера
включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как проверить напряжение генератора мультиметром на авто?

Проблема с автомобильным аккумулятором

В автомобиле довольно часто встречается неисправность бортовой сети, которая запитана от аккумулятора. Например, одним из симптомов такой неисправности может быть уменьшение напряжения. Наиболее наглядным проявлением этого может стать прикуриватель, который не разогревается до необходимой температуры. При этой неисправности соответствующий индикатор должен засветиться, указывая на проблему с аккумулятором. И действительно, аккумулятор может быть причиной этого. Но рекомендуется вспомнить дату его покупки, и был ли он при этом новым.

Новый аккумулятор обычно не подводит своего владельца в первые 5-6 лет своей работы. Особенно если это товар известного производителя. Некоторые владельцы авто, не имеющие достаточного опыта и хороших консультантов, но при деньгах после нескольких неудачных попыток запуска движка идут в магазин за новым аккумулятором. Но к своему удивлению и разочарованию, они довольно скоро получают то же самое с новым приобретением. Как выясняется, в конце концов, причиной проблемы является генератор. И разобраться в подобной неисправности не сложно.

Методика проверки на месте

Каждый может провести в своём автомобиле проверку генератора мультиметром. Однако, для этого необходимо иметь правильное представление устройства автомобильного генератора. Его частями, которые могут нести в себе неисправность, могут быть статор, ротор, выпрямитель, узел со щётками, подшипники ротора. Далее можно обозначить следующий перечень причин проблемы:

не вращается ротор или вращается медленно с пробуксовкой приводного ремня из-за трения в одном или обоих подшипниках;
генератор не вырабатывает электроэнергию из-за обрыва или короткого замыкания в обмотках статора или ротора;
генератор не обеспечивает положенный зарядный ток из-за проблем в узле со щётками;
неисправность в выпрямителе – регуляторе.

Проблема с подшипниками косвенно связана с использованием мультиметра. Это самая хлопотная неисправность которая требует самых больших затрат времени и сил. Потому прежде чем приступать к замене подшипников в генераторе имеет смысл проверить, как он справляется со своим предназначением. При появлении признаков отсутствия подзарядки аккумулятора надо оценить при помощи мультиметра поступает ли от генератора зарядный ток в аккумулятор. Для этого надо измерить напряжение на аккумуляторных клеммах. Обычно при не работающем двигателе мультиметр показывает величину напряжения между 12 В и 13 В. При запуске двигателя в исправном автомобиле начинает вращаться генератор и напряжение на клеммах увеличивается до значения между 14,0 В и 14,5 В.


Двигатель выключен	Двигатель работает

Если разница величин напряжений незначительна, то есть чуть больше, на доли вольта, чем при выключенном двигателе имеет смысл более глубоко исследовать проблему. С этой целью надо включить в автомобиле с работающим двигателем все потребители электроэнергии и снять «минусовую» клемму с аккумулятора глядя на показания мультиметра. Один из щупов мультиметра должен быть на снятой клемме, а другой щуп – на «плюсовой» клемме. Если напряжение не изменилось, значит, генератор работает, но его напряжение меньше чем положено и это неисправность выпрямителя – регулятора. Если напряжение заметно уменьшилось надо разобраться с предохранителями и найти тот из них, который установлен в цепи генератора.

Его надо вынуть, а в гнёзда предохранителя установить щупы мультиметра подготовленного для измерения силы тока. Но перед этим следует проверить состояние предохранителя и проводов в цепи зарядки аккумулятора. Для этого тестером измеряется их сопротивление, которое должно быть ничтожно малым при их исправном состоянии. Затем, если выяснится что предохранитель и провода исправны, надо расположить мультиметр так, чтобы его было хорошо видно при запуске двигателя. Если аккумулятор уже заметно разрядился, что и стало причиной всего происходящего, но генератор исправен мультиметр покажет зарядный ток.

Проверка на стенде

Если же зарядного тока нет или он меньше ожидаемого, надо осмотреть как вращается вал генератора. Если по неопытности попытка запуска двигателя продолжалась настолько долго, что аккумулятор разрядился, придётся прибегнуть к посторонней помощи, чтобы крутить вал движка вручную. Поскольку потребуется работать с мультиметром и разобраться с состоянием вращения вала генератора. Если выяснится что проблема в заклинивании вала или в одной из других перечисленных выше причин генератор можно снять и проверить на импровизированном стенде в собственном гараже с соответствующим ремонтом по результатам проверки. Для этого нужны:


аккумулятор и мультиметр	лампочка 12 В с выключателем

соединительные провода 2 шт. с зажимами на обоих концах	электродрель с насадкой под вал генератора

Лампочка присоединяется к клеммам электрогенератора. Далее генератор потребуется жёстко зафиксировать потому, что его вал будет раскручиваться электродрелью. Но и провода удобнее присоединять к надёжно закреплённому генератору. Для его фиксации хорошо подойдут достаточно большие тиски соизмеримые с габаритами электрогенератора.

Один из зажимов проводов, который предназначен для соединения с одной из клемм аккумулятора надо присоединять в последнюю очередь после того как сделаны все остальные соединения. Это позволит избежать случайного короткого замыкания аккумулятора и нежелательного фейерверка, которым может стать следствием этого со всеми вытекающими последствиями. Очень важно не перепутать полярность клемм аккумулятора и генератора. Иначе может быть повреждён выпрямитель – регулятор. Далее подготавливаем мультиметр для измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 В. Щупы мультиметра присоединяем к клеммам аккумулятора.

После этого включаем выключатель лампочки. Свечение лампы имитирует работу подсветки приборной панели и указывает на работу от аккумулятора.

Затем берём электродрель, стыкуем с валом электрогенератора и включаем её. Вал электрогенератора начинает вращаться, а лампочка при этом должна погаснуть.

Одновременно с вращением вала генератора контролируем показания мультиметра. На его табло должно быть постоянное напряжение по величине между 14,0 В и 14,5 В.

После остановки вращения вала лампочка снова загорается. Это, а также показания мультиметра свидетельствует об исправности электрогенератора. Для полноты проверки надо нагрузить аккумулятор. Для этого хорошо применить галогенную автомобильную лампу мощностью порядка 200 Вт. Она подключается к аккумуляторным клеммам.

При раскручивании вала генератора первая лампочка гаснет, а галогенная продолжает светиться без изменения. Мультиметр при этом показывает напряжение в пределах 13,5-14,0 В.

Если лампочка не гаснет, а показания мультиметра отличаются надо разбирать генератор с целью замены выпрямителя – регулятора.

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
Генератор при запущенном силовом агрегате.

Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

В состав автогенератора переменного тока входят:

Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

Повреждение или износ приводного шкива;
Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
Истирание или механическое разрушение щеток;
Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
Выход из стоя выпрямительных диодов;
Потеря работоспособности реле-регулятора.

Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

Признаки неисправностей.

Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

Предохранителя в цепи заряда АКБ;
Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Проверка отдельных узлов.

При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

Проверка механики.

Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

Щеточный узел.

Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

Коллектор (токосъемные кольца).

Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

Состояние обмоток.

В электрогенераторе возможны:

Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
Межвитковое короткое замыкание;
Пробой на корпус.

Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

Проверка обмотки возбуждения:

Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом, измерить его без прецизионных приборов сложно.

Выпрямительный мост.

Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

Для этого:

Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм, «плюсовой» щуп на В+(30). Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом).
Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к «+» АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

Проверка работы генератора мультиметром

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» – с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

работает исправно;
есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

демонтаж держателя щёток;
снятие регулятора напряжения;
зачистка контактных колец;
проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить генератор на машине не снимая

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Косвенное выявление проблемы

О наличии проблем с генератором могут сигнализировать сопутствующие факторы. Производители устанавливают на панели приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде батареи или полном его отсутствии.

Слабая яркость осветительных приборов как внутри салона, так и у наружной оптики говорит о недостаточном уровне заряда. Также увеличенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрой разрядке АКБ.

Требуется постоянная зарядка АКБ

Мотор получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики становится напрямую зависимой от оборотов силовой установки. Это не касается небольшого изменения освещенности при прогазовке на холостом ходу. Однако, если во время движения добавить количество оборотов и свет станет интенсивнее, а при сбросе яркость снизится, то это является свидетельством проблем с генератором.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

В состав автогенератора переменного тока входят:

Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Повреждение или износ приводного шкива;
Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
Истирание или механическое разрушение щеток;
Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
Выход из стоя выпрямительных диодов;
Потеря работоспособности реле-регулятора.

Синхронные генераторы переменного тока

Обмотка переменного тока

На статоре (именуемом якорь) часто присутствует обмотка переменного тока, синхронизирующая вращение. Её роль сложно переоценить, а витки находятся, к примеру, между обмотками основной катушки. Роль полюсов в этом случае синхронизирующая. Сюда подаётся напряжение нужной частоты, за счёт взаимодействия с индуктором (ротором) задающее скорость оборотов. Обычно размеры обмотки меньше, нежели основной, сопротивление выше.

Подвозбудитель

В крупных синхронных генераторах присутствует вспомогательное оборудование – подвозбудитель. Это синхронная машина, вал которой оснащён постоянными магнитами. Напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется и в дальнейшем используется в качестве тока для возбудителя. Так экономится энергия. Постоянные магниты вдобавок уменьшают число токосъемников, что положительно отражается на безотказности всей системы. Подвозбудитель становится, по сути, простым двигателем синхронного типа, обмотка статора прозванивается тестером в обычном порядке.

Диодный мост

В связи со сказанным выше иногда требуется проверить диодный мост генератора мультиметром. Кстати, это актуально для автолюбителей, где часто для выпрямления тока используется схема Ларионова. Диодный мост прозванивается в зависимости от конструкции. В быту наиболее распространены показанные на рисунке. Первый считается типичным решением для переменного тока одной фазы, а второй – схема Ларионова.

Согласно приведённому рисунку показываем, как прозвонить. Однофазный диодный мост без опаски оценивается на целостность каждого диода в отдельности. Для этого на мультиметре выставляется соответствующий режим, далее, безотносительно к положению катода и анода, щупы представляются с одной стороны, потом с другой. В результате прямое включение выдаёт значение 500 – 700 Ом, а обратное – обрыв.

Популярные конструкции диодных мостов

Результат иной, если где-то в цепи мост закорочен резисторами, но подобное случается редко, а номинал их достаточно велик, чтобы не оказывать влияния. Автомобильный мост Ларионова прозванивается аналогично. При возможности демонтируйте его из-под капота. Вход каждой фазы звонится на плюсовой и на минусовой выход. Значение сопротивления – до 1 кОм. Обратное включение легко проверить. Полагается красный щуп поставить на плюс и по очереди убедиться, что все фазы дают на чёрный щуп бесконечно большое сопротивление. Аналогично проверяется масса. Здесь уже чёрный щуп идёт по отрицательному выходу, а красный – по фазам.

Способы проверки на автомобилях

Иногда генератор выходит из строя на автомобиле, мотоцикле и других видах транспорта. Существуют такие варианты решения проблемы: ремонт в сервисном центре, покупка нового или ремонт своими силами. Кроме того, непосредственно при покупке нужно проверить зарядку генератора аккумуляторной батареи. Если батарея новая, то при неудачных попытках ее заряда возможен выход последней из строя. Первые два варианта требуют вложения денежных средств, хотя многие автолюбители предпочитают решать проблему самостоятельно. Для устранения основных неисправностей нужно знать типичные поломки:

Заклинивание подшипников.
Сгорание обмоток.
Неисправность щеток.
Выход из строя реле, которое применяется в регуляторе U.

При заклинивании подшипников происходит заклинивание ротора и для устранения этой проблемы нужно разобрать и смазать подшипники. Кроме того, если они пришли в негодность, то нужно заменить их другими.

При сгорании обмоток роторной и статорной катушек ее нужно прозвонить тестером на предмет короткозамкнутых витков, а при необходимости — перемотать. Как правило, щетки подлежат замене, но бывают случаи ослабления пружин, необходимых для амортизации вращения вала и щеточного узла. Пружины нужно в этом случае тоже заменить. Реле регулятора U отвечает за зарядку батареи от ЭГ и при выходе его из строя АКБ не заряжается вообще.

В основном происходят неполадки электрического плана и проверить генератор на машине, не снимая его, достаточно просто. Существует 2 способа проверки: прозвонить генератор мультиметром и проверка работы генератора на автомобиле под нагрузкой.

Проверить генератор автомобиля в домашних условиях при помощи мультиметра можно условно разделить на несколько этапов:

Замерить U на клемах АКБ при неработающем двигателе внутреннего сгорания (ДВЗ). U должно быть в пределах: 12,6-12,8 В.
Запустить авто и произвести измерение при работающем ЭГ. Он должен выдавать U от 13,8 до 15 В.
Подключить максимальную нагрузку и измерить U на ЭГ. Идеальным вариантом будут показатели более 13,8 В. Если по каким-то причинам U меньше нужного значения, то следует проверить ЭГ на предмет его работоспособности.

Для проверки нужно точно знать модель и параметры ЭГ: U, I, сопротивление обмоток (R). Его (ЭГ) нужно отсоединить от проводки авто и начинать прозванивать при помощи мультиметра, а затем сравнить показатели с необходимыми.

Второй способ является простым и дает результат не хуже первого. Основные шаги проверки генератора для ВАЗ (хотя этим способом можно проверять ЭГ для любого вида транспорта):

Запустить двигатель и включить электрооборудование, например, фары (нагрузка должна быть незначительной).
При работающем ДВЗ снять при помощи ключа минусовую клемму, идущую на аккумулятор.
Если при этих манипуляциях электрооборудование работает нормально, то генератор исправен.
Иначе, необходимо прозванивать его и при возможности заменить (если поломка окажется серьезной).

Таким образом, нет необходимости идти в сервисный центр для ремонта автомобильного ЭГ или покупать новый. Прежде всего нужно разобраться с неисправностью, ведь в большинстве случаев она оказывается достаточно примитивной и легко устраняется даже неопытным автолюбителем.

Как проверить напряжение генератора мультиметром

Итак, приступим.

Сперва открываем капот или другое место, где у вас расположен аккумулятор и замеряем его напряжение при неработающем двигателе. Если оно будет составлять порядка 12.6 В и выше, то, скорее всего, с вашей АКБ все в порядке, а если меньше (12.3 В – например), то это будет свидетельствовать о разряженном аккумуляторе, что является косвенным признаком проблем с генератором.

Однако не всегда только генератор может быть в этом виноват, иногда и сама батарея требует замены.

Переходим далее. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Для тех, кто не в курсе, как определить этот момент, отмечу, вам об этом сообщит однократно включившийся вентилятор радиатора (при условии — если это не зима с весьма низкими температурами).

Меряем вновь напряжение на аккумуляторе, при следующих условиях: двигатель работает на холостых оборотах, выключены все электропотребители, а все, что можно отключить, должно быть обесточено. Показания мультиметра в данной ситуации должны быть порядка 14 В.

Далее, просим помощника, надавить на педаль газа и зафиксировать ее при 2500-3000 оборотов двигателя в минуту. Вновь проверяем показания, напряжение должно оставаться в пределах 14 В.

Не снижая обороты мотора, включаем для начала фары автомобиля, контролируя падение напряжения, далее добавляем к фарам другие мощные потребители, вроде обогрева стекол, зеркал, сидений, обдува и др. Есть здесь лишь одно условие: включаем, только штатные системы, так что если вы сами доукомплектовывали авто мощной стереосистемой, то ее включать в момент диагностики не стоит.

После включения всех базовых электропотребителей напряжение, которое показывает мультиметр не должно опуститься ниже отметки в 13 В.

Если все в норме и при проверке при выключенных потребителях напряжение не сильно превышало 14 В – ваш генератор находиться в исправном состоянии и выдает необходимое напряжение. Если нет, значит — где-то есть неисправность и ее надо идентифицировать. Как? Тема отдельного материала.

Напоследок пару слов о том, почему когда я говорил о включении потребителей, акцентировал внимание, что должна включаться только штатная электроника. Ответ прост

Дело в том, что автопроизводитель устанавливая на машину генератор, подбирает такую его модель, которая будет обеспечивать штатную электроподготовку с небольшим запасом. Поэтому, если вы самостоятельно поставили мощную стереосистему с отдельным усилителем и мощной акустикой, то далеко не факт, что даже работоспособный генератор вытянет всю эту мощность. Соответственно, просевшее напряжение ниже 13 В при работе электропотребителей, установленных кем-то кроме производителя, не говорит о том, что генератор неисправен.

Видео

Электрические генераторы

Большинство современных электрических генераторов работают на основе закона Фарадея для ЭДС, гласящего, что в проводнике возникает напряжение, пропорциональное площади и скорости изменения магнитного потока. Вдобавок указанная величина умножается на количество витков. Немедленно видим способы повысить вольтаж:

Увеличить площадь намотки катушки.
Повысить скорость изменения потока магнитного поля:

За счёт увеличения тока возбуждения ротора либо более сильных постоянных магнитов.
Путём повышения скорости вращения.

Электрогенератор

Если брать промышленные генераторы, преимущественно применяется первая методика. Это вызвано жёсткими требованиями к частоте генерации. Что касается площади катушки, параметр задан конструктивно, изменить его проблематично. Цели описания простейших сведений: в сети встречается немало примеров, где электродвигатели пытаются запустить в качестве генераторов. Отдельные попытки не слишком успешны, а авторы наглядно демонстрируют незнание простейших законов физики.

Итак, преимущество синхронных генераторов в постоянстве частоты — часто это главное требование. От параметров напряжения напрямую зависят скорость работы двигателей, нормальная работы цепей фильтрации и прочее. Если вольтаж неправильный, прежде всего, требуется проверить регулятор напряжения генератора сравнением с показаниями мультиметра. А представьте теперь, что произойдёт, если частота питания возрастёт дважды. Да, отдельные типы асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, вдобавок коллекторные реагируют преимущественно на амплитуду. А дальше?

Предлагается правильно выбирать для оборудования источник питания. А в описанном случае эти знания важны по той причине, что конструкция синхронных и асинхронных генераторов различна. Следовательно, методики проверки обязаны учитывать упомянутый факт. Кратко рассмотрим виды генераторов переменного электрического тока.

Различные конструкции генераторов

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Каждый автолюбитель сталкивается с обслуживанием генератора. Бывают случаи выхода его из строя и не всегда верно отдавать его в сервисный центр или покупать новый. Возобновить его работоспособность можно самостоятельно и сделать это довольно просто. В этом случае необходимо знать принцип работы, благодаря которому проверить генератор на предмет исправности очень легко.

Автокод официальный сайт. Проверка авто по ГОС. НОМЕРУ или ВИН коду

Генератор в автомобиле – это электростанция, от которой работает вся электроника. Другими словами, купить б/у авто и не проверить его основной источник электроэнергии, значит рискнуть приобрести машину с умирающей электроникой. Аккумулятор, фары, обогревы стекол и зеркал, климат-системы, медиа: все это отключится, если генератор «сдох».

Почему важно проверить генератор перед покупкой автомобиля

Распределитель питает аккумуляторную батарею (АКБ) автомобиля. Аккумулятор заставляет работать электронику. Чем современнее автомобиль, тем больше в нем электроники. Если генератор выходит из строя, непродолжительное время АКБ еще сможет работать – пока не разрядится полностью.

Оказаться застрявшим посреди оживленного перекрестка в часы пик с неработающей электроникой – тот еще аттракцион. Единственный способ исправить это – оттолкать машину ближе к тротуару, вызвать эвакуатор и направиться на ближайшее СТО.

А если это произошло посреди заснеженной трассы вдали от крупных населенных пунктов? При разряженной батарее вы не просто не сможете зажечь фары, но и завести двигатель не получится. Вспомните о том, насколько важна проверка генератора авто, выбирая б/у машину.

Способы проверки генератора

Прежде чем подключаться спецприборами к источнику электроэнергии, внимательно осмотрите авто. При неисправном источнике питания:

Зажжется контрольная лампа на панели приборов;
Фары и приборная панель вдруг начнут светить тускло;
Ремень может оказаться оборванным или ослабленным;
На аккумуляторе сверху появились белые подтеки – это может означать, что АКБ уже заряжен, а генератор все еще его непрерывно питает. Так выглядят признаки перезаряда.

Если же перечисленных видимых причин усомниться в распределителе нет, то воспользуйтесь инструкцией, подготовленной Автокодом, о том, как проверить генератор на машине.

Как проверить генератор на автомобиле, не снимая

Автомеханики советуют два проверенных способа, как узнать, рабочий ли генератор:

- Воспользоваться мультиметром. Специальный прибор покажет электронапряжение. При заглушенном двигателе оно должно быть примерно 12,5-12,7 вольт. С включенным зажиганием и выключенными электроприборами мультиметр должен показать 13,8–14,8В. С включенными габаритами, ближним светом, кондиционером и обогревами напряжение уменьшается, но оно не должно опускаться ниже 13,7–14,0В! Если мультиметр при включенной нагрузке показывает напряжение ниже 13В – стоит отказаться от покупки!
- Проверить руками. Автокод предупреждает: если вы ничего не смыслите в автомобильной электронике – не пользуйтесь этим способом! Владелец машины, которую вы осматриваете, может не выразить радости и, более того – запретить вам таким образом проверять работоспособность генератора, потому что есть риск вывести из строя реле-регулятор! Поверните зажигание, включите кондиционер или противотуманки – не нужно включать все приборы. При помощи гаечного ключа аккуратно открутите и снимите клемму «-» с аккумулятора. Если после этого машина продолжает работу – с распределителем все в порядке. Если же двигатель заглох – генератор неисправен и подлежит замене.

Остальные способы проверки регулятора авто подразумевают его демонтаж. Вряд ли владелец продаваемой машины согласится производить демонтаж для каждого придирчивого покупателя. Договоритесь съездить в сервис для проверки всех узлов б/у авто – и вам спокойнее, и продавцу. Лучше один раз потратить пару тысяч, узнать о неисправностях и спланировать бюджет, чем выложить несколько сотен за машину, в которую после покупки придется вложить еще столько же.

Чтобы убедиться в юридической чистоте автомобиля, закажите онлайн-проверку Автокод. В полном отчете сервис предоставит всю подноготную о ТС: историю регистарционных действий, пробег, данные ОСАГО, нахождение в залоге/ кредите, наличие ограничений ГИБДД, работа в такси и т.д.

Если онлайн — проверка показала отличные характеристики, стоит внимательно осмотреть техническое состояние автомобиля. Поверждения после ДТП, не зафиксированных в ГИБДД, можно легко скрыть от покупателя. Чтобы этого не произошло, рекомендуем воспользоваться выездной проверкой Автокод. Автоэксперт приедет на место и проведет комплексную диагностику ТС, а в случае необходимости вышлет вам на почту свое заключение с приложенными фотографиями.

Также читайте: Как проверить вариатор при покупке автомобиля

Также читайте: Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Как проверить ротор генератора мультиметром

Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки

Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).

Запрещено:

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».
Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.
Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.

Можно и нужно:

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.
Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.
Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Общие рекомендации и нюансы

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине. В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном. В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта. Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка хоть какого из компонент приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, довольно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукою, и удостоверьтесь в том, что ротор свободно крутится в подшипниках. При критичном износе щеток, будет слышен соответствующий скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если зрительный контроль не посодействовал отыскать неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен проф устройство со обилием функций. Довольно 3-х режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Для чего нужна проверка генератора

Начнем с того, что генераторы на разных автомобилях не сильно отличаются друг от друга в плане конструкции. Это значит, что рассмотренные ниже способы проверки подойдут как для отечественных авто, так и для иномарок.

Итак, если на панели приборов начинает моргать значок аккумулятора или красный символ аккумулятора горит постоянно, это не всегда означает, что проблемы возникли именно с АКБ. Другими словами, точно не определив причину, заменой аккумулятора проблему удается решить не всегда.

Более того, больше половины случаев, когда горит значок аккумулятора на панели приборов, связаны с генератором. С учетом того, что проверить генератор не снимая с машины можно достаточно быстро и просто, рекомендуется выполнять такую проверку при возникновении признаков неполадок.

Другими словами, если неисправен генератор автомобиля, даже новая АКБ через небольшой промежуток времени будет полностью разряжена

Обратите внимание, кроме неудобств, связанных с неожиданно разряженной АКБ, глубокий разряд батареи также крайне негативно сказывается на ее дальнейшей работоспособности. Получается, проверять генератор нужно в обязательном порядке

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Выполните следующие простые шаги, чтобы проверить выходную мощность портативного генератора

Последнее обновление 19 июля 2019 г.

У вас есть переносной генератор? Вы должны считать это бесценным. Да, портативный генератор может быть отличным предметом, который вы будете использовать в самых разных ситуациях.Возможно, вам нужен электроинструмент, а вы находитесь далеко от ближайших линий электропередач.

Или, возможно, вам потребуется источник питания в качестве резервного источника питания. Возможно, вы находитесь в кемпинге или в последней экспедиции и хотите, чтобы дела продолжались. Во всех этих ситуациях портативный генератор — это то, что вам нужно. Убедитесь, что у вашего генератора правильное напряжение.

Но как определить правильное напряжение? Для этого вам понадобится только вольтметр. Это не должно быть дорогостоящим.Подойдет и дешевый вольтметр. Между тем, при этом помните, что ваша безопасность превыше всего.

Безопасность прежде всего

Очень важно соблюдать несколько правил безопасности при использовании вольтметра для измерения напряжения в генераторе. Вот несколько полезных советов:

Было бы разумно наступить на резиновый коврик и надеть обувь с непроводящей подошвой. Это отличная мера предосторожности для защиты от возможных несчастных случаев с электрическим током, которые могут нанести вам вред.
Не прикасайтесь к находящимся в любом месте проводам, так как это может привести к поражению электрическим током.По тем же причинам особенно следует избегать прикосновения к регулятору напряжения.

По сути, это простой процесс проверки выхода генератора. Тем не менее, вы должны проявлять большую осторожность, чтобы предотвратить опасность или возможность несчастного случая со смертельным исходом.

Шаги по проверке выходной мощности генератора

Выполните следующие простые шаги:

Включить вольтметр после первого запуска генератора.
Во время работы генератора включить вольтметр.Убедитесь, что вольтметр установлен в положение «Напряжение переменного тока». Если этого не сделать, вы рискуете перегореть предохранитель.
Заземлите глюкометр. Сделайте это с помощью черного провода. Для этого прикрепите счетчик к раме генератора (если он заземлен!).
На поводке обнаружен зажим из кожи аллигатора. Это полезно для крепления счетчика к раме двигателя.
Подсоедините красный провод к выходной вилке.
Коснитесь красным проводом того места, куда вы хотите подключить прибор
Считайте отображаемое напряжение.

Обратите внимание, что все, что отображается в показаниях, является текущим выходным напряжением генератора.

Поиск и устранение неисправностей AVR

Если вы обнаружите, что значение напряжения ниже ожидаемого, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы исправить это:

Есть ли у вашего генератора автоматический регулятор напряжения (АРН)? Это могло быть причиной низкого напряжения.
Проверьте это, найдя АРН и отсоединив два провода.
От AVR до набора щеток идут провода красный и черный .Удалите выводы.
Закройте два провода изолентой. Это предотвратит их касание друг друга или корпуса.
Приобретите источник питания постоянного тока на 12 Вольт. Это может быть автомобильный аккумулятор и зажимы типа «крокодил». Зацепите за набор щеток зажимы, которые были сняты с проводов.
Установите аккумулятор, зацепив положительный провод, который вы только что прикрепили к набору щеток.
Убедитесь, что положительная линия всегда направлена к подшипнику. На этом этапе не трогает отрицательную линию .
Теперь запустите генератор.
Дайте генератору поработать примерно десять секунд, затем подсоедините отрицательный провод щетки к батарее.
Возьмите вольтметр. Используйте его для проверки первых двух выводов, отсоединенных от AVR.
Попробуйте сделать так, чтобы он читал 60в. Часто для решения проблемы достаточно теста 12-вольтовой батареи. Вы обнаружите, что остаточный магнетизм генератора восстанавливается с помощью этого теста. Это все, что нужно для решения проблемы.
Если это не сработает, возможно, вам придется заменить AVR. Если АРН не является причиной низкой выходной мощности генератора или недостатка мощности, возможно, неисправна другая часть двигателя.
Если какая-либо другая часть двигателя вызывает проблемы, вам придется доставить машину для обслуживания квалифицированному специалисту. Убедитесь, что производитель одобрил выбранного техника.

Заключение

Проверить выходную мощность портативного генератора довольно просто.Все, что вам нужно, это дешевый вольтметр. Это простой процесс. Если вы получаете неожиданные показания на вашем глюкометре, выполните необходимый процесс устранения неполадок, чтобы устранить проблему.

Расчет выходной мощности генератора

Расчет выходной мощности генератора важен для принятия решения, какой размер генератора подходит вам. Это очень просто и избавит вас от головной боли в долгосрочной перспективе.

Вт = Вольт x Ампер

Генераторы могут выдавать только ограниченное количество энергии.Компании используют ватты для оценки мощности генератора. Мощность рассчитывается путем умножения напряжения на допустимую нагрузку электрического устройства в амперах (Вт = Вольт x Ампер). Например, генератор может иметь мощность 1500 ватт и выдавать 120 вольт.

Ампер = Ватт / Вольт

Теперь вы можете определить силу тока, которую он может выдавать при 120 В, разделив ватты на вольты (Амперы = Ватты / Вольт). Таким образом, генератор мощностью 1500 Вт, выдающий 120 вольт, может выдавать 12,5 ампер.

Двойное напряжение

Некоторые генераторы имеют двойное напряжение и также выдают 240 вольт.Найдите усилители, доступные при более высоком напряжении. Теперь генератор мощностью 1500 ватт выдает 6,25 ампер при напряжении 240 вольт. Следует отметить, что некоторые генераторы не могут одновременно выдавать 120 В и 240 В, поэтому проверьте спецификации.

Что у вас за питание?

Будь то несколько вещей в доме или ваше туристическое снаряжение — общая нагрузка от устройств, которые вы запитываете, не может превышать выходную мощность генератора. Взгляните на этикетку с электрическими характеристиками или руководство пользователя для устройств, которые вы хотите запитать от портативного генератора.Затем добавьте мощность, чтобы определить, какой портативный генератор вам нужен. Генераторы обычно также перечислены с указанием постоянной / непрерывной нагрузки. Это количество энергии, которое генератор может безопасно выдавать в течение длительного периода времени. Некоторым устройствам также требуется большая начальная мощность по сравнению с их рабочей мощностью. Например, стиральной машине может потребоваться 750 Вт во время работы, но 2300 Вт во время запуска. Вы можете различать, что будет постоянно работать, а также максимальное количество энергии, которое вам понадобится.

Сколько ватт?

9011 8

Воздушные компрессоры, 1/2 л. W
Электродрель, 1/4 «и 3/8»	300 — 600 Вт
Электродрель, 1/2 «	350 — 1200 Вт
Шлифовальные машины, 6″	1000 — 2600 Вт
Лобзиковая пила	200 — 800 Вт
Распылитель краски	800 — 1,300 Вт
Переносной подогреватель масла	900 — 1000 Вт

Шлифовальный станок, ремень 4 «	700 — 1,500 Вт
Паяльник	100 — 300 Вт
Зарядное устройство 10 А для аккумулятора	300 — 400 Вт
			электродвигатели 9019 Re Требуемая мощность
1/6 л.с., 460 Вт	340 — 850 Вт
1/4 л.с., 725 Вт	450 — 1050 Вт
1/3 л.с., 800 Вт	560 — 1300 Вт
1/2 л.с., 970 Вт	760 — 1800 Вт
3/4 л.с., 1340 Вт	1080 — 2600 Вт
1 л.с. 3000 Вт
1-1 / 2 л.
Кофейник	1,000 — 1,500 Вт
Электрический нагреватель	1,000 — 2,000 Вт
Электроплита (один элемент)	750 — 1,800 Вт
	Газовая печь 1,500 Вт
Фен	800 — 1,500 Вт
Утюг	1,000 — 1,500 Вт
Микроволновая печь	500 — 1,500 Вт
Масляная печь	400 — 2 000 Вт Радио	30 — 100 Вт
Холодильник / морозильная камера	600 — 2,500 Вт
Поддонный насос	800 — 3,000 Вт
Телевидение	100 — 350 Вт		W
Водяной насос	1000–3000 Вт

* Электродвигателям при первом запуске требуется как минимум в три раза больше мощности, чем при работе.

Дополнительные ресурсы

Дополнительные расчеты нагрузки электрического устройства можно найти здесь.

При выборе генератора рекомендуется увеличить его размер. Если ваша нагрузка будет составлять 1500 Вт, возможно, лучше будет поискать генератор, который может выдать 2500 Вт.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не подключайте к электрической системе вашего дома с помощью удлинителя и переносного генератора. Это может вызвать серьезные повреждения всех электроприборов и создать опасность поражения электрическим током для всех людей.

Варианты фаз и напряжения генератора

Прежде всего при принятии решения о том, какой тип генератора лучше всего подходит для вашей среды, необходимо убедиться, что вы выбрали правильную электрическую конфигурацию. Электрическая конфигурация обычно включает фазу, напряжение, кВт и герц, которые лучше всего подходят для вашего приложения. Чтобы объяснить, как работают фазы и напряжение, полезно понять, что включает в себя генераторная установка. Генераторная установка (также известная как генераторная установка) состоит из двух основных компонентов — промышленного двигателя (обычно дизельного, природного газа или пропана) и части генератора.Двигатель вырабатывает мощность и обороты, а конец превращает их в электричество.

Объяснение фаз

Однофазные генераторы — для небольших однофазных нагрузок эти генераторы обычно не превышают 40 кВт. Они обычно используются в жилых помещениях и имеют коэффициент мощности 1,0.

Трехфазные генераторы — в основном для более крупных промышленных предприятий, эти генераторные установки могут обеспечивать как однофазное, так и трехфазное питание для работы промышленных двигателей с большей мощностью, отводить питание для отдельных линий и в целом более гибкие.Обычно они используются в коммерческих средах и имеют коэффициент мощности 0,8.

Увеличьте номинальную выходную мощность — вы можете преобразовать однофазную мощность в трехфазную и иногда получить номинальную выходную мощность примерно на 20-30%, но конец необходимо повторно подключать, и вам также необходимо учитывать нагрузку балансы и несколько других переменных.

Снижение номинальной мощности (преобразование из трехфазной в однофазную) — обычно снижает номинальную выходную мощность в кВт примерно на 30%.Например, трехфазный генератор мощностью 100 кВт упадет примерно до 70 кВт при преобразовании в однофазный.

• Чтобы точно рассчитать скорректированную мощность, которую вы получите после снижения номинальной мощности, вы всегда должны пытаться уменьшить номинальную мощность в кВА, а не в кВт. Формула: 2/3 кВА (например, однофазная мощность 150 кВА будет снижена до 100 кВА), а затем преобразовать оттуда в киловатты, если необходимо.

• Для снижения мощности генераторной установки соответствующая сторона генератора обычно должна иметь 12 или 10 выводов, которые можно повторно подключить.Нагрузка на сам двигатель не затронута, потому что это сторона генератора, по существу, переходит в режим перегрузки. Если генератор не может быть повторно подключен (или может быть подключен только для высокого / низкого напряжения), вы все равно можете применять к нему однофазные нагрузки, если не превышаете номинальный ток на отдельной линии.

• Генератор ограничен своей электрической мощностью в зависимости от стороны генератора и на самом деле не имеет большого отношения к двигателю.

Общие напряжения на коммерческих генераторных установках
Однофазный
• 120
• 240
• 120/240

3 фазы
• 208
• 120/208
• 240
• 480 (наиболее распространенное напряжение для промышленных генераторов)
• 277/480
• 600 (в основном для районов Канады)
• 4160 Вольт

Требования к напряжению могут сильно различаться для разных типов оборудования (например, другие варианты напряжения включают: 220, 440, 2400, 3300, 6900, 11 500 и 13 500)

Как определить необходимое напряжение

Чтобы убедиться, что конфигурация напряжения именно такая, какая вам нужна, вы всегда должны проконсультироваться с электриком или подрядчиком по электрике.Они могут оценить вашу среду и определить различные нагрузки, которые потребуются вашему объекту или предприятию, а также смогут принять во внимание другие переменные, такие как напряжение, подаваемое в здание, максимальную силу тока, выходную мощность электродвигателя и многое другое. Вы также можете обратиться к нашему калькулятору мощности, чтобы узнать числовые значения. Используйте эти числа в качестве отправной точки и используйте диаграмму силы тока, которая доступна здесь и на других сайтах различных производителей в Интернете. Обязательно примите во внимание следующие ключевые элементы, перечисленные ниже, чтобы помочь вам определить правильное напряжение для вашей генераторной установки:

• Требуемое напряжение, поступающее на ваш объект, или питание от сетевого трансформатора, который подается в здание.

• Максимальная сила тока, необходимая для работы вашего конкретного оборудования. Если вы не знаете эту информацию, токи генератора (для трехфазных генераторов переменного тока) обычно можно сопоставить с таблицей, чтобы определить размер автоматического выключателя, который потребуется вашему генератору.

• Также следует учитывать пусковой ток промышленных двигателей. Многие двигатели будут работать с определенной мощностью, но потребуют гораздо более высоких пусковых кВт. Например, вам может потребоваться 200 кВт и увеличенная сила тока при запуске, даже если ваша средняя рабочая нагрузка составляет всего 90 кВт.Также хорошо оценить требования к мощности электродвигателя. Некоторые двигатели поставляются с устройством плавного пуска, которое помогает контролировать ускорение путем подачи напряжения. Некоторые промышленные двигатели предоставляют всю эту информацию на своих бирках данных.

• Частота электросети также играет роль — в большинстве США и некоторых частях Азии частота составляет 60 Гц, а в остальном мире — 50 Гц. Большинство крупных кораблей и самолетов используют специальную частоту 400 Гц. Чтобы изменить мощность в электросети на другую частоту, иногда можно использовать преобразователь частоты, но необходимо учитывать дополнительные факторы.Большинство генераторов можно преобразовать, но некоторые генераторы не будут работать должным образом или могут потребоваться дополнительные детали и работа по настройке. Проконсультируйтесь с производителем генератора для получения дополнительных сведений о подобной ситуации.

Регулировка напряжения генератора

Регулировка напряжения генераторов — это то, что наши опытные техники выполняют каждые несколько дней, чтобы удовлетворить все различные комбинации и особые электрические требования наших клиентов.Хотя напряжение можно регулировать на большинстве генераторов, ваши конкретные параметры всегда будут ограничены в зависимости от того, с какой частью генератора вы работаете.

Сам процесс изменения напряжения — это относительно техническая электрическая процедура, которая в первую очередь включает регулировку выводов на стороне генератора. В большинстве трехфазных генераторных установок мы обычно берем 10 или 12 выводов со стороны генератора и меняем конфигурацию их расположения и подключения, корректируем их маршрут к панели управления и некоторым другим местам — в зависимости от того, что мы пытаемся выполнить.Мы хорошо изолируем провода, при необходимости отрегулируем чувствительные провода, а затем при необходимости внесем дополнительные изменения. Здесь часто упоминаются такие термины, как изгиб и двойной треугольник (или зигзаг), Y-конфигурация и другие различные схемы подключения. Подробнее об этих условиях читайте в нашей статье о фазовых преобразованиях. На 3-фазных генераторах мы можем изменить, например, 208 В на 480 В или с 480 на 240 В или почти любое количество других комбинаций и фаз, используя все напряжения, которые доступны в настоящее время (при условии, что конец генератора может быть повторно подключен).

Сторона генератора — это основной компонент, который будет определять реакцию генератора на изменение фазы и / или напряжения. При правильном выполнении изменение напряжения не должно повредить или перенапрягать устройство. Многим клиентам требуется наличие двух или более напряжений системы от их резервной генераторной установки. Это могут быть электродвигатели, работающие на 480 Вольт, бытовые приборы и производственное оборудование, использующие 208 Вольт, а также меньшие нагрузки и электроинструменты на 240 Вольт.Вы можете добиться этого с помощью трехфазного генератора либо с помощью переключателя, либо с помощью двойного генератора напряжения, который уже сделан для этой цели. Однако имейте в виду, что вы не можете одновременно выводить несколько напряжений от одного генератора, вам нужно будет вручную переключить выход на каждое другое напряжение или использовать трансформатор для этого.

Есть несколько ограничений, о которых следует помнить при рассмотрении изменения напряжения. Специализированные или высоковольтные генераторы (например, 4160 или 13 500 Вольт) не очень практичны для изменения.Вы можете изменить 600 В на 480 В, но не наоборот. Кроме того, на многих 3-фазных генераторах иногда бывает трудно получить доступ к определенным элементам и обойти их. Например, у них может быть гибкий кабелепровод, который обертывает, дверцы панелей, которые находятся в необычных местах, или корпуса, которые не позволяют нашим техническим специалистам легко получить доступ. Хотя почти всегда есть доступ к стволу и проводке на концах 3-фазного генератора, иногда это может быть сложно. Следует также иметь в виду, что некоторые концы генератора не могут быть повторно подключены, поэтому варианты и схемы проводки, доступные для этих типов генераторов, очень ограничены.

Еще одна распространенная вещь, которую мы делаем при изменении напряжения, — это обновляем компоненты и проверяем другие возможные аспекты оборудования в вашей системе, включая следующее:

• Замените датчики — всякий раз, когда мы изменяем напряжение на старом генераторе, нам часто приходится заменять несколько датчики, чтобы мы могли прочитать новые уровни вывода. Одним из приятных преимуществ новой цифровой панели управления является то, что их обычно можно перепрограммировать.

• Выключатели — мы регулярно заменяем выключатели на устройствах в соответствии с требованиями наших заказчиков по силе тока.Прерыватель обычно прикрепляется к стороне генератора, и это важный компонент, который поможет защитить генератор, гарантируя, что вы не превысите номинальную силу тока для этого устройства. В зависимости от того, хочет ли клиент, чтобы все было на одном выключателе или было разделено по какой-либо конкретной причине, мы можем изменить конфигурацию на что-то другое (например, один выключатель на 1200 А или два на 600 А).

• Регулятор напряжения — на большинстве генераторных установок при повторном подключении проводов к другому напряжению необходимо также тщательно отрегулировать чувствительные провода, идущие к регулятору и / или панели управления.Если это не будет сделано должным образом, вы можете сжечь доску или нанести другой ущерб. Большинство современных коммерческих генераторов теперь имеют регулятор напряжения, встроенный в панель управления, поэтому вы можете регулировать параметры напряжения оттуда, и он помогает выполнять все регулировки. Это, прежде всего, хороший прогресс, но он делает замену платы намного более дорогостоящей из-за дополнительных функций. К старым генераторам часто присоединяется отдельное оборудование, которое выполняет те же действия. Все эти регуляторы работают для автоматического поддержания постоянного напряжения, чтобы ваше оборудование вырабатывало стабильный выходной сигнал.

• Трансформатор — если он есть в вашей системе, возможно, придется перенастроить часть проводки для соответствия новому напряжению.

• Автоматический переключатель резерва (ATS) — определение силы тока для этого типа переключателя также важно, потому что ATS является ключевой частью обеспечения того, чтобы вы могли автоматически переключить генераторную установку во время отключения электросети, а также выключить ее после питание возвращается.

Подводя итог, можно сказать, что существует множество вариантов комбинаций фаз и напряжений, конфигураций и преобразований.Это может быть сложный процесс, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессиональному электрику или опытному технику-генератору. Однако, если у вас есть какие-либо вопросы по вопросам, затронутым в этой статье, вам нужна помощь в определении размера генератора или если вам нужна помощь в определении того, что лучше всего подходит для вашей конкретной среды, просто позвоните по телефону 800-853-2073 или свяжитесь с нами. онлайн.

Ремонт переносных генераторов — нет питания

Что заставляет генераторы перестать вырабатывать мощность / напряжение?

Наиболее частой причиной того, что портативные генераторы не могут производить электричество, является потеря остаточного магнетизма.

Генераторы работают, перемещая электрические проводники через магнитное поле. В вашем генераторе нет магнитов. Магнитное поле создается путем преобразования части выходного напряжения генератора в постоянный ток и подачи на катушку для создания электромагнита.

Когда после последней работы генератора осталось небольшое количество магнетизма, это называется остаточным магнетизмом . Немного магнетизма достаточно, чтобы произвести небольшое количество электричества.Это небольшое количество электричества необходимо для создания еще более сильного электромагнита. Когда двигатель вращает этот магнит, перемещая свое электрическое поле через обмотки статора, ваш генератор вырабатывает еще больше мощности.

Когда остаточный магнетизм теряется, генератор не производит мощности при запуске.

Этот остаточный магнетизм может быть потерян естественным образом из-за неиспользования или из-за того, что нагрузка на ваш генератор подключена, когда генератор выключен.

Это также может произойти из-за слишком долгой работы генератора без нагрузки.

Генераторы должны работать, и это помогает поддерживать остаточный магнетизм.

Когда они работают, к ним должна быть подключена нагрузка. Это помогает создать еще более сильное магнитное поле. Перед тем, как выключить его, выключите выключатель или прерыватель, чтобы отключить нагрузку.

Если вы отключите генератор с подключенной нагрузкой, он может существенно истощить или размагнитить электромагнит. Постарайтесь не закончить топливо.

Как это исправить:

Есть несколько методов восстановления остаточного магнетизма генератора

Метод 12-вольтовой батареи генератора

Найдите регулятор напряжения для вашего генератора.Отсоедините два провода, которые подключаются к щеткам генератора. Обычно один красный, а другой черный или белый. Подключите черный или белый к клемме заземления аккумуляторной батареи генератора. Включите свет, включите прерыватель или выключатель генератора и запустите двигатель. Подключите аккумулятор +12 В (красный кабель ) к красному проводу на клеммах, которые вы сняли, на три секунды. Отсоедините провода и замените вилку. Теперь генератор должен снова вырабатывать электроэнергию.

Убедитесь, что вы отключили провода щеток от автоматического регулятора напряжения, иначе вы повредите регулятор.Не прикасайтесь к регулятору напряжения или другим проводам, так как может присутствовать опасное напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током.

Метод электродрели

Вставьте электрическую дрель в розетку генератора. Если дрель обратимая, переведите переключатель направления в переднее положение. Запустите генератор. Удерживая спусковой крючок дрели, вращайте сверлильный патрон в обратном направлении. Это возбудит поле, и генератор теперь будет вырабатывать электричество. Если вращение патрона в одном направлении не работает, попробуйте повернуть патрон в другом направлении, так как переключатель реверса может быть установлен назад.

Будьте осторожны, чтобы руки или другие предметы не попали в патрон. Как только поле покинет поле, генератор выдает мощность, и сеялка включается.

Причина, по которой это работает, заключается в том, что электродвигатель сверла будет действовать как небольшой генератор при вращении назад. Магниты в двигателе дрели индуцируют напряжение в обмотке двигателя, которое возвращается через спусковой шнур в розетку генератора. Оттуда он попадает в силовую обмотку статора.Напряжение, проходящее через силовую обмотку, создает магнитное поле, которое усиливается за счет стального сердечника пластин статора. Ротор пересекает это магнитное поле, когда он вращается вокруг силовой обмотки, создавая таким образом напряжение в обмотке ротора. Как только ток протекает в обмотке ротора, ротор мигает.

Если эти инструкции не помогут вам восстановить выходную мощность генератора, следующим шагом будет замена автоматического регулятора напряжения, так как он может быть поврежден.

Вот несколько видеороликов, которые мы сделали в прошлом, чтобы помочь клиентам с портативными дизельными генераторами.

Компания AURORA больше не перевозит запасные части для портативных дизельных генераторов. Если вам нужны запчасти, попробуйте www.GeneratorGuru.com или Amazon и eBay.

Как проверить генератор 12 В

16-я ежегодная встреча
Stovebolt Reunion

В ОЖИДАНИИ

Выставка All Truck Nationals отменена.
См. Их веб-сайт для некоторых «splainin».

Мы что-то собираем, чтобы Встреча продолжалась. Даты могут измениться. Тем не менее, всегда весело. Монго, Кинг и другие находятся в самой гуще событий.

SO
STAY
НАСТРОЙКА

Читать все

Оригинальные данные:
Канзас-Сити, Миссури
10-12 сентября

‘
О Господи, я просто должен его найти….

3 участника (SimS, tclederman, 1 невидимка), 159 гости и 3 роботы.

Ключ: Администратор, Глобальный мод, Мод

Форумы60

Темы124,355

сообщений

Участника 44 910

Мост онлайн 1229
Янв 21st, 2020

Как проверить генератор 12 В

Присоединился: апр 2011 г.

Сообщений: 525

Магазин Shark

Наконец-то я привел свой грузовик в «нормальное» рабочее состояние.Поставил вольтметр на мою батарею и завел двигатель. Я читал около 12,6 В независимо от оборотов от 900 до ~ 2000. Мне это не кажется правильным. Генератор был недавно отремонтирован и может работать около 2-3 часов. Я прошел через процесс поляризации, когда я его установил — я полагаю, что потребовалось. Это генератор GM с клеммами, отмеченными A и F. Я уверен (но не уверен), что он и регулятор правильно подключены — проводку выполнил я.

Боб

BobS46

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: апр 2005 г.

Сообщений: 9,965

Grease Monkey, главный модератор Truck Talk & Greasy Spoon

Ваши показания могут означать, что аккумулятор полностью заряжен.Может быть,

Martin
’62 Chevy C-10 Stepside Shortbed (Рестомод в процессе)
’47 Chevy 3100 5 Window (долгосрочный проект)
’65 Chevy Biscayne 4dr 230 I-6 один владелец (я №2) «Эмили»
’39 Dodge Businessmans Coupe «Clarence»

«Я боролся с законом, и закон победил», теперь я на пенсии!
Поддержите тех храбрых мужчин / женщин, которые стоят за «Тонкую синюю линию»! Обними копа!
USAF 1965-1969 Weather Observation Tech (Мне платили, чтобы я смотрел на облака)

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: июн 2011 г.

Сообщений: 4,167

‘Болтер

При зарядке напряжение должно достигать 14.4 или около того, если аккумулятор разряжен. Насколько легко это начать? Какое у вас напряжение АКБ при запуске стартера — нужен помощник.

Эд

’37 GMC T-18 с DD 4-53T, RTO-610, 6231 доп., Ходовая часть GMC ’95, полнодисковые тормоза, гидроусилитель руля, колеса 22,5 и шины.
’47 GMC 1 тонна с 302, NP-540, 4wd, полная ширина переднего моста Blazer.
’54 GMC 630 w / 503 gasser, 5 скоростей, бывшая пожарная машина, укороченная WB 4 ‘, установка 8’ кровати.
’55 GMC 370 w / 270, 420 4-х скоростной, зерновой, самосвал от НД.Работает нормально.

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: фев 2004

Сообщений: 22,796

‘Болтер

Я несколько раз обрисовал последовательность испытаний для диагностики системы зарядки генератора / регулятора, поэтому в архивах должно быть много информации.Поехали, еще раз!

Шаг 1:
Отсоедините провода якоря и возбуждения от генератора. Запустите двигатель и дайте ему поработать немного выше холостого хода. Подключите вольтметр между ARM. клемма и корпус генератора. Вы должны найти где-то между 1/2 и 3/4 вольт постоянного тока на клемме ARM. Это называется «остаточное напряжение». Это происходит из-за небольшого количества магнетизма, остающегося в сердечнике якоря. Если нет, снова поляризуйте генератор, на мгновение подключив перемычку от напряжения батареи к штырю ARM.Двигатель работает или остановлен не имеет значения для этой процедуры.

Шаг 2:
Подсоедините провода к генератору. Следите за напряжением на проводе ARM на генераторе или регуляторе и соедините перемычкой клемму F регулятора с землей. Напряжение на выводе ARM должно неограниченно повышаться при увеличении частоты вращения двигателя. Не допускайте превышения напряжения 15-16 вольт. Если вышеперечисленные тесты верны, ваш генератор в порядке.

Проверить напряжение на выводе BAT регулятора при двигателе на быстрых холостых оборотах.Если он не находится в пределах нескольких десятых вольт от клеммы ARM, у вас неисправный регулятор, грязные точки регулятора или тот, который не отрегулирован. Напряжение на клеммах аккумулятора при исправной системе зарядки должно быть в пределах 13-14,5 вольт, в зависимости от степени заряда аккумулятора. Напряжение ниже 13 указывает на проблемы. Напряжение ниже 12,6 или около того указывает на отсутствие заряда.

Теперь, если все пойдет как обычно, люди посмотрят на описанную выше процедуру, решат, что это слишком сложно, и установят генератор! Жалость!
Джерри

Жертва убийства утонула в ванне, полной рисового криспи и молока.
Коронер обвинил в преступлении убийцу хлопьев!

Сжиматься и рыдать от страха, Элои — — — — мы, морлоки, на охоте!

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: май 2005 г.

Сообщений: 8,279

Сэр Searchalot

Боб, я знаю, что вы об этом не спрашивали, но: Похоже, если вы обновили до 12 В, вам следует использовать генератор переменного тока.Избавьтесь от всех компонентов проводки / зарядки ловушки хлопков под капотом. Намного надежнее.
Просто сравните когда-нибудь количество компонентов, общую длину проводов, количество проводов и количество точек подключения. Пора хотя бы в 60-е.

«Генераторы переменного тока имеют несколько преимуществ перед генераторами постоянного тока (динамо). Они легче, дешевле, прочнее и могут обеспечивать полезный заряд на холостом ходу. В них используются контактные кольца, которые значительно продлевают срок службы щеток по сравнению с коммутатором.Щетки в генераторе переменного тока пропускают только постоянный ток возбуждения, небольшую часть тока, переносимого щетками генератора постоянного тока, которые несут всю мощность генератора. Для преобразования переменного тока в постоянный требуется набор выпрямителей (диодный мост). Для обеспечения постоянного тока с низкой пульсацией используется многофазная обмотка, а полюсные наконечники ротора имеют форму (кулачковые). Автомобильные генераторы обычно имеют ременной привод с частотой вращения коленчатого вала, в 5-10 раз превышающей частоту вращения коленчатого вала. Генератор работает с разной частотой вращения (которая меняет частоту), поскольку приводится в движение двигателем.Это не проблема, потому что переменный ток выпрямляется в постоянный ». Источник, Wiki, конечно.

Возьми транзистор, сестра.

Извини, Джерри, но, как ты и подозревал, я здесь. Ян для инь.

Берегитесь осторожных водителей !!!
Я уехал в путешествие по эго. Вернусь 30 февраля.
Я не автомеханик, но играю одного по телевизору.
Я беру 0,02 доллара за каждое мнение и пользуюсь Paypal.
План Б всегда лучше, чем план А, по определению.
Иногда в каком-то смысле всякая ерунда не имеет смысла.
Вы не можете научить новую собаку старым трюкам.
Звуковой сигнал, если вы амиши

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: авг 2012

Сообщений: 1,743

Магазин Shark

Вот пара советов по устранению неполадок в тени деревьев, которые помогут изолировать, если на дороге вдали от ваших инструментов / магазина / гаража произойдет отсутствие заряда.Тем не менее, описанный выше метод HRM следует использовать для надлежащего поиска и устранения неисправностей.

Когда двигатель работает на высоких оборотах холостого хода или выше, снимите крышку доступа к щетке с генератора (обычно ремень), вы должны увидеть по крайней мере одну из щеток в сборе на верхней стороне. С помощью толстой деревянной палочки осторожно нажмите на щетку, чтобы заставить ее лучше контактировать с комментатором. Если щетки изношены или между щеткой и комментатором попала грязь, это может привести к ее зарядке.Он может работать достаточно хорошо, чтобы доставить вас домой, где вам следует отремонтировать генератор.

Иногда могут заедать контакты BAT, возбуждения или якоря в регуляторе. Когда двигатель работает на оборотах выше, чем на холостом ходу, осторожно постучите по регулятору, чтобы увидеть, начинает ли он заряжаться. Если так, как указано выше, он может доставить вас домой. Вам нужно будет очистить и проверить настройку на всех трех контактах регулятора.

Конечно, убедитесь, что все ваши электрические соединения чистые и надежные: 2 на генераторе и 3 на регуляторе.
Удачи
Дэйв

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: апр 2011 г.

Сообщений: 525

Магазин Shark

Джерри, спасибо за информацию и приношу свои извинения за репост. Его следует опубликовать в разделе «Технические советы». Он краткий и понятный.У меня на арматуре было 2,7 в, проводов не подключал, 1800-200 об / мин. Провода подключены, поле подключено, напряжение выросло до 17 В через несколько секунд. Думаю, это означает, что я перехожу к регулятору.

Стоит запомнить и другие советы — спасибо.

Боб

BobS46

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: фев 2004

Сообщений: 22,796

‘Болтер

Хорошие новости! Очевидно, ваша поляризация сработала.Теперь снимите крышку с регулятора, отсоединив и заклеив провод «BAT», чтобы предотвратить его замыкание на что-либо. Очень легко прикоснуться этой крышкой к неправильному месту внутри регулятора и получить «положительный результат проверки дыма». Используйте кусок, вырезанный из чистой визитной карточки или каталожной карточки, и тщательно отполируйте им точки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать файл, наждачную бумагу или наждачную бумагу на точках регулятора. Они открываются и закрываются, слегка протирая, и даже очень мелкие царапины заставят их прилипнуть.Два набора точек удерживаются закрытыми пружинами: регулятор тока за выводом ARM и регулятор напряжения за выводом FLD. Если один из них загрязняется, ток возбуждения генератора прерывается, и напряжение не может расти автоматически.

Третий набор точек, за клеммой BAT, находится реле отключения, которое подпружинено в открытом положении, когда двигатель не работает. Это предотвращает разрядку аккумулятора через генератор в любое время, когда напряжение генератора ниже напряжения аккумулятора.При снятой крышке снова подсоедините провод BAT и запустите двигатель. по мере увеличения оборотов двигателя выше холостого хода реле отключения должно замкнуться, а напряжение на выводах аккумуляторной батареи должно возрасти до 13 с чем-то. Если это так, аккуратно переустановите крышку и приступайте к своим делам — — — — вы починили! Если нет, начните покупать регулятор и помните- — — — -существуют два типа регуляторов- — — -оригинальное оборудование «Delco» и «Неправильно!» Обычно на Ebay есть куча регуляторов Delco по разумной цене.Удачи!
Джерри

Сжиматься и рыдать от страха, Элои — — — — мы, морлоки, на охоте!

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: фев 2004

Сообщений: 22,796

‘Болтер

Если генератор имеет пониженный корпус, пружинной ленты не будет.Блоки на 6 В с коротким корпусом и корпусом одинакового диаметра до конца — это блоки с лентой.
Джерри

Сжиматься и рыдать от страха, Элои — — — — мы, морлоки, на охоте!

Выходное напряжение генератора: Выходное напряжение генератора: Различные типы генераторов с точки зрения выходной мощности

Вы должны оценить правильный размер генератора, прежде чем решиться на покупку генератора для своего дома, офиса или фабрики.Расчет прост и, таким образом, сэкономит вам много времени, энергии и денег.

Расчет
Как правило, компании оценивают мощность генератора в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Принятая формула: Ватты = Вольт X Ампер. Следовательно, когда вы покупаете генератор мощностью 5 кВт, выдающий 120 вольт, он может дать вам выходную мощность 41,67 ампер. Точно так же у вас есть двойные генераторы напряжения, которые могут обеспечивать выходное напряжение 120 вольт, а также 240 вольт.

Как вы выбираете тип генератора для покупки?
Подготовьте список всех электроприборов, которые вы хотите использовать у себя дома, в офисе или на заводе.Сложите потребляемую мощность в ваттах, чтобы определить необходимую мощность генератора. Обратите внимание, что для запуска определенных приборов, таких как кондиционеры или электродвигатели, требуется существенно большая мощность, но позже они могут работать и с меньшей мощностью.

Всегда выбирайте генератор большей мощности. Если все электрические приборы в сумме дают, скажем, 5000 Вт в вашем доме или 200000 Вт на вашем заводе, вам следует выбрать генератор мощностью не менее 7,5 кВт для вашего дома и генератор мощностью 300 кВт для вашего завода.

Давайте теперь посмотрим на некоторые генераторы различных размеров и обсудим их работу и другие особенности и аспекты.

Генераторы от 1 до 10 кВт
Дома и небольшие офисы могут работать от генераторов мощностью от 1 до 10 кВт. Генератор мощностью 5 кВт может питать до четырех ламп, вентилятор, электродвигатель и холодильник. Небольшие дома могут работать с таким простым генератором. Однако идеальный генератор для дома должен иметь мощность не менее 10 кВт. Генератор мощностью 10 кВт эквивалентен системе аварийного резервного питания, способной обеспечить базовый комфорт и безопасность.Эти портативные генераторы обычно работают на дизельном топливе, природном газе или пропане. В некоторых городах есть условия для подключения генераторов к вашей домашней газовой магистрали, что устраняет необходимость заправки топливных баков.

Генераторы от 10 до 50 кВт
В настоящее время люди используют в своих домах несколько электроприборов, таких как кондиционеры, гейзеры, водоочистители, водяные насосы и так далее. Этим приборам для работы требуется больше энергии. Такие устройства, как стиральные машины, могут потреблять 750 Вт, но для запуска требуется около 2500 Вт.Лучше выбирать генератор с мощностью, превышающей ваши стандартные требования. Поэтому многие домохозяйства предпочитают использовать генераторы мощностью 50 кВт в качестве надежного резервного источника энергии. Эти генераторы работают на таких видах топлива, как дизельное топливо, природный газ и пропан. Да, они издают шум, но вы можете настроить глушители, чтобы заглушить звук.

Генераторы от 50 до 100 кВт
Для бытовых устройств не нужно ничего более 50 кВт. Офисы и рестораны могут выбрать генераторы мощностью от 50 до 100 кВт.Эти генераторы могут питать блоки переменного тока, особенно центральные системы кондиционирования воздуха. В офисах есть большое количество компьютеров, светильников и вентиляторов для питания в дополнение к блокам переменного тока. Таким образом, генераторы мощностью 100 кВт идеально подходят для резервного питания офиса. Генератор мощностью 100 кВт — это большая установка, способная создавать достаточно шума, чтобы отвлекать людей. Современные генераторные установки поставляются с мощными глушителями и глушителями, которые снижают отвлекающий шум. Такие большие генераторы обычно работают на дизельных двигателях.

Генераторы от 100 до 200 кВт
Промышленным предприятиям и крупным офисам необходимы генераторы мощностью более 100 кВт.Эти генераторы представляют собой большие машины, способные работать от восьми до десяти часов при полном баке. Промышленные машины потребляют много энергии. Таким образом, малым и средним предприятиям необходимы генераторы мощностью от 100 до 200 кВт. Эти генераторы также могут приводить в действие морское оборудование, такое как рыбацкие лодки и траулеры. Эти машины могут работать как на дизельном, так и на газовом топливе в зависимости от наличия подходящего топлива. Генераторы, работающие на газе, более экологичны по сравнению с генераторами, работающими на дизельном топливе.

Генераторы от 200 до 300 кВт
Крупные предприятия и высотные здания требуют генераторов большой мощности, потому что для этих устройств требуются большие машины, лифты, большое количество блоков переменного тока и т. Д. Генераторы мощностью 300 кВт работают на дизельном или газовом топливе. Некоторые из них также относят к двухтопливным генераторам. Современные генераторы поставляются с высококачественными глушителями, которые делают эти генераторы максимально бесшумными.

Генераторы мощностью более 300 кВт
Если вам нужны генераторы-«рабочие лошадки» для питания крупных промышленных предприятий и официальных учреждений, вам придется полагаться на генераторы мощностью более 300 кВт.Эти генераторные установки подходят для тяжелых машин и крупногабаритного оборудования. Обычно эти генераторы работают на дизельном топливе и производят много шума. Но доступные сегодня высококачественные глушители делают эти машины одними из самых сложных генераторов на сегодняшний день.

Свяжитесь с ближайшими к вам ведущими дилерами генераторов и получите бесплатные расценки

(Единый пункт назначения для MSME, ET RISE предоставляет новости, обзоры и анализ по GST, экспорту, финансированию, политике и управлению малым бизнесом.)

Загрузите приложение The Economic Times News, чтобы получать ежедневные обновления рынка и новости бизнеса в реальном времени.

3 Признаки неисправности АРН в генераторе

Без сомнения, автоматический регулятор напряжения (АРН) является одним из важнейших электрических компонентов генератора. Он эффективно поддерживает напряжение на клеммах вашего генератора и позволяет ему работать бесперебойно, однако они не застрахованы от неисправности.

Как и любой другой электрический компонент в генераторе, автоматические регуляторы напряжения неизбежно теряют свою эффективность и эффективность с течением времени.К сожалению, это также влияет на общую производительность генератора и препятствует его эффективной работе. Конечно, это может расстраивать, когда AVR вашего генератора неисправен, потому что он заставляет генератор вырабатывать меньше энергии, чем должен, когда он работает.

Существует ряд симптомов, указывающих на неисправность АРН вашего генератора. Это включает преждевременное выгорание электрических компонентов, низкую выходную мощность и неисправную комбинацию приборов.Поэтому вам необходимо вызвать специалиста, чтобы он осмотрел ваш генератор, если вы заметили какой-либо из этих симптомов.

Признаки неисправности АРН в генераторе

Преждевременное выгорание электрических компонентов

Время от времени вы можете столкнуться с преждевременным выгоранием электрических приборов, подключенных к генератору в вашем доме или офисе. Когда это происходит, первое, на что вы должны взглянуть, — это на AVR в вашем генераторе, а затем провести несколько тестов, чтобы убедиться, что он работает оптимально.Избыточное выходное напряжение приведет к тому, что ваши электрические приборы будут слишком высокими и слишком быстрыми, что, в свою очередь, сократит их срок службы.

Безусловно, это приведет к убыткам, так как со временем вам придется заменять все поврежденные электроприборы.

Слишком низкое напряжение

Низкое выходное напряжение может показаться безопаснее, чем чрезмерное выходное напряжение, но это не так. На самом деле выход низкого напряжения так же опасен, как и высокое напряжение, если не более опасен.Низкое напряжение приводит к перегрузке двигателя, поскольку он пытается потреблять дополнительный ток, чтобы обеспечить ожидаемую выходную мощность. Когда в вашем генераторе низкое напряжение, сила тока увеличивается. Это потенциальная опасность, поскольку внутренние детали двигателя генератора могут перегреться и расплавиться. Низкое напряжение указывает на то, что ток не регулируется должным образом, и одной из основных причин этого является неисправный АРН.

Неисправность комбинации приборов

Автоматический регулятор напряжения — это то, что приводит в действие комбинацию приборов генератора. Если комбинация приборов начинает работать со сбоями, возможно, неисправен АРН вашего генератора. Таким образом, у вас возникнут проблемы со считыванием уровней топлива, давления масла и другой важной информации с блока вашего генератора.

Последствия работы вашего генератора с неисправным АРН

Отказ АРН

Когда AVR умирает, все вышеперечисленные признаки будут отображаться, и если их игнорировать, ваш AVR автоматически перестанет работать.Целесообразно заменить AVR, как только вы почувствуете какой-либо из признаков, потому что к тому времени, когда AVR перестанет работать, он уже нанесет катастрофическое повреждение электрическим компонентам вашего генератора.

Автоматические регуляторы напряжения

могут быть повреждены различными способами, такими как нестабильная частота вращения генератора, перегрузка по току, скачки напряжения, короткое замыкание и коррозия

Причины поломки АРН

Нестабильная частота вращения двигателя генератора

Когда двигатель в вашем генераторе имеет нестабильные обороты в минуту, ваш автоматический регулятор напряжения будет работать в два раза больше, чтобы компенсировать нестабильные вращения. Это приведет к повреждению вашего AVR в долгосрочной перспективе. Поэтому вам следует немедленно вызвать специалиста для проверки вашего генератора, если вы чувствуете, что генератор работает неправильно.

Короткое замыкание

Это обычная проблема, связанная с электрическими компонентами, и короткое замыкание оказывается фатальным как для вашего генератора, так и для АРН. Регулярные короткие замыкания могут повредить АРН в вашем генераторе.

Перегрузка

Когда генератор получает большую электрическую нагрузку, чем предполагается, скорость двигателя уменьшается, что, в свою очередь, вызывает падение напряжения. AVR будет постоянно пытаться поддерживать установленное напряжение. Это перегружает AVR, и если это происходит постоянно, то AVR обязательно выйдет из строя раньше, чем ожидалось.

Большие скачки напряжения

Если нагрузка и мощность вашего генератора достаточно велики, высока вероятность того, что автоматический регулятор напряжения испытает удар. Это связано с тем, что AVR не сможет стабилизировать напряжение из-за внезапных изменений большой мощности.

С другой стороны, существуют профилактические меры по каждой из упомянутых причин. В таблице ниже приведены причины повреждения АРН и меры по их предотвращению.

Причины	Профилактические мероприятия
Нестабильная частота вращения двигателя	Убедитесь, что двигатель генератора всегда работает с рекомендованной скоростью, так как это продлит срок службы АРН в вашем генераторе.
Короткое замыкание	Убедитесь, что все электроприборы в вашем доме установлены профессионально. Вам также следует регулярно проверять электрические цепи на предмет оголенных проводов и обеспечивать хорошее сопротивление изоляции.
Перегрузка	Вам следует внимательно изучить руководство пользователя и узнать максимальную нагрузку, которую может выдержать ваш генератор, а затем избегать превышения максимальной нагрузки.
Большие скачки напряжения	Не подвергайте генератор чрезмерной нагрузке, а также чрезмерной мощности.

Заключение

Неисправный АРН может привести к необратимому повреждению вашего генератора, если не будет устранен как можно скорее. При работе с ограниченным бюджетом вы всегда можете попробовать отремонтировать свой AVR. Тем не менее, всегда рекомендуется приобретать новый, чтобы обеспечить оптимальную производительность и продлить срок службы вашего генератора.

Часто задаваемые вопросы

Что произойдет, если снять автоматический регулятор напряжения с генератора?

Выходная мощность будет сильно колебаться.

Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Тестирование реле-регулятора

Проверяем диодный мост

Проверяем ротор генератора

Последним проверяется статор

Как проверить генератор на машине не снимая и если снять его с авто

Устройство генератора

Неисправности генератора

Как проверить, работает ли генератор, на машине

Как проверить генератор без машины

Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр

Конструкция и назначение генератора

Схемы и клеммы

Самостоятельная проверка генератора

Техника безопасности

Визуальный осмотр

Подшипники (втулки)

Обмотки

Коллекторная группа и щетки

Аппаратная диагностика мультиметром

Диодный мост

Ротор и статор

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Как проверить напряжение генератора мультиметром на авто?

Проблема с автомобильным аккумулятором

Методика проверки на месте

Проверка на стенде

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Возможные причины поломки генератора.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

Признаки неисправностей.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Предварительная проверка.

Общая проверка работоспособности.

Проверка отдельных узлов.

Проверка механики.

Щеточный узел.

Коллектор (токосъемные кольца).

Состояние обмоток.

Выпрямительный мост.

Рекомендую прочитать:

Проверка работы генератора мультиметром

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Как проверить ротор генератора мультиметром

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Проверка генератора на машине

Использование мультиметра

Прозвонка реле-регулятора

Как проверить генератор мультиметром

Тщательная прозвонка

Проверка обмоток якоря и статора

Как проверить генератор на машине не снимая

Проверить, не снимая с машины

Косвенное выявление проблемы

Типичные неисправности автомобильного генератора.

Синхронные генераторы переменного тока

Обмотка переменного тока

Подвозбудитель

Диодный мост

Способы проверки на автомобилях

Как проверить напряжение генератора мультиметром

Рекомендую прочитать:

Электрические генераторы

Как проверить ротор генератора

Автокод официальный сайт. Проверка авто по ГОС. НОМЕРУ или ВИН коду

Способы проверки генератора

Как проверить генератор на автомобиле, не снимая

Как проверить ротор генератора мультиметром

Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки

Запрещено:

Можно и нужно:

Общие рекомендации и нюансы

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для чего нужна проверка генератора

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Выполните следующие простые шаги, чтобы проверить выходную мощность портативного генератора

Безопасность прежде всего