Как выкрутить обломанный болт из алюминия
Пришла пора менять рычаги, да вот незадача не смог выкрутить болты . Болты, крепящие обойму сайлентблока к подрамнику насмерть сварились с самим подрамником. Явление это известное и предсказуемое. Сплавы железа с сплавами алюминия со временем, особенно во влажной среде, свариваются. Нормальные производители это понимают и используют резьбовой герметик, который кроме его способности фиксировать крепёж, ещё и изолирует, предотвращая тем самым сваривание деталей. Но рычаги уже менял прошлый владелец и закрутил болты насухо. В итоге из четырёх болтов выкрутились два, остальные два обломались.
Начал с простых, но безуспешных попыток. ВД-эшка, нагрев, приваривание железки. Всё тщетно, сварилось насмерть.
ВД-эшка не помогла просто потому, что в резьбе не осталось зазора, куда бы она могла протечь.
Приваривание железки, чтобы за неё открутить тоже не привело к успеху. Обломался обломок, при чём не по сварке, а сам болт как и в первый раз.
Остаётся удаление обломка. Можно высверливать, но надо понимать, что у нас калёный болт в мягком алюминие, а длина обломка более четырёх диаметров. Есть риск, что сверло уйдёт в сторону, да и сверлить калёный болт — мало удовольствия. Потом и не факт, что всю резьбу удастся спасти. Хотя, если изготовить кондуктор и иметь прямые руки — то можно и высверлить, делал так не раз, но сейчас решил воспользоваться другим способом, соответствующим моему нику, химическим.
Первым делом очищаем поверхность от загрязнений и обезжириваем.
Берём азотную кислоту. Мне попалась химически чистая с концентрацией 64 %. Такая концентрация не особо травит, да ещё и пассивирует поверхность железа. А вот для травления оптимальна концентрация около 30 %. Так что используем воду для разбавления.
Приляпали пластилином ведёрочко над объектом травления. Налили раствор, наблюдаем процесс.
Всего у нас два болта, одно ведёрочко красное, другое чёрное.
На следующий день поменял раствор, взглянул как идёт процесс. Всё в порядке, половины болта уже нету, резьба целая.
Когда от болта осталась треть решил попробовать уже отвернуть. Сварки под рукой не было, воспользовался маленьким гайкорубом, которым схватил кончик обломка.
И выкрутил!
В итоге резьба целая, нервы сэкономлены.
Как выкрутить закисший болт из алюминия
Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.
Способы откручивания закисших болтов
Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.
Обстукивание и физическое воздействие
Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
- Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
- Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
- Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
- Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.
WD-40 и проникающие средства
WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.
Разогрев
Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.
Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).
Кислоты
Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.
Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.
Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.
Срезание болта
Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
- Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
- Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
- Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
- Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.
Пошагово работа выполняется следующим образом:
- Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
- Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
- Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.
Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.
Керосин и ВД 40 не помогает, окислилось крепко.
В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.
Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в «тело» в данном случае алюминия.
В алюминиевой детали есть резьба.
Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в «тело»).
Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:
В продаже есть вот такие съёмники
Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.
Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).
Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.
Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.
Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.
Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.
Можно вместо высверливания использовать экстрактор.
Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора «автоматически» откручивается винт.
Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.
Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.
Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.
Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.
Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, «хватка» металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.
Выход в такой ситуации один – греть! Потихоньку прогревать открытым огнём, горелкой или газовым паяльником вокруг стального винта. Алюминий имеет больший коэффициент линейного расширения чем сталь. При нагревании алюминий расширится и стальной винт можно будет выкрутить без особых усилий. Но нужно быть осторожным и не перегреть деталь! Также не стоит стучать и прилагать излишние усилия – алюминий можно повредить.
Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.
Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Как открутить закисший болт: советы и правила
В данном обзоре мы рассмотрим наиболее эффективные способы, как открутить прикипевшую гайку или болт. Выделим наиболее простые методы решения проблемы и расскажем основные правила работы с закисшим крепежом.
Почему срывать закисший болт трудно?
Существует несколько причин, из-за которых открутить болты и гайки может быть затруднительно. Если вы столкнулись с данной проблемой, она может быть следствием некоторых процессов:
- деформация резьбового соединения, которая происходит из-за постоянных нагрузок, механических воздействий, вибраций, других условиях;
- неправильное прикручивание крепежа, что оборачивается деформацией. Усиление трения между деталями приводит к негативным последствиям;
- образование ржавчины на болтах или гайках в результате коррозии;
- диффузия.
Основным материалом, из которого производят гайки и болты, выступает углеродистая сталь. Она подвергается воздействию воздуха и воды, а поэтому существуют риски коррозии. Промежутки резьбового соединения заполняет вода. Со временем там образуется ржавчина, которая влияет на состояние резьбы. Окисление стали приводит к увеличению трения. В таком случае открутить крепеж становится проблематичным. Если вы захотите сделать это привычным способом, возникнут трудности. С другой стороны, применение силы часто оборачивается поломкой самого болта. Следовательно, нужно грамотно подойти к вопросу откручивания болта и продумать каждый шаг.
Некоторые производители выпускают крепежные детали с дополнительным защитным покрытием. Оно защищает нержавеющую сталь от воздействия внешних факторов. Однако такой вариант не всегда способен исправить ситуацию, поскольку покрытия могут разрушаться при нагревании.
Как открутить прикипевшие болты: несколько правил
Специалисты советуют взять на заметку несколько простых правил, которые помогут справиться с закисшим болтом:
- Даже если у вас не получается с первого раза раскрутить болт, попробуйте его затянуть. Перемещение болта в любом направлении — прогресс. После этого попробуйте ослабить его гаечным ключом. Правильно подберите ключ, чтобы добиться результата.
- Постучите по резьбовому соединению молотком. Механическое воздействие на гайку может ослабить ее сцепление с болтом. Для максимальной точности рекомендовано установить в гайку кернер. После этого поступать по нему молотком.
- Используйте термический способ. При нагревании металл способен немного расшириться. Вероятно, даже минимального воздействия теплом будет достаточно, чтобы сдвинуть гайку. Для этого метода подойдет горелка. Обязательно придерживайтесь правил безопасности и уберите с рабочей поверхности все воспламеняющиеся вещи. Попробуйте провернуть болт до его остывания.
- Избавьтесь от ржавчины. Если визуально прослеживаются следы ржавчины, можно попробовать ее устранить. Возьмите металлическую щетку, протрите и вытрите насухо. Для достижения результата применяйте специальное масло. Нанесите раствор и оставьте на несколько часов. Рекомендовано выдержать сутки. По завершению зачистите болт проволочной щеткой.
Важно: перед выполнением каких-либо действий с болтом, убедитесь, что проворачиваете его правильно. Большинство из крепежей поворачиваются против часовой стрелки, но встречаются и другие изделия, которые поворачиваются в противоположную сторону.
При использовании гаечного ключа, учитывайте, чем длиннее ключ, тем больший крутящий момент вы прикладываете к крепежу. Следовательно, нужно воспользоваться насадкой-удлинителем, которая надевается на инструмент. Если вы используете комбинированный гаечный ключ, вы можете зацепить наконечник второго гаечного ключа на размер или два больше за открытый конец гаечного ключа на гайке. За счет этого появляется больше шансов открутить закисший болт.
Если вы используете специальные растворы для раскручивания прикипевших болтов, после их нанесения специалисты советуют постучать по болту. Таким образом, масло сможет быстрее проникнуть в промежутки резьбового соединения.
Обзор способов, как открутить прикипевший болт
Специалисты сходятся на мнении, что сорвать болты, прикипевшие к детали, можно с помощью нагревания, перфоратора, долота. При нагревании происходит расширение болта, что приводит к нарушению коррозийной герметичности. За счет перфоратора увеличивается крутящий момент при откручивании болта. В конце можно использовать еще молоток, который ускорит процесс раскручивания крепежа.
Стоит разобраться, какие существуют рабочие способы высверливания болта:
- Механическое воздействие. Ударная сила – первый способ, который вы обязательно должна протестировать. Прилагая механическое воздействие, сконцентрируйтесь на центре болта. Вам нужно не просто вытащить болт, но и не допустить его деформации. Воспользуйтесь методом резких противоположных ударов, способных расшатать болт. Механический способ работает только в случаях с умеренными коррозийными образованиями. Если ваш болт слишком прикипел и долгие годы вы не пытались решить эту проблему, механический метод может не сработать. Этот метод не требует специальных инструментов, поэтому под силу даже мастеру без опыта.
- Нагрев. Нагревание болта приводит к расширению металла, после остывания он втягивается. Этот процесс нарушает коррозионное уплотнение болта в соединении.
- Рельефная резка. Это самый надежный способ удаления заржавевших болтов. Суть заключается в том, что вы прорезаете отверстия ножовкой или вращающимся режущим инструментом в головке болта. Затем нужно поместить зубило в паз и ударить по нему молотком. Вам нужно, чтобы либо болт проворачивался в корпусе с минимальным повреждением, либо гайка откололась от болта. При этом нужно зажать гайку плоскогубцами, чтобы по завершению вывернуть болт.
- Расшатывание соединения. С помощью гаечного ключа нужно раскручивать болт в обе стороны, вперед и назад, что приведет к ослаблению. Двигайтесь на одинаковое расстояние вперед и назад, возвращая болт в исходное положение. Постепенно увеличивайте вращение с каждым поворотом. Если болт начнет подниматься из корпуса, это отличный знак.
- Сверление. Этот способ лучше применять только в том случае, если вышеописанные методы не сработали. Риски сверления достаточно высокие. Вы можете повредить резьбу внутри детали, что усложнит работу. Также есть вероятность сломать болт, в результате чего осколки металла окажутся в отверстии. Если мы имеет дело с болтом, который расположен заподлицо с поверхностью материала, тогда поможет только сверление. Начните со сверла меньшего размера. По мере того, как сверло продвигается вниз по длине болта, оно нагревает его. Срабатывает такой же принцип использования тепла для ослабления соединения, как и в работе с горелкой.
- Экстрактор болта. Неправильное применение данной технологии может обернуться еще более серьезными последствиями. Начните с просверливания небольшого пилотного отверстия в стержне болта или винта. Не сверлите по всей длине, так как это ослабит целостность застывшего оборудования, а также уменьшит захват экстрактора. После этого установите насадку-экстрактор в пилотное отверстие и нанесите удары молотком.
- Трубный ключ. Закрепите головку трубного ключа над головкой болта и затяните. Когда вы поворачиваете, гаечный ключ прижимается к головке болта и сжимает его сильнее. Если соединение не двигается, попробуйте метод «расшатывания», покачивая винт вперед и назад, увеличивая вращение с каждым поворотом.
- Приваривание болта. Этот метод подходит тем, кто имеет специальное оборудование и навыки в работе с ним. Применяется в случаях, когда болт и гайка настолько плотно соединены, что их даже не получается провернуть плоскогубцами. Возьмите гайку и головку болта большего размера и приварите их к корпусу болта.
Мы рассмотрели базовые технологии и методы, как можно открутить прикипевший болт. Воспользуйтесь советами специалистов, и вы обязательно сможете исправить ситуацию с ржавыми болтами. Не забывайте о правилах безопасности, наберитесь терпения и тестируйте эффективные способы.
Как выкрутить сорванный алюминиевый болт
Керосин и ВД 40 не помогает, окислилось крепко.
В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.
Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в «тело» в данном случае алюминия.
В алюминиевой детали есть резьба.
Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в «тело»).
Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:
В продаже есть вот такие съёмники
Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.
Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).
Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.
Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.
Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.
Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.
Можно вместо высверливания использовать экстрактор.
Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора «автоматически» откручивается винт.
Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.
Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.
Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.
Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.
Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, «хватка» металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.
Выход в такой ситуации один – греть! Потихоньку прогревать открытым огнём, горелкой или газовым паяльником вокруг стального винта. Алюминий имеет больший коэффициент линейного расширения чем сталь. При нагревании алюминий расширится и стальной винт можно будет выкрутить без особых усилий. Но нужно быть осторожным и не перегреть деталь! Также не стоит стучать и прилагать излишние усилия – алюминий можно повредить.
Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.
Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.
Керосин и ВД 40 не помогает, окислилось крепко.
В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.
Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в «тело» в данном случае алюминия.
В алюминиевой детали есть резьба.
Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в «тело»).
Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:
В продаже есть вот такие съёмники
Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.
Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).
Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.
Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.
Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.
Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.
Можно вместо высверливания использовать экстрактор.
Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора «автоматически» откручивается винт.
Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.
Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.
Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.
Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.
Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, «хватка» металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.
Выход в такой ситуации один – греть! Потихоньку прогревать открытым огнём, горелкой или газовым паяльником вокруг стального винта. Алюминий имеет больший коэффициент линейного расширения чем сталь. При нагревании алюминий расширится и стальной винт можно будет выкрутить без особых усилий. Но нужно быть осторожным и не перегреть деталь! Также не стоит стучать и прилагать излишние усилия – алюминий можно повредить.
Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.
Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.
Не так давно были приобретены диски для Пумы. Диски двухсоставные, разборные. При попытке разобрать ничего, конечно же, не вышло. Головка болта имеет конусную форму под накидной ключ на 6,5. При малейшем приложении усилия головка срывается. Пробовал проливать силитом — не помогло. Зубило тоже не помогает. Высверливать — не вариант, на каждом диске по 20 болтов!
Прошу совета как лучше выкрутить болты?
Смотрите также
Метки: диски
Комментарии 92
если не против, я присоединюсь к теме.нахожусь в аналогичной ситуации.не могу открутить болты на составных дисках.снаружи внутренний шестигранник на 6 мм, а внутри диска конусная гайка на 10 мм.болты конкретно закисли.что посоветуете делать в такой ситуации?
я все же справился с этим высверлив все болты. после чего на остатках болтов стало видно что на них имеются шлицы. т.о. откручивается только гайка, а болт не вращается из-за наличия шлицов. вполне возможно что у тебя такая же конструкция, попробуй выбить 1 болтик
думаю, что мне тоже придется высверливать все.можешь обьяснить как это правильно и аккуратно сделать?
сколько в Самаре они у вас стоят? в наличии есть?
а после? вставишь новые болты с гайками?
у меня та же проблема. интересно чем у тебя все закончилось?
пока ничем не закончилось. высверливаю
ну как, решил проблему?
проблема не решена.
Я все-таки думаю что кроме сверления тебе ничего не поможет. У меня была такая беда с задними сайлентами… никакое отмачивание и не помогало (беда вообще-то сталась до сих пор). Я-бы на твоем месте попытался нагреть, но не сильно, должно помочь.
Как вариант безопасного нагревания, можно погрузить диск в кипящее масло (помню так сосед нагревал подшипники ступицы на какую-то машину и они устанавливались без проблем, а после выстыгания намертво поселились в ступице)
Бро! Уксусная ессенция. С другом подвеску на S5 так разбирали. Намочи тряпку ессенцией и на пару часов оставь. все открутится очень клево.
Тебе поможет только Керасин ! Самая текучая жидкость ею проверяют сварочные швы на трещены ! Таз туда керосин и диск так чтоб болты были погружены полностью и оставить на недельку или чуть меньше ! Таким способом оружие отмачивают после раскопок и ещё есть ультрозвуковая ванна !
А какими болтами думаешь заменять сломанныевысверлены болты? Разве обычные болты можно применять?
это уже другой вопрос
Но я тоже присоединюсь к этому вопросу, если есть какой-то вариант, прошу поделиться, потому-что после разборки моих колес, я сорвал два болта(
На этом огромное спасибо)) К сажалению по теме не знаю что ответить, я-бы пытался-бы конечно все эти методы… в то-же время искал-бы сверлильный станок… что-бы хоть как-то упростить эту процедуру.
Для ясности картины добавил фото с обратной стороны диска
за выходные проделал следующее:
— попытался высверлить 1 болт. просверлил на всю длину, но при попытке свернуть его зубилом срубил шляпку
— при попытке в высверленный болт забить торкс, последний свернул.
Какие еще будут мысли?
Может я и не понял, но в одном комменте было написано как под накидной ключ и конусом а не TORXовские-ли там звёздочки? я когда у меня в одной алюминиевой коробочке после солёной воды закис болт, грел газовой горелкой, у металла меньше расширение, чем у алюминия. И ещё как-то в керосине мне держать советовали(сам не проверял)
не разбереш, песочь и крась порошком.
слышал еще уксус от ржавчины помогает хорошо
Кока-кола спасёт! И сделай головку по болту, а на 6,5 была у меня в китайском наборе.
дюймовую головку покупай есть такие в катологах и вся проблема, и еще у алюминия и стали разная степень расширения, если диск быстро нагреть, то болты не успевают нагрется и обычно легко откручиваются
Не обосрешь: малярный скотч и подручные защитные материалы в помощь. Реставрация дисков, вообще, гемор редкостный. Если времени нет лучше профам отнеси.
Повторюсь: берется болт, достаточной длины, и приваривается к имеющимся болтам. Потом просто накидным откручиваешь. Достаточно крепко получается, сам однажды, секретку сломанную, с колеса скручивал таким образом. Гемор, конешна, 20 штук на диск, но если качественно диски восстанавливать, по любому надо разбирать
сваркой я только обосру весь диск
Азотная кислота в помощь)
она не окислит алюминий?
Азотной кислотой вытравливал остаток шпильки из алюминиевого блока . Блок остался цел !
она не окислит алюминий?
Может литевая поможет.
А может это эмитация болтов, такое бывает
это не имитация. болты сквозные, более того с обратной стороны притянуты гайками, которые открутить удалось
болтики там какие? грани наружние или внутренние? если наружние то у меня есть головка обычная на 6.5, если внутренняя то ключи есть. можно заморочиться на это
» фосфорную кислоту 120-200, окись хрома 40-80, окись кремния 250-300, азотнокислый цинк 20-50, тринатрийфосфат 0,5-3,0, воду — до литра.»(есть в продаже паста такая по моему)
это для очистки коррозии алюминия. так как диски из сплава, в котором в большом количестве присутствует алюминий легко предположить что окись на болтах и является окисью алюминия.
грани наружные. звездока как под накидной ключ, под конус
инсструмент! самое главное и основное.
диск в охапку и к токарям, ребята они хоть и пьяные но своё дело знают, выточат тебе или головку или ключик которым ты всё открутишь без проблем.
а краску можно снять и обычным HB 700 Body Paint Remover
как работает можно посмотреть в оём бортовом, видео посмотри, не пожалеешь =)
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152402215/#post
трудно советовать если не видно предмета обсуждения . Надо хотя бы фото кинуть этих болтиков и места где они стоят . информации полный ноль а совета спрашиваешь — надо исправить
Как выкрутить сломанный болт из алюминия видео
23.01.2015 315
Ремонт автомобиля — не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное — как выкрутить сломанный болт? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше.
Чаще всего болт ломается в случае, когда вы «дюжий дядька», а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые «только что» сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег, дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.
Какие бывают «обломы»?
Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный «облом болта» это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного «тела» останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже «сорвали» болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.
Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт
Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт, однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:
- Очистка места работы от грязи, масла и т. д.
Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина, пластик, ткань и т. д.).
Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности
1. Если вам удалось уже хоть немного «сорвать» резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.
2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.
3. Вариант третий — сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт. Поговаривают, что существуют так называемые «агрессивные клеи», которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.
Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки – видео
Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее
- В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
- Второй способ — более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача — просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
- Третий способ извлечь обломок болта, который сломался вровень с поверхностью — высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.
Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру. Когда «тела» сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или «прогонять» старую. Если у вас есть «экстрактор» с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.
И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто.
Рекомендуем к просмотру видео о том, как выкрутить сломанный болт, используя дрель и «экстарктор»
В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.
Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.
Читайте в этой статье
Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить
Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.
В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.
Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:
- высверливание болта;
- выкручивание болта при помощи сварки;
Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.
Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.
- На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
- Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.
Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.
- Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.
Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.
- Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.
Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.
Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.
Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.
Подведем итоги
Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.
То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.
В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Пришла пора менять рычаги, да вот незадача не смог выкрутить болты . Болты, крепящие обойму сайлентблока к подрамнику насмерть сварились с самим подрамником. Явление это известное и предсказуемое. Сплавы железа с сплавами алюминия со временем, особенно во влажной среде, свариваются. Нормальные производители это понимают и используют резьбовой герметик, который кроме его способности фиксировать крепёж, ещё и изолирует, предотвращая тем самым сваривание деталей. Но рычаги уже менял прошлый владелец и закрутил болты насухо. В итоге из четырёх болтов выкрутились два, остальные два обломались.
Начал с простых, но безуспешных попыток. ВД-эшка, нагрев, приваривание железки. Всё тщетно, сварилось насмерть.
ВД-эшка не помогла просто потому, что в резьбе не осталось зазора, куда бы она могла протечь.
Приваривание железки, чтобы за неё открутить тоже не привело к успеху. Обломался обломок, при чём не по сварке, а сам болт как и в первый раз.
Остаётся удаление обломка. Можно высверливать, но надо понимать, что у нас калёный болт в мягком алюминие, а длина обломка более четырёх диаметров. Есть риск, что сверло уйдёт в сторону, да и сверлить калёный болт — мало удовольствия. Потом и не факт, что всю резьбу удастся спасти. Хотя, если изготовить кондуктор и иметь прямые руки — то можно и высверлить, делал так не раз, но сейчас решил воспользоваться другим способом, соответствующим моему нику, химическим.
Первым делом очищаем поверхность от загрязнений и обезжириваем.
Берём азотную кислоту. Мне попалась химически чистая с концентрацией 64 %. Такая концентрация не особо травит, да ещё и пассивирует поверхность железа. А вот для травления оптимальна концентрация около 30 %. Так что используем воду для разбавления.
Приляпали пластилином ведёрочко над объектом травления. Налили раствор, наблюдаем процесс.
Всего у нас два болта, одно ведёрочко красное, другое чёрное.
На следующий день поменял раствор, взглянул как идёт процесс. Всё в порядке, половины болта уже нету, резьба целая.
Когда от болта осталась треть решил попробовать уже отвернуть. Сварки под рукой не было, воспользовался маленьким гайкорубом, которым схватил кончик обломка.
И выкрутил!
В итоге резьба целая, нервы сэкономлены.
Как открутить закисший болт: способы выкручивания, подручные средства
На чтение 6 мин. Просмотров 11k. Обновлено
Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.
Способы откручивания закисших болтов
Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.
Обстукивание и физическое воздействие
Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
- Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
- Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
- Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
- Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.
WD-40 и проникающие средства
WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.
Разогрев
Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.
Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.
Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).
Кислоты
Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.
Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.
Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.
Срезание болта
Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
- Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
- Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
- Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
- Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.
Пошагово работа выполняется следующим образом:
- Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
- Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
- Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.
Естественно, при таком варианте ремонта требуется заранее приобрести новые рычаги и болты. При осуществлении работы своими руками потратиться придется только на комплектующие. Однако без должных навыков работы с болгаркой браться за эту работу не рекомендуется. Перед тем как приступить к радикальному методу, эксперты все же советуют опробовать консервативные и менее дорогостоящие способы.
Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.
Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.
37.68%
Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.
15.94%
Показать результатыПроголосовало: 345
Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂
Зачётно395Не очень188Как открутить прикипевший болт или заржавевшую гайку
С подобной проблемой наверняка сталкивались многие. Попробуем обобщить те рекомендации и способы, которые активно применяются на просторах нашей необъятной родины, ибо «голь на выдумку хитра», а отечественные автомобили и производители крепежа далеко не всегда радуют нас качеством деталей и их защитой от воздействия влаги и долгой эксплуатации.
Как не допустить прикипания крепежа
Для начала несколько рекомендаций, которые возможно помогут Вам избежать проблемы до ее появления:
- Во-первых – покупайте качественный автокрепеж. Не стоит пренебрегать даже малейшей возможностью убедиться, что приобретаемый Вами болт изготовлен с соблюдением необходимых норм, из качественного сырья и соответствует своему классу прочности. Поэтому ищем на автокрепеже «клеймо» производителя. Для автокрепежа на ВАЗ и КАМаЗ лучше всего будет увидет знак ОАО «БелЗАН» , для автокрепежа на ГАЗ, УАЗ, МАЗ и других – знак завода «Красная Этна» . Бебелевский завод славится качеством автомобильного крепежа, но и цены у него повыше, крепеж производства Красной Этны стоит дешевле, но обеспечивает стабильное качество.
- При закручивании болта, шпильки или гайки стоит самому побеспокоиться о том, как не допустить «прикипания» деталей. Самые простые способы – это смазывать крепеж перед закручиванием любой слабощелочной смазкой, в самом простом случае – вазелином с графитовым порошком. Такая мера предосторожности позволяет легко открутить деталь и после нескольких лет нахождения на открытом воздухе.
- Используйте качественные инструменты, и используйте их правильно. Не стоит пренебрегать нормами затяжки крепежа в тех случаях, когда они предусмотрены для данного узла. Кстати такие нормы есть практически для всего ассортимента автомобильного крепежа в зависимости от его размеров.
Если все таки прикипело
Но предположим, что уже поздно скорбеть о некачественном автокрепеже, и перед нами стоит задача отвернуть заржавевшую гайку или «прикипевший» болт. Что ж, еще не все потеряно, достаточно правильно подойти к возникшей проблеме.
- Воспользуйтесь тормозной жидкостью, скипидаром, керосином, олеиновой кис
- Воспользуйтесь тормозной жидкостью, скипидаром, керосином, олеиновой кислотой или популярными «проникающими» смазками, например WD, чтобы подготовить крепеж к откручиванию. Полейте болт/гайку, при сильном загрязнении лучше обернуть тряпкой смоченной в этих жидкостях, можно постукивать по детали молотком, улучшая проникновение смазки в соединение.
- Используйте для откручивания автокрепежа правильные и качественные инструменты. Используйте головки, накидные или «газовые» ключи, а не рожковые. Можно конечно использовать профессиональные инструменты из Германии, но в реальности достаточно отказаться от китайских поделок, чтобы получить приемлемый результат.
- Откручивайте деталь «в раскачку», как бы прорезая резьбу. Это также поможем более полному проникновению используемой вами смазки вглубь резьбового соединения.
Если предыдущие советы не возымели успеха, пора переходить к народным средствам:
- Первый способ давно известен под название «русский ключ». В зависимости от размеров болта возьмите прочную плоскую отвертку или зубило и с помощью молотка попытайтесь ударами открутить упирающуюся деталь.
- Второй способ заключается в нагреве детали с помощью газовой горелки, паяльника, промышленного фена, паяльной лампы или обычной газовой конфорки. После разогрева попытайтесь открутить болт. В некоторых случаях помогает «экстремальный» вариант – резкое охлаждение детали, но может привести к непредсказуемым последствиям.
-
В третьем случае в борьбе с автокрепежом нам на помощь приходит наука – вокруг головки болта или гайки делается бортик из воска или пластилина. В образовавшуюся чашечку кладется кусочек цинка и наливается серная кислота. В получившемся гальваническом элементе кислота разъедает ржавчину и восстанавливает железо на поверхности цинка. Гайка или болт не подвергаются воздействию кислоты, поскольку цинк более химически активный металл. Через сутки Вы скорее всего легко отвернете проблемную деталь.
Выкручиваем сорванный болт
Остается рассмотреть последний вопрос — что делать если крепеж был некачественным или пострадал от внешних факторов, и мы уже «сорвали» болт или гайку, а на поверхности детали у нас едва-едва торчат остатки болта или шпильки. В данном случае есть два основных способа:
- Аккуратно привариваем гайку или какой-нибудь рычаг к остаткам крепежной детали и с соблюдением всех предыдущих рекомендаций пытаемся таки открутить ее.
- Так же аккуратно высверливаем остатки болта и удаляем остатки резьбы из соединения.
Также неплохо иметь в мастерской набор экстракторов и гайкорезов. Как ими пользоваться читайте в отдельной статье.
Надеемся, что представленная информация поможет Вам в борьбе с ржавыми деталями.
Покупайте качественный автомобильный крепеж, и помните, что скупой платит дважды.
Как удалить сломанный болт из алюминия? [Пошаговое руководство]
Важно понимать различия между болтом и винтом, поскольку они имеют сходство, но существенные различия. Болты широко используются при изготовлении сложных систем. Болты — это соединительные элементы, которые свариваются друг с другом. В любом случае, поломка болта происходит, когда человек либо затягивает резьбовую гайку, либо использует неправильный размер.
Когда болт сломан, ремонт затруднен; даже после нескольких попыток вы не удалите его.Когда болт застревает в алюминиевом блоке, нужно попробовать разные методы.
Набор болтов, который слишком близко расположен или как-то иначе принудительно отвернут, может привести к их поломке.
Чтобы выкрутить эти болты, вы должны знать, что делаете, и иметь большой опыт, а также рекомендации и терпение. Практически невозможно вытащить сломанный болт даже из самого плохого сверла. С помощью экстрактора его можно быстро удалить. Можно одновременно припаять болт к гайке и вытащить его из алюминиевой пластины.Чтобы получить краткое представление о том, как удалить сломанный болт из алюминия с помощью экономичной техники и простых рабочих шагов, вы можете следовать этому руководству.
Насколько сложно извлечь сломанный болт из алюминия?
Болты ломались почти без сбоев и иногда отрывались, когда вы просто ослабляли болт, чтобы попытаться ослабить их. Это особенно верно в отношении металлических компонентов из алюминия. Многие бывшие механики с болью вспоминают длинные ржавые болты и шпильки без резьбы.
Попытка пройти через несколько коллекторов и выпускных коллекторов изнашивалась или становилась хрупкой, что приводило к повторяющимся циклам тепловой и холодной коррозии. Это может ослабить звено и привести к выпадению болта.
Наиболее распространенной проблемой алюминиевых деталей является коррозия разнородных металлов. Комбинация двух разных металлов становится совершенно непригодной, что приводит к гальванической коррозии. По этой причине, когда сломанные болты застряли в алюминиевых предметах, удалить сломанный болт из алюминиевых блоков довольно сложно.
Крепежные детали подвержены механическим нагрузкам в течение длительного времени. Коррозия под напряжением вызывается воздействием окружающей среды, растяжением и повторяющимся напряжением. Компоненты дроссельной заслонки, вала, коробки передач и рамы подвергаются высоким циклическим и статическим нагрузкам. В результате болты имеют тенденцию откручиваться и отваливаться.
Во время установки пользователям необходимо смазать болт, чтобы минимизировать натяжение и предотвратить его поломку.
Что понадобится для удаления сломанного болта с алюминия?
Съемники для болтов
Съемники для болтов были разработаны на основе комплектов кулачкового типа, которые используются для организации нескольких размеров болтов.Он использует силу зажима, обеспечиваемую крутящим моментом против часовой стрелки, чтобы воздействовать на болт как можно шире, одновременно прилагая усилие, которое не меняется в зависимости от окружности компонента. Этот инструмент не скользит, если на нем имеется достаточно болтовой выступ.
Рифленый экстрактор
Вы можете просверлить отверстие точно через шпильку. Таким же образом вы оторвите или оторвите головку болта от алюминиевой пластины. Вам нужно немного отступать каждый раз, когда вы вытаскиваете болт, а затем делать еще два занятия, пока вы не начнете поворачивать в противоположном направлении.
Пропановая горелка
Если вы часто носите переносную пропановую горелку в машине во время работы, это экономит время, деньги и препятствует возникновению проблем. Используйте пропановую горелку, чтобы нагреть окружающую поверхность, и примените ее, чтобы ослабить натяжение имеющегося болта. Чтобы сделать его гибким, вам нужно добавить столько тепла, чтобы оно растянулось, но корку нужно сломать.
Клещи с фиксатором
Чаще всего клещи с фиксатором используются для отсоединения сложных предметов, которые можно взломать или поддеть, с большим крутящим моментом.Большинству людей требуется распутать или даже частично разблокировать или исправить незакрепленные точки крепления, например, заклинившие болты. Использование плоскогубцев для снятия сломанного болта с алюминиевой головки снижает прилагаемое усилие.
Удаление сломанного болта из алюминия (6 шагов)
Шаг 1: Разложите все необходимые инструменты и материалы
Сначала начните с основных инструментов, а затем действуйте в том порядке, в котором они вам понадобятся. Съемник для болтов, плоскогубцы и пропановая горелка вам понадобятся для удаления сломанного стального болта с алюминия.Вы можете купить почти все эти товары в хозяйственном магазине по соседству.
Шаг 2: Нанесите проникающее масло на поверхность
На этом этапе ваш проект находится в процессе готовности к запуску. Перед инъекцией возьмите и добавьте на поверхность проникающее масло. Вы можете использовать масло Mystery Oil или WD-40 и правильно прописать его по всему болту.
Позвольте воздуху обтекать это, и он будет диффундировать через продукт. Дайте ему впитаться в течение четырех часов, а затем проверьте уровень.Я уверен, что он полностью привержен задаче закрепиться в сломанной части и уловить как можно больше существующих функций.
Шаг 3: Использование плоскогубцев
Теперь используйте стопорные плоскогубцы, чтобы убедиться, что все оставшиеся детали достаточно подходят для болта. Приложите рекомендуемое количество силы. Вы также можете удалить болт, но вам придется бороться, чтобы сделать это, и это также может сдавить оставшиеся части оставшихся деталей.
Не затягивайте клещи слишком сильно; возможно, вам придется приложить много усилий, но вы можете продолжать вращать их по часовой стрелке, чтобы многократно крепко удерживать сломанный болт.Будьте осторожны и дайте инструменту повернуться; чрезмерное давление может привести к вмятинам и повреждению алюминия.
Пожалуйста, проверьте это хотя бы один раз. Вы должны удалить неисправную деталь, если это возможно, но если это не так, переходите к следующему шагу.
Шаг 4: Нагрейте болт пропановой горелкой.
Теперь вы можете использовать тепло, чтобы извлечь сломанные болты из алюминия. С помощью пропановой горелки немного нагрейте кончик винта.
При использовании пропановой горелки наконечник не должен располагаться ближе, чем на дюйм или два от головки болта.Тепла от горелки достаточно, чтобы расплавить алюминий; вам не нужно вступать с ним в контакт. Лучше всего оставлять ¼ дюйма материала по обе стороны от гайки.
В зависимости от веса алюминия на то, чтобы покрытие стало плотным, может потребоваться до нескольких минут. Пока металл еще горячий, уберите пропановую горелку.
Шаг 5: Затяните болт с помощью плоскогубцев.
Он остынет через десять-двадцать минут. После охлаждения воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы зафиксировать поверхность и сломанный болт.
На этот раз вам следует обратить особое внимание как на болт, так и на алюминий, потому что они оба размягчаются под давлением, что значительно упрощает снятие изоляции. Сломанный болт может оказаться невозможным переключить гаечным ключом.
Попробуйте выполнить процесс как минимум шесть раз на куске алюминия. Если это сработает, вы можете удалить упорно сломанные болты из алюминия. Если этого не произошло, выполните следующий шаг.
Шаг 6: Подпилите верхнюю часть болта с помощью металлического напильника.
Наконец, используйте металлический напильник, чтобы удалить любые заусенцы или выступающие части на конце болта и сделать его гладким.Используйте металлический напильник, чтобы очистить поверхность сломанного болта. Убедитесь, что вы поместили инструмент для снятия на плоскую поверхность болта, а затем поверните болт на четверть оборота, чтобы убедиться, что он упал на место.
Чтобы ослабить застрявший болт, поверните ручку влево и вытащите сломанную часть из отверстия. Я уверен, что это сработает. Никакие другие уловки не помогли, так что вы можете обратиться к профессионалу.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как удалить сломанный болт из алюминия:
Алюминий подвергается коррозии в месте соединения до места установки болтов, поэтому вы можете ожидать, что это произойдет.По этим причинам вам потребуется много терпения и упорного труда, чтобы удалить сломанные болты с алюминиевых головок.
Также можно повредить пальцы при снятии сломанных болтов с алюминиевого блока. У вас меньше шансов сделать это, снимая их с алюминия, если вы носите защитное снаряжение, например, защитные очки. Вы также можете спастись от непреднамеренных повреждений при применении силы, приняв меры предосторожности. Используя набор плоскогубцев, вы можете легко выполнить работу, потому что это лучший способ удалить сломанные болты с алюминия.
У вас не будет проблем с откручиванием болтов из этих алюминиевых креплений, если вы будете следовать шагам, описанным выше.
10 простых способов удалить зачищенный винт
Как удалить застрявший винт… Найти простое решение для удаления снятого винта не всегда просто. Возможно, вы открутили винт на своем мобильном устройстве, таком как iPhone, или разбирали бытовую технику. Мы все были в ситуации, когда время играет роль, и винт откручивается.Какой самый простой и быстрый способ удалить? Этот ответ зависит от того, какой тип винта или крепежа вы сняли. Независимо от того, какой тип винта вы сняли (с крестообразной головкой, с плоской или прямой головкой), эти методы удаления винта помогут вам быстро извлечь его. Воспользуйтесь приведенным ниже списком, чтобы найти лучший способ удалить этот винт или болт со снятой изоляцией, независимо от вашей ситуации.
- Резиновая лента — Этот метод удаления винта осуществляется путем наложения резинки на снятый винт.Наденьте на него отвертку и, используя резиновую ленту между винтом и отверткой, нажмите с большим усилием и медленно поверните.
- Метод молотка — Вставьте отвертку в снятый винт. Забейте конец отвертки. Это может сработать, если отвертку войдут в мягкий металл винта, что позволит вам с помощью дополнительной ручки вывинтить винт.
- Эпоксидный клей — Наклейте гайку на верхнюю часть винта. Вы также можете использовать прочный клей, такой как JB Weld.Когда клей или клей высохнут и затвердеют, используйте гаечный ключ, чтобы повернуть гайку, и, надеюсь, он будет удерживать и откручивать винт.
- Инструмент для извлечения винтов — это специальный инструмент, предназначенный для удаления снятых винтов. Это были бы «легкие выходы, грабиты, левый поворот, обратные биты и вамперы». Все они могут выполнять работу по удалению винтов, но их следует приобрести заранее и хранить в ящике с инструментами на случай будущих проблем с извлечением винтов и болтов.
- Просверлить отверстие в винте — Вы можете использовать сверло немного меньшего размера, чем головка винта. Просверлите небольшое отверстие в центре головки винта. Этот метод работает путем открытия отверстия, чтобы вы могли глубже проникнуть в винт и открутить его.
- Отвертка большего размера — Если у вас есть винт с крестообразным шлицем с зачищенной головкой, иногда использование крестовой отвертки большего размера может дать вам дополнительный захват, необходимый для вывинчивания винта. Может быть, даже попробовать Филипс поменьше.
- Захват с плоскогубцами — Если головка винта находится немного выше отверстия, вы можете использовать плоскогубцы или тиски, чтобы надежно захватить головку винта и вывернуть ее. Это самый простой способ, если винт снят, но головка торчит над отверстием.
- Шлифовальный инструмент — Если у вас есть шлифовальный инструмент, такой как Ryobi или Dremel, вы можете использовать одно из режущих лезвий, чтобы прорезать прямую линию с выемками на головке винта.Чем глубже вы сделаете выемку, тем легче будет вывернуть винт.
- Weld It — Если вы умеете сваривать, и нагрев не повредит устройство, в котором находится винт, приварите к винту гайку или кусок металла. После сварки вам просто нужно повернуть гайку или металлическую деталь, и винт будет извлечен.
- Винт для снятия головки сверла — Используйте дрель и в крайнем случае полностью просверлите головку винта. Используйте сверло меньшего диаметра, чем ширина винта, чтобы не просверлить резьбу на устройстве, в котором находится винт.Не сверлите слишком глубоко, и вам нужно только удалить головку винта. Когда головка винта удалена, стержень винта должен выступать наружу. У вас должна получиться схватить его плоскогубцами и открутить.
Ниже приведены 3 различных таблицы, которые помогут вам лучше понять, с какой головкой и с какой головкой винта вы работаете. Если вам нужно купить комплект для извлечения шурупов, воспользуйтесь приведенными ниже таблицами, чтобы узнать, какой тип комплекта вам может понадобиться, поскольку комплекты для извлечения немного различаются.
Есть отличный совет, который мы не перечислили здесь, для удаления застрявшего винта? Помогите всем и оставьте комментарий ниже.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:
Статьи по темеALLEN VETTER — DIY Repair Assistant
Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Связаться здесьТермическая обработка болтов и крепежных деталей — Назначение термической обработки
Высокопрочные или термообработанные крепежные детали часто требуются для выдерживания растягивающих, сдвигающих или комбинированных нагрузок на болтовые соединения в сложных условиях эксплуатации.Во многих случаях применения требуются высокопрочные крепежные детали, чтобы выдерживать высокие растягивающие и сдвиговые напряжения, создаваемые приложенными нагрузками на болтовое или скрепленное соединение.
Крепеж высокопрочный или термообработанныйНефтегазовые, нефтехимические, химические и энергетические установки содержат котлы, сосуды для трубопроводов высокого давления, клапаны и технологическое оборудование, требующие высокопрочных болтовых соединений для поддержания герметичности фланцевых соединений, фитингов и затворов. Болты с термообработкой необходимы, чтобы выдерживать растягивающие напряжения внутри болтов.Промышленные смесители высокой мощности и приводные валы насосов часто требуют более высокой прочности на сдвиг, обеспечиваемой термообработанными болтами или штифтами.
Строительные анкерные болты, такие как J-образные болты, L-образные болты или клиновые анкеры, прикрепляют оборудование или конструктивные элементы к бетонным площадкам или фундаментам. Конструкционные анкерные болты изготавливаются из углеродистой или термообработанной среднелегированной стали.
Для шарниров, критичных к скольжению, или соединений фрикционного типа используется сила зажима болтов, создаваемая давлением прессования.Для болтового соединения конструктивных элементов в строительном проекте требуются крепежные элементы ASTM A325 или ASTM A490 в сильно нагруженных конструкциях, таких как здания с высокопрочными стальными элементами. Конструкционные болты из низкоуглеродистой стали с меньшей прочностью в соответствии с ASTM A307 могут использоваться для крепления статически нагруженных конструкций с помощью легких элементов.
Термообработанные крепежные детали также необходимы в двигателях, транспортных средствах и гидравлических системах, где болты и крепежные детали подвергаются высоким нагрузкам. Например, высокопрочная головка, блок и другие болтовые соединения на больших дизельных морских двигателях и двигателях грузовиков имеют высокий крутящий момент или предварительное напряжение, чтобы прокладки оставались герметичными.Фланцевые гидравлические соединения высокого давления и четыре болта (SAE J518) скрепляются закаленными болтами. Четыре болтовых соединения используются в гидравлических системах самолетов, морских нефтяных вышек, судов большой грузоподъемности, железнодорожных вагонов, промышленных прессов и формовочных машин. Полностью термообработанные U-образные болты используются в тяжелых внедорожниках, карьерных самосвалах и лесных прицепах для крепления листовых рессор или других компонентов.
Механические нагрузки и напряжения являются одним из аспектов выбора крепежа.Экологические факторы, такие как температура и агрессивные среды, являются дополнительным фактором, влияющим на проект. В высококоррозионных средах с низкими напряжениями могут потребоваться крепежи из нержавеющей стали. Для конструкций, подверженных воздействию низких температур, могут потребоваться болты ASTM A320. ASTM A193 предоставляет спецификации для болтов из легированной и нержавеющей стали для работы при высоких температурах.
Процессы термообработки крепежных изделийОколо 90 процентов крепежных изделий изготавливаются на основе стали, и требуемый уровень прочности обычно достигается в стальных крепежных изделиях с помощью процессов закалки и отпуска.Соответственно, термины «высокая прочность», «термически обработанные» или «закаленные» часто являются двусмысленными в мире застежек. Однако термическая обработка включает в себя широкий спектр процессов. Некоторые термические обработки, такие как отжиг, смягчают металл, а другие — отверждают и укрепляют. Термическая обработка отжига используется для снятия остаточного напряжения, удаления холодной обработки и растворения легирующего элемента или сегрегации и получения более однородного материала.
Высокоуглеродистая и низкоуглеродистая прокаливаемостьВысокоуглеродистые стали могут быть закалены, а низкоуглеродистые стали не закаливаются.Сталь в низкопрочных крепежных изделиях ASTM A307 или SAE Grade 2 является низкоуглеродистой, такой как AISI 1018 или 1020. Крепежные детали из аустенитной нержавеющей стали марки 304 или 316 содержат мало углерода и поэтому не могут быть упрочнены термической обработкой. Определенные марки мартенситной нержавеющей стали, такие как марки B6 и B5 по ASTM A193, могут быть упрочнены посредством термической обработки закалкой и отпуском. Марки B5 и B6 используются в условиях высоких температур и высокого давления и специального назначения. Термическая обработка нержавеющих болтов используется для растворения крупных частиц карбида хрома, что может снизить коррозионную стойкость и ударную вязкость.Обработка крепежных деталей из нержавеющей стали карбидным раствором может улучшить криогенную или низкотемпературную вязкость и является частью спецификации ASTM A320. Крепежные детали ASTM A325, ASTM A490 SAE grade 5 и SAE grade 8 изготовлены из высокуглеродистых простых или легированных сталей, которые могут быть упрочнены посредством процесса закалки и отпуска. Термически обработанные болты класса SAE 8 имеют в два раза меньшую прочность на разрыв, чем болты класса SAE 2.
Процесс закалки и отпускаВ процессе закалки и отпуска стальные крепежные детали сначала нагревают до температуры, при которой их структура превращается в аустенит, а затем закаливают или быстро охлаждают в воде, масле или воздухе до кристаллических структур, которые превращаются в мартенсит.Затем крепежные детали из мартенситной стали нагревают при промежуточной температуре отпуска, чтобы превратить мартенсит в феррит с очень мелкой дисперсией цементита. Стали, медленно охлаждаемые при температурах аустенизации, а также стали с низким содержанием углерода, не поддающиеся закалке, образуют более мягкую и грубую перлитную структуру из феррита и карбидов железа (цементита). Скорость охлаждения должна быть достаточно высокой, чтобы избежать образования перлита.
Степени прокаливаемостиДаже среди закаливаемых сталей степень прокаливаемости зависит от содержания углерода и легирующих элементов, таких как хром, молибден, марганец, кремний, ванадий и никель, которые замедляют образование феррита и смещают носовую часть перлита, чтобы начать формирование кривой вправо. (Рисунок 4).Закаливаемость влияет на то, насколько глубоко в материале будут происходить изменения твердости в процессе термообработки. Стальные сплавы с более высоким содержанием углерода и легирующих элементов могут подвергаться закалке, и трансформации будут происходить по всей детали даже при более низких скоростях охлаждения, что снижает остаточное напряжение и деформацию во время термообработки. В сплавах с низкой прокаливаемостью упрочнение будет происходить только частично в сплаве от поверхности.
Процесс закалкиВ то время как упрочняющая термообработка увеличивает прочность материала крепежа, закаленные сплавы имеют пониженную пластичность, что означает, что они ломаются при меньших напряжениях или деформации по сравнению с отожженными крепежными изделиями.Закалка — это процесс упрочнения поверхностного или «поверхностного» слоя низкоуглеродистых и легированных сталей. Сталь сначала науглероживают или карбонитрируют, чтобы увеличить содержание углерода во внешнем слое, или болты класса SAE 8, обработанные с гальванической обработкой, имеют вдвое большую минимальную прочность на разрыв, чем болты класса 2 SAE. В процессе закалки и отпуска стальные крепежные детали сначала нагревают до температуры, при которой их структура превращается в аустенит, а затем закаливают или быстро охлаждают в воде, масле или воздухе до кристаллических структур, которые превращаются в мартенсит.Затем крепежные детали из мартенситной стали нагревают при промежуточной температуре отпуска, чтобы превратить мартенсит в феррит с очень мелкой дисперсией цементита. Стали, медленно охлаждаемые при температурах аустенизации, а также стали с низким содержанием углерода, не поддающиеся закалке, образуют более мягкую и грубую перлитную структуру из феррита и карбидов железа (цементита). Скорость охлаждения должна быть достаточно высокой, чтобы избежать образования перлита. Даже среди закаливаемых сталей степень закаливаемости зависит от содержания углерода и легирующих элементов, таких как хром, молибден, марганец, кремний, ванадий и никель, которые замедляют образование феррита и смещают вершину перлита, чтобы начать формирование кривой вправо ( Рисунок 4).Закаливаемость влияет на то, насколько глубоко в материале будут происходить изменения твердости в процессе термообработки. Стальные сплавы с более высоким содержанием углерода и легирующих элементов могут подвергаться закалке, и трансформации будут происходить по всей детали даже при более низких скоростях охлаждения, что снижает остаточное напряжение и деформацию во время термообработки. В сплавах с низкой прокаливаемостью упрочнение будет происходить только частично в сплаве от поверхности. В то время как упрочняющая термообработка увеличивает прочность материала крепежа, закаленные сплавы обладают пониженной пластичностью, что означает, что они ломаются при меньших напряжениях или деформации по сравнению с отожженными крепежными изделиями.Закалка — это процесс упрочнения поверхностного или «поверхностного» слоя низкоуглеродистых и легированных сталей. Сталь сначала науглероживается или нитруется для увеличения содержания углерода во внешнем слое или корпусе
. Закаленная науглероженная сталь
Штифт или крепеж из науглероженной стали затем обычно закаливают с помощью процесса закалки и отпуска. Полученный в результате крепеж имеет мягкий, прочный внутренний сердечник из низкоуглеродистой стали с внешней поверхностью из закаленной высокоуглеродистой стали.Закаленная поверхность устойчива к истиранию, износу и порезам. T; мягкий и прочный внутренний стержень предотвращает разрыв или срезание крепежа. Штифты и винты для листового металла часто используют цементированные поверхности. Болты, скобы и другое оборудование для замков часто закалены, потому что их нелегко распилить и они обладают прочностью, чтобы противостоять разрушению от удара молотка.
Хотя крепежные детали из высокопрочной стали являются критически важным элементом и средством реализации многих сложных конструкций и высокотехнологичных механических конструкций, необходимо соблюдать осторожность при использовании крепежных элементов из закаленной стали.Высокопрочные крепежные детали с твердостью по шкале C по Роквеллу выше 35 подвержены водородному охрупчиванию. Водородное охрупчивание вызывает потерю или частичную потерю пластичности закаленной стали, что может привести к внезапным, катастрофическим и преждевременным выходам из строя крепежа в полевых условиях. Следует избегать воздействия водорода во время обработки или в полевых условиях. Атомарный водород может поглощаться стальными крепежными изделиями во время процессов фосфатирования, травления (кислотная очистка или удаление окалины), гальваники и гальванического цинкования.Хотя рекомендуются альтернативные защитные покрытия, для удаления остаточного водорода после гальванических или электрохимических процессов можно использовать термообработку водородом. Стандартные технические условия ASTM F1941 для электроосажденных покрытий на механических крепежных элементах, дюймовые и метрические, требуют отжига в водороде. Обжиг в водороде следует проводить через несколько часов после нанесения покрытия, обычно при температуре от 350 ° до 450 ° F в течение от двух до 24 часов. Воздействие на окружающую среду сернистого газа (водорода), условий гальванической коррозии и даже пара под высоким давлением в полевых условиях может вызвать «внешнее водородное охрупчивание или охрупчивание окружающей среды.«Сведение к минимуму начального количества водорода в стали может помочь избежать этих проблем. Гальванической коррозии из-за приложенных токов или пар разнородных материалов (например, стали, используемой для болтов из алюминия или медно-латунных сплавов) можно избежать, изолировав крепеж с помощью непроводящих шайб или гильз, или путем выбора совместимых материалов.
Стальные крепежные детали при перегревеПерегрев во время обработки (ванны для высокотемпературного цинкования), монтажа (прихваточная сварка, пайка) и в полевых условиях (реактор, печь и т. Д.)), может привести к отжигу или размягчению затвердевшей застежки, если температура и время выдержки слишком велики. ASTM F2329 требует испытаний на механические свойства, если процесс цинкования происходит при температурах, превышающих температуру отпуска стального сплава. Хорошо известным примером того, как температура влияет на прочность болта, является сравнение болтов из низкоуглеродистой борсодержащей стали SAE J429 класса 8.2 с болтами из среднеуглеродистой легированной стали класса 8. Обе марки обладают схожими свойствами при испытании при комнатной температуре.Более низкая температура отпуска (650 ° F) борсодержащей стали запрещает использование болтов класса 8.2 при более высоких температурах. Болты из легированной стали класса 8 имеют температуру отпуска 800 ° F, что позволяет использовать их при более высоких температурах.
Неправильное использование крепежаТермообработанные болты прочнее, но не прочны. Неправильное использование крепежных элементов может привести к их поломке и даже выходу из строя всего узла, оборудования или конструкции. Чрезмерная затяжка закаленных болтов сверх их прочности на скручивание может привести к выходу из строя.Недостаточно затянутые крепежные детали могут привести к преждевременному выходу из строя из-за истирания, усталости от истирания или изменений нагрузки и внутренних напряжений на крепежных изделиях. Как и в случае любой системы крепления с резьбой, необходимо применять соответствующий уровень крутящего момента, чтобы в полной мере использовать уровни прочности болта. Если мягкая гайка без термической обработки используется с закаленным болтом, то гайка может выйти из строя. При болтовых соединениях следует использовать усиленные гайки класса ASTM A563 или ASTM A194 с уровнями прочности, сопоставимыми или совместимыми с выбранными высокопрочными болтами (рис. 5).Термообработанные болты не предназначены для использования в резьбовых отверстиях, поскольку стальные пластины или конструктивные элементы обычно представляют собой мягкую углеродистую сталь или незакаленную легированную сталь. При использовании резьбовых шпилек материал с резьбовым отверстием должен иметь уровни прочности, совместимые с термообработанной застежкой. Шайбы также должны соответствовать спецификациям ASTM F436 для шайб из закаленной стали.
Заключение
Использование термообработанных крепежей в конструкции может обеспечить структурные преимущества.Однако термообработанные болты будут иметь более высокую стоимость по сравнению с болтами из незакаленной низкоуглеродистой стали. Отказ оборудования является большой вероятностью, если термообработанные или высокопрочные болты заменяются более мягкими болтами во время капитального ремонта, модернизации или модернизации.
В случае ТОиР следует учитывать маркировку на болтах при замене изношенных, поврежденных или заржавевших болтов. Если головка болта заржавела или повреждена до такой степени, что маркировка нечитаема, следует обратиться к руководству по эксплуатации оборудования или изготовителю оборудования для получения надлежащих характеристик крепежа.Если в ремонтном проекте болты находились в точке отказа, то было бы неплохо проконсультироваться с руководством по оборудованию, спецификациями конструкции или изготовителем комплектного оборудования для выбора правильных марок болтов. Если маркировка не видна, руководства потеряны, а производитель неизвестен или закрыт, тогда в крайнем случае испытание болта на твердость может указать, подвергались ли заменяемые крепежные детали термообработке. Дополнительная информация доступна на веб-сайте Bayou City Bolt. Компания Bayou City Bolt and Supply может найти термообработанные крепежные материалы, отвечающие требованиям самых тяжелых условий эксплуатации.
Подробная ошибка IIS 8.5 — 404.11
Ошибка HTTP 404.11 — не найдено
Модуль фильтрации запросов настроен на отклонение запроса, содержащего двойную escape-последовательность.
Наиболее вероятные причины:
- Запрос содержал двойную escape-последовательность, а фильтрация запросов настроена на веб-сервере, чтобы отклонять двойные escape-последовательности.
Что можно попробовать:
- Проверьте конфигурацию / систему.webServer / security / requestFiltering @ allowDoubleEscaping в файле applicationhost.config или web.confg.
Подробная информация об ошибке:
| Модуль | RequestFilteringModule | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уведомление | BeginRequest | |||||||||
| Обработчик | ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0 | |||||||||
| Код ошибки | ||||||||||
Дополнительная информация:Это функция безопасности.Не изменяйте эту функцию, пока не полностью осознаете масштаб изменения. Перед изменением этого значения необходимо выполнить трассировку сети, чтобы убедиться, что запрос не является вредоносным. Если сервер разрешает двойные escape-последовательности, измените параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping. Это могло быть вызвано неправильным URL-адресом, отправленным на сервер злоумышленником.Просмотр дополнительной информации » Chevy 327 performance kit
Single wheel dually tyreschevrolet small block 262, 265, 267, 302, 305, 307, 327, 350, 400 куб. Роликовые распредвалы 1955-87 для двигателей, изначально оснащенных распредвалом с плоским толкателем mc22398 hyd 4 234 238 296 300. 538 .546 107 117 2500-6000 грубый 853-16 b, n комментарий: улица / полоса, 2800 + гидротрансформатор 327 Комплекты двигателя Chevy Комплект для восстановления двигателя, совместимый с Chevy 327350 1968-79 гг. 5.Кольца 7L + ГРМ Dbl + Масляный насос + Подшипники + ГРМ 327 Chevy Small Block V8 Крышки клапанов и аксессуары запчасти на складе с доставкой в тот же день. 1965-1968 Двигатель Chevy L79 — высокопроизводительный двигатель 327 … Ссылки на темную сеть PayPal
Руководство для токарного станка по металлу EncoЗапчасти для микроволновой печи Ge adoraРежим Emmc pslcНаклейки на чашки для парней Найдите запчасти и аксессуары CHEVROLET 5.4L / 327 и получите бесплатную доставку для заказов на сумму более 99 долларов на Summit Racing! … Высокая производительность, шестигранная головка, Chevy, малый блок, комплект.Часть … Craigslist Memphis FreeBrowning long range 28 nosler Chevrolet представила свой популярный малоблочный двигатель V8 в 1955 году, но ему требовалось что-то побольше для средних грузовиков и более тяжелых автомобилей, которые были на малоблочных двигателях Gen I. Двигатель Chevy. На этом рисунке изображена версия автомобиля Chevrolet 302 cid 1967 года выпуска. Рисунки Дэвида Кимбла. Изготовление оригинала … Код ошибки Xmeye 99993 Может использовать приемники прямого отслеживания GM Performance предлагает все, от базового двигателя на 350 ящиков до высокотехнологичных LS1, LS2, LS6, LS7 и любого большого блока GM, что вы могли хотеть.Моторы Chevy с большими блоками варьируются от 425 лошадиных сил 454 до невероятных 720 лошадиных сил 572 больших блоков двигателей Chevy crate. Инжектор apk mlАукцион коммерческого пивоваренного оборудования Оригинальные запчасти GM и оригинальное оборудование ACDelco — это настоящие оригинальные запчасти GM, установленные во время производства вашего Chevrolet. Эти компоненты для обслуживания, ремонта, трансмиссии и предотвращения столкновений спроектированы, спроектированы и испытаны в соответствии со строгими стандартами и поддерживаются General Motors. 1962 f100 ifsРешенные тематические исследования в принципах управления Chevrolet представила двигатель 327 на Corvette 1962 года, увеличив цилиндры 283-дюймового малогабаритного V-8.Самая высокая выходная мощность была у модели с впрыском топлива, а у всех остальных был один четырехцилиндровый карбюратор. Степень сжатия варьировалась от 10,5: 1 до 11,5: 1.
Что вызывает щебетание в двигателе Начинающие русские порно модели видеоот Moss Strohem Chevrolet производил двигатель V-8 объемом 327 кубических дюймов, или «CI», с 1962 по 1969 год.Он использовался в стандартных легковых и грузовых автомобилях, а также в высокопроизводительном Corvette. JSD Интеркулер для Ford 6.0L Алюминиевый интеркулер подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Может быть окрашен Интеркулер Автомобильная промышленность redmon.com.mxИнтеркулерJSD для алюминиевого интеркулера Ford 6.0L подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Можно красить, интеркулеры — Канада. Интеркулер JSD для алюминиевого интеркулера Ford 6.0L подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Может быть окрашен в интеркулер.. Гарантия 1 год — Быстрая доставка — Возврат без проблем 100 новых и неустановленных, МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЗНЕН。 Качество оригинального оборудования。 Перекрестный номер: TYC 18033; APDI / PRO 5010005; РАЗЛИЧНЫЙ MFR FO3012101; PECTRA PREMIUM / COOLING DEPOT 44011513。 Другой номер детали: 3C3Z6K775AA, 4C3Z6K775BA, 5C3Z6K775AA, 6C3Z6K725A, 6C3Z6K775A。 Совместимость 6.0 Intercooler для 2005 Supercursion 2005 2004 Ford Excursion 2003 2004 Интеркулер 6,0 для Ford Excursion 2005 2004 2003 для Ford F-350 Super Duty 2005 2006 2007 6.0L。 Интеркулер для Ford F-450 Super Duty 2005 2006 2007 6.0L。 Интеркулер для Ford F-550 Super Duty 2005 2006 2007 6.0L。。。。 Интеркулер JSD для Ford 6.0L Алюминиевый интеркулер подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Может быть окрашенMagnaFlow 15182 Большой комплект выхлопной системы из нержавеющей стали. Подлинная ручка рычага управления автоматической коробкой передач GM 22706232. Красный и черный посты для зарядки аккумуляторов Fastronix Red и Black Premium с крепежной пластиной для тяжелых условий эксплуатации, блокируют 98% вредных ультрафиолетовых лучей Универсальный козырек для окон для всех автомобилей / грузовиков / внедорожников Foonee Выдвижной солнцезащитный козырек для бокового и заднего стекла автомобиля с премиальными присосками.Michigan Motorsports LS1 коромысла с установленными цапфами 8 Подходит для LS2 LS6 LQ4 LQ9 LY5 LY6 LM7 4,8 5,3 5,7 6,0, черный Stromberg Carlson 8531-B Универсальная внешняя стойка для лестницы для автофургона в сборе с круглым основанием 12. LINCOLN FOCUS CA11114 ESCAPE 6008 POTAUTO MAP Замена воздушного фильтра для FORD MKC TRANSIT CONNECT. I Break for Squirrels AS578 6 Наклейка Наклейка thatlilcabin, Airtex AW6212 Водяной насос двигателя, YUZHONGTIAN Автомобильные аксессуары ABS Углеродное волокно Панель приборов Панель дисплея Рамка Декор для Subaru Forester 2019 2020 Только для LHD, Подходит для Subaru Forester 08-13 Impreza 08-14 Передний капот Подъемная опора 2 шт.Gabriel G63355 Ultra Truck Shock для некоторых моделей Chevrolet / GMC, модуль электромагнита зарядки Mastercool Black 98230, трос освобождения капота Dorman 912-048. Электродвигатель привода дверного замка A-Premium для Nissan Altima 2013-2018, передняя левая сторона водителя, клапан управления холостым ходом Delphi CV10159. Газовая канистра 5-30 литров Запасная металлическая канистра для мотоциклов Защита от разлива топлива Размер контейнера: 10 л Утюг. Интеркулер JSD для Ford 6.0L Алюминиевый интеркулер подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Может быть окрашенУльтрамягкая плюшевая подкладка из 20% полиэстера высшего качества в магазине мужской одежды. Материал: основной материал: серебро, Nike Zoom. Мужские модные кроссовки Стефана Яноски CNVS 615957-024_8.: Outerstuff NFL NFL Atlanta Falcons Juniors Традиционная футболка с коротким рукавом малиновая. Прочный кошелек американского производства. Интеркулер JSD для Ford 6.0L. Алюминиевый интеркулер. Подходит для Ford Excursion F-250 F-350. F-450. F-550. Может быть окрашен. . RACEMARK — ведущего поставщика на отечественный рынок. возрождение художественного стиля настенных гобеленов. Окно «Уменьшение повторного использования — черная классная доска» (упаковка из 5 штук). Мы отправляем заказной авиапочтой с номером отслеживания для вашей уверенности. Интеркулер JSD для Ford 6.0L Алюминиевый интеркулер подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Может быть окрашен RC01: Выберите цвет козырька и розетки. Затем на деревянные ручки наносится 6-8 слоев финишной отделки, и ручка снова шлифуется с микрометрической сеткой до 12. Следующая серия называется «Цветок японской вишни». Это отличный способ показать ваши фотографии или их. станет отличным подарком маме на День матери. JSD Intercooler для Ford 6.0L Алюминиевый промежуточный охладитель подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Можно покрасить . Добавьте современный и современный вид вашему жилому пространству с помощью этой роскошной ткани древесного угля. Обратите внимание: из-за способа изготовления и отправки штампов мне, а также их винтажного характера; штампы могут содержать поверхностные царапины / вмятины. Гибкая талия: 130-145 см / 51. ЗАЖИМ ДЛЯ ВЫПУСКА EZ — просто нажмите на подпружиненный язычок большим пальцем, ноутбук — и все будет в правильном положении. JSD Интеркулер для Ford 6.0L Алюминиевый интеркулер подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Может быть окрашен , Fox Racing 2019 180 COTA Джерси и брюки Combo Offroad Gear Set Взрослые мужские красные XL Джерси / брюки 38W: Автомобильная промышленность, большинство любителей собак снимают ее на ночь, подходит для правой и левой L-образной душевой кабины, ++ Животное: Случайное ++. Батарея рассчитана на 10 лет нормальной эксплуатации. Интеркулер JSD для алюминиевого интеркулера Ford 6.0L подходит для Ford Excursion F-250 F-350 F-450 F-550 Может быть окрашен . Характеристики крутящего момента алюминиевой головкиsbcЯ использую шпильки arp. Установите крепеж вручную. Если затянуть слишком сильно, резьба болта может быть серьезно повреждена, и вы рискуете сломать болт внутри головки. Меню. Чтобы обеспечить надлежащее зацепление резьбы и точные показания крутящего момента, очистите ВСЕ резьбы в блоке. Сообщение bigjoe1 »среда, 16 июня 2010 г., 19:49. Все, что превышает 70 фунтов, будет ОЧЕНЬ рискованным для биржевого блока — я НИКОГДА не поднимаюсь выше 70 на биржевой блок (спросите меня, откуда я знаю) GM потребовал 65 фунтов сто лет, так кого же вы хотите послушать ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТОВ И, конечно же, повторно затяните после полного цикла прогрева.Модели объемом 180 куб. См, 190 куб. См и 195 куб. Мотор Early 350 Malibu В зависимости от того, какие болты вы затягиваете, у этого двигателя есть два разных крутящих момента. Эта головка цилиндра Performance полностью оснащена ЧПУ для обеспечения максимальной мощности и крутящего момента, что делает их идеальными для высокопроизводительных уличных и легких гоночных приложений. … эродированный алюминий в области воды просто медленно затягивайте болты и всегда запускайте кран в любой подозрительной резьбе.НЕ используйте локтит для застежек этого стиля. 07.07.2016. Они также оснащены высококачественными легкими пружинами клапана и прочным оборудованием для максимального подъема — блоки HC 410; Блоки HC 400; Головка блока цилиндров 350/400 (смазанная) 7/16 «-14 60 фут-фунтов. Я купил эти головки у speedmaster Chevy SBC 350 205cc 64cc Straight Hydr-FT Полные алюминиевые головки цилиндров — Подробнее на: Chevy SBC 350 205cc 64cc Straight Полные алюминиевые головки цилиндров Hydr-FT кажутся хорошими 603 долларами, я использую их, чтобы усилить сжатие, но мне нужны характеристики крутящего момента, чтобы любой из них мог расшифровать характеристики крутящего момента â € Используйте динамометрический ключ, чтобы установить крепление на крутящий момент значение из таблицы ниже.для болтов или шпилек 7/16 дюйма (289 или 302) или 100 футов / фунтов для болтов или шпилек 1/2 дюйма (351W) в три или четыре этапа после заводской последовательности затяжки. У меня Brodix (алюминиевый) Ik200’s. Это на моем Chevelle, на котором я мало езжу. Это похоже на слишком большой крутящий момент для алюминиевого блока. Я действительно не хочу выделять свои новые головы с крутящим моментом в 70 футов фунтов. Болты коллектора с малой головкой отлично подходят для выпускных коллекторов, потому что на них обычно можно надеть гнездо, чтобы затянуть их. Крутящий момент на этом комплекте, в котором используются крепежные детали 190 000 #, составляет 70 # с молибденовой смазкой ARP или 85 # с маслом 30 мас.Говорят, что нужно использовать ARP молибден, никакой другой молибден, и затягивать с усилием 65 фут-фунтов, но с алюминиевыми головками, чтобы затянуть до 60. Я устанавливаю их на строкер 383. 4. Джейсон Любкен. Алюминиевые стержни предназначены для работы с запястьями с полной проходимостью (мы рекомендуем от .0008 «до .0015»), но могут быть изменены в зависимости от личных предпочтений. Недостаточная затяжка впускных болтов может вызвать утечки охлаждающей жидкости и вакуума. Независимо от конфигурации, характеристики крутящего момента 327 идентичны. Поиск характеристик крутящего момента автомобиля по двигателю или модели.«Правая» головка блока цилиндров на двигателе будет обеспечивать […] Chase при необходимости с помощью ARP Thread Chaser, номер детали 911-0004 (7 / 16-14). Нанесите ARP Ultra-Torque ® на резьбу крепежа и на нижнюю часть болта или нижнюю сторону гайки. Головки серии 185 см3 идеально подходят для этой бюджетной сборки. Блоки двигателя. … Последовательность крутящего момента головки SBC; Последовательность крутящего момента на впуске SBC; Последовательность крутящего момента головки SBF; или 70 с 30Вт, но это не говорит о железных или алюминиевых головках. Обработано и собрано в США. Просто обновите более 6000 автомобильных характеристик крутящего момента.Характеристики крутящего момента для болтов с головкой V8 Шевроле объемом 350 кубических дюймов составляют 65 фунт-футов на болт при закреплении стандартной чугунной головки. Они такие же, как обычные характеристики крутящего момента для головок SBC с болтами? Используйте герметик Permatex 80631 для резьбы. ПРИМЕЧАНИЕ 1: Представленные здесь значения крутящего момента предназначены только для общей информации, а не для конкретных установок. Характеристики крутящего момента — основные крышки 1-4 Шпильки 7/16 дюйма 75 фунт-футов со смазкой высокого давления CMD # 3 … Перед хонингованием гильз или настилного блока НЕОБХОДИМО установить пластину против проворачивания, используя прокладку головки со стальной проволокой.Оценка 2 из 5 от Taylor0144 от Плохое качество Я купил головы месяц назад и установил их. Chevrolet впервые представила малоблочный двигатель 327 в 1962 году. Donovan Big Block Info. Результаты Dyno показывают прирост от 20 до 35 л.с. по сравнению с конкурентами. Технические характеристики крутящего момента малого блока для главных крышек, шатунов, головок, звездочки кулачка, шпилек коромысла, масляного насоса, крышки привода ГРМ, демпфера гармоник, крышек клапанов, масляного поддона, выпускных коллекторов, впускного коллектора и свечей зажигания. Проверьте концентричность отверстия цилиндра и удалите заусенцы с нижней части втулки.Это был самый востребованный двигатель V-8 среди хот-роддеров и энтузиастов гонок с момента его дебюта в 1955 году. Он будет … Процедура установки и снятия алюминиевой гильзы SBC Dart 1.) Это информация, которую вы никогда не найдете. когда вам это нужно, вот таблица с характеристиками крутящего момента и характеристиками растяжения для шпилек ARP, основных шпилек и стержневых болтов. Шатун 3/8 «-24 30 фунт-футов. А гайки к шпилькам? На алюминиевых головках вы можете уменьшить число до 65 # с помощью молибденовой смазки или 80 # с помощью масла.Алюминиевые головки требуют более низких характеристик крутящего момента, и рекомендуется, чтобы механик повторно проверил крутящий момент после того, как двигатель разогреется до температуры, а затем остынет (другими словами… после того, как он остынет после работы). 35 фунт-футов 2171 — Алюминиевые головки цилиндров Chevy с малым блоком ProMaxx Performance имеют рейтинг 2,0 из 5 на 1. Вам понадобятся обычные вещи. Отводной коллектор к головке блока цилиндров (в центре) 3/8 «-16 25 футов. • Уже почти шесть десятилетий малоблочный двигатель Chevy доминирует в мире автоспорта.(Крутящий момент в 3 шага, постепенно приближаясь к окончательной спецификации крутящего момента.) 413 Стойки. Фотографии салона GM 5.7L-350ci-V8. Теперь я собираюсь установить коллектор, а затем коллекторы на мои (профильные) алюминиевые головки. Основанный на меньшем двигателе 283, 327 был произведен в различных конфигурациях для получения различных номинальных мощностей. Как и следовало ожидать, «железные легкие» создавали отличный крутящий момент, создавая крутящий момент более 400 фунт-фут при разбросе мощности 1200 об / мин. E-CNC ™ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ Для максимальной производительности наши головки цилиндров E-CNC являются ответом.Пиковый крутящий момент привел к тому, что головка Jegs получила высшие награды с крутящим моментом 421 фунт-фут, превзойдя достижение головок Dart и Patriot в 417 фунт-фут, что: • Рекомендуется минимум 0,055 дюйма для общей высоты деки (включая прокладку головки) В головках не просверлены отверстия для пара, которые требуются на двигателях SBC 400. Большой блок с поднятым кулачком RC 600; Большой блок D500; Информация о малом блоке Донована. 5. 3. 3. крутящий момент на дне. Порядок зажигания SBC и характеристики крутящего момента. Все, что я могу найти, — это общие характеристики для 5.3, которые составляют 22 фунта-фут на начальном проходе, затем 90 градусов на втором проходе, затем еще 70 градусов на третьем проходе.В этом двигателе используются три болта разной длины, два набора более длинных болтов могут быть затянуты с усилием 70 футов фунтов, короткий набор болтов, идущих вдоль нижней части головки, должен быть затянут с усилием 65 футов фунтов. Алюминиевые стержни требуют дополнительного зазора «палубы». Обязательно соблюдайте правильную последовательность затяжки GM, начиная с 40 футов / фунт и увеличивая на 10 футов / фунт до достижения рекомендуемой настройки. Номер комплекта не так уж и важен, крутящий момент зависит от прочности крепежа. — механические параметры алюминия, такие как предел текучести (Re) и коэффициенты трения головки болта о поверхности, которые он зажимает.Это происходит из-за разной степени расширения алюминия… 4. Некоторые владельцы повторно проверяют все настройки крутящего момента плоской головки снова после первого месяца эксплуатации. надлежащие процедуры и спецификации крутящего момента, если они имеют определенные значения, как многие. Устанавливаем общий угол опережения зажигания на 36 градусов. Затяните с усилием 70 футов / фунт. • Впускной коллектор: Хотя стандартный впускной коллектор Vortec подойдет, головки цилиндров Edelbrock E-Tec 170 соответствуют по размеру и рабочему диапазону Edelbrock Performer, Performer RPM и головке цилиндров, это гораздо больше, чем отливка, которая завершает блок, удерживает клапаны и образует камеры сгорания.Edelbrock Aluminium e-tec 200 Heads fel pro gaskets ARP bolts Какой крутящий момент мне использовать? Здесь перечислены общие рекомендации по крутящему моменту для большинства креплений ARP. Создание большой мощности по непревзойденной цене. Re: Шпильки головки SBC ARP — крутящий момент? Наша линейка головок SBC ELIMINATOR включает 100% 5-осевые камеры впуска, выпуска и сгорания с ЧПУ; Доступен в уличной и соревновательной версии. Головка работает в сочетании с распределительным валом, впускной и выпускной системами, чтобы определить, как двигатель дышит, кривую мощности и индивидуальность двигателя.База данных характеристик крутящего момента. Все алюминиевые головки цилиндров с заводскими болтами должны быть затянуты с моментом затяжки 70-75 футов / фунт с использованием герметика Permatex с тефлоном. У болтов ARP есть инструкции … которые сбивают с толку и противоречат друг другу. Рисунок 1 — Затяжка болтов головки цилиндров SBC с моментом затяжки затяжных болтов до 65 футов / фунт. Затяните с усилием 50-65-80 фут-фунт, с усилием 75 фут-фунт. Характеристики впуска различаются из-за различий между металлами, например, от впуска алюминия к железным головкам или впуска железа к алюминиевым головкам. Для без поворота площадь сдвига будет A1 = d * pi * h, максимальная сила сдвига на один оборот будет AFR — Eliminator SBC High Performance Cylinder Heads.Мне также было интересно узнать о шпильках и болтах коллектора. Я ищу правильные характеристики крутящего момента для головок на алюминиевом блоке L33. Какую настройку крутящего момента я использую для шпилек в блоке? Момент затяжки болта головки: нанесите смесь молибдена и масла на шайбы и область вокруг болта головки, чтобы предотвратить истирание и неправильные показания крутящего момента. Порядок зажигания и последовательность моментов затяжки Chevy Small-Block — охват двигателей: 262, 265, 267, 283, 302, 305, 327, 350 и 400-ci Ответ, который я наконец нашел в моем местном центре производительности GM (они даже показали мне book) составил 11 фут-фунтов на первом проходе, а затем 18 фут-фунтов на втором проходе.Немного истории. Требования к крутящему моменту для двигателей Chevy с малым блоком Размер болта Минимальный Максимальный Размер Звездочки распределительного вала 5/16 «-18 15 фунт-футов. Рекомендуемый крутящий момент равен 75% предела текучести крепежа. В соответствии с профилем резьбы необходимо рассчитать высоту (h) резьбы в алюминиевой части по внешнему диаметру болта. Если шпильки головки блока цилиндров выступают в водяную рубашку, смажьте резьбу блока шпилек с помощью ARP THREAD SEALER. 25 фунт-футов. Алюминиевые головки на вторичном рынке обладают уникальным крутящим моментом настройки, поэтому следует обращаться к руководствам производителей.Рекомендуются болты с головкой типа 50542171 и шайбы 50542102. Рекомендуемая прокладка головки для 4-дюймовых двигателей — это прокладка типа Fel-Pro 1003. Я читал спецификации крутящего момента, которые поставлялись с моими шпильками коромысла ARP, и там написано 55 с резьбовым герметиком (это как резьбовой фиксатор?) Discussion Starter — №1 — 26 мая 2004 года. Головка и прокладка » инструкции ничего не говорят. 70 фут-фунтов. Для SR20, который имеет алюминиевый блок и головку, вам нужно использовать 65 фунт-фут в качестве спецификации крутящего момента. Теги: Tech, Engine, Chevy, LS, SBC, Small Block Chevy, V8.Дельта-звездообразный трансформатор, Трейлер телешоу Big Sky, Мини-лавовая лампа USB, Подкаст Crime Junkie Live, Водный стол Little Tikes Garden, Как отключить дневные ходовые огни, Дугласвилл, Джорджия, Романтические рестораны Дифференцированная оценка Ppt, . Наверх |