Снятие и разборка генератора ВАЗ-2107-20 9412.3701
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем передний грязезащитный щиток силового агрегата
Для удобства работы снимаем аккумуляторную батарею.
1. Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.
Сдвинув защитный колпачок, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» генератора и снимаем наконечники проводов.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к регулировочной планке и гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну.
Ослабляем натяжение ремня, сдвинув генератор к блоку цилиндров и снимаем ремень со шкива генератора.
3. Удерживая генератор, вынимаем болт его нижнего крепления…
и снимаем генератор.
Отжав три защелки кожуха, поддеваем его отверткой и снимаем
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения
и, приподняв регулятор отсоединяем от его вывода наконечник провода.
Снимаем со щеткодержателя резиновый уплотнитель
Ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки контактного болта (вывода «В+»)
Отворачиваем гайку, удерживая при этом контактный болт от проворачивания отверткой, вставленной в прорезь пластмассовой втулки болта.
Снимаем с контактного болта пружинную шайбу втулку и наконечник провода конденсатора
Отвернув крестообразной отверткой винт, снимаем конденсатор.
Маркером или чертилкой помечаем положение крышек относительно друг друга.
Надеваем на гайку крепления шкива накидной ключ «на 24».
Ослабляем затяжку гайки, используя инерцию массивного ротора.
Для этого удерживая рукой шкив, наносим молотком удары по ключу
Отворачиваем гайку крепления шкива и снимаем конусную шайбу.
Снимаем наружную и внутреннюю части шкива.
Снимаем шайбу
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающие крышки
Снимаем переднюю крышку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления наконечников обмоток статора (1) и винт крепления выпрямительного блока (2).
Головки винтов прижимают наконечники обмоток через изолирующие шайбы.
Отгибаем наконечники обмоток.
Снимаем выпрямительный блок (при этом выпадает контактный болт).
Помечаем положение статора относительно задней крышки и вынимаем статор из крышки
Надавив пальцем на пластмассовую втулку (опору подшипника) выталкиваем ее вместе с ротором из задней крышки
Поддев отверткой снимаем пластмассовую втулку с подшипника.
Подшипник спрессовываем с вала ротора съемником.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус.
Сборку генератора проводим в обратной последовательности.
Для напрессовки заднего подшипника на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок.
Подшипник напрессовываем на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
Статор и крышки устанавливаем по ранее нанесенным меткам.
При установке пластмассовой втулки в заднюю крышку выступ на втулке должен войти в выемку на крышке.
При установке контактного болта квадратный выступ на пластмассовой втулке болта должен войти в отверстие квадратного сечения в нижней пластине выпрямительного блока
При установке на вал ротора конусной шайбы ориентируем ее выпуклой поверхностью к гайке.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107
Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор
Снимаем генератор с автомобиля
Разбираем генератор Ваз-2107
Проверяем детали генератора
Проверка обмоток статора
Замена блока выпрямителей
Собираем все обратно
С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля.
У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.
Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор
Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения.
Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора. Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать “1”.
Проверка диодов дополнительного выпрямителя
То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей (диодный мост)– заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.
Снимаем генератор с автомобиля
Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.
Снимаем защиту поддона и двигателя
Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.
Отворачиваем гайку натяжителя
Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.
Прочитайте, может пригодится: Самостоятельная замена замка зажигания ВАЗ-2107
Разбираем генератор Ваз-2107
В первую очередь снимаем регулятор напряжения.
Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.
Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны
Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».
Проверяем детали генератора
Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо.
Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.
Прочитайте, может пригодится: Плавают обороты холостого хода Ваз-2107 инжектор- меняем РХХ
Проверка обмоток статора
С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.
Замена блока выпрямителей
Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.
У одного из диодов полностью отгорел вывод
Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый (например здесь). Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром.
Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.
Собираем все обратно
Как проверить исправность генератора 2107 🚩 Ремонт и обслуживание
By EasyHow
Пропало зарядное устройство или слышен свист от генератора? Затем предстоит провести ряд мероприятий, которые позволят выявить неисправность и устранить ее. Самая простая поломка – это износ щеток или поломка реле-регулятора. Она устраняется заменой щеточного узла, потребности в снятии генератора нет.
В автомобиле ВАЗ 2107 два источника питания – аккумуляторная батарея, питающая систему при остановленном двигателе, и генератор, обеспечивающий ток всех цепей при работающем двигателе, плюс он заряжает аккумуляторную батарею.
Без АКБ можно ехать, для того чтобы иметь только буксир придется включить клеммы нагрузки. Но без генератора долго не проехать.
На семерках генератор имеет три силовые обмотки, они соединены по схеме «звезда». То есть пусковые обмотки соединены между собой, а с концов снимается переменное трехфазное напряжение. Да, именно три фазы выдает наш генератор. А для получения постоянного напряжения полупроводниковый выпрямитель включает в себя шесть диодов.
Устранение неполадок
Итак, какая-то беда, загорелась лампочка на приборке, аккумулятор не горит. Что делать? Первое, что нужно отметить на ремешке. Возможно, что он просто ослаб и шкив генератора не прокручивается. Чтобы исправить ситуацию, достаточно затянуть ремешок. Второе, что бросается в глаза, это окисление контактов. Внимательно осмотрите реле-регулятор, к нему идет единственный провод, который может быть окислен. От этого и заряжается мой телефон.
Лампа не горит, и батарея разряжается? Ремень натянут все норм? Придется разбирать приборку и менять лампочку.
Либо он сгорел, либо проводка сломана. Распространенная неисправность – это замыливание щеток или поломка реле-регулятора. Конструктивно эти два элемента объединены в один корпус, в случае поломки их можно лишь заменить новыми. Пробой одного или нескольких диодов также приведет к отсутствию зарядки.
Механика не вечна, если услышал свист от генератора, то можно сказать одно — вышел из строя подшипник на передней крышке. Обычно он рвется от чрезмерного натяжения ремня. Поэтому при регулировке убедитесь, что он достаточно растянут. Слишком сильный натяг приводит к очень быстрому износу подшипника, а слишком слабый, как было сказано ранее, к отсутствию зарядки.
Провести ремонт
Заменить реле-регулятор проще всего. Достаточно открутить два болта, чтобы снять регулятор, вставить новый и затянуть. Просто отсоедините минусовую клемму, генератор снимать не надо. Но если неисправность в подшипнике или диодном мосту, то потребуется полностью снять генератор и разобрать его.
Помните, что при работе обязательно отключайте аккумулятор.
Крепление генератора сверху (на кронштейне и используется для фиксации натяжения ремня) и снизу (блок двигателя). Разборка — это демонтаж шкива, передней и задней крышки, якорей, полупроводниковых диодов. В передней крышке установлен подшипник с пластинами, которые необходимо вынуть при замене. Придется выбивать подшипник с помощью куска трубки подходящего диаметра. Старайтесь не переусердствовать, аккуратно постукивая молотком, чтобы подшипник равномерно вышел из своего посадочного места.
Для проверки диодного моста придется выпаивать каждый полупроводник. Базовая проверка непрерывности с помощью тестера или, если таковых нет, с помощью лампы и источника постоянного тока. Полупроводник – элемент, проводящий электричество в одном направлении. Сначала соедините плюс на аноде и минус на катоде. Затем измените положение проводов. В одном случае ток должен проходить, а в другом нет (иначе будет какое-то сопротивление).
Выявив неисправный диод, его следует заменить.
Совет полезен?
Как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Регулировка напряжения цепи
Чтобы нормально ездить на своем автомобиле, нужно знать, как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Он установлен в передней части двигателя, сразу за радиатором охлаждения. В статье рассмотрим, как отрегулировать и отрегулировать привод газораспределительного механизма семерки. Вы узнаете о многих нюансах, которые помогут при эксплуатации автомобиля. Они крайне важны, так как от работы клапанной системы зависит качество езды.
Когда необходимо менять схему?
Цепь ГРМ находится под крышкой в передней части двигателя. Неважно, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, все ремонтные работы необходимо проводить по схеме, приведенной ниже, как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. Замена цепи необходима в тех случаях, когда она слишком сильно растянулась. В этом случае натяжитель цепи ВАЗ-2107 не помогает избавиться от чрезмерного провисания.
Также его нужно менять, если в процессе работы произошел перерыв. Сначала снимается решетка радиатора и сливается вся жидкость из системы охлаждения. После этого патрубки от радиатора отсоединяются, при необходимости снимается электровентилятор. Корпус радиатора отсоединяется от кронштейнов и полностью снимается с автомобиля. Также нужно снять некоторые элементы с ДВС, чтобы натянуть цепь ВАЗ-2107.
Подготовка к замене цепи
Ослабьте гайку на генераторе, снимите его ремень. После этого откручиваем все гайки крепления крышки к ГБЦ. Обратите внимание, что поддон двигателя привинчен к передней крышке, закрывающей цепь привода ГРМ, тремя болтами. Эти три болта необходимо открутить. Установите распределительный вал так, чтобы метки на верхней звездочке совпали с выступом на крышке распределительного вала. Производится это то же самое с ключом для трещотки. Обязательно снимите натяжитель цепи ВАЗ-2107, чтобы он не мешал при разборке.
Проворачивать шкив коленчатого вала только по часовой стрелке.
Разгибаем все лепестки, фиксирующие стопорную шайбу. Затем открутите гайку, фиксирующую звездочку. Но не спешите стрелять в него. После ослабьте крепление шкива, который находится на коленчатом валу. Также ослабляется гайка, с помощью которой он крепится. Разборка закончена, больше ничего не помешает снять крышку с цепи ГРМ. При помощи ключа на 10 необходимо открутить все болты крепления крышки к блоку двигателя. Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2107, убедитесь в ее исправности.
Разборка и замена
Небольшим резиновым молотком осторожно постучите по крышке по периметру. Иначе будет плохо отставать от десанта. После снятия крышки необходимо утилизировать старую прокладку. Обратите внимание, что остаток может оставаться на двигателе. Поставить метку на ведущей звездочке трамблера и масляного насоса, чтобы впоследствии не переустанавливать угол опережения зажигания. Только после этого можно демонтировать звездочку на распредвале.
После этого нужно снять натяжитель, отогнув лепестки, которые находятся на звездочке шайбы звездочки.
С помощью него приводится в движение трамблер с масляным насосом. Затем необходимо открутить гайку, затем снять цепь ГРМ. Вот и все, цепь снимается, а установка новой в обратном порядке. Далее о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками. И не забывайте, что фиксировать все резьбовые соединения нужно с помощью стопорных шайб.
Подготовка к натяжению цепного механизма
Для регулировки натяжения цепи ГРМ необходимо выполнить некоторые операции. Это осуществляется в том случае, когда цепь механизма очень сильно растянулась, стал появляться металлический звон. Обратите внимание, что проводить регулировку необходимо и в тех случаях, когда цепь была снята с двигателя автомобиля при проведении других ремонтных работ. Для удобства лучше всего установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ-2107 специальной конструкции. Он поможет избавиться от частой проверки газораспределительного механизма.
Перед регулировкой зазоров в клапанах необходимо также отрегулировать натяжение цепи.