Как сделать педаль сцепления мягче: причины и методы устранения неполадки

Содержание

Как сделать сцепление на ваз 2106 мягче. Как сделать педаль сцепления мягче

Нам потребуется: Рабочий цилиндр сцепления Главный цилиндр сцепления Тросик сцепления Сварки Пружинки

Наконец, производим следящие действия и получаем 100% итог.

Почти каждый автовладелец сталкиваются с проблемой жесткости педали сцепления. Неизменные нагрузки на левую ногу при медленной езды во время городских пробок к душе не любому. Почему на одних машинах педали мягенькие, что могут подвергаться влиянию простого нажатия пальца, а на иных ни? Данный вопрос волнует многих шоферов, которые ищут на него ответ

Как устроить педаль сцепления мягче? Многие считает, собственно что основное решение проблемы — замена главного либо рабочего цилиндра сцепления, а также снятие пружинки на рабочем цилиндре либо большой пружинки над педалью. Существенного конфигурации проблемы указанные образа не дадут. Раз из проверенных методов — смазывание втулки, на коей работает гидровижимной подшипник

Кроме решения вопроса о мягкости, принципиально еще позаботиться о правильном регулировании педали. Как регулировать педаль сцепления? Как обычнейший образ решения проблемы — подтянуть трос сцепления. При данном педаль сцепления должная визуально находиться ниже педали тормоза. Хотя лучше всего получить профессиональную регулирование сцепления

Вполне вероятно понадобиться и замена педали газа. А как осуществлять с заменой, если во владельца автомобиль ваз? Как изменить педаль газа ваз? В таком случае чем какого-либо другого всего обратиться к сварщику, который сможет за маленькое время заварить место разрыва. Можно обыкновенно попробовать купить и установить новую деталь. Отстранивши все трудности, которые могут возникнуть с педалями сцепления и газа, появляется следующий вопрос: как правильно выжимать педаль сцепления?

Данное поступок очень важно при управлении автомобилем и заботе об узле сцепления. Дабы все сделать правильно, нужно перед началом езди выяснить и приготовить под себя сидение, и чтобы расстояние ноги было длиннее, чем выжатая к упору педаль. Крупнейший выжимать педаль сцепления к упору, не отторгая пяту. А отпускать хотелось бы уже плавно и медленно.

Как работает педаль газа? При нажатии на педаль, она сдвигается в нижнее положение и натаскивает трос. После сего приоткрывается дроссельная заслонка, увеличивается мощность горючего в цилиндрах. Потом влияние переходит на поршень, от него на шатуна, кот-ый уже в свою очередь заставляет быстрее набирать оборотов колинвал. Чем посильнее нажимать на педаль, тем быстрее несомненно будет ехать автомобиль

Новости по запросу Как сделать педаль сцепления мягче?

  • Рейтинговые новости

    • Нам потребуется: Самовнушение Уверенность в себе Итак, производим следящие деяния и получаем 100% результат. Человек от иных живых существ отличается тем, что обладает возможностью управления своими

    • Нам потребуется: Ткань Ножницы Итак, производим следящие деяния и получаем 100% результат. Чтобы пошить юбку из шифона, до этого всего, необходимо определиться с фасоном и цветом.

    • Нам потребуется: Свободное время Выносливость Активность Организованность Наконец, производим следящие действия и получаем 100% итог. Соберите группу друзей для похода. Неужели вы не друзей, а просто

    • Нам потребуется: Термостат Котел настенный Запорные вентили Циркуляционный насос Коллекторный шкаф Наконец, производим следящие действия и получаем 100% итог. Из бывших полов нужно снять стяжку, и

    • Нам потребуется: Соответствующий узор Пряжа Круговые спицы Крюк Наконец, производим следящие действия и получаем 100% итог. Мода — весьма капризное лицо. Она заменяет свои преимущества временами

    • Нам потребуется: Воображение Телескоп 500 тысяч долларов Наконец, производим следящие действия и получаем 100% итог. Марс, орбитальный сосед «старенькой Земли», исстари влек и пугал человека. Планета

    • Нам потребуется: Монтажная пена Баллон Соответствующие условия Наконец, производим следящие действия и получаем 100% итог. Монтажная пена — строительный материал, который получил в последнее время немалый

Итак, сцепление... Скажем так, на питбайке оно работает хорошо, но у него по сути два положения ВКЛ и ВЫКЛ, особой плавности в нем нет. Для езды по городу или кросс трассам это как бы не напрягает вообще. Но вот, если вы катаете по эндуро теме, уверен, что хотелось бы, чтобы сцепление было более плавным и более длиноходным, чтобы была возможность четко дозировать его и, когда нужно, подтравливать. Не все конечно поймут, но малому числу людей будет все-таки актуально. Когда много работаешь сцеплением, будь то эндуро езда или стант, то хотелось бы чтобы сцепление было еще и помягче, так как пальцы реально фигеют от постоянной работы дубовых рычагов.

В данном случае будет рассмотрен стантовый пит, но суть одна.

Логика простая, чтобы сцепление было длиноходным, более плавным и мягким, нужно удлинить рычаг выжима. Рычаг у нас это выжимной шток, который находится внутри крышки.

Вынимаем его и аккуратно пилим на две части.

Между двумя распиленными частями ввариваем пластину 8 мм, за счет которой и удлинится рычаг выжима.

Получаем вот такую страшную и уродливую штуку.
Убираем все лишнее и шлифуем.

Таким вот не хитрым способом мы удлинили рычаг выжима сцепления.

Вставляем рычаг на место, и, как видим, удлинение почти на 1 см, не создало никаких проблем. Рычаг нигде не цепляет и даже есть запас)

Ставим крышку на место и устанавливаем СТАНДАРТНЫЙ трос. Никаких других изменений не потребуется, кроме банальной настройки.

Естественно, был установлен новый трос, который: во-первых, был смазан через смазку внутренней части оплетки путем заливки туда масла, а нижняя часть помазана медной смазкой, к которой не прилипает грязь, при этом обеспечивается хорошая смазка троса.

Ну и последнее, был установлен рычаг выжима YCF. Он имеет достаточно большой вылет, что как раз компенсирует удлинение рычага на моторе. То есть с этим рычагом выжим будет полный, без каких-либо потерь.

Что по факту? А по факту хозяин остался доволен работой, и сцепление, ДАЖЕ на 140 моторе на вторичке выжимается одним пальцем.


Когда долго ездишь на русских автомобилях, то привыкаешь к их своеобразному комфорту и кажется, что не так все плохо. Но стоит пересесть на хорошую иномарку, тогда сразу понимаешь, что ошибался.

Доработка педали сцепления ВАЗ заключается в том, что нужно просверлить отверстие диаметром примерно 6 мм в пластмассовой втулке, куда входит вал вилки. Вернее, перед этим следует сначала подобрать подходящую пробку, а потом по ее размеру и делать отверстие.

Прежде чем сверлить во втулке отверстие, подберите подходящую пробочку, чтобы потом ее закупорить.
Стекая по валу, масло смазывает верхнюю опору, а затем попадает и на нижнюю.

В образовавшееся отверстие в течение нескольких дней нужно заливаем по 5–10 капель моторного масла и закрываем его пробкой. Таким образом, масло будет просачиваться в зазор между втулкой и валом вилки, стекать по валу и смазывать нижнюю опору. Педаль сцепления будем мягкой без ремонта КПП. Смазка также исключить скрипы педали сцепления. Подобная доработка подойдет не только для ВАЗ 2110, но и для ВАЗ 2109, т.к. коробки передач у этих автомобилей однотипные.

Кстати, если автомобиль старый, то в приводе сцепления уже есть износ, перекосы и, как следствие, затрудненное перемещение муфты. Выполнять

Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно - если вы поклонник спокойной езды, рано - если любитель позажигать. Педаль сцепления - первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

  • плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
  • замедленное возвращение в нормальное состояние;
  • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

К сведению! Работа мягкого сцепления может даже нравиться, зачастую находятся желающие, которые ищут способы, как сделать педаль сцепления мягче. Один из таких вариантов реализуется просто, с помощью регулировки гайками на штоке рабочего цилиндра. Но вряд ли это понравится механизму.

Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, - педаль мягкая, без намеков на работу.

Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи».

Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра - главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль - вилка - выжимной подшипник - нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный - к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

Важно! Если эффект мягкой педали проявляется при низких температурах воздуха, а при прогреве двигателя работа сцепления восстанавливается, можно сделать вывод, что причиной его возникновения является потеря упругости манжет главного цилиндра.

Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

Немного полезной информации на видео:

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

- неправильную регулировку троса;

Заедание ведомого диска;

Неправильную сборку узла системы;

Коробление диска;

Сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается , а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в

Как сделать мягче педаль сцепления на классике


Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг - это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали.

Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…

Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха. . Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.

Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.

В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским - это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).

Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.

Все это хозяйство в сборе с цилиндром.

Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.

 

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.

Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.

После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен - педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, - плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится меньше автомобилей с механической коробкой передач. Хотя больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения.Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим определенный уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком транспортного средства с механической трансмиссией и сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом).Если люфта недостаточно, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу. Регулировка сцепления - это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах - хорошо? Плохой? Незаконно?

Регулировка саморегулирующейся муфты

Теоретически предполагается, что саморегулирующаяся муфта саморегулируется для обеспечения правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, будет более простым, независимо от уровня опыта специалиста.

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, то владельцу транспортного средства или механику рекомендуется попытаться вручную отрегулировать сцепление.

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза. Вам нужно будет расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти любой может выполнить эту работу.

У большинства автомобилей есть трос сцепления со стержнем с резьбой, который имеет как контргайку, так и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления. Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните вверх трос сцепления. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Здесь следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в нужном положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна находиться в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

.

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

  • Неисправен выжимной подшипник сцепления
  • Отказ рабочего цилиндра
  • Неисправен главный цилиндр сцепления
  • Сломана тяга сцепления

  • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль, если педаль сцепления залита полностью до пола. Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

  • Ходовая часть
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, выжимной подшипник сцепления вышел из строя или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

  • Ходовая часть
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Проверьте, на месте ли и плотно ли затянут спускной винт. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Наденьте колпачок и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

  • Ходовая часть
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы
  • SAE / набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт гаечным ключом или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

.

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните "play", чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза - через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который часто переключает сцепление, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления - тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления - Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии - Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулирована тяга - Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления - Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление - тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, - это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление. Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

5 причин жесткой педали сцепления

В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. В этих автомобилях педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Сцепление - это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, тогда у вас будут проблемы с передачей мощности на колеса.В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.

5 основных причин жесткой педали сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие на педаль сцепления будет приятным и плавным.

Не будет слишком твердым или слишком мягким. На нее должно быть так же легко нажимать, как на две другие педали на полу.

Однако, если вы чувствуете, что педаль сцепления тяжело нажимается, значит, в системе определенно что-то не так.Ниже приведены пять наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.

1) Плохой приводной вал

Приводной вал - это компонент системы трансмиссии, который отвечает за передачу энергии вращения от двигателя к колесам. Он связан с педалью сцепления и компонентами троса.

Если ваш приводной вал или любой из его компонентов слишком изношены, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль тормоза. Это также ухудшит качество всей вашей передачи.

Это определенно повод обратиться к механику и решить эти проблемы.

2) Плохой шарнир шарнира

Шарик шарнира сцепления сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать. Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.

3) Неисправный трос сцепления

Трос сцепления - это то, что соединяет педаль сцепления и рычаг сцепления трансмиссии вместе. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивает рычажный механизм, так что сцепление выключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии. Но если трос сцепления слишком растянут или сломан, вам придется сильнее надавить на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

4) Неисправность сцепления

Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые позволяют сцеплению функционировать должным образом. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск. Это создает необходимую силу для отключения сцепления по требованию.

5) Педаль заблокирована

Если на полу вашего автомобиля лежат мелкие предметы, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления.В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина ее заедания. Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

Иначе можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

.

Дискомфорт: тугая педаль сцепления на Лада Гранта – причины и рецепт лечения

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

 


Без знания конфигурации привода разобраться, почему педаль сцепления на Лада Гранта вдруг стала тугой, не представляется возможным. Конструктивно узел представляет собой корзину и ведомый диск. Первая присоединяется к маховику мотора, второй – связывается с валом КПП.

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

 



Нередко с тугой педалью сталкиваются владельцы, поставившие новое сцепление. Появление неприятного эффекта связано с тем, что некоторые производители этих узлов намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины корзины. Как правило, это делают малоизвестные фирмы с китайской пропиской. Цель – увеличить ресурс устройства.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.
Трос

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.

 

Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Как сделать сцепление мягче на калине – Защита имущества

Такие отечественные автомобили как Калина, Приора и другие члены семейства ВАЗ имеют свои недостатки, с которыми стараются справляться автовладельцы. Первый ВАЗ 2117 («Калина») появился в 2004 году, и, несмотря на то, что с того времени машина усовершенствовалась во многом, недостатки остались прежними.

В этой статье речь пойдет о возникающих неисправностях сцепления и о процессе его регулировки.

Сцепление Лада Калина – однодисковое «сухое», оснащенное центральной нажимной пружиной и тросом, который соединяется с педалью храповым механизмом (он позволяет регулировать длину троса).

Неполадки со сцеплением Лада Калина

Долгое использование автомобиля приводит к стиранию и уменьшению накладки ведомого диска. Для компенсации износа храповый механизм автоматически компенсирует степень износа и подтягивает трос. Это происходит благодаря повороту вилки выключения, которая способствует постоянному сжиманию пружины втулки. Из-за сжатия пружины сжимаются фиксаторы наконечника троса, он освобождается и подтягивает трос.

Наши Калины, Приоры и прочие "ТАЗы" семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. Первый ВАЗ 1117 с кодовым названием "Калина" впервые сошел с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина существенно изменилась, но проблем, как мне кажется, меньше не стало.

Среди недостатков Лада Калина есть много "болячек", но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся всем "Калиноводам". Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe "сухое" сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того, чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

  1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
  2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
  3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
  4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

  1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
  2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
  3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм. , необходимо произвести регулировку хода педали.
  4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

  1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
  2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
  3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
  4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Калине, обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

  • повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
  • заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
  • разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг - это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали.

Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…

Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.

Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.

В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским - это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).

Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.

Все это хозяйство в сборе с цилиндром.

Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.

 

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.

Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.

После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен - педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, - плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Регулировка сцепления Lada Priora своими руками: пошаговая инструкция с фото

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

  1. Для выполнения работ необходимо открыть капот.

    Моторный отсек Лады Приоры

  2. Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

    Моторный отсек без воздушного фильтра

  3. После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  4. Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  5. Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.

    Замеряем расстояние с помощью линейки

  6. Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  7. Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  8. Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  9. После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  10. Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  11. Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  12. Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

  • появляются рывки при начале движения;
  • шум и удары при включении передачи;
  • западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

Замеряем свободный ход педали

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Контргайки для регулировки свободного хода

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

 Загрузка ...

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Видео «Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

Тугая педаль тормоза: причины и их устранение

»   Тугая педаль тормоза: причины и их устранение

  • 222573 просмотра
Посмотреть запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?

 Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.

По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.

Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:

  • Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

  • Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;

  • Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

  • Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

  • Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

  • В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение - замена вакуумного усилителя и обратный клапан;

  • Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее.

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

  • Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза - в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

  • Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.

13 причин жесткой педали сцепления (с простыми исправлениями)

(Обновлено 5 ноября 2020 г.)

В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. У этих автомобилей педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Сцепление - это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, то у вас возникнут проблемы с передачей мощности на колеса.В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.

Основные причины жесткой педали сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.

Некоторые автомобили имеют более жесткие педали сцепления, чем другие, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.

Однако, если вы чувствуете, что на педаль сцепления слишком тяжело нажимать, значит, в системе определенно что-то не так.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.

1) Сцепление требует регулировки

Если ваше сцепление слишком жесткое, одна из самых простых вещей, которые вы можете проверить, - это регулировка педали сцепления. Если сцепление выходит из строя, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, когда педаль сцепления находится в верхней части своего хода.

Перед тем, как углубиться в поиск неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления отрегулирована правильно.Это особенно актуально, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.

2) Плохая поперечная ось

Поперечная ось - это рычаг в трансмиссии, который отвечает за передачу давления вашей ступни на выжимной подшипник сцепления, который отключает сцепление. Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.

Если поперечный вал изнашивается или гнется, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить качество всей вашей передачи.

3) Плохой шарнирный шарнир

Шарнирный шарнир сцепления сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать. Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.

4) Педаль заблокирована

Если на полу вашего автомобиля лежат мелкие предметы, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления.В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина того, что она заедает. Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

В противном случае можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

5) Неисправный трос сцепления

Трос сцепления - это то, что соединяет педаль сцепления с рычагом сцепления во многих транспортных средствах.Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивает рычажный механизм, так что сцепление выключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии. Но если трос сцепления слишком растянут или сломан, вам придется сильнее нажать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

6) Неисправность сцепления

Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильное функционирование сцепления.Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск. Это создает необходимое усилие для отключения сцепления по требованию.

7) Изогнутый узел педали сцепления

Узел педали сцепления - это конструкция, которая крепит педаль сцепления к брандмауэру. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие узлы педали сцепления, которые могут погнуться со временем или при агрессивном использовании.

8) Сцепление для вторичного рынка

Сцепления для вторичного рынка часто предназначены для удержания большего крутящего момента, чем сцепление, с которым изначально продавался автомобиль.

Если вы недавно заменили сцепление, но заменили блок OEM на вторичный, это может быть нормальным явлением. Посетите форумы, посвященные вашему автомобилю, и обзоры купленного вами сцепления, чтобы узнать, распространено ли это.

Если вы смотрите на подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, то, возможно, стоит спросить об этом владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.

9) Закупорка магистралей сцепления

Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система. Если в магистралях сцепления возникло препятствие, например, сломанный шланг или засорение из-за мусора, педаль сцепления может быть намного сложнее нажимать.

10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления

Новые автомобили с механической коробкой передач часто поставляются с вспомогательной пружиной сцепления, чтобы облегчить водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.

Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку отрыва посередине, из-за которой сцепление может казаться неопределенным. Некоторым водителям это не нравится, и они снимают пружину, чтобы педаль сцепления выглядела более старой, но за счет более жесткой педали.

11) Неисправный выжимной подшипник сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник или «выжимной» подшипник нажимает на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления.Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.

Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к износу подшипника и затрудняет его вращение. При этом может стать труднее нажимать педаль сцепления. Если выжимной подшипник сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или стрекотание, которое уходит, когда вы отпускаете педаль сцепления.

12) Изогнутый толкатель

Толкатель соединяет верх педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра.Если этот шток изогнется, он не сможет плавно пройти через главный цилиндр сцепления.

Хотя это не обычная проблема, шток толкателя может погнуться при замене другого компонента, такого как узел педали сцепления или главный цилиндр.

13) Неисправный усилитель сцепления

В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, как в усилителе тормозов для тормозов. Если бы эти вакуумные магистрали протекали, это привело бы к более жесткому ощущению педали сцепления.

Они не очень распространены, и вы сможете легко открыть капот и определить усилитель сцепления, если он у вас есть.Обычно они круглые и должны немного походить на уменьшенную версию усилителя тормозов.

Часто задаваемые вопросы: как смягчить педаль сцепления?

Почему педаль сцепления жесткая?

Блок гидравлической системы: засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут сделать ваше сцепление жестким или с трудом нажимать. Главный цилиндр сцепления или рабочий цилиндр неисправен: как и слишком мягкое сцепление, неисправный главный цилиндр или рабочий цилиндр также может привести к тому, что ваше сцепление станет слишком жестким.

Можете ли вы сделать сцепление мягче?

Вы не можете сделать ваше сцепление более мягким для нажатия. Если вы купите более слабый нажимной диск, это сделает сцепление более мягким, но они не сделают более слабый нажимной диск.

Как мне упростить нажатие на педаль сцепления?

Вы можете упростить усилие, необходимое для нажатия сцепления, сделав стержень рычага длиннее, но компромисс заключается в том, что для выполнения того же объема работы потребуется пройти большее расстояние. Так вы сделаете рычаг педали сцепления длиннее, а сама педаль будет ближе к полу.

Как смазать педаль сцепления?

Нанесите WD-40 или литиевую смазку на шарниры и втулки сцепления. Несколько раз нажмите на педаль и внимательно прислушайтесь. Если скрип все еще присутствует, значит, у вас больше, чем простая работа по смазке.

Жесткое сцепление - плохо?

Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет. В противном случае это может повредить педаль или помешать выключению сцепления.Хуже того, объект может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

Когда нужно нажимать сцепление в машине?

Выжимать сцепление нужно только в том случае, если вы переключаете передачи или замедляетесь до полной остановки. Вы можете сильно замедлить движение накатом или использовать тормоза, прежде чем вам нужно будет нажать на сцепление, чтобы переключить передачу или дойти до конечной остановки.

Муфта должна быть жесткой или мягкой?

Жесткое сцепление захватит намного больше и будет иметь короткую зону зацепления, в то время как мягкое сцепление не будет сильно хватать и будет иметь длинную зону зацепления.Мягкое сцепление смягчает толчок переключения передач, создавая более роскошное ощущение, в то время как жесткое сцепление разработано для более спортивного вождения за счет роскоши.

Тяжелое сцепление - это хорошо?

Тяжелый диск будет оказывать большее давление на диск сцепления, что приведет к меньшему проскальзыванию, однако большее давление означает, что для его снятия необходимо большее давление, что означает, что сцепление труднее нажимать.

Будет ли новое сцепление чувствовать себя иначе?

Каждое сцепление ощущается по-своему. Вы привыкли к своему старому изношенному сцеплению.Педаль будет жестче и будет задействована на другом уровне. Наверху должна быть некоторая игра, прежде чем она начнет ощущать сопротивление.

Как должна ощущаться педаль сцепления?

Как и педаль тормоза, педаль сцепления должна чувствовать себя твердо, когда вы нажимаете на нее. Она должна оказывать сопротивление, когда вы толкаете ее к полу, и не должна упираться в настоящую половицу. Когда вы нажимаете педаль, вы также должны иметь возможность переключать передачи.

Как удалить воздух из магистрали сцепления?

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо протолкнуть или потянуть воздух вниз по жидкостной линии к выпускному клапану на рабочем цилиндре.Чтобы все было в чистоте, вы должны прикрепить трубку к ниппелю на спускном клапане. Если вы используете прозрачную трубку, можно будет легко увидеть, когда из системы выйдет весь воздух.

Как долго должно прослужить сцепление?

Большинство сцеплений рассчитаны на срок службы примерно 60 000 миль до того, как их потребуется заменить. Некоторым может потребоваться замена при 30 000, а другие могут продолжать проехать более 100 000 миль, но это довольно необычно.

Почему моя машина пищит, когда я нажимаю на сцепление?

Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением. Такой шум обычно связан с проблемами выключения сцепления или выжимными подшипниками. Выжмите педаль сцепления до упора. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из машины.

Где вы распыляете wd40 на сцепление?

Цитата: Распылите спрей на движущиеся части на рычаге сцепления под приборной панелью. Я только что пропитал каждую движущуюся часть. Также отогните резиновый чехол на рабочий цилиндр и смажьте его как можно сильнее.

Можно ли смазать педаль сцепления маслом?

LUBE.Не существует такой вещи, как специальная смазка для педали сцепления - это скорее смазки, совместимые со смазкой педали сцепления. Это кажется довольно простым, но важно то, что вы не можете использовать какую-либо смазку.

Ваша муфта слишком жесткая или слишком легкая при нажатии? Вот почему

16 августа 2017, 2:38 Опубликовано Writer

Неисправности сцепления трудно диагностировать, особенно потому, что сцепление со временем выходит из строя. Но подождите слишком долго, чтобы получить ремонт сцепления в Амарилло, штат Техас, и вы можете оказаться в затруднительном положении или даже хуже.Итак, как узнать, что не так с вашим сцеплением, и когда это исправить? Два общих признака того, что с вашей клатчем что-то не так, - это то, что он начинает казаться мягким или пористым или, с другой стороны, жестким или твердым. Если у вас возникла одна из этих проблем, давайте посмотрим, в чем проблема.

Сцепление кажется мягким или слишком легким для нажатия

Если сцепление начинает ощущаться мягким или слишком легким для нажатия, существует несколько возможных причин:

  • Утечка из шланга или фитинга: Шланг от Бачок тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления может протекать.Проверьте герметичность фитингов на главном цилиндре сцепления и линии от главного цилиндра сцепления до рабочего цилиндра.
  • Низкий уровень тормозной жидкости: Жидкость в тормозном бачке могла упасть ниже уровня шланга, идущего к главному цилиндру сцепления. Заполните бачок тормозной жидкостью, прокачайте сцепление и посмотрите, остается ли оно мягким после заполнения.
  • Главный или рабочий цилиндр сцепления неисправен: Главный или рабочий цилиндр может выйти из строя из-за утечки внутреннего или внешнего уплотнения.Если главный цилиндр и / или рабочий цилиндр протекает, сцепление необходимо заменить или отремонтировать.
  • Воздух в системе: Воздух в системе часто возникает из-за низкого уровня тормозной жидкости. Проверить тормозную жидкость, при необходимости долить, а затем удалить воздух из сцепления.

Сцепление кажется жестким или слишком тяжелым для нажатия

Сцепление, которое кажется жестким или с трудом нажимается, - еще одна распространенная проблема со сцеплением. Ниже приведены несколько причин, по которым вы можете столкнуться с этой проблемой:

  • Заедание или заедание в системе : если есть заедание или заедание в рычаге педали, шарнире, тросе или поперечном валу, это может вызвать ваша муфта становится жесткой при приложении давления.
  • Блок гидравлической системы: Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут сделать сцепление жестким или затруднить его нажатие.
  • Главный цилиндр сцепления или рабочий цилиндр неисправен: Подобно слишком мягкому сцеплению, неисправный главный или рабочий цилиндр также может привести к тому, что ваше сцепление станет слишком жестким.

Независимо от того, в чем причина, никогда нельзя игнорировать проблемы со сцеплением. Продолжение управления автомобилем при неисправности сцепления только усугубит проблему.Кроме того, если ваше сцепление выйдет из строя во время движения, вы можете оказаться в затруднительном положении или, что еще хуже, попасть в аварию. Для быстрого и доступного ремонта сцепления в Амарилло, штат Техас, позвоните специалистам Arenas Transmissions прямо сегодня. Мы специализируемся на ремонте сцепления, мы отремонтируем ваше сцепление и в кратчайшие сроки вернем вас в путь. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам в ближайшее время!

Категория: Ремонт сцепления

Это сообщение было написано Writer

hard clutch | Колеса Мудрость

Здравствуйте!

Итак, вас попросили заменить узел сцепления.Или, возможно, у вас проблемы со сцеплением, которое до недавнего времени работало абсолютно нормально. В любом случае, читайте дальше, чтобы узнать все о сцеплении и о том, как контролировать расходы на замену сцепления.

Что такое сцепление?

Сцепление (или, точнее, узел сцепления) - это набор компонентов, которые работают вместе с одной простой целью - отсоединить двигатель от трансмиссии (и, следовательно, от колес), когда вы нажимаете педаль сцепления полностью вниз и постепенно. подключите двигатель обратно к коробке передач, когда вы его отпустите.Вот простая схема сборки сцепления. Чтобы понять, как ориентирована эта диаграмма, позвольте нам сказать вам, что маховик находится на стороне двигателя и прикреплен к коленчатому валу, а диск сцепления находится на стороне коробки передач и соединен с трансмиссией. .

Помните, что при нормальной работе двигатель всегда вращается. Другими словами, мы хотим отключать, повторно подключать или постепенно снова подключать вращающийся двигатель к трансмиссии, в зависимости от наших потребностей вождения.Говоря о «сцеплении», мы обычно имеем в виду «сцепление в сборе». «Сборка» состоит из нескольких частей - это набор частей, которые работают вместе для достижения определенной функции.

Зачем машинам сцепление?

Представьте, если бы двигатель всегда был соединен с трансмиссией через набор шестерен. Что бы произошло, если бы вы запустили двигатель? Поскольку «вращение» двигателя означало бы также вращение колес, поскольку они всегда подключены к , стартер должен был бы тянуть автомобиль вперед каждый раз, когда вы запускали двигатель! Это наверняка повредило бы стартер после нескольких таких запусков. Кроме того, когда вы хотели переключить передачу, скажем, с первой на вторую или с первой на заднюю, без сцепления, отделяющего двигатель от трансмиссии, вы бы слышали скрежет каждый раз, когда пытались переключить трансмиссию с одной передачи. передача к другому! Это очень скоро повредило бы шестерни! Обратите внимание, зачем автомобилям нужна коробка передач с более чем одной передачей - это отдельная тема, и мы оставим это для статьи о различиях.

Итак, теперь мы знаем, почему необходимо отключать двигатель от трансмиссии, чтобы иметь возможность управлять автомобилем.Механизм, который выполняет эту простую, но важную задачу, называется сцеплением. Давайте теперь перейдем к пониманию того, где находится узел сцепления в вашем автомобиле.

Где находится узел сцепления?

Узел сцепления зажат между двигателем и трансмиссией (или коробкой передач), как показано ниже:

Визуальный осмотр узла сцепления требует вскрытия самого узла и классифицируется как работа, требующая «больших трудозатрат» на большинстве станций обслуживания.Вы не можете увидеть узел сцепления, глядя вниз в моторный отсек или просто подняв автомобиль на гидравлическом подъемнике. Один из способов сэкономить в этом случае - выяснить, нужна ли вам замена сцепления без открытия узла сцепления . Мы поговорим об этом позже в статье. Перед этим вы захотите узнать, используется ли в вашем автомобиле «тросовое сцепление» или «гидравлическое сцепление». Муфты с гидравлическим приводом используют гидравлическую помощь от двигателя и, таким образом, снижают усилие, необходимое для нажатия педали сцепления.

В чем разница между «тросовой муфтой» и «гидравлической муфтой»?

Трос сцепления втягивается и выключается тросом от педали сцепления к рычагу, который ее приводит в действие. Гидравлическое сцепление имеет цилиндр рядом с педалью сцепления (например, у тормозов есть цилиндр рядом с педалью тормоза), который проталкивает жидкость в другой цилиндр, который, в свою очередь, толкает рычаг, чтобы включить и выключить сцепление. Цилиндр возле педали сцепления называется главным цилиндром, а цилиндр рядом с рычагом сцепления называется ведомым цилиндром.Вот как выглядят главный и подчиненный цилиндры:

Главный и подчиненный цилиндры вместе с гидравлическими трубопроводами являются дополнительными компонентами гидравлической муфты помимо компонентов, уже имеющихся в тросовой муфте. Само собой разумеется, что трос в гидравлической муфте не используется. Итак, какие компоненты присутствуют в обычном (или тросовом) сцеплении? А теперь перейдем к этому.

Какие ключевые детали в узле сцепления?

Узел сцепления состоит из следующих компонентов.Если вам трудно понять, читая описания компонентов, мы рекомендуем вам перейти к следующему разделу (Как работает узел сцепления?) И сначала посмотреть видео, а затем вернуться, чтобы прочитать этот раздел:

  1. Нажимная пластина: Это прижимной механизм, который прижимает диск к маховику, чтобы автомобиль двигался. Нажатие на педаль снимает давление с диска сцепления, чтобы отключить двигатель от трансмиссии для переключения передач или остановки.
  2. Диск сцепления: Диск сцепления представляет собой плоский диск с фрикционными материалами с обеих сторон. Когда нажимной диск включен (педаль отпущена), диск сцепления прижимается к маховику. Когда нажимной диск расцеплен (педаль вдавлена) диск сцепления не зажат. Диск соединен с входным валом трансмиссии, заставляя входной вал вращаться, когда сцепление включено (педаль отпущена), что приводит к движению автомобиля. Диск сцепления соединен с центральной ступицей через пружины для поглощения вибраций, когда педаль сцепления отпускается и происходит постепенный контакт.
  3. Маховик: Маховик - это инерционное устройство, которое прикреплено болтами к коленчатому валу двигателя. Он выполняет несколько функций, включая перенос зубчатого венца, который стартер использует для проворачивания двигателя, накопление энергии, необходимой для движения автомобиля из состояния покоя, и обеспечение поверхности трения для зажима диска сцепления. В некоторых автомобилях используется двухмассовый маховик (посмотрите это видео, чтобы понять, что такое двухмассовый маховик) , который по сути представляет собой два маховика, соединенных друг с другом с помощью пружин для поглощения вибраций еще до того, как они достигнут диска сцепления.
  4. Выжимной подшипник: Выжимной подшипник - это исполнительное устройство, которое включает и отключает нажимной диск. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник оказывает давление на пальцы нажимного диска, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник втягивается и позволяет нажимному диску оказывать давление, чтобы прижать диск к маховику. Посмотрите видео в следующем разделе, чтобы лучше понять и рассмотреть это движение.
  5. Выжимная вилка: Выжимная вилка удерживает выжимной подшипник и поворачивается на шариковой шпильке при нажатии или отпускании педали. Нажатие на педаль поворачивает вилку к нажимному диску и прижимает выжимной подшипник к пальцам сцепления, вдавливая их, чтобы выключить сцепление.
  6. Управляющая втулка или подшипник: Управляющая втулка или подшипник, которые часто не рассматриваются как часть системы сцепления, играют решающую роль в бесперебойной работе узла сцепления.Пилотная втулка или подшипник устанавливается в торец коленчатого вала. Когда трансмиссия установлена, конец первичного вала вставляется во втулку пилота, которая поддерживает вход в задней части коленчатого вала.

Как работает узел сцепления?

Принцип работы лучше всего объяснить с помощью видео, а не текста. Если вы хотите детально понять, как работает сцепление, настоятельно рекомендуется посмотреть следующее видео:

Когда требуется замена сцепления в сборе?

Итак, как вы можете определить, нуждается ли ваше сцепление в замене? Если вы заметили один или несколько из следующих симптомов, велика вероятность, что один или несколько компонентов сцепления изношены.

  1. Пробуксовка сцепления: Пробуксовка сцепления очевидна, когда вы замечаете, что неожиданное увеличение оборотов двигателя происходит без какого-либо сопутствующего ускорения, когда ваш автомобиль находится на передаче, педаль сцепления полностью отпущена, и вы нажимаете педаль акселератора. Это также будет очевидно, когда вы попытаетесь ускориться на крутом холме. Хотя износ сцепления со временем происходит медленно (в зависимости от вашего стиля вождения и условий - движение с остановкой и запуском изнашивает сцепления быстрее, чем при движении по шоссе), если вы наблюдаете проскальзывание сцепления, то действительно пора его заменить.
  2. Жесткое сцепление: Жесткое сцепление может быть вызвано изношенным нажимным диском, воздухом в гидравлической линии (в случае сцепления с гидравлическим приводом) или тросом сцепления, который требует смазки. Если это вызвано нажимным диском, узел сцепления требует замены.
  3. Сильный запах при трогании с места: Сильный запах из моторного отсека при трогании с места, как правило, означает износ сцепления.
  4. Изменение точки фиксации: Более высокая точка фиксации на педали сцепления, чем раньше, означает, что сцепление требует замены.Когда вы отпускаете педаль сцепления, если раньше автомобиль начинал двигаться с небольшим отпусканием, теперь он начнет двигаться только после того, как вы отпустите сцепление еще сильнее. Иногда это может быть вызвано растяжением троса (в сцеплениях с тросовым приводом) или неисправностью главного или ведомого цилиндра (в сцеплениях с гидравлическим приводом).
  5. Дрожание сцепления: Дрожание сцепления наиболее заметно при трогании с места. Это проявляется в виде сильной вибрации, когда вы отпускаете сцепление, чтобы привести автомобиль в движение.Если вы заметили дрожание сцепления, это означает, что узел сцепления, включая маховик, может нуждаться в замене.

Нужно ли сразу заменить весь узел сцепления?

Если появляется какой-либо из симптомов, о которых мы говорили в предыдущем разделе (Когда требуется замена узла сцепления?), То необходимо заменить весь узел сцепления, за исключением маховика. Маховик необходимо проверить на предмет износа и заменить, если он изношен.

Но все же зачем заменять сразу все компоненты? Это связано с тем, что узел сцепления представляет собой сложный механизм, в котором все его компоненты работают с точностью до миллиметра, а замена только одной детали обычно приводит к повторяющимся проблемам, что в конечном итоге приводит к замене всего узла.

Однако при определенных условиях можно избежать замены всего узла. Вы должны исключить это, работая с вашим сервисным центром, прежде чем вы дадите добро на замену узла сцепления:

  1. Изношены выжимные подшипники: Если вы слышите низкий грохочущий звук, исходящий из коробки передач, который исчезает при нажатии на педаль сцепления, возможно, у вас проблема с выжимным подшипником. В таких случаях для решения проблемы достаточно заменить только выжимной подшипник.
  2. Скрежет или невозможность включения передачи: Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:
    • Обрыв или растяжение троса сцепления: Тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги. В таких условиях замены троса сцепления должно хватить.
    • Негерметичный или неисправный главный или рабочий цилиндры: Если ваш автомобиль оснащен гидравлическим сцеплением, это возможно.Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление. Если это подтвердится, замена неисправного цилиндра должна решить проблему.
    • Воздух в гидравлической линии: Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления. Удаление воздуха из гидравлической линии обычно решает проблему.
    • Неправильно отрегулирована тяга: Когда ваша нога ударяет по педали, рычажный механизм передает неверное количество силы. Осмотр сцепления может определить, является ли это основной причиной.
  3. Педаль сцепления прилипает к полу: Педали сцепления могут оставаться на полу, если неисправен выжимной подшипник сцепления, рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления или рычажный механизм сцепления. Осмотр этих компонентов может определить, являются ли один или несколько из них основной причиной проблемы.

Часто обнаруживается, что помимо основных причин, перечисленных в этом разделе, осмотр узла сцепления показывает, что основные компоненты муфты также изношены и нуждаются в замене. Только логический подход к поиску и устранению неисправностей может привести к точным основным причинам.

Сколько времени нужно, чтобы установить новое сцепление?

Полная замена узла сцепления обычно занимает от одного до двух рабочих дней.

Сколько километров хватает на сцепление?

Предсказать, как долго прослужит сцепление, похоже на решение сложного уравнения с множеством переменных. Любая из этих переменных может иметь большое значение в решении уравнения. Сцепления могут прослужить до 100 000 км или изнашиваться всего за 30 000 км.Километраж, который вы можете извлечь из своего сцепления, зависит исключительно от условий вождения и стиля вождения.

DIY Тапочки сцепления Hillbilly ... Если вы хотите перестать ломать трансмиссии, редукторы, полуоси или карданные шарниры, установка тапочек сцепления Hillbilly может быть вашим ответом.

Что такое "тапочки Hillbilly Clutch"? ..
... Простой, общедоступный гидравлический цилиндр доводчика двери, устанавливаемый на педаль сцепления.Это позволяет настроить небольшое «проскальзывание» при начальном включении сцепления, демпфируя пиковые ударные нагрузки, когда мощность передается на остальную часть трансмиссии. Он регулируется точно в том месте хода педали, где он становится активным, и регулируется по скорости отпускания с этого момента (он контролирует скольжение только во время последней части нажатия). Цилиндр гидравлический (не пневматический, как у большинства дверных доводчиков), с характеристиками, аналогичными характеристикам амортизатора 90/10, вытащить шток легко, контролируется только обратный ход цилиндра.Когда цилиндр установлен на педали сцепления, задерживается только последний момент отпускания педали сцепления, а не весь цикл отпускания. Остальной ход педали сцепления работает без помех. Во время обычного вождения вы даже не узнаете об этом ... нет заметной разницы в ощущении сцепления. Если вы используете педаль сцепления во время переключения передач, проскальзывание будет смягчать удары трансмиссии и во время переключения передач.

Как это работает? ...
... Обычно когда педаль сцепления нажата, шток вытягивается из цилиндра.При отпускании педаль сцепления беспрепятственно выходит наружу до тех пор, пока гайки на валу цилиндра не коснутся кронштейна приборной панели. С этого момента скорость выпуска регулируется регулируемым отверстием внутри цилиндра.

Как регулируется? ...
... Регулировка гаек на резьбовой части вала изменяет точку хода педали сцепления, в которой ее отпускание задерживается. С этого момента поворот ручки приборной панели изменяет скорость последнего отпускания педали.Ручка имеет 10 оборотов регулировки. На «0» оборотах педаль задерживается очень мало, еле заметно. На «10» оборотах педаль возвращается примерно за минуту. Обычно скорость выпуска обычно устанавливается где-то между 2-1 / 2 и 7 оборотами.

Изготовили простой кронштейн и прихватили его к педали сцепления ...

Это тоже доступно ...
... Единственное изменение, внесенное в гидроцилиндр за 12 долларов, - это добавление секции 5/16 дюйма с резьбой на конце его вала.Эта установка работает как с механическими, так и с гидравлическими рычагами сцепления, так как она непосредственно присоединяется к самой педали сцепления.

Ниже приведены некоторые фотографии деталей, которые мы использовали, вы, вероятно, можете найти их в вашем местном хозяйственном магазине . ..

... Wright Products Дверной доводчик средней мощности Vh540BL
... Hilman 881357 ручка штанги (5/16 "x 18)
... 5/16 x 18 "с полной резьбой" (длина 3 фута)
... Фланцевая гайка 5/16 "x 18
... контргайка 5/16 "x 18"
... Делрин пластик (для изготовления скользящей втулки кронштейна панели приборов)
вышеуказанные предметы, вероятно, менее 20 долларов в вашем местном хозяйственном магазине.

На самом деле Vh540BL поставляется с крепежными скобами, которые можно модифицировать для использования на педали сцепления, но мы сделали скобу, которая крепится к нашей педали сцепления с нуля.


Почему у моего мотоцикла такой жесткий рычаг сцепления? - Собирайся и катайся

Если вы обнаружите, что сцепление вашего мотоцикла так трудно тянуть, что ваша рука начинает болеть после 20 или 30 нажатий, исправить это может быть намного проще, чем вы думаете.Я ездил на старых мотоциклах с довольно жесткими рычагами сцепления, и мне было интересно, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы облегчить эту задачу.

Итак, почему рычаг сцепления мотоцикла такой жесткий? Есть несколько факторов, которые могут способствовать жесткому сцеплению. Одна из причин - старый, изношенный или грязный трос сцепления. Другие факторы включают грязный рычаг, жесткие пружины сцепления, грязный или изношенный рычаг привода или толкатель. Положение сцепления и сила руки также могут иметь значение.

В этой статье я расскажу обо всех причинах, по которым ваше сцепление может быть жестким, включая способы устранения проблемы, начиная от самого простого решения и заканчивая более сложным ремонтом.

Трос сцепления

В первую очередь нужно посмотреть трос сцепления. Со временем старая смазка может высохнуть внутри корпуса, не позволяя кабелю свободно скользить. Часть вашего ежегодного обслуживания должна включать осмотр и смазку троса сцепления.

  1. Начните с осмотра сцепления в точке, где оно соединяется с рычагом сцепления и рычагом привода. Если кабель изношен даже на одну жилу, необходимо его заменить. Также проверьте корпус на предмет трещин или потертостей.
  2. Чтобы правильно смазать трос, его следует снять с мотоцикла. Следуйте инструкциям по ремонту мотоцикла вашей марки и модели.
  3. После снятия вам нужно будет распылить смазку муфты вниз по тросу, пока она не потечет с другого конца. Вы можете использовать любой тип смазки, но избегайте растворителей, таких как WD-40 или обезжиривающих средств. Другой метод - использовать кабельную смазку, прикрепленную к концу кабеля, а затем нанести смазку. Это более быстрый и более чистый метод. Вы можете получить простую кабельную ленту на Amazon здесь.

Второй метод смазки кабеля - это пластиковый пакет. Возьмите обычный пластиковый пакет для морозильной камеры и добавьте в него немного смазки, чтобы она скапливалась в одном углу пакета. Поместите один конец кабеля в пакет и оберните его резинкой, чтобы жидкость не вытекла. Затем переверните его вверх дном и дайте жидкости стечь по тросу сцепления, пока она не вытечет с другого конца. Быстро, просто и чисто, если у вас достаточно тугая резиновая лента.

Прокладка кабеля

При осмотре троса сцепления или при повторной установке нового убедитесь, что трос проложен правильно, чтобы избежать защемления или обжатия.Трос должен делать широкие изгибы вокруг руля, а затем прямо по стенке бака. Если изгиб будет слишком резким, это предотвратит раскладывание кабеля внутри корпуса, что приведет к жесткому сцеплению.

Рычаг сцепления

Следующее, что нужно проверить, - это рычаг сцепления. Жесткость рычага иногда может быть вызвана липкой смазкой и грязью в точке поворота, а также изношенными подшипниками. Снимите рычаг, очистите и осмотрите все точки контакта, включая винт.Если у вашего рычага есть подшипник, убедитесь, что он вращается плавно. Если он затек или заклинило, пора использовать новые рычаги.

Но, если все в хорошем состоянии, просто удалите грязь и старую смазку, нанесите тонкий слой свежей смазки и установите рычаг на место. Трос сцепления Смажьте трос сцепления - замените, если он изношен или старый

Регулировка рычага сцепления

Трудности при нажатии на рычаг сцепления иногда могут быть вызваны его положением по отношению к вашей рукоятке.Например, если ваш рычаг расположен слишком низко, вам придется немного согнуть запястье, чтобы схватить сцепление. Это ослабит вашу хватку, и сцепление станет жестким.

  • Установите рычаг сцепления так, чтобы запястье находилось в горизонтальном нейтральном положении, когда вы дотягиваетесь до рычага. Это обеспечит максимальную силу захвата и снизит утомляемость рук.
  • Другой вариант - переместить рычаг на дюйм или два ближе к центру руля. Это заставит вас потянуть рычаг дальше от точки поворота.И, если вы вспомните из школьного урока физики, это облегчит вытаскивание сцепления.
  • Рассмотрите возможность замены рычага сцепления на регулируемый. Уменьшение досягаемости облегчит нажатие на рычаг, что снизит утомляемость.

Установите гидравлическое сцепление или EZ-Pull

Есть несколько запасных частей, которые вы можете установить, чтобы облегчить тягу сцепления. Менее дорогой вариант - система EZ-Pull. Он прикрепляется к существующему рычагу сцепления и тросу и использует рычаг для облегчения протягивания троса.Их легко установить, и их можно настроить на разных уровнях помощи в соответствии с вашими потребностями.

Система сцепления Moose Racing Easy-Pull

Другой вариант, который немного дороже, - это установка комплекта для переоборудования гидравлического сцепления. Многие более крупные и модные туристические велосипеды уже оснащены гидравлическими сцеплениями, облегчающими езду. Но, если на вашем мотоцикле его нет, вы можете установить его.

Гидравлические муфты сцепления используют жидкость для помощи в перемещении привода сцепления, а не только усилие захвата.

Самым большим преимуществом гидравлики является то, что ваше сцепление будет легче тянуть. Вам также не нужно возиться с регулировкой троса, поскольку тросик не растягивается. При использовании рычаг сцепления саморегулируется.

Некоторые гонщики жалуются, что вы также не чувствуете зону трения сцепления, но со временем к этому привыкаешь. Еще одно падение; их дороже покупать и ремонтировать в случае выхода из строя пломбы.

Комплекты для переоборудования

зависят от марки и модели мотоцикла, и одним из наиболее популярных брендов является комплект для переоборудования Maguro Hymec.Они продолжают добавлять комплекты для большего количества мотоциклов, наиболее популярными из которых являются мотоциклы для бездорожья, приключенческие велосипеды и туристические мотоциклы меньшего размера.

Рычаг привода сцепления и толкатель

В большинстве случаев обслуживания или замены троса сцепления и рычагов будет достаточно для уменьшения жесткости, но иногда проблема может быть на другом конце троса. Итак, ваш следующий шаг - осмотреть рычаг привода сцепления и толкатель.

Назначение рычага сцепления и толкателя - передавать движение троса сцепления на нажимные диски сцепления, снимая давление с дисков, что разъединяет диски сцепления и позволяет переключать передачи.

Со временем рычаг и шток сцепления могут начать изнашиваться или, в крайнем случае, шток может погнуться, в результате чего сцепление станет более жестким и менее отзывчивым. Осмотрите рычаг и шток сцепления, очистите его и замените, если вы обнаружите чрезмерный износ или сломанные уплотнения.

Изучите руководство по обслуживанию для вашей марки и модели мотоцикла, чтобы узнать, как получить доступ к рычагу привода сцепления и толкателю. Иногда можно осмотреть привод, не разбирая ничего, кроме кронштейна троса сцепления.Но иногда для этого потребуется слить масло из мотоцикла и снять крышку.

Пружины жесткой муфты

Узел сцепления состоит из 4, 5 или 6 пружин, в зависимости от вашего мотоцикла. Когда вы нажимаете на сцепление, вы сжимаете эти пружины. Один из способов помочь с жестким сцеплением - установить немного более ослабленные пружины, для сжатия которых требуется меньше усилий. Иногда помогает возврат к заводским пружинам. Это то, с чем вы должны экспериментировать, пока не найдете натяжение, которое работает для вас, но все же позволяет мотоциклу правильно переключаться.

Схема сборки сцепления мотоцикла.

Примечание: для доступа к пружинам сцепления и узлу сцепления необходимо слить масло из мотоцикла и снять крышку сцепления. Вы также должны заменить прокладку при повторной сборке, после снятия крышки.

Еще одна хитрость - добавить шайбы к болту пружины, которые уменьшат натяжение пружины. Начните с добавления тонких шайб толщиной 1 мм или меньше, затем проверьте тягу сцепления. Вы можете безопасно добавить толщину до 2 мм, но вы должны проверить это, чтобы убедиться, что байк правильно переключается под нагрузкой и при высоком ускорении.Если шайбы или проставки будут слишком толстыми, ваш мотоцикл пропустит переключение, что со временем приведет к разрушению дисков сцепления.

Итак, для ясности: если вы вносите какие-либо изменения в пружины сцепления, всегда проверяйте передачи под нагрузкой, чтобы убедиться, что они переключаются плавно.

Диски сцепления повреждены

Менее вероятной причиной жесткого сцепления, но все же ее нельзя упускать из виду, если вы пробовали все остальное, - это повреждение дисков сцепления и корзины сцепления.Канавки на поверхности диска или выемки по бокам корзины сцепления могут вызвать трение при нажатии на рычаг сцепления. Это также может вызвать проскальзывание при переключении передач. Обычно это признаки более серьезной проблемы, и их нельзя игнорировать.

Повысьте силу захвата

Последнее, что я хочу упомянуть, это силу твоего хвата. Если вы сделали все, чтобы упростить сцепление, но вам все еще трудно, возможно, пришло время увеличить силу рук.

  1. Возьмите Grip Master и начните сжимать.
  2. Возьмите теннисный мяч или ракетбол и сожмите его.
  3. Добавьте к тренировке сгибания запястий с гантелями.
Связанные вопросы

Легче ли тянуть за короткие рычаги, чем за длинные стандартные? Собственно, нет. Более длинные рычаги дают вам больше рычагов, чтобы тянуть легче, пока вы держите их ближе к концу рычага. Короткие рычаги предназначены для того, чтобы их тянуть только двумя пальцами, чтобы вы могли удерживать сцепление в руке.Они популярны на мотоциклах для бездорожья и приключенческих мотоциклах. Но они не обязательно облегчают вытаскивание сцепления.

Влияет ли моя поза на тягу сцепления? Иногда может. Если ваш руль находится слишком далеко вперед или слишком высоко, это может привести к тому, что ваше запястье согнется так, что будет трудно вытащить сцепление. Обязательно отрегулируйте рычаг сцепления, чтобы он соответствовал естественному положению на вашем мотоцикле.

Race Pages Digital

Гонщик Coyote Stock Клер Стюарт II установил ClutchTamer на ранней стадии и добился положительных результатов при использовании продукта до того, как он был официально легализован для участия в соревнованиях.Эта серая область заполнена, и Укротитель законен.

По сценарию Стива Тернера

Фотография любезно предоставлена ​​ClutchTamer и персоналом FSC

Обе лампочки светятся. Когда две машины едут в бой, двигатели крутятся и лопаются от двухступенчатого ограничителя. Когда дерево переходит от желтого к зеленому, педали сцепления отпускаются, и мощность возвращается на задние колеса. Уловка с машинами с ручным переключением передач заключается в управлении выключением сцепления вне линии. Отчасти умение и отчасти искусство, эта техника может выиграть или проиграть гонку.

Это не то, что легко дается каждому водителю или каждой комбинации, но что, если бы мы сказали вам, что есть способ легко включить сцепление на автомобиле с механической коробкой передач, чтобы он каждый раз зацеплялся. Вы можете сказать нам закрыть входную дверь, и это именно то, что вдохновило нас на создание такого продукта - дверного доводчика.

«Я хотел получить максимальную мощность от четырехступенчатой ​​Saginaw, которая в то время ломалась не реже одного раза в месяц. Я придумал простой план, чтобы смягчить удар сцепления, он был основан на гидравлическом дверном доводчике, который я нашел в местном хозяйственном магазине », - сказал Грант Роббинс, владелец ClutchTamer.«Я сделал несколько модификаций, назвав их« Hillbilly Clutch Slipper », и они отлично сработали. Тогда Saginaw снизился до 6,51 с 1,45 60-футовым. Уверен, что смог бы улучшить это, если бы у меня все еще была установка Saginaw ».

Clutch Tamer - это регулируемый демпфер для педали сцепления. Это позволяет задействовать выключение сцепления для лучшей стабильности, тяги и производительности. Он доступен в виде универсального комплекта, а также комплектов для маслкаров и различных моделей Mustang прямого монтажа, включая модели Fox и SN-95.

Отсюда этот образец вдохновенной изобретательности превратился в ClutchTamer. Это устройство понравилось широкому кругу гонщиков, особенно тем, кто работает с механическими трансмиссиями, такими как NMRA G-Force Racing Transmissions Coyote Stock и Richmond Gear Factory Stock. Как вы можете видеть на фотографиях, мы связались с несколькими из них, чтобы узнать, как использование одного из них повлияло на их гонки.

Это, конечно, здорово, но как этот регулируемый демпфер педали сцепления помогает автомобилю трогаться с места?

«Он сконфигурирован так, чтобы педаль сцепления могла быть мгновенно отпущена до определенной точки в ее« золотой зоне ».Эта золотая середина - это зона, в которой сцепление ударяет / хватает достаточно сильно, чтобы привести автомобиль в движение с максимальной эффективностью. Любая более жесткая приведет к вращению шин или поломке деталей, более мягкая приведет к замедлению реакции и оставит и т. Д. на столе, - объяснил Роббинс. «Когда педаль достигает определенной точки в этой зоне, ее ход мгновенно замедляется гидравлическим цилиндром, что увеличивает время, проведенное в этой зоне. Цель состоит в том, чтобы дать автомобилю больше времени для набора скорости до того, как сцепление заблокируется, что помогает сделать автомобиль быстрее, поддерживая более высокие обороты, когда двигатель может развивать большую мощность.”

В некотором смысле «Укротитель» похож на установку гидротрансформатора с более высокой скоростью остановки в автомобиле с автоматической коробкой передач. Он обеспечивает достаточное скольжение, чтобы позволить автомобилю разогнаться, смягчая при этом удар от траектории.

Это комплект Clutch Tamer, устанавливаемый непосредственно под приборной панелью для Mustang 79-93 годов. Это упрощает установку на болтах. Существует также версия для Fox Mustang, встроенная в приборную панель.

Гидравлический HitMaster

Хотя оригинальный Clutch Tamer был разработан для традиционных сцеплений с тросовым приводом, теперь компания предлагает поточный гидравлический контроллер удара сцепления HitMaster.Этот блок устанавливается в соответствии с гидравлической линией сцепления и допускает такую ​​же регулировку, как и его механический родственник.

«Линейная гидравлическая версия HitMaster позволяет снизить интенсивность мгновенного начального удара, как и оригинальный ClutchTamer. Допустим, у вас есть предохранительное сцепление, которое может удерживать 1000 фунт-футов позади двигателя, который производит только 600. Если вы запустите автомобиль и дадите этому сцеплению задействовать полную мощность в 1000 фунт-футов, оно мгновенно потянет еще 400 фунтов на фут. - фунт-фут инерции вращающегося узла, из-за чего двигатель теряет обороты », - пояснил Грант Роббинс.«Дополнительная мощность сцепления, сверх того, что требуется для удержания крутящего момента двигателя, это то, что контролирует, насколько быстро сцепление опускает двигатель. Слишком большой дополнительный крутящий момент муфты, муфта либо слишком быстро опускает двигатель (болото), либо выбивает шины, либо ломает детали трансмиссии. Но если вы наберете начальное значение этого сцепления мощностью 1000 фунт-фут до примерно 700 фунт-фут, оно по-прежнему будет удерживать весь крутящий момент двигателя в 600 фунт-фут, за исключением того, что теперь оно снижает только обороты двигателя. намного медленнее, чем скорость 100 фунт-фут.Поскольку автомобиль набирает скорость, пока сцепление опускает двигатель, двигатель не опускается так далеко »,

Так же, как и механическая версия, гидравлический Укротитель - это еще один инструмент, который поможет вам подобрать комбинацию для повышения производительности.

«Но если бы вы использовали ClutchTamer или HitMaster, чтобы уменьшить начальный удар сцепления на 1000 фунт-фут до 900 фунт-фут, он не будет так быстро останавливать двигатель, что дает машине больше времени на то, чтобы ускоряться.Результат будет больше похож на линию «B», где автомобиль может разогнаться примерно до 20 миль в час до того, как частота вращения двигателя синхронизируется со скоростью автомобиля (в этой точке синхронизации сцепление фактически перестает проскальзывать) », - добавил Роббинс. «Это увеличивает число оборотов на болоте примерно до 2800, при этом двигатель, очевидно, будет развивать гораздо большую мощность, чем при 1800 об / мин. Снижение скорости сцепления 1000 фунт-футов до 800 приведет к чему-то вроде линии «C», где двигатель остается выше 3700. Сейчас «болото» разгоняется до 420 лошадиных сил.Верните удар примерно до 700 фунт-футов, и он будет больше похож на линию «D», поскольку муфта теперь вытаскивает только 100 фунт-фут инерции из вращающегося узла. Это дополнительное время пробуксовки позволяет двигателю оставаться ближе к оптимальному режиму для выработки мощности, теперь он развивает мощность примерно до 550 лошадиных сил в нижней точке болота ».

Теперь владельцы современных маслкаров могут использовать эту систему для управления запуском автомобилей, которые легко перевести со склада на мощность, превышающую четырехзначную, с правильной комбинацией обновлений.

Улица и Стрип

Хотя ClutchTamer определенно предназначен для гонщиков, его установка, как говорят, мало влияет на повседневное использование. Таким образом, вы можете легко запустить его в своем уличном / стрип-гоночном автомобиле и увидеть его преимущества только тогда, когда вы отправитесь на трассу.

«… Скорость отпускания педали при нерегулярном вождении обычно намного ниже, чем при запуске тормозной полосы с контролируемым проскальзыванием, поэтому водитель по-прежнему имеет полный контроль над флюгированием педали сцепления для плавного старта», - сказал он.

Это означает, что ваш воин выходного дня всегда будет готов к битве. Однако в период конкуренции вам обязательно понадобится подходящее вспомогательное оборудование.

«Не для случайного вождения, просто водите его, как раньше. Вы можете заметить, что при отпускании педали сцепления требуется больше времени, чтобы вернуться в верхнее положение, но в остальном вы, вероятно, даже не заметите, что она там есть », - добавил он. «При запуске на тормозной полосе отпускание педали сцепления из правильно отрегулированного упора педали является обязательным условием для единообразия.”

Конечно, несмотря на популярность «Укротителя», некоторые водители по-прежнему полагаются на то, что они выполняют работу по старинке. Одним из таких гонщиков является рекордсмен компании Coyote Stock Дарин Хендрикс. Он выполняет свою работу благодаря собственному водительскому мастерству и диафрагменному сцеплению Black Magic. Как сообщается, эта комбинация длилась большую часть сезона, и перед мировым финалом требовалось только освежить маховик, нажимное кольцо и диск, чтобы быть уверенным, что комбинация готова к борьбе за чемпионство. Вместе со своим начальником команды, Эдом Кертисом из FlowTech Induction Solutions, дуэт использует регистрацию данных и старомодные заметки, чтобы отслеживать, как настроить эту настройку для условий трека.

Набор номера

«Правильно настроенный запуск ClutchTamer будет мягче, чем автоматический, но этот более мягкий удар длится дольше. По сути, для этого требуется слишком интенсивный / резкий запуск сброса сцепления, который тратит много энергии, и трансформирует этот запуск, распределяя выделение энергии на более длительный период времени, чтобы его можно было использовать более эффективно », - сказал Роббинс. «Вот почему так легко запускать радиальные удары, когда удар контролируется ClutchTamer. Этот более мягкий старт также делает автомобиль менее чувствительным к регулировкам шасси / амортизатора, поэтому менее вероятно, что ему потребуются дорогие амортизаторы для контроля этого более мягкого удара.”

По сути, это устройство демократизирует навыки вождения, которые немногие избранные отточили и усовершенствовали. Он позволяет регулировать, насколько агрессивно будет работать сцепление, в зависимости от условий трассы и, как правило, делает запуски более стабильными.

«Возможность набрать хит также делает возможным запуск практически с любых оборотов, которые вы хотите. Обороты при запуске - это в основном накопленная энергия, и двигатель должен вырабатывать энергию, необходимую для раскрутки вращающегося узла », - добавил Роббинс.«Сцепление с регулируемым проскальзыванием позволяет раскручивать его намного выше перед стартом, что дает больше энергии для ускорения автомобиля, когда часы работают».

Вы можете набрать срабатывание сцепления, просто повернув ручку Clutch Tamer. Просто сделайте удар и регулируйте его, пока уровень скольжения не обеспечит запуск мертвого крюка. Вы можете просто отодвинуть сцепление в сторону, и пусть укротитель сделает всю работу.

Это может даже позволить вам запустить установку с меньшим сопротивлением качению, что должно помочь передать больше мощности на землю, когда машина движется по трассе.

«Еще одно преимущество заключается в том, что нет необходимости в низком давлении воздуха для поглощения удара с помощью ClutchTamer, многие гонщики, использующие устройство, имеют слики до 20 фунтов на квадратный дюйм или более. В конце концов, вы получите стабильный запуск без тупика, который быстрее и с меньшей вероятностью сломает детали », - сказал Роббинс.

Чарли Буз-младший подчеркивает, что постоянство - это проблема, когда дело доходит до гонок с механической коробкой передач, и сцепление может быть всем. Тем не менее, добавление 'Укротителя к его программе улучшило согласованность.Обычно он устанавливает его после выгорания и до того, как он добьется хороших результатов. «Я бы сказал, что разница, которую я почувствовал с« Укротителем », заключается в том, что машина более или менее соскальзывает с линии старта», - пояснил он. «Это определенно другое ощущение. Это почти похоже на автоматический запуск, но двигатель явно тянет больше, чем автоматический ».

Звучит как интересное решение, не так ли? Итак, вы можете подумать, что это сложно или сложно приспособить. Похоже, что это не так.После того, как он установлен, устройство можно буквально набрать, повернув ручку.

«Это действительно очень просто. Если вы набираете его на трассе, установите внешнюю задержку «Укротителя» на четыре оборота или около того, выберите скорость запуска около максимальной мощности и сделайте удар », - сказал он. «Прервите удар, если сцепление явно слишком сильно проскальзывает, но если удар был удовлетворительным и шины не вращались, добавьте один оборот по часовой стрелке к шкале внутреннего удара Укротителя и сделайте еще один удар. Продолжайте добавлять один оборот удара за проход, пока время 60 футов не перестанет улучшаться и не станет точной настройкой оттуда.”

Конечно, есть нюансы набора в настройке. При этом используются метод проб и ошибок, а также необходимы некоторые знания о том, как выключение сцепления влияет на трогание с места.

«Некоторые аспекты настройки ClutchTamer могут показаться нелогичными, например, добавление задержки, когда сцепление, кажется, уже слишком сильно проскальзывает. Это связано с тем, что настройки с низкой задержкой позволяют педали слишком быстро проходить через зону наилучшего восприятия, что приводит к слишком мягкой настройке начального удара », - сказал Роббинс.«Когда вы отпускаете педаль, вы хотите, чтобы она мгновенно ударила глубоко в эту зону наилучшего восприятия, чтобы получить хороший четкий удар, но этот четкий удар потребует большой задержки, чтобы он не покинул зону преждевременно».

Дэн Ринц выиграл чемпионат Richmond Gear Factory Stock 2018 года с ’Tamer на борту. Очевидно, он добился большого успеха, но считает это просто еще одной частью своего гоночного репертуара. «Как и все остальное, есть больше способов ошибиться, чем исправить. Когда он сажает вас обратно на сиденье, вы понимаете, что все сделали правильно », - объяснил он.«Укротитель - это просто еще один инструмент в арсенале, такой как двухступенчатая или линейная блокировка, который помогает обеспечить согласованность точных данных, чтобы вы могли сравнивать один заезд с другим и определять, что на самом деле помогает машине двигаться быстрее. Большим преимуществом является возможность вносить незначительные корректировки на стартовую линию ».

Вы, возможно, задаетесь вопросом, как и мы, ограничивается ли эффективность этого устройства только автомобилями со скромной мощностью. В наши дни довольно легко получить мощность, но добавление 'Укротителя к вашему репертуару может помочь и на этих машинах.

«Да, точно так же, как более свободный,« менее эффективный »гидротрансформатор может сделать автомобиль с автоматической коробкой передач быстрее. «Контролируемое проскальзывание сцепления делает примерно то же самое, эффективно увеличивая среднюю мощность двигателя / число оборотов в минуту в течение всего времени работы», - пояснил Роббинс. «Проскальзывающая муфта - менее эффективная муфта, но энергия, поглощаемая муфтой во время проскальзывания, с лихвой компенсируется гораздо большим приростом мощности. Это возможно, потому что двигатель может работать на более высоких средних оборотах, что делает его более счастливым и дает больше мощности.”

Стив Куримчак - относительный новичок в конкурентных рядах Coyote Stock, но он использует ClutchTamer в качестве еще одного инструмента в регулировке своей комбинации с одинарной диафрагмой для большей гибкости в зависимости от ситуации. «Укротитель» обеспечивает большую стабильность на стартовой линии. Когда у вас есть согласованность, у вас есть согласованные данные. Оттуда все остальное идет как снежный ком », - сказал он. «Это определенно позволило мне сосредоточиться на других областях на старте, теперь, когда я знаю, что могу буквально просто сбросить сцепление.

«Также нет необходимости в дополнительной глубокой первой передаче, чтобы помочь вызвать / контролировать пробуксовку колес, поскольку запуск ClutchTamer - это, по сути, мертвый крючок», - добавил Роббинс. «Подобно тому, как автомобиль с автоматической коробкой передач может реагировать на меньшее передаточное число на первой передаче, чтобы колеса не застряли, менее агрессивное передаточное число на первой передаче в механической коробке передач также мягче и имеет такое же побочное преимущество, заключающееся в большем времени на включение передачи с самым механическим преимуществом. Более мягкий удар, большая продолжительность. Менее агрессивное передаточное число первой передачи также означает более близкое разделение, что означает меньшее падение оборотов после переключения передачи.В результате при переключении передачи средняя частота вращения и выработка мощности немного увеличиваются ».

Давний гонщик, участник Coyote Stock, Джейкоб Лэмб, знает, что вождение клюшки означает постоянство своего распорядка, чтобы вы могли оценить влияние любых настроек настройки вашего комбо. Добавление укротителя не изменило его процесс, но принесло результаты. «Не могу сказать, что Укротитель помог мне в этом, но он сделал мою машину более стабильной. Условия гусеницы играют большую роль в стабильности, и с «Укротителем» было легче контролировать мой запуск », - сказал он.«Старт с« Укротителем »стал намного более плавным. Он снижает нагрузку на трансмиссию и значительно упрощает работу с деталями. Я ни разу не сломал еще один Т5 после того, как был установлен Укротитель ».

В сцеплении

Хотя он поможет в средах с высокой производительностью, не ожидайте, что ’Tamer будет универсальным решением. Вам все равно нужно выбрать подходящее сцепление для вашего приложения, которое сможет справиться с мощностью вашего автомобиля и выдержать тепло, выделяемое при проскальзывании, необходимое для плавного запуска.

«Да, есть ограничения, но вам не нужно специальное сцепление, чтобы начать пользоваться некоторыми преимуществами ClutchTamer. Даже стандартное органическое сцепление обычно можно проскальзывать немного дольше, что увеличивает среднюю мощность в лошадиных силах и уменьшает заболачивание », - сказал Роббинс. «Керамический фрикционный материал - лучший выбор для контролируемого скольжения, чем органический, из-за его устойчивости к более высоким рабочим температурам. Я обычно держусь подальше от кевлара, который легко повредить. Углерод / углерод имеет действительно высокую устойчивость к температуре, но низкая общая масса означает, что углерод достигает критической температуры намного быстрее, чем вы думаете.”

Гонщику Coyote Stock Карлосу Собрино потребовалось несколько проб и ошибок, но когда он усовершенствовал свою технику, его уровень уверенности на стартовой линии в «Джокере» значительно вырос. «Проехать 60 футов с диафрагменным сцеплением, не порвав шины и не выкурив сцепление, стараясь не раскручивать шины - это баланс», - сказал он. «У 'Tamer определенно есть кривая обучения, но он упростил настройку различных базовых давлений нажимного диска и различных материалов диска сцепления, особенно с установкой диафрагмы-сцепления.”

Выбор подходящего сцепления для вашего применения будет зависеть от множества переменных, включая мощность и диапазон оборотов. Но очевидный ключ к тому, чтобы иметь тот, который лучше всего работает с ’Tamer, - это тот, который может выдержать достаточное скольжение для вашей комбинации.

«Сверхлегкие сцепления могут иметь высокий крутящий момент, но из-за их недостаточной теплоемкости они довольно быстро достигают критической температуры. Это, в свою очередь, ограничивает то, как далеко вы можете зайти, используя большее проскальзывание сцепления для большего прироста мощности », - добавил Роббинс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *