Как устранить стук – причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Содержание

причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

 

 

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.  Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

 

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

 

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.


 

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

 

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

 

ВИДЕО

                                             

;

 


liquimoly.ru

причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец - взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

fb.ru

Стук в передней подвеске - причины стука и способы их устранения

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Стук в сайлентблоках

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Стук в шаровых опорах

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Стук стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки.

Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

  1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача - резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
  2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения "жидким" ключом

unit-car.com

Стук и дребезг суппортов, как устранить — Здравствуй товарищ!

Многие сталкиваются с достаточно распространённой проблемой проблема дребезга суппортов. Главным признаком служит металлический дребезг, который пропадает, если слегка надавить на тормоз и в основном проявляется на брусачатке или подобной дороге а также хорошо слышен при попадании в ямы. Сам звук может быть как звонкий так и более глухой.Главной причиной является разбитие отверстий для направляющих вследствие не своевременного обслуживания. Хотя раз в год надо проверять наличие смазки на направляющих суппорта, а также состояние резиновых пыльников.

Как устранить стук суппортов

Если стук только появился недавно, возможно поможет ревизия суппортов, то есть смазка направляющих качественной смазкой и проверка пыльников.

Важно использовать качественную смазку, специальную для направляющих. Не рекомендуется использовать медную, керамическую и смазку для ступиц. Эти типы смазок при определенных условиях заклинят направляющие суппорта. Оптимальная смазка для направляющих – SLIPKOTE 211 DBC или подобная. Если необходимой смазки нет, в крайнем случае используйте синию смазку для ступиц, t до 170градусов, без резких торможений такая смазка будет нормально работать. В принципе на бусе Starex с ней не было никаких проблем, пыльники не набухают.

Впрочем, даже на разбитых суппортах после смазки на некоторое время стук пропадет.

Стук суппорта также может появиться от износа колодок, по мере стирания колодок увеличивается расстояние между колодок и тормозным диском и суппорт начинает, как бы болтаться. Так после замены на Starex колодок один из суппортов полностью затих. Но это также зависит от того насколько отодвигаются тормозные цилиндры, возможно на разных машинах по-разному, тем самым остается разное расстояние между колодками и тормозным диском при не нажатой педали тормоза. Тоже касается и тормозного диска. Так что проверьте колодки и износ тормозного диска, при необходимости замените и дребезг может уйти.

Если ничего не помогает и отверстия под направляющие достаточно разбиты, поможет только проточка под новые направляющие.

Также существуют и другие варианты, более «колхозные». Ниже представлены фотографии взятые с различных форумов.

Установка пружинящей скобы. Для некоторых моделей такие скобы выпускаются почти серийно. А для установки необходимо просверлить два отверстия.

Можно поставить просто пружину, которая стянет два элемента суппорта.

Если одной пружины мало, ставим две.

Или одну большую.

Некоторые СТО предлагают установку фторопластовых колец на направляющие, хотя это не безопасно. На некоторые модели авто есть заводские направляющие уже с резиновым кольцом (на тот же Starex) которые предусмотрены только для нижней направляющей.

Ну и на последок проверяйте направляющие хотя бы раз в год, с хорошей смазкой и целыми пыльниками, проблем с ними не будет, хотя ямы на дорогах делают свое дело.

www.hicomrade.com

Как устранить стук и скрип в передней подвеске автомобиля

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! И нет, чтобы о приятном, но придётся вновь поднимать вопрос, который беспокоит нас с завидной периодичностью – стук в передней подвеске.

В принципе, особых поводов для паники и скорейшего посещения автосервиса, пока нет. При условии, что услышав стук, скрип в подвеске, вы визуально определите, не отпала ли у вас какая-нибудь тяга.

А скрип или стук в передней подвеске – это звуки, которые будут сопровождать нас постоянно. И, прежде, чем откладывать деньги для очередного помещения СТО, давайте попробуем разобраться со скрипами и стуками в обеих подвесках. Может быть не так страшен стук, как нам послышалось?

Почему в передней подвеске стук чаще

Как устранить стук подвески

Всего пара - тройка причин стука и скрипа в подвеске, должны заинтересовать нас. На две из них автомобилист может повлиять: диагностика и ремонт подвески своими силами, либо при помощи работников автосервиса. Но на первую, зачастую основную, вряд ли мы можем повлиять. А, прежде, чем разбираться в причинах, стоит вспомнить устройство подвески.

Первая причина является постоянной величиной – качество дорожного покрытия в нашей стране. Вторая причина стуков в подвеске, помимо конструктивной особенности подвески и задач, которые она выполняет, плюс плавно вытекает из первой.

Вспомните, что подвеска вообще, является связующим звеном между несущей конструкцией автомобиля и дорогой. Она принимает на себя все неровности дорожного покрытия. Подвеска призвана стабилизировать немалые разновекторные физические силы, возникающие во время движения автомобиля.

Поэтому совершенно неудивительно, что скрип и стук в передней подвеске будет возникать всегда. Ведь именно передняя подвеска сосредоточила в себе большую часть механизмов и деталей управления и амортизации.

Любая сложная конструкция передней подвески даже при правильном режиме эксплуатации будет постепенно изнашиваться. А как, если не стуком или скрипом деталей, подвеска сообщит нам о необходимости диагностики ходовой части?

Что может стучать и скрипеть в передней подвеске? Да, что угодно. Это может быть скрип какой-нибудь детали при соприкосновении с деталью кузова или отошедшей защитой, стук амортизаторов, скрип резиновых элементов (уплотнителей), продольные и поперечные тяги, ШРУСы при повороте, подшипники. Скрип или стук в тормозной системе. Контакт защиты с поддоном картера. Варианты можно перечислять до конца дороги.

Вот по этим и другим причинам, стук в передней подвеске чаще, чем в задней. Идущим впереди всегда тяжелее. Но, прежде, чем торопливо-лихорадочно набирать номер телефона СТО, давайте сами попробуем разобраться в чём же причина стука в подвеске.

Диагностика подвески на «ощупь»

Диагностику подвески желательно проводить полностью. Иногда бывает так, что стук в задней подвеске, передаваясь по кузову автомобиля, может послышаться спереди. Тем более, что задняя подвеска диагностируется быстрее.

Проверяя заднюю подвеску не нужно забывать и о диагностике состояния выхлопной системы. Стуки оторвавшегося элемента глушителя можно легко принять за стук в подвеске.

Проверку состояния элементов выхлопной системы проводим визуально и вручную. Методом раскачивания в разные стороны. Диагностику любых элементов подвески проводим при помощи неизменной монтировки.

Да, кстати, о методах диагностики. Особенно диагностики амортизаторов. Прекращайте уже раскачивать кузов. С учетом того, что с момента появления первых автомобилей, конструкция подвески поменялась в сторону усложнения, раскачивание кузова не даст вам представления о характере неисправности амортизаторов.

Диагностику подвески проводим: частично на смотровой яме, частично, особенно передней подвески, в поддомкраченом состоянии.

Какие узлы подвески проверяем в первую очередь

  • в задней подвеске проводим проверку амортизаторов, резиновых уплотнителей, реактивных тяг, особенно в местах их монтажа (крепления). Глушитель;
  • амортизаторы проверяем визуально. Наличие подтеков масла на корпусе амортизатора, говорит о том, что подошло время проводить полную диагностику амортизатора;
  • сайлентблоки, шаровые опоры, поворотные кулаки;
  • штанги и рычаги: как в местах их крепления (болты), так и в местах уплотнительных элементов;
  • резиновые уплотнители не должны быть с трещинами и другими механическими повреждениями. Кстати, часто причина того, что мы слышим скрип в передней подвеске – элементарная влага после дождя, попавшая на резиновое изделие. Высохло – перестало скрипеть.
  • особого внимания требуют наконечники рулевых тяг;
  • защитные резиновые элементы узлов. Если вы увидите. Что какая-то резиновая защита просто порвана, то диагностику этого узла начинайте в первую очередь.

Таким образом, прощупав каждый элемент подвески, вы обязательно найдёте причину того, раздражающего вас стука в подвеске. Результатом диагностики является решение о ремонте или замене вышедших из строя деталей или узлов.

Какие-то ремонтные работы вы в состоянии сделать своими руками. Если нет, то придётся обращаться в автосервис. Тем не менее, самостоятельная диагностика поможет вам и в этом случае. Вам уже не смогут подрассказать «добросовестные» мастера сервиса о том, что нужно менять стойки, когда вы убедились, что нужна замена, всего лишь пары резиновых уплотнителей.

Успехов вам в дороге, и пусть скрип в передней подвеске будет самой большой неисправностью автомобиля.

cartore.ru

Стук в двигателе – причины и способы устранения

Если вы услышали стук в двигателе, то готовьтесь к серьезной диагностики, поскольку причин стука может быть великое множество и большинство из них имеют довольно серьезные причины. Причем проявляться стук может по-разному:

  • при запуске на холодную,
  • при запуске на горячую,
  • при повышении оборотов,
  • на постоянной основе и т.д.

В процессе эксплуатации стук может менять свою частоту, изменять тональность, уходить и вновь появляться. Самостоятельно определить причину того, почему стучит двигатель достаточно сложно, однако мы попытаемся описать основные из них.

Причины стука в двигателе

Почти всегда, если появился стук двигателя на холодную – это стучит распредвал или коленвал. Звук в обоих случаях глухой, переходящий в звонкий при повышении оборотов. Разница между ними лишь в частоте – распредвал стучит в два раза медленнее оборотов двигателя, тогда как коленвал стучит с частотой равной оборотам ДВС.

Следующий тип– стук двигателя на горячую. Здесь тоже может быть несколько вариантов – если звук сильный и глухой – это может быть ранняя детонация топлива. Если звук звонкий и сопровождает работу ДВС в любых условиях – это стучат клапана. Клапана спутать с чем-либо другим сложно, как и раннюю детонацию. Первое похоже на «перестук». Второй же вариант – это звук несбалансированной работы двигателя. При этом авто заметно подстраивает.

Ну а если появился стук двигателя на оборотах, то это либо клапана, либо изношенные шатуны. Во втором случае вы можете резко сбросить газ, и если звук слегка усилился, то это точно шатунная группа. Про клапана мы написали выше.

Также может проявляться заметный стук при запуске. Тут несколько вариантов:

  • привод бензонасоса,
  • ТНВД на дизельных двигателях,
  • распредвал или коленвал (некоторое время, пока до них не дойдет смазка) и т.д.

Любой тип стука сигнализирует о срочной необходимости профессиональнной диагностики! Помните, что чем сильнее стучит мотор, тем больше вероятность того, что двигатель испытывает серьезные нагрузки. Во избежание нанесения непоправимого вреда своему автомобилю, не откладывайте в долгий ящик поездку на диагностику. Поскольку устранение последствий позднего ремонта может встать в разы дороже, чем устранение первоначальной причины.

Как устранить стук в двигателе

Поскольку причин возникновения стука в моторе очень и очень много, то нет какого-то конкретного рецепта по его устранению. Например, если он связан с несбалансированной работой двигателя, клапанов и поршней, то вам поможет исключительно полноценный ремонт поршневой группы. Ну а вообще, причиной стука в двигателе может быть что угодно – любой зазор, некачественный крепеж, повреждение деталей – все это может приводить к появлению того или иного неприятного звука.

Единственный выход из ситуации – это грамотная диагностика и устранение причин, какими бы они ни были. Они могут быть банальными – от потребности в регулировке клапанов до полноценного ремонта двигателя. Просто обратитесь к специалистам, и все ваши проблемы будут решены в ближайшее время!

Интересные статьи на заметку:

Ремонт гильзы цилиндра

С уважением, команда специалистов engine-repairing

engine-repairing.ru

Стук в трубах отопления частного дома при нагреве системы: как устранить причину

Стук в трубах отопления частного дома — нередкое явление для собственника с индивидуальным отоплением. Отчего происходят шумы и что на них влияет — необходимо разбираться.

Основным показателем неприятностей является некачественный теплоноситель, содержащий растворенные соли и механические примеси.

Причины появления шума

Содержание статьи

Причин появления стука в трубах отопления при нагреве на самом деле не так уж и много. Часть шумов можно игнорировать — они не приносят вреда системе и отопительным приборам. А вот такие шумы как гудение, треск, стук, бульканье, вой должны дать повод задуматься и принять срочные меры.

Распространенные причины:

  • воздушные пробки в системе;
  • засорение или зарастание труб вследствие некачественного теплоносителя;
  • протечки в трубопроводе;
  • нарушение монтажных работ при установке кранов, задвижек и прокладке труб;
  • выход из строя или износ рабочего оборудования;
  • кавитация, повышение давления в местах увеличения (уменьшения) диаметра труб;
  • неверно произведенный расчет или не соблюдение проектных рекомендаций при монтаже отопительной системы.

Эти обстоятельства возникают в частных системах замкнутого контура и заставляют задуматься об их срочном устранении.

Циркуляционный насос в системе отопительного контура способствует принудительному движению воды, что ведет к равномерному прогреву и вытеснению скопившегося воздуха из системы.

Если отопление в доме или квартире подключено к центральному трубопроводу, то запуск, сопровождающийся подобными звуками, — это нормальное явление. Вода, заполняя общую систему, выталкивает воздух, и, переливаясь по контуру, сопровождается журчанием, стуком и треском.

Как только оборудование войдет в рабочий режим, закончится общая регулировка системы — температура батарей возрастет, и все прекратится. Это наглядно видно на схеме теплоснабжения потребителей от центральной котельной.

Виды шумов в трубах

Шумы, сопровождающие общий запуск отопления, отличаются от аварийных — они имеют непостоянный характер и сопровождаются журчанием или бульканьем. В биметаллических или алюминиевых батареях может слышаться треск или гудение — это тоже нормальное явление.

Понятно, что продолжительные шумы — дело неприятное, поэтому необходимо своевременно предупредить ситуацию.

Стук и гул, возникающие в помещении с нарастающей силой, дают повод насторожиться и принять кардинальные меры:

  1. Проверить отопительные приборы и температурный режим в контуре. Если установлен насос, то его работу.
  2. Обратить внимание на вентили — в случае их поломки появляется характерный свист. Порой достаточно небольшой регулировки, чтобы оборудование заработало.
  3. Обнаружив видимые неполадки, надо остановить теплоноситель и отключить приборы нагрева. Оценив поломку, приступить к ликвидации аварии самостоятельно или пригласить специалиста.

Это первичные меры, которые способны предупредить развитие больших разрушений.

Звуки в отопительных приборах

Если среди ночи слышен вой, то скорее всего, система дала течь. Облако пара и характерный свист сразу укажут на порыв или вышедший из строя вентиль. В некоторых случаях достаточно закрыть кран, чтобы привести систему отопления в рабочее состояние.

Если явных причин не обнаружено, а вой стал сопровождаться треском, необходимо проверить давление. Возможно, отлетевшая окалина перекрыла свободный поток теплоносителя, что стало причиной возросшего давления — необходимо срочно останавливать котел, спускать воду и искать проблему.

Случается, что батареи начинают «стрелять» — это еще одна причина насторожиться. Такие шумы характерны для биметаллических батарей, когда давление в системе не совпадает с расчетным.

Приобретая отопительные приборы, надо учитывать рабочие параметры котла и подбирать соответствующие радиаторы. Иначе проблема может вылиться в разрыв отопительного прибора от гидроудара, что совсем некстати в зимние холода.

Нагретая вода не способна сжиматься, ей необходимо беспрепятственно двигаться по контуру. Банальные отложения в трубах способны спровоцировать увеличение давления и разрыв труб от гидроудара.

Еще одна причина заключается в воздушной пробке, устранить которую можно через спускные краны Маевского, расположенные на торцах батарей. Процедура несложная, и справиться с ней по силам каждому.

Шум в насосе

Распространенная причина неполадок — работа насоса. Обычно в нем предусмотрено три положения для поднятия водяного столба на определенную высоту, которая зависит от мощности устройства. Равномерное движение теплоносителя по тепловому контуру не сопровождается шумовыми эффектами.

Услышав непонятные звуки, больше напоминающие механические, стоит проверить работу насоса.

В случае его выхода из строя:

  • журчит вода в трубах отопления частного дома;
  • появляется гул;
  • возможен треск;
  • начинает шуметь и стучать котел.

В этом случае надо отключить насос, и если звуки прекратились, то причина найдена. Треск и шум — это механические повреждения: значит, выработались графитовые подшипники скольжения или в корпус попала грязь.

На внутренних стенках насоса оседает накипь из-за некачественного теплоносителя и действует разрушающе на его составные части.

Сделать проверку просто:

  • достаточно снять насос;
  • опустить его рабочую часть в емкость с водой;
  • при включении он должен перекачивать воду, если этого не происходит — в ремонт.

Важно! Насос нельзя включать без воды.

Посторонние звуки в котле отопления

Порой растопка котла также сопровождается некоторыми звуками. Когда холодное оборудование нагревается и начинает трещать, то характерные щелчки не должны наводить панику — металл издает такие звуки, когда происходит его разогрев.

Также возможны бульканье и журчание — тоже нормальное явление: теплоноситель стал нагреваться и привел в движение систему. Однако такие же звуки могут возникать при недостаточном количестве теплоносителя в трубах. В этой ситуации достаточно добавить воды, чтобы обогрев стал равномерным.

Хлопок

Услышать подобные звуки можно в случае засорения газоотводных трубок. Происходит это при розжиге котла: скопившийся газ, не успевая выйти наружу, создает хлопок. Это опасно, так как резко вырвавшееся пламя может стать причиной ожога или воспламенения.

Если котел газовый, то причины подобного шума заключаются в засорении форсунок или неисправности трехходового клапана. В данной ситуации необходимо провести очистку оборудования от копоти.

Стук

Возникновение стука в котле говорит о его неправильной установке или неотрегулированной работе насосного оборудования. Если насос работает неравномерно, двигая теплоноситель толчками, происходит резонанс между котлом и насосом, сопровождающийся характерным стуком. В этом случае надо регулировать работу насоса.

Звуки в разных моделях котлов

Шум может возникать по банальной причине, которая заключается в самой модели котла. Это характерно для газовых котлов, оборудованных вентиляционными горелками. Чтобы избежать подобной неприятности, надо выбирать котлы с атмосферными горелками и электронной системой контроля.

Выбирая модель твердотопливного или электрического котла для отопления дома, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристиками оборудования. Зачастую причиной шума может являться неправильно подобранное оборудование, а также наличие вентилятора в котле.

Двухконтурные котлы тоже грешат шумной работой: хоть и не явно, но переливы воды и наполнение системы всегда сопровождаются звуками.

Котлы ZOTA очень чувствительны к качеству теплоносителя, поэтому причиной неприятных эффектов могут стать:

  • забитый грязевик;
  • насыщенная кислородом вода;
  • накипь на рабочих элементах;
  • разбитые подшипники на вентиляторе.

Поэтому стоит остановить выбор на одноконтурных моделях, а для нагрева горячей воды приобрести бойлер.

Цены на котлы ZOTA 

котлы ZOTA

 

Профилактика

Своевременная профилактика всех составных частей котельного оборудования способна минимизировать вероятность появления шума.

Так, промывка системы один раз в год — обязательное условие безаварийной эксплуатации. Причем это становится обязательным требованием многих ресурсоснабжающих организаций при подготовке к отопительному периоду.

Промывку системы можно проводить самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

В зависимости от теплоносителя, подбирается вид очистки:

  1. Промывка водой под напором, создаваемым компрессором. Порой этого вполне достаточно.
  2. При отложениях на трубах окислов железа применяются соответствующие химические препараты. Они избавляют от проблемы и дополнительно создают защитный барьер от дальнейшего воздействия агрессивной среды.
  3. Можно воспользоваться услугами специализированной организации, имеющей оборудование и средства для выполнения работ.

В каждом руководстве по эксплуатации отопительного оборудования дается рекомендация о профилактическом осмотре и очистке рабочих частей котла от коррозии и всевозможных загрязнений с частичной разборкой — не реже одного раза в год. Если не проводить техническое обслуживание, то производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Как удалить воздушную пробку своими руками

Воздух в системе после длительной остановки — дело обычное. Возникает эта проблема не только в частном секторе, но и в многоквартирных домах. Решить ее довольно просто.

Отопительные радиаторы оборудованы кранами Маевского, находящимися на торцах батарей. Это может быть вентиль или штуцер с насечкой под отвертку.

Как устранить:

  • вооружившись небольшой емкостью (для слива воды), надо открутить кран и выпустить воздух;
  • производить действия следует аккуратно, чтобы не обжечься выходящим паром;
  • когда из отверстия пойдет вода, вентиль закрывают;
  • такие манипуляции проводят на каждой батарее.

Это избавляет от шумов и дает возможность беспрепятственно двигаться теплоносителю по системе, равномерно отдавая тепло.

Способы очистки радиаторов от грязи

Во время эксплуатации отопительной системы, в ней скапливается грязь: окислы железа, растворенные соли и возможные механические примеси. Но если по трубам вода движется с большой скоростью, то в радиаторах процесс замедляется и оседание взвесей увеличивается. Поэтому прочистка радиаторов — дело обязательное.

Существует два способа: совместная промывка всей системы и отсоединение батарей с очисткой при помощи компрессорной установки. В батареях создаются благоприятные условия для скопления грязи, так как теплоноситель замедляет в них движение. Для промывки радиатор присоединяют к компрессору, и напором воды очищают его от грязи.

Если производить ежегодную профилактику всей системы, то кардинальные меры не потребуются. Вполне можно ограничиться общей промывкой всего отопительного контура обычной водой. Химические реагенты применяют в случаях, когда теплоноситель не соответствует установленным параметрам и на рабочих элементах появляются существенные отложения солей и накипи.

После применения химии в радиаторах могут образовываться течи и обнаружиться трещины, которые были благополучно затянуты грязью.

Чтобы избежать аварийной ситуации, перед запуском системы все оборудование необходимо проверять на работоспособность.

Своевременная профилактика всех составных частей системы отопления убережет ее от сложных аварий и сохранит бюджет.

Видео

Просмотрев видеоролик, можно узнать, почему шумит циркуляционный насос и что необходимо предпринять.

otoplenie-expert.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о