Как регулировать сцепление: Регулировка педали сцепления: как выполняется процедура

Как отрегулировать сцепление на приоре » Драйв

Оригинальное сцепление

Сцепление на автомобилях Лада Приора обычно устанавливается от компании VIS. Почему-то многие автолюбители, увидев иностранную аббревиатуру думают, что оригинальные детали поставляются из-за рубежа. На практике это не так. VIS (ВИС) — это ВАЗИнтерСервис. Это компания — официальный поставщиков АвтоВАЗ для элементов сцепления.

Покупка нового комплекта обойдется вам примерно в 20 — 25 тысяч тенге. Где-то можно найти дешевле, в других местах цена выше. Обычно у магазинов, находящихся рядом с дилером, цена выше. А вот на авторынках и разборах, стоимость скромнее. Но и новых деталей там найти проблематично. Чаще всего продают либо БУ, либо продукцию китайского контрафакта.

Чтобы проверить комплект на подлинность, достаточно найти на коробке 12-значный код. Он спрятан под серым слоем, вроде того, что есть на лотерейных билетах. Его вводите на официальном сайте производителя и получаете информацию. Вот только мало какой продавец позволит вам стереть слой и проверить до того, как вы оплатите товар.

Но поиск нового комплекта нужен лишь в тех запущенных случаях, когда требуется замена всего сцепления. На деле же, чаще всего, проблемы с Приорой связаны с недостаточной регулировкой. Неопытные водители обращаются в автосервис. Где им, конечно же, порекомендуют полноценную замену, за серьезные деньги. В итоге, ремонт обходится в 25 — 30 тысяч тенге, что довольно много, для российского автопрома.

Самостоятельная диагностика

Чаще всего неприятности при работе сцепления связаны с педалью. Педаль болтается, скрипит, либо работает слишком туго. Тугое сцепление также нивелируется при помощи регулировки.

А вот проблемы, происходящие во время работы рычага, уже относятся к самому механизму: диск сцепления, корзина, вилка. Датчик находится в промежутке и редко показывает реальную проблему. Если проблемы внутри более серьезные и лучшее решение — поездка в сервис, то симптомы педали мы можем исправить самостоятельно.

Регулировка начинается с осмотра. Берем обычную линейку и замеряем:

• Зажим тросика и вилка. Между ними должны быть стандартные 27 миллиметров. Плюс-минус 2 миллиметра. Если расстояние не соответствует, то нужно регулировать
• Ход педали. Один край линейки упираем в пол, под педальным узлом, а вторым вымеряем расстояние до педали во время стоянки. Тут у нее должно быть от 12.5 до 13.5 сантиметров. В идеале, он должна быть на одном уровне с узлом тормоза. Допустимый перебор — до 16 сантиметров (160 миллиметров)

Если ваш педальный узел, либо подкапотные элементы не соответствуют этим цифрам, то нужно заняться регулировкой. О ней поговорим дальше.

Регулировка

Что делать, если ход педали слишком большой? Нужно подтянуть контргайки на тросе. Заглядываем в моторный отсек и находим трос. На нем мы видим два вращающихся элемента. Это и есть необходимые контргайки. Первую мы ослабим, тем самым появится возможность настраивать вторую. Тут работает метод подбора — регулируем вторую контргайку и одновременно следим за ходом педали. Подбираем необходимую комбинацию, пока ПС не встанет на нужное расстояние. После чего фиксируем свою работу завинчиваем первой контргайки. Сразу сделать не получится, понадобится время на подбор нужного хода.

Опять таки, надо чтобы ПС была на одном уровне с тормозной. Если она будет выше, то схватывание будет слишком резким и ранним. Тогда вы износите корзину, скоро придется купить новую, снять старую и поменять. Если же уровень будет слишком низким, то схватывание будет поздним и неудобным для работы.

Как добраться до троса? Надо открыть капот, снять воздушный фильтр. Тогда мы увидим пластиковый зажим. Обозначенное выше расстояние между ним и вилкой должно быть 27 миллиметров. Чтобы регулировать его, надо тянуть на себя и манипулировать зажимами. Вероятно, трос изношен, если автомобиль уже старый. Рекомендуется установить новый, благо взаимозаменяемость на ВАЗ позволяет быстро найти и поменять детали.

Важность правильной регулировки системы сцепления понимает любой водитель «Приоры». От этого зависит сохранность всей трансмиссии, долговечность работы двигателя. Комфортное управление, да и просто безопасность вождения прямо зависят от правильной регулировки этого важного узла.

Принцип работы привода сцепления

В отличие от многих других автомобилей, на «Приоре» используется полностью механический привод сцепления. Муфта приводится в действие с помощью специального тросика, соединённого с педалью и нажимной вилкой. При нажатии на педаль, второй конец её натягивает закреплённый на ней специальным устройством трос. Тот, в свою очередь, тянет нажимную вилку. Таким образом, правильно отрегулированный механизм включает сцепление «Приоры». То есть выжимной подшипник разъединяет диски, и уравнивает скорость вращения двигателя и валов коробки. Это позволяет избежать поломок важных агрегатов автомобиля и не проводить дорогостоящий ремонт.

Точка регулировки привода муфты «Приоры»

Педаль, закреплённая в салоне, и вилка, установленная в кожухе, закрывающем сцепление, не имеют точек для регулировки. Этой возможностью снабжён только гибкий привод – трос сцепления. Тот конец гибкого привода, который соединён с вилкой, непосредственным приводом, имеет на окончании специальный шток с резьбой. На него накручена пластиковая муфта. Именно этим устройством и регулируется натяжение гибкого привода соединительной муфты. То есть накручивая или откручивая по резьбе регулировочный узел, можно ослаблять или, наоборот, натягивать трос. И кожух гибкого привода, закреплённый на коробке, позволяет регулировать ход педали.

Как определить неправильную регулировку муфты

Как говорят водители, сцепление может быть в двух неправильных положениях.

1. Слабым.
2. Перетянутым.

Что это значит? Когда сцепление «слабое», это значит, что выжимной подшипник не полностью надавливает на «лепестки» ведущего диска. Значит, разделение их затруднено. Соответственно будет звучать неприятный скрежет коробки. Включить передачу станет очень сложно. Появляется риск разбивания шестерен валов коробки. Когда муфта перетянута, картинка несколько другая, передача включается отлично, никаких затруднений не возникает. Но! При больших нагрузках диски начинают «проскакивать». То есть двигатель ревёт вовсю, а машина не набирает положенной скорости. Появляется запах горелого фрикционного материала. Это значит, что трос натянут слишком сильно и нарушено сцепление между дисками.

Проведение регулировки на «Приоре»

Итак, после любых работ с механизмом сцепления:

• замена устройства полностью;
• отдельных деталей, корзины, диска, выжимного подшипника;
• троса привода;
• вилки;
• педали,

необходимо привести привод в нормальное рабочее состояние. Добиться его правильной работы.

Есть два варианта для замера необходимого положения троса.

Первый – это ориентирование по ходу педали сцепления. Её движение должно быть в пределах 125 — 1235 миллиметров.

Второй способ, замерить длину троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна быть 27 миллиметров. Обычно все водители используют способ номер один, ввиду его большей надёжности. В любом случае для проведения этой процедуры понадобятся два гаечных ключа на 17. Ими придётся открутить контргайку, фиксирующую кожух троса в гнезде коробки. Потом откручивая или закручивая вторую, добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне. После этого, можно немного подкорректировать провис троса с помощью концевого пластикового наконечника с резьбой. Потом закрепить, не затягивая гайки, и опробовать мягкость включения передач. Если муфта включается так, как необходимо, и все негативные факторы отсутствуют, можно прочно зафиксировать гайки. Всё, теперь остаётся только проверить «Приору» на дороге. Выехать и провести полный тест-драйв на всех вариантах мощностей. И только после этого можно сказать, что сцепление на «Приоре» отрегулировано как надо. В добрый путь.

На видео, процесс регулировки сцепления «Приоры»:

Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.

Видео регулировки сцепления на Приоре.

Комплектующие автомобилей отечественного производства достаточно быстро приходят в негодность, и многие автомобилисты наших машин уже давно свыклись с этой мыслью. Кроме этого стоит учесть и стиль вождения, а также качество дорог, по которым чаще всего приходится ездить. Впрочем, детали все равно не вечные, и некоторые из них приходится менять, либо регулировать элементы механизмов.
К одному из «ненадежных» и «капризных» элементов авто Лада Приора относится механизм сцепления двигателя с коробкой переключения передач. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.
Ни для кого не секрет, что немаловажно иметь исправное сцепление на машине: от этого зависит безопасность и предсказуемость на дорогах. Неправильное натяжение троса заставит педаль болтаться без дела, а в самом устройстве будет наблюдаться повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска из-за дополнительного трения о маховик коленвала. Скорость существенно снизится из-за потери крутящего момента, переключать передачи также будет проблемно с заедающей педалью и не полностью выключенным сцеплением.
Регулировка механизма может включать в себя как настройку тросика сцепного устройства, так и его полную замену вкупе с датчиком и втулкой. Ниже будет рассмотрено следующее:
Как делать регулировку сцепление на Приоре методом изменения зазора от троса до регулировочного винта.

Замена троса привода сцепления.

Устройство сцепления в так называемом разболтанном состоянии вызывает ряд проблем: щелчки и ослабление педали, недостаточная сцепка ведомого диска с маховиком коленвала и другие неприятности, о чем уже говорилось выше.
Работа по регулировке сцепления на Приоре не займет много времени, плюс она довольно проста, и сделать это сможет каждый автолюбитель в собственном гараже.
Загоняем машину на яму. Чтобы она не болталась туда-сюда, фиксируем противооткатными упорами. Открываем капот автомобиля, смотрим на пространство слева от аккумулятора, где располагается вилка сцепления вместе с тросиком. Именно этот трос и предстоит настраивать. При помощи обычной линейки требуется замерить расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта. Для рассматриваемой машины этот отрезок должен быть равен 27 мм.

Основное условие, которое нужно выполнить – это 100% точность измерений. Отклонения в большую или меньшую сторону (25 или 28 мм) не приведут к положительным результатам.
Итак, тросик ставится обратно в вилку выключения сцепления, затем педаль сцепления несколько раз выжимается. Работать лучше с напарником, так дело пойдет гораздо быстрее. Если педаль продолжает щелкать, регулировку можно выполнить еще раз. Главное, чего следует добиваться – это плавного хода педали, без заеданий и щелканья.
Однако не всегда исправить ситуацию со сцеплением можно только настройкой тросика. Если есть обрыв запчасти или наблюдается тугое действие в кожухе, то требуется заменить трос сцепления и, по необходимости, другие составляющие механизма.

Работа разделяется на три этапа: демонтаж, установку и регулировку. Инструменты, которые потребуются для работы: ключ на 17 мм и на 8 мм, либо универсальный гайковерт. Шестигранник для фиксации детали и отвертка.

В первую очередь необходимо снять с двигателя воздушный фильтр. Далее натягивается трос механизма сцепления для того, чтобы вынуть из рычага тросовый поводок. Снятие выполняется следующим образом: при помощи гаечного ключа 17 ослабляется фиксационная гайка наконечника троса. Деталь при этом фиксируется шестигранным ключом. Делается съем наконечника с кронштейна, находящийся в салоне автомобиля Лада Приора.

Для более наглядного представления, где что находится, приводится схема механизма сцепления на Приоре:

Сцепление состоит из поводка наконечника (1), рычажной системы вилки отключения (2), нажимного диска (5), нажимной пружины (11), ведомого диска (7), подшипника выключения сцепления (12), картера сцепления (10). Весь механизм располагается в кожухе сцепления – 3. Рядом расположены такие детали, как первичный вал КПП (8) и маховик (6), закрепленный к сцеплению болтом 4.
Полезный совет: регулировка сцепления на Лада Приора и замена составляющих может осложниться тем, что механизм находится в достаточно неудобном месте. Чтобы работу сделать быстрее, надо подтолкнуть и снять педаль. Сделать это можно с помощью отвертки, достаточно аккуратно поддеть педаль.
Трос вытаскивается из чехла уплотнения, после чего снимается поводок тросика. Также нужно осмотреть датчик сцепления и пластиковую втулку. Если датчик пришел в негодность (а это видно при эксплуатации авто, когда сцепление не полностью отключается), его снимают и меняют на новый. Аналогично поступаем со втулкой. Новые палец и втулку перед заменой требуется смазать специальным средством.

Трос сцепления устанавливается через специальное щитковое отверстие в канал из автосалона в пространство двигателя. Первоначально ставится уплотнительный чехол, после чего монтируется сцепной механизм на тросовый палец. Фиксируется сначала тросиковый палец, а затем крепится оболочка. Регулировка троса сцепления на Приоре проводится так, как было описано выше. Трос до упора монтируется на наконечник, а зазор между ним и рычагом должно составлять не меньше и не больше 27 мм.
Настройка привода сцепления достигается путем поворота наконечника троса и нивелирования его с поводком.

Регулировка привода позволяет устранить ненужные зазоры, а также сбросить нагрузку и получить плотное прилегание к рычажной системе. Правильно натянутый трос и ориентированный привод позволят сцеплению автоматически регулироваться при эксплуатации автомобиля. Оптимальный полный ход педали сцепления должен быть 146 мм. Измерить расстояние лучше твердой линейкой, не рекомендуется применять мягкий сантиметр во избежание погрешностей.
Что еще нужно учитывать? Однозначно, операцию по замене троса не следует проводить, если не удается долгое время настроить трос или все сцепное устройство имеет обширные повреждения. В ряде случаев требуется комплексная диагностика на профессиональном оборудовании, а также полная замена трансмиссионного узла. Лучшим решением будет обращение в специализированную автомобильную мастерскую, где быстро определят проблему и устранят все негативные последствия.

Как правильно отрегулировать сцепление, что бы все передачи включались нормально. А то включение 2-ой, при разгоне, и 1-ой, и 2-ой, при снижении скорости, с усилием, и иногда со звуком?

• Шум в КПП при выжиме сцепления Лада Приора? – 2 ответа
• Стук когда отпускаю сцепление на Лада Приора – 2 ответа
• Не включаются передачи ВАЗ Приора – 1 ответ
• При включенной скорости не двигается Приора – 1 ответ

Вот, устроит фото?

Само сцепление на «Приоре» не регулируется. А вот регулировка троса и педали сцепления на «Приоре» это ответственный момент, как впрочем и на любом автомобиле.

Пишете «со звуком» — это наверное слышны щелчки? На многих «Приорах» во время движения слышны щелчки от привода сцепления. Устранить их возможно самому. Работу производить со стороны двигателя, около аккумулятора, Который конечно отключить, убрать корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ, увидите там находится трос привода сцепления, входящий в вилку, этот трос надо из вилки вытащить. Вытянуть трос за его наконечник до полного упора. Потом точно измерить рулеткой или линейкой расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта, и оно должно быть обязательно 27 мм (не больше не меньше), иначе педаль будет всё равно щёлкать. Регулировка делается за счёт вращения (допустим против часовой стрелки — это расстояние увеличивается), одновременно удаляются и зазоры. После регулировки и измерений воткнуть трос обратно, и понажимать педаль сцепления несколько раз, чтобы сработал автоматический механизм регулирования расстояния, но всё равно снова замерить расстояние, и если оно не 27 мм, то заново отрегулировать.

Если выставлен размер правильно, то сразу почувствуете более мягкую работу привода выключения сцепления, по сравнению с тем что было до регулировки. Правда не надо забывать что полный ход педали сцепления должен быть примерно не более 150 мм. Педаль сцепления должна быть примерно на уровне с педалью тормоза. Если нужна регулировка педали сцепления, это делается тоже со стороны двигателя, там на кронштейне наконечник и на нём резьба с двумя гайками, можно контрагайку отпустить и второй гайкой подрегулировать, потом снова контрагайкой затянуть.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Регулировка сцепления • МОЙМЕХАНИК.РФ

Регулировка сцепления в любом удобном вам месте за 2 999 
(без учета запчастей, зависит от авто и города)

Профессиональные механики. Качественные запчасти. Гарантия 12 месяцев, 12000 км.

Узнать цену   

для вашей модели авто

 

Что это за услуга?

Безопасность на дороге во многом зависит от правильного и надежного функционирования всех деталей и агрегатов автомобиля. Зачастую неопытный автомобилист не замечает проблем, пока они не становятся явными и не начинают мешать нормальной езде. Если, мол, все работает правильно, значит, и ремонт не нужен. Но это не так. Любой механизм со временем изнашивается и требует своевременного обслуживания. Не исключение и сцепление. Если вы заметили проблемы в его работе, то срочно необходима регулировка сцепления. Она поможет не только сделать вождение более комфортным, но и значительно повысить его безопасность.

Зачем нужна регулировка педали сцепления?

На примере проверенной «классики» разберем этот вопрос. Проблема возникает при слишком большом или малом ходе. Когда наблюдается первый вариант, то сцепление отключается частично, при этом диск остается в контакте с маховиком двигателя. Во втором случае ведомый диск включается не до конца, поэтому происходит пробуксовка и потеря крутящего момента. Все эти явления не только мешают нормальному вождению, но и вредят автомобилю. Если регулировка хода сцепления проводится не вовремя, то происходит более быстрый износ деталей, приводящий к неминуемой поломке и срочной замене комплектующих.

Как правильно определить поломку

Сделать это можно «народным способом», он простой и не требует особых навыков. Для этого вам понадобится линейка. С её помощью замеряете расстояние от пола до педали. Нормально значение – 16 см. Если имеются отклонения, требуется срочно провести регулировку хода сцепления. Но, поскольку, всегда измерять расстояние линейкой это неудобно, приведем еще несколько факторов, являющихся «предвестниками» неисправности:

• При попытке плавного начала движения возникают рывки или удары.
• Шум при работе сцепления.
• Западание педали.
• Раннее или позднее начало движения.

Как отрегулировать сцепление

Разберем на примере настройки механического сцепления. Механизм будет приводиться в рабочее состояние при помощи регулировочного устройства. Оно представляет собой болт на окончании троса в подкапотном пространстве.

Для регулирования хода сцепления проворачиваем специальную гайку, чтобы оно стало 12-13 см. Если нужно увеличить расстояние – гайка закручивается, уменьшить – откручивается. После этой процедуры 3 раза жмем на педаль сцепления, замеряем полученный результат линейкой. В случае несоответствия нормальному ходу продолжаем регулировку до тех пор, пока не получим желаемый результат.

В случае если на вашей машине стоит гидравлическое сцепление, то настройку проводят следующим образом. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимается пружина. Затем при помощи регулировочной гайки настраивается свободный ход. Общее расстояние от штока толкателя до выжимной вилки должно составлять около полусантиметра. После окончания процедуры проводится испытание и замер. В случае неудовлетворительного результата настройка продолжается.

 

 

Имейте ввиду

В современных автомобилях регулировка сцепления не требуется. Регулировка сцепления необходима только в случае, когда сцепление управляется тросом. Большинство современных автомобилей имеют гидравлический привод сцепления, который не требует регулировки.

Описанные выше методы применимы для «классики». В вашем автомобиле регулировка хода сцепления может проводиться другим способом. В таком случае лучше обратиться к специалисту за консультацией.

Наши рекомендации

• Не ждите отказа педали, регулярно проводите тех. осмотр автомобиля для выявления неполадок сцепления.
• Регулировка сцепления должна проводиться согласно графику регулярно. В среднем это 1-2 раза в год.
• Вместе с этим не забывайте о настройке гидравлической части устройства.

Насколько это важно

• пробуксовка сцепления;
• посторонние шумы;
• утечка жидкости в системе привода;
• заметное уменьшение или увеличение хода педали сцепления.

Регулировка сцепления подразумевает следующие работы: замер хода педали, регулировка сцепления, тестирование, тех. осмотр.

Основные причины, почему это происходит

• Автомобиль не начинает движение при нажатии на педаль акселератора
• Затрудненное трогание автомобиля с места

Перечень основных работ:

• Проверьте работу сцепления.
• Отрегулируйте сцепление

Часто заказываются вместе

Универсальное техобслуживание от МОЙМЕХАНИК

Замена жидкости привода сцепления

Клиенты, заказывавшие эту услугу также заказывали

Головные фары не переключаются с ближнего на дальний свет

Автомобиль «уводит» влево или вправо при торможении

Замена тормозного суппорта

Не регулируется частота вращения вентилятора отопителя

Замена прокладки масляного поддона

Некорректная обратная связь на рулевом колесе

Замена модуля управления ABS

Смазывание петель дверей

 

Регулировка сцепления

• В центре Москвы
• На севере Москвы
• На северо-востоке Москвы
• На востоке Москвы
• На юго-востоке Москвы
• На юге Москвы
• На юго-западе Москвы
• На западе Москвы
• На северо-западе Москвы

В других городах …

Услуги

• Техобслуживание рекомендованное производителем (new)
• Техобслуживание рекомендованное производителем
• Замена моторного масла и фильтра
• Замена тормозных колодок дискового тормоза
• Замена тормозных дисков и колодок
• Замена свечей зажигания бензинового двигателя
• Установка и настройка видеорегистратора
• Сброс ошибок (световых индикаторов)
• Установка сигнализации с автозапуском
• Замена лампы головной фары

Другие услуги . ..

Как регулировать сцепление. Залог комфортного вождения — регулировка сцепления Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2103

На автомобилях ВАЗ десятого семейства, независимо от объёма двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов), применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовой привод проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объёма и мощности эти минусы роли практически не играют. Единственное, что может потребовать внимания в процессе эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на ведомый диск сцепления, свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может отключаться не до конца при полностью выжатой педали. Как результат, сцепление будет “вести”, возможны затруднения при включении первой и задней передачи, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создаёт дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления , которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный рабочий ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находится в интервале от 120 до130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать , поскольку это грозит усиленным износом фрикционов и элементов КПП, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам пригодится обычная линейка. Упираем её в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся только два рожковых ключа на 13 и та же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

   Ставим автомобиль на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продет резьбовой наконечник троса.

   Нужные нам гайки находятся за корпусом воздухана над картером сцепления.

3. Трос зафиксирован двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

   Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав несколько раз на педаль.

   Замеряем ход педали линейкой.

5. Затягивая упорную гайку, мы увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не добьёмся хода в номинальных 120 мм.
7. Закручиваем контргайку, удерживая упорную гайку ключом.

   Затягиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явных внешних повреждений.
9. Подвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

   Оценив состояние троса, натягиваем обратно резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем. Успешной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Крутить гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

На ваз 2109 регулировка сцепления проводится в нескольких случаях. В основном, если обнаружились проблемы ваз 2109 сцепления. Регулировка в данном случае – это то, что надо.

В каких случаях необходимо регулировать педаль

Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

• Если ее не провести, то в скором времени понадобится ремонт автомобиля. Это связано с тем, что он будет отдавать слишком много энергии для того, чтобы педаль правильно работала.
• ​ Из-за неправильной работы, педаль сцепления частично выключается. Это приводит к тому, что контактирует с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
• Если ход педали недостаточен, то автомобиль буксует, то есть происходит потеря крутящего момента колес.

Диагностика работы сцепления

Чтобы провести диагностику работы педали, необходимо взять линейку. С ее помощью надо измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

Примечание: однако начинать измерение хода педали нужно будет только в том случае, если автомобиль будет работать неправильно во время переключения передач или во время начала движения.

Признаками неправильной работы сцепления являются следующие:

• Желая плавно начать движение, ничего не получается. Вместо этого наблюдаются рывки и удары.
• ​При переключении скоростей слышен шум.
• Педаль сцепления западает вниз.

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно.
Для этого нужно:

• ​Завести двигатель машины.
• ​Медленным движением отпустить педаль сцепления.
• Тронуться с места.

При этом если автомобиль двинулся вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, значит свободный ход отсутствует. В то же время, если машина не тронулась с места даже после того, как педаль была полностью отпущена, значит ее ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любой манипуляции с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе она будет заклинивать.
Для этого необходимо:

• ​ Открутить гайку, которая располагается непосредственно под педалью.
• Закрутить контргайку как можно сильнее. Она находится ниже предыдущей гайки.
• Закрутить гайку под педалью.
• Максимально подкрутить к вилке резиновую шайбу.
• Чтобы увеличить ход педали, следует закрутить гайку на наконечник. Чтобы наоборот его уменьшить – отвинтить гайку.

Примечание: необходимо так отрегулировать ход педали, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

Когда регулировка закончена нужно:

• Нажать 3 раза на сцепление.
• Снова измерить расстояние от пола до педали.
• Продолжать регулировку педали, пока ее ход не достигнет нормы.

Для регулировки гидравлического сцепления следует:

• Снять пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Раскрутить или закрутить регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
• После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно несложный процесс. Его выполнение займет всего около 15 минут, но зато после этого вождение своего автомобиля станет намного более приятным процессом.
Из-за того, что педаль завышена, ее ход является очень длинным.
Чтобы исправить данную ситуацию понадобится всего лишь ключ на 12 и следующая инструкция:

• ​Посмотреть на рулевой вал. Здесь можно увидеть 2 винта (винт-упор с контргайкой, который ограничивает верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой и можно изменить ход педали).
• Открутить винт-упор.
• Вращать им до тех пор, пока положение педали не будет нормальным.
• Закрутить контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления оно не буксовало, надо провести следующие манипуляции:

• Открутить контргайку штока главного цилиндра.
• ​Вращать им до тех пор, пока свободный ход полностью не исчезнет (во время его вращения нужно будет прикладывать усилия).
• Повернуть штук на 1 оборот обратно.
• Посмотреть, есть ли у механизма свободный ход.
• Покачивать шток цилиндра туда-сюда.
• Проверить, насколько хорошо работают передачи.

Примечание: если во время их работы слышен какой-то посторонний шум, значит действия были выполнены неправильно. Нужно все проверить еще раз.

• Закрутить контргайку.

Как понять, что нужна регулировка муфты

Признаками того, что необходимо провести урегулирование муфты сцепления, являются:

• Рывки или вибрации при нажатии сцепления.
• Небольшое буксование сцепления при продолжительном нажатии.
• Сцепление ведет.

В таком случае регулировки муфты не избежать.
Чтобы осуществить данный процесс, следует выполнить такие действия:

• Включить нейтральное положение .
• Снять картер сцепления.
• Снять подшипник.

Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе можно слегка навредить подшипнику.

• Крутить регулировочные гайки до тех пор, пока ход педали не будет отрегулирован.
• Также нужно проверить, не является ли муфта слишком замасленной, так как это тоже может быть причиной проскальзывания сцепления.

Примечание: в этом случае, чтобы ее урегулировать, достаточно будет всего лишь промыть ее бензином.

Каждый раз, когда происходит замена жидкости в системе, необходимо прокачивать сцепление. Иначе сюда может проникнуть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
Прокачка происходит так:

• ​ На штуцер цилиндра надевается шланг.
• Другой его конец следует опустить в емкость с жидкостью.
• Повернуть штуцер на ¾ оборота.
• Нажимать на сцепление до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выделение воздуха не прекратилось, значит следует завернуть штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был нормальным (не менее половины бачка).

Регулировка и – это совершенно несложный процесс. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже на такую пустяковую работу будет высокой.
Значительно лучше выполнить диагностику и ремонт машины своими руками и у себя дома. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить автомобилю.
Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что и приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам как отрегулировать сцепление на Ваз 2107, что и позволит избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107

Перед тем как рассказывать вам о выполнении регулировки сцепления поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. На этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью располагается главный привод от цилиндра сцепления.
При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии педали сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что и позволяет нам переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ -2107. При этом своевременно выполненная регулировка и осмотр состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, а при ее выполнении не потребуется использовать каких-либо сложных профессиональных инструментов.

Определяем необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к выполнению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировку, что и позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такую сервисную работу необходимо проводить в том случае, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не происходит размыкание мощности. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 позволит видео, которое с вы сможете найти в конце данной статьи.
Косвенными признаками неполадок со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовки. В данном случае следует проверить люфт сцепления и выполнить диагностику гидравлического привода.

Используемые инструменты

Для проведение такой работы вам потребуются следующие инструменты:

• Масштабная линейка.
• Раствор WD.
• Комплект слесарных инструментов.
• Ключи на 10 и 13.

Пошаговое описание регулировки

Регулировка сцепления может выполняться из салона, для чего следует регулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. В то же время отметим, что отрегулировать сцепление из салона можно при минимальном лифте.

Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата.
В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки. Вам необходимо будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Нормативом свободного хода является диапазон 4-5 миллиметра. В том случае, если зазор отличается от такого норматива, необходимо провести его регулировку. Для этого выполняем следующее:

Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Следует отпустить на толкателе контргайку.

Далее вам потребуется ключ на 10, которым удерживают на месте толкатель и сверху накручивают дополнительную упорную гайку, что и позволит добиться необходимого зазора.

Фиксируем накрученную упорную гайку при помощи контргайки. После этого снова проверяем зазор, если он находится в нужном нам диапазоне устанавливаем на место пружину.

На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, после чего включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнёт трогаться с места приблизительно на половине от полного хода педали. Впрочем, в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится, чтобы сцепление включалось выше или ниже. Но при этом помните, что недопустимо такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали, так как подобное приводит к серьезным поломкам автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Рекомендуется данные работы проводить каждые 10000 километров пробега. При небольшом люфте в ходе педали сцепления регулировка может выполняться из салона, когда под педалью при помощи регулировочной шайбы регулируют ход сцепления. Если же люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего машину загоняют на эстакаду. Такая работа не представляет сложности, поэтому при небольшой сноровке ее вполне по силам выполнить буквально за 10 минут. С такой работой благодаря ее простоте справиться каждый автовладелец, а о том как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 мы рассказали в этой статье ! ! ! !

ВАЗоход: как отрегулировать сцепление на Приоре без помощи профессионалов?

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Содержание

• 1 Особенности муфты Lada Priora
  • 1.1 Как работает автоматический натяжитель троса?
• 2 Когда нужна регулировка механизма привода муфты?
  • 2.1 Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?
• 3 На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?
• 4 Не помешает знать

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине, но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

• В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
• Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
• Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
• В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
2. «Провисание» педали муфты.
3. Затрудненное переключение передач.
4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110, т. е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

• Открыть капот моторного отсека.
• Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
• Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
• Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

• Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
• Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
• Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
• Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
• Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

• Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Снять заглушку штока выжима муфты.
• Сбросить трос с вилки муфты.
• Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
• Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
• Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Как отрегулировать сцепление на патриоте — Ремонт своими руками

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Содержание: 

• 1. Принцип работы
• 2. Регулировка хода
• 3. Причины износа
• 4. Замена сцепления

1. Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

• диск нажимной (корзина),
• диск сцепления(ведомый),
• подшипник выжимной,
• вилка привода подшипника выжимного,
• система привода,
• педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

• главный цилиндр,
• рабочий цилиндр,
• педаль,
• трубка,
• шланг.

 

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

• меньшая масса деталей,
• меньший размер деталей,
• большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
• улучшенная функциональность,
• более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

1. На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
2. Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

2. Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

1. Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

2. С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

3. После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

4. Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2. 5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

Датчик на гайках над педалью сцепления — он и есть. Ключом на 19 ослабляю верхнюю гайку, пальцами подтягиваю нижнюю, т.е. двигаю датчик ближе к педали ( именно так, несмотря на то, что мозг говорит — «делай наоборот») и затягиваю ключом верхнюю. Т.к. к нижней ключом не подлезешь.

Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.

Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

 

3. Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

• Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
• несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
• Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

4. Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

1. Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
2. Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
3. Снимается коробка переключения передач.
4. Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
5. Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.

Источники

autodont.ru

auto.kombat.com.ua

drive2.ru

prohodimets. ru

Как настроить сцепление на ваз 2106

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!

Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!

Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.

А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?

Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!

А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!

По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!

Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0. 4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

• Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

• Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!

Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

•  Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!

Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:

• Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!

Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

• Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!

Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!

Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

• Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

• Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

• Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

• Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!

После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

• В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!

Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

• Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.
• И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!

Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые.

Дополнительный видео-ролик:

О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Время идет, как и износ сцепления вашего мотоцикла.

Независимо от того, подходите ли вы к периоду заводского обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы переключаете передачи, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом. Независимо от причины вашего погружения, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.

Как отрегулировать сцепление мотоцикла

ПРИМЕЧАНИЕ: Наш пример мотоцикла — Harley-Davidson Low Rider 2014 года, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

. Разработанный для защиты механизма регулятора сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, находящихся в воздухе, кожух троса сцепления (или «чехол») представляет собой кусок резины в виде гармошки, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама. Для большинства мотоциклов Harley с тросовым сцеплением вам потребуется отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступать к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ним.

Вы бы не захотели столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления, похожая на гармошку. Ревзилла фото.

Шаг 2. Отрегулируйте трос сцепления (часть 1)

Убрав крышку троса сцепления, вам нужно добавить провисание троса. Это необходимо для обеспечения того, чтобы трос не влиял на сцепление при его последующей регулировке. Добавляя провисание троса сцепления, вы на самом деле разрушаете кожух троса, на который упирается трос. При этом вы снимаете любое напряжение, и когда закончите, вы сможете полностью выжать рычаг сцепления без какого-либо сопротивления.

Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать его на самом регуляторе. В нашем примере этот ключ имеет размер 1/2 дюйма. Прикрепив гаечный ключ к регулятору троса сцепления, используйте другой гаечный ключ, чтобы ослабить контргайку, которая закреплена непосредственно на верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому, чтобы продолжить, вам нужно полностью отвернуть контргайку, чтобы освободить место для регулятора троса. Обязательно доведите регулятор троса сцепления до упора, чтобы ослабить натяжение троса сцепления.

Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала отвернуть контргайку, которая удерживает его на месте. Ревзилла фото.

Шаг 3. Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

. Думайте об обложке дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда хорошо отполирован, это целеустремленный элемент оборудования, у которого одна цель превыше всех других: предоставить вам легкий доступ для выполнения этой самой работы. В то время как у Агента Оранжа и других было много проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.

Чтобы снять крышку дерби, ваша работа не должна требовать большего, чем отвинчивание нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду, когда идете.

Продолжайте надавливать на крышку дерби, когда выкручиваете последний винт. В противном случае есть вероятность, что он упадет. Ревзилла фото.

Совет 1: Если ваш велосипед стоит на подставке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла может вытечь часть первичной жидкости, если она будет переполнена. Всегда полезно положить тряпку под мотоцикл, чтобы не испачкать любые поверхности, которые вы не хотите испачкать.

Совет 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддерживать ее, когда будете откручивать последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте узнать, что чехлы для дерби имеют склонность поддаваться силе тяжести сразу после того, как последний болт будет удален.

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с упомянутым ранее регулятором троса сцепления.

Как и в регуляторе троса сцепления, в самом регуляторе сцепления также используется контргайка, чтобы удерживать все на месте. Чтобы освободить его, вам понадобится гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как вы это делаете. Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и чтобы исключить множество текстов в скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если ваш мотоцикл требует последнего. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем перейти к шагу 5, где вы будете фактически регулировать сцепление, вы должны полностью ослабить контргайку.

Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления. Ревзилла фото.

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не закручивайте его. Не сжимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что он действительно плотно прилегает. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.

Ваши пальцы — правильный инструмент для прижимания регулятора сцепления. Ревзилла фото.

Когда регулятор сцепления опущен вниз, вставьте шестигранный ключ. Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь свое заводское руководство по обслуживанию, чтобы узнать подробности, и когда вы это сделаете, оно, вероятно, даст вам заданное значение (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретных ощущений, поскольку в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее эмпирическое правило для четырех-, пяти- и шестискоростных установок заключается в том, чтобы повернуть шестигранный ключ назад (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы вытащите своего лучшего доктора Эммитта Брауна и повернете его назад к 12 часам.

Половина оборота назад от крайнего положения регулятора сцепления является стандартной передовой практикой для многих Harley Big Twins. Ревзилла фото.

После того, как вы сделали поворот, отпустите контргайку вручную, чтобы снова затянуть ее. Делая это, убедитесь, что шестигранный ключ удерживается в том положении, в котором регулятор сцепления надежно удерживается. Если вы этого не сделаете, вполне вероятно, что вы непреднамеренно повернете его из желаемого положения. Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не допускайте чрезмерного крутящего момента.

Отрегулировав сцепление, аккуратно затяните контргайку отверткой. Ревзилла фото.

Шаг 6: Установите крышку дерби на место

. Когда борьба с неисправностью сцепления выиграна, пришло время восстановить защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Когда вы делаете это на своем Harley Big Twin, это довольно простой процесс.

Всегда начинайте этот процесс пальцами, чтобы закрутить болты. Помимо того, что это проще и эффективнее, это исключает вероятность того, что вы затянете какой-либо отдельный болт слишком рано. Со всеми болтами на месте используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно будет затянуть болты, расположенные друг напротив друга (а не по порядку вокруг крышки). Подобно затягиванию гаек на автомобильных шинах, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнителю.

При установке на место кожуха сцепления важно затянуть винты в виде звезды (как в случае с зажимными гайками). Ревзилла фото.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, при нарушении герметичности деталей всегда требуется замена прокладок. Прокладки дешевые, так что стоит прыгнуть на новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, ее часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как прокладки Джеймса, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley. Не волнуйтесь, они делают то же самое.

Некоторые прокладки вторичного рынка будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Ревзилла фото.

Шаг 7. Отрегулируйте трос сцепления (часть 2)

Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно будет повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы выжали рычаг сцепления, чтобы проверить уменьшение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь возвращается в исходное положение. Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок прошлого, это просто эффект натяжения, возвращающегося к тросу сцепления.

Когда вы снова натянете трос сцепления, рычаг сцепления должен вернуться в исходное положение самостоятельно. Ревзилла фото.

Чтобы проверить свой прогресс, вы можете просто следить за ходом рычага сцепления во время движения. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в диапазоне 1/16 дюйма достаточно свободного хода. Когда вы добьетесь желаемого натяжения, снова затяните контргайку на регуляторе троса сцепления.

Повторное прилегание контргайки к регулятору троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Ревзилла фото.

Шаг 8. Опустите крышку троса сцепления

. ЛАДНО ЛАДНО. Ты закончил(а). Хотя волнение от того, чтобы вернуться к грохоту по шоссе и запугиванию тех, кто рычит меньше (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых зверей), может быть огромным, не забудьте перед этим вернуть на место крышку муфты троса. .

Совет 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они становятся немного цепкими. Ударьте основание порцией силикона, чтобы сделать этот процесс более гладким.

Быстрый впрыск силикона под крышку регулятора троса сцепления облегчает возвращение в исходное положение. Ревзилла фото.

Заключение

Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin — это относительно простая задача, которая может помочь вам создать ощущение, которое вам нравится, и при этом сэкономить несколько долларов, поскольку вам не нужно сдавать свой велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько регулировок. настройки. В конце концов, этот процесс занимает меньше времени, чем заказ пиццы, за которой вы потом захотите сесть и насладиться. Так что возьмите ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и спланируйте доставку сыра и пепперони соответственно.

О да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать вопросы нашим фанатам Gear! Мы здесь, чтобы помочь.

Галерея изображений

Как отрегулировать точку зацепления или зацепления высокого диска сцепления мотоцикла

кредит фото: lutchenca (Unsplash)

30353 Просмотры

12 февраля 2021 г. , 23:33

Диск сцепления точка зацепления или зацепления или зона трения сцепления мотоцикла может изменяться с течением времени и изменяться в пределах рабочего хода рычага сцепления. Ход каждого рычага сцепления зависит от тип сцепления , насколько хорошо обслуживается трос сцепления , насколько изношены диски сцепления и типы конфигурации мотоцикла. Так что ожидайте, что точка укуса будет в другом месте на каждом мотоцикле. Прежде чем перейти к зацеплению или зацеплению верхней пластины сцепления мотоцикла, давайте сначала разберемся, что такое Freeplay .

Реклама

Свободный ход — это количество перемещений рычага от исходного положения сцепления до точки сопротивления троса. Свободный ход рычага сцепления по заводским настройкам обычно должен быть 0,5-3,0 мм. Чтобы его найти, можно измерить зазор между рычагом сцепления и корпусом рычага. Регулировка рычага сцепления Свободный ход, если это необходимо, и его следует проверить, если вы чувствуете какие-либо люфт .

Обратите внимание на эти универсальные регулируемые рычаги тормоза и сцепления со следующими характеристиками:

• Подходит для большинства мотоциклов с рулем диаметром 7/8 дюйма (22 мм).
• Рычаги изготовлены из алюминия с ЧПУ и анодированы в тот же цвет для высокой прочности и отсутствия выцветания.
• Обе стороны имеют основание зеркала заднего вида, которое легко установить без сверления или сварки.
• Расстояние между шестью передачами можно отрегулировать, чтобы облегчить использование разными гонщиками.

Ссылка для покупки

Неправильная регулировка может серьезно повлиять на работу и срок службы сцепления. Кроме того, изношенное сцепление натягивает трос сцепления. Это связано с тем, что выключатель блокировки стартера, который зависит от правильной настройки свободного хода рычага сцепления, обеспечивает активацию предохранительного выключателя сцепления.

Не забудьте проверить трос сцепления на наличие перегибов или признаков износа . При необходимости замените его у вашего дилера. Смазка троса сцепления имеющимся в продаже тросом 9Смазка 0009 требуется для предотвращения преждевременного износа и коррозии.

Регулировка свободного хода рычага должна выполняться при холодном двигателе и мотоцикле на боковой подножке, а руль полностью повернут вправо . Выжмите рычаг сцепления по направлению к рулю и отпустите его. Он должен двигаться свободно и плавно, а при отпускании должен быстро возвращаться в исходное положение. Если рычаг не работает, как указано, отремонтируйте рычаг сцепления перед поездкой.

При нажатии рычага сцепления (1) вы должны чувствовать переход от незначительного сопротивления к очень высокому сопротивлению (тяговое усилие).

Определите положение кольцевой гайки (2) и регулятора (3); кольцевая гайка (2) должна находиться на расстоянии (A) не менее 5 мм* от пластины поворота рычага (4) и не должна касаться края (5) стопорной пластины (6).

Переместите рычаг на свободный ход и убедитесь, что расстояние «В» составляет от 2 мм до 3 мм*.

Регулятор

(3), расположенный на рычаге, обеспечивает максимальную регулировку (С) 11 мм, тогда как стандартная регулировка (начальная) составляет 5 мм*.

*Упомянутая выше стандартная длина предназначена для конкретного мотоцикла и является частью руководства по эксплуатации этого мотоцикла

Точка зацепления или зацепления диска сцепления мотоцикла

По сути, вы можете отпустить рычаг сцепления непосредственно перед и сразу после закусывания диска сцепления или точки зацепления так быстро, как вам нравится. В точке закусывания вам нужно, чтобы переход был плавным и устойчивым с рычагом сцепления.

Когда сцепление отпускается после его точки зацепления, 9Пластины 0009 входят в зацепление с , и двигатель передает мощность на заднее колесо. Непостоянное удерживание сцепления во время езды называется « движение накатом », и мотоциклистам лучше избегать . Вот почему становится необходимым освоить управление сцеплением и привыкнуть чувствовать, где находится точка укуса.

Лучший способ найти точку зацепления диска сцепления на мотоцикле с холодным двигателем — это снять его с подножки, поставить мотоцикл на боковую подставку и полностью повернуть руль вправо. Запустите двигатель и включите мотоцикл на первой передаче . Обязательно делайте это на ровной поверхности, чтобы вы могли держать руку на тормозе и не катиться. Начните с , медленно отпускайте сцепление , пока не почувствуете, как мотоцикл хочет оторваться от : это точка трения или точка укуса.

Вы также заметите небольшой провал двигателя, как только пластины начнут соприкасаться.

Делайте это легкое микродвижение ровно настолько, чтобы вы могли оттянуть велосипед назад ногами — нет необходимости прикасаться к тормозу. Выжмите сцепление и повторите этот процесс несколько раз, чтобы сохранить его в вашей мышечной памяти. Стоит быстро проверить, где находится точка укуса на каждом велосипеде, на котором вы ездите. Ничто не заставит вас чувствовать себя глупее, чем в первый раз запрыгнуть на велосипед своего товарища только для того, чтобы проскочить точку укуса и заглохнуть.

Регулировка верхней точки зацепления диска сцепления или точки трения

На самом деле, рычаги сцепления на малолитражных мотоциклах изначально не имеют большого хода, поэтому регулировка довольно значительна. Если ваш пальцы достаточно длинные , установите рычаг сцепления в положение 1. Это увеличит ход рычага сцепления до максимума, что даст вам наилучшие шансы на полное отключение , когда вы потянете рычаг к рукоятке.

Установите величину люфта троса на пару миллиметров или около того, когда тяните за рукоятку до того, как рычаг на картере сцепления сдвинется. Если вы переместите точку включения ближе к рулю в соответствии с вашими предпочтениями, при резком переключении передач у вас часто не будет полный выпуск муфты, которая облагает налогом шестерни трансмиссии без надобности.

Типичная регулировка осуществляется с помощью рычага следующим образом.

Регулировка верхнего рычага: Во-первых, попробуйте отрегулировать верхний регулятор троса сцепления.

• Оттяните резиновый пылезащитный чехол.
• Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
• Поворачивайте верхний регулятор троса сцепления до тех пор, пока свободный ход не будет соответствовать предельному значению, указанному производителем в руководстве по эксплуатации. Обычно он составляет от 1 мм до 3 мм.
• Если вы хотите, чтобы точка укуса была ниже, чем предписано для вашего мотоцикла, вам нужно немного провисать. Это будет увеличиваться с увеличением Freeplay ‘mm’.
• Затяните верхнюю стопорную гайку и еще раз проверьте свободный ход.
• Установите резиновый пылезащитный чехол.

Нижняя регулировка: Если верхний регулятор троса сцепления выкручен почти до предела или не удается получить правильный свободный ход, попробуйте отрегулировать нижнюю регулировочную гайку.

Предложения пользователя:

«Я только что установил набор рычагов Pazzo на свой 1200 XRT 2018 года отчасти для решения этой самой проблемы (слишком сильное прикусывание сцепления). Эти рычаги выглядят намного лучше, чем эти отвратительные заводские штуки, они удобнее пальцами и отрегулируйте достаточно, чтобы «укус» был намного ближе к рулю. Я удлинил сцепление и укоротил тормоз, который, кажется, является стандартной установкой мотоцикла. Я выбрал черные рычаги с серебристым отрегулированным на максимум ‘ стоковый вид. С настройкой № 1 хват сцепления находится примерно на полпути от главной магистрали».

«Да, вы можете отрегулировать свободный ход — он изменит положение сцепления относительно хода рычага. Ослабьте трос с помощью регулятора ствола — поверните его по часовой стрелке. Удостоверьтесь, что свободный ход находится в пределах спецификации, и убедитесь, что сцепление полностью включается и выключается (должно быть примерно, когда рычаг параллелен стержню при максимальном свободном ходе). внедорожный.»

«Когда велосипед находится в нейтральном положении, потяните рычаг сцепления к рулю и отпустите его, оттягивая корпус троса сцепления от регулятора ствола правой рукой, отпуская рычаг. Это снимает напряжение с регулятора ствола . , чтобы вы могли быстро повернуть его в любую сторону левой рукой.Освободите кожух троса сцепления, вернув его в естественное положение, сначала установите велосипед и посмотрите, нравится ли вам новая зона трения.Повторяйте этот процесс, пока не доберетесь до нужного места. там, где вы хотите. Вы можете сделать это, сидя на велосипеде или стоя рядом с ним».

Регулировка точки закусывания с обожженными дисками сцепления

Бывает случай, когда вы новичок в сфере верховой езды, и ваш друг пытается «подсказать» вам, как сделать выгорание . После нескольких неудачных попыток вы обнаружите, что ваша точка зацепления сцепления теперь сильно сместилась, например, вместо того, чтобы немного отпустить сцепление, чтобы попасть в точку зацепления, теперь вам придется отпустить его полностью, чтобы сцепление сработало. механизм.

На самом деле у малолитражных мотоциклов всего несколько дисков сцепления. Вполне возможно, что у вас может быть спалил сцепление просто не до конца. Это как лишить его жизни, и вы, вероятно, захотите заменить его. Если он кусает очень далеко, он может уйти в любой момент и оставить вас в затруднительном положении. Ваша точка укуса находится дальше, потому что физически меньше материала сцепления, и ваш рабочий цилиндр перемещается дальше, чтобы установить контакт.

Вы можете отрегулировать трос сцепления как временное решение , но вполне вероятно, что вы значительно сократите срок службы сцепления.

Кроме того, весь этот фрикционный материал сцепления будет циркулировать в вашем масле . Возможно, вы захотите заменить масло и фильтр раньше, чем позже.

Положительным моментом является то, что такие мотоциклы, как Yamaha YZF-R15, имеют только четыре фрикционных и три стальных пластины — замена сцепления относительно дешева.

схватить трение точка укуса рычаг помолвка высокая низкий

Администратор Бикешала

Официальная лента администратора Bikeshala для обновленных блогов о мотоциклах, гидов, последних новостей о мотоциклах, обзоров мотоциклов и предстоящих технологических достижений в индустрии двухколесных транспортных средств.

Рекламное объявление

Последние блоги

Преимущества клуба Bikesala | Байкерами, …

Лучшее моторное масло для 125cc Honda Shi…

Лучший электрический велосипед для бездорожья для детей и…

Лучшие мотоциклетные шлемы круизера с…

Подставка для мотоцикла, сцепное устройство для прицепа…

Жесткое переключение передач мотоцикла на 2n…

❮ ❯

Как отрегулировать сцепление мотоцикла-внедорожника? [Пошаговое руководство] — Честные гонщики

Сцепление велосипеда-внедорожника — важная часть мотоцикла, которая отключает мощность двигателя от трансмиссии. Предположим, что эта жизненно важная деталь вашего велосипеда вдруг заклинит, и у вас возникнут проблемы с ее регулировкой. Если вы хотите изменить его, муфты не включаются, пока рычаг не будет полностью отпущен. Под влиянием любых видео или блогов вы можете решить исправить проблемы.

После этого вы совершаете более серьезную ошибку, например, ослабляя несколько болтов, выходящих за пределы периметра, из-за чего трансмиссионная жидкость стекает. Если вы не имеете ни малейшего представления об устранении проблем, это может стать для вас огромным ужасом.

Не волнуйтесь! Мой глубокий многолетний анализ может заверить вас, что после прочтения статьи вы сможете плодотворно научиться регулировать сцепление для внедорожных мотоциклов. Так что переключитесь сюда, чтобы четко понять, как регулировать сцепление мотоцикла для бездорожья праведно.

8 простых шагов по регулировке сцепления велосипеда-внедорожника: лучший способ

Для регулировки сцепления велосипеда-внедорожника требуется всего три основных метода управления. Прежде чем менять рукоятки, убедитесь, что вы правильно включаете и отключаете их. Вы можете разделить эти методы на три раздела. И вам нужно проверить эти семь основных условий, чтобы убедиться, что они хорошо отрегулированы.

Опять же, проверьте, не создают ли эти детали какие-либо проблемы с ручным управлением внутри сцепления. Проверка условий срабатывания троса должна быть первым делом, которое вам необходимо сделать. Затем проверьте наличие липких засоров или блоков внутри гидравлического привода. После этого проверьте руководство по автоматическому сцеплению.

Наконец, проверьте оба, чтобы убедиться, что у вашего велосипеда нет серьезных проблем. Кроме того, следите за тем, чтобы свободный ход рычага правильно регулировался муфтами, чтобы обеспечить безопасное включение переключателей. Тем не менее, есть основные шаги, которые вы должны попробовать, чтобы выполнить задачу рационально.

Шаг 1. Вещи, необходимые для регулировки сцепления мотоцикла-внедорожника:

Чтобы отрегулировать сцепление велосипеда-внедорожника, вам потребуются эти вещи.

• Набор ключей
• Никлеров или монет
• отвертка
• Набор ручки гайки с блокировкой
• Набор сокетов
• Результат
• Pencil
. части. Сначала снимите боковую крышку и крышку сцепления. Затем проверьте трос сцепления. Это потому, что чаще всего перемещать сцепления мотоциклов для бездорожья чрезвычайно сложно. Чаще всего ручка велосипеда замерзает и становится непоколебимой. В этом случае необходимо отрегулировать свободный ход троса. Поэтому, когда двигатель остынет, попробуйте с помощью гаечного ключа превратить круглую ручку в гнездо сцепления.

Включите свободный ход регулятора и поверните ручку контргайки. Затем часто нажимайте или выключайте сцепление. Если он не двигается, перейдите ко второму шагу.

Шаг 3. Измерьте расстояние между сцеплением велосипеда и свободным ходом

Во-вторых, попробуйте ослабить контргайку на рычаге сцепления; держите его расслабленным. Это стандартный шаг, чтобы определить, правильно ли работает сцепление вашего внедорожного велосипеда. Требуется регулировка, так как указанный номер есть почти на всех велосипедах. Поэтому возьмите измерительную ленту и убедитесь, что расстояние между свободным ходом и концом рычага составляет около ⅛”-⅜” дюймов.

В это время, если вы чувствуете, что сцепление слишком сильно прилегает к окуню, постарайтесь как можно быстрее отрегулировать детали. Трос необходимо изменить на провисание внутри рукоятки, чтобы сцепление полностью включилось. Или вы можете поставить пятак здесь, чтобы вытащить его в ближайшее время. Затем отверните регулятор примерно на 3 оборота и закручивайте до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Отпустите на 1/4 оборота.

Примечательно, что натянутый трос сцепления может легко привести к проскальзыванию троса, поскольку он не позволяет сцеплению полностью включиться. Это одна вещь, которую вы должны запомнить.

Шаг 4- Проверка гидравлического давления и вертлюга

Перед тем, как приступить к окончательной регулировке, вы должны сразу же проверить состояние гидравлического давления. Для этого снимите гидравлическую магистраль. Если сцепление теряет давление после снятия магистрали, вам необходимо тщательно прокачать его.

Кратчайший способ сделать это — позволить машине истекать кровью под действием гравитации. Все, что вам нужно сделать, это открыть штуцер на рабочем цилиндре. Продолжайте заливать указанное гидравлическое масло внутрь резервуара. Делая это, воздух под стравливающим устройством эффективно удаляется.

Затем проверьте гидравлические муфты, правильно ли они входят в зацепление с захватами. Поршень, который взаимодействует с отверстием, замерзает, если отверстие главного или рабочего цилиндра заклинивает.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, это протечка гидравлической системы. Иногда загрязненный резервуар с жидкостью вызывает блокировку внутри цилиндра. В этом случае регулировка становится затруднительной, независимо от того, нужно ли вам исправить эти проблемы или заменить детали, прежде чем переходить к регулировке. Отрегулируйте трос так, чтобы он провисал на 10-15 мм на рычаге.

Шаг 5. Снимите педаль тормоза вниз 

После проверки гидравлического давления переключите переключатель, чтобы снять педаль тормоза. Перед этим необходимо проверить авто сцепления. Трудно узнать об автомобильных сцеплениях без помощи экспертов. В любом случае, удерживайте педаль тормоза с помощью отвертки. Затем осторожно снимите крышку доступа к сцеплению. Кроме того, не оставляйте крышку правого двигателя.

 
Шаг 6. Откройте крышку сцепления и часто поворачивайте регулировочную ручку

На этом этапе вы узнаете, как отрегулировать сцепление мотоцикла для бездорожья. Откройте крышку сцепления и ослабьте регулировочные ручки. Для этого вам понадобится гаечный ключ, чтобы ослабить ручки. Часто поворачивайте эту ручку. Сделайте это три-четыре раза.

Повторяйте этот процесс, пока не убедитесь, что сцепление отрегулировано. Это игра на пять центов между рычагом и окунем. Это отличное место для начала. Но имейте в виду, что не затягивайте сцепление слишком сильно, так как они могут проскальзывать или нагреваться. Немного много не имеет большого значения.

 
Шаг 7. Ослабьте замок, но сцепление и отрегулируйте трос

На этом этапе попытайтесь ослабить замок, а не сцепление. Чтобы найти расположение стопорной гайки, проверьте сценарий руководства, прилагаемый к вашему автомобилю. Но вот что важно, надо быть в курсе ослабления контргаек примерно на 10 мм, как утверждает инструкция.

Затем отверните винт на несколько оборотов. Продолжайте затягивать винты, пока не почувствуете сопротивление. Поверните его примерно на ¼ дюйма. Далее затяните стопорную гайку.

Шаг 8. Отрегулируйте трос так, чтобы он провисал на 10-15 мм на рычаге

Теперь отрегулируйте трубку троса внутри муфты. Но регулировка должна крепиться тросиком на расстоянии не менее 10-15 мм от рычага. Иногда после завершения регулировки моторное масло может упасть из-за чрезмерной затяжки или коррозии. Если это произойдет, не беспокойтесь об инцидентах. Просто следите за ним в течение следующих нескольких дней, чтобы узнать, капает ли где-нибудь топливо или нет.

Позже ослабьте гайки и повторите ту же процедуру. Наконец, переустановите все крышки. Вернитесь к рычагу сцепления и отрегулируйте гайку ствола, чтобы добавить натяжение и люфт.

Как узнать, что муфты вашего мотоцикла-внедорожника не работают?  

Сцепления мотоциклов для бездорожья обычно рассчитаны на более длительный срок службы. Но, если вы вдруг заметите какие-либо проблемы, описанные ниже, постарайтесь как можно скорее отрегулировать или исправить их.

• Задняя шина выглядит неподходящей или непригодной;
• Состояние цепи и звездочек;
• Обратите внимание, что шестерня для выключения сцепления и сборка двигателя начинают вращаться, пока вы катитесь. Но мотоцикл не остановился, как раньше;
• Может показаться, что мотоцикл начинает ползти, если сцепление выключено;
• Может выделять огненный дым;
• Сцепление может сломаться или оторваться от его регулировки.

Итак, это основные причины, которые могут помешать регулировке вашего велосипеда или вызвать некоторые трудности. В нашей статье рассматриваются только основные шаги по замене сцепления велосипеда. В случае критических проблем вы можете обратиться за помощью в сервисный центр.

Как отрегулировать трос сцепления?

Регулировка троса сцепления необходима, так как она связана с заменой велосипедного сцепления. Процедура относительно проста. Прежде чем приступить к выполнению задачи, найдите место, где она может находиться.

Если вы не можете найти его, поищите руководство по эксплуатации мотоцикла, в котором, вероятно, будут указаны правильные места. Или лучше воспользоваться диаграммой OEM, чтобы узнать, насколько заняты системы сцепления ваших машин в целом.

Некоторые специалисты обычно рекомендуют обращаться за помощью к руководствам по обслуживанию Hynes или Clymer. Он предоставит вам все тактики обслуживания мотоциклов.

Тем не менее, выполните следующие шаги, чтобы отрегулировать трос сцепления мотоцикла для бездорожья:

• Оболочка троса сцепления состоит из двух регуляторов.
• Для удлинения лески отрезать концевую часть оболочки с помощью регулятора или резака;
• Затем скрутите рукой первый конец лески;
• Затем поверните регулятор, чтобы удлинить трос сцепления велосипеда для создания дополнительных провисаний;
• Теперь включите верхний регулятор велосипеда и снимите конец;
• Спинная леска с внутренней оболочкой для прокладки провода;
• Позже прикрепите все детали внутри велосипеда;
• Проверьте работу сцепления.
Как отрегулировать сцепление мотоцикла-внедорожника (альтернатива)?

Этот альтернативный способ поможет устранить провисание тросов дроссельной заслонки. Попробуйте ослабить трос дроссельной заслонки, который имеет слишком большую нагрузку. Опять же, имейте в виду, что если ваш трос дроссельной заслонки слишком провис, вы можете заменить машину или отрегулировать новый трос сцепления. На велосипеды для бездорожья обычно распространяется высококачественная гарантия, но они могут потеряться или не прослужить дольше без надлежащего ухода.

Если вы заметили какие-либо повреждения оболочки или троса при регулировке муфты, возможно, необходимо заменить трос.

FAQ- 

Как отрегулировать сцепление на грязном велосипеде?

Чтобы отрегулировать сцепление мотоцикла для бездорожья, сначала необходимо выключить газ и двигатель. Сначала поверните регулировку блокировки, затем часто нажимайте и выключайте рычаг сцепления. После этого надавите на отрегулированный трос и ослабьте трос.

После этого затяните тросы дроссельной заслонки и еще раз проверьте процесс, чтобы проверить, работает он или нет. Вы можете положить монету на рычаг сцепления, чтобы сбалансировать ручку. Наконец, убедитесь, что гидравлика находится в хорошем состоянии. Убедитесь, что система привода троса правильно отрегулирована и работает.

Как регулировать сцепление?

Регулировка сцепления — довольно простой процесс. Для этого потяните за трос сцепления и ослабьте контргайку. После этого снова медленно потяните трос сцепления. Затем найдите сцепление и укажите место, чтобы правильно заменить его. Затем отрегулируйте рукоятку здесь, замените все детали и надежно затяните их.

После этого отрегулируйте, измерив свободный ход педали. Опустите деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Затем проследите высоту педали, но ни в коем случае не нажимайте на нее. Затем нажмите педаль сцепления один или два раза, чтобы проверить, где возникают трудности с включением или регулировкой. После правильного измерения выполните расчет для сравнения его со спецификациями автомобиля.

Затем ослабьте стопорную гайку троса сцепления и регулятор. Затем попробуйте отрегулировать его, затяните все детали обратно и проверьте еще раз.

Что произойдет, если сцепление мотоцикла-внедорожника слишком тугое?  

Если сцепление мотоциклов для бездорожья затянуто слишком туго, у сцепления слишком много проблем. Возможно, вы не сможете изнашивать диски сцепления быстрее, и они очень скоро изнашиваются. Иногда чрезмерно затянутое сцепление вызывает сильный нагрев, который блокирует подачу топлива в двигатель. По этой причине ваш двигатель может работать неправильно, и он может быть отключен из-за перегрева и коррозии.

Не имеет значения, что сцепление мотоцикла слишком тугое для неудобств. Они часто могут быть перетянуты, если вы не отрегулируете их должным образом. Итак, что произойдет тогда?

Муфты могут проскальзывать или изнашиваться неравномерно. Убедитесь, что вы следовали спецификациям производителя во время настройки, чтобы избежать таких проблем. Кроме того, обратитесь за помощью к руководству пользователя вашего велосипеда, чтобы определить надлежащие процедуры.

Почему ваша педаль сцепления слишком высоко?  

Педаль сцепления должна быть поднята вверх на случай износа и на случай, если в скором времени потребуется ее замена. Производитель хочет держать его на высоте, чтобы думать о его необходимости, когда он внезапно выйдет из строя. Но лучше всего то, что это не вызвало никаких фундаментальных проблем или проблем с проскальзыванием.

В самой глубокой точке на этой высоте муфты работают, чтобы еще больше поднять педаль сцепления, когда они полностью отпущены. Кроме того, лучше всего то, что высокая педаль сцепления обеспечивает достаточную мощность крутящего момента, чтобы запустить двигатель в режиме.

Дорого ли регулировать сцепление?  

Существует поверье, что самостоятельно отрегулировать велосипедное сцепление дешевле, чем нанимать кого-то для его ремонта. Однако, если вы ищете способ отрегулировать его третьей стороной, знание стоимости ремонта и замены деталей может помочь вам на всю оставшуюся жизнь.

Средняя стоимость регулировки сцепления составляет около 41–51 доллара США. Опять же, стоимость работы по захвату может варьироваться в зависимости от состояния вашего двигателя. Тем не менее, вы можете потратить ориентировочную стоимость около $ 41-51, включая налоги и НДС. Хотя, стоимость может зависеть от некоторых различных случаев. Как будто

• Какой марки или модели вы владеете?
• Какой у вас велосипед?
• В каком месте вы едете?
• Сколько лет вы используете эти автомобильные детали? И т. д.

Все эти вопросы определяют стоимость или расходы, которые вы можете потратить на регулировку сцепления.

Заключение 

Я надеюсь, что приведенные выше рекомендации помогут вам успешно отрегулировать сцепление. Убедитесь, что рукоятки полностью открыты, а подача газа в двигатель отключена, когда вы решите выполнить задание.

Нет необходимости всегда иметь проблемы с регулировкой засоров или мусора внутри рычага. Инвестиции в высококачественные мотоциклетные сцепления предотвратят проблемы с регулировкой в ​​будущем. Они должны быть регулируемыми. В противном случае вы можете бродить туда-сюда в поисках того, как поменять сцепление мотоцикла для бездорожья .

Другие интересные детали, которые вы можете проверить для своего текущего/будущего мотоцикла для бездорожья Wilder:

Как запустить двухтактный мотоцикл для бездорожья? [Полное руководство]

10 лучших шлемов для бездорожья для круглой головы

Как сделать свой клатч красивым

Опубликовано: 26 июня 2016 г. Обновлено: 26 июня 2016 г.

1 из 10

Ничто так не портит вашу поездку, как плохо работающее сцепление. Наши девять простых шагов сделают все правильно…

1. Сократите провисание, но не слишком сильно

Очень важно для систем с тросовым приводом – кончик рычага должен двигаться на 5 мм. Точная регулировка выполняется на циферблате на окуне сцепления. Если у вас закончились регулировки здесь, найдите регулятор в середине или внизу троса. Полностью заверните муфту сцепления, а затем выверните ее на два оборота. Затем используйте нижний регулятор, чтобы получить величину провисания в парке шаров, и точно отрегулируйте регулятор рычага.

2. Свободная прокладка троса

Кабели редко смазываются новыми, а трос, проходящий вперед и назад в сухом корпусе, будет истираться и изнашиваться. Не используйте смазку для цепи — она слишком липкая. Лучше всего подойдет легкое масло. Простая масленка с зажимом, которая позволяет впрыскивать аэрозоль с соломинкой-распылителем, дешева и эффективна. Снимите верхнюю часть троса, прикрепите инструмент и подожгите масло, пока оно не начнет капать снизу. Вытрите излишки, установите и отрегулируйте трос.

3. Регулировка червячного привода

Обычно устанавливаемая на Suzuki (под крышкой передней звездочки), эта система работает хорошо, но подвержена загрязнению. Снимите трос сцепления внизу и крышку передней звездочки. Используйте сильнодействующий обезжириватель, чтобы удалить наихудший изгиб цепи, и осторожно снимите червячный привод, отметив его положение. Очистите от грязи и следов коррозии, тщательно смажьте, соберите и установите на место.

4. Проблемы с гидравликой

Свежая, качественная и хорошо удаленная жидкость является основой. Старые гидравлические шланги снижают точность — замените их, если им больше пяти лет. Рабочий цилиндр (на нижнем конце) должен быть чистым, смазанным консистентной смазкой, обеспечивающей герметичность, и непроницаемым для жидкости — замените уплотнение, если оно повреждено. На велосипеды старше 10 лет устанавливается комплект для восстановления главного тормозного цилиндра — для этого вам понадобится только набор плоскогубцев для стопорных колец.

5. Плохое действие? Проверить масло

Если есть проскальзывание или волочение, тщательно проверьте свое масло. Класс, уровень и состояние важны — если что-то из этого не так, это может повлиять на хрупкий баланс всей трансмиссии. Убедитесь, что все в порядке — если масло сильно загрязнено волокнистой слизью/металлическими хлопьями или пахнет горелым, это также внешний показатель внутренних раздоров. Что подводит нас к…

6. Проверка износа пластин

Опустите велосипед на боковую подножку на 10 минут, чтобы слить масло с крышки. Перед запуском убедитесь, что у вас есть новая прокладка сцепления. Снимите крышку, снимите прижимную пластину и осмотрите пластины. Черные, сгоревшие или сломанные фрикционные диски нужно отправить в мусорное ведро. Стали должны быть плоскими, не иметь крупных следов нагрева и должен быть виден узор с ямочками.

7. Это корзина?

Пока вы вынимаете тарелки, осмотрите две части корзины. Внутреннее зацепление со стальными пластинами, внешнее с фрикционными пластинами. Выступы на пластинах могут откусывать отливки из сплава — легкий износ — это нормально, но глубокие канавки могут привести к зацеплению пластин и препятствовать их плавному движению. Легкие бороздки можно аккуратно растереть и сгладить.

8. Нужны новые пружины?

Если на вашем сцеплении есть спиральные пружины, измерьте их, когда они сняты. Как и у любой другой движущейся детали, у них есть предел износа: со временем они сжимаются и утомляются, оказывая меньшее давление на пластины, что может вызвать проскальзывание и износ. Измерить легко: используйте штангенциркуль для измерения несжатой (свободной) длины. Ваше руководство даст вам минимальное значение.

9. Точная настройка рычага

Погнутые или сломанные рычаги недопустимы. Убедитесь, что выступ рычага установлен таким образом, что плоская область захвата рычага оттягивается назад и идеально выравнивается по отношению к захвату и не загрязняет распределительное устройство. Отрегулируйте высоту рычага так, чтобы ваши запястья были плоскими, когда вы сидите в обычном положении при езде. Смажьте шарнир и установите регулятор диапазона (если он установлен) в положение, обеспечивающее наилучший контроль.

Фото: Джо Дик/Бауэр Архив

• Обзоры велосипедов
  • Поиск отзывов о велосипедах
  • Наши тестовые велосипеды
• Велосипеды на продажу
  • Искать все велосипеды
  • Искать новые велосипеды
  • Продай свой велосипед
  • Проверка велосипеда
• Новости
  • Последние новости
  • Новые велосипеды
  • Новая технология
  • Спорт
  • Скоро появятся электрические велосипеды
  • Мотоцикл Live
• Совет
  • Лучший
  • Советы по верховой езде
  • Научитесь ездить на мотоцикле с MCN
  • Электрические мотоциклы
  • Тесты
  • Обслуживание
  • Путешествие
  • Путеводители по страхованию
  • Части
  • Покупать и продавать
  • Вдохновение
  • Мотоциклетный комплект
  • Новые гонщики
• Мой МКС
  • Членство
  • Просматривайте бесплатный контент
  • регистр
  • Газета
  • Последний выпуск
  • Многоканальная сеть Экстра
• Страхование
• Втягиваться
  • #Проехать5000миль
  • Подпишитесь на еженедельную рассылку MCN
  • Купить официальные товары MCN
  • Фестиваль MCN
  • Лондонское мотошоу
  • Выигрывай с МКС
• Газета
  • Подписывайся
  • Последний выпуск
  • О МКС
  • Новостная рассылка
• Магазин многоканальной сети

Как отрегулировать гидравлическую муфту? + еще проблемы со сцеплением!

Как отрегулировать гидравлическое сцепление . Гидравлическая муфта имеет некоторые преимущества перед тросовой муфтой. Привод становится не только мягче и стабильнее, но и упрощает техническое обслуживание. В отличие от тросовой муфты, гидравлическая муфта является саморегулирующейся. Это означает, что нет необходимости в частых регулировках для поддержания правильной точки сцепления вашего мотоцикла. Диски сцепления со временем изнашиваются, а гидравлическое сцепление автоматически настраивается, чтобы компенсировать потери. Мы объясним возможные методы регулировки гидравлического сцепления в следующей статье.

Вы также можете посмотреть видео ниже от Джерри Масиа – на самом деле не на мотоцикле для бездорожья. В нем показано, как отрегулировать гидравлическое сцепление, и это может сэкономить вам время на чтение всей статьи:

---

---

Регулировка гидравлического сцепления от Jerry Macias Productions на Vimeo.

Где должна быть точка закусывания на гидравлической муфте?

Многие мотоциклисты считают точку зацепления гидравлической системы сцепления слишком высокой. Это усугубляется невозможностью регулировки этого расстояния в самой системе. Возникает необходимость прибегнуть к другим уловкам или просто приспособиться к сути дела. Вы можете ожидать, что точка закусывания на гидравлическом сцеплении будет ближе к концу хода педали. Однако в системе тросовой муфты это было бы еще дальше.

---

---

Что означает высокая точка закусывания на сцеплении?

Высокая точка сцепления на сцеплении означает, что нажимать на рычаг приходится на большое расстояние. Нечто подобное происходит и в автомобилях с гидравлической системой и механической коробкой передач. В этом случае педаль нужно нажать ниже, чтобы включить сцепление.

Расстояние до муфты зависит от личного вкуса. Вы можете предпочесть его более или менее высокий. Вы также должны рассмотреть препятствие, если у вас очень короткие пальцы и точка укуса слишком высока. В любом случае, это центральный элемент опыта пилота.

Тем не менее, вы можете чувствовать себя некомфортно с точкой прикуса сцепления и захотеть ее изменить. В этом случае возможности ограничены, так как сама гидравлическая муфта просто не регулируется. Систему можно прокачать, чтобы скорректировать высоту точки укуса, если она слишком высока. Если это не так, то в регулируемых моделях еще можно поменять рычаги.

В случае тросовой системы сцепления точку сцепления можно отрегулировать в соответствии с предпочтениями или потребностями пилота. С другой стороны, в гидравлической системе точка является саморегулирующейся, что дает меньшую степень свободы в отношении ее расстояния.

---

Как освоить управление сцеплением?

Управление сцеплением — важнейший навык для мотоциклиста. Хорошее владение сцеплением необходимо, например, для трогания с места и работы на холостом ходу. Однако это мастерство будет различаться в зависимости от мотоцикла, на котором вы едете. В основном это связано с различиями в точке зацепления сцепления.

Точка укуса может значительно отличаться не только от одного мотоцикла к другому — расстояние может быть либо слишком большим, либо слишком маленьким в зависимости от модели, — но и меняться со временем на одном и том же мотоцикле. В первую очередь это происходит, если со временем происходит естественный износ системы сцепления. Таким образом, потребность в корректировках возникает часто.

Важно чувствовать, где находится точка укуса велосипеда. Лучший способ сделать это на начальном этапе — запустить двигатель мотоцикла и ехать на первой передаче по ровной поверхности. Этот параметр лучше всего подходит, так как вам, скорее всего, не понадобится тормоз. Постепенно отпускайте сцепление, и вы почувствуете движение мотоцикла, а шум двигателя уменьшится. Это точка укуса! Повторите это движение несколько раз, чередуя тягу мотоцикла ногами и выключение сцепления короткими движениями. Этот процесс позволяет вам запомнить точку схватывания сцепления.

---

Плохо ли держать сцепление нажатым?

Удерживание сцепления нажатым может быть хорошей мерой безопасности, когда вы стоите на светофоре или перекрестке, так как это даст вам возможность быстрее реагировать на потенциальные удары сзади. Удерживание сцепления нажатым может потреблять больше топлива, чем обычно. Кроме того, он может замедлить замедление, когда вам нужно остановить мотоцикл.

---

Может ли гидравлическая муфта внезапно выйти из строя?

Как и в случае тросовой муфты, в системе гидравлической муфты могут возникать внезапные отказы. Одной из наиболее частых и специфических причин внезапных отказов гидромуфты является нехватка жидкости. Это может произойти из-за протечек в системе или из-за того, что жидкость не менялась в течение указанного периода.

Внезапный выход из строя гидравлической муфты встречается реже, чем в случае тросовой муфты. Хотя последствия выхода из строя могут быть более серьезными в случае с гидравлической системой. Действительно, стояние на улице с оборванным кабелем может вызвать сильную головную боль, но это сравнительно небольшое препятствие, которое нужно преодолеть. Более серьезная неисправность гидравлической системы, как правило, требует гораздо больших затрат на ремонт.

Нажмите на видео ниже, чтобы увидеть, как можно диагностировать проблемы с гидравлическим сцеплением:

---

---

---

Как работает гидравлическое сцепление?

Гидравлическое сцепление работает аналогично тормозной системе современных мотоциклов. Он управляется приложением давления рычагом через поршень в главном цилиндре, который затем передает усилие на рабочий цилиндр. Затем рабочий цилиндр выталкивает поршень, приводя в движение шток, тем самым перемещая прижимную пластину. Таким образом, давление, удерживающее волокно и стальные пластины вместе, снимается, и передача коленчатого вала разъединяется. Ниже приведены основные части гидравлической системы сцепления:

---

Главный цилиндр

Главный цилиндр расположен ближе всего к рычагу и отвечает за направление или выпуск потока в подчиненный цилиндр. Когда сцепление приводится в действие, главный цилиндр давит на систему и направляет жидкость в рабочий цилиндр, который, в свою очередь, приводит в действие сцепление. Эти детали являются частью так называемой приводной системы. Система привода представляет собой набор деталей, отвечающих за приведение в действие комплекта сцепления.

---

Подчиненный цилиндр

Подчиненный цилиндр получает жидкость, направляемую главным цилиндром, и приводит в действие сцепление, выталкивая поршень и тем самым приводя в действие шток, который перемещает нажимной диск.

---

В чем разница между гидравлической муфтой и тросовой муфтой?

Разница между гидравлическим и тросовым сцеплением заключается в способе срабатывания сцепления в каждой системе. В традиционной тросовой муфте усилие рычага передается через трос Боудена. Этот трос состоит из стальной проволоки, которая проходит через гибкую оболочку и оказывает давление на муфту. В гидравлическом сцеплении усилие передается жидкостью, аналогично гидравлическим тормозам. Вместо зажима на другом конце шланга есть рабочий цилиндр, который воздействует на нажимной диск сцепления.

Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, когда дело доходит до регулировки гидравлической или тросовой муфты:

Тросовая муфта

• Самая низкая цена
• Простота установки
• Частое обслуживание
• Сложное обслуживание
9014 Быстрее износ

Гидравлическое сцепление:

• Более легкая и стабильная тяга
• Простота обслуживания
• Регулировка не требуется
• Высокая стоимость установки
• Высокая стоимость ремонта

---

Каковы плюсы и минусы гидравлической муфты и тросовой муфты?

Таким образом, можно сказать, что в целом тросовая муфта является наиболее распространенным и наиболее доступным вариантом. Гидравлическое сцепление, напротив, дороже, имеет лучшую производительность и требует меньшего обслуживания. С другой стороны, ремонт гидравлической системы также, как правило, дороже, чем ремонт тросовой системы сцепления.

Более легкое и стабильное тяговое усилие в гидравлической системе, чему способствует увеличение усилия захвата между главным и подчиненным цилиндрами, безусловно, облегчает модуляцию тросовой системы. Однако главное преимущество гидравлической муфты по сравнению с традиционной тросовой версией, возможно, во времени, необходимом для обслуживания.

Трос не должен слишком ослабляться, иначе в рычажном приводе не будет полного освобождения. Он также не должен быть слишком тугим, иначе вы можете сварить диски сцепления. Кабели также очень подвержены поломке и коррозии и нуждаются в частой смазке.

В случае гидравлического сцепления износ троса, частая смазка или регулировка не имеют большого значения. Просто обновляйте жидкость, и система автоматически адаптируется к износу диска сцепления. Таким образом, на протяжении всего срока службы сцепления точка зацепления будет одинаковой — если только вы не захотите отрегулировать ее по своему усмотрению.

---

Что такое гидравлическое сцепление на мотоцикле для бездорожья?

Гидравлическое сцепление также можно использовать в мотоциклах для бездорожья, но его применение в этом случае не так распространено, как в мотоциклах или спортивных автомобилях. В случае «внедорожных мотоциклов» многие мотоциклисты не видят такой же рентабельности, как гидравлическое сцепление, в основном из-за более низкой стоимости, в среднем вложенной в сборку мотоцикла, и потому, что они не видят смысла в долгосрочной перспективе. инвестиции. Одним из основных положительных факторов гидравлического сцепления является снижение потребности в техническом обслуживании и преимущества, которые оно обеспечивает в качестве долгосрочной инвестиции.

---

Сколько стоит сцепление?

Хотите приступить к регулировке гидравлического сцепления? Узнайте, сколько стоит сцепление, нажав ниже.

---

См. гидравлические муфты на Amazon здесь

---

Как долго служит гидравлическая муфта?

Гидравлический привод более долговечен по сравнению с тросовой муфтой. Он также имеет более мягкий переход с автоматической регулировкой точки поклевки. Хотя, как мы видели, для многих это можно считать проблемой.

Превосходит традиционную кабельную систему. Чем выше закупочная стоимость мотоцикла, тем больше смысла вкладывать в гидравлическое сцепление для него.

Однако для увеличения срока службы гидравлической системы сцепления необходимо регулярно проверять жидкость и следовать всем рекомендациям производителя по замене, которую обычно следует производить каждые 50 000 км пробега. Если жидкость стареет или высыхает, что также может происходить из-за утечек, водитель почувствует тяжесть в педали и не сможет включить передачи.

---

Стоит ли покупать гидравлическое сцепление?

Трудно ответить на этот вопрос. Ответ зависит от типа вашего мотоцикла, инвестиций, которые вы можете и хотите сделать, и ваших предпочтений при езде.

Ограничение на регулировку точки укуса может быть сдерживающим фактором для многих людей, если оно будет сочтено слишком высоким. Эти люди наверняка останутся позади, когда откажутся от старой доброй кабельной системы. С другой стороны, те, кто предпочитает более мягкую и стабильную закуску, вероятно, заинтересуются гидравлической системой.

Для тех, кто не отдает особого предпочтения острию укуса, компромисс, безусловно, будет больше связан с потребностями в обслуживании и инвестициями. Стоит ли доплачивать, чтобы обойтись без регулярной регулировки проводки? Это зависит от вас.

Тем не менее, надеемся, вы нашли ответы, как отрегулировать гидромуфту.

---

Также прочитайте статью: Все, что вам нужно знать о велосипедах-внедорожниках или детских велосипедах-внедорожниках

Регулировка сцепления

~~~

Зачем нужна регулировка сцепления?

По мере износа накладок сцепления зазор (свободный ход) уменьшается. Если его оставить таким, то в конечном итоге он соскользнет и сожжет накладки, что приведет к затруднению переключения и зацепления.

См. нашу процедуру регулировки сцепления. На просторах интернета мы нашли следующее словоблудие —

Чтобы отрегулировать сцепление, вам нужно найти барашковую гайку на заднем конце троса. Он расположен в верхней правой части трансмиссии, если смотреть на него из арки левого колеса. Вы можете либо поднять заднюю часть, поставить под нее стойки домкрата и работать снизу, что является самым простым способом. Или другой способ — снять левое заднее колесо и работать оттуда.

(Это странная посадка, возможно, вам придется попробовать несколько позиций, чтобы добраться до нее.)

Возьмите кабель плоскогубцами, чтобы он не перекручивался, и немного ослабьте барашковую гайку. Затем проверьте и посмотрите, какой у вас свободный ход педали. Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете рабочее сопротивление. Вы хотите около 3/8-3/4 дюйма. свободной игры.

Когда вы получите правильный свободный ход, убедитесь, что поверхность барашковой гайки находится в углублении на рычаге сцепления.

Роб сообщает. Мой конец троса (резьбовая часть) имеет «плоские поверхности» на переднем конце, так что вы можете надеть на него небольшой серповидный ключ, чтобы зафиксировать его.

Дэйв написал: Много лет назад, когда я заменил сцепление в своем Жуке 65-го года, я научился ловкому трюку, который значительно упрощает регулировку сцепления (вы, наверное, знаете все об этом и смеетесь надо мной в рукаве). Я прошу кого-нибудь выжать сцепление, пока я лежу под машиной, затем просовываю 3-дюймовый удлинитель между рычагом сцепления и брандмауэром. Затем, когда сцепление отпущено, трос провисает, и повернуть барашковую гайку совсем несложно! Это после большого разочарования, когда я пытался повернуть гайку, когда она была туго натянута на рычаг. На нашем Жуке 73 не доводилось этого делать, так как сцепление было заменено непосредственно перед покупкой машины и сцепление еще не нуждалось в регулировке. Я остаюсь в деле моего сына о езде на сцеплении, как мой папа делал со мной! (Все, что вам нужно сделать, это заменить его один раз, и вы станете верующим!)

Роб ответил — Да, я слышал об этом трюке — он, конечно, позволяет легко поворачивать гайку, но также делает невозможным проверить, насколько она отрегулирована, пока клин не будет удален. Нет проблем, если у вас есть помощник, но обычно мне приходится делать это одному, поэтому я предпочитаю оставлять кабель натянутым. Я обнаружил, что если брызнуть WD40 на резьбу и барашковую гайку, то все нормально, даже под натяжением. Было бы удобно иметь более длинную руку, чтобы добраться до этой области на машине. Поддомкрачиваю и снимаю колесо — ГОРАЗДО проще…

Дейв написал — Я вышел несколько минут назад и проверил свободный ход педали сцепления на нашем Жуке (ни разу не возился с ним с тех пор, как мы купили машину. /4″. Как вы думаете, этого может быть достаточно, чтобы вызвать прерывистую проблему, с которой мы сталкиваемся при переключении на 2-ю передачу?

Роб ответил — Я вздохнул с облегчением, когда прочитал это. Это, безусловно, наиболее вероятная причина. Диск сцепления все еще будет слегка заедать при таком свободном люфте, поэтому очень вероятны резкие переключения передач.

Легко исправить — просто поверните барашковую гайку на конце троса сцепления на несколько оборотов (по часовой стрелке, если смотреть в сторону передней части автомобиля). Под ним есть что-то вроде зубца (как выпуклость и впадина), чтобы предотвратить непреднамеренное ослабление, поэтому может быть немного сложно поворачивать его каждые пол-оборота, когда он пытается подняться над неровностью и опуститься на следующий провал. Через два-три полуоборота снова проверьте свободный ход педали. Добраться до этой барашковой гайки гораздо проще, если снять левое заднее колесо и сидеть там, где колесо должно было дотягиваться сбоку. Капля койла или WD40 поможет ему повернуться, если он слишком жесткий.

Я сохраняю свободный ход на уровне от 1/4 до 1/2 дюйма, что достаточно для полного включения сцепления, когда вы убираете ногу, но обеспечивает достаточный ход троса сцепления для хорошего выключения сцепления.

Сцепление необходимо проверять/подтягивать каждые 10 000 миль или около того (скажем, каждые три замены масла), потому что трос «ослабевает» при нормальном износе сцепления. Если ваш сын вообще ездил на сцеплении или ему нравилось удерживать машину на холмах с помощью сцепления вместо ручного тормоза, оно БУДЕТ изнашиваться быстрее и вызывать разболтанность педали.

Также проверьте, что трубка Боудена, которая втягивает трос в корпус, имеет требуемый изгиб в центре. Величина изгиба регулируется подкладыванием С-образных шайб под задний конец (я вырезал часть из обычной шайбы, чтобы она могла скользить по кабелю после его сильного ослабления). Я забыл фактическую величину изгиба около дюйма, я думаю. Изгиб необходим для того, чтобы коробка передач могла немного вращаться на своих опорах, когда двигатель вращает ее, не натягивая трос сцепления. Без него каждое переключение передач было бы прыжком по кенгуру.

Дейв написал о проблеме с переключением передач. Это происходит не каждый раз, но примерно в одном из четырех переключений я не могу включить вторую передачу. Скрежещет, стирает, но не идет.

Роб ответил — Я несколько раз ездил на своем с оборванным тросом сцепления. Включите нейтраль и остановитесь на светофоре. Двигатель выключен. Переключитесь на 1-й. Свет меняется. Включите стартер и начните движение. Двойное сцепление для переключения передач — синхронизатор помогает включить передачу, когда вы слегка нажимаете на рычаг и включаете двигатель в нейтральном положении, чтобы соответствовать скорости. Переключиться на пониженную немного сложнее — нужно увеличить обороты ПРОШЕ точки переключения и позволить оборотам упасть, в то же время подталкивая его к передаче в нужный момент. Большое удовольствие, и концентрация необходима. Какая всепрощающая машина.

Дэйв спросил Роба о проскальзывающем сцеплении. Роб написал в ответ: «Сначала отрегулируйте его так, чтобы педаль работала в первой половине хода, а не упиралась в пол.