Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.
Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор
Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.
Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.
Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор
Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.
Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.
Почему стучит гидрокомпенсатор
Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):
- Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
- Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
- Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):
- Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора
- Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.
Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов
Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.
Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов
- Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
- Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.
3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.
Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов
Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.
Итог
Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.
ВИДЕО
;
Поломка какого-либо узла может стать причиной постороннего шума в подвеске, который будет заметен при езде на мелких кочках. Определить, из-за чего именно он появился, не всегда получается с первого раза. Поэтому важно по возможности сделать целостную диагностику и выявить причину.
Возможные причины
Если слышится стук в подвеске при езде по неровностям, особое внимание стоит уделить сразу нескольким деталям и их исправности. Возможные причины могут крыться в самых непредсказуемых местах.
Неисправности рычагов
Достаточно часто неисправность кроется в быстро изнашивающихся сайлентблоках рычагов. Из-за них и происходит посторонний стук. Плюс ко всему ухудшается управление машиной. Это может быть достаточно опасно. При резких поворотах или торможениях однажды может не сработать отдача, и случится ДТП. Поэтому проверку в неисправности рычагов всегда ставят на первое место, чтобы избежать происшествий.
На заметку!Для определения, в них ли заключается проблема или неисправность в другом узле, потребуется воспользоваться домкратом и монтировкой.
Колесо поддамкрачивают до полного вывеса. При помощи монтировки прилагают нагрузку к рычагам подвески. Важно это делать по разным направлениям, чтобы проверить все части. Необходимо попробовать ее расшатать, но слегка. Если она расшатывается в какую-либо из сторон, то диагноз определен правильно, и проблема заключалась лишь в неисправности рычагов.
По такому же принципу проверяют второе колесо. Обычно они изнашиваются равномерно. Для устранения проблемы необходимо заменить неисправную деталь. После замены сайлентблоков проблема устранится и стук исчезнет.
Рулевое управление
Некоторые после того как замечают непонятные шорохи, думают, что это стук амортизатора. И это огромное заблуждение. Истинная причина кроется в рулевом управлении. Точнее в его неисправности. Причин у этого может быть несколько и все они с легкостью определяются.
У рулевой рейки могут износиться наконечники. Происходит это из-за частой езды по мелким кочкам и некачественной дороги. Заметить такой стук можно практически сразу. Это происходит, когда рулевое колесо вращается влево или вправо, а также немного начинает люфтить руль. Решить проблему можно только с помощью замены наконечников на новые.
Образовывается зазор. Появляется он между рейкой и шестерней. Обнаружить этот «недуг» можно по характерной вибрации. Здесь два решения проблемы. Но сперва необходима диагностика. Если ситуация не стала критической и деталь немного износилась, то можно просто слегка подкрутить рулевую рейку к шестерне. В противном случае потребуется замена.
У рулевой тяги износились втулки. На помощь опять придет монтировка. Она понадобится для пошатывания рычагов во всевозможные стороны. Таким способом определяется люфт. Будет хорошим знаком, если он не обнаружится. При его наличии производится замена резиновых втулок, и проблема устраняется.
Стук в опорах
Если слышен стук на кочках при езде и при этом он глухой и появляется то справа, то слева причина — износ опоры стойки амортизатора. Это резиновая прокладка-демпфер. Обычно через нее проходит нагрузка от самого амортизатора к кузову. Как и любая деталь, она со временем может изнашиваться и терять свои способности. Из-за этого и начинается стук, который так волнует владельца автомобиля.
На заметку!Для подтверждения проводится проверка узла. Можно сделать замеры зазора от опоры до пластинчатого ограничителя. Расстояние должно соответствовать 0,8–10 см.
Если значение больше, то необходима немедленная замена опоры. Правда, это очень сложная процедура из-за трудного прямого доступа. Для демонтажа придется проделать большую работу.
Если гремит подвеска, это могут быть амортизаторы, или, как их еще называют, — стойки. При этом так же возникает стук, который не сразу заметен неопытным водителям. Это говорит о неисправности детали. Важно отметить, что эта неисправность не происходит равномерно. Может быть причина в какой-то одной стороне. Проверка данного дефекта заключается в сильном надавливании на крыло. Машина должна просесть на стороне одного колеса, и в этот момент ее резко отпускают. Кузов может вернуться в исходное положение быстро, а может с замедлением. Если произойдет раскачка, амортизатор нуждается в замене.
Проблемы с шаровыми
Шаровые опоры частенько изнашиваются и становятся источником неприятного глухого стука спереди. Деталь необходимо своевременно проверять. Нужно это делать и в случаях, если стуки со скрипами не возникают. Больше всего этому дефекту подвержены машины с самой обычной подвеской. Основная проблема в том, что может стучать шарнир.
Проверка заключается в вывешивании колеса и нажатии на тормозную педаль. Колесо в это время поворачивается в разные стороны. Если оно шатается и стучит, шаровая должна быть заменена в срочном порядке. Правда, не всегда это получается с легкостью.
Далее проверяют пыльник. Под шарнир могла попасть грязь, и из-за этого образовывается неприятный стук. В него (шарнир) добавляется смазка, и производится замена пыльника.
Иные причины стука сзади и спереди
Может быть и такое, что перечисленные узлы проверены, но причина не найдена. В таком случае внимание стоит уделить втулкам стабилизатора. Если они изнашиваются, то не только стучат, но и неестественно скрипят. Особенно это стоит сделать тем, у кого стук замечен в задней подвеске машины.
На заметку!Если обнаружен дефект, втулки заменяются. Для этого выкручиваются скобы. Стук может остаться. В таком случае втулки повторно демонтируются и хорошо очищаются от грязи. Скрип должен исчезнуть.
Помимо задней может барахлить и передняя подвеска. Это возникает не только при езде по мелким кочкам, но и при резких торможениях и стремительных наборах скорости. Вызывается это увеличением амплитудной скорости перемещения двигателя. Стук возникает из-за ударов о кузов. Чаще всего это целый механизм. И в таком случае причина опять в износе втулок. Определяется дефективность только при осмотре. Осматриваются все узлы двигательного крепления.
Стук в передней подвеске на мелких кочках может быть вызван разными причинами. Каждая из них требует своего подхода и способа устранения. Где-то будет достаточно обычной чистки от грязи, а где-то не обойдется без капитальной заметы многих деталей. Чтобы избежать таких ситуаций, важна своевременная отравлять диагностика автомобиля.
Многие сталкиваются с достаточно распространённой проблемой проблема дребезга суппортов. Главным признаком служит металлический дребезг, который пропадает, если слегка надавить на тормоз и в основном проявляется на брусачатке или подобной дороге а также хорошо слышен при попадании в ямы. Сам звук может быть как звонкий так и более глухой.Главной причиной является разбитие отверстий для направляющих вследствие не своевременного обслуживания. Хотя раз в год надо проверять наличие смазки на направляющих суппорта, а также состояние резиновых пыльников.
Как устранить стук суппортов
Если стук только появился недавно, возможно поможет ревизия суппортов, то есть смазка направляющих качественной смазкой и проверка пыльников.
Важно использовать качественную смазку, специальную для направляющих. Не рекомендуется использовать медную, керамическую и смазку для ступиц. Эти типы смазок при определенных условиях заклинят направляющие суппорта. Оптимальная смазка для направляющих – SLIPKOTE 211 DBC или подобная. Если необходимой смазки нет, в крайнем случае используйте синию смазку для ступиц, t до 170градусов, без резких торможений такая смазка будет нормально работать. В принципе на бусе Starex с ней не было никаких проблем, пыльники не набухают.
Впрочем, даже на разбитых суппортах после смазки на некоторое время стук пропадет.
Стук суппорта также может появиться от износа колодок, по мере стирания колодок увеличивается расстояние между колодок и тормозным диском и суппорт начинает, как бы болтаться. Так после замены на Starex колодок один из суппортов полностью затих. Но это также зависит от того насколько отодвигаются тормозные цилиндры, возможно на разных машинах по-разному, тем самым остается разное расстояние между колодками и тормозным диском при не нажатой педали тормоза. Тоже касается и тормозного диска. Так что проверьте колодки и износ тормозного диска, при необходимости замените и дребезг может уйти.
Если ничего не помогает и отверстия под направляющие достаточно разбиты, поможет только проточка под новые направляющие.
Также существуют и другие варианты, более «колхозные». Ниже представлены фотографии взятые с различных форумов.
Установка пружинящей скобы. Для некоторых моделей такие скобы выпускаются почти серийно. А для установки необходимо просверлить два отверстия.
Можно поставить просто пружину, которая стянет два элемента суппорта.
Если одной пружины мало, ставим две.
Или одну большую.
Некоторые СТО предлагают установку фторопластовых колец на направляющие, хотя это не безопасно. На некоторые модели авто есть заводские направляющие уже с резиновым кольцом (на тот же Starex) которые предусмотрены только для нижней направляющей.
Ну и на последок проверяйте направляющие хотя бы раз в год, с хорошей смазкой и целыми пыльниками, проблем с ними не будет, хотя ямы на дорогах делают свое дело.
Несколько слов о рулевой рейке
В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.
Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес. Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.
Причины появления стука
Несмотря на свою надежность, конструкция рейки имеет несколько недостатков. Сюда относится чувствительность к ударным нагрузкам, сложность установки и склонность к постоянным вибрациям. Под воздействием внешних нагрузок какой-либо компонент, конечно же, приходит в негодность, поэтому появляется характерный стук.
К главным причинам этого явления относится:
- Сильный износ пластмассовой втулки, установленной на правой или левой стороне рейки. В конструкции появляется сильный люфт, из-за которого водители слышат посторонние шумы. Особенно проявляется при езде по плохой дороге.
- Некачественная затяжка соединений в конструкции рулевого механизма. Устраняется достаточно просто (необходимо хорошо затянуть все крепежи).
- Появление коррозии, которая разрушает металл и способствует образованию люфта.
- Повреждения пыльников. В конструкцию попадает пыль, песок и грязь, повышающие износ детали.
- Деформация картера, что приводит к неправильному углу между винтом и зубьями.
- Выработка ресурса центрального зуба.
Нередкой проблемой является течь в машинах с ГУР (гидроусилителям руля). В конструкции ГУРа используется специальный насос, который создает дополнительное усилие при повороте руля, облегчая процесс водителю. Когда сальники выходят из строя, давление в системе падает, рабочая жидкость просачивается, соответственно, руль вращается с затруднениями. В результате, это приведет к ускоренному износу и появлению стука.
Длительный простой может стать причиной ржавления вала и появления трудностей при повороте руля, сопровождающихся стуком. Если вместе со стуком появляется еще и гул, это говорит о поломке насоса ГУР. Он не нагнетает нужного давления. Выход из ситуации – замена данного компонента.
Большинство реек изготовлено из мягкого металла, который со временем сминается, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр этой детали. Теперь вы знаете, почему стучит рулевая рейка, а значит, сможете устранить проблему.
Проверка рулевой рейки
Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:
- Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
- Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
- Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.
Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.
При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.
Ремонт или полная замена
Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.
Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.
Процедура ремонта
Купив необходимый ремкомплект, можно приступить к демонтажу. Здесь необходимо соблюдать определенный алгоритм, состоящий из следующих шагов:
- Выполните полный демонтаж рулевой рейки.
- Снимите рулевые тяги.
- Очистите конструкцию от грязи, накопившейся в ходе эксплуатации.
- Произведите замену изношенных деталей.
- Проведите осмотр вала, а при необходимости установите новый.
Зачем снимать рулевые тяги? Это существенно упростит процесс установки новых пыльников. Натягивая их на соответствующие выступы на тяге, можно добиться максимальной герметичности. Перед сборкой рейки обязательно смажьте внутренний сальник.
Если в вашем автомобиле установлен гидроусилитель, тогда предварительно необходимо будет отключить трубки высокого давления, а затем слить рабочую жидкость в подготовленную тару. Снимать редуктор самостоятельно с гидроэлектроусилителем не рекомендуется. Процедура предусматривает демонтаж подрамника, а выполнить его в одиночку невозможно.
Описанная методика позволит устранить стук в рулевой рейке. Для выполнения процедуры вам понадобится набор ключей и отверток, гараж с ямой. Также всегда можно обратиться в автосервис, где все вышеописанные операции сделают автомеханики. Но будьте осторожны, так как они могут накрутить стоимость ремонта или поставить низкокачественные расходные детали.
Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить?
Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.
Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО. На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.
Меры профилактики
Избежать появления стука в рулевой рейке можно, выполняя несколько мер, среди которых стоит отметить:
- Сведение до нуля резких торможений и стартов (если этого не требуют обстоятельства). Агрессивный стиль вождения сильно влияет на износ компонентов рейки.
- Не используйте во время парковки бордюры в качестве отсечки. Как было ранее сказано, рулевая рейка крайне восприимчива к ударным нагрузкам.
- Проезжайте лежачие полицейские, ямы, ухабы и другие неровности на минимальной скорости. При скоростной езде по таким препятствиям рулевая рейка будет испытывать колоссальные нагрузки.
- Проводите регулярный осмотр сальников, пыльников и других компонентов конструкции. Вовремя обнаружив их разрушение, вы предотвратите ускоренный износ деталей.
- Как только появились какие-либо признаки неисправности, выполните диагностику.
- Не удерживайте колеса на максимальном углу поворота больше 5 секунд, так как это отрицательно сказывается на редукторе.
Все это поможет исключить появление посторонних шумов в рейке, а также продлит срок ее службы.
Итог
В большинстве случаев устранить стук можно чисткой или заменой расходных компонентов (сальников, пыльников). Стоимость качественного ремкомплекта относительно невелика. Покупка новых деталей существенно ударит по кошельку, но в некоторых ситуациях это является единственно правильным вариантом, поэтому не стоит экономить на своей безопасности.
Стук при повороте руля указывает на наличие проблем в системе рулевого управления автомобилем. Причинами стука могут быть неисправности у шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), шаровой опоры, износ рулевого наконечника и/или опорного подшипника, стойки стабилизатора и прочие неисправности. В любом случае, когда при повороте руля слышен стук, то необходимо как можно быстрее выполнить диагностику, поскольку неисправности рулевой системы не только со временем усугубляются, но и могут привести к аварийным ситуациям при движении автомобиля, вплоть до ДТП.
Причины возникновения стука:
Причины стука при повороте руля
Существует ряд причин, из-за которых при повороте руля слышен стук. Чтобы более точно определить неисправность необходимо определиться с тремя обстоятельствами:
- Тип звука. Он может быть одиночный или повторяющийся, глухой или звонкий (обычно металлический), громкий или тихий.
- Место, из которого исходит звук. Например, в колесе, в подвеске, в руле.
- Обстоятельства возникновения. В частности, при движении, при повороте руля на месте, при вывернутом до упора рулевом колесе, при повороте влево или вправо.
Исходя из таких данным можно ориентироваться на источник стучащего звука.
| Место стука | Причины стука |
|---|---|
| Стук в колесе | Частичный выход из строя шарнира угловых скоростей (порвался пыльник, проблемы с подшипником), шум от рулевых наконечников/рулевых тяг, рулевая рейка при езде по неровной дороге, стойки амортизатора (стучит пружина), стойки стабилизатора |
| Стук рейки | Повреждение вала рейки, повышенный люфт втулки и/или подшипников вала, на машинах с ЭУР механическое повреждение вала двигателя и/или червячного привода, износ в карданчике рулевого вала |
| Стук в руле | Частичный выход из строя рулевой рейки, ржавление приводного вала рейки, у ЭУР износ червячного привода и/или механические проблемы с электродвигателем |
| Положение руля | Причины стука |
| При повороте руля до упора (влево/вправо) | При замене переднего рычага возможно, что рычаг задевает при повороте подрамник. Иногда мастера попросту не до конца затягивают крепежные элементы, которые и скрипят при повороте. |
| При повороте руля на стоящем на месте автомобиле | Неисправная рулевая рейка, крестовина карданчика вала, не затянутые крепежные элементы, рулевые тяги/наконечники |
| При повороте руля в движении машины | Те же причины, что и при стоящей машине, но сюда добавляются проблемы со стойками стабилизатора и стойками амортизатора. |
Далее список причин, по которым возникает стук при повороте в районе колеса, подвески и руля по степени их распространенности.
Шарнир равных угловых скоростей
С полностью вывернутыми в одну сторону колесами чаще всего будет скрипеть ШРУС (может даже отдавать удары в рулевое колесо). При повороте машины влево будет хрустеть/стучать правый наружный ШРУС, а при повороте вправо, соответственно, левый. Внутренние ШРУСы обычно скрипят при езде на большой скорости по неровной дороге, поэтому к стуку при повороте отношения не имеют. Так что если при повороте или резком ускорении авто слышен стук — скорее всего требуется замена внешнего шарнира. Однако для начала можно снять и осмотреть — если износа нет или он небольшой то поможет смазка ШРУС.
Рулевые наконечники и рулевые тяги
Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.
Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.
Рулевая рейка
Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:
- Слабо затянутые крепежные элементы рулевого механизма.
- Вышла из строя пластмассовая опорная втулка (значительно износилась, появился люфт).
- Возникновение люфта в подшипниках вала рейки.
- Увеличенный зазор между зубьями рулевой рейки (это приводит как к люфту, так и к глухому стуку при вращении руля на месте).
- Вырабатывается антифрикционная прокладка, из-за чего вибрирует поджимной «сухарь», стуча непосредственно по корпусу рейки.
Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.
Рулевой кардан
Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.
Проверить можно рукой — одной нужно держать за карданчик, второй крутить руль, если люфтит, то нужен ремонт.
Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.
Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.
Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.
Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.
Обратите внимание, что для того, чтобы выбить подшипники необходимо наносить удары по основанию вилки под подшипником. Бить нужно аккуратно маленьким молотком.
В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.
Стойки амортизатора и/или опорные подшипники
Если причина стука кроется в амортизаторах или опорных подшипниках, то будут стуки не только при повороте руля направо/налево, но и при прямолинейном движении. Однако при резких поворотах, особенно на большой скорости, такой стук будет проявляться сильнее, поскольку на амортизаторы и подшипники будут действовать дополнительные нагрузки.
В последнем случае причиной стука может быть лопнувшая пружина амортизатора. Обычно это происходит на ее краях (вверху или внизу). Соответственно, при езде по неровной дороге, а также при крене машины в поворотах, водитель может услышать металлический лязгающий звук. При повороте влево — правая пружина, при повороте вправо — левая пружина.
Проверить амортизаторы и подшипники можно, изучив их на предмет наличия люфта. Для этого нужно демонтировать колесо и пошатать/покрутить амортизаторы и подшипники. В редких случаях причиной стука может стать открученная гайка крепления.
Стойка стабилизатора
При частичном выходе из строя стойки стабилизатора, при этом раздается глухой стук при повороте колес в движении. Причем колеса начинают стучать, если их вывернуть в одну или другую стороны приблизительно при 50…60%. Однако непосредственно неисправная стойка может скрипеть не только при повороте, но и при движении автомобиля по неровной дороге. Зачастую также машина «ерзает» по дороге, то есть, необходимо постоянно контролировать (подкручивать) руль. Дополнительные признаки — кузов машины слишком кренится при вхождении в поворот и колыхается при торможении.
Подрамник (нетипичные ситуации)
Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.
При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.
При частой езде по дорогам с плохим покрытием полезно выполнять периодический осмотр элементов подвески и рулевого управления. Это позволит диагностировать поломку на ранней стадии, и следовательно, сэкономить на последующем ремонте.
Еще одна нетипичная ситуация стука в подвеске при поворотах заключается в том, что разжимается болт подрамника, и сам подрамник может стучать при езде, а тем более поворотах. Устраняется зажатием соответствующего болта.
Заключение
Ездить на автомобиле, у которого раздается стук при повороте руля, небезопасно. Любая поломка, приведшая к этому, со временем лишь усугубляется, что в конечном итоге приведет к сложным дорогостоящим ремонтам, а также опасности вождения. Поэтому при выявлении стука при повороте колеса необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и предпринять соответствующие меры по устранению причины, вызвавшей его.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Причины стука в области педалей велосипеда
Техническое обслуживание велобайка не менее важно, чем обслуживание любого другого транспортного средства. Регулярные осмотр, чистка и смазка деталей помогут долго поддерживать рабочее состояние байка. Однако при эксплуатации любого механизма поломки являются неизбежными. Нередко о возникновении неисправностей сигнализирует появление посторонних звуков. И стук в педалях велосипеда является одним из наиболее часто встречающихся признаков.
Виды стука
Райдеры, не первый день эксплуатирующие свой велосипед, привыкают к звукам, которые он издает. И если еле слышный шелест шин или единичное поскрипывание седла при наезде на препятствие не вызывают опасения, то внезапный стук, который издают педали, сразу должны настораживать. Механики различают следующие виды шумов, которые могут издавать велопедали:
- одиночные и серийные щелчки – могут раздаваться в строго определенном положении педали при ее вращении, либо в различных положениях, с точностью определить которое не всегда представляется возможным;
- хруст – особый стук, возникающий при педалировании. Резкий звук напоминает трение кусков металла друг о друга;
- скрип – звук, раздающийся при вращении педалей, когда металлические составляющие велобайка трутся друг о друга;
- свист – чаще всего появляется при интенсивном педалировании. Эффект этой разновидности может быть непродолжительным или стать постоянным, похожим на трение пенопласта по стеклу и не прекращающимся, пока вращаются велопедали;
- скрежет – самый неприятный звук, который возникает при игнорировании райдером ранее возникшего свиста;
- стук – звук, сигнализирующий о наиболее серьезных неисправностях, которые подстерегают велосипед.
Причины появления
Щелчки при педалировании являются одной из наиболее часто встречающихся неисправностей, которым подвержен велосипед. Этот стук может раздаваться по различным причинам. Среди наиболее часто встречающихся:
повреждение каретки. Возникает в случаях, если транспортное средство комплектуется некачественной деталью или при поломке вследствие сильного удара или падения велобайка или сильном ее износе;- наличие люфта при установке подшипника на велосипед. Чаще всего посторонний звук появляется при замене подшипников;
- неправильная установка или перекос шатуна (кривошипа) и педалей. Посторонний звук появляется, если при замене педали и кривошипа был нарушен порядок или привила монтажа. Также паразитный звук может возникнуть после падения байка, в случае, если кривошип изменил свое изначальное положение;
- ослабление креплений – этот дефект неизбежно возникает в процессе эксплуатации. Однако он не всегда приводит к появлению стука;
повреждение каретки. Возникает в случаях, если транспортное средство комплектуется некачественной деталью или при поломке вследствие сильного удара или падения велобайка или сильном ее износе;
Возникновение хруста обусловлено наличием песка и прочих посторонних элементов в соединительных узлах. Часто наблюдается, если велосипед эксплуатируется за городом. Пыль и песок попадают в соединения кривошипов и педалей, вызывая щелчки.
Скрип возникает при трении металлических компонентов друг о друга, Чаще всего велосипед издает этот звук при:
- недостаточном количестве смазки в подшипнике или при полном ее отсутствии;
- тугом соединении педали с кривошипом;
- начинающемся разрушении подшипника, установленного на велотранспорт.
Свист и скрежет являются более поздними стадиями скрипа. Чаще всего этот звук возникает при нахождении в соединительных шарнирах недостаточного количества смазочного материала или при его полном отсутствии. Нередко основной причиной трансформации хруста в скрип и даже скрежет является отсутствие своевременного технического обслуживания – смазки и замены поврежденных деталей. Скрежет и свист также возникают при значительном износе компонентов и свидетельствуют, что шарики подшипников подверглись значительному износу и требуют замены. При движении отчетливо слышен постоянный звук трения металла. Свист также может свидетельствовать о поломке пластиковых или металлических деталей каретки, которая установлена на велосипед.
Стук является наиболее серьезным симптомом из всех перечисленных выше. Эксплуатировать велосипед, не выяснив, почему стучат педали, не рекомендуется.
Дефект возникает при:
- значительном износе подшипника или его полном разрушении;
- сильном неравномерном износе посадочного места велопедалей;
- ослаблении элементов крепления педали или звездочек.
Как устранить стук
Устранить неисправность можно, лишь достоверно устранив ее причину. Для этого в первую очередь специалисты рекомендуют осмотреть велосипед, чтобы выяснить, какая из педалей издает паразитный звук.
- В случае, если причина нехарактерного звука кроется в слишком тугом соединении велопедали с шатуном, или, напротив, в ослаблении элементов крепления, проблему устранит полный демонтаж, разборка и последующая установка деталей на место. Эта манипуляция позволит несколько ослабить тугую резьбу, а крепежные элементы затянуть до необходимого уровня;
- Хруст устраняется в большинстве случаев при разборке педалей. Следует тщательно удалить излишки масла и попавшие в механизм песок и мусор. Опытные райдеры советуют не дожидаться возникновения хруста, и после агрессивной езды на велобайке по песку и грязи чистить педали и сразу менять смазку;
- В случае, если вышеприведенные манипуляции не дали желаемого результата и велосипед по-прежнему издает нетипичный стук, следует обратить внимание на состояние подшипника. Если визуально на нем не обнаруживается повреждений, но при этом отсутствует смазка в достаточном количестве, нанесение консистентной смазки сможет решить проблему;
- В случае износа подшипника или его полного разрушения, исправить ситуацию сможет лишь замена подшипника. При этом очень важно правильно произвести его установку на велосипед, не допустив люфта;
- Если стук вызывает износ посадочного места, единственным способом его устранить является замена велопедалей. Ремонт детали является очень трудоемким и дорогостоящим;
- При перекосе кривошипа и педали в результате падения, устранить неисправность поможет их демонтаж с последующим выравниванием при установке на велосипед;
- Стук по причине разрушения каретки устраняется заменой детали, стук вследствие повреждения элементов заднего переключателя также поможет исправить монтаж на велосипед новой детали;
- Если педали стучат из-за ослабления крепежных элементов, проблема решается их подтяжкой, а при необходимости – заменой. При регулярно возникающем стуке, обычный крепеж рекомендуется заменить контргайками, которые препятствуют ослаблению соединений элементов ходовой.
Как предотвратить появление дефектов
Регулярный осмотр велотранспорта позволяет вовремя заметить повреждения отдельных деталей или ослабление болтов и гаек. Их своевременная регулировка поможет избежать дорогостоящего ремонта и не позволит повредить велосипед.
Удаление грязи и песка после каждой поездки по бездорожью, а также смазка подшипников и соединительных элементов препятствует превращению песка в абразив, который быстро повреждает поверхности трущихся элементов и вызывает стук.
Итоги
При появлении нехарактерных звуков, которые издают педали, не стоит эксплуатировать велосипед до выяснения причины их появления и полного устранения неисправности. Зачастую, если вовремя исключить источник возникшей проблемы, можно обойтись без замены элементов на новые.
Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.
Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.
Коротко про тормозную систему
Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.
Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.
Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.
Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.
Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.
Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.
Читайте по теме: Как заменить барабанные тормоза на дисковые.
Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.
Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.
В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.
Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.
Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.
Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.
Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.
Особенности стуков при торможении
Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.
Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.
Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.
Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.
Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.
Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.
Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.
В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.
То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.
Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.
Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.
Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.
Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.
Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.
Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.
Причины стука в тормозных механизмах
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.
При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Где искать причину в других, составляющих авто
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Еще одна причина — видео.
Как устранить задержку детонации
Он определяет систему, которая отслеживает состояние или состояние, а затем использует эту информацию через микропроцессор для поддержания, настройки или изменения операции. Чаще всего этот термин использовался для корректировки топлива и может быть просмотрен через данные сканирования как Block Learn Multiplier (BLM) и Intergrator (INT). Кислородные датчики используются в качестве контроля силы смеси, и эти данные отправляются в контроллер двигателя.
Распространенным заблуждением в сообществе энтузиастов является то, что для контроля смеси используется кислородный датчик.Это не его задача. Его целью является мониторинг соотношения воздух / топливо и, если что-то идет не так, дайте знать ECM / PCM — чрезмерное упрощение сложной операции. При написании калибровки используется противоположность указу обратной связи, который может быть идентифицирован как прямая связь.
Логика прямой связи, когда она применяется к ширине импульса инжектора, означает, что математически правильное соотношение воздух / топливо создается временем открытия, и коррекция не требуется. Это будет представлено BLM и INT из 128.Поскольку эти значения могут быть между 0 и 255 или 256 местами, 128 является средней точкой. Когда на 128 нет коррекции для расчетной подачи топлива и создается правильная сила смеси, подтвержденная датчиком кислорода. По мере того как значение уменьшается, ширина импульса инжектора обрезается, а когда оно увеличивается, увеличивается время открытия. Теперь давайте рассмотрим, как эта логика применяется для контроля времени зажигания.
Knock, Knock
Большинство, если не все, высокопроизводительные двигатели EFI GM используют систему ESC для электронного управления искрой, которая работает в сочетании с EST (Electronic Spark Timing).Впервые появившаяся на старых двигателях, которые все еще использовали дистрибьютора, ESC был стандартным компонентом выпуска для последующих приложений. Эволюционные изменения в схемных компонентах и программном обеспечении были замечены, но первоначальная предпосылка не была изменена. Желаемая временная кривая создана, и датчик детонации прослушивает детонацию. Если это происходит, то управление двигателем реагирует на это, вытягивая момент зажигания. Звучит достаточно просто. Но есть еще что-то, что нужно признать.
Идеальное событие зажигания в цилиндре — это пламя, возникающее на конце свечи зажигания и распространяющееся через отверстие в нем.Должно существовать только одно пламя. Если возникает другое пламя румяна, оно идентифицируется как ненормальное сгорание. В зависимости от того, где в ходе хода поршня происходит ненормальное событие, будет определяться предгорание или детонация. Энтузиаст не квалифицирует начало аномального события сгорания, а просто идентифицирует его как стук или пинг. Таким образом, в системе ESC используется датчик детонации.
Цель данного учебника — установить методы устранения или минимизации срабатывания цепи датчика детонации.Прикрепление логики прямой связи, если исходная временная кривая правильна и все в порядке с двигателем, никакого детонации не должно быть. Это теория, но вряд ли она когда-либо имеет место в реальном мире.
Любой, кто имеет некоторый опыт борьбы с детонацией, знает, что октан — это только одна из областей, которую необходимо решить. Часто выбрасывание октана в двигатель, особенно с высокой степенью сжатия или повышенным давлением, мало что дает для контроля детонации. По определению, октан — это способность топлива противостоять теплу и давлению и ожидать зажигания искры.Топливо с низким октановым числом более активно воспламеняется при воздействии тепла или давления в цилиндре. Аналогично, бензин с более высоким октановым числом выдержит большее количество этих элементов. Ненормальное сгорание является результатом чрезмерного давления или нагрева в цилиндре и в большинстве случаев является комбинацией этих двух факторов.
Формирование отложений
Углеродные отложения образуются в двигателе в двух отдельных областях, каждая из которых влияет на производительность. Отложения впускного клапана (IVD) образуются на задней стороне клапана (часть, прикрепляющаяся к штоку), в то время как отложения ПЗС или камеры сгорания накапливаются на головке поршня и стенках камеры сгорания головки цилиндров.
Вопреки тому, что многие считают, месторождения в обоих регионах могут начать формироваться и накапливаться быстро, иногда менее чем за 1000 миль, если условия являются правильными. Многочисленные холодные пуски и циклы прогрева, чрезмерный холостой ход, короткие поездки и поездка по городу, где усиливается действие остановки / пуска, — все это идеальные условия для быстрого формирования отложений.
Отложения в портах и на задней стороне впускных клапанов являются особенно вредными, поскольку они влияют на способность двигателя дышать, но также поглощают топливо из поступающего заряда.Когда это происходит, двигатель может испытывать чрезмерно скудные цилиндры от смачивания углем и вызывать ненормальное сгорание. CCD вносят вклад в то, что инженеры называют ORI, или повышение требований к октану, и заставит двигатель потреблять топливо с большим количеством качества антидетонации или сильно нарушит настройку, чтобы компенсировать двигатель, желающий пинговать или стучать.
Два компонента в топливе, обозначенные как углеводороды C9 и C10, удерживаются в виде жидкостей за счет отложений, количество которых увеличивается с увеличением уровня отложений в клапанах.Во время разгона двигателя соотношение воздух / топливо на мгновение становится обедненным и может быть достаточно избыточным, чтобы вызвать скудный осечку или колебания. Тяжелое топливо, поглощенное на клапанах, затем выпускается во время работы в стационарном режиме и изменяет желаемое соотношение воздух / топливо, вводя дополнительное топливо в камеру сгорания. Это называется разницей в создаваемом и поставляемом соотношении воздух / топливо и будет серьезно влиять на характеристики двигателя и ходовые качества.
Проще говоря, IVD поглощает дополнительное топливо, обеспечиваемое асинхронным топливным импульсом, и, таким образом, останавливает двигатель.Затем при работе в установившемся режиме, когда заряд проходит через IVD, углерод, насыщенный топливом, высвобождает углеводороды и обогащает смесь.
IVD может накапливаться до такой степени, что мешает закрытию клапана, что может привести к возгоранию. Тип осадка зависит от топлива и температуры клапана. Иногда он мягкий и липкий, а в других случаях твердый и ломкий. Многие исследователи обнаружили, что тяжелые ароматические соединения в процессе переформулирования современного бензина в значительной степени ответственны за образование отложений.Присутствие спирта, по-видимому, увеличивает скорость отложения на впускных клапанах, и такие смеси топлива могут потребовать дополнительной аддитивной обработки для преодоления более высоких уровней отложения.
Моторное масло также играет роль в IVD. Штоки клапана смазываются маслом, стекающим на нижнюю часть клапана. Испытания доказали, что менее дорогие масла без необходимого пакета присадок увеличивают IVD. Известно, что некоторые улучшители вязкости повышают уровень отложений на клапанах.
Что касается CCD, наиболее важным эффектом остатка является его влияние на октановое число двигателя.Кроме того, отложения могут вызвать возгорание на поверхности, и, если оно находится на свече зажигания, происходит перебои зажигания двигателя. Количество и характер CCD зависит от топлива, моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и состояния двигателя.
Состояние двигателя и его использование также играют большую роль в формировании отложений. Было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости оказывает наибольшее влияние и что отношение воздух / топливо также является важным. Степень сжатия и температура воздуха на впуске настолько мало влияют на формирование ПЗС, что они считаются неагрессивными.Состав моторного масла способствует образованию отложений в камере сгорания, и его количество зависит от скорости расхода масла, в частности от головки поршня, и летучести содержания сульфатной золы в смазочном материале.
Двигатели с очень малой хлюпающей областью, например двигатели с клиновой головкой цилиндра, подвержены стуку, особенно когда температура охлаждающей жидкости находится при температуре окружающей среды. Высокий уровень CCD вместе с минимальным зазором между головкой поршня и головкой блока цилиндров на ВМТ в области сдавливания или закалки вызывает механический контакт между ними.Это приводит к стучащему шуму, который стал называться карбоновым стуком или карбоновым рэпом. Это не имеет ничего общего с детонацией. Звук обычно пропадает после прогрева двигателя. Чрезмерное накопление углерода, вызывающее эту проблему, часто может быть ошибочно принято за вышедший из строя подшипник стержня, поскольку он ритмичный и может встречаться не в каждом отверстии.
Система охлаждения
В двигателе радиатор используется для отвода тепла от охлаждающей жидкости, но жидкость предназначена для охлаждения двигателя и особенно головки цилиндров и камеры сгорания.Этот факт часто не признается, так как датчик температуры показывает количество тепла в жидкости, а не температуру поверхности камеры сгорания. Температура поверхности металла — это место, где начинается детонация, и ее необходимо учитывать.
Существует три причины существования системы охлаждения в двигателе: для обеспечения высокой объемной эффективности путем ограничения количества теплопередачи в наддувочный воздух; обеспечить нормальное сгорание вместо ненормального сгорания, известного как детонация; для механической работы и надежности компонентов и комплектного двигателя.
Высокие температуры металлической поверхности головки цилиндра, будь то местные или общие, могут повлиять на производительность двигателя. Чрезмерный нагрев может привести к потере прочности. Например, алюминиевые сплавы размягчаются при температурах свыше 400 градусов по Фаренгейту, и канавки поршневого кольца могут затем деформироваться под действием явления, известного как ползучесть. Кроме того, если детонация происходит и является сильной, поршень может либо растаять, либо разрушить верхнюю область поверхности. Там, где происходит повреждение поршня, обычно это самая горячая область, которая совпадает с областью, в которой конечный газ самопроизвольно воспламеняется.Вторая проблема заключается в том, что температура канавки в верхнем поршневом кольце должна быть ограничена до 400 градусов по Фаренгейту, если масло должно выполнять свою работу. При превышении этой температуры масло может разлагаться, что приводит к потере смазки и засорению колец и канавок разложенным маслом. Наконец, отказ может возникнуть в результате термического напряжения. Это явление прямо пропорционально температуре, испытываемой во времени. Отказ возможен не от единственного случая перегрева, а от повторного воздействия. Области, наиболее подверженные термической усталости, — это области внутри камеры сгорания, которые имеют как высокую температуру, так и высокий градиент.Хорошим примером этого может служить область перемычки клапана, которая является областью между впускным и выпускным седлом клапана.
Тепло передается от отверстия цилиндра и стенок головки цилиндра к жидкому теплоносителю в ряде фаз конвекции или полуконвекции. Эти фазы зависят от скорости теплового потока через площадь металла на единицу, а также от разности температур между поверхностью металла и жидким теплоносителем. Когда охлаждающая жидкость достигает самой горячей части головки цилиндров, которая обычно находится вокруг камеры сгорания и выпускного клапана, охлаждающая жидкость начнет кипеть.Это изменение фазы идентифицируется как точка кипения зародыша и позволяет эффективно передавать тепло от поверхности металла к жидкому теплоносителю в соответствии с законом Бойля о газе. Химическая и термическая реакция охлаждающей среды определяет эффективность этого процесса. Когда охлаждающая жидкость сначала вступает в контакт с горячим металлом, она будет кипеть, изменяя фазу, а затем из-за давления в системе охлаждения пузырьки газа будут выталкиваться из локализованного пятна кипения и переносить с собой тепло и снова конденсироваться в снова жидкость
Как только вы освоите работу с охлаждающей жидкостью, вы поймете, что традиционная антифризная смесь с водой очень плоха при охлаждении головки цилиндров. Прямая вода еще хуже, но многие все еще ложно думают, что это хороший выбор. Если вы хотите ограничить детонацию, тогда следует использовать более качественную охлаждающую жидкость.
Hysterisis of Knock
Когда двигатель стучит, даже если нет повреждений, поршневая головка и камера сгорания перегреваются. Калибровка системы ESC распознает это и, когда вызвано, вытаскивает большое количество провода зажигания, чтобы эти компоненты могли остыть.После запрограммированного промежутка времени он добавляет время зажигания обратно. Таким образом, если двигатель испытывает ненормальное сгорание, рабочие характеристики будут серьезно ухудшены для охлаждения поршня и камеры сгорания. Это убивает лошадиные силы и ET. Цель этого упражнения между GMHTP, IDA Automotive и владельцем нашего предмета 1987 года Бьюик Г.Н., Энтони Петридисом, состоит в том, чтобы не вызывать гистерезис детонации или, проще говоря, схему ESC.
Автомобиль, который мы использовали, был полностью серийным Buick, у него всего 71 000 миль.План состоял в том, чтобы шасси двигателя двигалось при повышенной температуре охлаждающей жидкости 193 градуса по Фаренгейту, и регистрировали мощность и подавляемость детонации, используя диагностический прибор. Температура охлаждающей жидкости не была идеальной для динамометра, но представляла собой реальный сценарий вождения в летний день. Мы не хотели ложного протокола проверки. Большинство динамо-сессий проводятся с охлажденным двигателем, открытым капотом и огромным вентилятором перед радиатором. Это говорит только о мощности двигателя в идеальных условиях, а не о реальной уличной езде.
Наш подход заключается в правильной настройке двигателя, химическом удалении IVD и CCD и обновлении системы охлаждения с помощью усовершенствованной охлаждающей жидкости Evans NPG +.
Evans Cooling Systems, Inc. разработала охлаждающую жидкость с более низким поверхностным натяжением, чем у воды, и традиционным антифризом, которая кипит при 369 ° F при атмосферном давлении, что позволяет охлаждающей жидкости отводить больше тепла от головки цилиндров и устраняет всю воду и возможность коррозии.
C.A.T. Продукты, Inc.разработал оригинальный инструмент, который точно и безопасно вводит свой запатентованный химикат для удаления углерода в любой двигатель с искровым зажиганием. Инструмент капает химикат в вакуумный шланг, когда двигатель работает на высоких оборотах холостого хода примерно 1400 об / мин.
После выполнения услуг мы бы довели охлаждающую жидкость до температуры и снова провели динамометрический контроль. Так что следуйте и посмотрите, что мы найдем.
Как предотвратить детонацию двигателя
Детонация двигателя — это явление, известное механике также как такие термины, как «детонация», «детонация», «искровой стук» или «пинг». Он был обнаружен Гарри Рикардо в серии экспериментов, предпринятых в 1916-1919 годах с целью выяснить причину отказа двигателя самолета.
Это явление происходит только в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием или, точнее, в газовых двигателях. Большую часть времени это путают с предварительным зажиганием. Это так, поскольку почти все события перед зажиганием сопровождаются детонацией двигателя.
При нормальных обстоятельствах 4-тактный двигатель работает точно так же, как и его название.
Его механизмы делятся на 4 элемента:
1. Впуск
2. Сжатие
3. Мощность
4. Выхлоп
В этой анимации… вы можете увидеть, как работает четырехтактный двигатель, сжигая смесь воздуха и топлива. организованным и контролируемым образом.
Сжигание запускается свечой зажигания, и опережение зажигания дает время процессу горения развивать пиковое давление в идеальное время для максимальной эффективности.Когда сгорание продолжается, смесь топлива / воздуха сгорает, и газы в камере сгорания быстро расширяются и толкают поршень вниз. Давление плавно повышается до пика, и после этого выпускной клапан открывается, и поршень движется вверх, чтобы устранить образовавшийся сгоревший газ.
Это хорошо, но иногда все идет не так, как планировалось, и появляются ненормальных обстоятельств .
Стук двигателя
Обычно появляется при использовании низкого октанового числа или другого вредного топлива.Эта конвергенция может также происходить, когда двигатель и впрыск топлива или карбюраторы не работают … или наиболее частая причина возникает, когда в цилиндре обнаруживаются отложения (накопление углерода).
К счастью, двигатель и время подачи топлива сами по себе не совсем не в порядке. Это оставляет нас с низким октановым числом, плохим топливом и / или углеродистыми отложениями. К счастью, углеродные отложения можно легко устранить … подробнее об этом здесь.
Два элемента предотвращают эффективное и полное сжигание топлива.Остаток или остаток обычно «прилипает» к стенке цилиндра, верхушкам поршней и клапанам как часть внутреннего сгорания. Эта небольшая область нагревается и известна как «горячая точка», которая может вызвать детонацию смеси воздуха и топлива раньше, чем обычно.
Детонация или детонация двигателя имеют тенденцию происходить, когда поршень запускает такт сжатия и до фактического времени детонации. Это вызывает «ударную» волну, которая распространяется по всем внутренним частям двигателя. Он мгновенно создает пик давления в цилиндре, в то время как поршень также сжимает эти газы.
Например, это может происходить со скоростью не менее 800 раз в минуту, когда ваш двигатель работает на холостом ходу! Хотя это происходит на холостом ходу редко, двигатель под нагрузкой может в десять раз увеличить эти напряжения.
Умеренный стук двигателя
вызывает износ частиц, которые поглощаются маслом и проталкиваются вокруг масляной системы двигателя. Присутствие этих частиц вызывает ненужный износ других внутренних частей двигателя. К счастью, они присутствуют только до достижения масляного фильтра и остаются там в большинстве случаев.Этот тип износа похож на эффекты эрозии, истирания или «пескоструйной обработки».
Тяжелая детонация двигателя
Может привести к поломке двигателя и компонентов в виде прожженных отверстий в поршнях, поломок поршней, шатунов или, что еще хуже, к полному и полному отказу двигателя. Это особенно актуально в высокопроизводительных турбированных приложениях. Там детонация двигателя становится настолько сильной, что тепло и давление в цилиндре превышают прочность внутренних компонентов, а компоненты распадаются.Много раз хороший двигатель поддавался предварительному зажиганию, детонации и, как следствие, детонации двигателя, и к тому времени, когда водитель узнает об этом состоянии, уже слишком поздно выходить из дроссельной заслонки, чтобы спасти двигатель до полного отказа.
Многие более новые двигатели имеют конструкцию с более высокой степенью сжатия и требуют лучшего топлива и / или более высоких показателей октанового числа, чем просто 85. Это в сочетании с растущей популярностью прямого впрыска и того, как непосредственный впрыск фактически позволяет увеличить накопления углеродистых отложений, вызывает особую озабоченность ,
5 советов по защите вашего двигателя от детонации двигателя
- Заправляйте бак только на автозаправочных станциях с хорошей репутацией
- Однако, как часто вы можете себе позволить, используйте топливо с более высоким октановым числом или обязательно следуйте инструкции вашего владельца по рекомендуемому минимуму октановые числа
- Убедитесь, что свечи зажигания регулярно меняются в соответствии с рекомендациями вашего руководства по эксплуатации.
- Каждый раз, когда вы слышите какие-либо удары или детонацию двигателя, немедленно уменьшайте дроссельную заслонку. специально для уменьшения накопления углерода
Одним из способов облегчить вашу жизнь является использование качественной присадки к топливу.Топливная присадка, такая как CleanBoost® Maxx ™, способна защитить ваш двигатель, даже если используемое топливо имеет низкое октановое число. CleanBoost® Maxx ™ отличается тем, что он является топливным катализатором и позволяет вашему двигателю сжигать топливо более эффективно и более полно, чем он может самостоятельно. Годы испытаний доказали свою эффективность для двигателей внутреннего сгорания всех конструкций, степеней сжатия и включают в себя двигатели с турбонаддувом, непосредственным впрыском, наддувом и безнаддувные.
CleanBoost® Maxx ™ содержит в своей ДНК необходимые чистящие компоненты, формула которых устраняет углеродные отложения и предотвращает их появление, что является основной причиной детонации и детонации двигателя. Узнайте больше о CleanBoost® Maxx ™ и узнайте, как небольшая инвестиция в несколько центов за галлон, которая фактически экономит ваши деньги за счет повышения производительности и расхода топлива, может оказаться прибыльной, если вы будете учитывать общую долговечность ваших инвестиций. CleanBoost® Maxx ™ также является суперконцентрированным, так как всего 1 унция позволит обработать 30 галлонов топлива.Проверьте это сегодня и посмотрите множество отзывов других людей, использующих CleanBoost® Maxx ™.
Как устранить отвлекающие факторы | УСПЕХ
Есть и другие, менее очевидные отвлекающие факторы, тоже. Было показано, что окружение себя негативными людьми влияет на увеличение веса, курение и даже на вероятность развода.
Выполните следующие шаги, чтобы сократить когнитивные и эмоциональные отвлечения, повысить фокус и процветать:
Выделите отрезки времени — будь то работа, занятия спортом или люди, которые вам небезразличны — и выключите телефон и компьютер. Загрузите бесплатное приложение SelfControl, которое на определенный период времени отключает отвлекающие внимание сайты, такие как социальные сети или новостные страницы.
То, что вы можете работать круглосуточно, не означает, что ваш разум или тело предназначены для этого.
Упражнения, много сна, здоровое питание и все те вещи, которые, как вы знаете, должны делать, способствуют укреплению психического здоровья и концентрации внимания.
Ограничьте количество проверок и ответов на электронную почту, текстовые сообщения и социальные сети в день. Избавьтесь от соблазна постоянно следить за этими вредителями.
У вас есть трудное письмо, которое вы должны отправить? Счета для управления? Нужно начать трудный разговор? Получите это из своего списка дел и выбросьте из головы, освобождая вас для продуктивной работы.
Это люди, которые играют в жертву, застряли в нездоровых привычках или вообще заставляют вас чувствовать себя истощенными или плохо относиться к себе. Окружите себя теми, кто позитивен, сосредоточен, продуктивен и амбициозен. Помните правило покойного знакового оратора Джима Рона: «Вы в среднем из пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени».
«Вы в среднем из пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени».
Кирстен Серер
Кирстен Серер 36; Лас Вегас; старший директор по связям с общественностью в области образования Pioneers
Трудно сбалансировать ежедневную работу электронных писем, социальных сетей и пожаров и вдумчивую стратегическую работу, которую мне нужно сделать, чтобы помочь преобразовать мою организацию.Я бы чувствовал себя разочарованным, обескураженным и ошеломленным из-за того, что работал долгие дни и все еще нуждался в расширении для своих самых больших целей и проектов. Я недавно взял под контроль мое расписание. Я определил четыре основные цели на год и наметил процент времени, которое нужно посвятить каждой. Я начинаю каждую неделю с того, что записываю свои намерения для каждой цели, а затем составляю конкретный список дел, чтобы поддержать эту работу. Я также оставляю время открытым для вещей, которые появляются, поэтому я не чувствую стресса, если меня отвлекают другие проекты.Я выделяю время на то, чтобы общаться с коллегами или общаться с коллегами, чтобы всегда устанавливать новые связи. Я стремлюсь к более коротким собраниям, делегирую, когда это возможно, и держу пятницы в основном открытыми, чтобы я мог догнать большие цели. Для меня непривычно так структурировать свое время, но теперь я более продуктивен и контролирую свои рабочие дни. Мой босс тоже доволен моим прогрессом.
Техсин Бхайани
Техсин Бхайани 34; Торонто; соучредитель и генеральный директор Serind Labs
Всякий раз, когда я сталкиваюсь с препятствием, я останавливался и смотрел Lost или Entourage , и я не возвращался к своей работе, пока не закончился хотя бы один эпизод.Моя компания пострадала в результате. Затем я взял на себя обязательство практиковать одну новую привычку продуктивности каждую неделю и записывал свой прогресс. Некоторые из этих привычек включают в себя сон по восемь часов ночью, просыпание в 5 часов утра и засыпание. Сейчас я читаю в среднем две книги в месяц, больше не общаюсь с друзьями, которые начинают жаловаться на разговоры, и вступил в рабочее пространство, где меня окружают люди, движимые великими идеями, оптимизмом и обладающие трудовой этикой воплотить свои идеи в жизнь.Я все еще борюсь с некоторыми новыми привычками, но это изменило мою жизнь.
Алекс Бергер
Алекс Бергер 31; Копенгаген; менеджер по маркетингу Adform
Несколько лет назад я научился различать людей, которые видели мир через образ мыслей «если только» и «все происходит», и систематически исключал тех, кого я назвал первыми. Люди, которые отвечают на вопросы «если только», имеют менталитет жертвы. «Если бы только у меня были его деньги, я был бы успешным». «Если бы мне повезло, у меня были бы счастливые отношения.«Они настолько увлечены взглядом наружу, что упускают возможности, когда представляются, потому что им не хватает внимания, чтобы увидеть или действовать на них. Люди с мышлением типа «все происходит» признают трудности или неудачи, игнорируют их и сосредотачиваются на формировании своих перспективных возможностей. Прежде чем я осознал эту разницу, я потратил много сил, пытаясь спасти «хотя бы» людей, которые просто потащили меня вниз и истощили мою энергию. Это изменение имело решающее значение для моего успеха в аспирантуре, получения отличной работы и построения по-настоящему фантастической жизни в качестве экспата, живущего в Европе.
Связанные: Как справиться с негативным влиянием в вашей жизни
Эта статья впервые появилась в сентябрьском номере журнала SUCCESS за сентябрь 2016 года.
,