Как развоздушить печку на уаз буханка: Как развоздушить печку на уаз буханка — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Что делать, если не греет печка УАЗ Буханка

Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время. Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева. Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.

Устранение неисправностей в работе печки УАЗ Буханка.

Причины неисправностей

Когда на улице очень холодной, водитель с предвкушением ждёт, когда сможет сесть в кабину своей Буханки, включать отопитель на полную мощность, и наконец-то отогреться. Какое же наступает разочарование, когда повороты регулятора никак не меняют ситуацию внутри салона. Здесь как было холодно, так и продолжает морозить. Куда лучше, если автовладелец диагностирует подобное поведение отопителя ещё в тёплый период. Потому рекомендуется периодически проверять работу системы отопления, включать её для профилактики, дабы не столкнуться с неприятностями именно тогда, когда на улице уже уверенный минус. Бывают разные ситуации, связанные с нарушением работоспособности печного оборудования. Иногда не греет печка вообще, то есть ничего не работает и не включается. В других ситуациях оборудование вроде включается, но из воздуховодов поступает холодный воздух, который уж точно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Либо же воздух вроде тёплый, но дует чрезмерно слабо, да и температура не позволяет отогреться находящимся внутри Буханки людям. Все эти ситуации указывают на то, что отопитель вышел из строя. Частично или полностью. Требуется разобраться, почему может не работать печка салона на УАЗ Буханка, определить неисправность и попытаться её устранить. Выделяют несколько основных поломок, связанных с отопительным оборудованием на автомобилях УАЗ Буханка.

Нарушена герметичность воздуховодов. Это приводит обычно к заметным потерям тепла. То есть проявляется такая неисправность в виде недостаточно сильного обдува. При этом температура воздуха, выходящего в салон, сравнительно высокая. В такой ситуации следует проверить состояние воздуховодов, проверить наличие на них повреждений. Не исключено, что просто ослабли крепления, которые требуется подтянуть. Также воздуховоды могли износиться, в результате чего единственным вариантом станет замена элементов на новые.
Из радиатора вытекает антифриз. Обнаружить такую неисправность можно по характерному запаху и следам от вытекающей жидкости охлаждения. В лучшем случае вина на патрубках, которые повредились, износились или было нарушено их крепление. То есть простая установка на места патрубков или их замена решит проблему. Но часто бывает так, что возникает пробой непосредственно в самом печном радиаторе Буханки. Пытаться заменить его практически бессмысленно. Куда разумнее сразу выполнить замену.
Забитый радиаторный узел. Забиваться он может различным мусором, опадающими листами и пр. Засоряется радиатор частично или полностью. В первом случае обдув становится слабым. Либо же воздух может вовсе не поступать в салон. Попробуйте проверить состояние радиатора, удалить все накопившиеся загрязнения. Если это исправит ситуацию, то вам удалось обойтись минимальными жертвами.
Забитый патрубок воздуховодов. Также не редкость для владельцев автомобилей серии ВАЗ Буханка. Особенно для тех, кто эксплуатирует свою машину далеко не в городских условиях, а выезжает на бездорожье, передвигается по просёлочным и грунтовым дорогам. В результате патрубок заполняется листвой, травой, всевозможным мусором. Его потребуется прочистить или продуть. Если патрубок износился, тогда стоит просто заменить его. Это достаточно дешёвый расходник.
Проблемы с краном. Наиболее критичной неисправностью считается образование течи на кране печки. Из-за этого из системы постепенно начинает выходить жидкость охлаждения. Если уровень упадёт до критических отметок, это грозит достаточно серьёзными последствиями для всего автомобиля. Когда краник закисает или заклинивает, его работоспособность можно восстановить, аккуратно прокрутив, воспользовавшись универсальными средствами типа WD40 и подручными инструментами. Но в случае течи антифриза через кран отопителя вашего УАЗ Буханка единственным решением проблемы станет его замена.
Электромотор. Бывают ситуации, когда система отопления не работает вообще. То есть никакие включатели и переключатели не функционируют, из воздуховодов не поступают в салон объёмы подогретого воздуха. Нет никакой реакции на переключение и включение печки. В лучшем случае просто перегорел предохранитель, который стоит копейки и его легко заменить за считанные минуты. Но в худшем случае речь идёт о поломке электродвигателя, который отвечает за работу печки Буханки. Предохранитель, как и электромотор, в случае поломки нуждаются в замене.

Как вы можете видеть, некоторые неисправности устранить достаточно просто и дёшево. Но когда печка полностью выходит из строя, и ремонт в такой ситуации уже нецелесообразен, тогда единственным правильным решением станет замена печного оборудования. Для этого следует выбрать соответствующее устройство, и затем установить его на свою Буханку.

Выбор оборудования

Для повышения эффективности работы печного оборудования на УАЗ Буханка, требуется на место штатного устройства, вышедшего из строя или плохо выполняющего своими функции, поставить новую печку. Для некоторых случаев достаточно неплохим решением станет адаптация аналога печка от ВАЗ на Буханку от УАЗ. Но тут нужно приготовиться к тому, что придётся несколько переделывать конструкцию, вносить некоторые изменения, менять кран и пр. То есть работу выполнить можно, но это не самый простой и лучший вариант. Также устанавливают дополнительный отопитель в задней части салона Буханки, что также позволяет значительно быстрее и эффективнее прогревать весь салон, не обделяя теплом водителя и его пассажиров в передней и задней части автотранспортного средства. На практике применительно к УАЗ Буханка выбор оборудования достаточно скромный. Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

КИТБ. Неплохое оборудование достаточно высокого качества. Но почему-то не обрело среди владельцев Буханок большой популярности;
НАМИ 4. В настоящее время наиболее оптимальный вариант для полной замены печки в Буханке. Не особо дешёвое оборудование, зато отличается высокой степенью эффективности и производительности;
НАМИ 7. Во многом похож с предыдущим вариантом, но обладает несколько худшей адаптированностью под Буханку. Среди двух НАМИ зачастую выбирают именно НАМИ 4;
Система от ВАЗ. Производитель в лице АвтоВАЗ предлагает отопительные системы, которые при желании можно интегрировать в конструкцию УАЗ. Но работа предполагает определённую модернизацию и изменение конструкции, что требует дополнительных финансовых затрат. Плюс это усложняет саму работу по замене. При наличии того же отопителя НАМИ 4 покупать систему ВАЗ не особо выгодно.

Тут уже каждый автовладелец должен сделать собственный выбор. Заниматься установкой самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис, вопрос сугубо индивидуальный.

Замена

Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.

Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки.
Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона.
После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить.
Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
Поставьте на место там салонный фильтр.
Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления.
Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно.
Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.

Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.

Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах. При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей. В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.

Уаз буханка как прокачать печку на

Всю информацию о ремонте и техобслуживании вашего автомобиля вы найдёте в электронных книгах и обычных печатных изданиях . Такую книгу должен иметь каждый автомобилист, который хочет знать всё о своём автомобиле .

АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Первая такая машина и по этому упустил момент и не подготовился к зиме. И отогревал в боксе и доливал размораживатель и тд и тп. Сейчас в Воронеже -20,выхожу на улицу включаю переноску и снова домой чай пить . Кругом тазики бензиновые пытаются оживить ,а я сразу еду и печка теплая. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения вашего автомобиля данный видео урок подходит к любой…

охлаждение уаз буханка

У нас в Приморье автомагазах продаются подобные,но совсем уж топорная подделка,с китайско-русским хрен поймешь с каким переводом,с тонким,дубеющем на морозе кабелем,купил в прошлом сезоне на Прадика,на вторую зиму работать отказался,не работает насос циркуляции,греет и сразу отключается. Новый поставил на тоже место пониже,на обратку»по течению»из печки в блок. Движок 2,7 и две печки спаралеленные,поэтому греет долго и не отключается даже за три часа,только до 40 гадусов примерно набирает и горячей не становится. Ремонт расширительный бачок давление в системе охлаждения борьба с перегревом.

11 Oct 2018

Подробнее

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Если доп печка стоит на полу в салоне и подключены они параллельно,то завоздушивание вряд ли может произойти или есть такая возможность? На Т4 у меня подогреватель стоит на уровне крышки коллектора. Получить бесплатное пособия по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию ВАЗ 2110 (LADA 2110) …

06 Jan 2017

Подробнее

Как ПРАВИЛЬНО выгнать воздух из системы охлаждения

Но по ходу образовались воздушные пробки и насосик в котле не смог прокачать антифриз. Первый раз в -23 еле-еле завел двигатель (кто знает д 245 плохо заводится в мороз). Прогнал воздушную пробку и теперь каждый день с утра за 1 час до отъезда включаю электроподогреватель. Итог: двигатель перед пуском теплый и заводится с полпинка. Давление масла на холодную не шкалит за 6 кг — значит успевает прогреться. По поводу ресурса пока ничего не скажу — время покажет. Единственным недостатком считаю короткий питающий кабель. Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля? Воздух в системе охлаждения/отопления….

04 Nov 2018

Подробнее

УАЗ ПЕЧКА ГРЕЕТ ВО!!!

После этого вы с легкостью сможете завести ваш автомобиль. Благодаря уже нагретому антифризу печка вашего автомобиля сразу же будет подавать теплый воздух в салон, главное не включать поток на стекла, чтоб избежать трещин из большой разности температур с улицей. Так же существенно снижается расход топлива на прогрев двигателя, и уменьшаются выбросы, загрязняющие окружающую среду.

Как доработать расширительный бачок УАЗ Буханка

Подскажите пожалуйста, Вы писали что устанавливать лучше в разрез перед отопителем салона. Но у меня е53 бмв, перед отопителем стоят клапана печки, разделяя поток на два контора, как все таки лучше установить подогреватель?

Отопитель от иномарки на УАЗ Буханку

Добрый день,купил лунфей 2квт поставил на Чери Тигго ФЛ 2013 года, в печки разрезал один шланг и поставил туда лунфей,машина стоит в гараже,в гараже 15-20- машина греется час, окала 40 градусов нагревается. Как передняя, так салонная.

Работа печки УАЗ Буханка

Подключил последовательно блок-редукторГБО-лунфей2кВт-печка-блок. За 40 минут двигатель нагрелся примерно до 20 градусов. Подогреватель включается секунд на 20, потом отключается секунд на 15. Может он не успевает протолкнуть через редуктор ГБО и печку (большое сопротивление) и срабатывает датчик отключения? Можно ли заменить датчик на большую температуру отключения?

Уаз 330365 Замена Охлаждайки ЗмЗ 409

По картинкам вроде надо после радиатора печки, а в коментах пишут что из двигателя чтоб забор был. Также в инструкции написано что 2кВ подогреватель ставят последовательно в разрез шланга из печки, а 3кВ подогреватель лучше ставить параллельно. Но куда подключаться при параллельном соединении не понятно.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, 2206, 3303, схема

Система охлаждения грузопассажирских автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями УМЗ-4178, УМЗ-4179, УМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости центробежным насосом.

Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, общее устройство.

В качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения применяется низкозамерзающая жидкость ОЖ-40 или ТОСОЛ-А40М, в исключительных случаях допускается применение воды. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов в системе нужно применять ОЖ-65 или ТОСОЛ-А65М.

Объем системы охлаждения, включая отопитель, на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3303 и УАЗ-33036 — 13,2-13,4 литра, на УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206 — 14,4-14,6 литра. На автомобилях УАЗ-37411 и УАЗ-33031 оборудованных предпусковым подогревателем, объем системы охлаждения, включая отопитель и подогреватель — 13,9-14,1 литра, а на УАЗ-39621 — 15,1-15,3 литра.

Схема системы охлаждения двигателей УМЗ-4178, УМЗ-4179, УМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах : для двигателей УМЗ-4178, УМЗ-4179, УМЗ-4218 — 70-90 градусов, для двигателей ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 — 80-90 градусов.

Каталожные номера некоторых элементов системы охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Это осуществляется с помощью термостата, который автоматически регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор, и жалюзи, которые регулируют количество воздуха, охлаждающего радиатор. В холодное время систему охлаждения нужно защитить утеплительным чехлом с откидным клапаном.

Температура охлаждающей жидкости контролируется указателем температуры, расположенным на панели приборов и соединенным электропроводом с термодатчиком, ввернутым в корпус термостата. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует лампа со светофильтром красного цвета, установленная на щитке приборов и соединенная электропроводом с термодатчиком, ввернутым в верхний бачок радиатора.

Сигнальная лампа загорается при достижении охлаждающей жидкостью температуры 91-98 градусов для автомобилей, работающих в районах с умеренным климатом, и 102-109 градуса для автомобилей, работающих в районах с тропическим климатом.

Причинами перегрева могут быть : пониженный уровень жидкости в радиаторе, слабое натяжение ремня вентилятора, значительное отложение накипи в рубашке охлаждения двигателя и радиаторе, движение с закрытыми жалюзи и закрытым клапаном утеплительного чехла. В случае загорания сигнальной лампы надо немедленно установить и устранить причину перегрева.

Водяной насос.

Водяной насос — центробежного типа. В его конструкции применен шарико-роликовый подшипник, изготовленный заодно с валом насоса. Подшипник имеет специальные уплотнения, которые обеспечивают сохранение смазки, заложенной при изготовлении. Дополнительной смазки в процессе эксплуатации подшипник не требует. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие, расположенное на корпусе насоса снизу, указывает на неисправность сальникового уплотнения.

Термостат.

С твердым наполнителем, помещается в корпусе. Работа двигателя без термостата недопустима, так как при удалении термостата основной поток жидкости будет циркулировать по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

Схема работы термостата системы охлаждения.

Пробка радиатора.

Герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения только с расширительным бачком через выпускной и впускной клапаны. Герметизирующая прокладка исключает выход паров или охлаждающей жидкости через зазор между горловиной радиатора и запорной пружиной пробки радиатора. Для нормальной работы пробки радиатора необходимо, чтобы были исправны прокладки клапанов и прокладка между горловиной радиатора и запорной пружиной.

Муфта привода вентилятора.

На часть автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 устанавливается вязкостная муфта привода вентилятора предназначенная для снижения расхода топлива, уменьшения шума вентилятора, облегчения прогрева холодного двигателя и поддержания теплового режима двигателя в оптимальных пределах.

В зазоре между ведущей и ведомой частями муфты находится высоковязкая рабочая жидкость, посредством которой вращение передается от вала муфты, установленного на ступице шкива насоса системы охлаждения к корпусу муфты и закрепленному на нем вентилятору. Включение и выключение муфты происходит автоматически в зависимости от температуры воздуха за радиатором. Муфта выполнена не разборной.

Следует иметь ввиду, что соединение вала муфты со ступицей имеет левую резьбу. Для нормальной работы вязкостной муфты, ее наружную поверхность следует содержать в чистоте. Если муфта перестает включаться или выключаться необходимо провести ее осмотр и при необходимости заменить муфту.

Система охлаждения двигателя автомобилей УАЗ тюнинг

Все автомобили семейства УАЗ грешат плохой системой охлаждения. Систему охлаждения необходимо довести. В некоторых заменить вязкостную муфту, у других заменить крыльчатку на многолопастную от 405 двигателя, другим необходимо заменить помпу. Как правило с завода для системы охлаждения двигателя УАЗ ставят помпу с пластиковой крыльчаткой, так она крайне быстро оплавляется и проток тосола замедляется. На некоторых моделях даже термостат необходимо менять на более теплоемкий.
Более подробно как довести систему охлаждения двигателей УАЗ читайте тут.

Предпусковой подогреватель

Радиатор, расширительный бачок

Водяной насос (помпа), крыльчатка вентилятора, приводы вентилятора и помпы

Термостат, контуры охлаждения

Комплексные решения

См. также:

Установка радиатора ШААЗ на УАЗ-3160

Есть новые радиаторы завода ШААЗ для 3160. Теплоотдача у них равна 62000ккал/час, против 35200ккал/час радиаторов 3741ш (наш «родной»).

Внимание! По состоянию на август 2004года в каталоге ОАО «ШААЗ» для 3160 указана цифра 37000
Трубки, у нового, стоят чаще примерно в 1,5 раза, а пластины прямые и более короткие (у нас рифленые и длинные) — лучше «воздухопроницаемость» и теплоотдача самой пластины — т.к. длинная пластина хуже отводит тепло.

Вопросы:
1. Встают ли без переделок?
Переделка только в одном — вместо штатных нижних болтов ставятся обычные (у новых радиаторов резьба на радиаторе). Еще необходимо чуть сдвинуть вниз нижний шланг помпы.
2. Есть ли разница в размерах?
По ширине и толшине нет. По высоте «сот»-примерно на 5-7 см (за счет отсутствия нижних «ног», сам радиатор как бы «удлиннился». Дырка под ручку теперь в нижнем бачке.
3. Действительно ли лучше охлаждают?
Да, действительно. Конструкция лучше.

Установка электровентилятора для охлаждения радиатора

В начале зимы ставил себе электровентилятор… Среди всех вентиляторов с кронштейнами (моторы у всех одинаковые, только в Десятом, Нивском и Волговском пропеллерах лопастей побольше) выбор пал на 2106. У Волговского — очень широкий кронштейн, радиатор пришлось бы двигать далеко вперед или резать кронштейн, Оковский и Восьмерочный надо было ставить вертикально, а это тоже усложняет крепление. При установке демонтировал родной вентилятор и кожух. На верхних крепежных тягах отодвинул радиатор как можно дальше от двигателя. В таком положении новый вентилятор с кожухом влез практически идеально. На кожухе просверлил одно дополнительное отверстие для того, чтобы 2 отверстия на кожухе вентилятора совпадали со штатными крепежными от старого кожуха на радиаторе. Это с той стороны кожуха, где укреплен моторчик. К другой стороне кожуха привернул подходящий уголок с отверстиями, просверленными таким образом, чтобы они опять же совпадали со штатными на радиаторе. Закрепил теми же болтами, что был привернут штатный кожух. Шкив коленвала не задевает за новую конструкцию. В качестве термодатчика испльзовал жигулевский (92-87), через соответствующий переходник ввинченый вместо штатного датчика аварийной температуры. Правда, необходимо, чтобы аварийный датчик вкручивался не вверху радиатора, как в старых моделях, а сбоку, со стороны двигателя. Схему электроподключения использовал как в классических Жигулях. Полгода работает без проблем. Особой разницы в работе не учуял, разве что греться стал быстрее и температуру лучше зимой держит.

Я ставил вентелятор от 2106. Причем 1 (ОДНА ШТУКА). Он впритык вошел вместо штатного и дифузора. Причем потребовалось в одном месте подпилить уголок дифузора, просверлить два отверстия в нем. Пришлось слегка удлиннить раму на которой крепится вентелятор. Все оказалось довольно просто и заняло пол дня. Езжу так год. Проблем пока не было.
С крепежом вобщем-то не проблема. Удлиннил раму пластиной, которой в жигулях прижимают резиновые брызговики. В ней даже дырка есть. Если представляешь себе жигулевский вентилятор, у него слева дифузор с двумя дырками для крепления к радиатору. Одну я использовал, вторую пересверлил. Справа одна дыра под крепеж. Туда приворачивается эта пластина под углом так, чтобы дотянулась до штатного отверстия крепления дифузора. Да, слегка мешает датчик перегрева, дифузор надо будет слегка подпилить. Возможно придется чуть-чуть наклонить радиатор вперед, я уже не помню. Остается пугающе маленький зазор между осью шкива помпы и девайса, но его оказалось достаточно. Когда устанавливал, радиатор не снимал.

Схема индикации системы охлажденя вентиляторы

В общем все просто, светодиод — любой двухцветный, по вкусу (в смысле по размеру), фирмы RingBright, диаметром 8 мм. По этой схеме можно подключать как электровентиляторы, так и электромуфту. Вместо блока включения вентиляторов можно использовать датчик включения вентилятора от жигулей классики например.
В принципе, логично оранжевый провод, идущий на светодиод, с тумблера переключить на 85 вывод реле, тогда красный цвет индикатора будет гореть не только при принудительном выключении вентиляторов, но и при неисправности реле.
Температура включения датчиков: ВАЗ-2108 — 94-99 град, АЗЛК-2141 — 82-87 град.
Установка «двойного» электровентилятора

Что такое вискомуфта?

Посредством этой муфты регулируется скорость вращения крыльчатки. На холодном двигателе крыльчатка практически не крутится. Чем выше температура двигателя, тем быстрее крутится крыльчатка. Я ставил вискомуфту. Не понравилась. Отъездил зиму и она стала все время легко крутиться, а ПМС 10000 для заливки взять негде… Плюнул я на нее и поставил два электровентилятора — работают нормально.

Задумка вообще то правильная, но с нашим качеством сводится на нет. Отличие от мясорубки — температуру не надо регулировать жалюзями, отличие от карлсонов — не потребляет электричества, кроме того для преоделения бродов не требуется ни выключать крыльчатку, ни ремень снимать, в крайнем случае ее можно шнурком привязать. Это в теории, на практике по каким-то причинам вискомуфта работает не больше полугода.

Установка на УАЗ вискомуфты иностранного производства

Пытался, даже купил от двигателя Штайр, но не смог вживить и отдал обратно. Там ключевая проблема в том. что допуск на биение вискомуфты (особенно импортного производства) должен быть очень маленьким, иначе даже БМВ-шная муфта долго не протянет. Изготовление переходника лишь увеличит и так имеющееся врождённое биение вала помпы. Изменить (заменить) же крепеж на самой муфте тоже не получилось, так как она исполнена условно неразборной. Поэтому для себя решил, что шансов установить нормальную вискомуфту. к сожалению, практически нет.
Я поставил два с половиной года назад муфту от BMW. Для этого пришлось заменить ступицу шкива на помпе. Саму эту ступицу взял на разборке, у нее внутренний диаметр чуть меньше нашего, пришлось протачивать. Крыльчатка девятилопастная. Работает все прекрасно, при +35 градусах в горах (2000 м) на затяжных и крутых подъемах температура доходила примерно до 90-95 градусов Октябрь 2003

Вот как выглядит вискомуфта от BMW с вентилятором 11 лопастей, требуется только снять ступицу вентилятора с водяной помпы и перерезать резьбу на 22х1.5 правую.

Как снять вискомуфту?

Вентилятор крепится к вискомуфте на четырех шпильках. Сама муфта наворачивается на хвостовик ступицы помпы. Вот именно тут и есть левая резьба! т.е. крутить большую гайку-ось муфты надо по часовой стрелке! Ключ та что-то типа 28-32.
Очень подходит ключ от велосипеда я им отвернул. Он плоский, как для этого и делали. Ну или просто кусок железа порежь.

Что такое электромуфта? Как ее установить?

Конструктивно она выполнена так — на ступице (шкиве) помпы жестко закреплен электромагнит. Сам вентилятор расположен чуть впереди и вращается на валу помпы на подшипниках (за счет небольшого трения в них). Т.е. при выключенном магните он не имеет жеткой связи со шкивом — крутится так легонько, его можно спокойно остановить рукой. При включении магнита (потребляемый ток 1,5 А)происходит «схватывание» вентилятора и он начинает вращаться вместе со шкивом помпы, интенсивно охлаждая радиатор. Соответственно управляется это дело датчиком или тумблером.

Достоинства системы — малый потребляемый ток (1.5 А против 25 А при 2-х электровентиляторах), «дубовость» конструкции — ломаться вобщем-то нечему (даже при выходе из строя магнита муфта стопорится с помощью регулировочных болтов — и готова штатная «мясорубка»), муфта выступает «ограничителем» момента — в воде крыльчатка вряд ли «вырежет» сердцевину радиатора.
Эта конструкция применялась на Волгах ГАЗ-24 в начале 70-х годов, а так же на иномарках 70-80-х. Потом буржуи перешли на вискомуфты, а мы — обратно на жесткое крепление. Качество изготовления требует…
Описание и способ установки электромуфты см. в отдельной статье.

Выбор и ообслуживание помпы на на 3-л двигателе

Родная УАЗовская помпа рассчитана на большую нагрузку, чем Волговская — передний подшипник там роликовый. Ее минус — небольшой неустранимый люфт, но бояться его не стоит. Я брал именно родную, а не усиленную чугунную. Все прокладки идентичны с помпой ГАЗ 2410. Смазку набивать под маленький чёрненький болтик, у меня вообще-то был не болтик, а такая маленькая (М6) штифтюлечка со шлицом. Выкрутив я заменил ее на болтик. А находилась она сбоку подшипника. Помните предостережения [Dachnika]: когда подшипник близок к заполнению, манжеты слегка «полнеют». В этот момент и надо прекращать. Не знаю у кого как, а у меня в подшипник ушло столько смазки, что сомнений нет — там было почти сухо. Смазку лучше ШРУС 4 с дисульфидом молибдена.

Какой термостат подходит на 3-х литровый двигатель?

Я брал в Волговской секции. ТС-107 (можно ТС-108). Перед установкой советую покипятить в кастрюльке с градусником и посмотреть на процесс.
Если температура открытия штатного термостата (при тестировании в кастрюльке) в норме, а машина при этом плохо прогревается и т. д. надо вставить прокладку между термостатом и посадочным местом. Часто бывает термостат выходит из посадочного места — в итоге дырка и термостата как бы и нету совсем. Волговский вставляется только в движок с помпой нового образца.

Термостат замена без переделок для 2.5 л. двигателя

1) Температура в определенных пределах может быть изменена выворачиванием «регулирующего штыря». Но он запаян и для выворачивания его следует нагреть паяльником. Находится он на «верхушке» колокольчика.
Если припой не хочет плавиться можно основную часть олова снять надфилем или ножом. Затем открутить отверткой винт — легко пойдет. Запаивать тоже необязательно — можно законтрить гайкой или лучше проволокой.
2) В штатный «колокол», выкинув начинку «вделать» другой термостат. Выбор широк — Волговский (80-82 гр), от АЗЛК с Рено (90 гр) — любой на выбор. Но здесь потребуется немного поработать в слесарке(примерно час). Очень полезен будет старый термостат — его можно заранее сделать, а потом заменить за 10 минут.

Я в 2,5 л двигатель поставил Волговский термостат, предварительно отпилив вторую запорную шайбу (после чего он стал мало отличаться от УАЗного, только отсутствием юбки). Ставил вверх ногами. Обмзали все герметиком и поставили. Термостат, правда, был выкручен до предела. Теперь 80 град держит железно.

Если поставил волговский ТС вверх ногами (в штатную УАЗкину помпу), то он работать как положено — не будет, т.к термоэлемент ТС не погружен в ОЖ. (той частью, где пружина, нужно ставить внутрь помпы). Сначала двигатель нагревается больше нормы, потом скачком приходит в норму. При таком положении термоэлемент не омывается горячей жидкостью, а греется только за счёт той жидкости, которая проходит через маленькую дырочку. Как нагреется — термостат открывается и дальше нормально работает. Если дырочка забьётся, то термостат может открыться слишком поздно. Сама дырочка изначально предназначена для выхода воздуха при заправке системы. А заклёпка в дырочке болтается и не даёт грязи.

Для начала снял родной термостат и изучил устройство. Марку не помню, но написано на нем было 70 градусов (выше 60 у меня температура не поднималась). Обнаружил также регулировочный винт М5 с контрящей гайкой и запаяный.
Я из любопытства распаял (расконтрил)винт, поставил кастрюльку с водой на плитку, впендюрил туда градусник и стал эксперементировать.
Результаты:
1.При полностью ВКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 60 гр.
2.При полностью ВЫКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия — 90 гр.
3.Ход полного открытия — примерно 15 гр. по температуре и 5 мм. по высоте (при диаметре 50 мм.).
Короче, этот винт линейно смещает начальную температуру не меняя крутизны характеристики открытия.
Почти полностью выкрутил этот винт,поставил все на место — температура стала 80 градусов. Все это делается за 15 минут. Единственный аргумент в пользу не родного термостата я вижу только, если использовать термостат с более крутой характеристикой.

Установка волговского термостата под помпу старого образца

Успешно завершен эксперимент по переделке штатного УАЗкиного ТС (70град) (для помпы старого образца) на тепературу — 80 град!
Идею по переделке подсказал мне — Чиф. Задача состояла в том, что бы совместить корпус УАЗкиного ТС с потрохами Волговского ТС.
Делается это так: Разбираются оба ТС путем расклепки 4-х (Волговский ТС) ножек скобы крепления рабочей пружины ТС, и распайки тех же 4-х ножек (УАЗкин ТС), той же скобы. После чего, взаимозаменяется сам ТС, (т.е клапан с тарелочкой, перекрывающий путь ОЖ), т.е вместо УАЗкиного клапана, ставится — Волговский, но при этом не забудьте на Волговском ТС, отпилить резьбовую часть крепления второго клапана, иначе, она будет мешать работе ТС на двигателе! После чего, все собирается в обратной последовательности и места расклепки — пропаиваются!( сборку удобнее всего производить с помощью большой струбцины, или же — тисков, что бы была возможность сжать довольно мощную пружину ТС, а пропаивать удобнее всего не паяльником, а — строительным феном!) В результате переделки и проведеннных, после этого, ходовых испытаний, температура открытия ТС стала — 80-82 град, вместо — 70! Тем самым требуемая температура двигателя была достигнута без потери надежности, и применения лишних патрубков (в отличие от ВАЗовского ТС).

Комплекс мер для приведения температуры в норму

Многое я перепробовал, но избавился от высокой температуры после следующих действий:

Взамен оренбургского тонкого установил нормальный новый радиатор на 10л (обычный волговский, газовский).
Заменил двухручьевой шкив помпы на одноручьевой газелевский:
- a) крутится быстрее — циркуляция лучше
- б) вентилятор «принудиловки» работает отлично, в смысле быстро.
Поставил электровентилятор от 3110/402 — но в нем есть необходимость ТОЛЬКО при длительном стоянии в пробках при +35. Включается из салона, но сейчас появились в продаже несложные блоки, включающие электровентилятор от штатного стрелочного указателя температуры тосола при достижении требуемой температуры.

Пробита прокладка головки блока?!

Существует следущая ситуация. Карб. 151-У, двиг. 3л, пробег на данный момент 23000.

некоторое время назад начал «пропадать» тосол, особенно после ночных стоянок. Потеков и луж не замечено… ~ 3-4л за 2-3 дня.
в радиаторе и расш. бачке небольшие капли масла (ОЧЕНЬ тонкая пленка, даже и незаметная)
при прогреве валит ~ 1 мин белый густой дым, который потихоньку пропадает по мере прогрева двигателя. Если завести неостывшую машину (например после заправки), то единоразово вырывается БОЛЬШОЙ сгусток белого дыма, типа дымовой завесы
на обратной стороне клапанной крышки обнаружен густой слой эмульсии, толщиной ~ 1см. Более нигде ее нет (т.е. ниже), само масло (в т.ч. и на коромысле) — чистое КАК СЛЕЗА
двигатель работает ровно, без перебоев на любой частоте и спокойно держит на ХХ 250-300 об.

Как тосол может ЛИТЬСЯ в таких кол-вах в выхлоп? Прокладка тут не при чем — она разобщает только масло с тосолом (если бы тосол в таких кол-вах лился прямо в кам. сгорания, то неизбежно произошло бы МОМЕНТАЛЬНОЕ разрушение поршня в рез-те гидравлического удара. Судя по тому, что мотор нормально пускается и работает это просто исключено). Следовательно, имеет место ПРЯМОЕ проникновение, а это м. б. только БОЛЬШАЯ трещина в рубашке около выпускных каналов головы, или выскакивание направляющей втулки какого-то из выпускных клапанов. При этом при работе мотора должно наблюдаться ОБИЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ В РАСШ. БАЧКЕ И В РАДИАТОРЕ. Если ЭТО есть — снимать голову и проверять втулки. А если они в порядке — искать трещину и менять голову.
Поменял головку блока цилиндров — 4 цилиндр был полностью залит водой (тосолом). Головка оказалась «битой», точнее, на заводе, перед установкой на мой движок, ее в 2-х местах сильно ткнули чем-то вроде 1/2″ трубы (полукруглые выбоины)… В одном месте выбоина соединила цилиндр и масляный(?) канал в головке. Прокладка продержалась 20 тыс. — тосол в цилиндр и, из него, в выхлопную. Разборка заняла 2 часа, поиски новой головы — 4.5 часа, сборка и регулировка клапанов — 4 часа. Все работы проводились вдвоем. Собрали бы быстрее, если бы шпильковерт попался с закаленной головой — пришлось газовым ключом вертеть шпильки и двумя гайками доворачивать. Из специнструмента — кусок арматуры «Г»- образный с длинной «ноги» около метра и «заквадраченным» под головку концом — откручивать «заднюю» гайку приемной трубы.

Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?

1. Мотор в целом работает на слишком высокой температуре, и при остановке ( при прекращении работы помпы ) запасенная тепловая энергия перегревает ОЖ. Внимательно проверь термостат — не заедает ли.
2. Уровень ОЖ в рубашке ожлаждения и радиаторе мал — при работе помпы ОЖ еще кое-как под напором циркулирует, а при остановке — перестает ( обычно при нормальном уровне ОЖ и неработающей помпе на горячем моторе еще какое-то время наблюдается конвекционное движение ОЖ через радиатор ).

Как почистить радиатор автомобиля УАЗ?

1. Промыть под давлением радиатор снаружи. Сделать это можно почти на любой автомойке.
2. Снять радиатор, отнести его в ближайший таксопарк. Там за небольшие деньги его промоют под высоким давлением, запаяют все дырки, проверят (давлением) и запаяют слабые места (они при проверке превратятся в дырки). 1. Снять радиатор и залить 10% процеженный раствор едкого натра, нагретый до 90 град;
2. Через 30 мин раствор слить;
3. Промыть радиатор в течение 30-40 мин струей горячей воды под хорошим напором в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

Как и чем паять радиатор?

Всевозможные сухие добавки (начиная горчицей и заканчивая импортовыми средствами) для устранени течи радиатора можно использовать лишь как временную меру и после применения необходимо обязательно промывать систему. Радиатор со временем все равно потечет, а эти добавки приплюсовываются к накипи и забивают наиболее тонкие места системы охлаждения, как правило радиатор печки. К чему это ведет, понятно — водитель преврашается в пингвина. Так что лучше, пока не вдарили морозы, нужно паять!

Строительный фен + паяльник + олово + флюс + руки!
Так как никакие эпоксидки, холодные сварки, герметики и т. п. не держат — отваливаются при тряске. Мое, сугубо личное мнение — это паяльная лампа, так как паяльник, даже 200-от ватный, слабо прогревает радиатор.

Чинятся труднодоступные места горелкой, только не воздушной а кислородной, с тонким горячим пламенем которое пролезает внутрь и плавит атм припой (медный!!!!) без всяких паяльников. Себестоимость процесса близка к нулю, припой продается в любой лавке с медными водопроводными трубами. В отличие от мягких (оловянных) припоев оно держится не толко как налипло, но и реально сваривается с основным телом трубок и бачков, в тч на силовых деталях (у меня так опаяны вечно слабые и отламывающиеся на всех козелях уши крепления радиатора).

Течет в шве верхнего бачка? Это очень распространенный дефект. У меня «родной» радиатор вообще там был непропаян. Для запайки лучше радиатор снять, но можно и на машине. Слей немного ОЖ, что бы бачок был пуст. Тщательно очисти шов — до припоя или металла. Дальше обрабатываешь все флюсом (я брал готовый вроде «ЗИЛ-3»), кладешь оловянный пруточк и греешь промышленным феном или небольшой горелкой. Шов прогревай хорошо, иначе будут свищи. Припой должен растечься и по стенкам — если не «прилипает» к стенке, поскобли ее (очисти) и добавь еще флюса. Если течет под боковым усилителем, его придется отпаять сверху от бачка, отогнуть чтобы не мешал доступу к шву. После пропайки шва, припаять его обратно. Вобщем ничего особо сложного нет, главное не спеши и делай тщательно. Еще совет — не грей долго одно место, иначе можешь распаять трубки.

Что можно сделать если в дороге пробили радиатор

Так получилось, что в субботу я забрался в одно глухое место. Во время одного из маневров раздался громкий треск и из под капота повалил пар. Вскрытие капота показало поломку одной из лопастей вентилятора (стоял пластиковый от ГАЗ 3307). Из низа радиатора хлестали остатки тосола. Помощи ждать было неоткуда.
После остановки движка была предпринята попытка залить воды (ну и типа ехать подливая ее). Однако как в задаче про бассейн сколько ее вливалось, столько же и выливалось, причем моментально (дальнейшее снятие радиатора показало, что лопастью «срезало» около 10-15 трубок). После раздумий было найдено 2 выхода:
1) заглушить оба патрубка радиатора и ехать на «печке».
2) создать в системе охлаждения разряжение, тем самым не давая воде выливаться.

Был выбран 2-й как более быстрый. Для этого шланг от ваккумника присоединил к пароотводной трубке радиатора. Под клапан пробки радиатора подложил толстую проволоку — тем самым пароотводная трубка напрямую соединилась с системой охлаждения (без клапана).
Снял с радиатора верхний шланг и отверстие радиатора заклеил скотчем. Запустил двигатель и стал заливать воду через шланг к верхнему патрубку радиатора. Некую сложность создавал термостат — вода заливалась медленно, пока двигатель не прогрелся. Залив шланг до верху, быстро снял скотч и насадил его на патрубок радиатора. Вода практически не текла — разряжения хватало на ее «удержание». Т.к. бачок радиатора был заполнен не до верху, вода попасть в двигатель не могла. Таким образом, не глуша двигатель, плавно газуя (что бы поддерживать постоянное разряжение во впускном коллекторе и стало быть в системе охлаждения), с чуть вытянутым подсосом (смесь-то обеднилась!) добрался до обжитого места где водились радиаторы для УАЗки (примерно 30 км). Единственный минус — тяжело тормозить без усилителя. Если бы течь была меньше, можно было бы обойтись шлангом для отсоса картерных газов, который идет от карбюратора, вместо ваккумного усилителя.
ЗЫ А лопасть загнулась из-за дефекта отлива — пористости.

Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?

это радиатор старого образца. У меня такой стоит. К расширительному бачку это не имеет никакого отношения, так как радиатор был расчитан вообще на работу только на воде: трубка, на которую обычно натягивается шланг, идущий к расширительному бачку, шла до самого низа радиатора, т. е. служила для стока излишов воды и конденсата. Так что расширительный бачок для тосола все равно нужен.

Замена штатной крыльчатки на более легкую

Первый раз сменил на Козелевую, она чуть меньшего диаметра, но перегрева ни разу не было, сейчас стоит ГАЗоновская-пластиковая, с ней надо либо дифузор снимать (но про кривой тогда забудь) либо подрезать лопасти под наш дифузор) единственное при установке как Казелевой, так и Газоновской, потреебуются болты крепления крыльчатки более длинные (на 1-1.5см),но жизнь подшипникам помпы ты точно продлишь т.к. пласик ГОРАЗДО легче «мясорубки».

Поставил волговскую. Прошла кучу километров, «Ладогу», «Блади-Хеви» (бродов было достаточно). Стоит, лопастей не потеряла. Из-за того, что их 6 — обдув имхо лучше.
Подбирал его так — в магазине было несколько «Волговских», все разные как по длине лопастей, так и по диаметру ступицы. Выбрал чтоб лопасти не задевали кожух, а ступицу как можно меньше. Поставил на штатные болтики, но лучше подлиннее слегка (крыльчатка толще).
Подходит пластиковая 6-ти лопастная от ГАЗ-53, только подрежь лопасти на 1.5 см, и спокойно ставь. Но учти, что ее производительность раза в полтора-два больше чем у штатной, и соответственно зимой будешь долго греться.

Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор

Достаточно взглянуть, как сделано на грузовике Урал и скопировать. Ни каких проблем не будет с железкой, поясняю там на радиаторе со стороны вентилятора закреплены два круга из проволоки так, что при отклонение лопастей в воде при работе двигателя они просто скользят по проволоке и ни каких проблем. Купить или сделать копейки и ни каких заморочек с электровентиляторами.

Доработка расширительного бачка

На моем автомобиле расширительный бачок болтался на трясках, сдирая нижней частью краску на брызговике, кроме этого он сам грозил протереться насквозь. Подтяжка креплений эффекта не дала, оказалось, что они не проварены и свободно болтаются. Поэтому я перенес расширительный бачок на правую стойку рамки радиатора. Понадобилось просверлить два отверстия и закрепить бачок болтами М6.

Пусковой подогреватель на основе паяльной лампы (для ГАЗ-51)

Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?

Термостат должен быть сориентирован так, чтобы боковое дренажное отверстие в нём расположилось в самой наивысшей от земли точке Термостат изготовлен из медного сплава ;). Верхняя часть — самая широкая его составляющая деталь, выполенена в виде кольца. Сбоку в кольце, в ~5 мм от кромки располагается отверстие диаметром около 2-х мм. При установке термостата на место он позволяет ориентировать его произвольно относительно вертикальной оси. Учитывая, что из-за особенности конструкции двигателя эта вертикальная ось реально имеет наклон, путём вращения ориентируем термостат так. чтобы отверстие заняло наивысшее положение относительно уровня земли.
Открываем кран печки полностью.
Заливаем ОЖ почти доверху.
Пробку не ставим. Заводим и внимательно смотрим на стрелку указателя температуры. Как только достигнем 90 градусов, немедленно глушим мотор. Курим 10 минут. Доливаем при необходимости ОЖ. Должно войти ещё около полутора литров, если нет, то возвращаемся .к п.4. Обычно требуется 3-4 цикла.
Делаем контрольный полный прогрев. При этом трогаем верхний патрубок радиатора, он должен стать горячим, при этом указатель временно покажет понижение температуры ОЖ.
Закрываем пробку.

Из раздела «Обслуживание нового автомобиля» — как правильно заправлять охлаждающую жидкость?

Вот почему УАЗ Патриот перегревается! Есть простое решение — журнал За рулем

Читатель «За рулем» обнаружил конструктивный просчет в системе охлаждения Патриота и предложил свой способ его устранения.

Я являюсь обладателем УАЗ Патриот 2006 года. Купил его в 2009 и с тех пор наездил на нем 70 000 км. В целом машиной доволен. Главная проблема Патриотов — кузов, но если сразу сделать правильную антикоррозионную обработку, то ресурс его существенно продлится. Хорошо бы делать это на заводе, пока кузов «голый». Ещё бы хорошо защищать пороги пластиком, как давно уже делают на иностранных автомобилях. Вторая проблема — это система охлаждения двигателя. Даже в уважаемом мною журнале «За рулем», в статье от октября 2018 года, написано «ЗМЗ-409 достаточно долговечен (расчетный ресурс — до 300 000 км), но склонен к перегреву, так что владельцы вынуждены постоянно следить за чистотой радиатора, уровнем охлаждающей жидкости и работоспособностью вентилятора». Эта статья и послужила последней каплей, которая вынудила меня написать данный материал. В корне не согласен, что ЗМЗ-409 склонен к перегреву. Как уже писали, и неоднократно, в частности на форуме «Клуб УАЗ Патриот», виноват не двигатель, а неправильно спроектированная система охлаждения. И обсуждающиеся до сих пор варианты замены вискомуфты на электрический вентилятор доказывают, что проблема имеет место быть. Так что же неправильно в системе охлаждения? Почему УАЗ Патриот перегревается на самом деле Начнем с принципиального — с электрического вентилятора. Вот штатный вентилятор завода Luzar (см. галерею). Обратите внимание, куда указывает стрелка направления вращения на крыльчатке. Направление её правильное, для того чтобы поток воздуха шел на нас по этому рисунку и на радиатор в собранном виде. Но… Профиль лопастей этой крыльчатки не предназначен для такого движения воздуха. Этот профиль предназначен для движения воздуха от нас, и стрелка должна быть направлена в обратную сторону. Не знаю, кто и когда это сделал, но это элементарная аэрогидродинамика. Идем дальше, опять-таки обращаясь к аэрогидродинамике. Вентилятор установлен вплотную к радиатору, создавая аэродинамическую тень. При прокачке жидкости или газа двумя штатными насосами (первый — электрический вентилятор, второй — вентилятор вискомуфты), первый не должен быть менее производительным, чем второй, иначе он будет сдерживать работу второго. Мощность электрического вентилятора (по грубым прикидкам) 20А*12В=240 Вт, а мощность вентилятора вискомуфты, полагаю, составляет несколько киловатт, ведь он подключается напрямую к двигателю. Таким образом, первый в системе менее мощный вентилятор не работает так, как положено. Плюс ещё забыл сказать о масляном радиаторе, который перекрывает часть воздушного потока к основному радиатору. Что можно сделать? Предлагаю готовый вариант решения для машин с радиатором старого образца (с новым радиатором не пробовал). Итак… Для начала убираем масляный радиатор (кто ещё не убрал). Потом устанавливаем вискомуфту с вентилятором нового образца (у кого ее ещё нет), подгоняя лопасти под размер диффузора. Она надёжнее. Потом покупаем крыльчатку с правильным профилем. Здесь главное не направление вращения, а то, чтобы профиль лопастей давал правильное движение воздушного потока — на радиатор. Я покупал на базаре, подбирая по типу крепления на вал со штифтом, чтобы крыльчатка встала штатно. Мне сказали, что это от Нивы (диаметр — 340 мм). Для сравнения, диаметр штатной патриотовской крыльчатки 290 мм. Здесь же приведена фотография обратной стороны. Я сточил выступающие ребра жесткости, чтобы они не задевали за болты крышки самого вентилятора, если заменить болты на потайные, то, может, и не надо будет стачивать, или стачивать меньше. Далее, если крыльчатка предназначена для вращения по часовой стрелке (как эта), нужно поменять местами провода в разъёме вентилятора «+» и «-». Тогда направление вращения двигателя вентилятора будет совпадать с направлением вращения крыльчатки. А чтобы электрический вентилятор аэродинамически не шунтировал вентилятор вискомуфты, разворачиваем первый на 180 градусов. На фото видно, что вентилятор развернут на 180 градусов, на вал посажены две дистанционные шайбы, чтобы вентилятор не задевал за болты крепления, упомянутые ранее. Его диффузор крепится с помощью штатных пластин крепления, через штатные металлорезиновые демпферы. Двигатель вентилятора посажен через дистанционные шайбы, роль которых выполняют высокие гайки. В результате получаем стабильно работающую систему охлаждения, подтвержденную практикой 3-летней эксплуатации. Отдельно нужно сказать о гайке для крепления крыльчатки. Усики обламываются, и оставшиеся оплывы становятся стопорами при затягивании гайки за счет взаимодействия с центральной металлической частью крыльчатки. Резьбовая часть гайки осуществляет центровку крыльчатки. (Все крепежные гайки и шайбы были закуплены в магазине крепежа.) Что в итоге? Разворот вентилятора позволил решить несколько задач: исключили аэродинамическую тень, создаваемую им, что дало возможность «дышать» основному вентилятору, когда машина стоит; приблизили крыльчатку к решетке радиатора, что облегчило поступление забортного воздуха к вентилятору; увеличили производительность системы благодаря большему диаметру крыльчатки.Все эти меры считаю принципиальными, это просто инженерная культура. Далее хочу добавить. На форумах, посвященных этой модели автомобиля, неоднократно упоминалось, что в моторный отсек необходимо добавить воздухоотводы, так называемые «жабры». Спорить не хочу, но сам считаю, что они не помешают: объём почти 3 литра, у моего Патриота они есть. Все варианты, которые доводилось видеть ранее, мне не понравились. Исходя из принципа, что всё должно быть штатное, сделал именно так, применив детали от вентиляции салона пассажирской ГАЗели. Естественно, я не призываю менять крыльчатки на вентиляторах. Просто при таком способе установки, появляется возможность применить вентилятор с крыльчаткой увеличенного размера (например от Гранты). Эту заметку я написал исходя из доброго отношения к Патриоту и к людям, его создавшим и эксплуатирующим. Считаю, что машина с такой историей не должна иметь «ляпов». Ну а для меня теперь осталась вторая кардинальная проблема — коррозия, в частности пороги. Gallery

Наше новое видео

Материал подготовлен автором личного блога. Редакция ЗР может не разделять мнения автора.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

два популярных способа — Рамблер/авто

Зимой каждый автомобилист пользуется печкой. Без нее в машине очень холодно. Однако с наступлением первых холодов некоторые замечают, что печка практически не греет, а мотор при этом перегревается. Это может быть признаком воздушной пробки в системе охлаждения.

Также об этой проблеме сигнализируют пузырьки в расширительном бачке, так как воздуху уже некуда деваться и он начинает выходить оттуда.

Наиболее часто причиной пробки является:

1. Замена ОЖ с ошибками. Казалось бы, что сложного в этом процессе. Однако если произвести замену неправильно, то возникнет воздушная пробка. Особенно это актуально если заливка происходит широкой струей через небольшую горловину;

2. Пропуск через патрубки и шланги. Это происходит если патрубки пропускают воздух, в том числе и в местах соединений. В таком случае найти шланг, из-за которого образовалась пробка трудно, так как в системе их много;

3. Неисправность помпы или плохая прокладка блока цилиндров. В первом случае выявить поломку непросто, а во втором признаком является пузырьки в расширительном бачке и белый дым из выхлопной трубы;

4. Пропускает клапан крышки расширительного бачка. Это наиболее простая причина и избавиться от проблемы проще всего – нужно всего лишь заменить пробку.

Как удалить пробку?

Чаще всего специалисты устраняют такую проблему двумя способами – выталкивание пробки за счет охлаждающей жидкости или в процессе активной циркуляции.

В первом случае воздух будет выдавливаться из-за того, что он легче, чем жидкость и поэтому будет подниматься вверх. Проще всего это сделать, если имеется клапан для удаления воздуха. Если такого нет, то нужно выбрать самый тонкий патрубок, который расположен как можно выше. Необходимо будет ослабить его хомут, снять, а когда жидкость потечет, то быстро установить обратно и затянуть.

Второй способ практически такой же, но немного отличается. Необходимо поднять автомобиль с той стороны, где находится бачок. Открутить с него крышку и затем усиленно газовать. В это время начнет выходить воздух пузырьками. Когда они закончатся, воздух уйдет из системы. Для этого способа нужен помощник.

Некоторые применяют и другие способы для устранения проблемы. Однако это наиболее популярный из них.

Рекомендуем к прочтению:

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Как зарядить автомобильный аккумулятор?

Характеристика радар детектора «Вистлер»

Доработка Volkswagen Bora – улучшаем двигатель, подвеску и фары немецкой модели

Улучшение Opel Astra G – лучшие методы тюнинга популярной модели

Где находится радиатор печки Nissan NP300. Где находится?

Только что у другана появилась необходимость узнать, где находится радиатор печки Ниссан НП300 в автомобиле. Не сложно было найти, в этом ролике четко видно где расположен радиатор печки Ниссан НП300.

Комментарии и уточнения где находится радиатор печки Nissan NP300

Dillen

Просто поражаюсь, стаду некомпетентных комментаторов. Зачем вы смотрите это видео, если ничего не смыслите в работе АКПП и в процессе замены? Фильтр меняется, но после замены масла, для этого у аппарата есть функция отбора масла, через специальный щуп-трубку. После замены фильтра и установки поддона масло заливается обратно. И да есть коробки без фильтра, это почти все японцы. Нет возможности менять в коробках французов и фольксвагенов где нет маслянного радиатора вынесенного за коробку. Работаю с этим аппаратом, больше трех лет, многие клиенты едут только из за него. Своего акб у него не должно быть, это обусловлено самой методикой замены, что бы персонал не мог нарушить последовательность работ. Спасибо разработчикам, вот только с обслуживанием в Беларуси тяжеловато, хотелось бы сервис центр иметь хотя бы в столице.

Туй

кто ж так делает колхозники

Грин Кронин

Супер молодцы как ловко все делаете:)??

Досуг

А есть ссылка на плитку?

Мамука Жирновой

Нужно взять на роботу профессиональную доярку, тогда эффект будет в разы лучше) Лайк.

Eddie

крууууууть вооообще!!!

Хаит

Как всегда коротко и ясно! спасибо Вам за ваш труд!

Юма

Делал на паджеро 93 г.в ничего не потекло печка жарила как сумасшедшая

Агизов Вальтер

У Меня Такая же ерунда На Ауди 100 с4 2.3 мотор. Но У Меня На Прогретом моторе Верхний Патрубок горячий Нижний Холодный Это тоже Термостат?

Паулу

Тупо кёрхером можно промыть и-продуть воздухом,нафига пол машины разбирать…

Сало

Нужно давление повыше давать и скорость, что бы под давлением промыть, что бутылки не дают. Но всё равно, лучше хоть так, чем никак. На крайняк газелевскую помпу, и менять направление + подогрев.

Абдурахим

приветствую. а где находится клапан сброса воздуха. и как развоздушить печку

Ваграм

Давно так не ржал, это фиаско братан

Волот Корчалин

поставь этот насос как дополнительный

Айтуган

Классная машина? у Алексея была!

Nataniel

Криворукий одноразовый механик.

Душанбе

Вариант как сдернуть декоративную накладку панели на примере Авео. Время в ролике 1: 39

Ayisha

экспериментируют чайники.

Арайлым

Старый по ходу только ремонтирует, за рулём не ездит, так что ему пофиг, что в салон газы пойдут через печку)

Линар Гутенев

Привет. Подскажите пожалуйста загорелся чек EPC и пропала тяга. Что это? Вортекс эстина 2 литра

Яцемирский Одил

4:38 эта проблема не от прорыва газов, это через прокладку клапанной крышки масло попадает в свечные колодцы, если идёт прорыв газов свеча в том месте будет закопчёная

Рон

здравствуйте камри 30 похожие снятие печки

Сил

KIA CERATO 2 COUP IXION ТОЖЕ ГРЕМИТ ЦЕПЬ ПРИ РАЗОГРЕВЕ КАК ДИЗЕЛЬ. ЭТО С ЗАВОДА ГРЕМИТ, ГРЕМИТ УЖЕ 80.000КМ ЭТО ТИПО НОРМАЛЬНО ДЛЯ НИХ. СНИМИ ВИДЕО ПРО ЦЕЛИНДРЫ У МЕНЯ НАПРИМЕР 3 ЦИЛИНДР ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ И ДАЁТ ПРОПУСКИ ЧТО ДЕЛАТЬ НИКТО НЕ ЗНАЕТ.

Как снять переднюю печку на буханке. Неисправности системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

В конце осенне-зимнего периода температуры не слишком низкие, чтобы понять, насколько хорош ваш обогреватель. При повышении температуры «за бортом» нет необходимости в хорошем обогреве вашей кабины. А в жаркое время года печь вообще закрывают и не используют, что сильно усугубляет ситуацию. А после теплого сезона с наступлением низких температур бывает, что исправная печь не дает хорошей отдачи тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой теплоотдачи может быть несколько. Начнем с самого простого и будем двигаться по мере увеличения сложности, пока неисправность не будет полностью устранена. Давайте начнем с. Процедура проста и не требует больших вложений. Фильтр находится на стороне переднего пассажира, за перчаточным ящиком. Нащупываем защелку, фиксирующую защелки, отламываем их и вытаскиваем фильтрующий элемент. Далее заменяем элемент с последующей сборкой в обратном порядке.Прибытие на работу. Если изменений нет, идем дальше.

Замена термостата

Термостат необходимо заменить, если двигатель работает долго или совсем не достигает рабочей температуры. Процедура замены не очень сложная и не требует больших затрат. Термостат — важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за неправильной работы двигатель либо не греется, либо закипает. На УАЗ Патриот, как и на других автомобилях с жидкостным охлаждением, очень часто выходит из строя этот элемент.

Проблемы с радиатором

Если все вышеперечисленное не помогает, или в салоне есть подтёки со стойким запахом охлаждающей жидкости, то поможет. Эта процедура трудоемкая и потребует от вас опыта такой работы, так как заменить радиатор печки можно будет только сняв среднюю консоль и бардачки со стороны пассажира. Блочный отопитель — кондиционер считается неразборным, но кто его останавливает?

Также есть вариант с промывкой радиатора, устранить течь не поможет, но мелкие засоры убрать вполне можно.Для этого вам необходимо:

слить охлаждающую жидкость;
отсоединить от радиатора впускной и выпускной патрубки и слить оставшуюся охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость;
далее надеть шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, на «обратку» надеть отрезок шланга и положить в емкость с промывочной жидкостью, шланг забора жидкости погрузить в систему охлаждения;
заливаем промывкой всю систему охлаждения, при этом снимаем всю колодец;
запускаем двигатель и смотрим, как чистится наша система.

Этот способ малоэффективен при сильных засорах, грязь настолько забита, что промывка проходит мимо, смывая лишь незначительные детали.

Для снятия радиатора с блока отопителя необходимо снять блок целиком, так как радиатор в него встроен. Начнем:

Клемму лучше снять с АКБ, чтобы что-то не сгорело;
снятие сиденья переднего пассажира необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, объем жидкости в системе примерно 10 литров;
откручиваем и снимаем нижнюю часть панели, то же делаем со средней частью и подлокотником;
следует демонтаж патрубков воздуховода: от вентиляторов к отопителю — блоку кондиционера;
затем аккуратно выковыриваем сам радиатор с учетом того, что в дальнейшем нам нужно будет это место приклеить;
получаем УАЗ Патриот, какой лучше — решать вам, можно взять дельфи, или забрать что-то от ВАЗа, главное, чтобы он подходил по размеру (645 * 438), и вставляем на месте старого;
дальше надо все собрать и склеить.Для этого лучше всего подходит эпоксидная смола вместе со стекловолокном, но можно использовать и другие клеи, на которые не действуют повышенные температуры. Необходимо все качественно проклеить, иначе будет утечка воздуха и не будет эффективного обогрева;
желательно заменить все резиновые трубы на силиконовые, а на стыках нанести герметик. Проверьте сливное отверстие и трубку, они не должны быть засорены, а слив должен свободно течь без застоя.Необходимо заменить кольца на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, все — теперь печка как новая;
затем, не собирая панель, залить охлаждающую жидкость, надеть клеммы, завести машину. Тщательно, лучше с дополнительной подсветкой, проверяем все узлы подключения и устраняем все подтёки, если они есть;
соберите панель в обратном порядке и замените сиденье.

Теперь вы знаете подробности процедуры, и перед тем, как ехать на УАЗ «Патриот» 3163, вам стоит определиться: делать самому или доверить эту процедуру профессионалам.Мы говорили о том, как это сделать в «гаражной» среде, не имея большого количества инструментов. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделках своими руками, и так …

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена.Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться кардинально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что будет мне полезно. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводской связи), сняли радиатор и передали специально обученному человеку для пайки-проверки))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить термозащитой и все щели залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашла — пробовала подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — то самое))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Заливаем снова все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенопласт 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. Электронасоса)

Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорта, в первую очередь в автомобиле должна быть установлена исправная печка. Автовладельцы отечественных автомобилей УАЗ часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены.В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как заменить это устройство своими руками.

[Скрыть]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

Воздуховоды прибора негерметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно печка УАЗ не дует.
Течь антифриза из радиаторного устройства.В случае, если в конструкции устройства произойдет поломка, ее нужно будет изменить.
Забит радиатор в сборе, из-за этого воздух не сможет попасть в салон. По возможности можно попробовать почистить радиатор печки.
Также проблема нехватки воздуха может появиться при засорении одной из форсунок воздуховода. Например, причиной могут быть листья, трава и другой мусор, попавшие в систему.
Кран нагревателя протекает. Проблема решается заменой этого элемента системы.
Если ТЭН вообще не работает, то причина может заключаться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. В случае поломки электродвигателя или предохранителя эти компоненты необходимо заменить.

Критерии выбора радиатора отопителя

Чтобы отопитель салона работал эффективнее, можно заменить его на более мощный прибор. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗа, но этот вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана.Также есть возможность установить дополнительную печку в задней части салона, это позволит быстрее и эффективнее прогреть машину.

Выбор устройств не очень большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также своими предпочтениями:

отопительный прибор KITB;
печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
радиатор АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, работающий на газе.В этом случае мощность отопительного агрегата должна составлять 2-4 кВт. Главное достоинство печки НАМИ — автономное поддержание заданной температуры в салоне автомобиля. … Из недостатков — сложность установки (автор видео — канал Дифен Дифен).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗе:

Для начала нужно слить тосол из системы. Для этого нужно отсоединить патрубки охлаждающей жидкости, подключенные к отопительному агрегату, а также патрубки обдува лобового стекла.Сделав это, потребуется выполнить подключение и разводку.
Далее отсоединяем приставку от панели управления. Демонтировать установленный отопительный прибор, люк воздухозаборника, прорезиненный уплотнитель и устройство управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся дыры, их нужно будет утопить. Паз, где располагался уплотнитель люка, следует очистить от старого уплотнителя, а также обезжирить.
Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, затем просверлите дрелью 8 отверстий в металле по периметру корпуса, диаметр которых должен быть 3.2 мм.
Далее корпус фильтрующего элемента можно отложить в сторону. Удалите металлическую стружку, а на место установки воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметика, ведь чем больше слой, тем меньше вероятность попадания воды в салон. Сделав это, установите корпус и закрепите саморезами, излишки герметика необходимо удалить.
Установите на место фильтры салона.
Следующий этап работ будет делать в салоне.Вам необходимо установить новый обогреватель; Для его крепления используются две шпильки и гайки M6. Закрепив блок, нужно установить пластиковую консоль блока управления. Для этого необходимо проделать в консоли соответствующие отверстия с учетом того, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с панелью управления. Консоль устройства управления необходимо закрепить саморезами.
После выполнения этих действий необходимо будет подсоединить тягу управления ответвлением, а затем закрепить ее на месте с помощью кронштейна, который должен быть в комплекте.Присоедините патрубки антифриза к новому отопительному блоку, надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды лобового стекла. Процесс установки форсунок может быть сложным, так как они уже в комплекте гнутые. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им ту форму, в которой они должны были быть установлены. Тем не менее, при установке автовладелец, скорее всего, столкнется с такой проблемой, поэтому трубы придется гнуть так, как вам нужно.
Завершающим этапом станет подключение электрической части.Кабель питания плиты можно подключить к проводу, по которому подаются питание на дополнительные устройства. Груз можно закрепить на спусковом болте.
Осталось только залить в систему расходные материалы и провести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, нагреватель работает лучше и эффективнее. Если что-то пошло не так, то перепроверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Модификация штатной печки УАЗ»

Как дорабатывают штатный отопитель УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор видео это белый канал).

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном приносит этот «песок», когда грянет гром. Как пословица. Это так, потому что летом водитель часто не задумывается, насколько эффективно отопитель отдает тепло — печка, если, конечно, не протекает. В итоге получается, что отопитель неисправен только на зимний, холодный период.

Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые.Первый — протекает радиатор. В основном на прокладках, устанавливаемых между пластиковыми банками и алюминиевым кожухом радиатора. Второй вариант — когда засорилась плита. Оба варианта ремонтопригодны. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения — промыть печку. Для этого используются моющие, чистящие средства и насос, с помощью которого жидкость прокачивается через плиту в циркуляционном режиме. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантии длительной и безотказной работы.В результате иногда бывает проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не выйдет из строя в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как именно под ней установлен радиатор.
Отсоедините колодки проводов от выводов дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выкрутите три винта крепления воздуховода к радиатору (печке). Выход воздуха …

… И два винта для крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отвинтите одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

Откручиваем два винта крепления крышки, закрывающей радиатор…

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящиков. Если машину не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше иранский — сделаны точнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоящих на моих машинах ни одна из них не потекла (наши 3 протекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача….

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
кабели управления для арматуры АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или обычная),
уголок алюминиевый 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
оргалит,
ковер,
клей-герметик, например жидкие гвозди,
для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами,
шлифовальный станок или ножовка,
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. От уголка 25х25 вырезать 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, следует тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю монтажную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.К дну веерной полости перегородка крепится уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но сначала в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электрического вентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для того, чтобы «пропустить» заслонку мимо резистора вентилятора, выступ АВ проходит внутрь сопла вентилятора, вырез В делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта.Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее выполнены воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в круглую трубу.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. При желании внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрежьте шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. На боковой части печи виден профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На картинке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. У каждого из демпферов есть сектор посередине — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно, «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа).Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «плоскости разъема».Прорези по бокам радиатора заделываем герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Далее осталось поставить два уголка 30 * 30 по верхнему краю вентиляторной полости (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм).Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Его следует закрыть сверху листом гибкого материала (например, пенополиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно. Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости.В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном. версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает.В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплоотдачи с помощью отдельного тумблера.

Ставим вторую печку на УАЗ 469 сами. Салон автомобиля УАЗ

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины. Купил — кран печки от Ваз 08.Это были — трос воздушной заслонки от того же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в чехле от ВАЗ 08, почему в чехле? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю перенести управление двигателем отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарного аварийки …

Оболочка кабеля должна закрепиться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

заклепочник в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных деяний .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду то как было, я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Hunter — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных особенностей. решения, повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, поскольку при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред.2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место соприкосновения очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее мы установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода.Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном из комплекта крепежа.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание на еще один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты. Похоже, такую форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и обогревателем.На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить. Измученный, я проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Ну почти закончено, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы…

Еще немного, эээ, еще немного …

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но на стандартную в этом плане даже не жаловался , ведь у штатной печки радиатор вдвое больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери.Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую печку кабины. Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод. №
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе приходится немного чаще включать вентилятор на первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб.и помпа газель за 500 руб.
Что ж, половина дела сделана — самые основные запчасти закуплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку. И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для насоса-7,5 А.
Его имени найти не удалось, но все же большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка подогревателя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, я приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не поместилась. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без корпуса в самодельном баре, как в Патриотах. Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками.Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
— 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм.(родственники — 35 мм).
Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Так что из-за того, где поставить помпу в Интернете, идут целые баталии. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть законы физики, естественное сопротивление жидкостей и т. Д.и т.д.
В общем ничего толком не разбираясь, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки. В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок задних размеров, немного расширив отверстие в панели приборов.Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи на стыках нет. Шланги второй печки прогрелись, значит, и печка прогреется. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
После этого доделал проводку и подключил все к АКБ.Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну а фото процесса:
п.С. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если вы едете с выключенными плитами, окна начинают потеть. Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом доволен.

плита без кожуха

установка печи в салоне

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паркета. Можно было бы сразу все разметить раем, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли.На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака. Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня он перестал заводиться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стало выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накаливания, но все прошло нормально. . Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комки крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления.Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально. И, вероятно, это было из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, т. К. Родная подтекала, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру.Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как было написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), на которую вкручены болты как шпильки. Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее.А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот такой набор для сборки получился:

Монтажный комплект

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части Корпус печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печку снимали, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение он будет можно установить кабель для смесителя, смонтировать электрическую часть и протянуть стеклодув.

В итоге установка параллельной улитки не удалась. Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и положение улиток уже обозначили на месте.Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной пластине были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны.Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования. Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена примерка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет.После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса блокировались остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по иранским отзывам только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
тросик управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичный — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или гладкая),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5 — 2 мм., ДВП
, ковролин
, клей-герметик
типа жидких гвоздей,
заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

дрель со сверлами,
шлифовальный станок или ножовка,
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, смазать герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, что позволяет направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного на круглый (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно, «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным к одной стороне поперечины рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления закрылками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и «холодный» удар в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплоотдачи с помощью отдельного тумблера.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель со своей простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель для автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивный агрегат, состоящий из коробки с амортизаторами, в которой находятся радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. когда крышка заслонки воздухозаборника открыта.

Дождевая вода, попадающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат из внутренней части обогревателя отводится через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его переборке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего потока воздуха в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который изнутри оседает на стекле.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетает электровентилятор отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ног водителя и переднего пассажира, а также в центральную часть салона на задние сиденья. Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам к форсункам обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой высоты подъема крышки заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такого улучшения рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем сбрасывается в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или нагнетаемым вентилятором через горячий радиатор попадает в уже отапливаемый салон.

Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием крышки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на облицовке радиатора на автомобиле УАЗ Хантер желательно установить изолирующую крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать температуру воздушный поток через жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, штатный обогреватель Oise Hunter для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельном разделе.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Прорези и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурацию нагревателя меняют. Это может быть:

КИТБ.3221-8110010;
обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к утечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Угловой кран необходимо врезать в салон, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выносится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре между выходным и входным патрубками печного радиатора. Эта деталь непонятна. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются шурупы.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или другой модели старая печка демонтируется. По возможности модифицируют существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы отопителя — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируется проход антифриза с помощью кранов через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
По порядку: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз.Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Еще один действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос.Изначально с ней разбираются. Шурупы используются вместо саморезов. Такой тюнинг позволит вам избавиться от течи.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-е включение помпы.

Эта схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маз понадобится помощь специалиста.

охотничьих дворцов на колесах. Самостоятельная настройка салона УАЗ «Буханка» Какие сиденья поставить в буханку УАЗ

На УАЗ Буханка тюнинг кузова и салона не представляет особой сложности и может быть выполнен своими силами. Ремоделирование авто привлекательно простотой внесения изменений, наличием запчастей и необходимого оборудования.Обладая отличной проходимостью и надежной силовой установкой, автомобиль лишен комфорта, так как предназначен для силовых структур, перевозки нефтяников и геологов. Поэтому большая часть сил и средств уходит на доработки УАЗ-452, создающие комфортные условия для водителя и пассажиров.

Кузовной тюнинг

Внешний вид автомобиля производит впечатление его владельца.

Разработка техники может происходить по нескольким направлениям:

Нанесение защитной или маскировочной краски.В зависимости от приоритетов выбирается летний или зимний вариант.
Установка шноркеля для преодоления водных преград.
Установка мощных галогенных или светодиодных фар.
Усиление рамы путем приваривания стальных листов к заводским стыкам.

Преобразование закрытого фургона в кабриолет — трудоемкое, но интересное решение. В этом случае предусмотрена установка мощных дуг безопасности и пошив тента.

Это основные направления модификации кузова. Есть еще некоторые детали, которые влияют на внешний вид и функциональность автомобиля.

Багажник своими руками

Чтобы не заполнять полезное пространство внутри кузова походными вещами, желательно сделать большой экспедиционный сундучок с лестницей.

Для работы вам понадобится:

рулетка;
сварочный аппарат;
болгарский;
кв .;
;
;
дрель;
;
малярная кисть;
фасонные трубы.

После составления чертежа изделия вырезаются заготовки. Затем выполняются сварка, чистка, покраска, установка ствола и крепление его к каркасу и дугам безопасности.

Бампер

Если вы планируете использовать автомобиль для езды по труднопроходимой местности, то вам необходимо оборудовать надежную защиту радиатора, который может быть пробит стволом дерева или другим твердым предметом. Лучшим вариантом считается решетка из профильных труб.

См. «Как сделать снегоочиститель для УАЗа своими руками»

Изготовлен предварительный чертеж бампера для УАЗ-452, на котором указаны компоновка, место и способ крепления к раме.Покраска выполняется черной краской или в тон кузова. Задний бампер желательно переделать под ступеньку для удобства погрузки людей и багажа.

Отделка салона

Внутреннее пространство внутри корпуса УАЗ Батон достаточно большое для размещения удобных мягких кресел, кухонной мебели и техники для приготовления пищи. Внутреннюю отделку салона УАЗ Буханку следует начать с замены внутренней обшивки и установки более мощной электропроводки. Пол, стены, двери, потолок желательно оклеить теплоизоляционными материалами, а обивку кожей или ее аналогом.Автономное освещение с ночным режимом не помешает. На УАЗ Буханка тюнинг салона своими руками — дело вкуса.

У УАЗ Буханка тюнинг салона не ограничивается внешней и внутренней отделкой. Такая полезная переделка, как полочка, сделает переезды и жизнь в покое намного удобнее и приятнее. Оптимальный вариант — разместить его над лобовым стеклом. При ширине 145 см изделие имеет глубину 20 см и высоту 12 см.

В фанерной полке выполнены ниши для следующих устройств:

магнитолы;
часы;
колонка;
мелочь;
прожекторы;
выключатель света.

Полученная деталь оклеена поролоном и обита тканью.

Диван

Если машина предназначена для охотников и рыбаков, тратиться на покупную продукцию не нужно.

Переделка делается так:

удалить старую ткань и набивку с сидений и спинок;
нанести на основания слой поролона толщиной 10 см;
обивка с брезентом.

Результат — мягкие и прочные места для отдыха.

Для достижения большего комфорта делаются раскладные диваны, которые после трансформации занимают всю или большую площадь пола в салоне. Мягкая мебель изготавливается из дерева, фанеры и поролона. В зависимости от выбранного дизайна диваны могут раскладываться вперед или в сторону. Основание крепится болтами к стальным рельсам, прикрученным к раме.

Автомобиль, известный россиянам как УАЗ 452 «Буханка» , создавался как машина для сопровождения танковой колонны. Кузов микроавтобуса, предназначенный для преодоления танковых колей, оказался прочным, хотя и неудобным.Что ж, служба в армии — это не отдых в санатории! Зато в ходовом отношении « буханка » зарекомендовала себя безупречно: легко выдерживает крейсерские 80-90 км / ч по асфальту, на пониженной скорости УАЗ не задумываясь преодолевает бездорожье.

Правда, для подключения переднего привода Водителю приходилось выпрыгивать из кабины и нагибаться гаечным ключом у ступиц колес, но после натяга водительского сиденья такой прогрев был в радость!

Увы! Самая главная проблема УАЗ 452 — неудобства пользователя.Поэтому в первую очередь рассмотрим актуальные примеры тюнинга салона УАЗ .

УАЗ «Буханка» обретает комфорт

При проектировании кабины УАЗ конструкторы руководствовались антропометрическими данными солдат начала 50-х годов. Неудивительно, что наши высокие современники плохо вписываются в стандарты середины прошлого века. Итак, приступим к тюнингу УАЗ «Буханка» с модернизации водительского сиденья — архи-правильное, как сказал бы Ленин, решение.

Сиденье водителя в УАЗ серийного производства смещено относительно оси рулевой колонки влево. Самые гениальные тюнинговые конструкции перемещают сиденье вплотную к крышке моторного отсека … Чтобы капот можно было легко поднять, сиденье легко снимается.

Замена громоздкого стокового руля — необходимость. УАЗ последних лет выпуска на компактном рулевом колесе от легковой машины … Установка гидроусилителя руля облегчает использование рулевого колеса малого диаметра.

В трендах тюнинг приборная панель УАЗ видны два направления. Приверженцы парадного великолепия закрывают гофрированным алюминиевым листом все, до чего можно дотянуться.

Так как алюминий толщиной 1,5 мм прикреплен к металлу кузова поверх пластиковой шумоизоляции, в автомобиле становится заметно тише. Уборка салона стала проще и багажник УАЗ … При должном профессионализме исполнителей эстетика интерьера повышается.

Поклонники эргономичного комфорта используют безопасные для здоровья материалы. Сложность форм выгодна изначально невыразительному интерьеру. На такой панели места для инструментов и бардачков больше, чем раньше. Переделанный УАЗ намного удобнее оригинальной версии!

Переделка крышки моторного отсека в небольшой лоток для мелочей — недорогая и чрезвычайно полезная переделка.

Держать руку на пульсе всех систем автомобиля — важнейшая задача водителя УАЗ 452 … Легко читаемые показания приборов — залог уверенного управления оборудованием в самых сложных условиях!

Над лобовым стеклом есть место для размещения динамиков, магнитолы, стационарного магнитолы и другой вспомогательной электроники. Используй это! Вариантов реформирования верхнего пространства салона « буханки » — великое множество!

На консоли, расположенной симметрично моторному отсеку, можно разместить множество информационных экранов и ручек управления системой отопления, точнее, системами отопления.Полный тюнинг УАЗ «Буханка» , особенно для охоты и рыбалки, невозможен без установки дополнительных отопителей!

Отопление тюнинг УАЗ 452

Опытные водители знают: по тепловому режиму старый УАЗ 452 — машина адского обмана! В морозные зимы мотор, открытый снизу для всех ветров, переохлаждался, и поэтому шоферы не позволяли себе усугублять ситуацию обогревом кабины.Летом двигатель, скрываясь от сквозного продувания, перегревался — и, чтобы ехать и не закипать, водители включили печку …

Правда, все невзгоды и невзгоды выпали на долю передних гонщиков. В кузов « буханки », как правило, в любое время года температура оставалась близкой к температуре забортной. Именно поэтому тюнинг УАЗ 452 всегда сопровождается установкой автономного отопителя для салона.Правда, иногда переделка принимает крайние формы …

Буржуйка за водительской спиной? Такой тюнинг УАЗ может показаться нелепым. Однако оправдать прием можно, во-первых, поездкой по таежному бездорожью — ведь дров в лесу больше, чем бензина. А во-вторых, дровяная печь (правда, все-таки не печь) вполне подходит для обогрева дома на колесах.

Во всех остальных случаях помогает автономный отопитель салона автомобиля, работающий на жидком топливе.

Проблемы, присущие терморегуляции старого 72-сильного двигателя УАЗ , исчезают при замене мотора на новую 98-сильную модель.

Чтобы в салоне стало тихо

Гофрированный алюминиевый лист, широко применяемый в внедорожном тюнинге (внутреннее устройство тюнингованной Нивы смотрите на странице), способствует снижению уровня шума в кабине УАЗ 452 .

Популярный и относительно недорогой лист гофрированного алюминия толщиной полтора миллиметра малопригоден для укладки на пол автомобиля — из-за своей природной пластичности и неустойчивости к абразивному износу.

Тюнинг-оборудование салона УАЗ 452

При желании в кузове УАЗ 452 можно установить шкаф и двуспальную кровать, которая в дневное время трансформируется в другие предметы мягкой мебели.

Кухонный уголок с небольшим холодильником (на фото он синий), емкость с питьевой водой, микроволновая печь и электроплита гармонично дополнят комфорт путешествующих на УАЗ 452 .

В большинстве случаев « буханка » используется для поездок в места, где надувного матраса достаточно для сна, а чайник над костром заменяет кухню. Вариант для рыбалки и охоты тюнинг УАЗ 452 сегодня востребован как никогда !

Широкий верхний люк — необходимый аксессуар для охотничьей машины. Резкий щелчок затвора с крыши УАЗ «бухает» , способный смутить и лося, и медведя, и даже автомобильного инспектора …Кроме того, люк послужит спасительным выходом, если охота пошла не по сценарию и участники действия запутались, кто за кем должен гнать.

Добыча, удачная рыбалка — это трофеи! А трофеи нужно куда-то складывать. Опытные охотники обеспечивают в машине хорошо закрывающийся кормовой отсек. Часто в изолированном багажнике УАЗ находится траншейный инструмент, запаска. Оружие и боеприпасы можно перевозить в шкафчиках под полом отсека.

Однако у игры есть одна неприятная особенность … Многие животные (и рыбы) имеют такой резкий запах, что их нет возможности перевозить в машине.

Багажник и другие тенты для УАЗ 452

Багажник на крышу УАЗ способен выручить в самых разных ситуациях. Помимо перевозки значительного груза, внешний багажник может стать площадкой для организации засады. Его можно накрыть тентом и использовать как безопасное спальное место в теплое время года.Кроме того, багажник на УАЗ защищает крышу от повреждений при пересечении густых зарослей.

Но есть одна опасность. В кругах пользователей возникла идея установки на багажника электролебедки УАЗ 452 .

Не совершайте роковой ошибки! Не устанавливайте на багажник «буханки» лебедки ! В противном случае снятие с крыши, например, запаски, которую обычно сбрасывают — и все! — превратится в долгое и трудное приключение.

Для снятия запаски с лебедкой необходимо:

Поднимитесь и приведите устройство в рабочее положение;

Зацепить колесо;

Опустите колесо на землю;

Спуститесь, чтобы отцепить колесо;

Поднимитесь наверх, намотайте веревку;

Верните прибор из рабочего положения в транспортное;

Слезь с крыши.

Однако все это всего лишь полезные для здоровья упражнения.Изюминкой взаимодействия с любой лебедкой, лишенной механического канатного манипулятора, является отслаивание, то есть заклинивание туго намотанного троса между полусвободными витками. Устранение дряблости — занятие всепоглощающее, но травматичное для рук и опасное для психики.

Для чего багажник УАЗ однозначно стоит использовать — так это установка дополнительных фар. На ваше усмотрение поставить несколько источников рассеянного света или смонтировать готовый блок. В статье на странице вы найдете несколько удачных вариантов тюнинга «люстры».

Это выглядит так …

А так светит светодиодная оптика для внедорожников.

Мы затронули лишь несколько аспектов тюнинга УАЗ … Следите за обновлениями сайта, и вы получите много полезных рекомендаций по тюнингу УАЗ разных моделей.

Легендарный УАЗ-452 начали выпускать еще в 1965 году. Ульяновский автомобильный завод поставил перед собой задачу — создать максимально надежный и долговечный автомобиль, который легко справился бы с любыми препятствиями на пути.С этой задачей инженерам УАЗа удалось справиться — машина, похожая на хлебную «буханку», отлично подходила для такой задачи, как сопровождение танковых колонн.

Совершенно закономерно, что в те далекие времена основные силы производства и мысли инженеров были направлены на создание очень простой, но в то же время предельно надежной машины, поэтому времени уделялось очень мало. к комфорту салона и удобству использования автомобиля. Многие отечественные автомобилисты в наши дни предпочли бы именно такую машину современным зарубежным аналогам.Причины вообще еще шире: достаточно низкий ценник, приемлемый уровень надежности, простота использования, неограниченные возможности для проявления фантазии, что немаловажно в такой задаче, как тюнинг салона буханки УАЗ.

Возможен следующий тюнинг салона:
Заменить заводские сиденья, либо обшить их таким материалом, как поролон;
Установка нового руля с усилителями;
Выполнить теплоизоляцию;
Произвести установку люка кабины;
Заменить приборную панель;
Установить дополнительное оборудование.
Замена родных сидений

Важно, чтобы сиденья были в меру компактными, иначе управление буханкой будет неудобно. Если на автомобиле планируются постоянные поездки, то можно даже спальные места или раскладной столик. Заднюю часть салона желательно доработать новой светотехникой. Плафоны салона способны мгновенно засадить любые батарейки, поэтому стандартные лампочки рекомендуется заменить на решения светодиодного типа.

Большинству автовладельцев нравится руль от Газели, но без дополнительных доработок он будет слишком высоким.Как вариант, набор специально адаптированный под колесо буханки … На данный момент такие вещи можно найти буквально в любом автомобильном магазине. Если у вас нет желания или возможности заменить руль, достаточно ограничиться обычными ножнами обода.

Тюнинг салона автомобиля данной модели также можно утеплить. На работу уйдет не так много времени — нужно просто уложить фанеру, поролон и утеплитель. В качестве утеплителя вполне подойдет пенополистирол.Он довольно легкий и легко укладывается в труднодоступные части буханки благодаря гибким свойствам этого материала.

Можно оборудовать буханку УАЗ фото буханки разных цветов своими руками, так как места много. Также для постоянно притока свежего воздуха можно будет организовать люк. Здесь будет использоваться сварочный аппарат, дрель и, конечно же, угловая шлифовальная машина. Придется кропотливо потрудиться, но результат превзойдет все мыслимые ожидания.

УАЗ 452 пользуется большим спросом у любителей охоты и рыбалки. Высокая проходимость, неприхотливость и большая вместимость — основные достоинства автомобиля. Однако из-за отсутствия комфорта многие водители прибегают к переделке интерьера и технического оснащения УАЗ «Буханка» своими руками.

Изменения технических характеристик
Оригинальная доработка салона «буханка»
Этот автомобиль требует технических усовершенствований.В этом случае используется схема каравая. Изменения касаются установки дифференциалов повышенного трения. Такой тюнинг «буханки» УАЗ позволит не порвать трансмиссию, для которой характерна жесткая блокировка. При необходимости могут быть установлены длинные пружины. Что касается выбора амортизаторов, то рекомендуется отдать предпочтение модели Rancho 5000.
Для УАЗ «буханка» тюнингом предусмотрена установка дизельного двигателя и стабилизаторов на заднюю и переднюю оси, а также дисковых тормозов.Автомеханики рекомендуют усилить жесткость рамы своими руками. Для этого используются носилки.
Посмотрев фото тюнингованных УАЗов, каждый владелец этого автомобиля может определиться со стилем, в котором он хочет оформить свой внедорожник. По возможности штатное рулевое колесо заменяют рулевым от «Соболя». Эта конструкция легко вращается благодаря гидроусилителю ZF. За счет дополнительных устройств, установленных в салоне автомобиля, водителю будет удобно контролировать работу каждой системы.
Модернизация салона
Если у вас «буханка», тюнинг салона может включать в себя установку сидений от BMW. Другой вариант — обить стулья своими руками. Апгрейд придает сиденьям дополнительный комфорт и поясничную поддержку, что позволит водителю длительное время находиться за рулем.
Внутренняя отделка будет нестандартной, если в «буханке» установить электрический диван. Его работу можно настроить с помощью панели управления.Если нажать определенную кнопку, диван превращается в кровать. С помощью пульта управления диван легко складывается, а на его месте появляется столик.
Другой вариант оформления интерьера
Такая модернизация порадует не только владельца, но и пассажиров УАЗика. Люк в потолке «буханка» не оборудован автоматическим приводом. Для его легкого открывания и закрывания может быть установлен специальный механизм. Установка в салоне телевизора с DVD помогает повысить комфорт вождения в таком транспорте.
Тюнинг «Буханка» предусматривает доработку багажника. Здесь вы можете сделать сейф, который будет открываться с помощью пульта дистанционного управления. На крыше внедорожника некоторые устанавливают импровизированный балкон, для чего нужен соответствующий чертеж. Помимо фар, своими руками монтируются хай-джеки и запаска.
В качестве дополнительной опции на крышу «буханки» монтируется кран. В эту конструкцию входят балки, каток и лебедка. Такой кран несложно собрать и разобрать.Он позволяет поднимать груз массой до 500 кг.
Производство легендарного отечественного автомобиля УАЗ-452 было запущено еще в 1965 году. Ульяновскому автозаводу была поставлена задача — создать максимально надежный, долговечный автомобиль, который легко справился бы со всеми препятствиями на своем пути. Инженеры УАЗа справились со своей задачей — автомобиль, внешне похожий на «буханку» хлеба, подходил для задач сопровождения танковой колонны.
Вполне естественно, что в то время основные производственные силы и инженерные идеи были направлены на создание максимально простого, но чрезвычайно надежного автомобиля, поэтому минимальное количество времени было уделено комфорту салона и удобству использования автомобиль.Многие отечественные автомобилисты и сегодня отдают предпочтение именно этому индивидуальному автомобилю, а не современным зарубежным аналогам. Причин тому несколько: невысокая цена авто, надежность, простота эксплуатации, неограниченные возможности проявления фантазии при тюнинге салона УАЗ «Буханка».
Тюнинг салона УАЗ «Буханка»: что можно улучшить?
«Буханка» всегда высоко ценилась среди водителей и даже сегодня, когда на автомобильном рынке представлено огромное количество иномарок, мало кто готов распрощаться с детищем Ульяновского автомобильного завода.УАЗ-452 настолько прост в дизайне, что все в машине можно улучшить и модернизировать.
Сегодня многие мастера не только тюнингуют салон Буханки своими руками, но и улучшают подвеску, придают машине дополнительную устойчивость. В общем, они делают все, чтобы создать максимально удобный и подходящий для путешествий.
Что можно сделать с салоном УАЗ Буханка:
Заменить родные сиденья или обшить их поролоном;
Установить новое рулевое колесо с электро или гидроусилителем;
Выполнить теплоизоляцию;
Установить люк в салоне;
Поставить еще одну;
Оснащить дополнительным оборудованием.
В общем, в салоне УАЗ-452 можно все изменить и улучшить, главное, чтобы хватило фантазии и денег.
Замена родных сидений
Когда дело касается доработки салона «Буханка», первое, на что жалуется большинство автовладельцев, — это неудобные сиденья. И тут возникает дилемма — доработать родные сиденья поролоном или установить новые сиденья от другой машины. Однозначно сказать, что лучше, невозможно.
С одной стороны, легче установить новые стулья и не тратить время на модернизацию старых. Но на сиденье пассажира и водителя свободного места не так много. Установить кресла иностранного производства не получится. Если говорить о российских аналогах, то в салоне «Буханка» можно установить сиденья от «девятки» или от Москвича-2141.
Также можно арендовать сиденья от следующих иномарок:
Honda Civic;
Toyota RAV4;
Опель Астра;
Пассат В3.
Важно, чтобы сиденья не были слишком высокими, иначе водить машину будет неудобно. Если на «Буханке» запланированы частые поездки на охоту или рыбалку, то не лишним будет организовать удобные спальные места и раскладной столик в салоне. В задней части салона желательно заменить «родное» освещение. Салонных абажуров много; быстро посадить любую батарею не составит труда. Выход из этой ситуации следующий — замена обычных лампочек на светодиодные.
Установка нового руля
Тюнинг салона УАЗ «Буханка» не обходится без замены руля. Многих автовладельцев не устраивает собственный «руль». При длительных поездках руки быстро устают от штатного руля, поэтому многие владельцы при тюнинге УАЗ-452 своими руками в первую очередь заменяют именно эту составляющую комфортной езды. Но и в этом вопросе есть свои сложности. Дело в том, что выбрать из шлицев руль лучшего качества не так-то просто.
Фото тюнинга салона от патриотов отечественного автопрома на примере УАЗ 452 Буханка
Большинство автовладельцев остановят свой выбор на рулевом колесе Газели, но без дополнительных переделок оно будет слишком высоким. Как альтернатива — установка специально адаптированного руля для УАЗ-452. Сегодня подобные устройства можно найти практически в каждом автомобильном магазине. Если особого желания и возможности заменить руль нет, то можно обойтись простой тесьмой на ободе.
Выполняем теплоизоляцию кабины
Для поддержания комфортной температуры в салоне «Буханка» лучше всего при тюнинге сделать теплоизоляцию. Все работы не отнимают много времени — достаточно уложить руками фанеру, поролон и утеплитель. Пенополистирол можно использовать в качестве утеплителя. Укладывать в труднодоступных местах довольно легко и просто за счет гибкости материала.
Но у этого материала есть недостатки — он легко воспламеняется и выделяет вредные вещества при сильной жаре.Поэтому выбор данного утеплителя зависит исключительно от назначения автомобиля и климатических особенностей региона. Помимо пенополистирола распространен и пенофол — пенополиэтилен со слоем фольги.
Установка новой панели приборов и люка на УАЗ-452
Еще один недостаток «Буханки» — примитивная приборная панель с минимумом информации. Чтобы как-то украсить «приборку» и сделать ее привлекательнее, автовладельцы оклеивают ее пленкой.А как насчет неинформативных устройств? В этом случае поможет только самонастройка. Выходов всего два: установка нового щита, например, на ГАЗ-3110, или максимальное оснащение щита дополнительным оборудованием.
Можно установить следующее:
Навигатор.
Видеорегистратор.
Сенсор магнитолы.
Антирадар.
Можно оборудовать панель большим количеством различных устройств, места достаточно.Также для постоянного притока свежего воздуха в салон «Буханка» не лишним будет организовать люк. Для этого вам понадобится сварочный аппарат, дрель, болгарка. Работа достаточно кропотливая, но результат превзойдет все ожидания.
Существует множество различных вариаций тюнинга салона «Буханка» своими руками. УАЗ-452 — довольно простой, но уникальный автомобиль, дающий владельцу абсолютную свободу действий, ограниченную только его фантазией и деньгами.Вы даже можете установить автоматический диван в салоне автомобиля, приобрести DVD и различные современные устройства, которые значительно упрощают жизнь и помогают скоротать время, расслабиться и расслабиться после долгой поездки.
Схема системы охлаждения буханки УАЗ. Система охлаждения Назначение системы охлаждения
Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки на советские внедорожники Ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 «Буханка».
Особенности. Заменен мотор ЮМЗ 417.Двигатель получил новую ГБЦ, аналогичную ГБЦ ГАЗ-24 (). Степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7,0. Изменения коснулись и газораспределительного механизма — установили другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр крышки увеличен до 47 мм). Головка блока цилиндров с круглыми окнами для коллектора, на ранних двигателях — коллектор для однокамерного карбюратора. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178. Проблемы мотора
давно известны — плохое качество деталей и сборки, проблемная система охлаждения (мотор склонен к перегреву), утечки масла отовсюду, даже через блок.
Ресурс двигателя ЮМЗ-417 около 150 тыс. Км.
Двигатель имеет ряд модификаций (см. Ниже).
Характеристики двигателя ЮМЗ 417 УАЗ 469, 452 Буханка
Параметр Значение
Конфигурация л
Количество цилиндров 4
Объем, л 2445
Диаметр цилиндра, мм 92,0
Ход поршня, мм 92,0
Степень сжатия 7,0
Количество клапанов на цилиндр 2 (1 вход; 1 выход)
Механизм газораспределения OHV
Порядок цилиндров 1-2-4-3
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя 66.9 кВт — (92 л.с.) / 4000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя 177 Н м / 2200-2500 об / мин
Система подачи Карбюратор К-151В (Г)
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 76
Экологические стандарты евро 0
Масса, кг 166
Конструкция
Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюратор с контактным распределителем зажигания, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним нижним распредвалом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки — под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. В УМЗ-417 гильзы проходят через резиновые кольца, в отличие от ЗМЗ-402, которые проходят через медные прокладки. К сожалению резиновые кольца снижают прочность мотоблока 417. У блока нет ребер жесткости. Только на более поздних двигателях появилось 3-4 нервюры. На агрегате ЮМЗ-417 есть крепление для масляного фильтра от ВАЗ-2101.
Если продолжить говорить о сходстве и различии двигателей УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленчатый вал, распредвал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и шатуны одинаковые. Вкладыши разные из-за разной посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно и колокол больше по размеру. На ЗМЗ набивка ставится в паз в блоке и крышке коленчатого вала, а на УМЗ накручивается и обжимается штампованными стальными пластинами, что в конечном итоге плохо сказывается на герметичности конструкции.
В УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается к головке блока цилиндров в результате неравномерного охлаждения двигателя. Насос ЗМЗ 402 надежнее 417-го, у него сальник, а не фибра. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых насосах для 417-го мотора применяется сальник.
Важно отметить, что выпускной коллектор на UMP 417 имеет конструкцию 4-1, которая подавляет двигатель на средних и высоких оборотах.
Модификации
1.УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (бензин 76, 92 л.с.).
2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8,2 для 92 бензина. Мощность 98 л.с. Используется на автомобилях Газель.
3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор на двухкамерный карбюратор.
4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ГБЦ с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Укомплектован сальником коленвала вместо сальника. Насос крепится к блоку. предназначен для автомобилей УАЗ.
Сервис
Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла — 10 тыс. Км. Объем масла у сухого двигателя с масляным радиатором составляет 5,8 л. При замене в системе смазки и радиаторе остается от 0,5 до 1 л масла. Масляный фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — M-8-B SAE 15W-20, M-6z / 12G SAE 20W-30, M-5z / 10g1, M-4z / 6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Регулировать зазоры необходимо каждые 15 тыс. Км.
Для повышения энергоэффективности, повышения топливной экономичности, снижения токсичности и шума на базе карбюраторного двигателя ЮМЗ-421 разработаны модели со встроенной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием: двигатель ЮМЗ-4213 для автомобилей УАЗ. и ЮМЗ-4216 для автомобилей ГАЗель.Устройство системы охлаждения на УМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 несколько отличается, так как имеет отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.
Общий вид системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 автомобилей УАЗ и ГАЗель.
Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подводом жидкости к блоку цилиндров. Включает водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки и радиаторы отопления кузова.
Для нормальной работы двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80-90 градусов. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов. Такой режим может возникнуть в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на дальние подъемы или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками.
Устройство системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4213 на автомобиле УАЗ.
Устройство системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4216 на автомобиле ГАЗель.
Работа системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 автомобилей УАЗ и ГАЗель.
Поддержание нормальной температуры теплоносителя осуществляется с помощью двухклапанного термостата ТС-107-01 с твердым наполнителем. При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 градусов, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, нижний клапан открыт.
В рубашку охлаждения блока цилиндров водяным насосом закачивается охлаждающая жидкость, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки. , затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и соединительный патрубок к входу водяного насоса.При этом радиатор отключается от основного потока теплоносителя.
Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу, и эта ситуация может сохраняться в течение длительного времени при низких отрицательных температурах окружающей среды, в канале отвода жидкости через нижнюю часть имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. термостатический клапан. Такое дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе из радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.
Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через клапан нижнего термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, так как шунтирующий эффект малого круга циркуляции жидкости значительно ослабляется, следовательно, значительная часть жидкости уйдет через радиатор охлаждения.
Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года на автомобилях УАЗ могут быть установлены жалюзи перед радиатором, с помощью которых можно регулировать количество проходящего через него воздуха. радиатор.
Когда температура жидкости поднимается до 80 градусов и более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор по большому кругу.
Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток вытесняется за счет повышения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок. При понижении температуры жидкости, например, после остановки двигателя, жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием образовавшегося вакуума.
На автомобилях УАЗ с двигателем ЮМЗ-4213 расширительный бачок напрямую подключен к атмосфере. Регулирование обмена жидкости между баком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, входным и выходным, расположенными в пробке радиатора.
auto.kombat.com.ua
Схема газели печки
000
000
0003
Xcschemem.appspot.com
Как устроена печка в Газели Бизнес
Для правильной диагностики и ремонта необходимо знать устройство и принцип работы отопителя, чтобы при первых признаках неисправности диагностировать неисправность. поломку или произвести ремонт, предотвратив выход из строя всего агрегата в целом. Большинство неисправностей можно предсказать по косвенным признакам и предотвратить их развитие. Для этого нужно знать и понимать, за что отвечает каждый из элементов и каков принцип его работы.
Система охлаждения автомобиля
В Газель Бизнес печка является неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя. При работающем двигателе выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить. Тепло выделяется при сгорании топлива и трущихся поверхностях. Если не убрать тепло, двигатель очень быстро нагреется и выйдет из строя. Система охлаждения состоит из двух контуров (большого и малого), разделенных термостатом. Когда жидкость холодная, она циркулирует по маленькому кругу, а когда она нагревается, она циркулирует по большому кругу.Это позволяет быстро набрать рабочую температуру и не перегреться. В теплое время года тепло отводится в атмосферу, а с наступлением холодов часть тепла уходит на обогрев салона.
Отопление
После того, как мы разобрались, как работает система охлаждения, можно переходить к отоплению салона. Схема печки на автомобиле Газель идентична отопителям других автомобилей, имеющих двигатель жидкостного охлаждения. Жидкость может циркулировать через радиатор нагревателя независимо от того, открыт термостат или нет.Для лучшего нагрева печная жидкость поступает из самой горячей части двигателя (из головки блока цилиндров). Поэтому на двигателе, который еще не успел достичь рабочей температуры, теплый воздух все равно выходит из дефлекторов. Нагреватель имеет в своей конструкции кран, который либо пропускает жидкость в радиатор, либо сливает ее обратно. А температура воздуха, выходящего из дефлекторов, зависит от того, насколько он открыт. Положение клапана регулируется с панели управления отопителем. Кран оснащен электроприводом, изменяющим положение заслонки.Также можно изменить интенсивность и направление обдува с панели управления. За интенсивность отвечает мотор с крыльчаткой, скорость вращения которого изменяет интенсивность обдува.
Изменение положения заслонок меняет направление воздушного потока (в лицо, на ноги, на грудь, на стекло). Подогретая охлаждающая жидкость от двигателя по магистралям попадает в радиатор печки, от чего и нагревается. В это время через него проходит воздух, продуваемый вентилятором.Затем проходит по воздуховодам, заслонки которых открыты. Затем горячий воздух попадает в салон автомобиля и нагревает его. Для ремонта или диагностики неисправности данного оборудования существует электрическая схема, на которой указаны все компоненты электрических устройств. А в случае поломки или некорректной работы устройств нужно его подробно прочитать, чтобы понимать, откуда устройство запитывается и что регулирует вышедшее из строя устройство.
Когда вы знаете принцип работы и устройство, гораздо проще ориентироваться в случае поломки.Ведь для успешного завершения ремонта важно понимать причину неисправности, иначе ремонт не будет завершен успешно. Для постановки правильного диагноза также важно понимать алгоритм действия всего механизма в целом. В настоящее время водителю не нужно иметь возможность ремонтировать машину, существуют станции технического обслуживания, которые занимаются ремонтом любой сложности. Но бывает, что поломка застала вас в дороге, а воспользоваться услугами специалистов нет возможности.Вот тогда и пригодятся знания об устройстве автомобиля и его механизмов. Когда вы знаете, как работает печка Газель, то при возникновении неисправности на другой машине вам будет легче ориентироваться при ремонте или диагностике, так как они практически на всех автомобилях одинаковы, за исключением мелких нюансов. И вы легко сможете диагностировать проблему.
remam.ru
Схема системы охлаждения Газель Бизнес

Система охлаждения двигателя с двумя ТЭНами
1 — радиатор
2 — ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости
3 — кожух вентилятора
4 — шланг для слива жидкость из радиаторов отопителя
5 — шланг подачи жидкости к электронасосу отопительной системы
6 — электронасос отопительной системы
7 — шланг для отвода жидкости из нагревательного блока дроссельного узла
8 — шланг подачи жидкости к нагревательному блоку дроссельного узла
9 — крышка корпуса термостата
10 — насос охлаждающей жидкости
11 — шланг подачи жидкости в радиатор
Моя машина оснащена двигателем первого выпуска, и это была проблема с охлаждением.Таким образом, выходной диаметр (от корпуса термостата) патрубков большого и малого охлаждающих кругов был практически одинаковым. Я так понимаю, что при работающем двигателе термостат редко бывает в крайних положениях, от антифриза он одновременно работает и по малым, и по большим кругам охлаждения в большей или меньшей степени. Поскольку малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то основная его часть устремилась туда. Отсюда повышенная температура двигателя.
Этот эффект был устранен за счет замедления малого круга охлаждения. Для этого была сделана шайба толщиной 5-8 мм, наружный диаметр размером с резиновую трубку плюс 2 мм, диаметр отверстия 12 мм. Установил в патрубок малого охлаждающего круга и для надежности закрепил хомутом. После этой операции температура двигателя стабилизировалась на отметке 80 * C (термостат на 80 * C). В более поздних выпусках этих двигателей эта проблема решалась на заводском уровне; диаметр отверстия для прохода антифриза в отводной патрубок малого круга порядка 10-12 мм.
Следующий этап модернизации коснулся самого вентилятора.
Установленная пластиковая крыльчатка сменилась электровентилятором. Такое изменение было вызвано, прежде всего, увеличенной глубиной преодолеваемых бродов (ну вот так и стало на охоте — чем дальше в лес, тем глубже :).
Как я уже сообщал в отчете лифта, радиатор тоже был поднят, так что он встал точно в предназначенное для него отверстие в корпусе (иначе у лифтеров были жалобы на несколько ухудшенное охлаждение).
Так исчезли жалюзи с радиатора (на термостат не жалуюсь) и маслоохладителя (не пользуюсь из-за хорошего масла).
Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой приварены его родные кронштейны (т.е. сдвинут вперед и вверх). Таким образом, он снова оказался на своем месте относительно тела. При этом необходимо было сделать удлиненные упоры радиатора из стального прутка. Саму поперечину рамы просверлил сверлом на 12мм (против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длины.
Операция сдвига радиатора вперед позволила вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, он практически такого же размера, как наш штатный.
Крепится на собственном кронштейне, но с переваренными ушками под наш радиатор УАЗ. При установке вентилятора на радиатор в качестве проставок использовал резинометаллические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их было установлено 2. под каждую опору (опоры — ушки всего 6).После сборки вся эта конструкция прикрывается родным диффузором радиатора.
Вот в этой конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижнюю подобрали в магазине по шаблону, а верхнюю родную, просто вырезал и трубку с биметаллическим переключателем вентилятора (доп, про него внизу) вставлялась в прорезь, что само по себе удлиняло верхнюю трубу.
Для сложных условий движения есть дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он же от ГАЗ-3110), включается (вернее, включится) чуть позже основного ( большой) вентилятор.Это в машине. По схеме предусмотрены следующие режимы:
Включается автоматически.
Отключено принудительно.
Включено принудительно.
Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.
Главный вентилятор управляется в машине электронным блоком, подключенным к термистору датчика температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.
Пользуюсь данной системой с радиатором от 3160 с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один главный вентилятор, про трассу говорить не приходится, там вообще не работает . Дополнительный необходим при спуске и буксировке по бездорожью и т. Д. Первые прохладные дни (около 0 * С) показали, что УАЗу не нужен вентилятор даже в городском потоке, за редкими исключениями (например, стоя в пробке. варенье).
УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 жидкие, закрытые, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости центробежным насосом.
Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, общее устройство.
Жидкость слабозамерзающая ОЖ-40 или ТОСОЛ-А40М применяется в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения; в исключительных случаях допускается использование воды. При температуре окружающей среды ниже минус 40 градусов в системе необходимо применять ОЖ-65 или ТОСОЛ-А65М.
Объем системы охлаждения, в том числе на УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3303 и УАЗ-33036 — 13,2-13,4 л, на УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206 — 14.4-14,6 л. На автомобилях УАЗ-37411 и УАЗ-33031, оборудованных предпусковым подогревателем, объем системы охлаждения, включая подогреватель и подогреватель — 13,9-14,1 л, а на УАЗ-39621 — 15,1-15,3 л.
Схема системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах: 70-90 градусов для двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, 80-90 градусов для двигателей ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104.
Это осуществляется термостатом, который автоматически регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор, и жалюзи, регулирующие количество воздуха, охлаждающего радиатор. В холодную погоду систему охлаждения необходимо защитить изолирующей крышкой с откидным клапаном.
Температура охлаждающей жидкости контролируется температурой, расположенной на панели приборов и соединенной электрическим проводом с датчиком температуры, ввинченным в корпус термостата. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует лампа с фильтром красного света, установленная на панели приборов и подключенная с помощью электрического провода, вкрученного в верхний бачок радиатора.
Сигнальная лампа загорается при достижении температуры охлаждающей жидкости 91–98 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с умеренным климатом, и 102–109 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в районах с тропическим климатом.
Причинами перегрева могут быть: низкий уровень жидкости в радиаторе, слабое натяжение ремня вентилятора, значительные отложения накипи в рубашке охлаждения двигателя и радиаторе, движение при закрытых жалюзи и закрытом клапане изоляционной крышки. Если загорается сигнальная лампа, необходимо немедленно определить и устранить причину перегрева.
Водяной насос.
Насос водяной центробежный. В его конструкции использован шарико-роликовый подшипник, изготовленный за одно целое с валом насоса. Подшипник имеет специальные уплотнения, обеспечивающие сохранение присущей при изготовлении смазки. Подшипник не требует дополнительной смазки в процессе эксплуатации. Утечка охлаждающей жидкости через смотровое отверстие, расположенное в нижней части корпуса насоса, свидетельствует о неисправности сальника.
Термостат.
С твердым наполнителем, помещается в корпус.Работа двигателя без термостата недопустима, так как при снятии термостата основной поток жидкости будет циркулировать по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор, что приведет к перегреву двигателя.
Крышка радиатора.
Герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения только с расширительным бачком через выпускной и впускной клапаны. Уплотнительная прокладка предотвращает выход паров или охлаждающей жидкости через зазор между горловиной радиатора и стопорной пружиной пробки радиатора.Для нормальной работы пробки радиатора необходимо, чтобы прокладки клапана и прокладка между горловиной радиатора и стопорной пружиной были в хорошем состоянии.
Муфта привода вентилятора.
Деталь автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 оснащена муфтой привода вентилятора, предназначенной для снижения расхода топлива, снижения шума вентилятора, облегчения прогрева холодного двигателя. и поддерживать тепловой режим двигателя в оптимальных пределах.
В зазоре между ведущей и ведомой частями муфты находится высоковязкая рабочая жидкость, с помощью которой вращение передается от вала муфты, установленного на ступице шкива насоса системы охлаждения, к корпусу муфты и корпусу муфты. к нему прикреплен вентилятор.Сцепление включается и выключается автоматически в зависимости от температуры воздуха за радиатором. Муфта не разборная.
Следует учитывать, что соединение вала муфты со ступицей имеет левую резьбу. Для нормальной работы вискомуфты необходимо поддерживать ее внешнюю поверхность в чистоте. Если сцепление перестает включаться или выключаться, необходимо его осмотреть и при необходимости заменить сцепление.
Неисправности насоса системы охлаждения (далее помпа):
Разрушение подшипникового узла насоса.Проявляется в виде ненормального шума. При раскачивании шкива помпы рукой вы почувствуете люфт в подшипниках
.
Разрушение сальника или уплотнительной шайбы насоса. Этот отказ обычно является результатом чрезмерного люфта в подшипниках. Это проявляется в виде протечек охлаждающей жидкости в районе фланца помпы.
Деформация корпуса (трещины, коробление) насоса из-за перегрева или механического удара.
Во всех вышеперечисленных случаях требуется немедленный ремонт или замена насоса.Поскольку его полный выход из строя приведет к перегреву двигателя, что чревато короблением блока цилиндров или ГБЦ.
Неисправности в термостате двигателя — частичное или полное заклинивание клапана термостата в одном из положений. Заклинивание клапана термостата в верхнем положении (открытый большой круг циркуляции теплоносителя) не опасно. Это влияет только на увеличение времени прогрева двигателя. В зимних условиях это может привести к тому, что двигатель не сможет достичь рабочей температуры.
Гораздо опаснее заклинивание термостата в нижнем (закрытом) положении, когда теплоноситель циркулирует только по малому кругу. Это приводит к перегреву двигателя.
Косвенно застрявший в нижнем положении термостат можно рассчитать по нагреву верхней трубы радиатора. Если температура верхней трубы заметно ниже температуры двигателя, то с большой долей вероятности можно утверждать, что клапан термостата «застрял» в закрытом положении.
Полную картину состояния термостата можно получить, нагревая его до 90 ° в емкости с водой. Когда температура воды достигнет ~ 70 °, клапан термостата должен открыться. Если этого не произошло, значит, термостат неисправен и подлежит замене.
При замене помпы желательно также заменить охлаждающую жидкость.
Необходимо помнить, что при замене охлаждающей жидкости важно не смешивать жидкости с разными основами. А именно, жидкости на основе этиленгликоля и жидкости на основе пропиленгликоля.Опять:
НЕ СМЕШАЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ! Щелочность этого смешанного раствора такова, что он разъедает любой металл за очень короткий период времени.
Обычно охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля на практике окрашены в зеленый, желтый или синий цвет. На основе пропиленгликоля — красный. Но это всего лишь мои наблюдения, несмотря ни на что, нужно внимательно изучить состав охлаждающей жидкости, который производитель указал на этикетке.
Что касается общих сроков замены охлаждающей жидкости, то для этиленгликоля это 60 000 км.пробег или 3 года, что наступит раньше. Замена охлаждающих жидкостей на этиленгликоль вызвана тем, что водный раствор этиленгликоля сам по себе является очень агрессивной жидкостью по отношению к металлам и поэтому в его состав вводится комплекс нейтрализующих присадок (ингибиторов). Со временем эти присадки разрушаются и перестают защищать детали системы охлаждения, и охлаждающую жидкость необходимо менять.
Жидкости на основе пропиленгликоля менее агрессивны, поэтому период замены таких охлаждающих жидкостей составляет каждые 5 лет.Или 100000 км пробега.
И последнее — все охлаждающие жидкости на спиртовой основе чрезвычайно токсичны! Соблюдайте меры предосторожности — не вдыхайте пары, не допускайте попадания охлаждающей жидкости на открытые участки кожи и ни в коем случае не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь тела! 35 см3 — смертельная доза для человека!
Требуемый инструмент:
Набор головок — 10, 12, 13, 17, трещотка и ключ
Набор комбинированных ключей — 10, 12, 13
Набор отверток
Диаметр шланга. 10 мм и длиной не менее 40 см
Емкость для сливаемой охлаждающей жидкости — не менее 15 литров.
Длинногубцы
A. Замена термостата:
1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора (если вы планируете менять только термостат, то всю охлаждающую жидкость сливать не нужно, достаточно слить 4-5 литров). Для этого есть 2 крана — один справа на блоке, другой слева на радиаторе. Если машина оборудована штатным предпусковым подогревателем, то вместо крана на блоке слить теплоноситель через кран в бойлере отопителя.
Внимание! Кран печки должен быть открыт, а крышка радиатора снята!
Надев один конец шланга на кран и опуская контейнер на другой, потяните за фиксатор крана. Если сквозняка нет, то вручную поворачиваем флажок крана по часовой стрелке.
Кран на блоке:
Смеситель на радиатор:
2. Дождавшись полного слива охлаждающей жидкости (или слива необходимого объема) отверткой открутите хомуты верхнего патрубка радиатора.Затем ключом или головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления крышки корпуса термостата.
Снимите крышку вместе с верхней трубкой. Вынимаем термостат. Если вы не можете снять его рукой, то, взявшись за него плоскогубцами, раскачивая из стороны в сторону, вырвите его.
3. Установка термостата. Термостат необходимо установить и сориентировать в корпусе таким образом, чтобы небольшое (~ 2 мм) отверстие, в котором висит заклепка, располагалось в самом высоком месте относительно клапана термостата.
Это связано с тем, что это отверстие предназначено для выхода воздуха при заправке системы теплоносителя, а поскольку пузырьки воздуха всегда скапливаются в самом высоком месте, то отверстие должно располагаться на самом высоком.
Примерное расположение термостата:
При установке крышки термостата обратно нужно очистить посадочное место от следов старой прокладки, иначе может протечь система охлаждения.
4. Залить охлаждающую жидкость. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем, дождавшись охлаждения двигателя до 40-50 °, проверяем уровень охлаждающей жидкости.При необходимости долейте.
B. Замена насоса:
1. Выполняем шаг 1 из раздела «Замена термостата».
2. Снимите ремень генератора. Если машина оборудована гидроусилителем руля, то сначала снимите ремень насоса гидроусилителя рулевого управления и только потом ремень генератора.
Внимание! Не оставляйте ремни свисающими на шкиве коленчатого вала, они могут попасть в охлаждающую жидкость или масло и вызвать их разрыв.
3.Снимаем боковые щитки радиатора. Откручиваем 2 болта крепления верхних тяг крепления радиатора. Уводим тягу в сторону.
4. Снимите вентилятор. Для этого откручиваем 4 болта, удерживая вентилятор от проворачивания рукой за лопасть.
Затем, наклонив радиатор максимально вперед, протаскиваем вентилятор между кожухом и шкивом помпы. Снимаем шкив помпы, который держался такими же болтами.
5. Снимите кожух вентилятора. Крепится 4 болтами М6 и затяжкой крана радиатора.
6. Открутите хомуты крепления остальных патрубков системы охлаждения.
Снимаем патрубки с помпы, корпуса термостата и радиатора.
7. Снимите хомут шланга печки и снимите шланг с соединения насоса
8. Далее рекомендую снять радиатор. Хотя, можно с некоторым трудом снять помпу, не разбирая радиатор. Но я этого не рекомендую. Сначала снимаем шланги с маслоохладителя. Затем обматываем провод аварийного датчика температуры.После этого отверткой отверните винты крепления троса механизма поворота заслонки.
Сам радиатор крепится снизу на 2 опоры. Используйте плоскогубцы, чтобы открутить гайки, и поверните их головкой на 17. Снимите радиатор, потянув его вверх.
После снятия радиатора переверните его заливной горловиной вниз и слейте остаток охлаждающей жидкости из радиатора. Примерно 0,5 л. Также желательно промыть снятый радиатор.
Изнутри — 10% раствор соды, снаружи — струя воды под небольшим давлением и очень мягкая кисть.
9. Снимите насос. Если насос нового типа (такой же, как на двигателе 421), то он крепится 6 гайками. Их удобнее выключать головкой на 13. Шина генератора крепится к одной из шпилек. Открутив 6 гаек, снимаем помпу со шпилек. Вместе с помпой снимается и ее задняя крышка.
В результате должно получиться следующее:
Если при откручивании гаек помпы отломилась одна (или несколько) шпилек, то сделать это можно 2 способами: шпилькой-отверткой или сварочным аппаратом.
Шпилька:
Или на шпильку надеть гайку и приварить:
10. Осторожно удалите следы старой прокладки на блоке. Для этого можно использовать дрель с начесанной щеткой. Особое внимание уделяется зоне шпилек, где качественно очистить от старой прокладки сложнее всего. Лучше поставить новую прокладку на герметик. Так безопаснее.
11. Ставим насос. После того, как прокладка задней крышки помпы будет установлена, можно смонтировать сам помпу обратно.Ставится так же, как снимается. 12. Сборку проводим в обратной последовательности.
Выполняем пункт 4 раздела «Замена термостата»
При заправке системы охлаждения жидкость необходимо наливать в радиатор тонкой струйкой. Это необходимо для предотвращения проветривания системы.
охотничий дворец на колесах Задние сиденья на УАЗ буханка своими руками
Продолжаем совершенствовать недавно приобретенный автомобиль УАЗ-2206.
В новых плюшках отсутствует даже и без того скудная продольная трехступенчатая регулировка 2-х передних сидений. Зато появилась возможность регулировать наклон спинки. Пассажир может как-то удобно устроиться, но водителю это сделать очень сложно.
Мы это исправим.
Причем, у нас на 500 км отломилась одна из лапок крепления переднего штатного сиденья. Вес водителя довольно средний — 80 кг. Сварка очень слабая, остальные крепежи так долго не протянут.
Купим в магазине комплект из четырех санок ВАЗ-2105 за 1200 руб.Обратите внимание, что в комплект входят разные санки! Но это то, что нам нужно. Также вам понадобятся:
Болты М8х20 13шт
Шайбы пружинные и плоские M8 13шт
Гайки М8 13шт
Полоса стальная 50х4 пару метров (можно и толще)
Сверло
Сверлильный станок
Сварочный полуавтомат
Станок отрезной (болгарка)
Набор рожковых ключей
Предварительная разметка как все расставить.
Снимаем или отодвигаем в сторону штатный утеплитель — пока мешает.
Стараемся переместить сиденье как можно ближе к середине машины.
Во-первых, водитель будет располагаться дальше от двери, во-вторых, более соосно, если можно так сказать об удобстве посадки, когда руль не смещен вправо. НО! Учтем, что нам еще нужно открывать и закрывать капот двигателя. Выиграть много не получится, но можно 40-50мм.
Отрежьте от полозья выступающую небольшую треугольную скобу, которая не имеет фиксации.Делаем из планки 4 площадки с отверстием М10 для крепления горки. Защитив ткань и основу сиденья негорючим материалом, привариваем колодки (места сварки обведены красным). Стандартные крепления отрезаем с помощью угловых шлифовальных машин. Показано белыми стрелками.
Расположение переходных пластин крепления сиденья на машине.
Просверливаем сверлом необходимые отверстия в корпусе, фиксируем метизом.
Обратите внимание, что левая длинная скоба (планка) имеет третье отверстие в наклонной части со стороны аккумулятора.А в правую заднюю пластину перед установкой на корпус необходимо поставить болт для крепления бегунка.
Далее устанавливаем сиденье и прикручиваем болтами. Проверяем все окончательно. Красим кронштейны (по желанию), защищаем резьбу болтов, которые заходят в арку, возвращаем изоляцию-шумоизоляцию.
Мы этого еще не сделали, потому что машина находится в эксплуатации и планирует усилить стандартную виброизоляцию листовыми материалами Standardplast, закрыв незащищенные места, оставшиеся от установки салазок.
Правая регулируемая полозья.
Рукоятка управления очень удобно расположена в нише и не мешает.
Левый бегун.
На нем видно место, где был отрезан треугольный кронштейн. Сам бегунок можно повернуть на 180г, тогда порез не будет заметен.
Перемещен полностью назад.
Полностью перемещен вперед.
Ход 220мм! Это даже больше, чем у старых сидений для брюк.А теперь доступ к аккумуляторной нише одним движением. Ручку наклона спинки поворачивать не нужно.
Высота сиденья увеличена всего на 20 мм.
Сейчас в планах использовать вторую половину комплекта санок для переднего пассажира.
УАЗ 452 пользуется большим спросом у любителей охоты и рыбалки. Высокая проходимость, неприхотливость и большая вместимость — основные достоинства автомобиля. Однако из-за отсутствия комфорта многие водители прибегают к переделке интерьера и технического оснащения УАЗ «Буханка» своими руками.

Изменения в технических характеристиках
Оригинальная доработка салона «буханка»
Этот автомобиль требует технических усовершенствований. В этом случае используется схема каравая. Изменения касаются установки дифференциалов, рассчитанных на повышенное трение. Такой тюнинг «буханки» УАЗ позволит не порвать трансмиссию, для которой характерна жесткая блокировка. При необходимости могут быть установлены длинные пружины. Что касается выбора амортизаторов, то рекомендуется отдать предпочтение модели Rancho 5000.
Для УАЗ «Буханка» тюнинг предусматривает установку дизеля и стабилизаторов на заднюю и переднюю оси, а также дисковых тормозов. Автомеханики рекомендуют усилить жесткость рамы своими руками. Для этого используются носилки.
Посмотрев фотографии тюнингованных автомобилей УАЗ, каждый владелец этого автомобиля может определиться со стилем, в котором он хочет оформить свой внедорожник. По возможности штатное рулевое колесо заменяют рулевым от «Соболя». Эта конструкция легко вращается благодаря гидроусилителю ZF.С помощью дополнительных устройств, установленных в салоне, водителю будет удобно контролировать работу каждой системы.
Модернизация салона
Если у вас «буханка», то в тюнинг салона может входить установка сидений от BMW. Другой вариант — обить стулья своими руками. Апгрейд придает сиденьям дополнительный комфорт и поясничную поддержку, что позволит водителю надолго оставаться за рулем.
Внутренняя отделка будет нестандартной, если в «буханке» установить электрический диван.Его работу можно настроить с помощью панели управления. Если нажать определенную кнопку, диван превращается в кровать. С помощью пульта управления диван легко складывается, а на его месте появляется столик.
Другой вариант оформления интерьера
Такая модернизация порадует не только владельца, но и пассажиров УАЗика. Люк, предусмотренный в потолке буханки, не оборудован автоматическим приводом. Для его легкого открывания и закрывания может быть установлен специальный механизм.Установка в салоне телевизора с DVD помогает повысить комфорт вождения в таком транспорте.
Тюнинг «Буханка» предусматривает доработку багажника. Здесь вы можете сделать сейф, который будет открываться с помощью пульта дистанционного управления. На крыше внедорожника некоторые устанавливают импровизированный балкон, для чего нужен соответствующий чертеж. Кроме фар, крепятся хай-джеки и запаска.
В качестве дополнительной опции на крышу типа «буханка» монтируется кран. В эту конструкцию входят балки, ролик и лебедка.Такой кран несложно собрать и разобрать. Он позволяет поднимать груз массой до 500 кг.
Если вы владелец старых моделей УАЗ, то есть большое количество фирм, которые улучшат интерьер буханки УАЗ. Всего за несколько дней профессиональные мастера заменят старые неудобные аксессуары на современные модели, что добавит не только комфорта в длительных поездках, но и дополнительной безопасности.
Весь процесс внутренней модернизации следует проводить последовательно.Есть несколько основных шагов, над которыми стоит поработать:
Установите удобное сиденье или диваны
Заменить приборную панель
Установить удобные перегородки для разделения внутренних зон
Заменить напольные покрытия и обшивку кузова
Установить полки и поручни для удобства пассажиров
Заменить руль
По сути, современная промышленность и гениальность конструкторов позволяют тюнинговать салон буханки УАЗ бесконечно долго.Безусловно, наиболее важным ограничивающим фактором является количество доступных средств.
Замена обшивки УАЗ «Буханка»
Обычно производитель облицовывает кабину ковром или подобным материалом, но во время охоты или рыбалки такой материал будет чрезмерно загрязнен. Обычно его заменяют на:
Фанера
Листовая сталь
Листы деревянные
Листы алюминиевые
Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, но чаще всего используются гофрированные алюминиевые листы.Этот материал идеален, так как легко чистится и не подвержен коррозии.
Конечно, если способность интерьера мыть для вас не критична, то вы легко сможете выбрать любой другой материал. Сегодня вы можете найти в интернете по запросу «Фото салона тюнинга УАЗ буханка» огромное количество фотографий, на которых вы сможете оценить визуальные характеристики материала.
Замена сидений в салоне УАЗ
Сиденья, разработанные Ульяновским автомобильным заводом, имеют ужасный дизайн и абсолютно не подходят для экстремальных путешествий по бездорожью.Даже водителю, который точно оценивает дорожную ситуацию, приходится нелегко — после часа такой поездки мышцы страдают от дискомфорта.
Нет смысла ремонтировать или улучшать «родные» сиденья. Абсолютно все мастерские заменяют их на более качественные зарубежные или отечественные модели. Выбирая сиденья, помните, что не все сиденья подходят для УАЗ «Буханки», важна их ширина.
Обратите внимание не только на цену выбранных стульев, но и на их качество, материал и характеристики.Часто возникают ситуации, когда замененные сиденья мешают открытию капота для доступа к двигателю, что абсолютно недопустимо.
Замена руля
Штатное рулевое колесо достаточно неудобное и громоздкое, что существенно сказывается на комфорте вождения такой машины. Руль на буханке УАЗ можно улучшить несколькими способами:
Путем установки руля от другого автомобиля
Путем размещения тканевой тесьмы
Путем установки спортивного руля
Существует множество отечественных моделей спортивных рулевых колес, существенно улучшающих управляемость автомобиля в условиях бездорожья.Есть кожаные и прорезиненные варианты, которые легко установить.
Выбор нового руля ограничен только его стоимостью и наличием сертификационных документов, разрешающих использование данного устройства.
Помните, что при отсутствии последнего вы не сможете пройти технический осмотр, что впоследствии наложит ряд ограничений на использование такого транспортного средства.
Благоустройство салона
Важно обновить не только водительскую часть автомобиля, но и обеспечить пассажирам достаточный комфорт.По сути, пространство салона станет вашим вторым домом во время экстремального путешествия.
Сегодня вы можете создать уютный салон со всем необходимым содержимым, в котором можно без труда переночевать. Мастера без труда разместят здесь большое количество шкафов и несколько спальных мест.
Эти конструктивные изменения практически не влияют на ходовые качества автомобиля — вам не о чем беспокоиться в длительных поездках.
Для решения проблемы энергоэффективности в крыше кабины часто вырезают люк.Открытие люка дает дополнительный доступ солнечному свету и свету, что значительно снижает расход топлива на освещение. В жаркий день открытый люк подарит глоток свежего воздуха, что сделает ваших пассажиров безмерно счастливыми. Кроме того, охотники могут отстреливать дичь, не выходя из машины.
Итак, несмотря на то, что салон УАЗа Буханка в заводском исполнении довольно неудобен, современные технологии позволяют превратить его в произведение искусства. Будьте уверены, что эти улучшения превратят охоту или рыбалку в настоящий отпуск, во время которого вы сможете по-настоящему насладиться компанией своих друзей.
Автомобиль, известный россиянам как УАЗ 452 «Буханка» , создавался как машина для сопровождения танковой колонны. Кузов микроавтобуса, предназначенный для преодоления танковых колей, оказался прочным, хотя и неудобным. Что ж, служба в армии — это не отдых в санатории! Зато в ходовом отношении « буханка » зарекомендовала себя безупречно: легко выдерживает крейсерские 80-90 км / ч по асфальту, на пониженной скорости УАЗ не задумываясь преодолевает бездорожье.
Правда, для подключения переднего привода водителю приходилось выскакивать из кабины и нагибаться гаечным ключом у ступиц колес, но после натяга водительского сиденья такой прогрев — в радость!
Увы! Самая большая проблема УАЗ 452 — неудобства пользователя.Поэтому в первую очередь рассмотрим актуальные примеры тюнинга салона УАЗ .
УАЗ «Буханка» обретает комфорт
При проектировании кабины УАЗ конструкторы руководствовались антропометрическими данными солдат начала 50-х годов. Нет ничего удивительного в том, что наши высокие современники плохо вписываются в стандарты середины прошлого века. Так что начать тюнинг УАЗ «Буханка» с модернизации водительского сиденья — крайне правильное, как сказал бы Ленин, решение.
Сиденье водителя в УАЗ серийного производства смещено от оси рулевой колонки влево. Самые изобретательные тюнинговые конструкции сдвигают сиденье к крышке моторного отсека. Чтобы капот легко поднимался, сиденье легко снимается.
Замена громоздкого стокового руля — необходимость. УАЗ последних лет выпуска на компактном рулевом колесе от легковой машины … Установка гидроусилителя руля облегчает использование рулевого колеса малого диаметра.
В трендах тюнинг приборная панель УАЗ видны два направления. Приверженцы парадного величия облицовывают все, чего можно достичь с помощью рифленого алюминиевого листа.
Так как алюминий толщиной 1,5 мм прикреплен к металлу кузова поверх пластиковой шумоизоляции, в автомобиле становится заметно тише. Уборка салона стала проще и багажник УАЗ … При должном профессионализме исполнителей эстетика интерьера повышается.
Поклонники эргономичного комфорта используют безопасные для здоровья материалы. Сложность форм выгодна изначально невыразительному интерьеру. На такой панели места для инструментов и бардачков больше, чем раньше. Переделанный УАЗ намного удобнее оригинальной версии!
Переделка крышки моторного отсека в лоток для мелких предметов — недорогая и чрезвычайно полезная переделка.
Держать руку на пульсе всех систем автомобиля — важнейшая задача водителя УАЗ 452 … Легко читаемые показания приборов — залог уверенного управления оборудованием в самых сложных условиях!
Над лобовым стеклом есть место для размещения динамиков, магнитолы, стационарного радиоприемника и другой вспомогательной электроники. Используй это! Вариантов реформирования верхнего пространства салона « буханки » — великое множество!
На консоли, расположенной симметрично моторному отсеку, можно разместить множество информационных экранов и ручек управления системой отопления, точнее, системами отопления.Полный тюнинг УАЗ «Буханка» , особенно для охоты и рыбалки, невозможен без установки дополнительных отопителей!
Отопление тюнинг УАЗ 452
Опытные водители знают: по тепловому режиму старый УАЗ 452 — машина адской хитрости! В морозные зимы мотор, открытый снизу для всех ветров, переохлаждался, а потому водитель не позволял себе усугублять ситуацию обогревом кабины.Летом двигатель, прятавшись от продувки, перегревался — и, чтобы гнать и не закипать, водители включили печку …
Правда, все невзгоды и невзгоды выпали на долю передних гонщиков. В корпусе « буханки », как правило, в любое время года температура оставалась близкой к температуре забортной. Именно поэтому тюнинг УАЗ 452 всегда сопровождается установкой автономного отопителя для салона.Правда, иногда переделка принимает крайние формы …
Буржуйка за водительской спиной? Такой тюнинг УАЗ может показаться нелепым. Однако оправдать прием можно, во-первых, ездой по таежному бездорожью — ведь дров в лесу больше, чем бензина. А во-вторых, дровяная печь (правда, все-таки не печь) вполне подходит для обогрева дома на колесах.
Во всех остальных случаях помогает автономный отопитель салона автомобиля, работающий на жидком топливе.
Проблемы, присущие терморегуляции старого 72-сильного двигателя УАЗ , исчезают при замене мотора на новую 98-сильную модель.
Чтобы в салоне стало тихо
Гофрированный алюминиевый лист, широко применяемый в тюнинге внедорожников (интерьер тюнингованной Нивы смотрите на странице), способствует снижению уровня шума в кабине УАЗ 452 .
Популярный и относительно недорогой лист гофрированного алюминия толщиной полтора миллиметра малопригоден для укладки на пол автомобиля — из-за своей природной пластичности и неустойчивости к абразивному износу.
Тюнинг-оборудование для УАЗ 452
При желании в в кузове УАЗ 452 можно установить шкаф и двуспальную кровать, которая в дневное время трансформируется в другие предметы мягкой мебели.
Кухонный уголок с небольшим холодильником (на фото он синий), емкость с питьевой водой, микроволновая печь и электроплита гармонично дополнят комфорт путешествующих на УАЗ 452 .
В большинстве случаев « буханка » используется для путешествий в места, где надувного матраса достаточно для сна, а чайник над костром заменяет кухню. Вариант для рыбалки и охоты тюнинг УАЗ 452 сегодня востребован как никогда !
Широкий верхний люк — необходимый аксессуар для охотничьей машины. Резкий щелчок затвора с крыши УАЗ «бухает» , способный смутить и лося, и медведя, и даже автомобильного инспектора.. Кроме того, люк послужит спасительным выходом, если охота пошла не по сценарию и участники действия запутались, кто за кем должен гнать.
Добыча, удачная рыбалка — это трофеи! А трофеи нужно куда-то складывать. Опытные охотники обеспечивают в машине хорошо закрывающийся кормовой отсек. Часто в изолированном багажнике УАЗ находится траншейный инструмент, запаска. Оружие и боеприпасы можно перевозить в шкафчиках под полом отсека.
Однако у игры есть одна неприятная особенность … Многие животные (и даже рыба) имеют такой резкий запах, что их нет возможности перевозить в машине.
Багажник и другие тенты для УАЗ 452
Багажник на крышу УАЗ способен выручить в самых разных ситуациях. Помимо перевозки значительного груза, внешний багажник может стать площадкой для организации засады. Его можно накрыть тентом и использовать как безопасное спальное место в теплое время года.Кроме того, багажник на УАЗ защищает крышу от повреждений при пересечении густых зарослей.
Но есть одна опасность. В кругах пользователей возникла идея установки на багажника электролебедки УАЗ 452 .
Не совершайте роковой ошибки! Не устанавливайте на багажник «буханки» лебедки ! В противном случае снятие с крыши, например, запаски, которую обычно роняют, — и все! — превратится в долгое и трудное приключение.
Для снятия запаски с лебедкой необходимо:
Поднимитесь и приведите устройство в рабочее положение;
Зацепить колесо;
Опустите колесо на землю;
Спуститесь, чтобы отцепить колесо;
Поднимитесь наверх, намотайте веревку;
Верните прибор из рабочего положения в транспортное;
Слезь с крыши.
Однако все это только полезная для здоровья физкультура.Изюминкой взаимодействия с любой лебедкой, лишенной механического укладчика каната, является отслаивание, то есть заклинивание туго намотанного троса между полусвободными витками. Устранение дряблости — занятие, которое отнимает много сил, но травматично для рук и опасно для психики.
Для чего уАЗ багажник однозначно стоит использовать — так это установка дополнительных фар. На ваше усмотрение поставить несколько источников рассеянного света или смонтировать готовый блок. В статье на странице вы найдете несколько удачных вариантов тюнинга «люстры».
Похоже …
И так светит светодиодная оптика для внедорожников.
Мы затронули лишь несколько аспектов тюнинга УАЗ … Следите за обновлениями сайта, и вы получите много полезных рекомендаций по тюнингу УАЗ разных моделей.
Как сделать вторую печку для УАЗ 469. Салон автомобиля УАЗ
УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Прорези и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор
Зимой хочется комфортного тепла в салоне
Допускается установка в задней части салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя … Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурацию нагревателя меняют. Это может быть:
КИТБ.3221-8110010;
обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
Печка
от Жигулей.
Автомеханики рекомендуют установить на эту модель отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.
Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже необходимо заменить.Это связано с его неудобным расположением и склонностью к утечкам. Правильное решение в данном случае — встраивание нового агрегата в эту систему. Кран устанавливается ближе к печке.
Угловой кран в салоне нужно прорезать, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выносится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.
Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре между выходным и входным патрубками печного радиатора. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются шурупы.
Основные работы
Установка дополнительного источника тепла
Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или другой модели старая печка демонтируется.По возможности доработать существующую систему отопления, продув боковые окна.
Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.
Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:
Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы отопителя — тройник — мотопомпа.Следует учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ проход антифриза регулируется с помощью кранов через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
По порядку: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.
При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз.Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.
Другой действенный метод отопления салона УАЗ 469 — это настройка системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос.Изначально с ней разбираются. Шурупы используются вместо саморезов. Такой тюнинг позволит избавиться от протечки.
Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:
1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-е включение помпы.
Эта схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маз понадобится помощь специалиста.
Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделках своими руками, а так …
Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена.Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться радикально …
Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …
Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).
Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком
Проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения оси и опущенной. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.
И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.
Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))
Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:
Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.
резистор
, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р
ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р
герметик, саморезы , болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р
труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р
утеплитель (поролон-форл 10 мм) — 200р
Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)
Вот и все , Патентовать не буду — пользуйтесь)))
Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.
Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.
Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А затем, желательно, также изнутри, стенки ящика обклеить тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.
Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это необходимо для устранения утечек воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.
Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся внутри отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, сила обдува увеличивает лобовое стекло со стороны водителя — факт.
Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.
Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода поступает в салон через стык верхнего внутреннего железного ящика отопителя, выходящего за пределы кузова. Там он образует небольшую грань, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.
Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает в корпус отопителя, а затем течет через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.
Поэтому нижнюю резиновую прокладку люка необходимо снять, хорошенько обработать кузовным герметиком по кругу, чтобы стал виден стыковой шов, после чего переустановить уплотнитель. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.
Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.
В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.
Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей автомобиля УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А на самом деле это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.
Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.
Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.
Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от небольшой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.
Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к валу. обогреватель.
Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.
Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На эффективность крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу двигателя.
Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку установить низко, то эффективность обдува лобового стекла повысится и, соответственно, устранится быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.
Установка привода крана обогревателя дистанционного управления УАЗ Хантер.
Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность почему-то осталась нереализованной инженерами автозавода.
Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.
Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель с его простейшей системой распределения воздуха одновременно, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.
Штатный отопитель для автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с амортизаторами, в которой находятся радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.
Несложная система распределения поступающего воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.
На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. когда крышка заслонки воздухозаборника открыта.
Дождевая вода, попадающая через заслонку воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.
А вода или конденсат из внутренней части нагревателя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.
Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего потока воздуха в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который изнутри оседает на стекле.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.
Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.
Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.
При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетает электровентилятор отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ног водителя и переднего пассажира, а также в центральную часть салона на задние сиденья … Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам. к форсункам обдува лобового стекла.
Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки заслонки воздухозаборника.
Практика показывает, что возможности стандартной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой модификации рассматривается в.
Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.
Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.
В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.
Когда регулирующий клапан открыт, жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем направляется в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или нагнетаемым вентилятором через горячий радиатор попадает в уже отапливаемый салон.
Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.
Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием крышки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.
Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер на облицовке радиатора целесообразно устанавливать изолирующую крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать воздушный поток. с помощью жалюзи радиатора.
Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.
Как и всякая примитивная конструкция, штатный отопитель УАЗ Хантер для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов таких доработок, а также сезонное обслуживание отопителя и воздухораспределительной системы более подробно рассмотрены в отдельном разделе.
УАЗ Байкал — это VW California по-русски. Вы уже можете купить жилую бучанку в Чехии
На чешском рынке можно найти несколько автодомов, построенных на базе микроавтобусов, эталоном в этом классе, несомненно, является Volkswagen California. Тем не менее, для тех, кто предпочитает немного лучшие характеристики езды по бездорожью, сейчас появляется интересная альтернатива. Чешский импортер AMC смог омологировать УАЗ 2206 Байкал, так что менее чем за 700 тысяч можно получить жилую бучанку.
Наверное, бесполезно представлять внедорожник УАЗ, который по характерной форме кузова никто не называет, а вот молоток, то есть буханка хлеба, наверное, бесполезен. Предшественник в виде модели 450, представленной в 1958 году, ее обновленная версия 452, от которой до сих пор базируется Buchanka, была впервые представлена в 1966 году.
С тех пор он претерпел несколько изменений и получил другой номер, но по сути это все тот же внедорожный фургон с лестничной рамой, жесткими мостами и механически подключаемым полным приводом.Он доступен в нескольких версиях: классический закрытый бокс дополнен бортовыми платформами с одно- и двухместной кабинами, универсал и сугубо индивидуальный вариант вместимостью до десяти пассажиров.
И именно от последней названной персональной версии, которая продается на чешском рынке под кодом 2206, дизайн Baikal был выведен в России около года назад. Импортеры российских автомобилей, компания AMC из Радиковице, теперь могут одобрить их для эксплуатации на чешских и, следовательно, европейских дорогах.
На выбор предлагаются две версии — базовая имеет четыре посадочных места, более дорогая версия имеет только три посадочных места. В обоих случаях, включая два спереди. Внутреннее убранство зависит от количества сидячих мест. Обе версии имеют моющийся виниловый пол, шкаф с местом для хранения запаски, шкаф с плитой и столом (это четырехместный вариант и трехместный складной).
Для сна предусмотрена раскладушка размером 1900 х 1060 мм и место для хранения вещей под ней.Кровать также можно использовать как диван в сложенном виде. В трехместном варианте также есть шкаф и тумба с раковиной, в которую также входят канистры для чистой (с помпой) и сточной воды. Автомобиль, длина которого составляет менее 4,4 метра, а расстояние между осями составляет всего 2300 мм, может вместить довольно много места за передними сиденьями, которое в противном случае заняло бы пассажиров.
А можно еще больше повысить практичность. По желанию заказчика УАЗ может быть оборудован, например, одним из двух типов фальш-крыши.Под обозначением 2S — несъемная фальш-крыша высотой 522 мм на 145 200 крон, под обозначением 1P — откидная крыша высотой 225 мм, в которую также можно встроить еще одну станину размером 1900 х 1290. мм. В этом случае наклонная крыша будет стоить 133 100 крон без кровати и 151 250 крон с кроватью. Во всех случаях фальш-крыша из армированного стекловолокном пластика со стальным каркасом окрашена в белый цвет, другие цвета доступны за дополнительную плату.
Кроме того, в комплект входят занавески, навесы, экспедиционный носитель, лестница на носитель, буксировочное оборудование, автономное отопление или кондиционер с ручным управлением.Последний товар самый дорогой, он стоит менее 109 тысяч крон. С другой стороны, например, навес стоит 29000 крон, а автономное отопление — 48400 крон.
Живой Байкал сильно изменился внутри тела, но в недрах все та же бучанка. Между сиденьями расположен четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 82,5 кВт. Двигатель соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач (которую чешский импортер доработал для более комфортного переключения передач), редуктором и назначаемым полным приводом.
В стандартной комплектации задний мост приводится в движение, но передние колеса также могут быть механически связаны с помощью рычага из салона. Жесткие мосты Spicer, а также стандартная электрическая блокировка заднего дифференциала, которую импортер устанавливает в жилых районах Байкала, также помогают в этой области. По желанию заказчика УАЗ также может быть укомплектован приводом на сжиженном углеводородном газе.
AMC предлагает автомобиль в трех цветах — сером, хаки и в сочетании зеленого и белого, который предназначен для ежегодного выпуска «Jubilee», то есть чешского Jubilee.Его премьера состоялась в 2018 году, когда ему было 60 лет, и в дополнение к специальной окраске он также предлагает белые 16-дюймовые стальные колеса, передние сиденья с подогревом, водонепроницаемую обивку, тот же ключ для отпирания и запуска и эргономичные дверные ручки.
Как упоминает импортер, эта версия также должна была закончиться в 2018 году, но интерес европейцев удерживает ее в производстве по сей день. Кстати, это самая популярная версия типа 2206 в Чехии.
В то время как базовая модель в цвете хаки или сером поставляется с четырьмя сиденьями за 664 950 крон и тремя сиденьями за 680 680 крон, юбилейная версия стоит 695 950 и 711 680 крон, соответственно, с тремя сиденьями, говорится в пресс-релизе.

Что делать, если не греет печка УАЗ Буханка

Причины неисправностей

Выбор оборудования

Замена

Уаз буханка как прокачать печку на

АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

охлаждение уаз буханка

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как ПРАВИЛЬНО выгнать воздух из системы охлаждения

УАЗ ПЕЧКА ГРЕЕТ ВО!!!

Как доработать расширительный бачок УАЗ Буханка

Отопитель от иномарки на УАЗ Буханку

Работа печки УАЗ Буханка

Уаз 330365 Замена Охлаждайки ЗмЗ 409

Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, 2206, 3303, схема

Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, общее устройство.

Схема системы охлаждения двигателей УМЗ-4178, УМЗ-4179, УМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Каталожные номера некоторых элементов системы охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Водяной насос.

Термостат.

Схема работы термостата системы охлаждения.

Пробка радиатора.

Муфта привода вентилятора.

Похожие статьи:

Система охлаждения двигателя автомобилей УАЗ тюнинг

Установка радиатора ШААЗ на УАЗ-3160

Установка электровентилятора для охлаждения радиатора

Схема индикации системы охлажденя вентиляторы

Что такое вискомуфта?

Установка на УАЗ вискомуфты иностранного производства

Как снять вискомуфту?

Что такое электромуфта? Как ее установить?

Выбор и ообслуживание помпы на на 3-л двигателе

Какой термостат подходит на 3-х литровый двигатель?

Термостат замена без переделок для 2.5 л. двигателя

Установка волговского термостата под помпу старого образца

Комплекс мер для приведения температуры в норму

Пробита прокладка головки блока?!

Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?

Как почистить радиатор автомобиля УАЗ?

Как и чем паять радиатор?

Что можно сделать если в дороге пробили радиатор

Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?

Замена штатной крыльчатки на более легкую

Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор

Доработка расширительного бачка

Пусковой подогреватель на основе паяльной лампы (для ГАЗ-51)

Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?

Вот почему УАЗ Патриот перегревается! Есть простое решение — журнал За рулем

два популярных способа — Рамблер/авто

Где находится радиатор печки Nissan NP300. Где находится?

Комментарии и уточнения где находится радиатор печки Nissan NP300

Как снять переднюю печку на буханке. Неисправности системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Диагностика и замена фильтра

Замена термостата

Проблемы с радиатором

Возможные неисправности

Критерии выбора радиатора отопителя

Инструкция по замене печки

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Модификация штатной печки УАЗ»

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Ставим вторую печку на УАЗ 469 сами. Салон автомобиля УАЗ

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Правильный выбор

Основные работы

охотничьих дворцов на колесах. Самостоятельная настройка салона УАЗ «Буханка» Какие сиденья поставить в буханку УАЗ

Кузовной тюнинг

Багажник своими руками

Бампер

Отделка салона

Диван

Изменения технических характеристик

Модернизация салона

Тюнинг салона УАЗ «Буханка»: что можно улучшить?