Как выкрутить обломанный болт из тела: Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт

Содержание

Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт

Ремонт автомобиля — не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное — как выкрутить сломанный болт? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше...

Чаще всего болт ломается в случае, когда вы "дюжий дядька", а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые "только что" сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег, дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.

Какие бывают "обломы"?

Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный "облом болта" это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного "тела" останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже "сорвали" болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт, однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

  • Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина, пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного "сорвать" резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий — сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт. Поговаривают, что существуют так называемые "агрессивные клеи", которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

  1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
  2. Второй способ — более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача — просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
  3. Третий способ извлечь обломок болта, который сломался вровень с поверхностью — высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру. Когда "тела" сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или "прогонять" старую. Если у вас есть "экстрактор" с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто.

Рекомендуем к просмотру видео о том, как выкрутить сломанный болт, используя дрель и "экстарктор"

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку


Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться - все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка


Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток


Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом


Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток


Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.


Четвертый способ: привариваем гайку сваркой


На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором


Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов - экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок


Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку


Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет - покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Узел восстановлен.

Смотрите подробное видео


Как выкрутить обломившийся болт из блока двигателя или других узлов: доступные способы

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Содержание статьи

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

  • высверливание болта;
  • выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд  дополнительных работ перед выкручиванием.

  • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
  • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно  зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой  сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко,  просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

  • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При  этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

  • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле  обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку,  возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

Напоследок  отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Читайте также

Как выкрутить сломанный или прикипевший болт

Автовладельцы часто встречаются с такой проблемой, как поломка болта вне зависимости от марки автомобиля. Любое транспортное средство испытывает серьезные нагрузки, что вызывает неисправности. В процессе ремонта регулярно возникают поломки болтов. И пока они не будут устранены, дальнейший ремонт невозможен.

Так как выкрутить болт без посторонней помощи?

Причины поломки болтов

Со временем метизы ржавеют или прикипают. Ремонт старых автомобилей усложняется тем, что в них подобные болты встречаются намного чаще. Это объясняется плохой герметизацией и частым воздействием влаги. Больше всего страдает ходовая часть с прилегающими к ней деталями.

Как выкрутить болт

Прежде чем приступить к извлечению испорченного метиза, потребуется подготовить место работы. Для этого используется машинное масло или WD-40, которые эффективно удаляют пыль и загрязнения. Также допускается нагрев или удар по крепежному элементу, но таким образом можно легко повредить другие детали.

Есть несколько вариантов, с помощью которых можно аккуратно выкрутить сломанный болт. Метод выбирается в соответствии с типом проблемы.

Обрыв на поверхности

Это самый распространенный тип поломки. При обрыве головки болта не потребуется применять радикальные методы, способные навредить технике. Предварительно необходимо тщательно обработать поверхность керосином для того, чтобы между поверхностями уменьшился контакт. Для извлечения поврежденного крепежного элемента подходят различные инструменты:

  • Если есть возможность зацепиться за выступ на поверхности, то рекомендуется воспользоваться струбцинами, плоскогубцами или клещами. Они позволяют хорошо ухватиться за деталь и вывернуть ее по ходу резьбового соединения, при этом не прикладывать значительных усилий.
  • Менее распространенный вариант — это сварочный аппарат. Чтобы извлечь болт, потребуется приварить к нему деталь в виде рычага. После этого получится выкрутить метиз, не повреждая прилегающие поверхности.
  • Если перечисленные методы не подходят, то можно использовать небольшое сверло. При этом диаметр детали должен быть меньше, чем сечение болта. Потребуется аккуратно высверлить отверстие по центру, в которое вставляется крючок. После этого болт выкручивается намного легче.

В некоторых случаях допускается комбинирование упомянутых способов. Отличительная особенность вариантов извлечения в том, что они не требуют больших усилий и затрат времени.

Обрыв заподлицо

Подобная поломка встречается реже, но является самой трудной. Для определения диаметра отверстия необходимо немало усилий, особенно если крепеж планируется срезать. Сначала потребуется тщательная зачистка поверхности, чтобы правильно рассмотреть зазоры.

Сложностей прибавляется, когда на месте обрыва есть значительные неровности. Затраты времени и сил возрастут, поскольку обработка и выправление дефектов — занятие непростое. Можно пренебречь зачисткой и сразу начать сверление, но это принесет негативные последствия. Перед сверлением используйте керн, чтобы хорошо подготовить место.

Метод высверливания метиза ничем не отличается от предыдущего варианта при обрыве на поверхности.

Болт сломался ниже поверхности

Еще один сложный случай. Если конструкция изготовлена из мягкого металла, процесс требует предельной аккуратности. Необходимо следовать определенному алгоритму действий:

  • с помощью тонкого металлического керна отмечается центральная часть крепежного элемента;
  • возьмите метчик с обратной резьбой, при этом важно соблюдать, чтобы диаметр был меньше сечения метиза;
  • аккуратно высверливается небольшое отверстие, для размещения метчика;
  • вставляется метчик, с помощью которого нарезается резьба, затем необходимо провернуть его;
  • крепежный элемент прокручивается и извлекается.

Не нужно прилагать много усилий, поскольку это приводит к повреждению резьбы и прилегающей поверхности.

Применение экстрактора

Один из самых эффективных способов — это использование специального экстрактора. Инструмент можно найти в различных наборах с разным диаметром. Конструкция представляет собой метчик, на котором предусмотрена коническая насечка и нет продольных пазов.

Перед применением экстрактора потребуется высверлить отверстие по центру метиза. Важно соблюдать соответствие диаметров, иначе не получится вставить инструмент. После подготовки отверстия экстрактор вкручивается и извлекается вместе с болтом.

Все перечисленные способы применяются в зависимости от вида поломки и наличия необходимых инструментов. Если вы часто сталкиваетесь с подобными проблемами, рекомендуется купить набор экстракторов, поскольку это оптимальный вариант извлечения поврежденного крепежного элемента. Конструкция подходит для различных диаметров болта и типа резьбы.

Не забывайте о предварительной обработке поверхности, чтобы уменьшить контакт между деталями и исключить случайные повреждения.

Как выкрутить обломанный болт из тела

Так как рынок бывшей в эксплуатации техники из Японии и Европы у нас в России развит больше, соответственно в Россию везут старый хлам который нуждается в починке. Часто бывает так, что болты на таких скутерах не выкручивались никогда, и они попросту прикипают к резьбе. Вывернуть такие болты , не сломав головки или резьбы, очень проблематично (даже если вы пользуетесь wd-40). В этой статье я хочу изложить несколько способов выкручивания таких болтов, винтов со сломанной резьбой.

Самый простой способ (хотя некоторые его считают и крайней мерой, воспользуйтесь советами ниже) – это высверлить болт и нарезать подходящим метчиком новую резьбу:

1. Берем дрель, сверло подходящее под диаметр высверливаемого болта. Аккуратно высверливаем.

Не забывайте перед закручиванием болтов смазывать их графитовой смазкой – в будущем это поможет легко выкрутить болт. Для фиксации болтов используйте, фиксатор для болтов (купить можно в любом авто-магазине).

Есть еще некоторые способы чтобы отвернуть сломанный болт

Способ 1: облом болта произошел немного выше поверхности детали. Можно попробовать взять разводной ключ и зацепиться за эту часть болта. Предварительно лучше сбрызнуть WD-40.

Способ 2: если облом возник ровно с поверхностью детали, то нужно взять острое зубило или плоскую отвертку или стамеску и молотком ударять в левую сторону (в край) болта под правильным углом (чтобы придать вращательное движение). Этот способ также отлично подходит для отворачивания прикипевших болтов с плоской и крестовой шляпкой.

Способ 3: опять же облом болта произошел выше – берем болгарку и режем болт по центру. Далее берем плоскую отвертку и выворачиваем болт.

Способ 4: достаточно надежный вариант. Набиваем в болте отметку для сверла (по центру), сверлим на некоторую глубину (где-то 15 мм, на глаз определите – не принципиально), но не до конца, диаметр отверстия меньше чем диаметр гайки на 15-30%. Вворачиваем метчик с левой (обратной) резьбой до конца и в результате вы открутите болт.

Способ 5: для сварщиков, и тех кто умеет обращаться с сваркой. Способ действует для болтов диаметр которых не менее 10-15 мм и болт обломался близко к поверхности детали. Тут просто привариваем кусок металла к поверхности болта и аккуратно вращаем приваренный кусок против часовой стрелки (болт с правильной резьбой).

С трудом отворачиваемая (как, впрочем, и трудноввинчиваемая) крепежная деталь (винт или шпилька) грозит многими неприятностями, как мелкими, так и крупными. К последним можно смело отнести обрыв в теле детали части шпильки или винта, поскольку извлечение остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда детали – дело очень «тонкое», требующее большой аккуратности.
Причин обрывов крепежных деталей может быть несколько: превышение крутящего момента затяжки; использование низкосортных резьбовых изделий; «прикипание» резьб детали и метиза вследствие коррозии или высокотемпературного нагрева и другие.

Обрывы крепежных деталей можно подразделить на три вида: первый – когда часть метиза, оставшаяся в теле детали, выступает над ее поверхностью; второй – когда обрыв крепежа произошел заподлицо с поверхностью детали; и, наконец, третий – когда обрыв шпильки или винта произошел ниже поверхности детали. Такое разграничение сделано потому, что каждый из этих видов обрывов метизов требует своего подхода в вопросе извлечения остатков.

Обрыв находится над поверхностью детали

Обрыв метиза выше поверхности детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – обжимные клещи

Если часть стержня оборвавшегося винта (шпильки) выступает над поверхностью детали (например, оторвалась одна головка метиза), то, пропитав предварительно за несколько раз резьбу в гнезде специальной жидкостью или, в крайнем случае, керосином и выждав время, еще можно попытаться вывернуть остаток метиза, используя соответствующие специальные захватывающие инструменты: обжимные клещи, трубный ключ, тиски и т.п. Другой прием – приварить к торцу выступающей части пруток-рычаг и после пропитки резьбы жидкостью попытаться вывернуть остаток метиза. Иногда такое сделать удается, если же нет, то придется использовать следующий способ извлечения остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда – высверливание тела стержня до резьбы и выковыривание витков резьбы метиза из детали. Извлечь витки резьбы можно крючком из жесткой проволоки. Операцию желательно начинать снизу, там легче произвести первоначальное зацепление. К тому же еще не извлеченные верхние витки метиза предохранят от повреждения крючком резьбу детали. С небольшими особенностями этот способ применим и в двух следующих наиболее часто встречающихся на практике случаях обрыва крепежных деталей.

Обрыв заподлицо с поверхностью детали

Обрыв метиза заподлицо с поверхностью детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – кернер;
4 – стартовое сверло;
5 – финишное сверло;
6 – крючок

Пожалуй, это самый серьезный случай. Если есть возможность, надо запилить торец крепежной детали, чтобы он стал ровным и, определив поточнее его центр, сделать здесь глубокий керн. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы метиза (или чуть меньше его), просверлить сквозное осевое отверстие в остатке. На самом метизе измерить внутренний диаметр резьбы очень непросто, поэтому, если есть доступ к отверстию, то лучше замерить его диаметр «в свету». Когда и это сделать невозможно, тогда нужно воспользоваться приведенной таблицей.

Резьба крепежной детали Диаметр финишного отверстия (сверла)
МЗ 2,5
М4 3,3
М5 4,2
М6 5,0
М8 6,7
М10 8,5
М12 10,2

Когда диаметр стержня метиза достаточно большой, то операцию высверливания его тела лучше провести за несколько приемов, раз за разом увеличивая диаметр сверла до финишного. Если резьбовое отверстие и в детали сквозное, то рассверливание целесообразно начать с обратной стороны детали– торец крепежа там, наверняка, плоский, а зачастую в нем уже есть центровое отверстие, и тогда задача облегчается – делать керн в этом случае нет необходимости.

Обрыв находится ниже поверхности детали

Обрыв метиза ниже поверхности детали и извлечение остатка метиза экстрактором:
1 – деталь;
2 – остаток метиза;
3 – втулка;
4 – сверло;
5 – экстрактор

Для высверливания, прежде всего, как и в предыдущем случае, надо сделать глубокий керн точно по оси крепежной детали. Задача эта непростая, тем более, что торец обычно неровный, а опилить его (сделать плоским) не представляется возможным. Но выход есть: надо подобрать соответствующую втулочку из обрезка трубки с наружным диаметром по диаметру гнезда и сверлом диаметром, равным проходному отверстию втулки, просверлить направляющее отверстие в обломке метиза. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы (или чуть меньшим), рассверлить это отверстие. Остатки стержня (витки его резьбы) осторожно, чтобы не повредить резьбу детали, выковыривают из ее канавок. Если метиз обломился глубоко и витков резьбы отверстия (гнезда) достаточно, чтобы за них «зацепился» соответствующий метчик (чистовой), то остатки можно вырезать им, заодно и прокалибровав резьбу.

Во всех трех случаях облома крепежной детали, но, более всего, во втором и третьем случаях применимо с пользой новое приспособление, называемое в зарубежных справочниках экстрактором (вероятно, от латинского слова extractum – извлеченное). Продается оно в наборах по несколько штук для метизов с резьбами определенного интервала (например МЗ – Мб; Мб – М8; М8 – М12 и т.д.) в комплекте с соответствующими сверлами, а иногда и со втулками. Покупать набор с экстракторами под большую резьбу вряд ли целесообразно, так как обломить такие метизы очень непросто (если только с помощью трубы-рычага), скорее, на них сорвется резьба.

Экстрактор для извлечения остатков крепежных деталей с правой резьбой

Сам экстрактор напоминает по виду метчик, но без продольных пазов. Рабочая часть у него коническая и имеет левую винтовую нарезку. При вворачивании экстрактора в отверстие, просверленное в остатке метиза (имеющего правую резьбу), происходит выворачивание последнего. Начало операции такое же, как во втором и третьем случаях: накернивание центра, сверление осевого отверстия диаметром, соответствующим экстрактору, и затем работа экстрактором.

В завершение операции, даже при удачном извлечении остатка винта или шпильки, резьбовое отверстие детали необходимо прокалибровать восстановителем резьбы или чистовым метчиком.

Если же операция по удалению остатка прошла не совсем удачно и резьба в детали оказалась все-таки безнадежно испорченной, придется отверстие рассверлить и нарезать в нем резьбу чуть большего (ближайшую по ряду) диаметра, и использовать для крепежа другой соответствующий метиз. Когда же такой выход из положения неприемлем и для соединения деталей необходима крепежная деталь с такой же резьбой, то можно сделать следующее. Рассверлив, как и в предыдущем случае отверстие (только на 8–10 миллиметров больше), нарезать в нем резьбу и ввернуть в него футорку – резьбовую втулку с прежней внутренней резьбой и наружной, соответствующей отверстию.

Автор: А.Полибин
Источник: Моделист-Конструктор № 9/2003

Довольно часто при использовании такого крепежа, как болт возникают ситуации, когда головка изделия отламывается, а сам метиз остается внутри. При этом возникает необходимость удалить этот остаток, не повреждая резьбы, чтобы отверстие можно было бы эксплуатировать и далее. Учитывая это, тема о том, как выкрутить сломанный болт, очень популярна и требует более детального рассмотрения.

Виды изломов

Обычно подобный крепеж ломается на месте окончания резьбы, хотя могут быть и исключения. В итоге сам метиз может быть углублен в отверстие, выступать над поверхностью или же сровняться с ней. Исходя из этого, решать, как выкрутить сломанный болт, нужно, обращая внимание именно на этот момент.

Поверхностный обрыв

К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.

  • Если выступ довольно большой, то проще всего использовать инструменты типа плоскогубцев, клещей или струбцины, при помощи которых можно захватить деталь и вывернуть ее по резьбе.
  • Некоторые специалисты, отвечая на вопрос, что делать, если сломался болт, который очень плотно сидит в отверстии, рекомендуют использовать сварочный аппарат. С его помощью можно приварить к метизу рычаг, что в результате позволит получить большое плечо для вращательного движения.
  • Также можно использовать сверло диаметром немного меньше самого болта. Сверлом проделывают отверстие по центральной оси болта на всю глубину. После этого остатки крепежа извлекают при помощи крючка, стараясь выкручивать резьбу с самого низа.

Обрыв заподлицо

Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.

Довольно часто место обрыва имеет очень неровные формы, которые при таком расположении очень трудно выправить. Сверлить же в таком состоянии изделие не получится. Именно поэтому сначала применяют керн, которым подготавливают место по центру для работы сверлом.

Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.

Обрыв ниже поверхности

Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.

Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.

На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.

После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.

Экстрактор

Самым правильным ответом на вопрос, как выкрутить сломанный болт, считается тот, в котором предлагают использовать специально созданный для этого инструмент. Его называют экстрактором и продают в виде набора из изделий разного диаметра. Внешне он напоминает метчик, но без продольных прорезей и с конической насечкой для нарезки.

Чтобы использовать экстрактор, достаточно просверлить отверстие по центру с диаметром, позволяющим зайти инструменту на несколько витков. Затем начинают проворачивать его до упора, а потом и до полного выкручивания.

Вывод

Существует несколько вариантов извлечения поломанных болтов из отверстия, которые можно использовать при определенных типах повреждения. Однако лучше всего заранее приобрести набор экстракторов, которые можно считать самыми лучшими инструментами для таких задач.

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Читайте в этой статье

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

  • высверливание болта;
  • выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

  • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
  • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

  • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

  • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

как вывернуть сломанный болт. Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт

Какие бывают «обломы»?

Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный «облом болта» это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного «тела» останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже «сорвали» болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.

Почему болты срываются?

Несмотря на массу плюсов, резьбовые соединения имеют один существенный недостаток: болты достаточно часто ломаются

В такой отрасли, как автомобильная промышленность, резьбовые соединения применяются очень широко. Практически все детали автомобиля собираются при помощи резьбы. Несмотря на ещё большую простоту и дешевизну сварки, она не может полностью вытеснить резьбу, поскольку последняя обладает возможностью быстро разобрать конструкцию. 

При поломке болта возникают ситуации, когда его часть остаётся в отверстии и извлечь её оттуда достаточно проблематично

В статье рассмотрен вопрос, какими образом можно достать остаток сорванного болта из резьбового отверстия на примере работы с блоком цилиндров автомобиля.

Верхнюю часть сорванного болта с головкой часто удаётся выкрутить из резьбового отверстия, поскольку в 90% случаев болты ломаются по направлению закручивания

Причин, по которым болты разрушаются, немного. Основная – это чрезмерное усилие при закручивании. Используя ключи с длинной ручкой к болтам можно прикладывать огромные силы, которые, в конце концов, приведут к превышению усилия над пределом текучести, и болт просто разрушится в самом слабом месте. Чаще всего это первая треть длины резьбы, начиная от головки болта.

При сборке некоторых аппаратов важно не только подобрать правильные болты по резьбе и классу прочности, но и закрутить их с правильным усилием. Причём, оно должно быть не больше и не меньше чем то, которое указано в инструкции по сборке. Обычно, болт закручивают до его остановки, а потом производят докручивание.

Усилие при докручивании измеряют в ньютонах на метр или в килограмм-силах на метр (устаревший способ). Как это часто бывает, у мастеров может не оказаться нужного ключа, и используется то, что есть под рукой.

Вполне может сложиться такая ситуация, когда гипотетический болт, например, с резьбой М8, который должен закручиваться ключом с номинальным усилием 3.8 кгс·м, будет закручен ключом с усилием 4 кгс·м. При этом болт может сломаться. Даже разница в силе закручивания в 5% часто приводит к поломкам болтов.

Если приложить болт к двигателю, видно, что его срыв произошел точно надо блоком цилиндров, то есть остатки резьбы есть и в блоке и в головке

Нижняя же часть болта остаётся в конструкции. При этом, поскольку резьба уже находится на своём штатном месте, а болт просто докручивается, она может находиться сразу в обеих скручиваемых деталях. 

То есть, даже разборка всей конструкции не могла бы извлечь остатки болта. Единственное возможное решение в такой ситуации – провести экстракцию сломанной резьбы каким-либо другим способом.

При этом нужно понимать, что при извлечении болта ни в коем случае нельзя повредить внутреннюю резьбу конструкции, иначе ничего в это отверстие закрутить больше не получится.

Что делать если эксцентрик сломался

На данный момент профессиональные сантехники разработали несколько способов решения подобной проблемы. Причем метод зависит от качества резьбы фитинга.

  1. Если фитинг хорошего качества и может выдержать серьезные механические нагрузки тогда остатки резьбы можно выкрутить из трубы с помощью зубила. При этом необходимо подобрать инструмент таким образом, чтобы его заостренная часть была больше размеров фитинга. Сам процесс выглядит следующим образом. Ударом молотка зубило загоняется внутрь эксцентрика. Дальше выкручиваем фитинг, зажав зубило газовым ключом.
  2. Если эксцентрик не слишком хорошего качества и при этом сильно прикипел к трубе. в таком случае нужно разрезать его изнутри полотном от ножовки на крест. Дальше части фитинга удаляем с помощью отвертки .

При этом проводя все подобные процедуры, следует вложить в трубу небольшой кусок материала таким образом можно избежать попадания кусочков металла внутрь трубопровода.

Методы, представленные выше, были разработаны исходя из долгих лет практики, и поэтому о них не рассказывают будущим сантехникам во время обучения. С другой стороны они уже не раз доказывали свою эффективность и поэтому их можно применять в случае необходимости.

 Однако еще до начала работ по замене смесителя владельцу помещения следует ответить для себя на вопрос стоит ли оставлять старые трубы или все-таки их лучше заменить.

Первое правило работаем аккуратно

 Итак, в большинстве случаев, если речь идет о современном пластиковом или металлическом трубопроводе проблем с выкручиванием эксцентриков возникнуть не должно. Однако в любом случае перед началом работ следует подготовить необходимый инструмент в виде специального разводного ключа.

Сейчас производители делают эксцентрики со специальными гранями, которые и позволяют быстро выкрутить элемент из трубы.

Другое дело если нужно заменить старый эксцентрик, но при этом владелец не хочет снимать трубы. В таких ситуациях придется действовать особенно осторожно, чтобы не раздавить эксцентрик. Если же все-таки в процессе часть резьбы останется в трубе, то тогда следует воспользоваться рекомендациями специалистов.

Инструменты и материалы:

 

  • новые эксцентрики;
  • фум лента;
  • разводные ключи;
  • плоская отвертка;
  • молоток;
  • узкая ножовка по металлу.

 

Подготовка к откручиванию обломанного болта.

Если болт заржавевший и при его откручивании
не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет
смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания болта желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования
сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний
диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия под болт в корпусе
детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из
подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит
под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление
для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее
сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку в обломанном болте без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.


Набор экстракторов.

Как работает экстрактор? Он вкручивается в болт своей
левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в болте.
Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию
обломанного болта, так как болт в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея для всех
сломанных болтов. У него есть свои недостатки.

Во-первых, он требует предварительно просверленного
отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить
отверстие. Если шпилька окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло
может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования
экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает
шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри обломанной шпильки.  Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться
битой типа звездочка – torx,
трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой.
Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить
молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок
действий одинаковый.

Предварительно в обломанной шпильке сверлим отверстие
немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается
в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться
выкручивать болт.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать обломанную шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт
в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы
выкрутить обломанный болт, будет меньше, чем при применении экстрактора,
звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия
вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.


Обломок болта с двумя отверстиями.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то
сверлим тело болта между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для
получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем болт. При
откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную
отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно выкрутить болт.

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла
происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом
небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего
диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать
направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки болта будут
сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет болт в нужном
направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее
легко поправить соответствующим метчиком.

Все вышеуказанные способы выкручивания обломанного болта или шпильки могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если болт сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломанный болт с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как
требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также
для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если данный болт крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Узел восстановлен.

Смотрите подробное видео

Рассмотрим, как вытащить сломанный болт из резьбы экстрактором

Для тех, кто не знает — экстракторы есть наружные и внутренние. Если болт сломался так, что за него не »ухватиться», то именно внутренний экстрактор может стать единственным решением задачи.

Внутренний экстрактор напоминает метчик. Хвостовик (нерабочая часть) сделан »под квадрат» для инструментов.

По виду рабочей части экстракторы делятся на клиновидные, стержневые и винтовые (спиральные).

Рабочая часть клиновидного экстрактора имеет вид конуса с гранями, сечение стержневого одинаково по всей длине.

Винтовой экстрактор представляет собой конус с резьбой левого или правого вращения.

Порядок работы следующий:


  • сверлим отверстие по центру сломанного болта на достаточную глубину

  • клиновидный и стержневой экстракторы забиваем в отверстие молотком, а винтовой — закручиваем. Обратите внимание, чтобы ход резьбы экстрактора был обратным по направлению вращения ходу резьбы болта. То есть если нужно выкручивать сломанный болт с правой резьбой, экстрактор берём с левой.

  • осталось вывернуть сломанный болт, надев на хвостовик подходящий инструмент.

Приступая к работе непосредственно на автомобиле, позаботьтесь о том, чтобы место ремонта было доступно для дрели, шуруповёрта и т.д. Хорошо, если вопрос в том, как вытащить сломанный болт из ступицы колеса — зона ремонта открыта. Но если до детали не »добраться», не поленитесь и произведите необходимую разборку, то есть демонтаж всего в данном случае лишнего.

Если Вы не знаете, как выкрутить сломанный болт из алюминия — использование экстрактора окажется оптимальным решением.

Экстракторы лучше покупайте в »расширенных» наборах, т.е. в комплекте со свёрлами и направляющими втулками для них.

Но, к сожалению, не всегда подобный инструмент доступен в данный момент или им нельзя воспользоваться в силу конструкции конкретного узла.

Альтернативные способы выкрутить болт с сорванными гранями

Приваривание гайки, как способ выкрутить болт без граней

Этот старый испытанный способ выводил из тупика во время ремонта многих.

Конкретный случай. Сломался болт крепления рычага передней подвски на старенькой Suzuki Ignis. Причём расстояние между проушинами кронштейна рычага не позволяло ни забить ни вкрутить экстрактор в обломок. Сварка в этом случае оказывается самым эффективным средством открутить сломанный болт.

Суть приёма заключается в следующем.

Подбираем гайку подходящего диаметра, надеваем на сломанный болт и привариваем. Если болт сломался вровень с поверхностью детали, максимально точно фиксируем гайку по центру болта. Варим. Осторожно, без рывков, выкручиваем сломанный болт за гайку.

Важно!

Отсоедините клеммы АКБ! Обеспечьте сохранность проводки, шлангов, пластмассовых изделий от расплавления и возгорания!

Допустим, что экстрактор и сварка Вам недоступны. Тогда, если болт сломался в резьбе, применяем

Высверливание — отличная возможность окрутить болт без граней

Прежде всего, рассчитаем диаметр сверла. Формула для стандартной резьбы проста — из диаметра болта (резьбовой части) вычитаем величину шага резьбы.

Следующий важный момент — как избежать увода сверла в сторону? Для предотвращения такой неприятности существуют кондукторы. Кондуктор (упрощённо) это пластина с отверстиями. В отверстиях перпендикулярно закреплены направляющие втулки (гильзы), соответствующие диаметру сверла. Кондуктор фиксируется на детали, гильзы совмещаются с отверстиями со сломанными болтами. Можно сверлить! Именно гильза будет препятствовать отклонению сверла.

Кондуктор незаменим, если необходимо удалить сломанный болт из алюминиевой детали. Особенно если ею будет головка блока цилиндров двигателя.

Выбивание остатков металла

Можно также сочетать высверливание с выбиванием остатков сломанного болта при помощи выколотки.

Такой приём используют в случае, если резьбовые отверстия сквозные. Начиная со сверла наименьшего диаметра, сверлим обломок. Когда »стенка» его достаточно ослабнет, удаляем её выколоткой. Затем зачищаем резьбу метчиком.

Таким способом можно, например, избавиться от обломков шпилек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору на ВАЗ2114-15 не снимая последний с двигателя.

Нагревание для того, чтобы вывернуть болт с сорванными гранями

Рассмотрим и такую ситуацию — нет экстракторов, сварки, кондуктора и хороших свёрел. Как вытащить болт, если он сломался?

Решить задачу можно (и иногда очень успешно) можно путём нагревания деталей докрасна. После остывания они станут податливей и вполне могут выкрутится зубилом, кернером и т.д. Описанные способы выкручивания сломанных болтов не являются исчерпывающим, универсальным ответом на задачи такого рода. Для наглядности — просмотрите материал на видео.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт, однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

  • Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина, пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного «сорвать» резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий — сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт. Поговаривают, что существуют так называемые «агрессивные клеи», которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

  1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
  2. Второй способ — более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача — просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
  3. Третий способ извлечь обломок болта, который сломался вровень с поверхностью — высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру. Когда «тела» сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или «прогонять» старую. Если у вас есть «экстрактор» с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто.

Источники

  • https://vopros-avto.ru/kak-vyikrutit-slomannyiy-bolt-effektivnyie-sposobyi-pozvolyayushhie-vyikrutit-slomannyiy-bolt/
  • https://krrot.net/kak-vykrutit-slomannyj-bolt/
  • https://tradinghub.ru/kak-vykrutit-ekstsentrik-ot-starogo-smesitelya-esli-on-silno-prikipel/
  • https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/5911-kak-vykrutit-slomannyj-jekscentrik-na-smesitele.html
  • https://delairukami.ru/avto/vukrutit_slomannui_bolt/
  • https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/4325-sem-sposobov-vyvintit-slomannyy-bolt-ili-shpilku.html
  • https://autosiga.ru/chitajte/2290-kak-vyvernut-slomannyy-bolt

[свернуть]

Как выкрутить сломанный болт эффективные способы. Как выкрутить сломанный болт, не повредив резьбу в отверствии

ВЫСВЕРЛИВАНИЕ СЛОМАННЫХ БОЛТОВ

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части и т.д. При этом снятие составных частей двигателя и навесного оборудования зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что для выкручивания сломанных болтов и других крепежей процесс становиться не только ответственным, но и зачастую сложной задачей. Как выкрутить сломанный болт крепления форсунки или высверлить болт гбц не повредив другие элементы двигателя. Что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как вытащить сломанный болт.


СЛОМАЛСЯ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНКИ

Итак, болты крепления форсунки и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей дизельных и бензиновых двигателей. В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта крепления мастер сломал болт, шпильку, обломал шляпку болта и т.д.

Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, нужно вытащить сломанный болт, после чего шпильку или болт следует заменить. Как правило, болты под форсунку, блока двигателя, крепления колеса ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой.

В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой. Как правило, высверлить сломанный болт из блока двигателя, головки блока, из ступицы колеса без специального инструмента не представляется возможным. Если сломал болт крепления форсунки дизельного двигателя Фиат, Мерседес, СсангЙонг Кайрон, Актион и т.д., то наши специалисты произведут высверливание сломанных болтов без повреждения гбц.


В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным мастерам, которые во многих случаях выкрутят (высверлят) проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную .

Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт

Ремонт автомобиля - не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное - как выкрутить сломанный болт . Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше.

Чаще всего болт ломается в случае, когда вы "дюжий дядька", а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые "только что" сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег. дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.

Какие бывают "обломы"?

Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный "облом болта" это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного "тела" останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже "сорвали" болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт . однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

  • Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина. пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного "сорвать" резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий - проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий - сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом - берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт . Поговаривают, что существуют так называемые "агрессивные клеи", которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.

Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки -

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

  1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
  2. Второй способ - более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача - просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
  3. Третий способ извлечь обломок болта . который сломался вровень с поверхностью - высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий - вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное - первое отверстие просверлить точно по центру. Когда "тела" сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или "прогонять" старую. Если у вас есть "экстрактор" с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов - Вопрос Авто .

Рекомендуем к просмотру о том, как выкрутить сломанный болт, используя дрель и "экстарктор"

2 комментария

Даже оборванный заподлицо болт или шпильку, или колесный болт можно уверенно снять при помощи сварочного полуавтомата. Условия два: полуавтомат, даже при диаметре проволоки 0,8 мм должен качественно варить (на финском «Кемппи» это последняя 4-я ступень, т.е. напряжение 24 в), именно варить, а не «насерать» и более-менее приличная квалификация сварного, чтобы он смог на двенадцати миллиметровом пятачке суметь наварить каплю наростом в десять миллиметров диаметром. Полуавтомат чем хорош, им можно приваривать болтик м6 к наваренной к оборванному телу капле и выкручивать даже маленькие диаметры. Для прочности сварного соединения при больших диаметрах, так сказать, для гарантии, можно в выкручиваемое тело мм на 5-7 засверлиться по центру сверлом на 8 мм. И, таким образом, сначала начать заваривать это углубление и не прерывая сварки, наварить каплю, переходящую, как бы на конус. А до этого вы должны приготовить либо болт, на конце, заточенный на конус, либо гайку, которую можно надеть на наваренную вами каплю. Гайку проще приваривать в том плане, что меньше вероятность, приварить выкручиваемое тело к телу отверстия, но болтом, приваренным по конусным концам легче выкручивать. Теперь, ВАЖНО! Не торопитесь сразу откручивать! Дайте обязательно остыть полностью, можно даже полить водой, но выкручиваемый болт должен остыть и принять первоначальные размеры, он от нагрева расширился. После полного остывания надеваете на приваренный болт головку и, если есть пневмогайковерт, то пытаетесь откручивать. Если нет, то большим рычагом до 1 м (касается колесных болтов), делаете просто натяг одной рукой, (НЕ ТЯНИТЕ ДО ОДУРИ, ваша задача не сорвать снова по сварке, а открутить), а другой килограммовой кувалдой или тяжелым молотком мочите по хвосту вашего воротка с частотой отбойного молотка. Здесь важно даже не усилие на рычаге, а получение зазора в резьбе от частых ударов. Надорвав выкручиваемое тело, не торопитесь чисто силой откручивать, старайтесь его разбалтывать туда-сюда, применяя вд, тосол, тормозуху, воду, сопли, одним словом, что под рукой жидкого. И успех вам обеспечен. Самое главное, без спешки и чувствуйте свою руку на слом сварки, а то не перевелись богатыри на земле русской. Ну а если оторвали, то всё опять по новой, но с меньшим усилием. И всё у вас получится.

Большое спасибо Вам, Виктор за такой содержательный и полезный комментарий. Уверен, он будет весьма полезен посетителям vopros-avto.ru.

http://vopros-avto.ru

Основным разборным крепежом в автомобилях является пара болт – гайка, которые собираются и соединяют детали по резьбе. Соединение это надежное, давно себя зарекомендовавшее, а значит прагматичное и распространенное. Хотя и с ним бывают проблемы, такие как срез резьбы, поломка шпильки или болта, который закручивается в гайку или тело корпусной детали. Ситуация так прямо скажем не приятная, а выход из нее найти надо, ведь фактически в этом случае воспользоваться всеми функциональными возможностями конструкции невозможно, так как она их просто напросто не обеспечивает. Выхода здесь два, либо менять деталь целиком, либо все же пытаться восстановить резьбу путем высверливания или выкручивания обломавшегося болта или шпильки. Именно о таком варианте выкручивания или высверливании мы и поговорим в нашей статье.

Способы выкручивания (высверливания) сломанного болта (шпильки)

Сразу скажем, что вероятность того что вы выкрутите болт есть, а также есть такие возможности, благодаря использованию новых инструментов. В нашей статье будет рассмотрена несколько вариантов.
Первый, когда болт (шпилька) обломались уже на выходе, то есть торчит какая-то часть, а второй вариант, когда все тело шпильки осталось где-то там!
В случае если тело болта шпильки торчит, то можно попробовать пропилить проточку, под отвертку, а тем самым выкрутить «обломышь» словно винт. Хотя вероятность что все получиться невелика, но все же это вариант.

Второй вариант это приварить гайку к выступающей части крепежа. Берем гайку подходящего по резьбе размера и накручиваем на выступающую часть. Далее обвариваем соединение, лучше всего аккуратной автоматической сваркой. Далее откручиваем как обычный болт, с помощью гаечного ключа.
Третий вариант, на котором мы задержимся и расскажем о котором более подробно, это выкручивание болта с помощью специального инструмента – экстрактора.

Такие инструменты пришли к нам сравнительно недавно, по крайней мере в Россию, и чем то похожи на инструменты стоматолога, что по виду, что по принципу работы. Первоначально необходимо строго по центру просверлить отверстие в обломанном болте. Сделать это можно предварительно накернив или зенкованием. Далее берем сверло и сверлим отверстие под глубину экстрактора, примерно 2/3 от длины его рабочей части.

Накручиваем экстрактор, который имеет левую резьбу, то есть фактически экстрактор накручивается, а болт выкручивается.

В итоге закручиваем экстрактор пока не начнет выкручиваться болт. Далее снимаем выкрученный болт с экстрактора.

Надо отметить, что бывают и совмещенные инструменты. Фактически сверло с экстрактором, в чем есть свои плюсы и недостатки.

Недостатки в том, что такой иснтрумент более сложный, а значит более дорогой. Также он не всегда подойдет для каждого из случаев. Набор экстракторов будет более прагматичен. А вот универсальность инструмента и меньшая трудоемскость при выкручивании сломанного болта, это то, что можно отнести к плюсам данного "девайса".

К особенностям, которые могут помочь выкрутить ваш сломавшийся болт можно отнести использование смазочных материалов, типа «жидкий ключ» или обычного керосина. Перед откручиванием болта смажьте резьбу той или другой жидкостью. Также нагрев внешней детали, в которой застрял крепеж, может облегчить выкручивание, а значит и ваши труды.

Так как рынок бывшей в эксплуатации техники из Японии и Европы у нас в России развит больше, соответственно в Россию везут старый хлам который нуждается в починке. Часто бывает так, что болты на таких скутерах не выкручивались никогда, и они попросту прикипают к резьбе. Вывернуть такие болты, не сломав головки или резьбы, очень проблематично (даже если вы пользуетесь wd-40). В этой статье я хочу изложить несколько способов выкручивания таких болтов, винтов со сломанной резьбой.

Самый простой способ (хотя некоторые его считают и крайней мерой, воспользуйтесь советами ниже) - это высверлить болт и нарезать подходящим метчиком новую резьбу :

1. Берем дрель, сверло подходящее под диаметр высверливаемого болта. Аккуратно высверливаем.


2. После покупаем набор метчиков или один метчик (но нужно точно знать диаметр), подбираем под диаметр резьбы.


3. Подбираем и вставляем метчик в резьбу, начинаем нарезать. Для нарезания (вкрутки) используйте гаечный ключ. Я использовал разводной ключ.


Не забывайте перед закручиванием болтов смазывать их графитовой смазкой - в будущем это поможет легко выкрутить болт. Для фиксации болтов используйте, фиксатор для болтов (купить можно в любом авто-магазине).

Есть еще некоторые способы чтобы отвернуть сломанный болт

Способ 1: облом болта произошел немного выше поверхности детали. Можно попробовать взять разводной ключ и зацепиться за эту часть болта. Предварительно лучше сбрызнуть WD-40.

Способ 2: если облом возник ровно с поверхностью детали, то нужно взять острое зубило или плоскую отвертку или стамеску и молотком ударять в левую сторону (в край) болта под правильным углом (чтобы придать вращательное движение). Этот способ также отлично подходит для отворачивания прикипевших болтов с плоской и крестовой шляпкой.

Способ 3: опять же облом болта произошел выше - берем болгарку и режем болт по центру. Далее берем плоскую отвертку и выворачиваем болт.

Способ 4: достаточно надежный вариант. Набиваем в болте отметку для сверла (по центру), сверлим на некоторую глубину (где-то 15 мм, на глаз определите - не принципиально), но не до конца, диаметр отверстия меньше чем диаметр гайки на 15-30%. Вворачиваем метчик с левой (обратной) резьбой до конца и в результате вы открутите болт.

Способ 5: для сварщиков, и тех кто умеет обращаться с сваркой. Способ действует для болтов диаметр которых не менее 10-15 мм и болт обломался близко к поверхности детали. Тут просто привариваем кусок металла к поверхности болта и аккуратно вращаем приваренный кусок против часовой стрелки (болт с правильной резьбой).

Источник: scooter-news.ru

С трудом отворачиваемая (как, впрочем, и трудноввинчиваемая) крепежная деталь (винт или шпилька) грозит многими неприятностями, как мелкими, так и крупными. К последним можно смело отнести обрыв в теле детали части шпильки или винта, поскольку извлечение остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда детали – дело очень «тонкое», требующее большой аккуратности.
Причин обрывов крепежных деталей может быть несколько: превышение крутящего момента затяжки; использование низкосортных резьбовых изделий; «прикипание» резьб детали и метиза вследствие коррозии или высокотемпературного нагрева и другие.

Обрывы крепежных деталей можно подразделить на три вида: первый – когда часть метиза, оставшаяся в теле детали, выступает над ее поверхностью; второй – когда обрыв крепежа произошел заподлицо с поверхностью детали; и, наконец, третий – когда обрыв шпильки или винта произошел ниже поверхности детали. Такое разграничение сделано потому, что каждый из этих видов обрывов метизов требует своего подхода в вопросе извлечения остатков.


Обрыв метиза выше поверхности детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – обжимные клещи

Если часть стержня оборвавшегося винта (шпильки) выступает над поверхностью детали (например, оторвалась одна головка метиза), то, пропитав предварительно за несколько раз резьбу в гнезде специальной жидкостью или, в крайнем случае, керосином и выждав время, еще можно попытаться вывернуть остаток метиза, используя соответствующие специальные захватывающие инструменты: обжимные клещи, трубный ключ, тиски и т.п. Другой прием – приварить к торцу выступающей части пруток-рычаг и после пропитки резьбы жидкостью попытаться вывернуть остаток метиза. Иногда такое сделать удается, если же нет, то придется использовать следующий способ извлечения остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда – высверливание тела стержня до резьбы и выковыривание витков резьбы метиза из детали. Извлечь витки резьбы можно крючком из жесткой проволоки. Операцию желательно начинать снизу, там легче произвести первоначальное зацепление. К тому же еще не извлеченные верхние витки метиза предохранят от повреждения крючком резьбу детали. С небольшими особенностями этот способ применим и в двух следующих наиболее часто встречающихся на практике случаях обрыва крепежных деталей.


Обрыв метиза заподлицо с поверхностью детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – кернер;
4 – стартовое сверло;
5 – финишное сверло;
6 – крючок

Пожалуй, это самый серьезный случай. Если есть возможность, надо запилить торец крепежной детали, чтобы он стал ровным и, определив поточнее его центр, сделать здесь глубокий керн. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы метиза (или чуть меньше его), просверлить сквозное осевое отверстие в остатке. На самом метизе измерить внутренний диаметр резьбы очень непросто, поэтому, если есть доступ к отверстию, то лучше замерить его диаметр «в свету». Когда и это сделать невозможно, тогда нужно воспользоваться приведенной таблицей.

Резьба крепежной детали Диаметр финишного отверстия (сверла)
МЗ 2,5
М4 3,3
М5 4,2
М6 5,0
М8 6,7
М10 8,5
М12 10,2

Когда диаметр стержня метиза достаточно большой, то операцию высверливания его тела лучше провести за несколько приемов, раз за разом увеличивая диаметр сверла до финишного. Если резьбовое отверстие и в детали сквозное, то рассверливание целесообразно начать с обратной стороны детали– торец крепежа там, наверняка, плоский, а зачастую в нем уже есть центровое отверстие, и тогда задача облегчается – делать керн в этом случае нет необходимости.


Обрыв метиза ниже поверхности детали и извлечение остатка метиза экстрактором:
1 – деталь;
2 – остаток метиза;
3 – втулка;
4 – сверло;
5 – экстрактор

Для высверливания, прежде всего, как и в предыдущем случае, надо сделать глубокий керн точно по оси крепежной детали. Задача эта непростая, тем более, что торец обычно неровный, а опилить его (сделать плоским) не представляется возможным. Но выход есть: надо подобрать соответствующую втулочку из обрезка трубки с наружным диаметром по диаметру гнезда и сверлом диаметром, равным проходному отверстию втулки, просверлить направляющее отверстие в обломке метиза. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы (или чуть меньшим), рассверлить это отверстие. Остатки стержня (витки его резьбы) осторожно, чтобы не повредить резьбу детали, выковыривают из ее канавок. Если метиз обломился глубоко и витков резьбы отверстия (гнезда) достаточно, чтобы за них «зацепился» соответствующий метчик (чистовой), то остатки можно вырезать им, заодно и прокалибровав резьбу.

Во всех трех случаях облома крепежной детали, но, более всего, во втором и третьем случаях применимо с пользой новое приспособление, называемое в зарубежных справочниках экстрактором (вероятно, от латинского слова extractum – извлеченное). Продается оно в наборах по несколько штук для метизов с резьбами определенного интервала (например МЗ – Мб; Мб – М8; М8 – М12 и т.д.) в комплекте с соответствующими сверлами, а иногда и со втулками. Покупать набор с экстракторами под большую резьбу вряд ли целесообразно, так как обломить такие метизы очень непросто (если только с помощью трубы-рычага), скорее, на них сорвется резьба.


Экстрактор для извлечения остатков крепежных деталей с правой резьбой

Сам экстрактор напоминает по виду метчик, но без продольных пазов. Рабочая часть у него коническая и имеет левую винтовую нарезку. При вворачивании экстрактора в отверстие, просверленное в остатке метиза (имеющего правую резьбу), происходит выворачивание последнего. Начало операции такое же, как во втором и третьем случаях: накернивание центра, сверление осевого отверстия диаметром, соответствующим экстрактору, и затем работа экстрактором.

В завершение операции, даже при удачном извлечении остатка винта или шпильки, резьбовое отверстие детали необходимо прокалибровать восстановителем резьбы или чистовым метчиком.

Если же операция по удалению остатка прошла не совсем удачно и резьба в детали оказалась все-таки безнадежно испорченной, придется отверстие рассверлить и нарезать в нем резьбу чуть большего (ближайшую по ряду) диаметра, и использовать для крепежа другой соответствующий метиз. Когда же такой выход из положения неприемлем и для соединения деталей необходима крепежная деталь с такой же резьбой, то можно сделать следующее. Рассверлив, как и в предыдущем случае отверстие (только на 8–10 миллиметров больше), нарезать в нем резьбу и ввернуть в него футорку – резьбовую втулку с прежней внутренней резьбой и наружной, соответствующей отверстию.


Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться - все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.


Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.


Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.


Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.


Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.


Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.


Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.


Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов - экстрактор.


Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.


Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.


Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.


Затем сверлим максимально близким.


Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.


Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.


Нарезаем новую резьбу метчиком.


На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет - покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.


Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!


Узел восстановлен.

Как удалить сломанный болт и шпильки

Источник | Майк Агилар

Многие старые механики имеют болезненные воспоминания о ржавых болтах и ​​шпильках, которые ломаются при снятии. Самыми худшими из них были выпускной коллектор и шпильки коллектора, которые стали хрупкими из-за слишком большого количества циклов нагрева и охлаждения. Они ломались слишком часто и легко и обычно требовали снятия головы, чтобы вытащить ее. К счастью, современный домашний механик, пытающийся сэкономить, имеет ряд возможностей, которые были недоступны 20 или 30 лет назад.Мы расскажем вам о нескольких методах извлечения, используя инструменты, которые у вас уже есть дома или которые доступны в вашем местном магазине Advance.

Hanson Набор для извлечения мастеров из 48 предметов | Предварительные Автозапчасти

То, что вам нужно для этого проекта, также зависит от нескольких факторов. Иногда вам повезет, и вам помогут обильно нанесенный пенетрант ржавчины, а также время, чтобы он подействовал, источник тепла, такой как бутановая горелка, и пара плоскогубцев.Может быть, вам понадобится больше. В каждом разделе будет представлен список инструментов, необходимых для завершения извлечения. У Advance Auto Parts также есть комплект с обоими типами экстракторов, которые будут использоваться ниже.

Бывают случаи, когда шпильки и болты ломаются в местах, где нельзя достать молоток или дрель. В этих случаях вам придется либо надеяться, что экстрактор или пара плоскогубцев сработают, но, скорее всего, вам придется снять деталь с автомобиля.Этим славятся болты выпускного коллектора. Вам также может повезти, и у вас будет достаточно места, чтобы приварить болт или гайку к концу сломанного болта или шпильки. Если вы не можете вставить плоскогубцы, экстракторы, сверла или молотки в место поломки шпильки или болта, другой вариант - отшлифовать две противоположные стороны, чтобы их можно было схватить гаечным ключом.

Съемник болта или шпильки для выступающей сломанной шпильки / болта

KD Tools Шпильки Съемник шпильки распределительного вала с "по ¾" | Advance Автозапчасти

Съемники / съемники болтов / шпилек за годы эволюционировали от экстракторов кулачкового типа до многокомпонентных комплектов с инструментом для каждого размера болта.Оба работают по принципу использования силы захвата, создаваемой крутящим моментом на инструменте против часовой стрелки, для захвата сломанной части с достаточной силой вокруг как можно большей части ее диаметра для ее извлечения. Сломанной шпильки / болта должно быть достаточно, чтобы инструмент мог за нее ухватиться.

Hanson Набор экстракторов с шестигранной головкой, 25 шт., С несколькими шлицами | Advance Автозапчасти

Съемник кулачкового типа используется при повороте съемника для раскрытия губок, достаточного для того, чтобы попасть на сломанный стержень, прежде чем затягивать вручную.Затем с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда прикладывают (надеюсь) достаточный крутящий момент, чтобы удалить проблемную часть, не повредив ее внутри головки / блока / и т. Д. Выберите экстрактор, который подходит к сломанному болту, и поверните его против часовой стрелки, чтобы начать работу. Завершите извлечение гаечным ключом или трещоткой. Также можно использовать ударные пистолеты / драйверы, если они обеспечивают достаточный крутящий момент. Используйте достаточное количество проникающего масла.

Рифленый экстрактор для случаев, когда он ломается слишком близко к рукоятке

Irwin Spiral Flute EX-2 Винтовой экстрактор 7/64 "Carded | Advance Auto Parts

Это метод, который существует дольше всех.Вам понадобится дрель, набор сверл и экстрактор с канавками подходящего размера. Извлечение - это трехэтапный процесс.

  • Просверлите сломанную шпильку на заданную глубину с помощью сверла, соответствующего размеру съемника, который вы будете использовать. Во время сверления позвольте сверлу сделать свою работу и не прикладывайте к нему усилий. Кроме того, используйте скорость сверла, соответствующую выбранному сверлу. Использование смазки / смазочно-охлаждающей жидкости может помочь ускорить процесс сверления и сохранить вашу коронку и работу в прохладном состоянии.
  • Вставьте съемник в только что просверленное отверстие, повернув его против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать экстрактор против часовой стрелки с помощью гаечного ключа или трещотки и насадки, пока шпилька не будет удалена. Съемники с прямой и квадратной канавкой необходимо забить в отверстие, просверленное в шпильке, чтобы удалить шпильку.
  • Перед установкой новой шпильки или болта рекомендуется «вытеснить» резьбу метчиком.

Набор экстракторов Lisle Super Out | Advance Автозапчасти

Так же, как когда вы пытаетесь вытащить автомобиль из грязи или снега, вам нужно немного изменить направление движения после того, как вы приведете в движение шип, а также после каждого из первых двух полных оборотов перед тем, как полностью его удалить.Особенно это касается алюминиевых деталей двигателя (впускных коллекторов, головок цилиндров, блоков), чтобы не повредить резьбу.

Вы абсолютно должны просверлить шпильку точно по центру, иначе вы сделаете хуже, и вам придется перейти к последнему средству - Heli-Coil, о котором будет сказано в последнюю очередь. Для болтов, которые не входят в деталь достаточно далеко, чтобы их можно было захватить экстракторами с канавками, вы также можете использовать шлицевый экстрактор (на фото), который вам нужно будет вбить в болт с помощью молотка.Этот удар также может помочь ослабить сломанный болт, особенно при обильном нанесении пенетранта. Используйте кернер, чтобы удерживать сверло по центру.

Молоток может разрушить ржавчину

Верно. Пора молотить. Не переборщив, дайте детали, удерживающей сломанный болт, несколько резких ударов молотком. Вы не хотите деформировать металл; просто встряхните его достаточно, чтобы освободить ржавчину. Вы можете использовать два молотка на таких деталях, как фланцы выхлопной трубы, так что вы можете одновременно дотянуться до двух сторон детали.Крепко прижмите один молоток к детали и резко ударьте другим молотком по другой стороне детали. Это помогает увеличить силу, прилагаемую к молотку, без деформации металла.

Сварка

Источник | Майк Агилар

Вот тут мы и начинаем немного волноваться. Однако, если вы можете MIG или TIG (или даже припаять!), Другой болт или гайку до конца сломанной шпильки, процесс сварки должен передавать достаточно тепла по деталям, чтобы вы могли удалить сломанную часть, когда она остынет достаточно.Вам нужно будет прихватить гайку или болт к шпильке и дать им остыть, прежде чем полностью приварить. Если вы привариваете гайку к шпильке, вам нужно, чтобы прихватки и начальные валики были как можно глубже в гайке и проделали путь до полного заполнения гайки металлом. Делайте это поэтапно, позволяя металлу остыть между шагами. После охлаждения шпильку можно удалить гаечным ключом, так как в процессе сварки гайка, скорее всего, деформировалась настолько, что гнездо не подошло.

Источник | Майк Агилар

При использовании этого метода сварки необходимо соблюдать несколько правил.Во-первых, вам нужно как можно лучше очистить сломанную шпильку и прилегающую область, чтобы убедиться, что сварной шов прижился. Затем, независимо от того, используете ли вы MIG или TIG, дайте себе больший вылет, чем обычно, особенно при приваривании гайки к шпильке, чтобы как можно глубже проникнуть в гайку. Если у вас нет другой альтернативы, используйте новый оцинкованный болт. Перед сваркой удалите всю ржавчину со шпильки и гайки. Также очистите место, где вы размещаете заземляющий / положительный зажим на детали, удаляя как можно больше ржавчины, чтобы обеспечить как можно большую передачу тока.

Свёрло и метчик

Источник | Майк Агилар

Этот метод требует от вас точного измерения диаметра и глубины отверстия, в котором сломана шпилька. Вам нужно выбрать сверло, которое удаляет шпильку или болт, но оставляет резьбу. Затем они удаляются путем ввинчивания и выведения метчика из отверстия несколько раз, при этом сверло и метчик все время остаются хорошо смазанными. Если размер сверла, который вы выберете, даже немного больше, вы съедите резьбу в головке, блоке и т. Д., и должны быть на размер больше в диаметре.

Heli-Coil

Источник | Майк Агилар

Если ни один из вышеперечисленных методов не сработает, всегда есть последнее средство: Heli-Coil. Этот метод заменяет резьбу после высверливания сломанной шпильки. Использование Heli-Coils обычно требует снятия детали, чтобы просверлить и нарезать «новое» отверстие идеально ровно. Вы также не хотите, чтобы в двигатель попадала стружка.

Ремкомплект метрической тонкой резьбы Heli-Coil, размер резьбы M12X1.5, длина 18,0 мм | Advance Auto Parts 1. Обратитесь к инструкции к комплекту и просверлите сломанную шпильку указанной битой на заданную глубину. 2. Проденьте это отверстие на нужную глубину, используя указанный метчик. Накрутите вставку Heli-Coil на инструмент, пока язычок внизу не войдет в инструмент. Проденьте вставку в нижнюю часть отверстия, сделав последний поворот, чтобы сломать язычок внизу. Удалите эту вкладку. Язычок имеет выемку в основании, чтобы он мог легко сломаться, но иногда вам может потребоваться убедить его с помощью небольшого пробойника или отвертки после извлечения инструмента для вставки.Вставка должна быть вставлена ​​примерно на половину резьбы ниже поверхности головки и должна быть не менее половины глубины отверстия.

Катушки

Heli-Coils также могут быть первым вариантом, когда шпилька ломает внутри отверстия . Он не выступает из детали; он фактически утоплен в детали. Возможно, вам повезет с экстрактором болтов с канавками или шлицами, но вам, скорее всего, придется по умолчанию ремонтировать Heli-Coil. Heli-Coil также производит ремонтные комплекты для отверстий для свечей зажигания. Однако рекомендуется сначала снять головку (головки), чтобы стружка не попала в цилиндр.

Набор для ремонта метрической крупнозернистой основной резьбы Heli-Coil | Предварительные Автозапчасти

Катушки

Heli-Coils обычно продаются в виде горстки вставок с одним размером резьбы и разной длины, а также установочного инструмента. Они также доступны со сверлом для этого размера, а также в наборах с подходящим метчиком. Эти комплекты стоят около 70 долларов, и в них достаточно вставок для нескольких ремонтов одного размера. Также есть мастер-комплекты, которые позволят сделать несколько ремонтов разных размеров.Эти наборы стоят от 200 до 400 долларов и доступны в метрической и стандартной системе, а также в мелкой и крупной тональности.

Тепло

Источник | Майк Агилар

Могут быть случаи, когда методы, описанные выше, сами по себе не сработают, и вам понадобится немного больше помощи, чтобы сломать хватку ржавчины. Здесь может помочь тепло. Нагрейте область вокруг сломанной шпильки горелкой (газ MAP, пропан, бутан, ацетилен) и приложите крутящий момент к инструменту для извлечения. Вы не должны прикладывать достаточно тепла, чтобы сделать материал мягким, достаточно, чтобы он расширился и помог разрушить ржавчину.

Последний вариант для небольших болтов / винтов

Большинство описанных выше методов отлично подходят для болтов / шпилек диаметром 1/4 дюйма и более. Болты / шпильки меньшего размера, к которым у вас есть доступ сверху вниз, можно прорезать с помощью Dremel и небольшого отрезного круга, чтобы вы могли использовать отвертку для удаления проблемной части. У вас должен быть свободный доступ к концу сломанного винта / болта / шпильки, и не менее 1/4 дюйма должно выступать, чтобы дать вам достаточно «мяса», чтобы его можно было укусить / разрезать, и чтобы не ослабить деталь до точки. что попытка удалить его снова ломает его, но внутри той части, в которой он застрял.

Есть ли у вас опыт удаления сломанных болтов или шпилек? Ждем вашего ответа! Оставьте нам комментарий со своими ужасными историями или полезными советами ниже.

Удаление сломанных болтов, шпилек и винтов

Мало что кажется более безнадежным, чем когда вы выкручиваете болт, винт или шпильку, и она ломается. В этот момент ты знаешь, что все кончено, кроме слез. Вы сломали болт при отливке и не имеете ни малейшего представления, как его вытащить.Вот оно - то, что осталось от болта или винта, застряло, и это остановило ваш прогресс.

Иногда, чтобы вытащить его, достаточно просто молотка и стамески и немного упорства. Когда подход молотка и долота не сработает, вам придется попробовать высверлить крепеж и удалить его с помощью съемника для болтов. И если это не сработает, вам придется высверлить крепеж, не доходя до резьбы, в надежде, что вы сможете аккуратно удалить оставшиеся биты, застрявшие в резьбе.

Сломанные крепежные детали - это не новость, поэтому в торговле инструментами появились несколько инновационных способов удаления сломанных болтов и шпилек. Summit Racing Equipment и Harbor Freight предлагают ряд решений для решения проблем, связанных с извлечением болтов, и мы собираемся показать вам некоторые из них здесь.

В идеале вы хотите иметь возможность снимать болт или шпильку, сохраняя при этом резьбу. Если резьба сильно повреждена и не подлежит восстановлению, вам придется отремонтировать или заменить ее, что требует использования резьбовой вставки катушки, такой как Heli-Coil, которую можно приобрести в Summit Racing Equipment.Вставка Heli-Coil - это умная идея, позволяющая высверливать поврежденную резьбу, нарезать резьбу в отверстии и ввинчивать прецизионную резьбовую вставку Heli-Coil.

Когда вы сверляете поврежденный крепеж, вы хотите, чтобы отверстие получилось как можно более мертвой точкой, что может оказаться сложной задачей в зависимости от характера повреждения. Пробейте сломанный крепеж кернером и просверлите небольшое пилотное отверстие, чтобы начать работу. Ни при каких обстоятельствах нельзя сломать съемник в креплении. Поскольку экстрактор традиционно тверже, чем большинство сверл, вы никогда не сможете вытащить сломанный болт.

Другой вариант - приварить болт к сломанному крепежу и попытаться удалить. Обратной стороной такого подхода является риск приваривания болта к чугунной отливке, что только усугубит проблему. Приваривать болт к сломанному крепежу следует только в том случае, если крепежный элемент достаточно торчит из отливки.

Просмотреть все 26 фотографий

1. Сломанный болт может быть ужасно удален, в зависимости от того, почему он вообще сломался. Если болт сломался из-за коррозии, вероятность успешного удаления невелика, потому что он, вероятно, навсегда застрял.Однако, если он оторвался из-за поломки материала, у вас больше шансов. При натяжении стержня болта его иногда можно снять с помощью долота, как показано на рисунке, и вывинтить из отверстия.

Просмотреть все 26 фотографий

2. Начните снятие болта, используя кернер, чтобы отметить направляющую, и запланируйте высверливание болта для установки съемника болта.

Просмотреть все 26 фотографий

3. Начните с небольшого пилотного отверстия 1/8 дюйма, которое будет служить ориентиром для будущих сверл большего размера.Вы должны постепенно растачивать отверстие для извлечения болта, пока не останется хвостовик болта. Это упростит снятие болта.

Просмотреть все 26 фото

4. Теперь мы используем более крупное сверло на 1/4 дюйма и просверливаем немного глубже.

Просмотреть все 26 фотографий

5. Отверстие для извлечения болта 1/4 дюйма просверлено и готово для съемника, полученного от Summit Racing Equipment. Мы признаем вам, что эта дыра не мертвая точка.

Просмотреть все 26 фото

6. Съемник болтов - это, по сути, сверхгрубая левая резьба, которая ввинчивается в стержень болта для снятия. Возможно, вам придется осторожно нагреть отливку или поковку, чтобы обеспечить расширение вокруг стержня болта. Также вокруг болта можно нанести проникающую смазку. Что бы вы ни делали, никогда не ломайте съемник болта в стержне болта. Поскольку съемник болтов обычно тверже сверла, просверлить его будет невозможно.

Просмотреть все 26 фото

7. Стержень болта успешно удален.Зажмите его в тиски и снимите экстрактор.

Просмотреть все 26 фото

8. Чистая резьба упрощает установку болта. Используйте нарезчик резьбы (также известный как очиститель резьбы), чтобы очистить грязную или поврежденную резьбу отверстий под болты, используя проникающую смазку. Если резьба сильно повреждена, вам, возможно, придется выбрать резьбовую вставку Heli-Coil для замены резьбы.

Просмотреть все 26 фото

9. Обратите внимание на прорези в этом нарезчике ниток. Они предназначены для удаления мусора из отверстия под болт во время чистки резьбы.

Просмотреть все 26 фотографий

10. Пропустите нитенаправитель через отверстие несколько раз, пока не исчезнет весь мусор. Промойте отверстие проникающей смазкой. Пока вы работаете, проследите за резьбой всех отверстий под болты в отливке, чтобы обеспечить чистоту.

Просмотреть все 26 фотографий

11. Резьба отверстия для свечи зажигания - еще одно яблоко раздора, особенно на алюминиевых головках. Если резьба повреждена, вы можете гнать ее, как показано. Также доступны резьбовые вставки Heli-Coil для отверстий свечей зажигания, поврежденных не подлежащими ремонту.

Просмотреть все 26 фотографий

12. Используя проникающую смазку и нарезчик резьбы свечи зажигания, осторожно поверните нарезчик и вытащите его, пока он не начнет плавно вращаться.

Просмотреть все 26 фото

13. Вооружитесь высококачественным титановым или кобальтовым индексом сверла от Summit Racing Equipment, который пригодится для многих целей. Когда вы сверляете сломанный крепеж, вам понадобится сверхтвердое сверло, чтобы разрезать крепеж. Если вы решите покупать сверла по дешевке, они не прослужат вам долго.

Посмотреть все 26 фотографий

14. Набор для извлечения болтов из 10 частей OEM Automotive Tools от Summit представляет собой высококачественный набор, который включает пять правых сверл по кобальту механической длины и пять конических экстракторов из хрома. Это то, что вам нужно для множества сложных операций по удалению.

Просмотреть все 26 фото

15. Набор для извлечения болтов Summit Bust-N-Out (PN SUM-

5) поставляется в различных размерах для удаления сломанных болтов. Каждый специальный твердосплавный фрез для торцевых заусенцев изготавливается под конкретные размеры отверстий под болты, чтобы правильно подготовить изломанную поверхность.Это значительно увеличивает вашу способность просверливать сломанный болт по центру, увеличивая шансы на сохранение существующего резьбового отверстия.

Просмотреть все 26 фото

16. Вот Summit Bust-N-Out (номер по каталогу SUM-7) для более серьезных проблем с сломанными болтами. Прелесть Bust-N-Out - простота использования. Здесь есть все, что вам нужно, чтобы вытащить упрямо сломанный болт или шпильку.

Просмотреть все 26 фото

17. Еще одна проблема, с которой сталкиваются энтузиасты, - это заклинивание заглушек, как эта, во впускном коллекторе Chevrolet.Эти стальные заглушки заедают из-за коррозии разнородных металлов в месте соединения стали и литого алюминия. Удаление застрявших пробок требует большой осторожности. При неосторожности можно необратимо повредить отливку. Снятие начинается с высверливания пробки для использования экстрактора.

Просмотреть все 26 фотографий

18. JGM Performance Engineering тщательно нагревает алюминий, имея в виду, что алюминий плавится при температуре 1300 градусов по Фаренгейту. Вы хотите, чтобы он был достаточно горячим, чтобы он расширялся вокруг вилки или болта, но не настолько горячим, чтобы плавиться. или искажает отливку.

Просмотреть все 26 фото

19. Сюда вставляется экстрактор пробки, как показано; легким поворотом против часовой стрелки, чтобы начать. Рекомендуется за несколько дней пропитать свечу проникающей смазкой, чтобы разорвать связь между сталью и алюминием.

Просмотреть все 26 фотографий

20. Устойчивую пробку после нагрева алюминия охлаждают сухим льдом, чтобы облегчить сжатие до места, где ее можно ослабить.

Просмотреть все 26 фото

21. Стальная заглушка выломана и готова к выходу.Устойчивые пробки часто приходится высверливать там, где не осталось много пробок.

Просмотреть все 26 фото

22. Этот набор для извлечения трубных ниппелей Warrior от Harbor Freight разработан для освобождения трубных ниппелей от фитингов без трещин, царапин и царапин. Экстракторы изготовлены из прочной термообработанной стали и оцинкованы для защиты от ржавчины и коррозии.

Просмотреть все 26 фотографий

23. Пятикомпонентный набор для извлечения болтов Performance Tool от Summit Racing уменьшает неудобства при снятии застрявших гаек и болтов.Что делает эту работу такой хорошей, так это захватывающие внутренние края, которые удаляют ржавые, закругленные или окрашенные гайки и болты. Эти высококачественные патроны изготовлены из хромомолибденовой стали для грубой прочности.

Просмотреть все 26 фото

24. Этот съемник от Harbour Freight разработан для удаления сломанных винтов. Конструкция из высокоуглеродистой стали придает этим экстракторам прочность, необходимую для извлечения самых стойких винтов.

Просмотреть все 26 фотографий

25. Heli-Coil, доступный в Summit Racing Equipment, долгое время был отраслевым стандартом для ремонта резьбы.Вставки Heli-Coil работают с любыми материалами - алюминием, магнием, чугуном, бронзой и другими. Поврежденную резьбу можно восстановить до состояния, отличного от нового, в отверстиях для свечей зажигания, впускных отверстиях для топлива карбюратора, литых деталях трансмиссии и двигателя, маслосливных пробках, выпускных и впускных коллекторах, головках цилиндров, тормозных суппортах и ​​компонентах подвески. Heli-Coil - это то, к чему вы обращаетесь, когда нити невозможно восстановить.

Фотографии автора, Summit Racing Equipment и Harbor Freight

10 приемов удаления сломанного болта

Опубликовано: 29 августа 2011 Автор: MattM

Одно из самых больших разочарований при разборке транспортного средства для восстановления или даже ремонт, ужасно заклинивший или оторванный болт.Заклинивание оборудования происходит, когда между резьбой болта, гайки или винта образуется коррозия, и они не сдвигаются с места. Часто это приводит к поломке болта и необходимости сверлить и повторно постучать по трюму или пытаться удалить его с помощью приспособления для извлечения болтов. Я даже не буду упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или экстрактор ломаются в одном и том же отверстии !!

Ниже приведены 10 моих лучших способов справиться с извлечением этих присосок, не повредив драгоценную часть, в которой они находятся. Сюда входят советы о том, как удалить закругленный болт или болт с оторванной головкой в ​​дополнение к тем, которые, казалось бы, застряли. место на всю вечность.

1. Тупой удар / сила - Обычно это мой первый шаг, когда я пытаюсь ослабить непрочные болты. Я всегда использую этот метод, прежде чем я начну снимать выхлопные шпильки с головки цилиндров. Для этого есть несколько способов. Один - ударить зубилом или пробойником по головке болта по центру. Другой способ - использовать ударный гаечный ключ / пистолет и несколько раз коротко ударить им вперед и назад. Любой из этих методов основан на теории освобождения коррозионной связи между резьбой за счет вибрации или удара.Иногда это срабатывает на болтах с небольшим заедом, но не всегда на 100%. Однако имейте в виду, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы облегчить работу.

2. Тепло - Если вы обратили внимание на урок химии, вы бы узнали, что когда вы нагреваете и охлаждаете металл, он расширяется и сжимается. Раньше я использовал это для удаления заржавевшего болта, нагревая головку / корпус болта до почти докрасна. При этом болт расширяется из-за тепла, и когда он охлаждается, он сжимается, тем самым нарушая коррозию между резьбами.Аналогичный метод - нагреть область вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно расширилось и немного приоткрылось. В этом случае болт входит немного слабее и его можно вывернуть. Использование ударного ключа или пистолета помогает при первоначальном ослаблении, поскольку сила удара ударного ключа также разрушает коррозию. Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.

3. Разгрузочные отрезы - Это мой «верный» метод снятия большинства снятых болтов / гаек.Он не такой чистый / цивилизованный, как другие, но намного быстрее! С помощью этого метода вы сделаете 2-3 надреза в головке болта или гайке. Вам нужно отрезать ровно столько, чтобы вы прошли почти всю головку болта или гайки. Затем вы можете несколько раз ударить по порезу зубилом и молотком, расколов гайку или болт и ослабив их натяжение. С гайками обычно можно просто отделить ее от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать некоторые плоскогубцы с фиксирующими губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт, обычно зарезки позволяют плоскогубцам сжимать головку болта настолько, что вы можете легко вывернуть его.

4. Rock the Bolt - Это еще один метод, который можно попробовать на ранних этапах процесса снятия болта и в сочетании с другими методами. Вы хотите медленно вращать болт / гайку взад и вперед. Мне нравится брать храповик и немного ослаблять гайку / болт, пока он снова не станет немного натянутым, затем вернуться в другую сторону и повернуть его почти туда, где вы начали, прежде чем ослабить немного дальше, чем в прошлый раз. . Когда вы обнажаете некоторые из скрытых нитей, вам нужно распылить пенетрант на эти нити, чтобы пенетрант вернулся обратно в скрытые нити.Это может быть медленный процесс, но я вытащил несколько довольно застрявших болтов таким образом, проявив немного терпения.

5. Drill’er Out! - Это та же концепция, что и рельефные разрезы с парой небольших поворотов или сюрпризов, которые могут возникнуть в процессе. Я предпочитаю использовать его в качестве последней попытки или если болт отломился заподлицо с поверхностью. Что вам нужно сделать, так это взять небольшое сверло и просверлить болт насквозь. Здесь используется немного химии, которую используют некоторые другие методы.Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полость в болте, чтобы он мог сжиматься больше, когда вы пытаетесь его удалить. У меня были случаи, когда простое сверление болта позволяло ему довольно легко вывернуться. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла с помощью индекса сверления, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. На этом этапе вы можете аккуратно долотить или сломать болт в отверстии. Затем вы можете извлечь детали и снова очистить резьбу с помощью набора для метчиков или универсального метчика.

6. Weld’er Up! - Это один из способов удаления болта с зачищенной кромкой, который можно использовать, если гайка или головка болта имеют настолько сильные повреждения, что их невозможно повернуть плоскогубцами со стопорными губками. Также пригодится, если головка отломана от болта. Вы можете просто взять шайбу и болт немного большего размера и приварить их к корпусу болта. После того, как вы приварили ее прихваточным швом, я люблю заполнить гайку сварным швом и провести валик вокруг основания там, где он встречается с корпусом болта. Это позволяет вам снова надеть гнездо на болт, а также нагреть болт, что позволит ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии.Я предпочитаю использовать сварочный аппарат MIG для этой работы, поскольку он дает немного больше контроля, чем при использовании ручного сварочного аппарата.

7. Пневматический молот / долото - Он сочетает в себе несколько уже упомянутых методов. Его самым большим преимуществом является то, что его можно использовать, когда головка болта снята. Это делает его полезным, когда вы пытаетесь выяснить, как удалить зачищенные гайки и дверные болты. Вы в основном долбите / долбите его, чтобы болт ослаб. У меня он работал с умеренным успехом, но он должен быть на болте / гайке на открытом пространстве.

8. Съемник для болтов или винтов - Есть много стилей / уловок. Некоторые работают, а многие нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы удалить их. Многие требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем ввернули эти биты. Что бы вы ни делали, не сломает экстрактор внутри отверстия, иначе вам предстоит долгий и ужасный процесс. Обычные сверла не соприкасаются с ними, поэтому вам понадобятся специальные сверла, чтобы просверлить их.Если шпилька все еще присутствует, вы можете использовать приспособление для удаления шпильки с резьбой, чтобы извлечь шпильку, не повреждая резьбу или крепеж.

9. Трубный ключ - Это довольно простой способ справиться с оторванным болтом, и почти у всех в магазине есть трубный ключ. Затяните трубный ключ на болте / гайке, и, когда вы заворачиваете болт трубным ключом, он на самом деле сильнее цепляется за головку болта. Просто следи за костяшками пальцев, если он соскользнет!

10. Переустановите болты, которые окружают застрявший болт / гайку - Иногда несколько болтов в области удерживают деталь.Иногда их нужно удалять в определенном порядке. Обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту для получения информации о порядке установки / снятия. Если его нет, мне нравится работать из центра и продвигаться наружу. Повторная установка некоторых болтов вокруг застрявшего болта может снять часть силы с застрявшего болта и позволить вам удалить его. Это может занять некоторое время при удалении сломанного болта, но при этом меньше вероятность повреждения окружающих участков, чем при использовании некоторых других методов.

Сопутствующие товары Eastwood:

Как удалить поврежденный винт или болт с помощью экстрактора

Удаление винта или болта может вызвать затруднения, если прорези на винте или головке болта были повреждены из-за попыток удалить крепеж.Это может легко произойти, если застежка заржавела на месте или если вы использовали инструмент неправильного размера. Несколько проскальзываний отвертки или гаечного ключа и головка винта или болта могут быть настолько повреждены, что практически невозможно удержать ее с помощью инструмента.

На помощь вам приходит этот маленький умный аксессуар - экстрактор шурупов. Экстракторы бывают разных размеров для винтов диаметром от 3/32 дюйма до более 1/2 дюйма. Их можно использовать на всех типах винтов, а также на многих болтах.

Смотреть сейчас: 4 способа удалить сломанный винт или болт

Конструкция экстрактора шнека

Съёмник шнека представляет собой вал из высокопрочной стали с квадратной головкой на одном конце и конической резьбой на другом конце. Квадратная головка вставляется в Т-образную ручку, которая используется для поворота экстрактора. Вы также можете захватить и повернуть головку инструмента с помощью плоскогубцев.

Коническая резьба находится на рабочем конце инструмента. Они предназначены для ввинчивания назад (против часовой стрелки) в головку винта или болта после первого просверливания пилотного отверстия.Конец резко сужается, поэтому экстрактор все глубже и плотнее вонзается в поврежденный винт при его повороте. Таким образом, пока вы поворачиваете экстрактор против часовой стрелки, он все больше и больше врезается в поврежденный винт, поскольку поврежденный винт откатывается.

Т-образная ручка - полезный аксессуар при использовании винтовой насадки. Рукоятка, названная в честь своей формы, надевается на конец насадки-экстрактора. Т-образные ручки подходят для съемников различных размеров, и многие типы также работают с метчиками для нарезания отверстий.Если у вас нет Т-образной ручки, вы можете повернуть экстрактор винтов с помощью плоскогубцев.

Используйте экстрактор подходящего размера

Важно использовать экстрактор подходящего размера. Слишком большой, и на нем не останется достаточно металла, чтобы правильно удерживать экстрактор, и это повредит резьбу, удерживающую винт или болт. Слишком маленький крутящий момент, необходимый для больших винтов и болтов, может привести к поломке экстрактора. Эта таблица может помочь вам определить правильный размер.

Ель / Марго Кэвин

Как вытащить болты

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Сломанный болт или винт - это проклятие автореставраторов, не говоря уже о тех, кто пытается починить какой-либо механизм.Работа не может продолжаться до тех пор, пока застежка не будет удалена, и, конечно же, вы не предусмотрели все это дополнительное время, не так ли? Что делать сейчас? Какие есть альтернативы, чтобы вытащить болт?

На самом деле существует множество различных способов вывернуть сломанные болты и винты. Какой метод вы будете использовать, будет зависеть от обстоятельств, а также от имеющихся у вас инструментов. Однако, как минимум, мы рекомендуем каждому любителю иметь небольшой комплект Easy-Out, набор сверл для левой руки, пропановую горелку, электродрель (патрон 3/8, регулируемая скорость и, пожалуйста, не покупайте такие дорогие. аккумуляторные дрели!) и плоскогубцы Vise-Grip.

Мы поговорим обо всем этом на мгновение, но сначала несколько слов о проникающих маслах. Это легкие масла, которые (предположительно) пробиваются между ржавой резьбой и помогают ослабить болт. Хотя это правда, что при наличии достаточного количества времени эти масла действительно помогают, вы обнаружите, что их использование редко дает мгновенное удовольствие. Обычно им нужно много времени, чтобы впитаться, и они полезны в ситуациях, когда вы можете оставить изъятую часть на несколько дней или даже недель. У вас должен быть хороший выбор смазочных материалов, смазочно-охлаждающих масел и проникающих масел, но не думайте, что вы собираетесь их использовать, когда у вас мало времени.

Хорошо, давайте рассмотрим некоторые из обычных шагов по удалению сломанного болта. Во всех случаях лучшее практическое правило - начинать с простейших процедур и продвигаться дальше, поскольку каждый подход не дает результатов.

Во-первых, предположим, что часть его стержня выступает из металлической поверхности. В таких случаях всегда лучше попытаться удалить его, зажимая тиски (очень сильно!) На валу и пытаясь вывернуть его. За годы нашего опыта мы обнаружили, что примерно в половине попыток болт или винт выскакивают, так что попробовать стоит.

Если не выходит, пора взять пропановую (или MAPP) горелку и нагреть вал и окружающий металл до тускло-красного цвета. В большинстве случаев это нарушит молекулярную связь между резьбой болта и резьбой в материале и позволит вывернуть болт с помощью тисков. Тепло тоже немного расширяет металл, и все это помогает. Однако при слишком сильном нагреве застежка размягчается и может сломаться, поэтому не переусердствуйте. Стоит ли упоминать, что этот метод нельзя использовать в ситуациях, когда тепло повредит или разрушит готовую поверхность?

Не сработало или снова сломался болт? Пришло время достать дрель, но сначала нужно полностью отшлифовать или отпилить вал болта.Как только вы это сделаете, вы можете использовать сверло или кернер, чтобы найти центр вала, а затем создать начальное отверстие для сверла. Выберите сверло меньше диаметра стержня болта и начните сверление.

В этом случае будет лучше, если у вас будет левый набор сверл, потому что, как только вы просверлите болт достаточно глубоко, сверло застрянет и, вероятно, открутит оставшийся вал. Если сверло проходит через стержень болта, вы можете снова просверлить его, используя сверло чуть большего размера.В конце концов у вас останутся тонкие остатки резьбы болта, которые можно удалить зубочисткой или запустить метчик в отверстие, чтобы очистить его.

Если у вас нет левых сверл, вам понадобится набор Easy-Out. Это маленькие закаленные насадки с витыми канавками, расположенными по левому краю. Вершина каждой биты имеет квадратную форму, чтобы ее можно было поворачивать гаечным ключом. Биты имеют коническую форму, поэтому несколько размеров в комплекте подходят для большого диапазона размеров болтов. Процедура заключается в том, чтобы просверлить сломанный вал на короткое время, забить соответствующее сверло Easy-Out в отверстие до упора, а затем вывернуть его с помощью разводного ключа.

Если все эти методы не позволяют удалить сломанный болт (да, такое случалось много раз за эти годы!), То единственный выход - высверлить его полностью, что означает высверливание сопряженной резьбы там, где болт был застегивается. В этом случае вам придется вбить новую, более крупную резьбу в отверстие и найти болт большего размера для использования в этом месте.

Невозможно использовать болт большего размера из-за особенностей посадки или внешнего вида? Что ж, в таких случаях вы можете получить комплект Helicoil.Helicoil - это готовый резьбовой адаптер, который ввинчивается в большее отверстие, которое вы пробили. Адаптер имеет собственную внутреннюю резьбу оригинального размера, поэтому можно использовать подходящий крепеж. Комплекты Helicoil доступны везде, где вы найдете комплекты Easy-Out (в хороших магазинах бытовой техники и инструментов, в Интернете и т. Д.)

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Технический совет: Как удалить сломанный болт двигателя

В случае сломанного болта выпускного коллектора сварка - не единственный вариант, но некоторые техники полагаются на этот единственный подход.Все мы знаем, что один подход не подходит для всех приложений, поэтому приложение является драйвером для этого ремонта. Завершение ремонта за минуты или часы зависит от того, какой процесс вы используете для определения приложения.

Вариант 1. Сварка сломанной шпильки

Сварщик MiG является предпочтительным инструментом для этой работы, но сварочный аппарат штучной сваркой, в зависимости от того, где произошел разрыв (в зависимости от применения: сверху, снизу или заподлицо с цилиндром), может также сделайте свое дело. Для начала выберите гайку или плоскую шайбу с внутренним диаметром примерно равным размеру застрявшего болта с резьбой.Наденьте плоскую шайбу и / или гайку на болт и приварите внутреннюю часть гайки к сломанной верхней части болта. Затем с помощью гаечного ключа снимите гайку и болт вместе. Некоторые техники вообще избегают сочетания шайбы и гайки и просто «строят» сварной шов, создавая специально подогнанный болт, который, когда он находился над поверхностью головки, можно было удалить позже. Процесс сварки может быть длительным; Остаток должен быть очищен, чтобы сварной шов держался, температура должна быть правильной, чтобы избежать ожога головки, а сталь, которую вы свариваете, должна быть понятна.Например, болты из титанового сплава, используемые в большинстве двигателей с турбонаддувом, требуют гораздо больше тепла для плавления и гораздо большей осторожности. Кроме того, установка сварочной головки в зоны с ограниченным доступом и с плохим зрением представляет собой еще один набор проблем. Наконец, не во всех ситуациях сварка эффективна на 100%. Как и другие виды ремонта, ни одно решение не работает универсально во всех ситуациях.

Плюсы:
  • Сварка относительно невысока и может быть быстрой при правильном применении
Минусы:
  • Требуются глубокие знания в области сварки и теплопередачи.
  • Не на 100 процентов эффективен
  • Может потребоваться много времени из-за настройки оборудования, нагрева и охлаждения, а также нескольких попыток.
  • Современные двигатели содержат много разнородных металлов, что может затруднить прилипание сварных швов.
Необходимый опыт:
  • Умеренная - МиГ Сварка, металлообработка

Вариант 2: высверливание шпильки

Высверливание сломанной шпильки или болта может быть устрашающей задачей для некоторых технических специалистов, особенно если болт имеет меньший диаметр, например, болт выпускного коллектора (8 мм), и холодное напоминание о том, что их всего несколько тысяч. дюйма литой алюминиевой перемычки, отделяющей водяную рубашку от болта коллектора.Традиционный метод включает в себя перфорацию и создание углубления (или центральной точки) на поверхности сломанного болта, просверливание пилотного отверстия от руки, забивание легко извлекаемого экстрактора, а затем попытку вывернуть болт. Даже самый экологичный специалист может справиться с этой задачей, однако она может иметь ряд вещей, которые могут пойти не так или создать еще больший беспорядок, чем когда вы начинали.

Наиболее частая проблема возникает из-за использования дешевых материалов и готовых сверл, которые могут привести к смещению центра сверления.Шагающие сверла и экстракторы могут нарушить и удлинить цикл ремонта, а также снизить вашу производительность и прибыльность. Наконец, сверление свободной рукой и не по центру приводит к возникновению крутящего момента в центре болта, который увеличивает энергию, необходимую для удаления сломанного остатка, часто превышая характеристики крутящего момента экстрактора.

Плюсы:
  • Это гораздо более последовательный и предсказуемый ремонт
  • При наличии подходящего инструмента это может сделать техник с любым уровнем опыта
  • Когда пространство ограничено, это может быть лучшим вариантом, прежде чем снимать всю головку двигателя.
Минусы:
  • Без соответствующего инструмента вы можете превратить сложную работу в настоящий кошмар
  • Использование дешевых сверл и съемников почти всегда приводит к неудачной работе
Необходимый опыт:
  • Низкая - базовая операция сверления

Вариант 3: Специальная оснастка

Ознакомьтесь с приложением.Используйте правильный инструмент для правильного применения, один размер не подходит всем. В ProMAXX мы думаем, что эти два подхода (сверление и сварка) можно использовать вместе и, в зависимости от области применения, превзойти ожидания. При сломанных болтах над головкой приварить. Сломанные болты заподлицо или ниже головы, просверлите.

Что касается специального инструмента, который мы рекомендуем для сверления, попробуйте ProCutter - Инструмент для снятия заусенцев.

Когда болты коллектора нагреваются до высоких температур под воздействием дорожной воды или конденсата, они могут сломаться при малейшем натяжении.Когда эти болты ломаются, это происходит потому, что они фактически растягиваются, что приводит к удлинению резьбы. Эта среда часто приводит к тому, что за шпилькой остается частичная резьба, фиксирующая шпильку в более мягком алюминиевом корпусе головки. Вы должны войти и очистить мусор, коррозию и частичную резьбу, которая осталась позади, и вот где и почему сварка не удастся. Используя ProCutter с его уникальной конструкцией, состоящей из режущей кромки с четырьмя лезвиями, навинченной на оправку, которая прикрепляется к сверлу 1/4 дюйма, вы можете выбить заусенец сломанного остатка всего за пять секунд, чтобы он был готов к извлечению. .

Сводка

  • Помните, вы пытаетесь произвести критический ремонт, который требует точности и возможностей механического цеха на момент ремонта. Используйте правильные инструменты для правильного применения от правильного производителя.
  • Выберите подходящий инструмент для работы: высококачественный станок с центром в центре, точный токарный и шлифованный инструмент (без разделения).
  • Используйте резьбовые сверлильные втулки и прецизионные направляющие пластины, чтобы инструмент находился в центре и перпендикулярно поверхности головки блока цилиндров.
  • Обязательно используйте инструмент, который может просверлить закаленный болт с твердостью, превышающей по шкале Роквелла «c» более 35, Rc35.
  • Если вы собираетесь использовать экстрактор, избегайте левостороннего конического стиля. Все, что они делают, это удлиняют ремонт, деформируя сломанный болт, зажимая его в головке. Они также поворачиваются только против фрезы левой рукой. Выберите шлицевой прямой экстрактор, который не расширяет и не деформирует шпильку или болт в головке. Затем поверните шлицевой прямой экстрактор сначала по часовой стрелке, чтобы разблокировать шпильку, а затем против часовой стрелки, чтобы снять ее.
  • Другой вариант удаления сломанных болтов двигателя, который мы в ProMAXX зарегистрировали, - это снятие без экстрактора, которое позволяет полностью отказаться от экстрактора. Просто просверлите, коснитесь и готово.

Информация предоставлена ​​ProMAXX

с использованием сверл LEFT-HAND Drills

ВЫДВИЖЕНИЕ СЛОМАННЫХ БОЛТОВ

- пользователем Марк Гамильтон

Удаление сломанные болты - одна из тех досадных работ, которые мало кому ждать с нетерпением. Это один из тех, кто попробует методы. За долгие годы работы с машинами и техникой это метод оказался очень успешным.

чемпион методов для удаление упорно сломанных болтов заключается в их сверлении наружу, с помощью левого сверла и обратимая дрель . (Хорошее качество, регулируемая скорость, 3/8 дюйма лучше всего работают модели, обеспечивающие хороший крутящий момент на низких оборотах.) Как всегда при сверлении отверстий, просверлите небольшой сначала пилотное отверстие, затем просверлите отверстие большего размера через сломанная застежка. (Легче сверлить по центру и прямо сначала используйте небольшую дрель, но будьте осторожны, чтобы не сломать маленькая дрель!) Большинство болты выкручиваются перед тем, как сверлить отверстие. законченный. (Тогда нет нужды в "легких выходах", которые иногда отламываются в просверленном отверстии и делают дела худший.)

ср просто случайно оказалось несколько заржавевших гвоздей и гаек, которые все обломались при попытке открутить гайки. Проектом были шпильки крепления заднего крыла в 1930 Модель A FORD.Эти шпильки ввинчиваются в крепления на корпусе за заднее колесо, на котором плескалась грязь за семьдесят лет. их. А также в те годы гайки и болты не покрывали цинковые или другие антикоррозионные покрытия, как наши современные крепежные детали часто бывают. В гайки были почти приварены к шпилькам ржавчиной, а шпильки были одинаково заржавели в нити на теле. Снять крылья без сломать шпильки. Это был худший из возможных случаев ржавчины и ржавчины. застежки.

В фото, покажем снятие старых шпилек, и также инструменты, которые мы использовали для этой работы.

Первый шаг - выровнять поверхность в конце сломанный болт.Где болты сломаны, поверхность часто неровная и наклонная, что приведет к отклонению сверла от центра, когда пытается просверлить отверстие. Шпилька на фото была сломана чуть выше поверхности, и мы использовали шлифовальный станок, чтобы выровнять поверхность на сломанном шпилька. Когда болт отломан ниже поверхности резьбового отверстия, зазубренный разрыв часто можно сгладить ударами, чтобы получить лучшая поверхность для сверления.

Мы использовали тяжелую молоток и кернер, чтобы оставить вмятину для дрель, чтобы следовать. Без перфорация в первую очередь, было бы невозможно сохранить просверлите в центре болта.

Перед этим шагом мы просверлили небольшое пилотное отверстие, используя 1/8 th дюймовое сверло.(В сверло малого диаметра легче держать прямо и по центру, чем сверло большого диаметра.) Затем мы использовали дюймовое сверло, чтобы закончить это Шпилька 5/16 дюйма.

Дрель будет попытаться схватить болт только при пробивании зад. Обычно это тот момент, когда сломанная застежка выйдет из строя резьбового отверстия. Также при просверливании сломанного болта вибрация поможет вырваться. Полное просверливание оставляет болт как полая трубка, из-за которой она может слегка схлопнуться и ослабить хватку за нити.

Настоящая классика случай застывшей ржавчины застежки, показанный выше, вышел визжащий и с большим количеством порошкообразной ржавчины, льющейся из потоки.Уведомление чтобы резьба на застежке была ровной. Перед установкой новой шпильки мы смазали резьбовой отверстие и очистил резьбу метчиком.

Уведомление что это сверла ЛЕВАЯ, и они должны использоваться с обратимым сверлом. Наши инструменты Snap-On, а Snap-On предлагает больше чем одна модель сверл для левой руки. Инструменты Snap-On обычно имеют отличное качество, но другие инструментальные компании также производят левосторонние сверла. (Проконсультируйтесь с отделом инструментов Sears или с вашим любимый магазин инструментов.)

сверла в показанном выше наборе короткие Высокоскоростные сверла предназначены для сверления стали и другие металлы.

Показанный набор внизу COBALT, длинная , левая сверла. В Кобальт - более твердый материал, чем стандартный высокоскоростной сверла, а сверла Cobalt - наш выбор для сверления из болтов ранга 8.

Сверла для короткой длины, используемые с электродвигателем с угловой головкой, могут в места, где отсутствие зазора может помешать работе с длинной дрелью и обычным сверлильным электродвигателем.

Иногда более длинное сверло с обычным сверлильным электродвигателем необходимо для дотянуться до мест, где угловая и короткая дрели не работали.

Что когда-нибудь используемой конфигурации, ДРЕЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ должен быть достаточно мощным, чтобы бурение на низких оборотах без остановки.Плавный ход, мощность и надежность даже при низких оборотах дрели моторы подходят для этой работы лучше всего.

ВАЖНО

Как при любой операции сверления следите за стружкой, пока бурение. Когда очевидно, что материал для изготовления стружки удаляется. Если сверло дымится и не производит стружки, то немедленно прекратить.В сверло, возможно, придется заточить и, вероятно, уменьшить Число оборотов при бурении.

Если застежка не выходит из этого левого сверла метод, Существуют различные типы экстракторов, которые легко снимаются. Или иногда есть возможность просверлить размер отверстия, а затем повторно проденьте отверстие до следующего размера больше. Некоторые приложения могут использовать на следующий размер больше болт, иначе метод спиральной катушки может восстановить резьбовое отверстие до исходного размера. Но эти альтернативные методы потребуют сначала сверление, поэтому метод левостороннего сверления никогда не будет потраченные впустую усилия.

Два типа экстракторов EASY-OUT показаны на фото выше. Когда доступно, тип справа - любимый и было меньше шансов сломаться в сломанном болте. Но трое слева тоже были успешно использовал для снятия сломанных болтов.

Комплект для ремонта резьбы HeliCoil особенно подходит для мягкого алюминия. очень полезно.В Резьбовая вставка из закаленной стали действительно добавляет прочности, когда используется в мягких металлах, таких как алюминий. Метод заключается в просверливании отверстия подходящего размера для метчик с резьбой на следующий размер больше. Затем нарежьте новую резьбу в просверленном отверстии с помощью метчика. Затем с помощью инструмента установите новую резьбу. вставлять. В Резьбовая вставка имеет резьбу как внутри, так и снаружи.

А всегда при использовании метчика, поворачивайте его примерно на 1/3 оборота за раз, или пока он не начнет чувствовать себя уютно. потом Поднимите его, чтобы отрезать удаленный материал. А затем еще немного поверните кран. (Если просто вставить кран в отверстие, нажмите и не получится с хорошими потоками.)

TIP

шпилька крепче болта , особенно когда темы сомнительны, что иногда является случай после попыток удалить сломанный болт из резьбовое отверстие. Незначительный повреждение резьбы при попытке удалить сломанные болт может снизить прочность резьбы. А затем, когда новый болт будет затянут на место, иногда оставшиеся нити будут выдергиваться.

С правильным установка шпильки, шпилька ввинчивается в резьбовой отверстие без давления на резьбу и без заедание нитей. После установки шпильки деталь надевается на шпильку, затем установите правильную шайбу, а затем затяните гайку.

Шпилька прочнее, потому что резьба контактирует на шпильке и резьбовое отверстие будет неподвижным в то время, когда давление применяется (при затягивании застежки). Но когда для крепления детали используется болт, болт при затяжке вращается в резьбовом отверстии, что может вырвать слабые нити.

Когда установка шпильки в резьбовое отверстие, автор предпочитает укреплять и закреплять шпильку на месте с помощью Loctite.(Скорее чем закрутите гайку на шпильке и прижмите ее ко дну просверленного и резьбового отверстия.) Красная версия Loctite является предпочтительной. (специальная версия для крепления на шпильке и подшипнике, его постоянная версия)

Нет сомневаюсь, что будут времена, когда проблемы с оформлением будут сделать невозможным использование шпильки, а не болта. Иногда нет места, чтобы проскользнуть большую часть над шпилькой, а деталь должна быть вставлена ​​в место сбоку. (Шпилька мешает скольжению часть на место сбоку.) Но когда вместо болта можно использовать шпильку, шпилька приведет к большей прочности застежки, чем болт.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *