Как снять коробку передач: Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

Содержание

Как снять коробку передач на ВАЗ-2114: видео демонтажа КПП

Любой автомобилист сталкивался с тем, что приходилось демонтировать коробку переключения передач. Так, на ВАЗ-2114 это делается идентично первому поколения «Самара-1». В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных операций. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах процесса.

Устройство КПП

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как преступить к процессу, необходимо изучить структуру коробки передач, а также ее устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужен демонтаж узла, а также определить посадочные крепления.

Схема устройства КПП

Коробка передач:

[spoiler show=»Показать расшифровку»]1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала[/spoiler]

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятной конструкция элемента, то можно перейти непосредственно к процессу снятия КПП. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим, последовательность действий:

  1. Сначала, необходимо установить автомобиль на смотровую яму, поскольку КПП снимаемся вниз.

    Вид автомобиля со смотровой ямы

  2. Снимаем «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

    Проводим демонтаж клеммы АКБ

  3. Демонтируем защиту ДВС снизу, если она присутствует.

    Снимаем защиту картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Демонтируем передние колеса

  5. Отключаем трос спидометра и привода сцепления.

    Проводим демонтаж троса спидометра

    Отключаем трос сцепления

  6. Далее, необходимо отключить привод кулисы.

    Снимаем карданчик штока

  7. Со стороны коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

    Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, перейдем к снятию необходимого узла. Сливаем масло с КПП.

    Сливаем масло с КПП

  9. Вынимаем с посадочных мест внутренние ШРУСы.

    Вынимаем шрусы с КПП

  10. Демонтировав крепления, отсоединяем коробку переключения передач от двигателя.

    Снимаем коробку передач

  11. Проводим демонтаж узла полностью.
  12. При необходимости, сборку проводим в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снятый с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач демонтируется для проведения ремонтно-восстановительных операций. Пожалуй, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос снятия узла более детально:

  • Первой причиной и основной, при которой потребуется снятие коробки передач – это ремонт непосредственно этого узла.
  • Замена сцепления становиться второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наравне с предыдущими причинами, снятие узла потребуется при полном демонтаже главного силового агрегата
    .
  • Другие причины, по которым может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после ДТП, стапельные работы, ремонт ходовой части и подвести, а также прочие.

Выводы

Демонтировать коробку переключения передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, поскольку конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист дойдет до всего сам.

Как снять КПП Ивеко Дейли

Замена сцепления на Ивеко Дейли - достаточно непростая процедура и требует наличия определенных условий, однако имея доступ к яме или подъемнику и проявив немного сноровки, данную процедуру можно произвести самостоятельно.

Как снять КПП Ивеко Дейли?

Первое с чего необходимо начать ремонт - это отсоединить массовую (-) клемму с АКБ.

Далее снимаем тросик кпп, для этого необходимо вывести крепежные скобы из зацепления с кронштейном кпп, для чего оттягиваем защелку крепежной скобы по направлению вдоль троса и выводим трос из зацепления с кронштейном.

Для увеличения фотографии необходимо щелкнуть на фото

После того, как трос освободился от крепления, к кпп необходимо снять его наконечники с головок механизма переключения КПП.

Отсоединяем электропроводку от датчиков КПП.

Далее необходимо отсоединить рабочий цилиндр сцепления от корпуса кпп. Ослабляем крепежные болты и выводим из зацепления. Важно, чтобы при снятии цилиндра его шток не вышел за пределы ограничителя. Для предотвращения этого необходимо, удерживая шток в сжатом положении, поправить усики ограничителя и плавно отпустить таким образом, чтоб вытягиваясь шток создал натяжение в узле и прочно удерживался хомутом. Выстреливший шток приведет к разгерметизации гидропривода сцепления и полному выходу его из строя.

Для увеличения фотографии необходимо щелкнуть на фото

Далее необходимо открутить карданный вал. С точки зрения удобства доступа заднюю часть кардана открутить легче, поэтому начали с нее, чтоб при откручивание переднего фланца, кардан проще было повернуть в удобное положение.

Откручиваем крепление заднего подвесного подшипника (желательно предусмотреть на чем будет временно лежать кардан).

Откручиваем передний фланец карданного вала.

Далее откручиваем крепление переднего подвесного подшипника и снимаем карданный вал.

Далее откручиваем заднюю подушку от поперечины кпп и саму поперечину (необходимо подставить гидравлическую стойку на которую ляжет корпус кпп) (фото 11,12).

Для увеличения фотографии необходимо щелкнуть на фото.

Теперь для снятия КПП остается открутить три болта крепления стартера и шесть болтов крепления колокола КПП (на фото зеленым цветом обозначены болты крепления стартера, красным - крепления колокола КПП).

Сняв КПП, открывается свободный доступ к корзине сцепления. Откручиваем крепление корзины и снимаем ее с Ивеко. Диск сцепления необходимо снять вместе с ней (фото). Обратите внимание на состояние маховика на Ивеко Дейли: он двухмассовый, его диски должны иметь люфт относительно друг друга, но не могут полностью прокручиваться. Если диски вращаются относительно друг друга то маховик подлежит замене.

Далее устанавливаем новое сцепление. Важно, что при установке правильно оцентровать диск сцепления с помощью оправки.

Выжимной подшипник устанавливаем в корзину сцепления. На КПП откручиваем вилку сцепления (фото) и устанавливаем коробку на свое место. Далее заводим вилку в крепежные проушины выжимного подшипника, после чего остается самая непростая задача укрепить вилку на корпусе КПП, что требует особенной сноровки.

Далее процедура сборки происходила в обратной последовательности снятию КПП.

Как снять коробку на ВАЗ 2114: алгоритм снятия и установки

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейного ряда LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе КПП от ВАЗ 2114 не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней резвее.

Снять коробку может понадобиться для замены сцепления или его подшипников, ремонта КПП.

Как снять?

Для снятия КПП потребуется:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • помощник;
  • WD-40;
  • доска или иное подвесное оборудование.

Снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло (Как слить масло с КПП?) и снимаем стартер (Как снять стартер на ВАЗ 2114?). По ходу работы, если не получается отвернуть какое-либо крепление, болт, не забываем пользоваться WD-40.

  1. Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, отвернув 3 крепления.
  2. Снимаем тросик сцепления от вилки выключения. Затем вытягиваем его из кронштейна на коробке.
  3. Снимаем колодку проводов от датчика скорости (ДС), закрепленную пружиной. Поэтому для снятия сжимаем элемент.
  4. Откручиваем болт № 1 крепления кронштейна модуля зажигания к нашей КПП, № 2 и 3, показанные на рисунке.

Откручивание болтов крепления кронштейна модуля зажигания

  1. Залезаем под авто и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отсоединяем.
  2. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
  3. Ослабляем хомут тяги переключения скоростей КПП. Вынимаем ее от шарнира штока выбора передач, отодвинув назад.
  4. Снимаем приводы колес. Вставленную вместо одного из приводов заглушку привязываем веревкой или проволокой, чтобы не выпала во время демонтажа КПП. Правый привод полностью можно не снимать. Отсоединяем элемент от коробки и подвешиваем в кузове, предварительно отведя в сторону.
  5. Чтобы КПП можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  6. Откручиваем нижнее правое крепление КПП к двигателю. Поддерживающий кронштейн нужно снять со шпильки.
  7. При необходимости достаточно ослабить затяжку крепления элемента.
  8. Отворачиваем 3 болта, снимаем крышку картера сцепления.
  9. Откручиваем болт левого нижнего крепления КПП.
  10. Вывешиваем двигатель при помощи доски или иного приспособления.
  11. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  12. Снимаем элементы крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  13. Откручиваем болты крепления задней опоры к КПП, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимаем ее.
  14. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвигаем коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживаем деталь.
  15. Сдвигаем КПП максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески. Первичный вал должен выйти из сцепления. Если это не удается, отжимаем двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, вынимаем ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Устанавливать КПП нужно строго в обратном порядке. После монтажа нужно отрегулировать привод сцепления (Как отрегулировать привод сцепления?) и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно

Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?

Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107

Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:

  • заменить или отремонтировать сцепление;
  • заменить сальники коленчатого вала и первичного вала коробки;
  • заменить или провести ремонт самой КПП.

В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.

Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.

Коробка передач — один из ключевыз узлов автомобиля

Крепление КПП ВАЗ-2107

Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.

Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107

Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107

Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.

Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску.
А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»

[x]

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=49447

Какие потребуются инструменты

Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:

  • набор рожковых и накидных ключей, среди которых обязательно должны быть ключи на 10, 13, 19;
  • набор головок тех же размеров, что и ключи, а также карданные шарниры с удлинителем;
  • пассатижи, отвёртки, пинцет;
  • воронка и ёмкость для масла;
  • домкрат и деревянные брусья;
  • ветошь.

Подготовительные работы

Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника. Последовательность действий при этом может быть следующей:

  • автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу;

    Перед началом работы автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу

  • отсоединяется карданный вал. Для этого необходимо рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение, чтобы карданный вал можно было вращать рукой. После этого откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП;

    Откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП

  • вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач;

    Вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач

  • откручиваются четыре гайки, которыми карданный вал крепится к заднему мосту, кардан отсоединяется и отводится в сторону;

    Кардан отсоединяется от заднего моста и отводится в сторону

  • отключается (или совсем снимается) аккумулятор автомобиля;
  • снимается глушитель целиком, т. е. его задняя часть, резонатор и расположенная в передней части приёмная труба.

    Глушитель снимается полностью, в том числе приёмная труба к выпускному коллектору

После этого необходимо:

  • отсоединить датчик кислорода;

    Датчик кислорода отключается с помощью рассоединения колодки

  • отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода;

    Необходимо отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода

  • ослабить гайку троса спидометра и отсоединить трос;

    Гайку троса спидометра необходимо ослабить, трос отсоединить и отвести в сторону

  • снять рабочий цилиндр сцепления, причём цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра;

    Рабочий цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра

  • снять стартер, открутив два верхних крепёжных болта и один нижний.

    Открутив крепёжные болты, необходимо снять стартер

Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне

В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:

  • снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки;

    Необходимо снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки

  • выкрутить болты, которые крепят к полу крышку рычага и снять крышку;

    Следующий шаг — снятие крышки рычага управления КПП

  • выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза;

    После этого необходимо выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза

  • снять чехол ручника и открутить винты, удерживающие коврик;
  • открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам;

    Нужно открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам

  • снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты;

    Далее необходимо снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты

  • коврик поднять и свернуть, чтобы не мешал;
  • снять шланг подвода тёплого воздуха к воздушному фильтру.

Демонтаж коробки передач

Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:

  • выкрутить болты, на которых крепится защитная крышка картера сцепления;

    Необходимо снять защитную крышку картера сцепления

  • подпереть деревянным брусом кронштейн (или поперечину), и выкрутить две гайки, которыми кронштейн крепится к кузову;

    Перед снятием кронштейна, следует установить под ним деревянную подпорку

  • подставить под коробку домкрат или деревянный брус и открутить 4 болта, удерживающие картер сцепления крепится на блоке цилиндров;

    Подперев коробку домкратом или деревянным брусом, нужно открутить четыре болта, котрыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров

  • отвести картер от блока цилиндров с помощью отвёртки;
  • сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска.

    Чтобы освободить корбку, следует сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска

Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.

У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.

byran

http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1512&start=60&view=print

Как поставить КПП на место

Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

Центровка диска сцепления

Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.

Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП

Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.

При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину

Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

Коля Гофман

https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b

Установка коробки и рычага управления КПП

Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.

Примечание!
Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!

Краткое содержание:

Когда нужно менять коробку на автомобиле?

Она подлежит замене, при:

  • Её выходе из строя.
  • А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
  • Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
  • При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.

Примечание!
Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)

Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)

Снятие:

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)

14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)

15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)

16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)

17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)

Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Установка:

Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

устройство, объем масла, схема, неисправности и разборка КПП своими руками

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 —  ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Подробнее об устройстве сцепления в автомобиле можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/sceplenie.html

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
  2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: https://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Сделать правильный выбор масла для коробки передач поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/maslo-v-korobku.html

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор торцевых головок с удлинителем;
  • Плоская и фигурная отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Монтировка;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

  1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

    В начале необходимо снять защиту картера

  2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
  5. Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
  6. Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
  7. Отсоединяем от коробки проводку — это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
  8. Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
  9. Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
  10. Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

  12. Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Откручиваем болт крепления КПП

  13. После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант — использовать в качестве упора прочную доску.
  14. Следующий шаг — снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.

    Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

  15. Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.

    В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

  16. Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять коробку передач автомобиля ВАЗ-2121

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи

Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (можно посмотреть, как снимать в статье – «Снятие и установка раздатки»).

Отсоединяем провода от выключателя фонарей заднего хода.

1. Отвернув болты крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления, отводим цилиндр вперед, не разъединяя гидропривод.

2. В салоне крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления пластиковой крышки рычага переключения передач.

3. Сняв рукоятку со стержня рычага, снимаем крышку с резиновым чехлом.

Операции по снятию стержня рычага для наглядности показаны на демонтированной коробке передач.

4. Нажав на стержень рычага вниз, отверткой поддеваем лепестки запорной втулки

5. Выводим лепестки запорной втулки из кольцевой канавки стержня

6. Снимаем стержень рычага переключения передач.

7. Отверткой разжимаем лепестки дистанционной втулки

8. Снимаем дистанционную втулку с рычага

9. Снимаем с рычага резиновую упругую втулку

10. Снимаем с рычага запорную втулку.

11. Поддев отверткой, из отверстия стержня рычага извлекаем еще одну упругую втулку

12. Извлекаем из стержня упорную подушку.

Отворачиваем болты крепления стартера к картеру сцепления .

На автомобиле ВАЗ-21214, отвернув верхний болт крепления стартера, освобождаем нижний конец заднего опорного кронштейна впускной трубы двигателя

13. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления верхнего конца опорного кронштейна к впускной трубе

14. Снимаем кронштейн.

15. Демонтируем передний карданный вал (см. Снятие карданного вала).

16. Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.

17. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну.

18. Вынимаем болт.

19. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач.

20. Вынимаем «закладной» болт.

21. Снимаем кронштейн.

22. Головкой «на 19» с карданным шарниром и удлинителем отворачиваем четыре болта крепления коробки передач к блоку цилиндров.

23. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна опоры коробки передач (третьей опоры силового агрегата).

24. Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления поперечины задней подвески силового агрегата к кузову.

25. Снимаем поперечину с опорой

26. Подав коробку передач назад, снимаем ее.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на узлы сцепления, чтобы их не повредить.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности

Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.

После установки коробки регулируем свободный ход толкателя вилки выключения сцепления.

Перед установкой стержня на рычаг переключения передач вставляем подушку и втулки в отверстие стержня.

Моменты затяжки крепления КПП

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10x1,25  31,8-51,4 Нм (3,25-5,25 кгс·м)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 Нм (1,6-2,6 кгс·м)

Как снять коробку передач автомобиля

Если у вас возникли проблемы с трансмиссией вашего автомобиля, вам, возможно, придется снять автомобиль коробку передач , чтобы исправить ситуацию. Итак, вам нужно будет знать, как правильно снять трансмиссию (коробку передач), чтобы произвести необходимый ремонт. Это простое практическое руководство покажет вам все, что вам нужно знать.

Шаг 1 - Подготовка автомобиля

Найдите плоское сухое место для работы и затем отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от клеммной колодки на аккумуляторной батарее.

Шаг 2 - Снимите ручку или ручку переключения передач

Поверните ручку или ручку переключателя передач против часовой стрелки, пока она не снимется.

Шаг 3 - Снимите декоративную пластину или консоль

Некоторые автомобили оснащены накладкой или консолью переключателя. Если в вашем автомобиле есть какой-либо из них, вам нужно будет снять его, прежде чем продолжить.

Шаг 4 - Поднимите автомобиль домкратом

Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль и надежно установите его на опоры домкрата.

Шаг 5 - Удаление кабелей и проводов

Вам нужно будет снять кабель спидометра, а также все жгуты электрических проводов или другие провода, которые могут быть прикреплены к коробке передач автомобиля. При снятии этих предметов всегда помечайте их малярной лентой и шариковой ручкой, чтобы вы знали, что они собой представляют, когда переустановите трансмиссию.

Шаг 6 - Снимите раздаточную коробку

Снимите карданный вал (задний привод) или полуоси (передний привод).Если у вашего автомобиля полный привод, вам нужно будет снять раздаточную коробку, ослабив болты, которыми она крепится к коробке передач.

Шаг 7 - Снимите рычаг переключения передач

Если ваш автомобиль оснащен переключателями или рычагами переключения передач, прикрепленными к трансмиссии, снимите гайки и болты, удерживающие их на месте, а также переключатель или рычаг и установите его. в безопасном месте.

Шаг 8 - Снимите опору трансмиссии

Снимите болты, удерживающие опору главной трансмиссии на месте, затем снимите опору и отложите ее в сторону.

Шаг 9 - Снимите поперечину

Обычно имеется четыре болта, которые надежно удерживают поперечину на раме. Снимите их, а затем снимите поперечину.

Шаг 10 - Поместите домкрат под трансмиссию

Прежде чем вы действительно сможете снять трансмиссию в автомобиле, вам необходимо разместить домкрат прямо под трансмиссией. Обычный напольный домкрат обычно не обеспечивает боковой поддержки трансмиссии вашего автомобиля, поэтому не пытайтесь использовать его для этой цели.

Шаг 11 - Снимите коробку передач

Только когда домкрат трансмиссии находится на месте, вы можете приступить к снятию самой коробки передач. Найдите болты, которые удерживают трансмиссию на месте, и затем используйте прерыватель, чтобы немного ослабить их. Затем отрегулируйте домкрат трансмиссии так, чтобы он касался нижней части трансмиссии, а затем завершите откручивание болтов. Не пытайтесь открутить болты, если домкрат трансмиссии не находится в контакте с трансмиссией, поскольку он может упасть и вызвать повреждение трансмиссии или травму.

Замена коробки передач - Блог BreakerLink

Коробка передач - важная часть всех автомобильных двигателей. Он позволяет водителю в простейшей форме изменять коэффициент передачи мощности на ведущую ось автомобиля. Со временем шестерни и зубчатые передачи могут изнашиваться из-за повторяющихся нагрузок и трения, что приводит к неисправности коробки и возникновению проблем при выборе передачи. Замена коробки передач - одна из наиболее сложных задач, которые вы можете выполнить в своем домашнем гараже, но с небольшой подготовкой и планированием ее можно выполнить примерно за восемь часов рабочего дня.

Подготовка

Как и при любых механических работах на автомобиле, замену коробки передач следует выполнять только на плоской поверхности в сухой среде. Отсоедините автомобильный аккумулятор и убедитесь, что у вас достаточно света, чтобы видеть вокруг и под автомобилем. При выполнении более крупных работ, таких как замена коробки передач, рекомендуется попросить друга помочь вам и помочь, если что-то пойдет не так.

Отсоединение

Сначала поверните верхнюю часть рычага переключения передач, чтобы он оторвался.Если в вашем автомобиле есть декоративная пластина переключателя передач или консоль, ее также необходимо удалить. Отсоедините все электрические провода, идущие к коробке передач, и найдите болты приводного вала. Рекомендуется сделать отметку на приводном валу, чтобы можно было прикрепить новую коробку передач в нужном месте, и промаркировать все провода кусочками малярной ленты, чтобы облегчить повторное прикрепление.

Трансмиссионная жидкость и Speedo

Следующим шагом является снятие болтов с выходного вала.Это потребует от вас разместить контейнер под корпусом расширения, чтобы собрать трансмиссионную жидкость, которая вытечет во время этого процесса. Отсоедините трос спидометра вместе с любыми другими частями, которые все еще прикреплены к коробке передач, и теперь вы почти готовы к полному снятию.

Снимите коробку передач

Любая коробка передач будет тяжелым и прочным предметом, который нужно будет поддерживать, когда вы снимаете ее с автомобиля. Подставьте под коробку передач автомобильный домкрат, который может выдержать вес, затем открутите болты, которые соединяют его с двигателем и поперечиной.После того, как вы отключили коробку передач, вы можете просто использовать домкрат, чтобы выкатить старую коробку, готовую к утилизации.

Установка

Если вы правильно выполнили приведенные выше инструкции, теперь вы должны быть готовы к установке запасного редуктора. Когда вы сняли старую коробку передач, установите ее на домкрат и осторожно вставьте под автомобиль так, чтобы она оказалась в нужном месте для повторного соединения с двигателем. Снова прикрутите болты, которыми коробка передач крепится к двигателю и поперечине, убедившись, что они затянуты как можно сильнее.

Повторное подключение

Именно здесь ваша маркировка окупится. Просто подключите каждый из проводов в нужное место на коробке передач и убедитесь, что карданный вал закреплен в нужном месте. Это должно быть быстрым и легким процессом, если вы дали каждому проводу четкую и точную этикетку. Долейте трансмиссионную жидкость, которую вы потеряли при снятии удлинителя, и выньте из-под автомобиля.

Тест-драйв

Наконец, когда вы завершите весь процесс, отправьте свой автомобиль на тест-драйв.Если коробка передач - совершенно новая деталь, сначала ожидайте небольшой жесткости при изменении. Убедитесь, что вы едете только по малоиспользуемым дорогам в непиковое время, чтобы в случае возникновения проблемы с коробкой передач вы не попали в пробку или, что еще хуже, не стали причиной аварии.

Пошаговое руководство по снятию автоматической коробки передач

Монтажные гайки и болты

Хранение гаек, болтов, шайб, зажимов и т. Д. Важно по двум причинам: 1) это сэкономит вам время и нервы при повторной установке трансмиссии и 2) это обеспечит замену всех гаек и болтов на их исходные места. .

Укладка гаек и болтов: для упорядочивания гаек и болтов мы рекомендуем использовать маркированные пластиковые контейнеры или мешки, в зависимости от того, что у вас есть. Перед началом работы лучше промаркировать все контейнеры или пакеты.

Для снятия трансмиссии с автомобиля с задним приводом вам потребуются следующие маркированные контейнеры / мешки.

> Болты приводного вала / болты карданного шарнира
> Гайки / болты / зажимы рычага переключения передач
> Гайки / болты поперечины
> Гайки / болты крепления трансмиссии

2 > Болт или гайка кронштейна маслозаливной горловины / масляного щупа
> Шайбы фитинга масляного радиатора трансмиссии
> Болты стартера
> Болты / гайки теплозащитного экрана выхлопных и выхлопных труб > Болты корпуса раструба
> Болты крышки маховика
> Болты (или гайки) гидротрансформатора и маховика
> Разное

Примечание. В зависимости от вашего автомобиля могут потребоваться дополнительные контейнеры с этикетками.

Давайте начнем

Припаркуйте автомобиль на плоской бетонной поверхности, установите переключатель передач в положение «Парковка», включите аварийный тормоз, потяните защелку капота и откройте капот.

1) Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи. Отодвиньте конец кабеля от батарейного штыря.

Совет по безопасности: Чтобы исключить любую вероятность изгиба батареи, после отсоединения кабеля батареи оберните тряпкой конец кабеля и оберните ленту вокруг клеммы батареи.

Примечание о коде радио: На многих новых автомобилях всякий раз, когда отсоединяется аккумулятор, требуется код радио, чтобы стерео снова заработало. Проверьте код в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь за помощью в сервисный отдел любого автосалона, продающего ваш автомобиль. Прежде чем звонить, подготовьте идентификационный номер вашего автомобиля (VIN).

2-A) На некоторых автомобилях может потребоваться снятие черных пластиковых компонентов воздухозаборника, чтобы освободить достаточно места для работы.

2-B) Теперь найдите щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости - вытащите его и отложите в сторону. Трубка маслоизмерительного щупа (также называемая заливной трубкой трансмиссии) обычно крепится к трансмиссии или двигателю с помощью одной гайки или болта. Если вы видите эту гайку / болт и легко доступны, снимите его вместе с трубкой масляного щупа. В противном случае вы можете удалить его позже снизу.

Продолжая работать под капотом, найдите и отсоедините все электрические разъемы трансмиссии, которые вы видите.

3-A) Снимите все кронштейны, тросы или шланги, соединяющие трансмиссию с двигателем.

3-B) Теперь найдите стартер. Снимите все доступные болты стартера. Все болты стартера, которые не снимаются сейчас, будут удалены позже снизу. Полное снятие стартера обычно не требуется. После того, как болты будут удалены, просто вытащите стартер из кожуха колокола и отодвиньте его в сторону. Используйте проволоку или прочный эластичный шнур, чтобы удерживать вес стартера - не свешивайтесь с проводки стартера.

3-C) Посмотрите внимательно на верхнюю заднюю часть двигателя (позади брандмауэра), где картер трансмиссии болтами крепится к двигателю. Снимите все доступные болты от верхнего колокола к двигателю - в противном случае болты будут удалены позже снизу.

Примечание: При снятии гаек и болтов следует размещать их в помеченных контейнерах.

Примечание: При снятии кронштейнов отметьте их расположение или сделайте простой рисунок, показывающий их расположение.При отсоединении шлангов и кабелей сделайте чертеж, показывающий, как каждый из них проложен. Фотосъемка перед отсоединением кронштейнов, шлангов и кабелей должна служить той же цели, что упрощает и ускоряет установку этих компонентов.

4) ПОДЪЕМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА - ПОДЪЕМ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Установите противооткатный упор или деревянный брусок позади одного из задних колес. Используя напольный домкрат, поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его с помощью домкратов. Хотя это не является абсолютно необходимым, подъем задней части автомобиля и опора с помощью домкратов немного облегчают работу.

Примечание. Поднимая автомобиль домкратом, убедитесь, что под ним достаточно места для работы. Кроме того, имейте в виду, что после снятия трансмиссии и ее опускания на пол транспортное средство должно быть достаточно высоко от пола, чтобы трансмиссия могла выскользнуть из-под транспортного средства.

5) ДРЕНАЖНАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ: Снимите все болты поддона, кроме нескольких болтов на одном конце поддона - только ослабьте их. Это позволит поддону опуститься на один конец, чтобы жидкость могла стекать в поддон-уловитель.Смотреть >>>

5-A) После слива жидкости верните поддон в исходное положение и снова установите болты поддона, но только вручную.

6) Снимите карданный вал. Снимите 4 болта карданного шарнира, которыми карданный вал крепится к заднему дифференциалу. Затем, используя небольшую монтировку или отвертку, подденьте карданный вал вперед, чтобы отсоединить его от дифференциала. Теперь вытащите карданный вал из коробки передач и отложите в сторону.Поместите болты карданного шарнира и крепеж в контейнер с соответствующей маркировкой.

Совет: При извлечении карданного вала из трансмиссии будьте осторожны, чтобы он не упал на пол. Кроме того, оберните скотчем соединительные колпачки, чтобы они не упали, а штифты не выпали из колпачков.

7) ОТСОЕДИНИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ И ШЛАНГИ: Отсоедините электрические разъемы, шланги и кабели, прикрепленные к трансмиссии.

Наконечник: Используйте цветные маркеры для маркировки разъемов и шлангов для легкой и правильной установки. Пометьте разъем и соответствующий ему плагин тем же цветом. Сделайте то же самое с вакуумными шлангами и любыми другими деталями, которые могут сбивать с толку во время установки.

8) ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ ОХЛАДИТЕЛЯ ТРАНСМИССИИ

Отсоедините две линии охладителя трансмиссионного масла от трансмиссионного ключа. Гаечный ключ

Совет: При ослаблении и затяжке трубопроводов маслоохладителя лучше всего использовать линейный гаечный ключ.Также, вытягивая стропы, будьте осторожны, чтобы не потерять тонкие металлические шайбы. Если не заменить эти шайбы, фитинги будут протекать.

9) СНИМИТЕ СТАРТЕРНЫЕ БОЛТЫ
Если вы еще не сняли заводные болты, сделайте это сейчас. Опять же, полное удаление стартера обычно не требуется. Просто вытащите его из кожуха раструба, чтобы он не мешал снятию трансмиссии. Закрепите стартер куском проволоки или эластичным ремнем.Не допускайте зависания стартера за проводку стартера.

10) СНИМИТЕ КОНВЕРТЕР МОМЕНТА К БОЛТАМ МАХОВИКА
Чтобы получить доступ к болтам гидротрансформатора, снимите контрольную пластину / крышку, расположенную в нижней передней части кожуха раструба. Крышка обычно изготавливается из тонкого металла или алюминия и удерживается на месте несколькими болтами 10 или 12 мм. После снятия крышки с помощью фонарика или фонаря загляните внутрь раструба, чтобы найти болты / гайки, крепящие преобразователь крутящего момента к маховику / гибкой пластине.Вы можете снимать только один болт / гайку за раз, прежде чем повернуть двигатель, чтобы получить доступ к следующему болту / гайке.

Вы можете вращать двигатель одним из двух способов; Используйте прерыватель и большую головку, чтобы повернуть центральный болт балансира гармоник на передней части двигателя или зажав небольшую монтировку или большую отвертку между зубьями маховика и кожухом раструба таким образом, чтобы вы могли повернуть маховик в любом направлении. Чтобы облегчить эту задачу, снимите с двигателя некоторые или все свечи зажигания.

Примечание: Если вы не можете получить доступ к болтам гидротрансформатора после снятия крышки смотровой панели, то ваш автомобиль может потребовать доступа к гайкам / болтам гидротрансформатора и их снятия через отверстие стартера в корпус колокола. Их обычно сложнее удалить, потому что там очень мало места.

Осторожно: Обязательно снимите все болты / гайки гидротрансформатора, иначе гидротрансформатор будет висеть на маховике / гибкой пластине, когда вы пытаетесь отвести трансмиссию от двигателя, чтобы опустить ее до упора. пол.Эта ситуация создаст настоящий беспорядок и может быть потенциально опасной.

11) СНИМИТЕ БОЛТЫ / ГАЙКИ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДАЧИ
Установите гидравлический домкрат (или домкрат трансмиссии, если он у вас есть) под поддоном трансмиссии и слегка приподнимите. Приложив вес трансмиссии к домкрату, отверните болты крепления трансмиссии. Удаление болтов (или гаек) крепления трансмиссии позволяет отделить трансмиссию от поперечины.

12) СНИМИТЕ ПОПЕРЕЧНИК
Снимите поперечину, крепящие болты к раме, а затем снимите поперечину.

Совет: Если болты поперечины вывернуть с трудом, необходимо поднять домкрат трансмиссии, чтобы снять с поперечины больше веса.

13) СНИМИТЕ ВЫПУСКНУЮ КРОССОВЕРНУЮ ТРУБУ
В зависимости от автомобиля может потребоваться снятие определенных частей выхлопной системы.Если у автомобиля нет дуэльного выхлопа полностью назад, чего нет у большинства, есть переходная труба, которая соединяет выхлоп с левой стороны с правой. Как минимум, необходимо удалить переходную трубу.

После снятия переходной трубы внимательно осмотрите выхлопную трубу (часть выхлопной системы, которая включает каталитический нейтрализатор и глушитель), чтобы определить, нужно ли ее также снимать.

Совет: Снимите любую часть выхлопной системы, которая, по вашему мнению, может помешать вам отделить трансмиссию от двигателя и опустить ее на пол.Намного труднее снимать части выхлопных газов после того, как трансмиссия отделена от двигателя.

14) СНИМИТЕ БОЛТЫ КОРПУСА КОЛОКОЛА ПЕРЕДАЧИ
Снимите все болты корпуса колокола, кроме одного. Болт, который вы оставите, должен быть одним из нижних болтов, который тоже легко достать.

Чтобы вывернуть верхние болты раструба, опустите домкрат трансмиссии так, чтобы задняя часть трансмиссии опускалась вниз и в сторону от ходовой части автомобиля.Это увеличит рабочее пространство на верхней стороне трансмиссии, что позволит вам использовать храповик и длинный удлинитель для снятия болтов верхнего колпака.

Примечание: При опускании трансмиссии, чтобы получить дополнительное рабочее пространство, необходимое для снятия болтов верхнего колокола, вес трансмиссии по-прежнему должен поддерживаться домкратом. Если домкрат опустить полностью, двигатель будет сильно наклоняться на опорах, что может ослабить или сломать опоры.

Осторожно: Некоторые гидравлические напольные домкраты очень чувствительны при опускании и могут внезапно упасть. Для дополнительной безопасности поместите домкрат прямо под задней частью коробки передач, чтобы он служил жестким упором.

15) ОТКЛЮЧИТЕ ТРАНСМИССИЮ ОТ ДВИГАТЕЛЯ И НИЖНИЙ НА ПОЛ:
Перед снятием последнего болта колоколообразной коробки убедитесь, что все электрические соединения трансмиссии отсоединены.Также убедитесь, что ничто другое не помешает отделить трансмиссию от двигателя и опустить ее на пол.

15-A) Удалите последний оставшийся болт кожуха раструба.

15-B) С помощью помощника удерживайте трансмиссию на домкрате и слегка сдвиньте домкрат назад и в сторону от двигателя, чтобы трансмиссия отделилась от двигателя, затем медленно опустите домкрат. Когда домкрат полностью опущен, осторожно сдвиньте коробку передач с домкрата на пол.Теперь вытащите коробку передач из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После отделения трансмиссии от двигателя ничто не удерживает преобразователь крутящего момента на трансмиссии. Поэтому крайне важно, чтобы трансмиссия оставалась ровной (или слегка наклоненной сзади) при опускании на пол. Если переднюю часть трансмиссии наклонить вниз, преобразователь может выскользнуть из трансмиссии и сильно упасть на пол.Преобразователь очень тяжелый и заполнен жидкостью - при падении он может травмировать вас или вашего помощника. Конвертер также может быть поврежден и наверняка создаст огромный беспорядок.

16) ОТДЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА ОТ ТРАНСМИССИИ
После того, как трансмиссия выйдет из-под автомобиля, вытащите гидротрансформатор из трансмиссии и слейте жидкость в поддон.

Примечание: Жидкость необходимо слить из преобразователя независимо от того, планируете ли вы использовать ее повторно или заменить.Если вы планируете заменить гидротрансформатор на новый или восстановленный гидротрансформатор, необходимо слить жидкость из старого преобразователя, чтобы использовать его в качестве сердечника при покупке нового или восстановленного преобразователя.

Альтернативный метод - Moss Motoring

From Moss Motoring 1984

Представлено Дэвидом Харрисом Пасадена, Калифорния

Вы откладывали это, но теперь вам придется это сделать - восстановить трансмиссию MGA Roadster. Вы бежите к своему заводскому руководству по ремонту и кричите от ужаса, поскольку он говорит вам, что вы должны вытащить и двигатель, и трансмиссию как единое целое, чтобы добраться до зверя.В лучшем случае некоторые руководства по ремонту вам скажут, что вы можете сначала отделить трансмиссию от двигателя, но двигатель все равно должен выйти! Если у вас нет возможности вытащить «силовой агрегат», не паникуйте - есть другой выход! Трансмиссию можно снять отдельно из кабины. (Автор не знает, возможно ли это с купе.) Это можно сделать следующим образом:

Позже будет проще, если вы поднимите автомобиль домкратом и закрепите все четыре угла с помощью очень прочных опор.Опустите верх в сторону.

Снимите сиденья. Направляющие сиденья можно оставить на месте.

Снимите половицы. Это может потребовать или не потребовать удаления коврового покрытия.

Снимите накладки на брандмауэре. (При замене рекомендуется тщательно заделать все швы, где пол и подножки подходят к раме, чтобы они были водонепроницаемыми.

Снимите крышку карданного вала (крайняя задняя часть туннеля трансмиссии).

Отсоедините трос аварийного тормоза от рычага ручного тормоза и снимите две детали, которые укрепляют туннель трансмиссии на ручном тормозе.(Эти две части также предотвращают катапультирование карданного вала автомобиля в случае поломки переднего кардана и падения карданного вала спереди.) Снимите ручку переключения передач, а затем снимите туннель трансмиссии.

Снимите приводной вал, отметив его вращательное положение.

Отсоедините трос спидометра.

Снимите рабочий цилиндр сцепления с коробки передач.

Слить масло из коробки передач.

Снимите болты, крепящие часть опорной пластины подножки брандмауэра (через которую проходит рулевая колонка), чтобы ее можно было сдвинуть, и вы могли лучше маневрировать трансмиссией.

Вывернуть стартер и переместить его в сторону.

Поддержите заднюю часть двигателя. Поддержите передачу. Отверните болт крепления коробки передач к раме. Выкрутите и снимите кожух сцепления с крепежными болтами двигателя, соблюдая осторожность, чтобы вес трансмиссии или двигателя не давил на первичный вал коробки передач!

Вместе с другом осторожно потяните трансмиссию от двигателя, пока входной вал не освободится, а затем осторожно поднимите трансмиссию вверх хвостом вперед из кабины.

Уф! Вы сделали это. Мы никогда не говорили, что это будет проще, но если вы находитесь в вышеупомянутом затруднительном положении, это сработает довольно хорошо. Как нетрудно догадаться, замена - это процедура снятия в обратном порядке.

Снятие и установка коробки передач

Снятие и установка коробки передач

Снятие и установка коробки передач (двигатель вне рамы)

Примечание: Редуктор снимается и устанавливается. с двигателем в раме легко.Снимаем заднее колесо, главную передачу, резину муфта, привод троса спидометра, провод выключателя нейтрали, стартер и аккумулятор; тогда действуйте следующим образом.

Необходимые инструменты: Гаечные ключи на 12 и 13 мм, торцевая головка на 12 мм, удлинитель 8 дюймов и трещотка, маслосборник.

(A) Снятие коробки передач

Слейте масло из коробки передач, сняв сливную пробку.

Вот вход для привода троса спидометра.Если коробка передач находится в раме, вам понадобится гаечный ключ на 10 мм, чтобы ослабить болт, удерживающий трос. Отвинтите болт до тех пор, пока не сможете вытащить лопастной привод спидометра свободный.

Если коробка передач включена в раму, вам также понадобится снять нейтральный провод выключателя с помощью гаечного ключа на 13 мм с прорезью отвертку, чтобы регулировочный винт не двигался.

Используйте гаечный ключ на 13 мм, чтобы открутить два из трех болтов. прижимая коробку передач к двигателю.Первый находится прямо под стартер ...

... вторая - гайка 13 мм, удерживающая правую крепление корпуса воздухоочистителя и регулировка троса муфты переднего хода винтовой кронштейн.

Последний крепеж, крепящий коробку передач к двигателю. это болт 12 мм под правым цилиндром. Это легко Мисс.

Можно использовать гаечный ключ на 12 мм, но можно использовать торцевой ключ на 12 мм, длинный. удлинитель и трещотка сокращают время работы или снятие этого болта.

Если присмотреться, можно увидеть отверстие, в котором болт был снят чуть ниже основания цилиндра.

Болт 12 мм ... длинный!

Поместите все крепежи в коробку с этикетками, чтобы они не теряются.

Коробка передач готова к снятию.

Будь то на велосипеде или на скамейке; схватить обе стороны коробки передач и потяните за корму...

... коробка передач сразу выскользнет. Все это в этой точке удерживают шлицы вала сцепления и сцепление. выпускной стержень.

Здесь вы можете увидеть шлицевой конец вала сцепления. со штоком выключения сцепления, торчащим через середину вал сцепления. Будьте осторожны, так как сцепление Выжимной стержень может выпасть из вала сцепления.

Если кончик тяги выключения сцепления имеет грибовидную форму или шлицы вала сцепления повреждены, снятие коробки передач возможно сложно особенно если двигатель в раме.Просто подденьте два отдельно, если они не разделяются легко. Выше квадратный наконечник тяга выключения сцепления ...

... который должен войти в квадратное отверстие муфты прижимная пластина ... это забавная часть повторной сборки, если вы попытаетесь снятие коробки передач на байке!

(B) Установка коробки передач

Слева - маховик / сцепление в сборе и правая коробка передач.Шлицы вала сцепления и квадратный наконечник тяги выключения сцепления видны в центре шестерни коробка.

Если двигатель находится вне рамы, установите коробка передач простая. Просто снимите тягу выключения сцепления ...

... и вставьте квадратный наконечник в квадратное отверстие нажимного диска сцепления ....

...вот так.

Теперь просто сдвиньте вал сцепления коробки передач через тягу выключения сцепления и выровняйте 2 шпильки двигателя блок (расположен у 2 и 7 часов) с креплением отверстия в картере коробки передач.

На коробке передач есть три установочных выступа. корпус, один слева ...

... один наверху ...

... и один с правой стороны коробки передач. Иногда эти выступы не позволяют корпусу двигателя и шестерне корпус коробки для установки заподлицо. Не волнуйтесь, так как когда вы затягиваете крепежные гайки и болт, все соберется.

Соберите гайку 13 мм, стопорную шайбу и шайбу для левая боковая шпилька ...

Прижмите его гаечным ключом на 13 мм.

Длинный 12-миллиметровый болт снова входит под правый цилиндр.

Используйте трещотку с длинным удлинением и 12 мм. розетка ...

...плотно прижать этот болт.

Последний - другой шпилька в 2 часа. Замок шайба и гайка 13мм идут здесь. Просто наденьте его на пальцы, как это то место, где позже будет установлен монтажный кронштейн воздухоочистителя после установки двигателя в раму.

Осталось только установить стартер. (Глава 8.5) и двигатель готов.

Если вы устанавливаете коробку передач пока двигатель еще в кадре, вот пара хитрости для того, чтобы вставить тягу выключения сцепления в давление пластина.

Используйте отрезок трубки через задний конец тяга разблокировки ....

... и вставьте его через задний конец вал сцепления. Вам, конечно, нужно будет снять сцепление. ползуна, пластина упорного подшипника и упорная втулка, как показано на Глава 6.3.

Проверните тягу выключения сцепления, вдавливая немного, пока не почувствуете, что квадратный кончик стержня упал в прорезь прижимной пластины.Затем используйте длинную тонкую отвертку, чтобы удерживать стержень при снятии трубки. Трубка не должна подходить слишком туго на штанге, иначе у вас будут трудности.

Другой метод - использовать пару очень длинных плоскогубцы с прямым наконечником ...

... оставьте промежуток между двигателем и коробкой передач коробка достаточно широкая, чтобы через нее можно было пройти плоскогубцами. Возьми сцепление отпустите стержень и протяните его вперед, медленно поворачивая, пока вы чувствуете, как он входит в квадратное отверстие прижимной пластины.Извлеките плоскогубцы и сдвиньте коробку передач до упора. корпус двигателя.

Как снять двигатель и коробку передач на классическом Porsche с воздушным охлаждением. 911

самостоятельно снимать с машины.

Ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением оснащен шестицилиндровым двигателем, который расположен очень низко в небольшом моторном отсеке. С годами топливные системы становились все более сложными и громоздкими, и в конце концов к ним добавились нагнетатели отопителя и кондиционер. В результате постепенно становилось все труднее получать доступ к периферийным компонентам двигателя и обслуживать их изнутри моторного отсека. К счастью, двигатель и коробка передач прикручены болтами снизу кузова, поэтому его очень легко вытащить из автомобиля с помощью напольного домкрата или мотоциклетного домкрата и перекатить на моторную стойку.Выполните эту инструкцию, чтобы узнать, как снять двигатель и коробку передач, чтобы получить доступ для обслуживания практически ко всему на автомобиле.

Применимо
модельных лет:

Все Porsche 911 автомобилей 1989 года выпуска и ранее.

инструментов, необходимых для ремонта:
Необходимые детали:
Осторожно:
  • Масло канцерогенно, поэтому для защиты кожи надевайте резиновые перчатки, длинные рукава и защитные очки.
  • Используйте усиленные домкраты с как можно более широким основанием.
  • Соблюдайте особую осторожность при работе под автомобилем.
Некоторые ключевые примечания, о которых следует помнить перед запуском
  • В центре внимания этого самодельного процесса будет процедура снятия двигателя и трансмиссии в целом. Он в основном состоит из отсоединения множества периферийных компонентов, откручивания двигателя и коробки передач, их одновременного опускания, а также того, как повторно установить узел.
  • Электропроводка, водопровод, топливные системы и механические соединения менялись на протяжении многих лет.Если вам нужны подробные подпроцедуры для вашего конкретного года, вам понадобится руководство по обслуживанию для вашего конкретного автомобиля или ссылка на некоторые из предыдущих Porsche 911 DIY, уже описанных здесь . В этой процедуре используется автомобиль 911SC 1983 года выпуска со стандартной топливной системой CIS и механической коробкой передач.
  • Есть много способов завершить демонтаж двигателя и коробки передач с использованием профессионального подъемника для магазинов, переносных подъемников, таких как Quick Jack, мотоциклетный домкрат, напольные домкраты и подставки для домкратов различных размеров.Это только один пример того, как выполнить эту процедуру, и вам рекомендуется применять ее, используя доступное для вас оборудование, максимально безопасным способом.
  • С автомобиля можно снять только двигатель или только коробку передач, но для одновременного снятия обоих требуется примерно одинаковое количество усилий, поэтому мы рассмотрим снятие всего узла.
Процедура снятия двигателя и коробки передач
Шаг 1: Поднять машину на опоры домкрата

Очень тщательно спланируйте место, где вы будете ставить автомобиль на опорные стойки.В зависимости от объема вашего ремонта, он может оставаться в этом месте на очень долгое время! Выберите место в гараже, где у вас все еще будет доступ ко всему автомобилю, и оставьте за ним не менее 3 футов пространства, чтобы выкатить снятый двигатель и трансмиссию снизу. Поднимите всю машину на домкратах, выполнив эту процедуру .

Я использовал 12-тонные домкраты сзади, потому что они имеют очень широкое основание и поднимают заднюю часть на 32 дюйма от земли до нижней части заднего отражателя.Этого достаточно, чтобы очистить самую высокую часть системы впрыска CIS при использовании вместе с низкопрофильным мотоциклетным домкратом.

Рекомендуется держать автомобиль в горизонтальном положении, когда он поднимается на домкратах. Таким образом, он будет максимально устойчивым, жидкости могут легко стекать, и у вас будет много свободного пространства вокруг автомобиля для дополнительного ремонта. В качестве бонуса при необходимости вы сможете комфортно работать внутри кабины.

Шаг 2: Слейте жидкость и отсоедините аккумуляторную батарею и реле топливного насоса

Слейте масло из картера двигателя и масляного бака, выполнив шаги с 1 по 3 из этой процедуры .Если возможно, сначала прогрейте автомобиль, чтобы внешний термостат открылся и позволил слить масло из переднего масляного радиатора и жестких трубопроводов.

Слейте масло из коробки передач рядом, чтобы не пролить его на стол. Найдите на корпусе пробки заливного и сливного отверстий. Пробка заливного отверстия находится сбоку корпуса, а сливная пробка - снизу.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и вытащите реле топливного насоса. Оба расположены в переднем багажнике.

Даже если вы не планируете долго разбирать машину, лучше слить бензин прямо сейчас.Таким образом, вы не будете беспокоиться о том, что газ выйдет из строя, если автомобиль не работает в течение длительного периода времени.

Когда автомобиль остынет, слейте бензин из бака следующим образом:

  • Если ваш бак почти полон, слейте его через верхнюю часть бака с помощью ручного перекачивающего насоса после снятия датчика топливного бака , как показано здесь .
  • Если в вашем баке мало топлива, слейте его, отсоединив впускной патрубок топливного насоса, выполнив шаги с 1 по 4 в этой процедуры .
Шаг 3. Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и глушитель

Отвинтите кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости и концы стабилизатора поперечной устойчивости от концевых звеньев.

Если вы хотите, чтобы при опускании двигателя вам приходилось управлять меньшим весом, вы можете сейчас снять глушитель. В противном случае вы можете снять двигатель, не снимая его.

Шаг 4: Отсоедините внутренние ШРУСы от коробки передач

Примечание: Убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент для конкретных болтов оси CV, иначе вы рискуете их сорвать.

Включите коробку передач в первое положение и потяните ручной тормоз так, чтобы ось оставалась на месте, когда вы ослабляете болты. Над осью CV очень маленький зазор инструмента, поэтому вам нужно будет снять нижние болты и повернуть ось, чтобы опустить верхние болты в более доступное место. Не забудьте отпустить ручной тормоз и перевести коробку передач в нейтральное положение, чтобы вращать ось.

Шаг 5. Отсоедините трос сцепления, рычаг и вспомогательную пружину

1987-1989 911 имеют гидравлический выключатель сцепления с рабочим цилиндром на коробке передач.Снимите рабочий цилиндр.

В 1972-1986 годах Porsche 911s ослабьте резьбовую втулку троса сцепления и отсоедините конец троса от большого рычага выключения сцепления. Затем снимите стопорное кольцо в нижней части оси малого рычага и отсоедините маленькую цилиндрическую пружину. Подденьте малый рычаг с помощью отвертки, затем подденьте большой рычаг выключения сцепления прямо над ним вперед. Это ослабит натяжение омега-образной пружины и заставит ее вращаться. Следите за своими пальцами, пока вы это делаете.Затем снимите большой рычаг освобождения и омега-пружину.

На более раннем Porsche 911s трос сцепления подсоединен непосредственно к выталкивающему рычагу, и его намного легче снять.

Шаг 6: Отсоедините проводку стартера

Отсоедините всю проводку соленоида стартера.

Осторожно: Перед тем, как начать этот шаг, убедитесь, что вы отключили аккумулятор. Плюсовой провод стартера всегда горячий!

Шаг 7. Отсоедините переключатель заднего хода, датчик спидометра и заземляющий браслет

Отсоедините переключатель заднего хода и датчик спидометра, расположенные на коробке передач.Их расположение варьируется в зависимости от типа коробки передач, но по существу оба компонента расположены либо спереди, либо сбоку на корпусе коробки передач. Коробки передач Porsche 901 (1971 года и ранее) имеют спидометр, который механически приводится в действие тросом на правой стороне корпуса. Отсоедините кабель и вытащите его в сторону. Отсоедините большую заземляющую ленту в том месте, где она крепится к корпусу, прямо перед коробкой передач.

Шаг 8: Отсоедините шланги нагревателя

Отсоедините два шланга обогревателя в передней части теплообменников.

Шаг 9: Отсоедините маслопроводы

Отсоедините трубопровод твердого масла и резиновые маслопроводы, идущие к масляному баку и внешнему термостату переднего маслоохладителя. Будьте готовы к потекам масла.

Шаг 10: Отсоедините муфту переключения передач

Отсоедините муфту переключения от тяги рычага переключения передач. Вам нужно будет сделать это изнутри кабины, сняв небольшую панель доступа в полу между двумя задними сиденьями.Оттяните резиновый чехол и ослабьте конусообразный установочный винт на задней части муфты, чтобы освободить его от штока переключателя.

Шаг 11: Отсоедините шланг нагнетателя отопителя, компрессор переменного тока и воздушный насос

Если в вашем автомобиле вентилятор обогревателя установлен в моторном отсеке рядом с брандмауэром, снимите шланг, соединяющий вентилятор с левым каналом обогревателя.

Если в вашем автомобиле есть система кондиционирования воздуха, отсоедините разъем жгута проводов, снимите ремень, открутите компрессор кондиционера от его монтажного кронштейна и, не отсоединяя никаких шлангов, повесьте его за пределами моторного отсека.Возьмите полотенце и оберните компрессор, затем оберните само полотенце несколько раз малярной лентой, чтобы убедиться, что полотенце остается на компрессоре и защищает краску.

Если в вашем автомобиле воздушный насос, также известный как насос для смога, установлен с левой стороны двигателя рядом с вентилятором, снимите опору регулятора натяжения ремня и ремень. Снимите шланги, соединенные с воздушным насосом, ведущим шкивом и крепежным болтом воздушного насоса, чтобы вы могли снять блок с автомобиля.

Шаг 12: Отсоедините топливные магистрали

Отсоедините топливопроводы в моторном отсеке.Будет как минимум подача и возврат, но у автомобилей СНГ будет 3 соединения. Во время ослабления держите тряпку на каждом соединении, чтобы защитить его от брызг топлива.

Шаг 13: Отсоедините жгут проводов

Снимите крышку электрического щитка моторного отсека. Отсоедините основной жгут проводов от большого прямоугольного 14-контактного разъема. Отсоедините коробку CDI внизу и, если есть, отсоедините регулятор напряжения.

Автомобили

CIS от 80-83 будут иметь дополнительный разъем жгута проводов CIS Lambda в передней части моторного отсека напротив брандмауэра.Это также большой 14-контактный прямоугольный разъем.

Шаг 14: Отсоедините шланги сапуна

Отсоедините шланги сапуна в моторном отсеке со стороны масляного бака. Обычно их будет два, но это зависит от топливной системы, установленной на автомобиле.

Шаг 15: Снимите шток акселератора и трос круиз-контроля

Существует тяга рычажного механизма акселератора, которая начинается у коленчатого рычага на левой стороне картера трансмиссии, проходит через переднюю банку охлаждения двигателя у брандмауэра и заканчивается вторым коленчатым рычагом, сидящим на кожухе вентилятора двигателя рядом с брандмауэром.Верхнее соединение представляет собой шаровой наконечник и должно разъединиться, если вы осторожно подденьте его отверткой или инструментом для снятия обрезки. Нижнее соединение соскальзывает.

Отсоедините гнездо на коленчатом рычаге картера коробки передач, прикрепленное к штоку, идущему вперед в корпус. По возможности отсоедините вторую розетку на коленчатом рычаге двигателя и снимите соединительный стержень, чтобы предотвратить повреждение этого тонкого стержня.

Иногда шаровые и муфтовые соединения оказываются непрочными из-за коррозии и отсутствия смазки в шарнире, поэтому подденьте осторожно, чтобы не погнуть шток или любой из коленчатых рычагов.Если они застряли, как минимум убедитесь, что соединение со стержнем, входящим в корпус, отключено.

Если ваш автомобиль оборудован круиз-контролем, снимите трос на кронштейне дроссельной заслонки, удерживаемый 2 винтами, и снимите 2 вакуумные линии, подключенные к блоку управления.

Шаг 16: Отсоедините датчик кислорода и вакуумные линии

Если у вас автомобиль 1980 года выпуска или новее, отсоедините провод датчика кислорода, расположенный с левой стороны двигателя, рядом с крышкой клапана и под узлом топливного фильтра и аккумулятора.Заводской разъем очень хрупкий и часто отсутствует. Его можно было заменить другим разъемом, таким как этот.

Перед проводом кислородного датчика могут быть 2 большие вакуумные линии в нижней части брандмауэра. Один будет для усилителя тормозов, а другой - для угольной канистры паров топлива. Отсоедините вакуумную линию усилителя от вакуумного узла двигателя и линию паров топлива от воздушной коробки. Точное расположение каждого будет зависеть от используемой топливной системы.

Шаг 17: Подпереть двигатель и коробку передач домкратами

Поместите мотоциклетный домкрат под кожух двигателя по центру поддона поддона. Поднимите домкрат до упора в двигатель. Направьте ручку домкрата назад.

Поместите второй небольшой напольный домкрат под коробку передач по центру поперечины опоры коробки передач. Поднимите домкрат до упора в коробку передач. Направьте ручку домкрата вперед, под пол автомобиля.

Поскольку вы начинаете на установленной высоте в обеих этих операциях, если ваши домкраты не имеют достаточного вертикального хода, используйте деревянный брусок на каждом домкрате в качестве проставки для доступа к двигателю и коробке передач.

Шаг 18: Отвинтить двигатель и коробку передач от кузова

N ote: Если вы используете напольный домкрат под двигателем, рекомендуется получить помощника для балансировки двигателя на подушке домкрата после того, как вы открутите его.

Снимите 2 болта крепления коробки передач с поперечины. Ослабляя их и медленно начиная отвинчивать их, убедитесь, что двигатель и коробка передач все еще плотно прижаты к опорам двигателя. Груз коробки передач не должен висеть на болтах при их снятии, так как можно повредить резьбу в точках крепления кузова.

Выверните 2 болта крепления двигателя из задних углов моторного отсека. Опять же, когда вы начинаете снимать болты, двигатель и коробка передач должны оставаться на месте, а не висеть на болтах, иначе вы можете повредить резьбу в поперечине опоры двигателя.

Сохраните 4 крепежных болта и их 8 больших шайб в безопасном месте для повторного использования в будущем.

Шаг 19: Опустите двигатель и коробку передач

После того, как вы удалите все 4 крепежных болта, сначала опустите двигатель примерно на дюйм или два, затем опустите коробку передач примерно на дюйм, чтобы поперечина коробки передач больше не касалась монтажных поверхностей коробки передач под кузовом.Вы увидите, что тяга переключения передач двигателя все еще находится в центральном туннеле кузова.

Откатите двигатель и коробку передач назад на несколько дюймов, чтобы шток полностью вышел из центрального туннеля и можно было опустить узел. Будьте очень осторожны, никогда не перекладывайте вес коробки передач на шток переключения передач, иначе он может погнуться.

Как только конец тяги переключения передач выйдет из корпуса и вы убедитесь, что между двигателем, коробкой передач и корпусом ничего не соединено, опускайте их на дюйм или два за раз, поочередно перемещая домкраты, пока двигатель и коробка передач не будут на земле.

Попытайтесь уравновесить вес двигателя и коробки передач на домкратах. Держите их как можно ровнее, чтобы их было легко сбалансировать. Следите за любыми компонентами, которые вы забыли отсоединить, которые могут зацепиться или повредиться при опускании двигателя.

Обратите внимание, что если вы использовали деревянные блоки между домкратами, двигателем и коробкой передач, вам может потребоваться остановиться на полпути и поддержать двигатель деревянными блоками под выпускными коллекторами, чтобы вы могли временно разгрузить каждый домкрат и удалить деревянную распорку.Затем вы можете снова поднять двигатель и коробку передач, используя голые опоры домкрата (или более тонкий блок), и полностью опустить их на землю.

Шаг 20: выкатываем двигатель из-под автомобиля

Когда двигатель и коробка передач окажутся на земле, медленно покатайте двигатель назад, чтобы увидеть, есть ли какие-либо компоненты топливной системы, которые не выходят за нижнюю часть заднего бампера. Если задний бампер мешает, вам придется решить, проще ли снять бампер или снять легкодоступный компонент в верхней части топливной системы, чтобы получить достаточный зазор для выкатывания двигателя.В моем случае было намного проще снять бампер и отложить его в сторону. Именно эта процедура позволила мне очистить самую верхнюю часть сборки CIS, не разбирая ее.

Выйдя из-под автомобиля, используйте заднюю поперечину двигателя, чтобы сбалансировать двигатель на домкрате, когда вы буксируете узел с домкратом под двигателем. На этом этапе вы можете использовать домкраты и деревянные блоки, чтобы сдвинуть под ними подвижную тележку, чтобы легко перемещать двигатель и коробку передач по полу.

Установка двигателя и коробки передач

Повторная установка двигателя и коробки передач выполняется в обратном порядке. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при подъеме сборки на место.

  • Отцентрируйте двигатель и коробку передач по центральной линии автомобиля как можно точнее, находясь на земле. Очень сложно перевернуть трансмиссию на небольшое расстояние, чтобы выровнять отверстия для крепления двигателя, когда он находится в воздухе, однако вы можете катить домкрат вперед и назад по мере необходимости.
  • Вы можете разместить домкрат под передней поперечиной трансмиссии для дополнительной поддержки, но он не должен ее поддерживать. Поскольку ЦТ двигателя и коробки передач находится где-то вокруг маслосливной пластины, их легко удерживать в равновесии, удерживая за центральный паз задней поперечины двигателя.
  • Поднимите двигатель и коробку передач, все время удерживая их в горизонтальном положении. Следите за штоком переключателя, выходящим из передней части коробки передач. Вам нужно будет откатить трансмиссию назад, чтобы конец стержня касался корпуса у входа в центральный туннель.Продолжайте поднимать трансмиссию, и как только штанга переключения передач выйдет из отверстия в центральном туннеле, перекатите узел вперед, чтобы шток оказался в центральном туннеле. Теперь вы можете продолжать поднимать и выровнять монтажные отверстия двигателя, чтобы вручную затянуть все 4 крепежных болта и 8 больших шайб.
  • Примечание. Большие шайбы повторяют контур резины опоры двигателя, вогнутой стороной к резине. Не устанавливайте крепежные болты без шайб больших ! Опоры могли порваться, а двигатель и коробка передач - выпасть!
  • Как только вы заведете все 4 монтажных болта вручную, медленно поднимите двигатель и коробку передач, чтобы монтажные поверхности со стороны трансмиссии соприкоснулись с креплениями со стороны кузова.Теперь медленно и надежно затяните все 4 болта вручную. На этом этапе очень важно, чтобы не было зазора между монтажными поверхностями со стороны трансмиссии и со стороны кузова, потому что это заставит резьбу болтов выдерживать нагрузку и пытаться поднять трансмиссию в нужное положение, когда вы затягиваете резьбу. Это может привести к обрыву резьбы на задней поперечине двигателя или, что еще хуже, на стороне кузова над поперечиной коробки передач.
  • Окончательный момент затяжки болтов опоры двигателя составляет 65 фут-фунтов, а болтов поперечной балки коробки передач - 58 фунт-футов.

Теперь вы можете выполнить шаги 2–16 в обратном порядке, чтобы повторно подсоединить оси, шланги, рычаги и проводку. Залейте в коробку передач новое трансмиссионное масло через заливную пробку на боковой стороне корпуса. Продолжайте доливать трансмиссионное масло, пока оно не начнет стекать по стенке корпуса, затем затяните пробку в корпусе.

Заправьте двигатель моторным маслом, выполнив шаги с 4 по 6 в этой процедуры . Добавьте несколько галлонов бензина, и ваш двигатель снова будет готов к работе.

Поначалу падение двигателя и коробки передач может показаться пугающим, и это большая работа, но как только вы это сделаете в первый раз, каждый раз после этого становится намного легче.Это огромное преимущество для владельца DIY Porsche, который хочет сэкономить на трудозатратах и ​​вместо этого вложить их в покупку большего количества деталей. Теперь у вас есть возможность снять двигатель и коробку передач и получить доступ практически к любому предмету в машине.

Если вы хотите узнать больше о моих последних проектах с моим Porsche 911 с воздушным охлаждением, вы можете найти их все здесь.

Снятие коробки передач - TechWiki

Rover PG1

Коробку передач Rover PG1 относительно легко снять с Elise, но я не знаю, как выглядит доступ к ванне 340R.

Вам необходимо:

  • Установите коробку передач в нейтральное положение (коробка передач легче вращается, см. Раздел ниже)
  • снять поддон и кожух двигателя
  • отсоединить аккумулятор
  • снять подкрылок колесной арки NSR и воздушный короб
  • отсоедините кронштейн воздушной коробки от опоры при опрокидывании и оставьте его незакрепленным (значит, топливный фильтр можно не трогать)
  • снимите рабочий цилиндр, стартер, трос переключателя заднего хода, заземляющую ленту коробки передач и тросы переключения передач
  • сливная коробка масляная
  • вытащить карданные валы из коробки - тяжелая отвертка или холодное зубило
  • снимите опору шарового шарнира с верхней части стойки в положении "вне игры"
  • снимите тормоза, нижний поперечный рычаг и стойку в сборе / приводной вал на ближней стороне
  • Вынуть карданный вал с выносной стороны из коробки
  • Опора двигателя под поддон тележкой
  • снять болт / гайку крепления коробки передач
  • снимите стабилизатор поперечной устойчивости двигателя с подрамника и поддона
  • снимите болты, крепящие черную опору коробки передач к кожуху (чтобы получить доступ, поднимите коробку до упора для самого заднего болта, затем переместите ее вперед для другого) и снимите крепление
  • снимите болты, крепящие коробку к двигателю - вам может потребоваться снять выпускной коллектор, чтобы получить доступ к двум в поддоне картера
  • Отдельный блок от двигателя - он удерживается дюбелями
  • глядя с ближней стороны, поверните коробку по часовой стрелке примерно на 90 градусов
  • опустите блок так, чтобы ящик упал
  • в этот момент коробка должна как бы выпасть!


Пластиковый сливной резервуар масляного картера, запасное колесо или аналогичные приспособления хорошо подходят для захвата коробки передач (Осторожно, **** в тяжелом состоянии)

Работа может быть выполнена одним человеком, если выполнять ее медленно и осторожно, но, вероятно, будет легче с дополнительной парой рук, когда вы будете готовы бросить коробку.

/ хейнс Повторная установка производится в порядке, обратном снятию ....

За исключением того, что установка коробки обратно в двигатель требует времени!

Лиам Крилли: Я использовал два домкрата под коробкой, в том же положении, в котором она выходила, а затем хорошенько толкнул ее, как только она выровнялась с двигателем. На этом этапе очень помогает один человек на каждом домкрате. Используйте болты, чтобы натянуть коробку передач на штифты двигателя, но будьте осторожны, чтобы не потянуть за нее при косоглазии.

Когда вы устанавливаете ведомый кронштейн сцепления на корпус коробки передач, помните, что болты имеют мелкую резьбу M10, если вы используете обычные болты M10, вы снимете их, и вам придется нарезать отверстия для M12 или спирали.

Курсив добавлен Стивом Лаком после снятия коробки передач своими руками

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *