Как сделать натяжитель ремня своими руками: Как сделать натяжитель ремня своими руками?

Как сделать натяжитель ремня своими руками?

Своими руками

Натяжитель ремня генератора — как устроен и как заменить натяжитель самому

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Аксиома, понятная всем: управление автомобилем может приносить удовольствие только в случае полной исправности всех его узлов и механизмов.

Даже незначительная поломка несущественного, на первый взгляд, элемента может принести немало неудобств. Если во время движения появляются раздражающие факторы в виде скрипов, свиста, постукиваний, металлического звона, сразу необходимо искать причину поломки.

Иначе вождение автомобиля превратиться в испытание для нервной системы, а возможно и чревато большими затратами в будущем на ремонт. Проблемы, которые иногда возникают с ремнём генератора, известны практически каждому автолюбителю.

Как только ремень начинает свистеть, рвётся, мы быстро спешим заменить ремень генератора и ждём, что всё на этом закончится. Каково же наше удивление, когда проблема не исчезает.

Новый ремень, новый ролик с новым подшипником, соблюдение всех канонов и правил при ремонте ременной передачи генератора могут не дать положительных результатов, если не обследован натяжитель ремня генератора.

Это как раз та деталь, которой почти никогда не уделяют внимание специалисты сервисов, считая её вечной. Практика показывает, что проблемы могут возникнуть даже после того, как автомобиль покидает сборочный конвейер.

Как устроен натяжитель ремня генератора

Существует большое число узлов автомобиля, в которые автолюбителю, не имеющему специальных знаний и навыков ремонта, не стоит самостоятельно разбирать.

Натяжитель ремня генератора имеет очень простое устройство, вполне поддаётся ремонту даже не очень опытным водителям. Каждый из автопроизводителей создаёт натяжители на собственное усмотрение, но большая их часть имеет такие составные части:

• кронштейн крепления к блоку двигателя;
• ролик с подшипником;
• болт ролика.

Сам кронштейн крепится к двигателю с помощью 3-4 болтов или шпилек с гайками.

Считается, что самое уязвимое место натяжителя – это подшипник. Действительно, находясь в постоянно напряженном состоянии и совершая огромное количество вращений, подшипник вырабатывает свой ресурс и нуждается в замене.

После того, как снят ремень генератора, состояние подшипника диагностируется очень легко. Исправный подшипник не имеет люфта. Не меньше проблем может принести и кронштейн с болтом ролика.

С течением времени кронштейн может незначительно изогнуться, сместив ролик с плоскости нахождения ремня. Подобное искривление кронштейна приводит к таким последствиям:

• одна сторона ремня испытывает большее растяжение, что приводит к преждевременному его износу;
• при значительном искривлении ремень может слетать.

Такой дефект наблюдается не только у автомобилей, имеющих солидный пробег. Иногда кривой натяжитель ремня генератора можно встретить и на совершенно новых машинах, что указывает на его заводской недочёт.

Замена натяжителя ремня генератора своими руками

Как не прискорбно, но если уж обнаружили искривление кронштейна, то единственный выход – это полная замена натяжителя ремня генератора.

Кронштейн выполняется, как правило, в виде монолитной конструкции и не поддаётся восстановлению. Даже если попытаться его выровнять, то никто не сможет гарантировать, что ролик снова будет установлен на своё штатное место, а сам кронштейн снова не согнется.

Замена натяжителя ремня генератора происходит достаточно быстро. Нужно лишь выполнить такие действия:

• отключить контакты аккумулятора;
• ослабить натяжение ролика и снять ремень генератора;
• открутить гайки кронштейна и снять его;
• установить новый кронштейн с роликом;
• надеть ремень генератора и натянуть его.

Для того, чтобы не допустить поломок в будущем, необходимо выполнять всего два правила. Во-первых, при замене ремня генератора необходимо проверять находятся ли на одной линии шкивы коленвала, генератора и ролик натяжителя, а во-вторых, не допускать слишком сильного натяжения ремня.

Автомобильный портал

Как зменить ролик натяжителя ремня генератора своими руками

Для любого автовладельца, не важно каким автомобилем вы обладаете, будь то хендай санта фе или любой другой, нужно хотя бы примерно знать схему его работы и стандартные симптомы неисправностей, которые явно указывает на замену какого-либо узла или детали автомобиля. В этом посте мы узнаем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора самостоятельно не обращаясь на СТО и различные авто сервисы.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора

Сегодня многие могут сказать, зачем мне знать, как поменять ролик натяжителя ремня генератора самому если в городе через каждый километр, а то и ближе есть различные СТО. Так-то оно так, но, во-первых, у вас может случиться поломка за пределами города, например, в сельской местности или на какой-то одинокой дороге, там, где проезжает несколько машин в сутки.

Поэтому знать хотя бы самые нужные операции, а в их число обязательно входит знание как поменять ролик на ремень генератора, тем более сложного тут то ничего и нет.

Двигатель в автомобиле отвечает не только за его движение, а также из-за работы многих других систем, например, своей работой двигатель вращает вал генератора, который обеспечивает электроэнергией все узлы автомобиля.

Как правило, двигатель автомобиля оснащается несколько рядным шкивом, который и передает силу своего вращение посредством приводных ремней другим элементам автомобиля, в том числе и генератору. Вот как, к примеру, выглядит двухрядный шкив

Двухрядный потому как на него можно закрепить два ремня для передачи усилия другим узлам машин:

1. Кондиционеру
2. Генератору
3. Гидроусилителю руля

И другим системам.

Но обычно все эти системы напрямую зависимы от генератора автомобиля, именно поэтому если у вас ослаб или неправильно работает приводной ремень генератора, то и все узлы автомобиля могут работать либо не на полную мощность либо не работать вообще. Так что следить за его состояние нужно внимательно.

Для обеспечения нормального натяжения этого ремня все автомобили оснащаются специальным механизмом, называемым ролик натяжения ремня генератора, собственно который и регулирует натяжение.

Как устроена система натяжения ремня генератора

Обычно на практике используется два варианта реализации натяжения ремня

Это ролик, центр которого смещен относительно его центра, то есть отверстие не посредине, а немного с боку, и так же он оснащается двумя отверстиями для фиксации болтами, получается, что вы вращаете, этот ролик до обеспечения необходимого натяжения, после чего фиксируете его болтами

Второй вариант — это установка ролика на движущийся кронштейн. По сути, получается ролик закреплён на железке, держателе, которая как столка в столе может двигаться вперед и назад, когда вы натянули необходимую силу натяжения, вы просто фиксируете болтами эту движущуюся каретку и ремень натянут

Приступаем к процедуре как поменять ролик натяжителя ремня генератора своими руками

Как вы поняли ролик натяжителя это по своей сути обычный подшипник, за состояние которого нужно так же следить, как и за самим ремнём. К примеру, если у вас автомобиль работает нормально, но как только вы включаете осветительные приборы вашего авто, под капотом начинает раздаваться дикий свист и шелест, скорее всего выходит из строя ремень генератора либо же разбился подшипник ролика натяжителя, и в том и другом случае требуется замена детали на новую исправную.

Итак, давайте заменим ролик натяжитель ремня генератора:

• Обездвиживаем в первую очередь коленчатый вал, стопорим его чем угодно монтировкой или любой железкой, можно даже вставить какой-то ограничитель в зубы венца сцепления, в общем, сделайте, что ничего не крутилось
• Ослабляем кронштейн с роликом – если на кронштейне, либо просто ослабляем болт ролика, если это ролик со смещённым эксцентриком
• Снимаем полностью натяжной ролик
• Ставим наш новенький ролик и регулируем посредством кронштейна или самого ролика натяжение ремня генератора
• Заводи двигатель, проверяем нашу работу

Если все хорошо, закрываем капот и радуемся сэкономленным денежкам. Если вас интересует сколько стоит поменять ремень генератора или отдельно ролик натяжителя, то стоимость, как правило, варьируется 5-10 долларов в зависимости где вы будете производить замену.

Как правило, эта процедура не вызывает сложностей, хотя возможно есть и исключения, но лично я в своей водительской практике с необычными механизмами регулировки натяжения ремней не сталкивался.

Ну а наша статья как поменять ролик натяжителя ремня генератора своими руками подошла к концу, надеемся она была полезной для вас. Опишите как вы производите регулировку натяжения ремней в вашем автомобиле.

Видео как поменять ролик натяжителя ремня генератора хендай санта фе

Самостоятельно меняем ролик натяжителя ремня генератора

Генераторное устройство является одним из основных узлов в системе питания электрооборудования транспортного средства. Для того, чтобы узел всегда работал в нормальном режиме, все его элементы должны находиться в рабочем состоянии. Подробнее о том, что представляет собой ролик натяжителя ремня автомобильного генератора и как он меняется, узнайте ниже.

Назначение и функции

Назначение натяжного ролика ремня генератора заключается в обеспечении бесперебойного функционирования данного узла. Последний, в свою очередь, позволяет обеспечить питание все электрооборудование машины. Натяжение ремня генератора играет важную роль в работе агрегата, поскольку если оно будет недостаточным или избыточным, это приведет к некорректной работе последнего. Чтобы параметр натяжки был оптимальным, на современных машинах используется натяжитель ремня генератора.

Этот элемент обычно имеет простую конструкцию и фиксируется на блоке двигателя благодаря специальному кронштейну.

В конструкцию этого устройства входят:

• ролик натяжителя ремня генератора вместе с подшипниковым устройством;
• винт крепления ролика натяжки ремня.

Новый ролик для генераторного узла

Если говорить непосредственно о креплении кронштейна, то этот компонент обычно устанавливается на мотор с помощью нескольких винтов. В зависимости от машины, крепление может осуществляться с помощью шпилек, фиксирующихся гайками. По факту именно натяжной ролик генератора выполняет функцию регулировки степени натяжки.

В зависимости от двигателя натяжной ролик ремня генератора может иметь различия в своей конструкции. К примеру, одним из самых простых вариантов является ролик, в котором центр смещен — такие устройства обычно фиксируются с помощью винта.

По этой схеме натяжка ремешка производится во время вращения эксцентрика.

Не менее распространенным вариантом считается устройство, расположенное на описанном выше подвижном кронштейне — в этом случае натяжка осуществляется также болтом. В обоих вариантах рабочее состояние элемента в любом случае нужно контролировать, если вы заметили, что деталь износилась, то ее как можно быстрее нужно поменять. В противном случае можно столкнуться с проблемой износа и полного выхода из строя детали, что приведет к невозможности нормального функционирования генераторного узла.

Руководство по замене своими руками

Как осуществляется замена ролика натяжителя ремня генератора в домашних условиях? В первую очередь, необходимо произвести демонтаж самого ремешка, после снятия которого нужно проверить состояние подшипникового элемента. В нормальном состоянии у подшипника не должно быть зазоров, когда вы начнете вращать его рукой. Кроме того, само вращение устройства должно производиться свободно, без каких-либо посторонних звуков (автор видео — Роман Романов).

Не лишним будет произвести визуальную диагностику кронштейна детали и оценить, не изношен ли винт крепления. В ходе использования автомобиля кроштейны могут гнуться, что способствует смещению и необходимости ремонта натяжителя ремня. В том случае, если кронштейн искривлен, это приведет к тому, что нагрузка на ремешок будет неравномерной, соответственно, одна его сторона будет растягиваться больше, чем другая. В конечном итоге ремешок просто быстро износится, она начнет издавать нехарактерный шум, свист, может проскальзывать, а в некоторых случаях и вовсе слетать.

Что касается искривления кронштейна, то эта проблема в основном актуальна для более старых транспортных средств, но иногда она проявляется и в относительно новых автомобилях. Если речь идет о машине, которая долгое время была в эксплуатации, то проблема заключается в износе, а если кронштейн искривился на новом авто, вероятнее всего, это заводской брак. Если вы заметили неисправности в работе подшипникового устройства или других компонентов системы, желательно осуществить их замену.

Итак, замена натяжного ролика производится следующим образом:

1. Сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не двигался. Чтобы сделать это, между зубчиками венца шкива сцепления нужно установить толстую отвертку или лом соответствующего диаметра.
2. После этого нужно ослабить винт, фиксирующий сам ролик или кронштейн, в этом случае все зависит от конкретного двигателя. Сделав это, натяжка ремешка должна ослабнуть.
3. Следующим этапом будет откручивание винта, фиксирующего сам ролик.
4. Перед тем, как поменять элемент и как натянуть ремень генератора, проверьте состояние кронштейна. Если он в печальном состоянии, то лучше его поменять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка ремешка генератора на Ладе»

На примере автомобиля Лада вы можете узнать, как ослаблять и натягивать ремешок генераторного устройства своими руками (автор ролика — В гараже у Сандро).

Замена ролика натяжителя ремня генератора своими руками

Эксплуатация бензинового или дизельного двигателя требует периодической замены определенных элементов ДВС. Среди так называемых «расходников» находятся не только ГСМ, фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания/накала, но и приводные ремни с роликами. К таковым, в первую очередь, относятся ремень и ролики ГРМ. Также следует уделять внимание приводу ГУР (гидроусилитель руля), приводу водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя, приводу компрессора кондиционера, а также приводу автомобильного генератора.

В общем списке навесного оборудования каждый агрегат отвечает за исправное выполнение четко определенной функции. Что касается привода генератора, его неисправности в буквальном смысле слова способны «обесточить» транспортное средство, что сделает невозможным последующий запуск двигателя от автомобильного аккумулятора (АКБ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое реле регулятор генератора автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы и доступных способах диагностики реле регулятора для устранения неисправностей данного устройства своими руками.

Также без нормальной работы генератора автомобиля эксплуатация ТС может сильно усложниться по причине некорректной работы другого электрооборудования. Далее мы поговорим о частой и достаточно распространенной проблеме, связанной с натяжением ремня генератора, а также рассмотрим, как правильно менять натяжной ролик генератора.

Назначение и функции ролика натяжителя ремня генератора

Натяжной ролик ремня генератора обеспечивает бесперебойную работу генератора автомобиля, который является основным источником электроэнергии для транспортного средства. Нормальная работа привода генератора обеспечивается только с учетом необходимого натяжения приводного ремня генератора.

На большинстве отечественных и иностранных авто для обеспечения должного натяжения используется специальное устройство – натяжитель ремня. Указанный натяжитель ремня генератора отличается простотой конструкции, крепится к блоку ДВС при помощи отдельного кронштейна и имеет в основе следующие базовые элементы:

• натяжной ролик с подшипником;
• болт натяжного ролика;

Что касается крепления кронштейна, данный элемент монтируется на двигатель при помощи нескольких болтов, а также может крепиться посредством шпилек, которые затягиваются гайками. Фактически, именно натяжной ролик в конструкции всего натяжителя регулирует степень натяжения ремня генератора. На разных двигателях можно встретить отличающиеся друг от друга варианты решения. Наиболее простым считается ролик со смещенным центром, который крепится посредством болта. Натяжение ремня осуществляется в момент вращения эксцентрика.

Еще одним распространенным вариантом является натяжной ролик, который размещен на указанном выше подвижном кронштейне с натяжением при помощи болта. Как в первом, так и во втором случае состояние ролика натяжителя ремня генератора необходимо контролировать, а также производить своевременную замену изношенных элементов. Оптимально производить контроль в моменты, когда требуется ослабить натяжение ремня генератора во время проведения ремонтных работ или для плановой замены ремня генератора на новый.

Необходимо добавить, что зачастую первым из строя в конструкции натяжителя ремня выходит подшипник. Такой подшипник все время находится под нагрузкой, а также быстро вращается в подобных условиях, в результате чего происходит ускоренная выработка его ресурса. Далее мы рассмотрим, как самому проверить подшипник и заменить в случае необходимости натяжной ролик ремня генератора.

Как поменять натяжной ролик ремня генератора своими руками

На начальном этапе потребуется осуществить снятие ремня генератора. Далее можно приступать к диагностике состояния подшипника. Обратите внимание, рабочий подшипник не должен иметь никаких люфтов при вращении от руки. Вращение должно осуществляться свободно, без посторонних шумов и скрипов. Также следует осмотреть кронштейн натяжителя и оценить степень износа болта ролика.

В процессе эксплуатации кронштейны могут оказаться изогнутыми, в результате чего происходит смещение натяжного ролика по отношению к плоскости ремня генератора. Если кронштейн искривлен, тогда нагрузка на ремень становится неравномерной, одна сторона ремня генератора растягивается сильнее другой. По этой причине ремень генератора может быстро приходить в негодность, работать с шумом, свистом, проскальзывать и даже слетать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что может свистеть под капотом при запуске на холодную или во время езды на прогретом моторе. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах возникновения посторонних шумов данного характера в подкапотном пространстве автомобиля.

Искривление кронштейна натяжителя ремня генератора может встречаться как на машинах, которые давно находятся в эксплуатации, так и на транспортных средствах с минимальным пробегом. В первом случае имеет место значительный износ, во втором вполне возможен заводской дефект или брак.

В случае обнаружения неисправности подшипника или других проблем с элементами натяжителя потребуется произвести их замену. Для того чтобы поменять натяжитель или ролик ремня генератора, потребуется:

1. Обеспечить неподвижность коленвала. Для этого между зубцами венца диска сцепления вставляется толстая отвертка или небольшая монтировка.
2. Затем потребуется осуществить ослабление болта крепления ролика или кронштейна (в зависимости от установленной конструкции). После этого натяжение ремня должно ослабнуть.
3. Теперь можно приступать к полному выкручиванию осевого болта, после чего ролик снимается.
4. При необходимости замените кронштейн или установите только новый ролик натяжителя ремня генератора.

После обратной сборки натяжителя, замены ролика и установки ремня потребуется произвести регулировку степени натяжения ремня генератора. Для правильной регулировки натяжения ремня генератора необходимо отдельно изучить соответствующий раздел сопроводительной документации по эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля.

Обязательно нужно учитывать, что слишком сильное натяжение значительно сокращает срок службы ролика ремня генератора. Слабое натяжение ремня может приводить к проскальзыванию скрипам в области шкива, а также сбоям в работе самого автомобильного генератора.

Напоследок добавим, что после замены натяжного ролика, установки на место всех элементов и регулировки натяжки ремня генератора необходимо произвести повторную проверку исправности работы натяжителя. Также через несколько километров пробега желательно осмотреть поверхность ремня (как в случае с новым, так и бывшим в использовании ремнем генератора) на предмет возможного появления расслоений, трещин и других дефектов.

Как правильно натянуть ремень привода ГРМ

от Евгений 01.12.2019, 14:11 3 Г Комментариев

Ремень привода ГРМ это важный элемент двигателя. Он обеспечивает правильную работу клапанов. Нужно следить, чтобы натяжка ремня ГРМ всегда была достаточной. Это сделает работу вашего авто более стабильной и продолжительной.

Чем опасна деформация и разрыв привода ГРМ

Ремень обеспечивает правильную работу клапанов. Ремень натянут на колесо распредвала и коленчатого вала. Поэтому он регулирует процесс закрытия и открытия клапанов в определенное время. Если пропустить замену ремня, то может произойти серьезная поломка двигателя автомобиля. Чаще всего разрыв ременного привода в движении приводит к провороту коленвала и загибу клапанов. Такая поломка обойдется гораздо дороже в ремонте, чем замена ремня.

К тому же из-за растяжения или ослабления этого привода, могут возникать другие серьезные нарушения. В этом случае наблюдается неправильный процесс газораспределения. При этом другие элементы конструкции двигателя тоже начинают изнашиваться быстрее.

Своевременная замена ремня ГРМ продлит работу двигателя и автомобиля в целом.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

• когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
• в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Самостоятельная натяжка ремня ГРМ

Сделать это своими руками сможет любой автомобилист. Вся процедура недлительная по времени. На всю процедуру вы потратите не более 20 минут. Это при условии, что все будете делать правильно.

Для проведения такого ремонта, понадобятся следующие инструменты:

• Специальный ключ для регулировки. Если такого нет в вашем арсенале, не страшно. Конструкция ключа довольно проста. По сути, это длинная планка с двумя усиками на конце. Такой ключ можно изготовить своими руками.
• Набор обычных рожковых ключей.

Это, собственно, все, что нужно. Теперь подробно рассмотрим процесс замены и натяжки привода.

1. Первое что нужно сделать, это расположить автомобиль в удобном месте. Вы должны иметь свободный доступ к автомобилю. Дальше нужно обесточить машину. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.
2. Смотрим, есть ли защитная крышка на приводе ГРМ. Если она есть, то ее необходимо снять. Снимается она при помощи гаечных ключей.
3. Теперь нужно найти натяжной ролик. Он обычно располагается между шестернями распределительного и коленчатого вала. При этом он прижимает сам ремень, поэтому его поиск не затруднит вас.
4. Найдя ролик нужно расслабить его. Для этого откручиваем гайку на креплении.
5. Когда натягивающий элемент послаблен нужно снять ремень ГРМ, если, конечно, планируете его менять.
6. Надеваем новый ремень на шестерни.
7. Теперь нужно будет правильно натянуть привод. Для этого берем специальный ключ и вставляем его рожками в отверстия регулировочной гайки. Она расположена там же где и натяжной ролик, который раньше ослабили. Дальше начинаем крутить ключ против часовой стрелки.
8. Натянув ремень до нужного состояния, будет нужно придержать натяжной ролик. После этого затянуть гайку крепления ролика.
9. Когда натяжка ремня ГРМ закончена, проверяем ее правильность. Для этого пользуемся ручными весами и линейкой. Если что-то не получилось, нужно проделать всю процедуру сначала.
10. Когда проверка натяжки закончена, можно закрыть его защитным кожухом. Для этого устанавливаем ранее снятую крышку и закрепляем ее.
11. После проведения замены и натяжки ремня подсоединяем АКБ и заводим двигатель. Ремень должен быть натянут так, чтобы не свистел. При этом, обращаем внимание на работу помпы и генератора.

Натяжка ремня ГРМ — несложная процедура. Главное — не перестараться. Излишне перетянутый привод, чаще всего становится причиной изгиба шкива, на котором расположены шестерни.

• Total 2

Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться

Поделиться:

Инструкция по замене ролика натяжителя ремня генератора своими руками » Авто центр ру

Генераторное устройство является одним из основных узлов в системе питания электрооборудования транспортного средства. Для того, чтобы узел всегда работал в нормальном режиме, все его элементы должны находиться в рабочем состоянии. Подробнее о том, что представляет собой ролик натяжителя ремня автомобильного генератора и как он меняется, узнайте ниже.

Назначение и функции

Назначение натяжного ролика ремня генератора заключается в обеспечении бесперебойного функционирования данного узла. Последний, в свою очередь, позволяет обеспечить питание все электрооборудование машины. Натяжение ремня генератора играет важную роль в работе агрегата, поскольку если оно будет недостаточным или избыточным, это приведет к некорректной работе последнего. Чтобы параметр натяжки был оптимальным, на современных машинах используется натяжитель ремня генератора.

Этот элемент обычно имеет простую конструкцию и фиксируется на блоке двигателя благодаря специальному кронштейну.

В конструкцию этого устройства входят:

• ролик натяжителя ремня генератора вместе с подшипниковым устройством;
• винт крепления ролика натяжки ремня.

Новый ролик для генераторного узла

Если говорить непосредственно о креплении кронштейна, то этот компонент обычно устанавливается на мотор с помощью нескольких винтов. В зависимости от машины, крепление может осуществляться с помощью шпилек, фиксирующихся гайками. По факту именно натяжной ролик генератора выполняет функцию регулировки степени натяжки.

В зависимости от двигателя натяжной ролик ремня генератора может иметь различия в своей конструкции. К примеру, одним из самых простых вариантов является ролик, в котором центр смещен — такие устройства обычно фиксируются с помощью винта. По этой схеме натяжка ремешка производится во время вращения эксцентрика.

Не менее распространенным вариантом считается устройство, расположенное на описанном выше подвижном кронштейне — в этом случае натяжка осуществляется также болтом. В обоих вариантах рабочее состояние элемента в любом случае нужно контролировать, если вы заметили, что деталь износилась, то ее как можно быстрее нужно поменять. В противном случае можно столкнуться с проблемой износа и полного выхода из строя детали, что приведет к невозможности нормального функционирования генераторного узла.

Руководство по замене своими руками

Как осуществляется замена ролика натяжителя ремня генератора в домашних условиях? В первую очередь, необходимо произвести демонтаж самого ремешка, после снятия которого нужно проверить состояние подшипникового элемента. В нормальном состоянии у подшипника не должно быть зазоров, когда вы начнете вращать его рукой. Кроме того, само вращение устройства должно производиться свободно, без каких-либо посторонних звуков (автор видео — Роман Романов).

Не лишним будет произвести визуальную диагностику кронштейна детали и оценить, не изношен ли винт крепления. В ходе использования автомобиля кроштейны могут гнуться, что способствует смещению и необходимости ремонта натяжителя ремня. В том случае, если кронштейн искривлен, это приведет к тому, что нагрузка на ремешок будет неравномерной, соответственно, одна его сторона будет растягиваться больше, чем другая. В конечном итоге ремешок просто быстро износится, она начнет издавать нехарактерный шум, свист, может проскальзывать, а в некоторых случаях и вовсе слетать.

Что касается искривления кронштейна, то эта проблема в основном актуальна для более старых транспортных средств, но иногда она проявляется и в относительно новых автомобилях. Если речь идет о машине, которая долгое время была в эксплуатации, то проблема заключается в износе, а если кронштейн искривился на новом авто, вероятнее всего, это заводской брак. Если вы заметили неисправности в работе подшипникового устройства или других компонентов системы, желательно осуществить их замену.

Итак, замена натяжного ролика производится следующим образом:

1. Сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не двигался. Чтобы сделать это, между зубчиками венца шкива сцепления нужно установить толстую отвертку или лом соответствующего диаметра.
2. После этого нужно ослабить винт, фиксирующий сам ролик или кронштейн, в этом случае все зависит от конкретного двигателя. Сделав это, натяжка ремешка должна ослабнуть.
3. Следующим этапом будет откручивание винта, фиксирующего сам ролик.
4. Перед тем, как поменять элемент и как натянуть ремень генератора, проверьте состояние кронштейна. Если он в печальном состоянии, то лучше его поменять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка ремешка генератора на Ладе»

На примере автомобиля Лада вы можете узнать, как ослаблять и натягивать ремешок генераторного устройства своими руками (автор ролика — В гараже у Сандро).

Ремень ГРМ и регулируемый натяжитель ремня ГРМ

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Все о синхронизации

Цепь или ремень приводят в движение двигатель, распредвалы движутся в соотношении 2:1 с кривошипом. Когда обороты двигателя увеличиваются, а ремни изгибаются и хлопают, этот критический баланс времени часто нарушается.

Если у вас есть работающий двигатель внутреннего сгорания, то ваши распределительные валы вращаются в два раза быстрее, чем коленчатый вал. Измените скорость, с которой один из двух вращается по отношению друг к другу, и в лучшем случае ваш двигатель будет работать как дерьмо.

Единственная хорошая вещь, которую имеют доисторические двигатели с толкателем OHV (верхним расположением клапанов), — это их изначально более точная синхронизация распределительного вала по своей конструкции. В двигателях с распредвалом в блоке OHV, таких как Viper V-10 и любой Corvette V-8, распределительный вал, как вы уже догадались, располагается внутри блока цилиндров, как можно ближе к коленчатому валу. Не обращайте внимания на глупость толкателей на минуту и ​​сосредоточьтесь на преимуществах того, что происходит, когда вы перемещаете распределительный вал ближе к кривошипу; во-первых, это позволяет использовать гораздо более короткую цепь, что обеспечивает более точное время. При высоких оборотах двигателя фазировка между распределительным валом и коленчатым валом нередко меняется на один или два градуса; проблема усугубляется, когда вы рассматриваете двигатели с верхним распределительным валом, в которых распределительные валы располагаются еще дальше от кривошипа. Но мы не собираемся переходить на двигатель с верхним расположением клапанов.

Вот так должен выглядеть хороший ремень ГРМ. Никаких необычных следов износа, никаких потертостей и зубьев, которые кажутся одинаковой формы и высоты.

Что касается долговечности и производительности, цепь почти всегда лучше ремня. По большей части цепи ГРМ редко нуждаются в замене, а их свойства обеспечивают минимальные отклонения синхронизации даже при высоких оборотах двигателя. Но цепи могут быть гораздо более шумными по сравнению с ремнями ГРМ. С другой стороны, ремни ГРМ работают тише, но имеют тенденцию изгибаться и требуют немного большего внимания, чем цепи. Большинство ремней ГРМ следует заменять где-то в диапазоне 60 000 миль. Это особенно важно при работе с интерференционными двигателями, в которых и поршни, и клапаны занимают одно и то же пространство в разное время. Пристегните ремень или даже пропустите пару зубьев, и вы можете попрощаться с отлично работающим двигателем.

Ремни ГРМ Honda серии B сильно изгибаются при высоких оборотах двигателя. Во время работы ненатянутая сторона ремня изгибается примерно на 20 мм.

Мы не можем сделать многого, чтобы продлить срок службы обычного ремня ГРМ, но мы можем что-то сделать с его диапазоном изгиба при высоких оборотах двигателя, или, по крайней мере, владельцы Honda серий B и H могут это сделать. Регулируемый натяжитель ремня ГРМ Vibrant Performance позволяет легко избавиться от заслонки. Кронштейн просто крепится болтами к исходному местоположению насоса гидроусилителя руля и имеет возможность регулировки как по вертикали, так и по горизонтали. Ремни ГРМ Honda серии B обычно изгибаются до 20 мм во время работы двигателя. Этот большой люфт становится большей проблемой при более высоких оборотах двигателя, когда наиболее распространено проскальзывание, а также неравномерность синхронизации между распределительными валами и кривошипом. Невозможно исправить эти неравномерности синхронизации с помощью регулируемых шестерен распределительного вала, поскольку они являются динамическими изменениями, которые происходят в диапазонах более высоких оборотов и не обязательно повторяются или предсказуемы. Натяжитель Vibrant допускает такое же натяжение, какое может выдержать ваш ремень серии B, однако слишком сильное натяжение может вызвать другой набор проблем и преждевременный износ ремня. Мы обнаружили, что лучше всего это работает, если отрегулировать ролик натяжителя до поверхности ремня, а затем еще на 10 мм; резиновые ремни требуют определенного зазора, чтобы избежать разрыва.

Регулируемые шестерни распределительных валов могут многое компенсировать, но они не могут учитывать динамические изменения синхронизации, которые происходят, когда ремни растягиваются и колеблются.

Хотя нет необходимости заменять ремень ГРМ при установке натяжителя Vibrant, сейчас, безусловно, самое подходящее время. Дополнительное натяжение ремня может привести к преждевременному износу ремня, который видел лучшие времена. Здесь важно отметить, что регулируемый натяжитель Vibrant просто дополняет оригинальный натяжитель ремня ГРМ Honda; это не заменяет его. В двигателях с зубчатым ремнем используется натяжитель поршневого типа с гидравлическим наполнением или натяжитель с подшипником скольжения. Важно, чтобы натяжитель OEM был в хорошем рабочем состоянии и был правильно установлен, чтобы деталь Vibrant работала правильно. При натяжении ремня ГРМ с помощью натяжителя, поставляемого OEM, необходимо внимательно следовать руководству по обслуживанию. Процедура для Honda B-серии и Honda H-серии совершенно другая. Я даже не буду упоминать, насколько отличается ситуация с натяжителем 4G63. Как правило, ремень должен быть надет на соответствующие шестерни и шкивы, при этом натяжитель должен быть в расслабленном положении. Как только ремень на месте, обычно необходимо повернуть кривошип на несколько зубьев в направлении нормального вращения двигателя. В этот момент можно отрегулировать натяжитель. Конечно, процесс зависит от движка, но суть одна и та же.

Honda хорошо поработала над конфигурацией ремня ГРМ для серии B. Для среднего пассажира, который регулярно меняет ремень ГРМ и не проводит большую часть работы двигателя в зоне 8000 об / мин, настройка OEM просто прекрасна. Но двигатели с высокими оборотами могут вызвать такую ​​нагрузку на ремень Honda, которую инженеры B-серии даже представить себе не могли. Следить за регулярной заменой ремня; что штатный натяжитель установлен правильно и находится в хорошем рабочем состоянии; и сопровождение системы дополнительным натяжителем, таким как у Vibrant, является хорошим началом, чтобы гарантировать, что ремень ГРМ будет последним местом, где вы обнаружите свою следующую проблему.

Ремни ГРМ натягиваются либо натяжным устройством подшипникового типа (показано здесь), либо натяжным устройством поршневого типа с гидравлическим наполнением, которое используется в двигателях Honda серии H и Mitsubishi 4G63. Когда болт натяжителя подшипника ослаблен, шкив можно перемещать влево или вправо, обеспечивая необходимое натяжение ремня.

Trending Pages

• Toyota Prius 2023 г. Первый тест: более быстрая бережливость?

• Ford Mustang 2024 года имеет графику Wicky Sweet Cluster

• Технология твердотельных аккумуляторов для электромобилей: впереди проблемы Ящик GM за 44 года

Страницы трендов

• Toyota Prius 2023 г. Первый тест: быстро развивающаяся бережливость?

• Ford Mustang 2024 года имеет графику Wicky Sweet Cluster

• Технология твердотельных аккумуляторов для электромобилей: впереди ждут вызовы Ящик GM на 44 года

Замена натяжителя ремня MINI Cooper (R50/R52/R53 2001–2006 гг.)

Сюда входят генератор переменного тока, компрессор кондиционера и нагнетатель/водяной насос. Поликлиновой ремень удерживается на месте небольшим демпфером и винтовой пружиной, установленной на конце натяжного шкива. Это называется натяжитель ремня. Со временем серпантиновый ремень может растянуться. Настройка натяжителя предназначена для того, чтобы обеспечить определенную степень изгиба для учета растяжения, а также вибрации.

Первый шаг — отсоединить аккумулятор, так как вы будете работать с двигателем. Это дешевая страховка от случайного прикосновения к электрическому разъему или клемме и повреждения электрической системы автомобиля.

Подойдите к двигателю со стороны пассажира и снимите клапан вентиляции топливного бака. Он расположен прямо над натяжителем (см. рис. 2). Сожмите выступы сверху и снизу, чтобы удалить соединения (см. рис. 3 и рис. 4). Под клапаном вы также увидите электрическую вилку, которую необходимо отсоединить (см. рис. 5). Потяните язычок сбоку штекера и снимите его. Наконец, нажмите на язычок сбоку от клапана и снимите его с двигателя (см. рис. 6).

Теперь поместите инструмент для поликлинового ремня на натяжитель ремня и потяните на себя. Это ослабит натяжение ремня от натяжителя (см. рис. 7). Как только второе отверстие выйдет из натяжителя, вставьте в него стопорный штифт, чтобы зафиксировать натяжитель на месте, и снимите поликлиновой ремень (см. рис. 8).

Затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и закрепите ее на домкратах, затем снимите передний брызговик под передней частью автомобиля.

Снимите верхнюю крышку воздушной камеры, воздушный фильтр, шланги подачи воздуха и нижнюю воздушную камеру. (Дополнительную информацию см. в нашей статье об установке системы впуска холодного воздуха). Вам нужно будет удалить эти элементы, чтобы получить доступ к одному из болтов на опоре коробки передач. Затем поместите домкрат с деревянным бруском под центр двигателя, как показано на рисунке 9.. Деревянный блок распределяет вес двигателя, а также защищает его днище. Поднимите вес двигателя с помощью напольного домкрата. Теперь ослабьте длинный 16-миллиметровый болт, которым резиновая опора коробки передач крепится к кронштейну со стороны водителя в моторном отсеке (см. рис. 10).

Теперь вернитесь под двигатель и отверните 16-миллиметровый болт, крепящий нижнюю переднюю опору двигателя к двигателю (см. рис. 11). Затем посмотрите на переднюю часть двигателя, где шланг радиатора проходит прямо под интеркулером, и снимите хомут, удерживающий шланг радиатора на месте (см. Рисунок 12).

Теперь снимите верхний узел крепления пассажира. Начните с удаления гайки и болта, которыми крепится кабель заземления (см. рис. 13). Затем снимите 8-мм болт, крепящий кронштейн шланга к монтажной скобе (см. рис. 14). Теперь снимите два 16-миллиметровых болта, которые крепят переднее крепление к креплению, расположенному на колесной рубке со стороны пассажира (см. рис. 15 и рис. 16). Снимите 16-миллиметровую гайку, крепящую опору к кронштейну двигателя (см. рис. 17). На автомобилях MINI 2004 года и более поздних моделях опора двигателя была изменена, поэтому для ее освобождения достаточно открутить одну гайку (см. рис. 18).

В этот момент начните осторожно поднимать двигатель. Идея здесь состоит в том, чтобы сделать натяжитель ремня доступным с пассажирской стороны двигателя. Как только станет виден шкив нагнетателя, как показано на рис. 20, прекратите подъем. Следите за любыми кабелями или предметами, которые могут зацепиться или зацепиться. Если вы столкнулись с этим, остановитесь, тщательно устраните проблему и двигайтесь дальше.

Вам потребуется снять опору двигателя со стороны пассажира с лонжерона, чтобы получить доступ к болтам натяжителя. Ощупайте под рельсом. Вы найдете болт Torx E12 под опорой двигателя со стороны пассажира (см. рис. 19).). Этот длинный болт крепит крепление к лонжерону рамы. После снятия снимите опору двигателя с лонжерона рамы. Теперь снимите длинный 16-миллиметровый болт, крепящий рычаг натяжителя к двигателю (см. рис. 20). Затем снимите два 10-мм болта рядом с передней частью натяжителя и 16-мм болт сзади (см. рис. 20). После того, как эти болты будут удалены, натяжитель можно будет извлечь со стороны двигателя (см. рис. 21 и рис. 22).

Сравните новый натяжитель со старым. В нашем случае стопор натяжителя в автомобиле нашего проекта был отрезан от несколько хрупкого металлического листа (см. рис. 23). Этот небольшой кусок металла предназначен для удержания массивного напряжения пружины в случае выхода из строя стойки амортизатора. Также рекомендуется установить стопор натяжителя в качестве дополнительной страховки. Дополнительную информацию см. в нашей статье об установке стопора натяжителя ремня.

Теперь осторожно опустите двигатель на болт крепления двигателя со стороны пассажира. Следите за креплением под двигателем, когда опускаете домкрат, так как кронштейн, вероятно, нужно будет установить на место. Вставьте 16-миллиметровый болт в нижнее соединение двигателя, но пока не затягивайте его.

Теперь подойдите к опоре трансмиссии и либо поднимите, либо опустите домкрат, чтобы выровнять опору с кронштейном. Продолжайте двигать вещи, пока не сможете вставить длинный 16-миллиметровый болт и затянуть его до 66 Нм (49фут/фунт.) Теперь затяните нижний соединительный болт двигателя моментом 38 Нм (28 фут/фунт). Установите 16-миллиметровую гайку на кронштейн (как показано на рис. 17 и рис. 18) и затяните ее с моментом 68 Нм (50 фут/фунт).

Теперь вы можете опустить домкрат. Теперь используйте инструмент для натяжения ремня, чтобы снять нагрузку с натяжителя ремня и удалить стопорный штифт. Убедитесь, что ремень правильно сидит на всех шкивах. Все, что осталось на этом этапе, это установить на место воздушную камеру, клапан вентиляции топливного бака и кронштейн шланга радиатора.

В моделях Cooper, отличных от S, используется другая конструкция натяжителя ремня, однако для этого требуется снять опору двигателя, как и в случае с Cooper S. Начните со снятия поликлинового ремня (дополнительную информацию см. в нашей статье о замене поликлинового ремня). информация). После снятия ремня и фиксации натяжителя отверните два 10-миллиметровых болта в верхней части натяжителя, удерживающих его на месте. Затем снимите оставшийся 10-миллиметровый болт в нижней части натяжителя. Доступ к этому болту должен осуществляться изнутри колесной арки. После того, как все три болта будут сняты, осторожно снимите натяжитель с моторного отсека. Новый просто встает на место.

Модели R55/R56/R57 немного отличаются от ранних автомобилей. В этих автомобилях используется натяжитель ремня рычажного типа со встроенным механизмом блокировки.