Как выгнать воздух из печки: Как выгнать воздух из системы охлаждения

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Содержание

1. Тревожные признаки завоздушивания
2. Причины образования пробки
3. Как выгнать пробку из системы охлаждения
4. Как предотвратить появление пробки

---

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Тревожные признаки завоздушивания

Первое, что можно сделать самостоятельно, — провести осмотр системы и послушать, как она работает. О неисправностях сигнализируют следующие признаки:

• Помпа, которая начинает выходить из строя, при работе издает шум.
• Наличие дефектов в системе нередко вызывает утечку жидкости для охлаждения. Внимательно посмотрите, нет ли на движке и ходовой части автомобиля разводов от свежего или уже высохшего антифриза.
• Печка работает со сбоями. Здесь надо отметить, что к сбоям в работе печки может привести целый ряд причин. К этим причинам относится и воздушная пробка, но, разумеется, необходим детальный осмотр.
• Термостат отказывается нормально работать. Если система охлаждения активируется очень быстро, то велика вероятность поломки термостата. Попадание воздуха в патрубки также провоцирует сбой в работе термостата. Механизм прост: из-за воздушной пробки клапан не полностью закрывается, и охлаждающая жидкость «путешествует» лишь по малому кругу. Сильно прогревшийся двигатель говорит либо о поломке термостата, либо о его завоздушивании.

Вы нашли хотя бы один из перечисленных признаков? Поторопитесь в автосервис и проведите полную диагностику системы охлаждения. Перед этим постарайтесь выявить причины (со многими можно справиться самостоятельно).

Причины образования пробки

Одна из наиболее распространенных причин — это банальная разгерметизация системы, которая происходит в уязвимых местах. Разгерметизацию порождает либо механическое воздействие, либо изнашивание после долгой эксплуатации, либо пониженное давление в системе.

Впрочем, разгерметизация — это не единственная причина, из-за которой появляется воздух в системе охлаждения. Что еще провоцирует появление воздушной пробки:

01

Нарушение технологии при заливе охлаждающей жидкости. Залитый широкой струей в узкую горловину антифриз мешает выйти воздуху. Наливать жидкость полагается не торопясь, чтобы воздух покинул систему.

02

Повреждение воздушного клапана, который должен удалять лишний воздух и предотвращать его проникновение внутрь. Когда клапан выходит из строя, в рубашке охлаждения появляется прослойка из воздуха. Решается такая проблема легко — клапан либо ремонтируют, либо меняют.

03

Повреждение помпы. Если воздух попадает через фибру или сальник, то в системе охлаждения появляется воздушная прослойка.

04

Повреждение прокладки ГБЦ, при котором тосол попадает в цилиндры силовой установки. Из выхлопной трубы выходит дым белого цвета, а в расширительном баке выхлопные газы издают звуки бурления.

05

Утечка охлаждающей жидкости. По сути это разгерметизация, при которой вместо антифриза в системе находится воздух. Искать признаки утечки нужно на рабочих узлах — радиаторах, прокладках и т.д. Диагностировать проблему несложно — достаточно внешнего осмотра двигателя и ходовой. Обнаружены утечки жидкости? Значит, пора приступать к ремонту пострадавших участков.

Любая поломка — это угроза для важных узлом и механизмов автомашины. Под ударом находится двигатель: нарушенная вентиляция провоцирует перегрев. Срок службы силовой установки уменьшается, а расход топлива увеличивается.

Как выгнать пробку из системы охлаждения

Если обнаружены признаки завоздушивания, то необходимо знать, как убрать пробку в систему охлаждения. Не медлите; чем раньше вы устраните проблему, тем быстрее двигатель начнет работать в нормальном режиме. Запомните три волшебных способа по удалению воздушной пробки.

Способ 1

1. Демонтируйте пластиковый кожух с двигателя. Отвинтите крышку горловины, в которую заливают масло, и уберите накладку. Затем закройте горловину.
2. Найдите патрубки для нагрева дроссельного узла.
3. Снимите один из патрубков (любой).
4. Снимите крышку расширительного бачка.
5. Накройте горлышко чистой тканью или подсоедините шланг и продуйте его, чтобы стравить воздух из системы.
6. Дуйте до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет выливаться жидкость; после этого сразу наденьте шланг обратно.

Способ 2

1. Запустите мотор, чтобы он поработал в течение примерно 15 минут.
2. Заглушите двигатель.
3. Снимите один из патрубков (любой) на дроссельном узле.
4. Оставьте закрытой крышку бачка.
5. Дождитесь момента, когда начнет выливаться тосол.
6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
7. Будьте осторожны! Температура жидкости доходит до 90 градусов, поэтому наденьте спецовку и воспользуйтесь плотными резиновыми перчатками.

Способ 3

1. Установите машину передом вверх на крутом подъеме. Чем круче подъем, тем эффективнее работа.
2. Поставьте ручной тормоз.
3. Под колеса подложите башмаки, т.е. противооткаты.
4. Открутите пробки как с радиатора охлаждения, так и с расширительного бачка.
5. Дайте автомобилю поработать в таком положении примерно 15 минут.
6. Отслеживайте, как охлаждающая жидкость спускается в систему, а воздух покидает ее.
7. Доливайте жидкость и газуйте.
8. Завершите работу, когда пузыри закончатся.

Как предотвратить появление пробки

О каком бы ремонте ни шла речь, существует вечное правило: поломку легче предотвратить, чем устранить. Это правило касается и образования воздушной пробки.

Чтобы не обращаться к сотрудникам автосервиса, вы можете научиться устранять поломки и проводить профилактические работы самостоятельно.

Не забывайте проверять, залит ли в систему антифриз, и периодически доливать охлаждающую жидкость. Это поможет избежать образования пробки из воздуха. Постоянно понижающийся уровень антифриза говорит о том, что система охлаждения работает некорректно. Тщательно осмотрите систему на предмет утечек. Если следов антифриза не обнаружено, то надо обратиться к специалистам, чтобы они провели полную диагностику системы охлаждения.

Внимательно следите за тем, чтобы система охлаждения содержалась в чистоте, т. к. коррозия и продукты распада антифриза могут забивать систему. К коррозии могут привести даже небольшие пузырьки воздуха в системе охлаждения. Для очистки существуют специальные жидкости; их заливают вместо антифриза и дают двигателю «потрудиться» в течение 5-6 часов. Затем чистящее средство сливают и заливают свежий антифриз.

Следуйте советам производителя и покупайте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Антифриз неизвестного происхождения и сомнительного качества — потенциальная угроза для всей системы охлаждения.

Возможно вас заинтересует

Как удалить воздух из системы охлаждения мотора?

Антифриз в двигателе необходимо менять раз в несколько лет, так как он постепенно теряет свои свойства. Но далеко не все автомобилисты уделяют этому моменту должное внимание и годами ездят, не обращая на систему охлаждения никакого внимания. Так происходит, пока в один момент не начинаются проблемы с охлаждением мотора или с прогревом салона зимой.

Виной тому так называемая воздушная пробка. Рассмотрим, что можно сделать в этой ситуации и как её удалить.

Откуда берётся пробка?

Воздушная пробка появляется из-за проблем с герметичностью системы охлаждения двигателя. Например, радиатор имеет незначительную течь, и в это отверстие попадает воздух. Также в появлении воздуха иногда виновата помпа, через прокладку которой проникает воздух. Бывает, что при замене антифриза неквалифицированные работники автосервиса нарушили технологию, и в системе остался воздух.

Последствием воздушной пробки в летнее время, как правило, становится сильный перегрев двигателя. Ездить на машине с этой неисправностью практически не возможно, буквально при каждой остановки мотор начинает быстро перегреваться. Зимой обратная ситуация. В морозы мотор не перегревается так быстро, как летом, но зато он перестаёт нагревать салон. Сколько ни крути рукоятки печки, тепла в машине не видать.

Вышибаем пробку

Чтобы решить проблему с завоздушиванием системы охлаждения, необязательно обращаться в автосервис, всё можно сделать и своими руками. Во-первых, конечно же, необходимо установить причину и место, откуда воздух попал в систему, и устранить эту проблему, и только потом можно переходить к удалению воздуха. Есть несколько эффективных способов выгнать из системы воздух, но мы разберём самый простой и действенный.

Первым делом купите канистру такого же антифриза, что залит в вашу машину. Далее нужно найти место с крутой горкой или ещё лучше ремонтную эстакаду. Заезжаем на уклон и оставляем автомобиль на стояночном тормозе. Открываем капот и откручиваем с расширительного бачка и радиатора крышки. Запускаем двигатель и ждём минут 10-15, при этом контролируем уровень охлаждающей жидкости по расширительному бачку. Чтобы ускорить процесс, можно немного подгазовывать. Как только в бачке начнёт падать уровень охлаждающей жидкости, то сразу же подливаем новую. Процедуру продолжаем до тех пор, пока уровень антифриза не прекратит падать.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DriveNN

Как выгнать воздух из печки авто

«Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения?» – Яндекс. Кью Убедитесь, что система охлаждения герметична. Очевидно, что воздух в ней не может появиться просто так: это либо следствие того, что охлаждающую жидкость при замене заливали не по правилам эксплуатации вашего автомобиля, либо верный признак того, что в системе появилась прореха, сквозь которую охлаждающая жидкость вытекает, уступая место воздуху. Для начала стоит проверить, достаточно ли плотно закручена пробка сливной горловины системы охлаждения. Если с ней все в порядке, стоит внимательно осмотреть корпус расширительного бачка и поискать трещины на пластике. Следующее слабое звено — собственно шланги, объединяющие всю систему охлаждения: резина могла рассохнуться и покрыться трещинами от чрезмерно долгой эксплуатации или ее агрессивных условий. В самом худшем случае, вы можете обнаружить, что воздух попадает в систему из-за того, что прохудился радиатор или прокладка головки блока цилиндров. Когда вы убедились, что система герметична, и ваши труды не пропадут напрасно, приступайте к работе. Поднимите переднюю часть автомобиля. Вы можете попробовать безопасно запарковать ее передними колесами на любой возвышенности, либо приподнять переднюю част автомобиля при помощи пары домкратов. Это необходимо сделать для того, чтобы винт для удаления воздуха, расположенный на радиаторе, стал наивысшей точкой системы охлаждения, и воздух беспрепятственно выходил именно туда. Откройте кран отопителя салона. Для того чтобы сделать это, вам просто необходимо поставить регуляторы управления печкой в крайнее положение, как если бы вы хотели прогреть салон. Выставьте также интенсивность обдува, если ваша модель печки это предусматривает, в среднее положение. Отверните крышку расширительного бачка и выкрутите винт для удаления воздуха из системы охлаждения. Запустите двигатель и дайте автомобилю некоторое время поработать на холостом ходу, до тех пор, пока мотор не прогреется, и показатели термостата и оборотов двигателя не достигнут рабочих величин. Попросите своего помощника сесть за руль вашего автомобиля. Для того, чтобы избавиться от нежелательного воздуха в системе охлаждения, необходимо несколько раз периодически нажимая на педаль газа и повышая обороты двигателя, позволять охлаждающей жидкости курсировать по всей системе. Тем временем вы будете доливать в расширительный бачок жидкость, вытекающую из системы, и следить, исчезли ли из нее пузырьки воздуха. Также попросите своего напарника понаблюдать за работой печки: если после нескольких нажатий на педаль газа на холостых оборотах она начнет стабильно выполнять свои функции, то есть подавать горячий воздух в салон, считайте, что ваша миссия выполнена. Закрутите на место винт для удаления воздуха и дайте автомобилю поработать в спокойном режиме на холостых оборотах еще несколько минут. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чтобы ее уровень достиг максимального, а затем плотно закройте крышку бачка. Дайте автомобилю поработать еще минуту. Убедитесь, что все крышки и пробки плотно закручены, и глушите двигатель. yandex.ru Audi A6 ALW сестричка › Бортжурнал › Развоздушивание системы охлаждения или «Как выгнать воздух из радиатора печки Audi A6 C5?» После того, как ковырялся с двигателем, поменял несколько патрубков системы охлаждения, после этого залил новый антифриз и, соответственно, заливал по описанной в инструкции методике, чтобы не остался воздух в системе — сначала заливаю систему с открытым расширительным бачком, потом жду пока везде антифриз распределится, потом еще раз доливаю, качаю патрубком основного радиатора. Потом завожу и гоняю сначала на оборотах ХХ и потом на повышенных оборотах. После этого еще доливаю антифриз и потом закрываю крышку и так несколько раз прогоняю. Потом даже встал на пригорок, чтобы пробка в системе, которая находится около левой ГБЦ была достаточно высоко, выкручивал пробку и шел оттуда антифриз. Думал, что воздух весь вышел, но печка грела достаточно слабо. Когда настали морозы, тогда в машине ездить стало невозможно — холодно в салоне. Печка начинала греть только если ехать на повышенных оборотах — 3000 об/мин и выше… и то, воздух немного тёплый. Могло быть несколько вариантов проблемы, почему печка холодная — это или забитый радиатор печки или не закрывает заслонка печки подачу холодного или горячего воздуха или воздух в радиаторе печки. Начал с самого простого — попробовать выгнать воздух из радиатора печки, хотя — был на 99% уверен, что воздуха там нет, так как прокачивал систему достаточно хорошо. Ни на одной машине, с которыми сталкивался, не возникало такого, чтобы в радиаторе печки был воздух и она не грела. Заехал в гараж, двигатель был нагрет до 90 градусов, трогаю патрубки, которые заходят в радиатор печки — верхний горячий, нижний холодный. Поднял расширительный бачок чуть повыше (как показано на фотографии №1), покачал толстым патрубком основного радиатора — побулькало, но ничего не изменилось. Патрубок нижний холодный, верхний горячий. Решил отсоединить патрубки от радиатора печки и посмотреть, польется ли антифриз. Открутил верхний — потек антифриз. С нижним пришлось помучаться, так как хомут был повернут близко к ВУТ и открутить его сложно было. Открутил хомут, отодвинул нижний патрубок — булькнуло и потом полился антифриз, я обратно патрубок надел на трубку радиатора и патрубок стал теплым. Закрутил хомуты, завел двигатель… и ситуация поменялась кардинально — стал горячим нижний патрубок, а верхний стал холодным… Дальше заметил отверстие в верхнем патрубке (на фото №2 показано), подумал, зачем оно нужно, так как в этом месте патрубок натянут на трубку радиатора, попробовал стянуть патрубок так, чтобы патрубок был немного на трубке радиатора, а отверстие было не перекрыто трубкой радиатора и таким образом попытаться выгнать воздух из системы. Немного покачал толстый патрубок радиатора — из отверстия начал антифриз выливаться и пошли пузырьки… дальше пошло сложнее: откручиваю пробку расширительного бачка, заливаю туда антифриз, завожу двигатель, опять стаскиваю верхний патрубок, чтобы отверстие было за трубкой, жду, когда антифриз польётся… не хочет… немного увеличиваю обороты — благо дроссельная заслонка рядом… обороты поднял, не льется… отпускаю дроссельную заслонку и из патрубка пошли пузырьки и потом в итоге пошел антифриз… думаю, ну и хорошо, всё на место поставил, завожу двигатель — через минуту опять патрубок верхний холодный. Проделал эту процедуру раз 5. Понял, что делаю что-то не правильно. Верхний патрубок всё равно оставался холодным. Закрутил пробку расширительного бачка и начал опять эксперименты. На холостых оборотах стягиваю патрубок — из отверстия ничего не выходит, добавляю оборотов — опять ничего не выходит, ни пузырьков, ни антифриза… решил, пусть поработает на ХХ оборотах, чтобы антифриз нагрелся и расширился — куда-то же он должен вылезти, если отверстие в патрубке — это его единственный выход. Ждал — ничего не происходит. Добавляю обороты до 3000 об/мин, отпускаю дроссельную заслонку и на сбросе оборотов начинает бить небольшой фонтанчик из этого отверстия, потом пошли пузырьки и булькнуло. Уровень антифриза упал. Проделал так несколько раз, доливая при этом антифриз. В результате экспериментов добился того, чтобы нижний патрубок был горячий, а верхний был тёплым. Надышался выхлопных газов и решил выгнать машину из гаража, чтобы продолжить эксперименты на улице. Когда выгнал машину из гаража из печки уже дул тёплый и даже горячий воздух. Больше не стал экспериментировать, так как стала греть печка куда лучше, чем было Надеюсь, кому-то поможет это описание по развоздушиванию печки на audi A6 C5 www.drive2.ru Лада Калина Седан *Стоковая жизнь* › Бортжурнал › Выгоняем воздушную пробку с СОД правильно! Личный опыт! Дратути дамы и господа =) ДВС: 11183_1,6л_8кл_не Егаз_норма. Ни каких гидрозатворов, тройников, краников и прочего. Стоковая, калиновская СОД. Схема СОД Калина 1 В общем вчера заменил радиатор охлаждения. Но, после покатушки печка плохо грела только на холостых. Авто не перегревалось. Я попросил совета в сообществе Лада Калина (после запись удалил). Решений предлагали достаточное кол-во, но в голове промелькнуло одно — надо удалить воздушную пробку правильно так как верхний уголок печки в салоне был холодный, а не горячий при +90*С двигателя. — Сразу напишу — я не открываю что-то новое, просто данная рекомендация это чисто моё ИМХО и личный опыт результатом которого я доволен на все 100%. Ведь Drive2 это сообщество машин и людей, которые делятся своим полезным опытом и порой ошибками. — П.с.: у вас должна быть полностью исправная СОД без подсосов и пробоев прокладки гбц, исправная крышка РБ, помпа и т.д. И так… Если вы совершили ремонтик по части СОД со слитием антифриза будь то термостат, замена патрубков, прокладки и ещё чего-нибудь то первым делом нужно выгнать воздушную пробку. Летний вариант: 1. Заливаем антифриз в расширительный бачок до отметки «MAX» до тех пор, пока антифриз не перестанет стекать в систему при этом заранее отсоединяем любой патрубок подогрева дроссельного узла для того чтобы выходил воздух и не создавался замкнутый круг. 2. Залили антифриз и через тряпочку дуем в расширительный бачок при этом, пальцем перекрываю отверстие 1-ого шланга, которое мы сняли с подогрева дроссельного узла. Как только с дроссельного узла пошел антифриз, затыкаем его и держим, а палец со шланга убираем. Дуем дальше в бачок и как только со шланга пошёл антифриз, быстро соединяем его с дроссельным узлом. Сделать это нужно как можно быстрее. Я лично проделывал данную операцию 3 раза. 3. После, примерно недельку у вас будут слышны водопады в печке, но с каждым днём они будут всё тише и тише. Не нужна ни какая эстакада и открытие крышки РБ на горячую. Летом очень часто термостат открывается на полную и воздух на оборотах сам выйдет через пароотводящий шланг в бачок. 4. При необходимости долить антифриз до отметки «МАХ». 5. Не надо закручивать крышку РБ до усери. — Зимний вариант: 1. Выполняем пункты 1 и 2 из летнего варианта. 2. Так как зимой термостат открывается не так часто как летом, а если и открывается, то почти всегда не на полную что в свою очередь затрудняет выход воздушной пробки… Тогда летний вариант нам не подойдёт. 3. Я заехал на эстакаду под уклон. Заглушил двигатель на 5 минут. Ждём пока часть воздуха выберется из печки. П.с.: наверно в комментах напишут мол Калине не нужна эстакада и т. д. и т.п. Я всё это знаю и ставить авто под уклон не обязательно, но заехал специально, чтобы не создавать воздушной пробке доп. сопротивление на выходе. Ведь всем Калиноводам известно что радиатор отопителя расположен под углом, а выпускной патрубок расположен снизу (спасибо инженерам АвтоВаз) 4. Заводим двигатель и нагреваем до температуры включения вентилятора. На моём Январе 7.2 со сток прошивкой I201CO58 включение вентилятора происходит при +103*С, выключение на +97*С. 5. Так как зима и на улице минус, то на холостых оборотах двиг будет нагреваться долго. Для этого поддерживаем ~1500 об/мин педалькой газа или для большей простоты через OpenDiag на смарте или ноуте задаем холостые ~1500 об/мин вручную. 6. Как только включился вентилятор, быстренько включаем вентилятор в салоне на 2-ую скорость с направлением обдува горячего воздуха через центральную консоль. Поддерживая обороты выше холостых !осторожно! открываем крышку РБ. Уровень антифриза поднимется но не до горловины и мы увидим как с нижнего патрубка выходят пузыри воздуха. Обороты даём рывками. Опустили, нажали, опустили, нажали… 7. Вентилятор остудил ДВС, выключился и на оборотах ~1500…1700 закручиваем крышку РБ. Выключаем вентилятор в салоне. 8. Операции 4, 5, 6, 7 проделываем раза четыре или пять. Одного или двух раз не достаточно. 9. Не надо закручивать крышку РБ усери. При необходимости долить антифриз до отметки «МАХ». 10. Не надо закручивать крышку РБ до усери. — После ваша печка должна жарить на холостых =) У меня зажарила и я доволен как слон! www.drive2.ru Renault Megane Sport Tourer Делай добро и убегай! › Бортжурнал › Памятка по удалению воздуха из системы охлаждения. После замены термостата, а так же по иным причинам в системе охлаждения может остаться воздух. Следовательно, печка дует холодным, а температура двигателя растет. Как следствие, повышенный расход топлива, повышенная нагрузка на помпу и возможен выход из строя термостат. Вплоть до перегрева двигателя. Чтобы избежать этой всей фигни пишу напоминалку по выпуску воздуха. Авось пригодится кому-нить. Перед этим «увлекательным» занятием рекомендую убедиться, что нет утечки антифриза из соединений патрубков системы охлаждения (в т.ч. как у меня, из патрубков подключения электрического котла подогрева ОЖ=). А так же залить ОЖ до уровня отметки МАХ. Итак. 1. На заглушенном остывшем двигателе откручиваем пробку расширительного бачка; 2. Если уровень ОЖ ниже отметки МАХ — доливаем; 3. Не закрывая пробки, откручиваем штуцер на термостате и стравливаем воздух; 4. Закручиваем штуцер ан термостате. Доливаем ОЖ; 5. откручиваем штуцер на обратке печки. Стравливаем оттуда; 6. Закручиваем штуцер на патрубке печки. Доливаем ОЖ; 7. Не закручивая пробки на расширительном бачке, заводим двигатель; 7.1 Включаем печку на максимум температуры и минимальную скорость печки; 8. На заведенном двигателе повторяем пп. 3-6; 9. Закручиваем пробку расширительного бачка. Ждем, пока прогреется двигатель до температуры 80-83 градуса. Для справки. Температура частичного открытия термостата — 83 градуса по тех.ноте. Полное раскрытие — 90градуса. 10. При достижении температуры 80-83 градуса термостат приоткрывается и уровень ОЖ в расширительном бачке падает. Одновременно понижается и температура двигателя. Это видно по указателю. 11. Не открывая пробки расширительного бачка, глушим двигатель. 12. Ждем 2-3 минуты и доливаем ОЖ до отметки МАХ. 13. Закрываем пробку. 14. Ездим в тепле и радуемся жЫзни=) Вот и всё. Казалось бы, что всё так просто. А нифига. В автосервисе после замены помпы и с деактивированными подогревателями мне воздух выгнать не смогли. Пришлось самому потом довыгонять. Nо comments, как говорится=)) Для справки. Система ОЖ на двигателе DCi расчитана на работу с повышенным внутренним давлением 1.4, 1.6 и ещё сколько-то там бар. на пробке расширительного бачка эмблемы бывают белого, желтого и еще какого-то цветов. Эти цвета и «говорят» о том, при каком давлении происходит сброс через клапан. ну или как-то так. На работающем двигателе пробку откручивать нельзя. Тем более если завоздушена система охлаждения. Последствия ущерба можете почитать в инете, а по факту — это фонтан горячей ОЖ из бачка. Плюс еще касаемо прогрева двигателя. Прогрев двигателя с активированными подогревателями до рабочей температуры занимает около 10-15 минут. Удобно отслеживать температуру через ЕЛМ-адаптер. Если прогрев затягивается — скорее всего у вас деактивированы подогреватели. Гуглим «Активация ТЭНов меган» — на драйве есть пошаговые инструкции. Ну вроде всё написал. что хотел. Вернее, что вспомнил. Спрашивайте, подскажу, что непонятно. Так же можете поправить, если где-то что-то неточно написал. На досуге поделюсь эпопеей с завоздушиванием системы охлаждения, ее ремонтом и возвратом тепла в машину. Спасибо за внимание=) www. drive2.ru убраем воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2 Добро пожаловать! Воздушная пробка — она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.Примечание! Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите! Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения? Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой). Примечание! Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»! И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)! А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы! Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112? Примечание! Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе! Способ 1: Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию: 1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения. 2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже Примечание! Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта) Способ 2: Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого: 1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты). Примечание! Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа! 2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора. Примечание! До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку! Способ 3: И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно: 1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера. Примечание! Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость! 2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость. Примечание! Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее! 3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость. Примечание! В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок! Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга: www. drive2.ru Лада 2106 «Белка» › Бортжурнал › К вопросу о воздушной пробке системы охлаждения двигателя. Всем доброго здравия! Как известно — в процессе эксплуатации автомобиля иногда приходится сталкиваться с такою бедой, как заправка системы охлаждения двигателя… Почему бедой?Потому, что при этой операции зачастую возникает такая неприятна вестчь, как «воздушная пробка».Я тут в процессе обсуждений в различных б/ж, пару-тройку раз сталкивался с этим вопросом.И в одном из обсуждений обещал создать отдельную темку в своём б/ж о том, как лечить данный недуг. Лечится он довольно-таки просто.И вот случилась оказия — менял прокладку ГБЦ, и соответственно — сливал ОЖ.Ну вот и по этому случаю, заснял фото…В обсчем — добро пожаловать в лабораторию доктора Айвазяна… Полный размер Так как я истчо не поставил воздухан, то видно будет лучше.Итак -приступим! Полный размер Система охлаждения абсолютно пустая, и прежде, чем её заполнять, немного теории . Как известно — пробка образуется как правило в радиаторе печки, поелику он, собака, точнее его верхний патрубок находится выше заливной пробки радиатора охлаждения, и согласно всем законам физики, жидкость туда никак не попадёт, даже если очень захотеть.Посему мы не будем надевать этот патрубок, и хрен сним! Вот он, кстати, этот патрубок — стрелкою показан. Так как я заливаю жидкость вновь, то и подсоединять его пока не буду, дабы не вводить систему во искушение, ибо профилактика — лучшее лекарство. Пробка образуется именно от того, что воздуху просто некуда деваться, а теперь — есть. Полный размер Поехали!Первым делом проверяем, чтоб все краны, которые имеются в системе охлаждения, были открыты…Ну кран печки — это само собою, а у меня есть истчо кран предпускового подогревателя, и его я тоже открываю нафиг! Полный размер Далее — открываем пробку радиатора и льём в систему тосол.Льём не спеша, ждя пока из неё не отбулькатит весь воздух… Как только всё отбулькатело и уровень жидкости устакановился в заливной горловине, прекращаем это литьё, и глядим на наш патрубок… Полный размер Глядим…И что же видим?!А видим мы — нихрена!Нихрена из трубки печки тосол нейдёт!Об чом сие говорит?Об том, друзья мои, что вот она!Наша пробочка воздушная! Полный размер Итак — приступим к её удалению…Закрываем нахрен пробку радиатора! Полный размер Далее нам потребуется какой-либо сосуд в виде бутылки…Можно из под кокаколы…В обсчем — у кого что имеется под рукою… Полный размер Наливаем в этот сосуд тосол. Аристократы могут налить антифриз… Полный размер Далее — загибаем патрубок вверх, как можно выше, и вставляем в него вороночку.Я использую воронку от ареометра.Хотя можно и без неё, но с ней — лучше… Обьясню почему: потому, что согласно закона придуманного французским учоным мсье Блезом Паскалем, тот обьём жидкости, который будет в наполненной воронке, без труда выдавит нашу пробку из радиатора печки.А если лить просто в патрубок, то придётся смириться с тем, что тосол будет постоянно выплёвываться назад из заливаемого патрубка.Это невелика беда — пробка так тоже удалится, но с потерей времени и тосола.Первое — в Вечность, второе — на пол… Так что воронку вставляем как можно плотнее, и льём как можно тишее и аккуратнеее. Льём, пока из трубки печки не польётся наш тосол. Полный размер Прошу покорнейшего прощения за отсутствие фото самого процесса литья, как и за качество самих фото, поскольку я провожу операции в своей лаборатории, как правило, без ассистентов, и подать спирту, тоесть я хотел сказать — подержать телефона некому…Ну думаю, что и так фсио ясно… В обсчем — как только тосол потёк из трубки…Именно потёк, а не закапал, как самогон из змеевику!Как только потёк — бросаем нафиг в сторону наш сосуд с жидкостию и нашу воронку, трубку при этом можно приткнуть пальцем, чтоб тосол не пропал втуне на пол…И быстро и решительно натягиваем патрубок на его законное место!И не забываем затянуть хомут! Полный размер Далее — открываем пробку радиатора, и видим, что уровень жидкости слехка упал…Можно, конечно, его поднять, залив из пузыря тосол прямо в эту горловину, но это будет не сафсэм верно…Мы пойдём иным путём — более верным… Полный размер Откроем пробку расширительного бачка и станем лить из бутылки туда…Почему, спросите, я всё лью из бутылки?Потому, друзья, что из бутылки в мелкую тару лить удобнее, чем из канистры…И это касается не только тосола…Впрочем, я отвлёкся! Льём туда до тех пор, пока жидкость не побежит и www. drive2.ru Сильная завоздушенность системы охлаждения — Opel Astra, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2 Всем салют_)! друзья!=) Вот решил поделиться своей неисправностью, которая появилась после замены радиатора)! А именно завоздушенность системы охлаждения! Время от времени стал замечать, что в расширительном бочке стал понемногу уходить антифриз! Сразу начал поиски по всем патрубкам и соединениям где ходит охлаждающая жидкость! Поиски мои привели к обнаружению верхнего патрубка, который был в плохом уже поизносившемся от времени состоянии! Сразу заменил и начал пристально следить дальше ) Жидкость всё равно куда-то уходила)! Все патрубки проверил — нигде не видно было подтёков! Стал смотреть на предмет эмульсии двигателя) проверил масленную крышку и щуп, всё в полном порядке=) Уффф…облегчение)! Ищем дальше…))) Стал пробовать следующим способом проверить куда же всё таки делает ноги жидкость?!) Подсоединил обычный ножной насос для велосипеда к расширительному бочку и начал качать тем самым создав рабочее давление в системе И только в этом случае при давлении смог выявить, что антифриз уходит совсем в небольших количествах с двух патрубков на соединениях, которые идут в салон на печку! Заменил=)) И всё равно не совсем помогло! В небольшом количестве так и продолжал делать ноги из системы, антифриз! Куда?! Тьфу_)тьфу_)тьфу_))) переплювался… Самое интересное при заводе двигателя время от времени на холостом ходу греется двигатель машины, то есть наблюдаются резкие температурные скачки и печка притом плохо греет. С начало грезил на неисправность термостата но по характеру неисправности сразу же — это исключил! Пробку заменил но ситуация не улучшилась! Путём рассуждений и консультаций с друзьями из различных сервисов пришёл к тому, что у меня воздушная пробка образовалась в системе и поэтому печка плохо греет и резкие температурные скачки происходят так как жидкость не ходит по всему кругу а значит и не охлаждается должным образом отсюда и частый перегрев на холостом ходу. На следующий день собрался и поехал на сервис, чтобы устранить наконец таки эту неисправность!=) Как приехал сразу загнал машину на подъёмник причём поднимали только переднюю часть, машина была в состоянии наклона. Подняли примерно на уровень около метра! Открутил крышку расширительного бочка и завёл машину! Печку поставил на максимальный обдув горячим воздухом После того, как машина немного поработала на холостом ходу я сел и надавил на педальку газа, чтобы было 1500-1700 об./мин. для двигателя и ждал, когда машина прогреется до 80 градусов. А тем временем пока машина, ещё не была прогрета, крышка была открыта и визуально было видно, что воздух прям в большом количестве стал выходить! -Это пипец сколько его там )) Ближе к порогу прогрева двигателя, был долит антифриз в размере 1 литра(1кг), получилось на 2 см выше нужной отметки=) Я стал резко газовать (2500 — 2700 об./мин.) Антифриз пошёл гулять по системе а воздух то и дело выходил и не заканчивался. И казалось, что он никогда не закончится! Ближе к концу, когда вышла злополучная пробка и печка стала просто жарить, антифриз стал ходить по всему кругу а это я узнал по характерному признаку — потрогал два патрубка (верхний и нижний) Верхний был горячий а нижний уже тёплый )) а раньше был только один верхний, Закрыл крышку и проделывал вышеперечисленные операции 8-10 минут то и дело открывая не до конца крышку расширительного бочка с перегазовыванием Система была очень сильно завоздушена и было потрачено 40 минут общего времени, чтобы полностью выгнать воздушную пробку! После визита на сервис, я ещё целый день ездил с включёной печкой на максималку и просто офигевал в машине от «ташкента» )) но, радости не было предела так как всё было исправленно и правильно работало теперь=)) А спустя некоторое время при визуальном осмотре выявил, что больше антифриз никуда не убегает! Всем удачи) ровных дорог и отличного настроения! Благодарю за внимание!=) P. S.Очень надеюсь, что данная инфушка по развоздушеванию системы пригодится так как система охлаждения у Опелей не совсем продуманная и неисправности, как эта и другие с системой охлажления очень частое явление! www.drive2.ru Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон. Если запустить проблему завоздушивания системы, то от этого могут поломаться другие части системы автомобиля. Именно поэтому следует знать, как можно удалить воздушную пробку своими руками. С этой задачей сможет справиться даже новичок-автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему завоздушивания системы охлаждения. Содержание статьи: Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей: Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки. Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости. Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр. Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился. Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками. Причины завоздушивания системы охлаждения Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность. Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха. Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже. Температура охлаждающей жидкости °С Температура замерзания, °С Безопасная рабочая температура, °С Концентрация охлаждающей жидкости 10 20 30 40 50 Удельный вес антифриза при температуре, кг/л 1,054 1,050 1,046 1,042 1,036 -16 -11 30% 1,063 1,058 1,054 1,049 1,044 -20 -25 35% 1,071 1,067 1,062 1,057 1,052 -25 -20 40% 1,079 1,074 1,069 1,064 1,058 -30 -25 45% 1,087 1,082 1,076 1,070 1,064 -36 -31 50% 1,095 1,090 1,084 1,077 1,070 -42 -37 55% 1,103 1,098 1,092 1,084 1,076 -50 -45 60% Каждая причина способна сильно навредить двигателю, именно поэтому важно следить за работоспособностью всех узлов автомобиля. Если нарушится работа системы охлаждения, то сначала это приведет к перегреву мотора. Когда температура двигателя растет, то и износ движка тоже возрастает. А если износ большой, то это быстро выведет из строя уплотнительные соединения, и в будущем трудностей будет только больше. Если неисправность СО не устранять, то в скором времени его может просто-напросто заклинить, и тогда уже дорогостоящий капитальный ремонт двигателя вам будет обеспечен. Также попавший воздух в систему охлаждения сильно понижает производительность печки. Причина тут тоже ясна — антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы сильно снижается. Именно поэтому отдача тепла в салон автомобиля не такая большая. Ниже мы детально рассмотрим несколько способов по устранению пробок из системы. Все они различны по технологии проведения и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант. Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа Способ устранения воздушной пробки №1 С бочка охлаждающей жидкости снимаем верхний патрубок (обратку) и опускаем его в какую-либо чистую емкость — через него потечет антифриз, который в последствии можно будет вернуть в бачок. Заливаем антифриз в бачок до максимума, закрываем крышку. К месту, где крепился патрубок, подводит насосный или компрессорный шланг — нужно будет создать давление в расширительном бачке. Запускаем насос, жидкость начнет сливаться по отсоединенному патрубку в приготовленную емкость. Главное здесь не допустить, чтобы жидкость в бачке опустилась ниже отметки минимума. Когда жидкость почти достигла минимума, остановите насос и снова залейте в бачок выведенный через патрубок антифриз. Таким образом, нужно ещё 2-3 раза повторить действия, начиная со 2 шага. Тогда весь воздух точно выведется вместе с антифризом. Чуть подробнее о данном способе избавления от завоздушивания СО можете посмотреть в видео: Способ устранения воздушной пробки №2 Необходимо завести автомобиль и прогреть двигатель 15-20 минут, затем заглушить мотор. Удалите все части автомобиля, которые вам воспрепятствуют добраться до расширительного бака и работать с ним. Крышку в данном способе откручивать нет необходимости, надо просто отстыковать лишь подводящий патрубок. Делать это надо предусмотрительно и внимательно, так как в системе есть небольшое давление, а температура жидкости довольно высокая — 80-90 градусов по Цельсию. Сняв патрубок, вы услышите, как стравливается воздух, подождите, пока он весь выйдет. В тот момент, когда по патрубку побежит антифриз, присоедините трубку обратно. Для большей надежности нужно стянуть патрубок стальным хомутом, тогда вы будете уверены, что соединение качественное и течь не будет. Установите все элементы автомобиля, которые вы отсоединили для удобства работы. Больше о данном методе удаления воздуха из системы охлаждения можете посмотреть в видео: Способ устранения воздушной пробки №3 Прогрейте двигатель примерно до 90ºС. Так как жидкость будет очень горячая, рекомендуется использовать средства защиты, как минимум надеть защитные перчатки. Открепите лишние части автомобиля, которые вам загораживают пространство до расширительного бака. Это могут быть высоковольтные провода, защитный кожух и прочее. Отстыкуйте один из патрубков дроссельного узла, причем совсем не важно, какой это будет шланг. Снимите крышку у бачка, а после этого накройте горлышко хлопковой тканью. Обхватите ртом горлышко и вдуйте небольшое количество воздуха в систему — от созданного давления в системе он выйдет из патрубков. Когда из отверстия системы охлаждения потечет антифриз, резким движением набросьте и закрепите трубку обратно, рекомендуется дополнительно укрепить ее стяжкой или хомутом. Если не стянуть дополнительно хомутом, то воздух вновь может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части авто. Лучше для этого действия использовать помощника. Замените по возможности уплотнительное кольцо на крышке бачка и закрутите надежно крышку обратно. Установите обратно все части, которые были демонтированы до этого. Способ устранения воздушной пробки №4 Загоните машину на какой-либо холм (можно использовать домкрат), нужно установить ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше по сравнению с задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить автомобиль на ручник, также советуем подставить препятствия под колеса, чтобы машина не начала скатываться. Заведите мотор на 10-15 минут и после этого заглушите его. Осторожно открутите крышку с расширительного бачка. Надавливайте иногда на педаль газа, и циклично доливайте охлаждающую жидкость, тогда со временем воздух будет удаляться. Также мы советуем вам включить печку в салоне на максимальный режим, после этого надо присматривать за жидкостями — вы увидите, как постепенно из СО будет выступать весь воздух. Когда из печки начнет идти разгоряченный воздуха, то это будет сигнализировать вам о том, что пора заканчивать данный процесс. Последний способ удаления воздушных пробок пользуется большой популярностью. На современных автомобилях установлена система, когда вентилятор включается автоматически при определенной температуре, поэтому нет необходимости в подгазовке. Поэтому можно подождать, когда температура дойдет до нужной, и вентилятор включится автоматически, главное не забывайте доливать антифриз. Если через определенные промежутки времени не доливать жидкость, то система может вновь завоздушиться. Как вы уже поняли, все способы рабочие, и не такие уж сложные, именно поэтому удалить воздушную пробку можно собственноручно. Все они базируются на том законе, что воздух гораздо легче жидкости и поэтому все имеют место быть. Каждый способ решения проблемы заключаются в том, чтобы создать для системы такие условия, при которых пробка сама выйдет из СО. Мы настоятельно советуем вам проводить различные профилактические мероприятия, которые дадут возможность не завоздушить систему. Важные советы по профилактике Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО. Грязный расширительный бочок Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз. Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения. Выводы Напоследок обязательно напомним, что если вы выявили какие-то симптомы завоздушивания, то следует сразу провести полную диагностику. Если в его работе будут серьезные неполадки, то это скажется на работе всего автомобиля. Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов! Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки 5 (100%) 1 проголосовало avtoskill.ru Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты. Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки Симптомы Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха. Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу. Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто. Пузыри в расширительном бачке Причины завоздушивания Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость. Воздушная пробка в системе охлаждения Среди других причин: 1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно. 2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит. Пробита прокладка ГБЦ 3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить. Разобранная крышка расширительного бачка Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно. Два способа удаления воздуха Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать. Отверстие для развоздушивания 1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ. Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать. Патрубки подогрева дроссельной заслонки 2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник. У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики. Автор — Александр Нечаев avtoexperts.ru Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? Из-за воздушной пробки в системе охлаждения может возникнуть много неприятностей. Это чревато проблемами в работе двигателя, бурлением, перегревом разных систем, некорректными показаниями датчиков, неисправностями термостата, плохим обогревом салона и т.д. Эту проблему нужно решать. Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения Основные причины появления воздушных пробок таковы: Плохая герметизация соединений трубок, штуцеров, патрубков, шлангов, как результат — подсос воздуха. Это бывает из-за низкого давления, возникающего у стенок в трубках из-за движения тосола. В результате воздух поступает через неплотные соединения. При доливании или замене антифриза возникает широкая воронка, из-за чего воздух из системы не выходит. Из-за сильной струи жидкости воздух выйти не может, поэтому тосол нужно заливать тонкой струей. Знаете ли вы? В Bugatti Veyron установлен движок с уникальной системой охлаждения. Известно, что эта машина – самая быстрая в мире. Для развития такой скорости двигатель работает крайне активно, и так же активно греется. В первом Veyron был установлен двигатель из пары спаренных W8 и четырех турбокомпрессоров, а при тестировании суперкара в 2001 году этот движок нагрелся так, что прожег испытательный стенд. Позже во время тестовых заездов из выхлопной трубы вырывались языки пламени. Поэтому конструкторы изобрели уникальную систему охлаждения, а выхлопная система сделана из титана. Неправильная работа воздушного клапана. Охладительная система отвечает за поддержание допустимой температуры движка. Объем тосола при нагревании увеличивается, отчего давление сильно повышается, и наоборот. Из-за высокого давления воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан стравливает лишний воздух наружу. Если давление ниже нормы, то воздух заходит в систему через клапан. Если есть проблемы с клапаном, то воздух скапливается в системе охлаждения двигателя. Из-за неисправных фибры и сальника в помпе в системе может быть подкачка воздуха. Тосол может подтекать в патрубках, шлангах, радиаторах отопления и охлаждения, отчего его объем уменьшается, а воздуха – увеличивается. Если радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В совокупности это ведет к появлению воздушной пробки. Прокладки ГБЦ могут прогорать, из-за чего тосол подтекает в картер движка или выхлопную систему. Объем тосола уменьшается, поэтому он закипает из-за излишка воздуха. Важно! Если антифриз есть в картере движка, то при проверке уровня охлаждающей жидкости щуп покажет, что количество больше максимального. А если тосол попал в выхлопную систему, то дым из выхлопной трубы будет белый. Какой вред может нанести воздушная пробка Удаление воздуха из системы охлаждения – мера необходимая, ведь последствия могут быть серьезными. Во-первых, нарушается нормальная циркуляция антифриза, из-за чего нарушается работа охладительной системы, то есть тепло от двигателя производится неравномерно, ведь лишний воздух «не пускает» тосол в радиатор, а результате двигатель перегревается. Во-вторых, печка в салоне начинает работать плохо. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух. Обратите внимание! Если все бросить так, как есть, двигатель когда-нибудь перегреется настолько, что придется потом его чинить. А это уже совсем другие деньги и другая степень сложности. Поэтому после диагностики нужно сразу же браться за дело! Признаки неисправности Если есть подозрение в наличии воздушной пробки, то нужно проводить диагностику и решать,как убрать воздух из системы охлаждения. Первое – проверьте герметичность соединений. Внимательно осмотрите резиновые детали, трубки, штуцеры при работающем движке. Тщательно осматривайте патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя. Если есть течь, то нужно или заменить патрубки, или подтянуть стальные хомуты. При работе двигателя особым нагрузкам подвергается термостат. Если после запуска двигатель очень быстро нагрелся, почти в это же время включился электрический вентилятор, а на датчике стрелка движется в красную зону, то это верный признак неисправности термостата, или же в нагнетающем патрубке насоса скопился воздух. Клапан термостата все время будет закрыт, антифриз будет ходить по малому кругу. Обратная ситуация – движок долго греется, стрелка в начале. Это значит, что клапан термостата открыт постоянно, или в самом термостате есть воздушная пробка. Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, будет озвучено далее. Для проверки правильности работы термостата заведите двигатель – пусть он работает, пока не начнет двигаться стрелка температурного датчика. Потрогайте патрубки радиатора, верхний должен быть теплый, а нижний – холодный. Дальше верхний должен нагреваться сильнее, а нижний должен оставаться холодным. Когда температура достигнет 80-90 градусов, должен открыться клапан термостата, а нижний патрубок должен нагреться. Работоспособность помпы нужно проверять по уровню шума, отсутствию следов тосола на сальнике, отсутствию вибрации из-за подшипника на насосном валу. Если антифриз течет, то где-то подсасывается и скапливается воздух. Помните! Главный признак наличия воздуха – нерабочая печка при хорошо прогретом движке. Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа Развоздушить систему охлаждения можно тремя способами. Способ первый Последовательность действий следующая: Снимите с двигателя пластиковый кожух. Для этого открутите крышку на отверстии для доливания масла. Снимите накладку. Когда кожух снят, можно вернуть на место крышку, чтобы вовнутрь силового узла не попала пыль и грязь. Найдите патрубки, отвечающие за прогревание дроссельного узла. Стяните один из них. Скрутите крышку отверстия расширительного бачка (в нем находится тосол), накройте отверстие чистой тканью. Подуйте вовнутрь бачка. Как это поможет стравить воздух из системы охлаждения? Когда вы будете дуть в бачок, то создастся давление, которое выдавит воздух. Процедура закончится, когда из патрубка пойдет антифриз. После этого верните трубку на место, иначе воздух в систему попадет снова. Второй способ Этот способ более простой. Делать нужно следующее: Прогрейте двигатель 10 – 15 мин и заглушите его. Оставьте крышку расширительного бачка закрытой. Снимите один из патрубков на дроссельном узле. Подождите, пока из него начнет выходить антифриз. Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом. Помните! С этим способом нужно быть очень аккуратным, так как тосол может нагреться до 80 – 90 градусов. Третий способ Этот способ предельно простой, но очень эффективный. Делайте следующее: Поднимитесь на крутую гору и станьте так, чтобы передний бампер был выше всей машины. Поставьте авто на ручник, а под колеса положите вставки, чтобы машина не поехала назад. Скрутите пробки с расширительного бачка и радиатора. Дайте машине 10-15 мин, чтобы прогреться. Периодически нажимайте на педаль акселератора, одновременно доливая в бак тосол. Процедуру продолжайте, пока пузырьки не исчезнут. На этом работа закончится. Знаете ли вы? Многие автомобилисты делят антифриз по цветам: дескать, красный тосол служит 5 лет, зеленый – 3 года, а синий – 2 года. На самом деле все охлаждающие жидкости прозрачные, красители в них добавляют для того, чтобы легче было проверить уровень тосола в бачке. Цвет антифриза – не показатель его «долговечности». Как не допустить появления воздушной пробки Вместо того, чтобы задумываться о том, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, нужно не допускать этого. Правильнее всего отдавать машину специалистам, так как воздух может скапливаться в самых разных местах, а именно профессионал сможет точно определить место пробки. Старайтесь не доводить двигатель до перегрева, а тосол – до кипения. При кипении антифриз превращается в пар, а он под давлением доходит до самых труднодоступных углов системы охлаждения. Именно в этот момент двигатель сильнее всего подвержен поломкам. Теперь вы знаете, как выгонять воздух из системы охлаждения, какие признаки у этого явления и как его не допускать. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте. auto.today

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

Из-за воздушной пробки в системе охлаждения может возникнуть много неприятностей. Это чревато проблемами в работе двигателя, бурлением, перегревом разных систем, некорректными показаниями датчиков, неисправностями термостата, плохим обогревом салона и т. д. Эту проблему нужно решать.

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Основные причины появления воздушных пробок таковы:

• Плохая герметизация соединений трубок, штуцеров, патрубков, шлангов, как результат — подсос воздуха. Это бывает из-за низкого давления, возникающего у стенок в трубках из-за движения тосола. В результате воздух поступает через неплотные соединения.
• При доливании или замене антифриза возникает широкая воронка, из-за чего воздух из системы не выходит. Из-за сильной струи жидкости воздух выйти не может, поэтому тосол нужно заливать тонкой струей.

Знаете ли вы? В Bugatti Veyron установлен движок с уникальной системой охлаждения. Известно, что эта машина – самая быстрая в мире. Для развития такой скорости двигатель работает крайне активно, и так же активно греется. В первом Veyron был установлен двигатель из пары спаренных W8 и четырех турбокомпрессоров, а при тестировании суперкара в 2001 году этот движок нагрелся так, что прожег испытательный стенд. Позже во время тестовых заездов из выхлопной трубы вырывались языки пламени. Поэтому конструкторы изобрели уникальную систему охлаждения, а выхлопная система сделана из титана.

• Неправильная работа воздушного клапана. Охладительная система отвечает за поддержание допустимой температуры движка. Объем тосола при нагревании увеличивается, отчего давление сильно повышается, и наоборот. Из-за высокого давления воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан стравливает лишний воздух наружу. Если давление ниже нормы, то воздух заходит в систему через клапан. Если есть проблемы с клапаном, то воздух скапливается в системе охлаждения двигателя.
• Из-за неисправных фибры и сальника в помпе в системе может быть подкачка воздуха.
• Тосол может подтекать в патрубках, шлангах, радиаторах отопления и охлаждения, отчего его объем уменьшается, а воздуха – увеличивается. Если радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В совокупности это ведет к появлению воздушной пробки.
• Прокладки ГБЦ могут прогорать, из-за чего тосол подтекает в картер движка или выхлопную систему. Объем тосола уменьшается, поэтому он закипает из-за излишка воздуха.

Важно! Если антифриз есть в картере движка, то при проверке уровня охлаждающей жидкости щуп покажет, что количество больше максимального. А если тосол попал в выхлопную систему, то дым из выхлопной трубы будет белый.

Какой вред может нанести воздушная пробка

Удаление воздуха из системы охлаждения – мера необходимая, ведь последствия могут быть серьезными. Во-первых, нарушается нормальная циркуляция антифриза, из-за чего нарушается работа охладительной системы, то есть тепло от двигателя производится неравномерно, ведь лишний воздух «не пускает» тосол в радиатор, а результате двигатель перегревается. Во-вторых, печка в салоне начинает работать плохо. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух.

Обратите внимание! Если все бросить так, как есть, двигатель когда-нибудь перегреется настолько, что придется потом его чинить. А это уже совсем другие деньги и другая степень сложности. Поэтому после диагностики нужно сразу же браться за дело!

Признаки неисправности

Если есть подозрение в наличии воздушной пробки, то нужно проводить диагностику и решать,как убрать воздух из системы охлаждения.

Первое – проверьте герметичность соединений. Внимательно осмотрите резиновые детали, трубки, штуцеры при работающем движке. Тщательно осматривайте патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя. Если есть течь, то нужно или заменить патрубки, или подтянуть стальные хомуты.

При работе двигателя особым нагрузкам подвергается термостат. Если после запуска двигатель очень быстро нагрелся, почти в это же время включился электрический вентилятор, а на датчике стрелка движется в красную зону, то это верный признак неисправности термостата, или же в нагнетающем патрубке насоса скопился воздух. Клапан термостата все время будет закрыт, антифриз будет ходить по малому кругу.

Обратная ситуация – движок долго греется, стрелка в начале. Это значит, что клапан термостата открыт постоянно, или в самом термостате есть воздушная пробка. Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, будет озвучено далее.

Для проверки правильности работы термостата заведите двигатель – пусть он работает, пока не начнет двигаться стрелка температурного датчика. Потрогайте патрубки радиатора, верхний должен быть теплый, а нижний – холодный. Дальше верхний должен нагреваться сильнее, а нижний должен оставаться холодным. Когда температура достигнет 80-90 градусов, должен открыться клапан термостата, а нижний патрубок должен нагреться.

Работоспособность помпы нужно проверять по уровню шума, отсутствию следов тосола на сальнике, отсутствию вибрации из-за подшипника на насосном валу. Если антифриз течет, то где-то подсасывается и скапливается воздух.

Помните! Главный признак наличия воздуха – нерабочая печка при хорошо прогретом движке.

Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа

Развоздушить систему охлаждения можно тремя способами.

Способ первый

Последовательность действий следующая:

1. Снимите с двигателя пластиковый кожух. Для этого открутите крышку на отверстии для доливания масла. Снимите накладку. Когда кожух снят, можно вернуть на место крышку, чтобы вовнутрь силового узла не попала пыль и грязь.
2. Найдите патрубки, отвечающие за прогревание дроссельного узла.
3. Стяните один из них.
4. Скрутите крышку отверстия расширительного бачка (в нем находится тосол), накройте отверстие чистой тканью.
5. Подуйте вовнутрь бачка.

Как это поможет стравить воздух из системы охлаждения? Когда вы будете дуть в бачок, то создастся давление, которое выдавит воздух. Процедура закончится, когда из патрубка пойдет антифриз. После этого верните трубку на место, иначе воздух в систему попадет снова.

Второй способ

Этот способ более простой. Делать нужно следующее:

1. Прогрейте двигатель 10 – 15 мин и заглушите его.
2. Оставьте крышку расширительного бачка закрытой.
3. Снимите один из патрубков на дроссельном узле.
4. Подождите, пока из него начнет выходить антифриз.
5. Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом.

Помните! С этим способом нужно быть очень аккуратным, так как тосол может нагреться до 80 – 90 градусов.

Третий способ

Этот способ предельно простой, но очень эффективный. Делайте следующее:

1. Поднимитесь на крутую гору и станьте так, чтобы передний бампер был выше всей машины.
2. Поставьте авто на ручник, а под колеса положите вставки, чтобы машина не поехала назад.
3. Скрутите пробки с расширительного бачка и радиатора.
4. Дайте машине 10-15 мин, чтобы прогреться.
5. Периодически нажимайте на педаль акселератора, одновременно доливая в бак тосол.

Процедуру продолжайте, пока пузырьки не исчезнут. На этом работа закончится.

Знаете ли вы? Многие автомобилисты делят антифриз по цветам: дескать, красный тосол служит 5 лет, зеленый – 3 года, а синий – 2 года. На самом деле все охлаждающие жидкости прозрачные, красители в них добавляют для того, чтобы легче было проверить уровень тосола в бачке. Цвет антифриза – не показатель его «долговечности».

Как не допустить появления воздушной пробки

Вместо того, чтобы задумываться о том, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, нужно не допускать этого. Правильнее всего отдавать машину специалистам, так как воздух может скапливаться в самых разных местах, а именно профессионал сможет точно определить место пробки.

Старайтесь не доводить двигатель до перегрева, а тосол – до кипения. При кипении антифриз превращается в пар, а он под давлением доходит до самых труднодоступных углов системы охлаждения. Именно в этот момент двигатель сильнее всего подвержен поломкам.

Теперь вы знаете, как выгонять воздух из системы охлаждения, какие признаки у этого явления и как его не допускать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как выгнать пробку из системы охлаждения Калина ⋆ I Love My Lada

Герметичная система охлаждения гарантирует, что и печка будет работать нормально, и двигатель не перегреется, поскольку антифриз циркулирует стабильно. Впрочем, стоит появиться воздушной пробке, как эффективности работы системы охлаждения и отопления приходит конец. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения Лада Калина, будем разбираться прямо сейчас.

Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения Калина

Система охлаждения во всех современных двигателях должна быть максимально герметична. Старые моторы не имели расширительного бачка и охлаждающая жидкость заливалась прямо в верхнюю банку радиатора. Это было связано с низкими требованиями к качеству и составу антифризов, а также неприхотливыми материалами, из которых выполняли блоки цилиндров, головки и другие охлаждаемые элементы моторов.

Схема системы охлаждения Лада Калина

Как бы там ни было, в герметичной системе охлаждения малейшее количество воздуха может вызвать нарушение циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев двигателя, закипание жидкости и нарушение работы отопителя. Словом, если мы замечаем, что:

можно быть уверенным, что в системе охлаждения образовалась пробка. При этом мы уверены, что все узлы системы охлаждения работают, как часы. А именно — водяной насос, термостат, радиатор печки и радиатор охлаждения, ничего нигде не течет.

Откуда взялась воздушная пробка в радиаторе печки Лада Калина

Любая негерметичность в системе или же неправильная замена охлаждающей жидкости может запросто привести к образованию воздушной пробки в радиаторах, патрубках или в водяной рубашке. Завоздушивание системы охлаждения происходит следующим образом — при подтекании антифриза из патрубка или радиатора воздух потихоньку подсасывается и занимает свободный объем в системе. Происходит это не сразу, но когда пузырьки воздуха накопятся в достаточном количестве, пробка готова к использованию. Как правило, воздух собирается в самой верхней точке системы охлаждения. На Калине это — система подогрева дроссельного узла.

Здесь и собирается воздух в большинстве случаев

Кроме этого, воздух может запросто образоваться из-за использования некачественного антифриза. Объясняется это просто — хорошие жидкости закипают крайне редко, для этого их нужно разогреть как минимум до 140-160 ˚С, что практически невозможно. Низкокачественные антифризы и любимые всеми тосолы могут закипать уже при температуре около 100 ˚С, а это, как мы знаем, почти рабочая температура двигателя Калины. При закипании, как и любая жидкость, антифриз выделяет пузырьки воздуха, которые опять-таки скапливаются и образуют пробку, препятствующую циркуляции.

Любая негерметичность приводит к появлению воздушной пробки

И еще один, самый неприятный момент. В систему охлаждения может попадать не воздух, а выхлопные газы. Это говорит о том, что прокладка головки блока приказала долго жить и прогорела, газы прорвались в систему охлаждения и образовали пробку. В этом случае лечение только одно — замена прокладки ГБЦ и выяснение причин прогара.

Как удалить пробку из системы охлаждения Лада Калина

Существует как минимум три способа удаления воздушной пробки и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Многие водители рекомендуют в таких случаях не спешить с радикальными действиями и присмотреться к пробке расширительного бачка. Возможно (а это случается очень часто), что из-за некачественного компенсационного клапана, встроенного в пробку, воздух попадает именно в этом месте. К Калине подходит пробка и от ВАЗ 2110, и даже от Газели, так что выбор пробок большой. После замены пробки и прогрева двигателя воздух может стравиться самостоятельно.

Одна из неоригинальных пробок расширительного бачка, Лузар

Если этот вариант ничего не дал, приступаем к удалению другими способами:

1. Самый надежный способ — выгнать воздух из самой верхней точки системы охлаждения, из шланга подогрева дросселя. Для этого прогреваем двигатель, оставляем его работать на холостых и аккуратно снимаем шланг, по которому антифриз подводится к дроссельному узлу. Мы при этом потеряем немного антифриза, но гарантированно выпустим воздух из системы. И здесь нужно соблюдать осторожность, жидкость горячая.

   Как вариант — установка на штуцер дросселя шланга подходящего размера на конце с краником от китайской бензопилы

2. Относительно простой способ удаления пробки. Загоняем автомобиль на возвышенность так, чтобы передок был приподнят. Отлично подойдет эстакада. После этого открываем расширительный бачок и тщательно проминаем патрубки и шланги системы охлаждения. В это время печка должна работать на максимальных оборотах и быть полностью открыта (регулятор двигаем вправо до конца), двигатель работает на холостых, после прогрева до нормальной рабочей температуры поднимаем обороты до 3-3,5 тысяч. Воздух должен выйти через расширительный бачок.

   Примерно такого угла должно хватить, чтобы удалить пробку из системы охлаждения Калины

3. Ну и совсем простой способ, который, впрочем, срабатывает довольно часто. Так же загоняем автомобиль на возвышенность передком, прогреваем мотор, прогазовываем до красной зоны тахометра. Спускаемся с возвышения и проверяем уровень антифриза в бачке. Если воздух вышел, то и уровень должен упасть.

После удаления воздушной пробки на Лада Калина доливаем жидкость до нормы и в будущем следим за герметичностью системы, а также стараемся не использовать плохой антифриз.

Плохо греет «печка»?! Как из системы охлаждения двигателя автомобиля удалить воздушную пробку.

В процессе эксплуатации автомобиля или же при выполнении сервиса антифриза в системе могут появляться воздушные пробки, которые не только существенно ухудшают эффективность работы печки, но и в могут привести к перегреву двигателя и необходимости в последующем выполнять капитальный ремонт. Поговорим поподробнее о том, как самостоятельно устранить такие воздушные пробки в системе охлаждения.

Причины «завоздушивания» системы охлаждения

Принято выделять несколько причин, по которым отмечается завоздушивание системы охлаждения. Чаще всего это неправильная замена охлаждающей жидкости, в особенности в тех случаях, когда свежий антифриз заливают через небольшую горловину широкой струей. Это приводит к тому, что в охлаждающей жидкости появляются многочисленные мелкие пузырьки, которые в последующем накапливаются в узких местах системы, образуя большие воздушные пробки, которые выгнать лишь за счет одного давления от помпы будет невозможно.

Также «завоздушивание» системы может отмечаться в тех случаях, когда имеется повреждение шлангов и патрубков, пропускающих воздух в местах соединений. Проблема в том, что локализовать такие места утечек крайне сложно, необходимо осматривать автомобиль на предмет подтёков, и именно для этого используются специальные антифризы ярко-красного или кислотно-зеленого цвета, чтобы несколько упростить такую локализацию протечек.

Если имеются проблемы в работе помпы или в блоке цилиндров прохудилась прокладка клапанной крышки, всё это может привести к тому, что в системе постоянно будет циркулировать воздух, который намертво «завоздушивает» систему, не позволяя эксплуатировать автомобиль. Ремонт в подобном случае будет заключаться не только в устранении воздушных пробок, но и замене изношенной прокладки или вышедшей из строя помпы. Признаком таких неисправностей является не только существенное ухудшение охлаждения двигателя, но и появление из выхлопной трубы белого дыма.

В редких случаях могут отмечаться проблемы с клапаном в крышке расширительного бачка. Всё, что необходимо будет сделать в этом случае, это лишь заменить такую пробку, которая более не будет пропускать воздух, эффективно стравливая лишнее давление.

Способы удаления воздушной пробки

Удалить такое «завоздушивание» системы можно как активной циркуляцией, так и путем выталкивания воздуха двигающейся охлаждающей жидкостью.

Проще всего устранить воздушную пробку, выталкивая её за счет движения жидкости, однако на таком автомобиле должен быть специальный клапан, который предназначается для стравливания воздуха. Всё что необходимо будет сделать, это снять хомут с такого клапана, дождаться полного стравливания воздуха, а как только из отверстия потечет охлаждающая жидкость, необходимо быстро закрыть отверстие и затянуть обратно патрубок.

При втором способе избавления от пробок необходимо приподнять автомобиль с той стороны, с которой находится расширительный бачок, открыть его крышку, после чего завести двигатель и активно газовать. При этом из охлаждающей жидкости начнут идти мелкие пузырьки, тем самым постепенно выгоняется пробка с воздухом. Чтобы ускорить такой процесс можно дополнительно руками нажимать на патрубки, тем самым обеспечивая усиленное давление и быстрее выгоняя пробки из системы.

Лишь в редких случаях, когда в многочисленных патрубках и соединениях имеются различные изгибы, с которых выгнать такую воздушную пробку практически невозможно, требуется обращаться в специализированные компании, где с помощью соответствующего оборудования в системе создается повышенное давление и тем самым принудительно выгоняется воздушная пробка.

Пробки в системе охлаждения могут появляться по различным причинам, в первую очередь это неправильно выполненная замена охлаждающей жидкости, а также наличие повреждения патрубков, что приводит к постоянному подсосу воздуха. Устранить такие воздушные пробки можно различными способами. Если имеется специальный клапан, предназначенный для удаления воздуха, то его открывают, дожидаются полного стравливания воздуха, после чего перекрывают патрубок, как только из него пойдет охлаждающая жидкость. Также устранить такую воздушную пробку, можно слегка поддомкратив машину со стороны охлаждающего бачка, заведя двигатель и усиленно газуя.

Вытяжки для кухонных плит. Необходима вентиляция.

Вытяжка для плиты может быть самой недооцененной и недооцененной вещью на кухне. Он предназначен для удаления запахов и вредных веществ, выделяемых при приготовлении пищи, но большинство из нас включает его только тогда, когда мы что-то сжигаем, а у некоторых из нас их даже нет.

«Большинство клиентов думают о вытяжке как о шумной лампочке, — сказала Эллен Чивер, дизайнер жилых кухонь из Уилмингтона, Делавэр. — Они не осознают, насколько это важно.

Всякий раз, когда пища нагревается на сковороде, частицы жира, воды, дыма и пищи выбрасываются в воздух и приземляются повсюду, что объясняет скопление грязи на мебели, тканях и полах, повреждение отделки и поверхностей. — сказал Чивер.

Тогда есть запах. «Клиенты планируют все эти замечательные открытые жилые помещения на чердаках», — сказала она. «А если они не обращают внимания на вентиляцию, то в итоге получается чудесно открытое, вонючее пространство».

«Есть также проблемы со здоровьем», — сказал Ричард Шонесси, Ph.D., директор по исследованиям и менеджер программы «Воздух в помещениях» Университета Талсы в Оклахоме. «Каждый раз, когда вы готовите или обжигаете что-то на сковороде, вы производите в воздухе ультрамелкие частицы, которые являются не просто частицами, а покрыты множеством других химических веществ, которыми вы не хотите дышать».

И есть диоксид азота, образующийся при большом количестве газовых пламен, — сказала Шелли Л. Миллер, доктор философии, эксперт по качеству воздуха в помещении и доцент кафедры машиностроения в Университете Колорадо в Боулдере.

«При полном сгорании вы получаете только углекислый газ и воду», — сказал д-р Миллер, тестирующий газовые приборы. «Но часто случается неполное сгорание и его побочные продукты. Диоксид азота вызывает наибольшую озабоченность. Было показано, что повышенные концентрации диоксида азота вызывают респираторные проблемы, включая повышенную астму и раздражение ». По словам доктора Миллера, это особенно верно в отношении детей.

По словам доктора Шонесси, лучший способ вентилировать плиту — это вентилировать наружу.Вы ищете вытяжку, которая достаточно измотала бы ее прямо из дома ».

Хорошее устройство может стоить от 150 до 200 долларов в магазинах товаров для дома, и установка всегда должна выполняться профессионально. Ожидайте, что вы потратите около 500 долларов, что должно включать создание наружной вентиляции, что обычно делается в магазине, который продает устройства. Наружная вентиляция, обычно через канал в стене, возможна на любом расстоянии в пределах 20 футов от внешней стены, включая крышу.

Вытяжка должна быть установлена ​​на высоте от 24 до 30 дюймов над плитой, сказала г-жа Чивер. Он должен охватывать всю ширину печи и большую часть глубины, по крайней мере, до половины передних конфорок.

«Люди попадают в беду из-за больших, огромных декоративных вытяжек», — сказала она. «Значит, вентилятор слишком высок».

Вытяжки оцениваются по тому, сколько кубических футов воздуха они удаляют в минуту, что должно соответствовать выходной энергии печи.

Обычно 400 кубических футов в минуту достаточно для вентиляции электрической плиты.

Практическое правило для газовых плит состоит в том, что вытяжка должна убирать 100 кубических футов в минуту на каждые 10 000 БТЕ мощности горелки. (Газовые диапазоны сильно различаются по выходной энергии; обратитесь к руководству по эксплуатации вашей печи, чтобы узнать номинальную мощность каждой горелки, которая будет в БТЕ, — сказал доктор Шонесси.) Таким образом, газовой плите с общей мощностью горелки 50 000 БТЕ потребуется вытяжка, которая может вместить 500 кубических футов в минуту. Выбирайте более сильную вентиляцию, если вы часто готовите в азиатском стиле или жаркое.

Если вам нужна новая вытяжка, отправляйтесь в магазин бытовой техники с размерами ширины и глубины вашей плиты, а также с показателями энергопотребления ее горелки и поищите модели, сертифицированные Институтом домашней вентиляции. Многие производители, включая GE, Thermador, Wolf и Jenn-Air, производят вытяжки; Broan, специализирующийся на вентиляции, является фаворитом дизайнеров кухни.

Если на вашей кухне нет вентиляции снаружи, вы не одиноки. Жители города разделяют этот вызов, сказал Роберт Шварц, директор St.Charles of New York, дизайнерская фирма высокого класса, специализирующаяся на манхэттенских кухнях (читай: маленькие и без вентиляции).

«Иногда можно спрятать воздуховод в потолке и вынести его из окна, как кондиционер», — сказал г-н Шварц. «Но некоторые из лучших новостроек Манхэттена — это стеклянные здания, в которых нет вентиляции, поэтому приходится рециркулировать».

Вытяжки с рециркуляцией воздуха обычно фильтруют воздух через жироулавливающие и угольные фильтры, а затем повторно вводят воздух в помещение.Обычно они устанавливаются под микроволновыми печами или шкафами и должны находиться на том же уровне, что и другие вытяжки — от 24 до 30 дюймов над плитой.

Как заметил д-р Шонесси: «Рециркуляционные установки, конечно же, не решат проблему устранения всех проблемных загрязнителей и раздражителей, но они лучше, чем ничего».

Менять фильтр необходимо — не реже одного раза в три месяца, если вы часто готовите. Фильтры, продаваемые в магазинах бытовой техники, могут стоить до 40 долларов каждый.

Что делать, если на острове есть печь без вытяжки? Ваш местный магазин бытовой техники может организовать его установку.

Какую бы модель вы ни выбрали, обязательно включайте ее, как только начинаете готовить, сказал г-н Шварц, и регулярно очищайте жировой фильтр. Некоторые выдвигаются и могут поместиться на верхней полке посудомоечной машины.

«Я ходил на кухню в 20 лет, — сказал он, — а люди никогда не чистили свои фильтры».

Для тех, кто не любит эффект реактивного двигателя, опасность мощных вытяжек, у конструкторов есть решения. Вентиляторы можно разместить ниже по воздуховоду или под духовкой, как в моделях с нисходящей тягой, которые всасывают воздух из вентиляционных отверстий за плитой и выкачивают его на уровне ног или снаружи.

«Они очень популярны в загородных домах, — сказал г-н Шварц. «Некоторые из них довольно крутые. Вы нажимаете кнопку, и маленький фильтр поднимается на шесть-восемь дюймов. А когда тонет, он выглядит как плоский кусок нержавеющей стали ».

Только не забудьте включить.

Безопасность при приготовлении пищи — вентилируйте плиту и духовку

Если у вас есть вытяжной вентилятор над плитой, вы должны включать его при включении конфорок или духовки, газовых или электрических.Хотя многие люди используют свои вентиляторы только тогда, когда что-то сжигают, эти устройства удаляют тепло и запахи и помогают удерживать влагу и грязь от скопления на окружающих поверхностях.

Что еще более важно, они предназначены для удаления ультрамелких частиц в воздухе, образующихся при приготовлении пищи, — источника загрязнения воздуха в помещении. Они также уменьшают содержание двуокиси азота, окиси углерода и других потенциально опасных побочных продуктов, выделяемых газовыми горелками. Фактически, газовые горелки для приготовления пищи могут производить загрязняющие вещества в количествах, превышающих санитарные нормы, особенно в герметичном помещении.Наибольшую озабоченность вызывают работники ресторанов, которые могут часами подвергаться воздействию кухонных и газовых паров, но даже домашние повара могут подвергаться риску, если загрязняющие вещества не удаляются должным образом.

Какие вытяжки лучше?

Недавнее исследование Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Беркли, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology , оценило семь моделей по цене от 40 до 600 долларов. Он оценил их производительность по нескольким параметрам, включая эффективность вентиляторов (насколько хорошо они перемещают воздух), эффективность захвата (насколько хорошо они удаляют загрязняющие вещества) и звук (многие люди не используют вентиляторы, потому что они шумные).Ни одно устройство не показало хороших результатов по всем параметрам — например, те, которые улавливают больше загрязняющих веществ и работают тише, имеют более низкую эффективность вентилятора, в то время как устройство, удаляющее больше всего загрязняющих веществ, работает очень громко.

Но, как резюмируется в статье, даже умеренно эффективная вытяжка может существенно снизить воздействие загрязняющих веществ, особенно если вы используете более высокие настройки вентилятора и готовите на заднем фоне. По словам Бретта Сингера, доктора философии, одного из авторов исследования, приготовление пищи на задних конфорках с вытяжным колпаком может фактически удвоить эффективность улавливания для стандартных недорогих вытяжек.

Для наилучшей работы вытяжка должна быть размещена на рекомендованной производителем высоте над верхом плиты (обычно от 24 до 30 дюймов) и иметь вентиляцию наружу. Если вы не можете выйти наружу, есть также вытяжки с рециркуляцией, которые всасывают воздух через фильтры и выдувают его обратно на кухню. Они могут задерживать жир, но не было доказано, что они эффективны при удалении загрязняющих веществ. Некоммерческий институт домашней вентиляции сертифицирует домашние вентиляционные системы на предмет соответствия отраслевым стандартам (государственных стандартов нет).Некоторые продукты имеют маркировку Energy Star, хотя стандарты не касаются удаления загрязняющих веществ.

Время вентиляции: зачем нужно включать вытяжной вентилятор на кухне

Кухонные вытяжные вентиляторы предназначены не только для случаев, когда вы случайно сожжете печень и лук. Они являются жизненно важными инструментами для улучшения качества воздуха в помещении и, как следствие, защиты здоровья человека. Но чтобы увидеть преимущества этих вентиляторов, вы должны использовать их регулярно, даже если местные строительные нормы и правила, как и большинство других, не требуют их использования.

Да, вытяжные вентиляторы помогают удалять влагу, запахи и масла, возникающие при приготовлении пищи. Но они делают гораздо больше.

Вы, несомненно, видели зловещий смог, который нависает над сильно загрязненными мегаполисами. А теперь представьте, что ваша кухонная плита может создавать больше загрязнения, чем некоторые места с известным грязным воздухом — например, в одном исследовании более половины домов в Калифорнии с газовыми плитами имели уровни загрязняющих веществ, превышающие пределы для загрязнения окружающей среды .Это связано с тем, что приготовление пищи на сильном огне приводит к образованию оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, мелких твердых частиц и других потенциально опасных побочных продуктов. (Электрические плиты не производят окись углерода и выделяют лишь небольшое количество двуокиси азота, хотя и выделяют мелкие твердые частицы.)

Вытяжные вытяжки — лучшее решение этой проблемы, так как они всасывают загрязненный воздух, а затем выводят его наружу. Для людей с проблемами со здоровьем или аллергией воздуховоды — лучший вариант.

Но во многих миллионах домов (например, в переполненных многоквартирных домах) установка кухонных воздуховодов является конструктивно сложной или невозможной. Таким образом, вместо этого в этих пространствах используются простые вентиляторы, которые улавливают жир и некоторые твердые частицы в фильтре, но в остальном делают очень мало для удаления загрязняющих веществ. Фактически они просто рециркулируют воздух в комнате.

Итак, как лучше всего бороться с кухонным смогом?

• Убедитесь, что вытяжка установлена ​​на расстоянии 24–30 дюймов (61–76 см) от плиты.Если вы высокий, вам, возможно, придется поднять его, чтобы не удариться головой, но не превышайте 36 дюймов (91 сантиметр). Многие вытяжки просто устанавливаются слишком высоко, и это резко снижает их эффективность.
• Включайте вытяжной вентилятор каждый раз, когда готовите. Если вы используете рециркуляционный вентилятор, регулярно заменяйте или очищайте фильтр. И поймите, что, хотя эти фильтры хороши для улавливания жира, на самом деле они не очень эффективны с точки зрения загрязнения воздуха. В таких ситуациях лучше всего открыть кухонное окно.
• Готовьте на заднем фоне, что дает вашей вытяжке и вентиляторам больше шансов захватить и удалить загрязнения.
• Используйте настройки высокоскоростного вентилятора, чтобы увеличить поток воздуха. Обратной стороной высоких скоростей вентилятора является, конечно, то, что они заглушают разговор, но понимают, что польза для здоровья стоит того, чтобы сбиться с пути в болтовне.

Распространенные проблемы, связанные с ремонтом вытяжных вентиляторов СВЧ

Микроволновые печи, которые устанавливаются над прилавком, часто ставят над плитой.По этой причине во многих микроволновых печах есть вытяжной вентилятор, который заменяет вытяжной вентилятор духовки, на котором была размещена микроволновая печь. Вытяжной вентилятор для микроволновой печи отводит тепло и дым от плиты и направляет их за пределы дома. Эта функция важна для удаления дыма, поддержания комфортной температуры на кухне и контроля сильных ароматов готовки. Итак, когда ваш вытяжной вентилятор микроволновой печи перестает работать, самое время закатать рукава и заняться исследованием.Нет единственной причины, по которой перестают работать вытяжные вентиляторы СВЧ. Существует ряд возможных причин, и вам нужно будет выяснить, какая из них мешает вращению вытяжного вентилятора. Давайте начнем с причин, которые легче всего выявить и исправить, а затем продвинемся вниз по списку.

Грязный жировой фильтр

Жироулавливающий фильтр — это первый фильтр, через который дымовые отходы проходят в вытяжном вентиляторе. Жироулавливающий фильтр делает именно то, о чем говорит: это металлический фильтр, предназначенный для улавливания жира из воздуха, поднимающегося над плитой.Жироулавливающий фильтр — это деталь многоразового использования, которая очень быстро становится слизистой от жира при нормальной степени приготовления пищи в домашних условиях. Трудно отмыть, но легко впитать.

Жироулавливающий фильтр — это металлическая решетка на дне микроволновой печи, прямо над плитой. Возьмите за привычку снимать его и замачивать в раковине с горячей водой с моющим средством. Затем пропустите его в посудомоечной машине. Его можно многократно обновлять как новый.

Забит угольный фильтр

Когда микроволновая печь выдувает воздух из духовки, это происходит через угольный фильтр.Это заключительный этап фильтрации оборотного воздуха. Он удаляет запахи, частицы пищи и другие оставшиеся элементы кулинарного дыма перед тем, как выпустить отфильтрованный воздух через вытяжку или обратно на кухню.

Однако угольные фильтры со временем полностью забиваются, и их не так легко мыть и использовать повторно. Вам нужно будет запастись несколькими угольными фильтрами и менять свой хотя бы раз в год. Угольный фильтр расположен за решеткой выхода отработанного воздуха. В некоторых моделях его легко снять, чтобы заменить угольный фильтр, а в некоторых вам может потребоваться размонтировать микроволновую печь и снять корпус.

Неисправность сенсорной панели

Также есть шанс, что с вентилятором все в порядке, кроме кнопки, которая предназначена для его активации. Для всех современных микроволновок это тачпад. Сенсорные панели — это кнопки, чувствительные к давлению, которые на самом деле имеют механизм нажатия кнопки под пластиковой мембраной. Однако, если перестала работать даже одна кнопка сенсорной панели, вам потребуется заменить всю сенсорную панель, чтобы выполнить ремонт.

Если не принимать во внимание электрическую безопасность микроволновой печи, замена сенсорной панели не так сложна, как вы думаете.Это передняя панель, соединенная проводами. Замените панель, отключите провода, и ваш вентилятор может снова заработать с работающей сенсорной кнопкой.

Узел амортизатора поврежден

Демпфер в сборе представляет собой специальный воздушный клапан для вытяжного вентилятора. Это гарантирует, что воздух проходит через выхлоп только при включенном выхлопе. Если узел заслонки перестает работать, ваш вытяжной вентилятор тоже перестает работать. Узел демпфера находится внутри вентилятора и представляет собой заслонку, которая предотвращает попадание наружного воздуха в выхлопную систему.Крышка может быть металлической или пластиковой и часто подпружинена.

Откройте узел, чтобы определить, не сломалась ли пружина или застряла деталь. Также возможно, что сама плита треснет.

Сломанный мотор вентилятора

Конечно, самое простое предположение, когда вытяжной вентилятор перестает работать, — это поломка двигателя вентилятора. Хотя это не самая простая проблема, которую нужно решить, это прямая проблема. Вы можете проверить, не сломан ли двигатель вентилятора, попытавшись раскрутить лопасти вентилятора без крышки.Для уверенности используйте мультиметр и аккуратное подключение к контактам провода. Если мультиметр может отправлять и получать сигнал, мотор вентилятора работает. Если ток не может протекать, двигатель вентилятора выходит из строя.

Если вы можете с помощью мультиметра подтвердить, что двигатель вентилятора не сломан, вам нужно будет разобрать микроволновую печь, чтобы заменить двигатель вентилятора. Замена двигателя вентилятора — это электрический ремонт, который следует проводить осторожно, отключая и разряжая микроволновую печь.

Неисправность платы управления

Под тачпадом находится плата управления.На самом деле это мозг вашей микроволновой печи, который определяет все сигналы, которыми она управляет, и все функции, которые она выполняет. Если плата управления неисправна, возможно, она не отправляет сигнал для запуска вентилятора, даже если кнопка и узел fam находятся в рабочем состоянии. Плата управления — одна из последних вещей, которые вы захотите заменить, потому что она также является самой деликатной и неотъемлемой частью микроволновой печи. Вам нужно проверить плату управления с помощью мультиметра, прежде чем извлекать и заменять плату управления.

Ремонт вытяжного вентилятора микроволновой печи

Как видите, существует множество различных систем, которые объединяются, чтобы заставить работать каждую часть вашей микроволновой печи. Вытяжной вентилятор опирается на узел вентилятора, узел заслонки, сенсорную панель и плату управления. Если фильтры засоряются или какая-либо часть функционального пути перестает работать, вытяжной вентилятор может перестать включаться или выключаться. В некоторых случаях неисправности могут даже привести к тому, что вентилятор включится, но не выключится.

Если вы хотите отремонтировать вытяжной вентилятор микроволновой печи, помимо замены фильтров, будьте очень осторожны с поражением электрическим током.Микроволны содержат высоковольтный конденсатор, который может сохранять опасный электрический заряд, даже когда микроволновая печь отключена от сети. Либо действуйте с особой осторожностью, либо выберите безопасный путь и наймите профессионала для диагностики и ремонта вашей микроволновой печи. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать осмотр и ремонт вашей микроволновой печи.

Вентиляция: как дышат здания | Американская ассоциация легких

Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым.

Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал, а грязный выходил.Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха. Чтобы воздух в помещении оставался безопасным, свежий наружный воздух необходим для разбавления этих загрязнителей внутри помещения.

Для обеспечения хорошего качества воздуха необходимо подавать и циркулировать достаточное количество воздуха, чтобы он достигал всех помещений дома. Почти во всех домах окна и элементы конструкции способствуют притоку свежего воздуха. Во многих домах есть дополнительные механические системы, чтобы увеличить поток. Некоторые источники, такие как печи и ванные комнаты, нуждаются в специальной вентиляции, которая может удалить производимое ими загрязнение.Вентиляция над плитами должна выводить воздух наружу, чтобы избежать перераспределения загрязняющих веществ от приготовления пищи внутри дома.

Вентиляция помогает снизить загрязнение воздуха в помещении, но лучше всего работает в сочетании с удалением известных источников загрязнения воздуха из здания. Например, единственный способ уменьшить эффект пассивного курения в помещении — это запретить курить в помещении или возле входов. Вентиляция не решит эту проблему.

Наружный воздух также может приносить загрязнение в помещении, поэтому важно также принять меры по снижению загрязнения наружного воздуха.

Как свежий воздух поступает в ваш дом

Воздух входит в здания и выходит тремя разными способами:

• Двери и окна, когда они открываются.
• Стыки, трещины и отверстия в местах соединения частей здания, включая полы и стены, а также вокруг окон и труб.
• Точечная вентиляция, включая вентиляторы, вытягивающие воздух из ванной комнаты.
• От механических систем для всего дома до систем в больших зданиях, которые нагнетают воздух в здание и из него.

Какие проблемы возникают из-за плохой вентиляции?

• Когда циркулирует недостаточно воздуха, в помещении накапливается загрязнение. Иногда попытки сделать здания более энергоэффективными могут иметь неприятные последствия из-за того, что недостаточно воздуха перемещается, что приводит к загрязнению.
• Окись углерода может накапливаться в помещении до смертельного уровня без надлежащей вентиляции, но это не единственный риск.
• Концентрация радона, который может вызвать рак легких, может увеличиваться в домах с плохой вентиляцией.
• Высокая влажность на улице может сделать воздух в помещении более влажным, увеличивая риск повреждения помещения влагой, например, роста плесени или гниения древесины.

Как использовать вентиляцию для защиты здоровья

• Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления влаги и газов из дома.
• Установите на кухне вытяжной вентилятор, который выводит воздух наружу. При приготовлении пищи используйте вентилятор или откройте окно, чтобы удалить пары и частицы в воздухе.
• Убедитесь, что газ, пропан, дрова или другие устройства для сжигания полностью выходят наружу.Не используйте печи без вентиляции. Установите детектор угарного газа в нескольких местах вашего дома.
• Выпускайте сушилки для одежды и на улицу. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие, чтобы пыль не блокировала поток воздуха.
• Если вы красите или используете в доме принадлежности для хобби или химикаты, добавьте дополнительную вентиляцию. Откройте окна и с помощью переносного оконного вентилятора вытяните воздух из комнаты.
• Проверьте свой дом на содержание радона, и, если у вас повышенный уровень радона, наймите профессионала, который добавит вентиляцию и удалит его.Радон — вторая по значимости причина рака легких.
• Если воздух в помещении остается слишком влажным, ищите источники влаги, которые необходимо контролировать. Если это все еще не решает проблему, может помочь осушитель. Если вы используете осушитель воздуха, регулярно очищайте его. Обратитесь к специалисту по воздушным системам, чтобы узнать, нуждается ли ваша система в улучшении.
• Никогда не оставляйте машину на холостом ходу в пристроенном гараже. Выхлоп может попасть в ваш дом.

Для получения дополнительной информации:

Введение в качество воздуха в помещении: количество вентиляции, ед.S. Агентство по охране окружающей среды.

Как обслуживать и чистить вытяжные вентиляторы в ванной и на кухне

Добро пожаловать в серию Возьмите под свой контроль свой дом серии от Direct Energy! Наем профессионала для выполнения домашнего обслуживания может предложить удобство и душевное спокойствие, но вы можете выполнять многие из этих работ самостоятельно, не имея опыта или специальных инструментов. И в процессе вы сэкономите деньги, узнаете, как устроен ваш дом, и получите чувство выполненного долга от хорошо выполненного задания своими руками!

Вытяжные вентиляторы для кухонь и ванных комнат — одни из самых недооцененных систем в современных домах.Когда дело доходит до обслуживания дома, о них легко забыть, и иногда они могут выйти из строя, даже не замечая домовладельцев. Но при правильном использовании и хорошем уходе они могут сделать любой дом более безопасным, более энергоэффективным и более пахнущим.

Для чего нужны вытяжные вентиляторы?

Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты и кухни выполняют одну и ту же основную функцию: выводить воздух из этих комнат и выводить его за пределы дома. Но преимущества этих двух типов вытяжных вентиляторов сильно различаются.

В ванных комнатах наиболее важной задачей вытяжного вентилятора является удаление пара, образующегося при горячем душе. Большинство ванных комнат маленькие, а в немногих есть большие, легко открывающиеся окна для вентиляции, поэтому вытяжной вентилятор часто является единственным выходом для пара.

Если пару некуда деваться, он превратится в конденсат на всех поверхностях в ванной. В краткосрочной перспективе это приведет к появлению плесени, плесени и всевозможных неприятных запахов. В течение длительного времени он может отслаивать обои, гнить гипсокартон и даже деформировать деревянную отделку и мебель.

Вытяжные вентиляторы для ванных комнат также выполняют двойную функцию, устраняя неприятные запахи в ванной.

На кухне вытяжные вентиляторы расположены либо в вытяжке над плитой, либо как часть сверхвысокочастотной сборки. Как и вентилятор для ванной, он отводит пар от кастрюль с кипящей водой, чтобы влажный воздух не повредил кухню. Но он также удаляет сильный кулинарный аромат, удаляет дым от неудачных экспериментов по выпечке и поддерживает чистоту варочных панелей, всасывая частицы жира. Она даже хороша для удаления теплого воздуха при использовании духовки летом, давая вашему кондиционеру небольшой перерыв.

Когда использовать вытяжные вентиляторы

Включите вытяжной вентилятор в ванной, если вам кажется, что воздух нуждается в освежении. Но вы всегда должны запускать его во время горячего душа и примерно в течение 20 минут после него или до полного удаления пара.

Часто рекомендуется включать кухонный вытяжной вентилятор, когда вы готовите на плите, но личные предпочтения могут быть разными. Кухонные вентиляторы также удаляют запахи готовки, и некоторые домашние повара могут счесть ненужным избавляться от всех этих восхитительных ароматов.Наиболее важные моменты для запуска вытяжного вентилятора — это приготовление пищи с использованием масла или жира, кипящей воды или удаления дыма.

С точки зрения энергоэффективности также важно не забывать выключать вентиляторы, когда они больше не нужны. Если ваши поклонники молчат, это может легко остаться незамеченным. Некоторые сложные модели имеют встроенные таймеры или датчики, которые включают и выключают их автоматически, но эти функции не являются нормой.

Как очистить вытяжной вентилятор в ванной

1. Вытяжной вентилятор в ванной следует чистить не реже одного раза в год.Перед запуском отключите питание вентилятора в монтажной коробке.
2. Встаньте на прочную табуретку, чтобы хорошо рассмотреть решетку, закрывающую вентилятор. Он может удерживаться на месте винтами, но большинство современных решеток вентилятора удерживаются на месте с помощью легко снимаемых зажимов, не требующих инструментов. Сняв решетку, вымойте ее теплой водой с мылом для посуды.
3. Удалите как можно больше пыли с вентилятора в сборе с помощью насадки для вакуума или баллона со сжатым воздухом. Затем вытрите пыль тряпкой.
4. После этого просто просушите и замените решетку. Не забудьте снова включить автоматический выключатель!

Как почистить вытяжной вентилятор на кухне

Вытяжные вентиляторы для кухонной вытяжки также следует чистить не реже одного раза в год. Это может быть немного сложнее, поэтому мы рекомендуем по возможности обращаться к документации по конкретной модели. Если у вас нет оригинального руководства для вентилятора, поищите этикетку с номером модели, чтобы найти эту информацию в Интернете.

Есть две важные причины для поиска инструкций по очистке для конкретных моделей, и у них есть одна общая черта: смазка.

Кухонные вытяжные вентиляторы оснащены жироулавливающими фильтрами, которые предотвращают засорение вентиляционной трубы, и хотя большинство сетчатых фильтров кухонных вытяжных вентиляторов можно чистить и использовать повторно, некоторые из них можно выбросить и заменить. Вы также захотите проверить документацию на свой вентилятор, чтобы найти одобренный список чистящих материалов для удаления жира с лопастей вентилятора и других компонентов. Независимо от того, насколько сильно работает ваш фильтр, всегда будет немного жира, и тщательная очистка засаленных лопастей вытяжного вентилятора кухни может занять немного времени и смазки.

Если в вашем вентиляторе используются многоразовые фильтры, наиболее эффективным способом удаления скопившегося жира часто является замачивание их в кипящей воде на несколько минут, а затем чистка горячей мыльной водой и щеткой с нейлоновой щетиной.

Как и в случае с вентилятором для ванной, всегда отключайте питание выключателем перед чисткой.

Как ухаживать за вытяжными вентиляторами на кухне и в ванной

1. Правильная вентиляция

Даже если они чистые и исправные, вытяжные вентиляторы не окажут вам никакой пользы, если не будут эффективно выводить их наружу.Известно, что недобросовестные домашние установщики сокращают путь, выбрасывая вытяжные вентиляторы на чердаки или даже в щели между стенами. Это просто означает, что влажный воздух перемещается в незаметное место, где плесень могла расти годами, прежде чем стать серьезной проблемой. Если вы не уверены, что ваши поклонники выходят на улицу должным образом, стоит проверить.

В зависимости от планировки вашего дома вы можете визуально осмотреть все вентиляционные трубы вытяжного вентилятора на чердаке.Вам нужно будет уметь определять места, где они выступают из потолка вашей ванной комнаты и кухни и (надеюсь) простираются через вашу крышу. В многоэтажных домах это может быть сложнее, и может быть полезно нанять специалиста по HVAC для осмотра, если у вас есть проблемы с системами вытяжного вентилятора.

2. Заслонки вентиляционной трубы

В том месте, где вентиляционные трубы вытяжного вентилятора выходят из крыши или стен вашего дома, они должны быть закрыты каким-либо обратным клапаном.Заслонки открываются и выпускают воздух во время работы вентиляторов, а в остальное время закрывают вентиляционную трубу. Но демпферы могут заржаветь или повредиться, и они могут быть заблокированы ветром обломков. Вам следует периодически осматривать их снаружи, особенно если вы обнаружили сквозняк, выходящий из одного из ваших вытяжных вентиляторов.

Сломанный или забитый демпфер обычно можно увидеть с земли. Если вы подозреваете, что ваша заслонка заржавела, включите вытяжной вентилятор и наблюдайте за ним с улицы.Если он не хлопает, возможно, его нужно смазать или заменить.

Когда заменять вытяжные вентиляторы

Регулярная чистка поможет продлить срок службы вытяжных вентиляторов, но они не будут длиться вечно. Средний срок службы вытяжного вентилятора для ванной составляет около десяти лет, а вентиляторы кухонной вытяжки, как правило, остаются там немного дольше, примерно 15 лет.

Если у вас есть специалист по HVAC, выполняющий ежегодное обслуживание печи и кондиционера в вашем доме, вы можете рассмотреть возможность одновременной проверки вытяжных вентиляторов частью своей повседневной жизни.Это самый надежный способ спланировать профилактическую замену и обеспечить бесперебойную работу.

Помните: используйте вытяжные вентиляторы и чистите их не реже одного раза в год.

О Джоше Крэнке

Джош Крэнк — писатель-фрилансер и маркетолог, имеющий опыт работы в юридической журналистике, написании путевых заметок и маркетинге во многих коммерческих отраслях. В Direct Energy он идеально подходит для написания статей об обслуживании и ремонте дома, энергоэффективности и технологиях умного дома.Джош живет со своей женой, маленьким сыном и бесконечно воющей смесью гончих и бассет-хаундов в Новом Орлеане.

Руководство по покупке вытяжки

Покупаете новую вытяжку?

Многолюдная кухня часто наполняется ароматами домашней еды. Хотя эти запахи являются приятными, стойкие запахи, жир, пар и дым от приготовления пищи необходимо надлежащим образом удалить из комнаты. Вытяжка необходима для хорошей вентиляции, но, учитывая стиль доступных сегодня вытяжек, она также является важным дизайнерским выбором для кухни! Вытяжка может быть центром кухни, создавая свое собственное дизайнерское заявление и привнося волнение на вашу кухню, или вытяжка может быть интегрирована с вашей мебелью, чтобы продемонстрировать ваш собственный дизайн в вашей социальной среде.

Типы установки

ПОЧЕМУ НУЖНА ВЕНТИЛЯЦИЯ

Кухонная вытяжка поможет обеспечить надлежащую вентиляцию, которая имеет решающее значение для улучшения качества воздуха в помещении и обеспечения здоровой окружающей среды в вашем доме. Это могут быть столь же значительные вложения, как и ваша мебель, пол, стены и столешницы. Вытяжка защищает и продлевает срок службы этого вложения, удерживая загрязнения от этих поверхностей.

Размер и размеры вытяжки

ШИРИНА И ГЛУБИНА ВЫТЯЖКИ

Важно выбрать систему вентиляции, которая соответствует вашему диапазону или требованиям варочной панели или превышает их.

Вытяжки бывают стандартной ширины: 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60 дюймов. Вытяжки специального назначения могут иметь размеры от 66 до 70 дюймов. Ширина вытяжки должна соответствовать ширине кухонной плиты или кухонной плиты для максимальной производительности. Глубина вытяжки варьируется от 12 дюймов для вставок и до 25 дюймов для профессиональных вытяжек. Выбор ширины и глубины зависит от типа приготовления.

Варианты вытяжки

ПОЛУЧИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД НА КУХНУ

НАСАДКА

Удаляет воздух через вентиляционные отверстия, встроенные заподлицо с варочной панелью или, что чаще всего, встроенные в ее заднюю часть.Воздух втягивается по воздуховодам и выводится наружу. Обычно они поднимаются над плитой во время готовки и убираются в прилавок при выключении.

Вытяжные вытяжки →

НАВЕС

Конструкции включают дымоход и вытяжку в профессиональном стиле, установленную на стене или острове.

Вытяжки Canopy →

ВСТАВЬТЕ ВЫТЯЖКУ

Спрятан в вашей мебели или индивидуальном декоре и может быть установлен на стене или острове.

Вставить вытяжные шкафы →

ВЫТЯЖКА СТАНДАРТНАЯ

Базовая низкопрофильная стандартная вытяжка, которая устанавливается под верхним шкафом, когда в шкафу требуется место.

Вытяжки Standard →

ВЫДВИЖНАЯ ВЫТЯЖКА

Устанавливается в шкаф и выдвигается для интеграции и выдвигается, когда вы готовите.

Выдвижные вытяжки →

ТРУБОПРОВОД VS. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

Обычно рекомендуется отводить вытяжку наружу.Если вытяжка воздуха за пределы дома невозможна или непрактична, без воздуховодов или с рециркуляционными вытяжками, постарайтесь вернуть отфильтрованный воздух обратно на кухню. Вытяжки с рециркуляцией требуют регулярной замены фильтров для достижения максимальной производительности.

Во всех случаях воздуховоды проходят через дымоход вытяжки или кухонные шкафы, где они либо выводятся наружу, либо рециркулируют обратно в кухню.

Важно, чтобы воздуховод был как можно короче и прямее. Если необходимо использовать локоть, он должен начинаться как можно дальше от выхода воздуховода вытяжки и никогда не ставить два локтя спиной к спине.Используйте гладкие металлические воздуховоды того же диаметра или большего диаметра, что и выходное отверстие вытяжки. Поддерживайте по крайней мере один и тот же размер воздуховода на всем протяжении воздуховода. Не уменьшайте размер воздуховода, поскольку это ограничивает поток воздуха и работу вытяжки.

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

С трехсторонней отделкой, крепится к стене прямо над зоной приготовления пищи.

Настенные вытяжки →

ISLAND MOUNT RANGE HOOD

Готовый с 4-х сторон и подвешенный к потолку над зоной приготовления пищи.

Вытяжки Island Mount Range →

ВЫТЯЖКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД ШКАФОМ

Устанавливается под шкафом прямо над зоной приготовления пищи.

Вытяжки для установки под шкафом →

Важные требования к установке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ

Производительность или мощность воздуходувки измеряется тем, сколько кубических футов воздуха перемещается в минуту — это называется CFM.Институт домашней вентиляции рекомендует скорость вентиляции 100 кубических футов в минуту на каждый погонный фут кухонной поверхности. Итак, если у вас радиус действия 3 фута, вам понадобится вытяжка с номиналом не менее 300 кубических футов в минуту.

При наличии надлежащих воздуховодов или рециркуляции более низкие уровни CFM могут быть приемлемыми. Для газовых диапазонов рекомендуется иметь 1 куб. Фут / мин на каждые 100 БТЕ. Таким образом, диапазон 60000 БТЕ должен иметь вытяжку выше него с расходом 600 кубических футов в минуту. При правильной прокладке воздуховодов воздуходувка мощностью 600 кубических футов в минуту может использоваться до 75 000 БТЕ.

ТИП ВОЗДУХОДУВКИ

Воздуходувки вытяжки могут быть расположены внутри, удаленно или в воздуховоде.В большинстве вытяжек обычно используются воздуходувки с короткозамкнутым ротором с двигателями переменного или постоянного тока. В традиционных моделях также могут использоваться вентиляторы. Вытяжки обычно имеют внутренний вентилятор, установленный непосредственно в вытяжке. Более тихие варианты — это встроенный вентилятор в воздуховоде или удаленный вентилятор, установленный снаружи вашего дома для максимальной бесшумной работы.

УРОВЕНЬ ЗВУКА

Еще одним важным фактором при выборе вытяжных колпаков является шум, производимый нагнетателем или вентиляторной системой.Уровень шума вентиляции измеряется в сонах. 1 сон примерно соответствует звуку работающего холодильника. Уровни шума зависят от модели и, как правило, выше с вытяжками с более высокой производительностью.

ВЫСОТА ПОТОЛКА

Из коробки большинство вытяжек с навесом могут работать с потолками высотой от 8 до 10 футов. Многие вытяжки имеют комплекты для высоких потолков, позволяющие достичь более высоких потолков. Для низких потолков можно обрезать дымоходы.

ВЫСОТА МОНТАЖА

Рекомендуется устанавливать стандартные вытяжки на 18–24 дюймов над электрической варочной поверхностью и на 24–30 дюймов над стандартной газовой плитой.Вытяжка должна быть на 30 дюймов выше газовой плиты с высоким BTU.

ВОЗДУХ ДЛЯ ПОДПИСКИ

В некоторых местах строительные нормы и правила требуют «подпитки» для подачи свежего воздуха в дом для стабилизации давления воздуха. Возможными решениями являются более низкие вытяжки CFM или редукторы воздушного потока, которые забирают меньше воздуха из дома. Комплекты / системы подпиточного воздуха также являются альтернативой. Точные требования см. В местных строительных нормах и правилах.

Тип и конструкция вентиляции

ОБЪЕДИНЯЙТЕ ДИЗАЙН КУХНИ С ВАШИМИ ПРИВЫЧКАМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

БТЕ газа (всего 75000 БТЕ и выше).

Если вы серьезный повар, который любит развлекаться, и у вас готовка на газе с более высоким BTU, вам могут потребоваться вытяжки с большей производительностью для удаления дыма и запахов. Вытяжки Updraft с более высокими уровнями мощности, начиная с 600 кубических футов в минуту, будь то вытяжки в профессиональном стиле, дымоход, тонкий профиль или вставки, являются правильным решением.

ДИЗАЙНЕР

БТЕ газа (менее 75 000 БТЕ) ИЛИ электрический / индукционный.

Если ваша кухня отличается современным дизайном, или если вы любите обедать вне дома и время от времени готовить, менее мощные вытяжки, начиная с 350 кубических футов в минуту, будут хорошо работать с электрическими, индукционными и газовыми приготовлениями с низким уровнем BTU.Вытяжки могут добавить изюминки к вашей кухне.

ТРАДИЦИОННАЯ

БТЕ газа (менее 75000 БТЕ).

Если у вас традиционный подход к приготовлению пищи и развлечениям всей семьей, вытяжка играет важную роль. Вытяжки под шкафом являются хорошим решением, так же как и вытяжки с навесом и конструкции вставок с более умеренными уровнями производительности, начиная с 250 куб.

Характеристики вытяжки

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Механический vs.электронный, многоуровневый и регулируемый

ФОНАРИ

Лампы накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные, одно- или многоуровневые

СМАЗОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Перегородка, нержавеющая сталь, сетка, ресторанная — обычно можно мыть в посудомоечной машине

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик температуры, автоматическое включение / выключение, таймер задержки, индикатор чистоты фильтра, извлечение по периметру, технология шумоподавления, предохранительная блокировка, усиление мощности, прямая вентиляция сзади, дистанционное управление

.