Как выправить соосность натяжительного ролика: Как выправить соосность натяжительного ролика

Как выправить соосность натяжительного ролика

Всем доброго дня!

Появился свист в р-не генератора. Проверка натяжения ремня — в норме. Подозрение на ролик прижимной. Более тщательный осмотр показал — ремень перескочил на 1 канавку вправо на шкиве. Ослабляем, переставляем, натягиваем — свист исчез.

5000 тык.) На 38000 тык. начал свистеть очень сильно, свист не исчезал даже после прогрева. При осмотре выяснилось, что ремень перескочил на одну канавку в сторону двигателя на шкиве калинвала. Переставили наместо, отрегулировали натяжение, через 2000-3000 тык. история повторяется.
Ролик тоже стоит с перекосом.
Вся собака зарыта в механизме натяжения, точнее в его перекосе.
Буду пробывать выравнивать шайбами.

__________________
Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное — не растеряться

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

• генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
• со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
• слышен гул;
• ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
• в ролике присутствует люфт;
• ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Несмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения.

000_moto_0811_070

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

7 причин почему двигатель есть ремень ГРМ

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Содержание

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.
3. Износ помпы. В частности, речь идет об износе подшипников водяного насоса. Это вполне может стать причиной того, что сползает ремень ГРМ в сторону.
4. Помпа установлена криво. Однако это скорее исключительный случай, вероятность которого крайне низка, поскольку если она и будет стоять кривовато даже на несколько миллиметров (из-за остатков старой прокладки или попросту грязи), то появится течь охлаждающей жидкости.
5. Проблемы с роликом. Он, как и ремень, может быть банально некачественным. В настоящее время зачастую ролики делают на основе однорядных подшипников, которые имеют невысокий ресурс и могут люфтить. Также возможно, что поверхность ролика не ровная, а имеет форму конуса или овала. Естественно, что ремень по такой поверхности будет “гулять” в одну или другую сторону.
6. Повреждение резьбы шпильки. При сильной затяжке гайки на шпильке возможно возникновение ситуации, когда резьба на самой шпильке или резьба внутри алюминиевого блока может повредиться или пойти наискось. Из-за этого шпилька устанавливается не строго перпендикулярно к плоскости, а под небольшим углом.
7. Изгиб шпильки ролика. Речь идет о шпильке крепления натяжного ролика. Достаточно распространенная причина, вызванная непрофессиональной установкой нового натяжного ролика. При этом зачастую возникает ситуация, когда момент затяжки гайки эксцентрика выбирается не по технической документации, а “от души”, то есть, чрезмерно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что даже малейшее (вплоть до 0,1 мм) смещение будет причиной того, что ремень ГРМ сползает к двигателю или же движется в противоположную сторону.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

1. Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
2. Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
3. Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
4. Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
5. Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

   Установка шайб под ролик

7. Изгиб шпильки ролика. Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, и зависит это от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать вывернуть шпильку и ввернуть ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев пользуются регулировочными шайбами. Рассмотрим этот пункт отдельно, поскольку большинство автолюбителей считает этот метод настоящей панацеей в случае, если съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.

Установленные шайбы

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

ремни генератора

РЕМНИ ГЕНЕРАТОРА PREMIER Что такое ремень генератора, какие размеры ремней и профили ремней генератора бывают? Какие размеры приводных ремней работают на других вспомогательных узлах, механизмах и навесных агрегатах? Вопросы, на которые ответит данный раздел. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ PREMIER Поликлиновые передачи, как привод генератора автомобиля Работа любых ремней, в том числе ремней генератора — поликлиновых, или зубчатых клиновых ремней, заключается в передаче крутящего момента на вспомогательные узлы и механизмы автомобиля. Конструкция  поликлинового ремня универсальна, ремень гибкий и может применяться и устанавливаться на валы и ролики малых диаметров. АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ РЕМНИ PREMIER КЛАССИЧЕСКИХ СЕЧЕНИЙ Гладкие приводные ремни и зубчатые ремни используются реже, чем поликлиновые ремни и в основном на тяжелой технике, коммерческих автомобилях и автобусах. ПОЧЕМУ СВИСТИТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА Ремень генератора, начинает свистеть, если он проскальзывает. Сила сцепления рабочей поверхности, плоскости ремня со шкивом, роликом, валом – уменьшается по мере износа ручейков поликлинового ремня, его рабочей поверхности, износа самих роликов. Если же причиной свиста ремня генератора является ослабление его натяжения, слишком сильное растяжение ремня относительно его первоначальной длины, значит нужно просто подтянуть или ослабить ремень и правильно отрегулировать рабочее натяжение. Если на рабочую поверхность ремня генератора попало масло, тормозная жидкость, бензин, охлаждающая жидкость, — необходимо ремень протереть. Если нарушена соосность  шкивов, роликов, валов, — срочно исправить дефект в автосервисе, так как ремень быстро выйдет из строя. Сильное натяжение ремня генератора также может привести к свисту. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА Самый простой и правильный способ заменить ремень привода генератора – это обратиться в автомастерскую, сообщить о своей проблеме с ремнем генератора (ремень порвался, износился, ослаблено натяжение ремня или наоборот, сильно натянут). Автомобильных дел мастер устранит проблему. Подскажет где купить ремень генератора Premier, какой ремень генератора лучше, даст точный размер (длину) приводного ремня и наверняка укажет ближайший магазин автозапчастей, где можно выгодно, а точнее дешево купить ремень генератора Премьер. Замена ремня генератора дело в принципе, простое. Снять ремень, проверить шкивы, ролики, поставить новый ремень Premier и сделать правильную регулировку натяжения ремня. Совет один: если Вы не уверены в том, что сможете заменить ремень генератора самостоятельно, значит необходимо обратиться к специалисту автосервиса. РОЛИК РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА Рекомендации производителей таковы, что при замене самого ремня генератора, если конструкцией предусмотрен натяжной ролик ремня генератора, его тоже надо заменить. Обычно, это делается одновременно. (меняется ремень генератора, — меняется натяжной ролик). НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА Конечно, некоторые автомобили, не имеют регулировки натяжения ремня генератора при помощи натяжного ролика, регулировка производится традиционным способом – при помощи оттягивания самого генератора и креплением болтами, но это, как правило, самые дешевые автомобили. На современных и дорогих автомобилях устанавливают натяжные ролики с автоматической регулировкой натяжения ремня генератора – саморегулирующиеся. Что положительно сказывается на долговечности работы ремня генератора, повышая срок его службы,   подшипников, участвующих в этой работе, а также самих генераторов, обеспечивающих электричеством ваш автомобиль. РАЗМЕР РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА Конструкторами разных автомобильных концернов придумано и реализовано огромное количество приводов для обеспечения работы агрегатов и механизмов автомобиля. Если раньше, автомобильный приводной ремень передавал вращение от основного вала только к генератору, а если добавлялся новый вспомогательный агрегат, то приходилось добавлять и новый приводной ремень. То теперь, в современных конструкциях, один поликлиновой ремень может приводить в движение (обеспечивать работу) сразу нескольким агрегатам и механизмам одновременно. Разные конструкции, — разные размеры приводных автомобильных ремней. Более подробно по размерам и применению ремней, рассмотрено в соответствующем разделе этого сайта, который полностью посвящен теме АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕМНИ PREMIER. Спасибо Вам за то, что используете в работе Premier Belt.

Почему сползает ремень ГРМ: 9 основных причин

Вступление

Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом. Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня

Перекос может возникнуть по большому количеству различных факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте автомобиля.

В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ

Существует огромное количество причин сползания ремня и его износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые описаны ниже.

Некачественный ремень

Как известно подделок на автомобили отечественного производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или нарушенной технологии производства ремней.

Натяжение ремня

Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая рекомендации завода изготовителя.

Болт и шпилька ролика

Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается, вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому износу.

Резьба

Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.

Помпа

Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса, что приведет к сползанию ремня и его съеданию.

Неправильно установленная помпа

При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может привести к ее перекосу.

Износ роликов

Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к сползанию ремня ГРМ.

Износ шестерни распредвала

При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по достижению данного пробега.

Износ шестерни коленвала

Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и износу ремня.

Методы устранения съедания ремня

Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и устранения причин его съедания.

Поддельный ремень

Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.

Неправильное натяжение

Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.

Кривая шпилька

В результате усилий при затяжке ролика случается, что шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика. Данная проблема приведет к перекосу ремня.

Проблема решается заменой шпильки на новую либо подкладкой половинок шайб под ролик дабы исправить наклон шпильки и выравнять ролик.

Повреждение резьбы

Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для расточки или восстановления резьбы.

Водяной насос

Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее необходимо заменить.

Перекос помпы

Проблема заключается в том, что при установке новой помпы зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.

Выработка на роликах

Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы исправления износа ремня из-за роликов невозможны

Износ шестерни распредвала

Шестерня распредвала выполняется из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При такой проблеме шестерни необходимо заменить.

Шестерня коленвала

Чаще всего шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации ремень съедает.

Проблема решается заменой шестерни коленчатого вала.

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

← Ремень генератора Приора Датчик кислорода →

Замена натяжного ролика ремня генератора Mini Cooper. Подчиню и поеду!

Замена ремня Камаз ЕВРО, КАЛЯН86)
Замена ремня гидроусилителя руля на Toyota Funcargo
Обзор ремней ГРМ Continental
Свистит ремень генератора? Применяем аэрозоль!
Меган 3 замена ремня генератора
Странный шум в районе шкива коленвала гольф 3
Лёха & замена ремня генератора и кондиционера Mitsubishi Carisma 1996
Замена ремня ГРМ 4G63 мицубиси
Fiat stilo пас, ролік генератора. встановлення
Cлетел ремень генератора Hower h5

Комментарии к теме Замена натяжного ролика ремня генератора Mini Cooper

Бекхан Шишман

Смысла нет на 2grfe эти муфты из-за грохота менять. Денег дофига отдашь а грохот вновь через 15-20 тыс.км появится. Залил оригинальное масло Toyota 5w40, пока всё тихо.

Forester

тили тили епте а как ролик то натянули почему вырезали с видео? видео не подробное почему?

Сия

Есть ли шпонки на балансировочных валах и почему вы не поменяли сальник ТНВД?

Альтер

Бред полный, снятие такого мотора занимает 3 часа без разборки подвески,собрать также на авто по частям,перед ремонтом почитай литературу по ремонту данного мотора

Фока

Свист издаёт помпа а не ремень, готовьтесь к её замене.

Беркли

Днища у всех машин чистые, у нас бы грязи по уши было бы. Все глаза забьешь грязью вот так ковыряясь.

Вика

Блин… Два года мучаетесь? Там же видно и слышно, что при водичке свист пропадает и ремень сдвигается. Старый дедовский способ проверять ремень ли свистит — полить воды на него. А проблема тут в том, что шкивы и направляющие сдвинуты по оси относительно друг друга. Новый ремень опять скоро зависит. Смотрите, что там неправильно установлено или сдвинуто. Может генератор не тот или как-то сдвинут. Ремень не должен так гулять по осям ни сухой, ни мокрый… Должна быть абсолютная соосность и параллельность всех крутилок… Начните с помпы проверку.

Jackeline

прикольно! чудесный коленвал сам по меткам встаёт.

Гайзидорский Вахтанг

ну ‘подлизнул’ лавру, так ‘подлизнул’,аж до отсутствия волосяного покрова на заднице,такими темпами скоро себе клизму будет лавром делать,со словами ‘он и геморой лечит’

Зураб Тащилин

такая мелочь, а какая экономия выходит, видеть бы все эти нюансы!

Виген

Сегодня менял мат перемат блин присутствовал однозначно, но одел, теперь буду предлагать всем, лайк? и спасибо

Альпин Ель

мне вот тоже не налез 2290, тулили в сервисе, короткий сказали…2315 поставили, но такого треска нет…чем это мне грозит?

Гребельников Апельсин

Последние допуски по маслам для этого мотора 508 по VW. И о них официалы умалчивают. Причина банальна — авто ина тех маслах которые они льют выхаживают свой гарантийный срок. У знакомого Шкода с таким мотором и разница по работе мотора чувствуется даже по сравнению с 504 допуском. Влучшую сторону 508 -го. По расходу тоже экономия на, приблизительно литр на 100 км. И это при и так маленьком расходе.

Ryley

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО! СПАСИБО АВТОР!

Бауржан

Спасибо, было очень полезно посмотреть.

Blas

Не надо вводить в заблуждение подписчиков. В ролике показан мотор не TSI. Это вероятнее всего дизельный трёхцилиндровый мотор. 1,2 TSI мотор 4-х цилиндровый с 2-мя клапанами на цилиндр. (CBZA, CBZB). У моторов TSI есть определённые проблемы с цепями однако VAG постарался исправить это частичным отзывом. С уважением счастливый обладатель автомобиля с мотором 1.2 TSI.

Оставить комментарий

Съедает край ремня ГРМ — A116.RU — Казань

Распространенная проблема – когда ремень ГРМ съедается с  одного края.

Как правило, замена ремня не решает эту проблему – новый ремень также съедается в считанные дни.
Самые частые причины – люфт натяжного ролика и(или) помпы. Так же причиной бокового износа ремня ГРМ могут быть изношенные шестерни распредвала, шестерня коленвала, кривая шпилька натяжного ролика, неправильно просверленное отверстие шпильки натяжного ролика. Сам некачественный ремень ГРМ тоже может быть причиной проблемы.

Обычно  проблема относительно легко решается заменой дефектных  деталей. Однако – это не всегда возможно.

Например, когда при очередной затяжке богатырской рукой вдруг сорвалась резьба в отверстии шпильки натяжного ролика….

В подобных случаях можно перевернуть шпильку и вкрутить ее в ГБЦ стороной с более длинной резьбой в надежде, что она зацепится за уцелевшие в глубине нитки резьбы.

Можно установить ролик в резервное место, предусмотренное для двигателей ВАЗ объемом 1100 кубиков. В случае отсутствия такого резерва – придется нарезать резьбу большего диаметра и ставить ремонтную шпильку. Но! Крайне маловероятно, что увеличенное отверстие будет идеально соосным со старым отверстием.

Итог – перекос натяжного ролика и съедание края ремня ГРМ.

При внимательном рассмотрении мы обнаружили, что ремень ГРМ стирается об упорный буртик пластикового натяжного ролика.  И когда все попытки выровнять ролик подкладыванием под него с разных сторон полушайб из пивных банок потерпели фиаско – мы вспомнили про старые добрые железные натяжные ролики, те самые, которые натягиваются ключом на 36. Поставили – и все! Ремень больше не съедается.

Что для этого нужно? Железный ролик старого образца, натяжная втулка-эксцентрик,  удлиненная на пару сантиметров шпилька. И еще просверлить отверстие в крышке ремня ГРМ – чтобы эта удлиненная шпилька  в нее не упиралась.

 

А также – для контроля за состоянием ремня ГРМ удобно просверлить в крышке ремня ГРМ контрольное отверстие размером примерно 30х8 мм. Сверлятся три отверстия D8 по одной линии и перемычки между ними убираются ножом или напильником.  Получается аккуратное овальное отверстие.

Сползает ремень ГРМ: причины, последствия

При диагностике состояния ремней газораспределительного механизма (ГРМ) автолюбители порой наблюдают неприятную ситуацию – смещение элемента относительно рабочей оси. Чаще всего оно происходит сторону двигателя, реже  — в обратном направлении. В чем причина такого явления и чем оно опасно – знание ответа на этот вопрос важно для правильной эксплуатации двигателя.

Основные сведения

Смещение ремня ГРМ относительно рабочего положения прежде всего опасно тем, что при этом происходят повреждения его конструкции.

Прим сползании ремня в сторону двигателя он начитает активно разрушаться из-за соприкосновения об металл двигателя. Также возможно истирание о реборду натяжного ролика. Чем чреваты такие повреждения, долго догадываться не приходится – риск разрыва ремня ГРМ возрастает многократно. 

Причины сползания ремня

Смещение ремня ГРМ может быть вызвано целым рядом причин:

• Брак изделия. Некачественный ремень ГРМ может иметь различную жесткость по ширине. Как следствие, он начинает смещаться в сторону меньшей жесткости (большей пластичности и сцепления). Для диагностики достаточно поставить ремень ГРМ другой стороной к двигателю. Если начнется смещение в противоположную от предыдущей в сторону, ремень нужно выбросить без сожалений.
• Износ подшипников водяной помпы. Для его определения после снятия ремня нужно «покачать» шкив. Если ест люфт, подшипник или помпу меняют: утечки жидкости не заставят себя ждать. Если ремень смещается на новой помпе, нужно проверить качество очистки посадочного места, любые дефекты которой могут вызвать перекос.
• Изгиб  шпильки крепления натяжного ролика. Повреждения происходят при неправильной затяжке или замене элемента (чрезмерном усилии).   

Последний случай наиболее распространенный. «Выровнять» шпильку практически нереально. Умельцы предлагают выкручивать ее из блока и ставить обратной стороной. Также существуют другие «кустарные» методы изготовления регулировочных шайб  и тому подобных приспособлений для «выравнивания»  направляющих шпилек. Все они возможны, однако лучшее решение – воспользоваться помощью профессионалов.

Часто сползание ремня ГРМ вызвано состоянием самого натяжного ролика. Любой люфт подшипников, отсутствие в нем смазки, а также неровности поверхностей могут привести к неправильной  натяжке и смещению ремней ГРМ.

Купить все необходимое для ремонта и ТО своего автомобиля вы можете на fortunaavto.com.ua!

Регулировка

— Руководство пользователя Jet 16-32 plus — Страница 18 из 36

18

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, сколько оборотов из
требуется ручке точной настройки, чтобы изменить выравнивание барабана
для более широкого (более 22 дюймов) шлифования. При шлифовании узкой заготовки
(менее 22 дюймов) ослабьте четыре винта
(Рисунок 22) и поверните ручку регулировки
против часовой стрелки на ту же величину
, что и при начальном широком шлифовании, чтобы барабан
снова стал параллельным.

Центровка натяжных роликов

Подающие и разгрузочные ролики натянуты до
, обеспечивая давление на заготовку, направленное вниз, до
, предотвращая проскальзывание подающего конвейера. Натяжные ролики
устанавливаются на заводе, но
должны быть проверены и могут потребовать регулировки по мере использования шлифовальной машины
.

Неправильно отрегулированное натяжение

Ролики (то есть те, которые установлены слишком высоко, что делает
нефункциональными), могут позволить отдачу
шлифуемых деталей.

1. Отключите шлифовальную машину от источника питания и

удалите абразив (D, Рис. 24) с барабана.

2. Ослабьте все четыре шестигранные гайки на болтах подшипника

(E, Рисунок 24). Это позволит обоим натяжным роликам
опуститься в самое нижнее положение.
(ПРИМЕЧАНИЕ. На рисунке 24 показан только внешний конец
барабана. Регулировки должны выполняться на обоих концах
и барабана.)

3. Опустите шлифовальный барабан так, чтобы он только

соприкасался со станиной конвейера.Затем поднимите шлифовальный барабан
, повернув ручку регулировки высоты
на 3/4 оборота.

4. Затяните четыре шестигранные гайки (E, Рисунок 24).

Оба натяжных ролика теперь расположены на
примерно на 1/16 дюйма ниже дна шлифовального барабана
.

Регулировка давления натяжного ролика

Вы можете увеличить или уменьшить давление натяжного ролика
, повернув винты на кронштейнах натяжного ролика
(Рисунок 25).

Слишком большое давление натяжного ролика может привести к появлению метки
«зазубрины», которая определяется как видимая линия
, проходящая по ширине доски, и
, расположенная примерно в 2-1 / 4 дюйма от конца доски
.

Если бекас возникает на переднем конце доски
, отрегулируйте ролик натяжения на выходе. Если
появляется на заднем конце доски,
отрегулируйте подающий натяжной ролик.

Давление натяжных роликов можно также отрегулировать, подняв
высоту роликов следующим образом:

9002 900

Рисунок 25

Рис.

Каковы 7 основных причин проблем с складками в Интернете?
Статья Пита Эггена из WebEx inc.
Морщины при обработке веб-страниц во время конвертации могут происходить из различных источников, а иногда и из нескольких. Таким образом, не всегда легко определить точную причину и способ лечения. Фактически, это часто процесс проб и ошибок.
В этой статье рассматриваются семь распространенных причин сморщивания паутины вместе с практическими решениями. С самого начала следует понимать, что никакие две сети или линии сети не работают одинаково. Точно так же нет двух одинаковых проблем со складками. Лекарство от одного может не быть лекарством от другого, независимо от того, насколько оно похоже.
Кроме того, причины появления складок на полотне могут сильно различаться. Тем не менее, если вы вооружитесь более глубоким пониманием некоторых распространенных причин и способов их устранения, это поможет свести к минимуму усилия, предпринимаемые методом проб и ошибок, и вернуть вас к желаемой производительности и качеству.

Несоосность станка приводит к смещению валков.

1. Плохое выравнивание машины
Выравнивание машины — это первое, что нужно проверить при возникновении проблем с производительностью сети (см. Рисунок 1 ).Новые ролики могут быть пустой тратой денег, если стойки машины не выровнены должным образом. Хотя большинство машин выравнивается при первой установке, несоосность может возникнуть позже из-за вибрации, неправильного обслуживания машины или ролика, натяжения с течением времени или в более холодном климате, даже в условиях замораживания-оттаивания, которые могут привести к смещению полов растений.
Плохое выравнивание роликов в конечном итоге может вызвать множество проблем с полотном, включая смещение, колебание и сморщивание. Устранение малейшего перекоса имеет решающее значение для достижения более высокого качества процесса.
Хотя услуги по выравниванию могут быть утомительными или дорогостоящими, вы можете сэкономить время и деньги по сравнению с другими средствами, которые просто не работают. Проверка центровки машины — важная отправная точка и хорошее вложение.

Плохая геометрия валков может привести к разнице в натяжении, что приведет к образованию складок.

2. Плохая геометрия ролика
Иногда причиной может быть нецилиндрический ролик (см. Рисунок 2 ). Представьте себе гоночный автомобиль, у которого диаметр шин с одной стороны больше, чем с другой, поэтому автомобиль естественно поворачивает внутрь на овальной трассе.Точно так же полотно будет «вращаться», если рулон с одной стороны больше, чем с другой. Когда полотно соприкасается со следующим рулоном под углом, этот рулон будет пытаться отрегулировать полотно обратно параллельно его средней линии. Обычно это приводит к появлению морщин.
Плохая геометрия валка может быть вызвана некачественным проектированием и / или изготовлением валка, чрезмерным износом поверхности или несоответствующими характеристиками валка.
3. Низкое качество полотна
Плохое качество полотна, такое как изменение толщины или плохо намотанные основные рулоны, может вызвать всевозможные проблемы.Чрезмерное биение основного рулона может привести к вибрации и дрожанию полотна. Непоследовательный или некачественный рулонный материал может в конечном итоге создать складки при работе с полотном на протяжении всего процесса. Никакой ролик не может полностью вылечить это.
Большинство операторов станков могут распознать неисправный рулон на стенде. Не принимайте низкокачественные родительские рулоны от ваших поставщиков. Еще раз: не пытайтесь лечить симптом, а атакуйте источник.

Отклонение ролика из-за более высокого натяжения полотна может создать разницу в натяжении между краями и внутренним материалом, что может вызвать провисание центров и / или складки.

4. Чрезмерный прогиб ролика
Чрезмерный прогиб ролика или изгиб ролика под действием силы или нагрузки полотна может вызвать образование складок (см. Рисунок 3 ). Причиной проблемы может быть не эффект одного броска, а эффект всей системы.
Как и во многих других ситуациях, степень проблемы будет во многом зависеть от характеристик сети. Ролики малого диаметра с длинной поверхностью должны вызывать тревогу у любого поставщика роликов или разработчика машин.Материал ролика (сталь, алюминий или углеродный композит), диаметр ролика, толщина стенки, длина поверхности, ширина стенки, размер вала и расположение подшипников должны учитывать нагрузку или прогиб.
Чтобы избежать проблем с прогибом, убедитесь, что ваши валки указаны правильно. При заказе вы должны знать количество обертки полотна (обычно указывается в таких терминах, как от 10 до 3 часов), натяжение полотна (PLI), любая зажимная нагрузка (PLI), ширина полотна и максимальная ожидаемая скорость линии. . Хороший поставщик ответит на эти вопросы и даже может помочь устранить многие из них по телефону.
5. Расширение сети
Изменения в условиях полотна, такие как повышенная температура или влажность, могут вызвать изменения в материале полотна. Например, когда полотно пытается расшириться и его сдерживает фрикционный контакт с роликом, вероятно возникновение складок. В этих случаях стратегически расположенный распределяющий валок — один со специальной канавкой на поверхности — может приспособиться к изменению и уменьшить склонность к складкам при обращении с полотном.

Ткани без опоры более склонны к складкам.

6. Неподдерживаемое полотно
Слишком слабая поддержка полотна может привести к образованию мешков и складок (см. Рисунок 4 ). Неподдерживаемые полотна также чувствительны к другим факторам окружающей среды, таким как сквозняки от ближайшего оборудования или нормальная вентиляция предприятия. Даже открытая дверь может создать достаточно сквозняков, что приведет к образованию складок.
Idlers обычно используются для обеспечения необходимой веб-поддержки. Сам процесс обертывания полотна вокруг ролика действительно увеличивает поперечную жесткость полотна.Прочность и вес полотна будут во многом зависеть от количества и расположения необходимых ленивцев. Инженер по приложениям может лучше устранить вашу проблему, если ему предоставлен вид сбоку с возвышением, указывающий на ролики и места, где происходит сморщивание.
Если сморщивание происходит на более длинном промежутке полотна между роликами, может потребоваться дополнительная опора ролика. При оценке ширины полотна учитывайте ширину полотна. Практическое правило: короткий = меньше ширины вашей сети; long = 3x ширина вашей сети.
7. Неправильный контроль натяжения полотна
Чрезмерное натяжение полотна может сморщить, растянуть или сломать полотно и вызвать нежелательный прогиб рулона. Чрезмерное натяжение может быть вызвано слишком большим сопротивлением промежуточных роликов (трение подшипников, вес ролика и т. Д.) Или слишком большим количеством промежуточных роликов между секциями привода. Растянутые края и провисание центров полотна — обычное явление при чрезмерном натяжении.
Рыхлая ткань также может стать причиной появления морщин. Отсутствие достаточного натяжения может быть вызвано рассинхронизацией секций привода или плохо спроектированной или откалиброванной системой контроля натяжения.
Ролики с меньшим весом могут быть решением проблем с натяжением, возникающих при изменении скорости линии. Эти бездельники могут оказывать поддержку без чрезмерного сопротивления. Если проблема не исчезнет после того, как полотно наберет нужную скорость, может потребоваться натяжной ролик со специальными подшипниками свободного хода.
Если вы подозреваете, что проблемы с натяжением связаны с слишком большим количеством рулонов или слишком тяжелыми рулонами, попробуйте поэкспериментировать. Прокручивайте отдельные ролики вручную. Их сложно повернуть? Можете ли вы выборочно удалить или заменить некоторые валки и увидеть, что проблемы могут быть уменьшены?
Если вы работаете с легкой лентой с небольшим натяжением, и все ваши валки представляют собой тяжелые стальные натяжные ролики с герметичными подшипниками, вы можете попробовать более легкие ролики с подшипниками свободного хода, чтобы уменьшить инерцию и сопротивление ролика.Более легкие материалы, такие как алюминий или углеродное волокно с подшипниками свободного хода, могут значительно изменить рабочие характеристики.
Независимо от множества мер предосторожности и лечения, которые вы можете применить к операции веб-конвертации, иногда просто происходит образование складок. В некоторых случаях поможет специальный валик. В других случаях нет. Проблема может заключаться в том, как был намотан родительский рулон. Это может быть в составе самого материала. Причиной может быть сочетание вещей, некоторые из которых могут быть вне вашего контроля.
Не существует волшебного лекарства от складок при обращении с полотном. Сделайте домашнее задание, а затем обратитесь к опыту и советам квалифицированного производителя роликов, который поможет проработать варианты.

Блог The Welders Warehouse

Что такое натяжение роликов?

Mig Welder Wire Feed Roller Натяжение — это то, насколько плотно ролики захватывают сварочную проволоку Mig для подачи через механизм подачи и горелку Mig Welders. Натяжение подающего ролика — одна из наиболее важных настроек сварочного аппарата mig.

Поскольку некоторые из вас могут предпочесть смотреть, а не читать, я также подготовил видео на эту тему.

Если вы больше наблюдаете, чем читаете, я подготовил видео, показывающее, как отрегулировать натяжение ролика подачи проволоки в сварочном аппарате Mig, вы можете найти его в разделе «Информация о сварочном аппарате Mig» нашей Зоны знаний

.

Слишком низкое натяжение ролика

Если натяжение слишком слабое, ролики могут проскользнуть, и проволока не будет подаваться с правильной скоростью или будет подаваться неравномерно, что может привести к возгоранию проволоки на медном наконечнике на конце горелки для сварочных аппаратов Mig.

Слишком большое натяжение роликов

Если натяжение слишком велико, на двигатель подачи проволоки Mig Welders оказывается ненужная нагрузка, и возникает риск повреждения поверхности сварочной проволоки Mig. Если поверхность проволоки повреждена, это, в свою очередь, может привести к повреждению вкладыша горелки Mig Welder Torch Liner.

Если натяжение ролика подачи проволоки сварочного аппарата Mig слишком велико на более мягких проводах Mig (например, порошковых и алюминиевых), проволока может быть слегка сплющена, поэтому вместо сварочной проволоки, скажем, 1.0 мм в диаметре, он может стать 1,1 x 0,9 мм, тогда это увеличит риск заклинивания медного наконечника.

Для правильной регулировки натяжения

Итак, как правильно отрегулировать натяжение ролика подачи проволоки сварочного аппарата Mig? Вот метод, который хорошо мне служил домашними и профессиональными сварщиками в течение последних 20 с лишним лет:

1. Убедитесь, что горелка Mig Welders ХОЛОДНАЯ
2. Вытяните около 50 мм сварочной проволоки
3. Уменьшайте натяжение роликов до тех пор, пока вы не нажмете спусковой крючок горелки и ролики не проскользнут (проволока не подается)
4. Возьмитесь за проволоку большим пальцем и первый палец.Захват должен быть крепким, но не тугим (пожалуйста, без белых суставов)
5. Поверните регулятор натяжения на ½ оборота
6. Удерживая провод, как описано в пункте 4, нажмите спусковой крючок горелки, если ролики все еще проскальзывают, поверните регулятор еще на ½ оборота. и повторить
7. Что вы хотите, так это иметь возможность остановить подачу проволоки пальцами, но без сильного сжатия!

Заключение

Профилактика всегда хуже, чем лечение, но если вы уже испытывали проблемы с кормлением, упомянутые ранее, скорее всего, вам придется заменить лайнер.В любом случае это то, что вам следует делать время от времени, поскольку вкладыши резака являются расходным материалом. У нас есть ряд запасных частей для горелок Mig, и на нашем веб-сайте есть полезный идентификатор горелки, который поможет вам выбрать правильные детали для вашего пистолета Mig.

Надеюсь, вы нашли это полезным. Если у вас все получится, пожалуйста, разместите несколько фотографий своих достижений на нашей странице в Facebook.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете об этой статье, оставив комментарий. Не беспокойтесь, ваш адрес электронной почты не будет добавлен в базу данных или передан другим пользователям, и вы не получите нежелательных писем.

Ура

Грэм

Склад сварщиков

Регулировка приводного ремня беговой дорожки

Регулировка приводного ремня беговой дорожки

Ремень привода двигателя беговой дорожки регулируется независимо от движущейся ленты. Некоторые новые модели имеют автоматический натяжитель, который представляет собой рычаг с колесом, которое оказывает давление на приводной ремень, и пружиной на другом конце, которая автоматически нагружает ремень до нужного натяжения.Вы не должны настраивать их, так как они предустановлены.

На натяжение можно немного повлиять, отрегулировав натяжение движущейся ленты, но если у вас есть проблема соскальзывания, потребуется замена приводного ремня. Если приводной ремень слишком ослаблен, он будет скользить по шкиву переднего ролика или шкиву двигателя. Если он будет слишком тугим, это увеличит потребляемую мощность усилителя до такой степени, что у вас могут возникнуть проблемы с электроникой или двигателем. В связи с этим лучше перестраховаться и заменить приводной ремень, чем рисковать его перетягиванием.Приводной ремень обычно стоит 29,99 долларов или меньше, в то время как многие детали, которые вы можете повредить перетягиванием, могут стоить более 300 долларов. Кроме того, слишком сильное натяжение может привести к выходу из строя подшипников двигателя и выходу из строя переднего ролика и шкива переднего ролика. Лучше ошибиться, если ремень будет слишком туго натянут, чем слишком ослаблен, из-за возможности получения травмы в случае проскальзывания ремня.

Регулировка ремня двигателя — Блоки пиктограмм

Не откручивайте крепежные болты двигателя, для этого ремонта потребуется 2 гаечных ключа 9/16 дюйма, и для выполнения ремонта могут потребоваться два человека.

Перед началом этого ремонта: Убедитесь, что приводной ремень требует регулировки.Ознакомьтесь с инструкциями по проскальзыванию ремня или при снятой крышке двигателя ходите по ремню, как обычно, и попытайтесь остановить ремень, чтобы он соскользнул. Будьте осторожны во время этого теста. Если проблема в приводном ремне, либо приводной ремень останавливается при остановке, либо передний ролик останавливается при остановке. Если двигатель, приводной ремень и передний ролик продолжают вращаться при остановке движущейся ленты, проблема заключается в проскальзывании движущейся ленты по переднему ролику. Если приводной ремень продолжает вращаться, но передний ролик останавливается, возможно, у вас сломан шкив переднего ролика.

Веб-направляющие системы и объяснение принципов

Системы направления полотна необходимы для правильного выравнивания рулонного материала, транспортируемого через машины для конвертирования рулонов в рулоны. Без систем и принципов направления полотна ряд факторов, таких как изменение натяжения и скорости процесса, изменение свойств материала в отношении качества, неправильное техническое обслуживание машин, изменения тяги и т. Д., Могут повлиять на правильное выравнивание материала.Ниже приведены несколько общих принципов и концепций, лежащих в основе систем направляющих полотна:

Как работает веб-руководство?

Веб-направляющие служат для выравнивания материала во время транспортировки по сети. При перемещении через ролики рулонные материалы имеют тенденцию выравниваться перпендикулярно оси роликов. Без направляющей системы материал будет смещаться (подумайте о том, насколько легко садовый шланг выдвигается при намотке на выдвижной катушке).

Поскольку любой гибкий материал транспортируется через полотно, он подчиняется «нормальному правилу входа», что в основном означает, что ролики в конвертерной машине должны быть правильно выровнены.При транспортировке полотна необходимо использовать нормальный ввод, иначе результаты будут очень похожи на садовый шланг — с перекосом. Нормальный вход осуществляется путем преднамеренной установки или программирования оси вращения направляющего ролика, чтобы материал направлялся или направлялся в другое положение.

Компоненты веб-руководства

Основные компоненты типичной системы направления полотна состоят из направляющего механизма, исполнительного механизма, датчика положения или края полотна и контроллера. Механизм направляющей полотна — это механическое устройство, которое контактирует с полотном и перемещает его.Механизм бывает разных форм и размеров в зависимости от машины. Механизмы направляющих полотна управляются приводом, который перемещает полотно в нужное место.

Как следует из названия, датчик края полотна определяет положение полотна, когда оно проходит через механизм направляющей полотна, и положение датчика является точкой отсчета, к которой будет направлять полотно.

Контроллеры

используются для управления системой веб-навигации. Контроллер использует показания датчиков для принятия необходимых корректирующих мер и действий.После обработки контроллер отправляет корректирующую команду на привод, чтобы настроить направляющий механизм для активного управления положением полотна.

Типы веб-справочников

По сути, в отрасли используются веб-руководства двух типов. Направляющие перемещения, также называемые поворотными направляющими со смещением, и направляющие управления или направляющие с дистанционным поворотом. Направляющие смещения являются наиболее часто используемыми из двух. В простой конструкции используется система с двумя роликами, которая вращается вокруг «воображаемой» точки поворота со смещением (отсюда и название).Правильно установленные направляющие перемещения значительно снижают нагрузки на полотно. Направляющие перемещения могут использовать существующие направляющие ролики для роликов «входа и выхода» или могут быть снабжены дополнительными роликами для обеспечения надлежащей функциональности и производительности в соответствии с общими геометрическими принципами. Благодаря этому они могут поместиться в ограниченном пространстве и ориентироваться по мере необходимости.

В отличие от этого, направляющие корректируют, перемещая полотно в сторону, одновременно поворачивая полотно в том же направлении.Это компенсирует склонность полотна вернуться в исходное положение. Направляющая (с одинарным или двойным роликом) должна быть установлена ​​после длительного свободного входа во избежание образования складок, при соблюдении общих геометрических принципов для обеспечения надлежащей функциональности и производительности.

Веб-гиды для расслабления

Обычно называемые «смещающими стойками», направляющие разматывания представляют собой своего рода оконечную направляющую полотна, которая не требует поворотного движения при выравнивании полотна в конвертерной машине. В отличие от направляющих полотна терминала, для этих типов направляющих полотна не требуется никакого поворота.Направление разматывания достигается за счет автоматического позиционирования разматывающего рулона материала, установленного на каретке прокатной станины с боковым смещением. К стойке прикреплен переключающий натяжной ролик. Датчик фиксируется и монтируется независимо от стойки.

Перемотка веб-руководств

Обычно называемые «перемотки со смещением» расположены в конце машин для прокатки рулона и являются одним из инструментов, используемых для предотвращения телескопирования намотанного рулона. Направление перемотки, обычно называемое «преследованием», обеспечивает управление положением кромок за счет того, что смещающая стойка и прикрепленный датчик «преследуют» любое смещение полотна при намотке рулона для выравнивания каждой новой обертки или слоя намотанного рулона.Между датчиком и перемоточным роликом необходим фиксированный направляющий ролик.

5 способов регулировки натяжения конвейерной ленты и отслеживания ленты

Отслеживание ленты часто является проблемой, с которой сталкиваются производители и пользователи конвейеров. Специалисты по техническому обслуживанию часто вызывают проблемы с отслеживанием ленты на производственных участках.

Ниже приведены шаги, которые следует соблюдать при отслеживании ленты.

С развитием технологий появились и другие способы избежать и минимизировать проблемы слежения за лентой.Этого можно избежать следующими способами.

• Покрытие ведущего ролика

• Венец ведущего ролика

• накатка приводных роликов

• Центральная направляющая для ремней.

Ниже вы найдете процедуру отслеживания ремня. Следует понимать науку, лежащую в основе снятия слежения за ремнем. Конвейерная лента при стыковке разрезается квадратом (прямоугольником). Когда пояс пытается вернуться к своему происхождению, т.е.е. при прямоугольности он покидает свое положение и выходит из колеи.

Элементы ленточных конвейеров должны быть расположены под углом 90 градусов друг к другу, например, опорная рама, ведущие и ведомые ролики, поддерживающие ролики.

Когда мы регулируем натяжение ремня, мы только пытаемся сохранить перпендикулярность ремня.

Необходимо внимательно следить за каждым шагом, понимая его с технической точки зрения. После каждой регулировки вы должны дать ремню достаточно времени, чтобы занять свое положение.Внесите небольшие изменения, позвольте ремню двигаться, наблюдайте за положением и решайте, что делать дальше.

Шаги по отслеживанию конвейерной ленты и регулировке натяжения

1. Проверьте биение или соосность ведущего / ведомого ролика

1. Проверьте положение приводных и ведомых роликов, если они находятся точно под прямым углом к ​​ремню. В принципе, если вы соедините центральные линии, должен получиться идеальный квадрат. Конструкция опоры конвейера может быть сварной или сварной из алюминиевого профиля, в любом случае необходимо, чтобы она образовывала идеальный квадрат.

2. Убедитесь, что опорные ролики находятся точно под прямым углом к ​​верху ремня. Опорные ролики могут заставить изменить положение.

3. Проверьте, не застрял ли под лентой посторонний материал, например, некоторые кусочки картонной коробки, металлический мусор, электрические провода, винты или гайки.

4. Проверьте, правильно ли обрезан ремень … идеальный квадратный разрез.

Как отслеживать вашу конвейерную ленту

Делитесь своими лайками и комментариями к этому сообщению, чтобы мы могли стать лучше.

Натяжение ремней беговой дорожки Matrix

Натяжение бегового полотна

Если вы чувствуете скольжение при использовании беговой дорожки, возможно, беговое полотно необходимо натянуть. В большинстве случаев ремень растягивается после использования, что приводит к его проскальзыванию. Это нормальная и распространенная регулировка.

1) Убедитесь, что устройство выключено и ремень полностью остановился.

2) Чтобы исключить проскальзывание, отрегулируйте болты заднего ролика с помощью шестигранного ключа подходящего размера, затягивая левый и правый болты на 1/4 оборота, как показано ниже.

3) Попробуйте еще раз беговую дорожку, чтобы проверить, не поскальзывается ли она.

4) При необходимости повторите, но никогда не затягивайте болты ролика более чем на 1/4 оборота за раз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Чрезмерное натяжение бегового полотна может привести к повреждению роликовых подшипников и / или самого ремня.

Рисунок 2

Выравнивание бегового полотна

1) Включите беговую дорожку и доведите полотно до скорости 6-8 миль в час.

2) Встаньте за беговой дорожкой и наблюдайте за движением бегового полотна.Наблюдая за беговым полотном, убедитесь, что оно движется, не перемещаясь с одной стороны на другую, и что оно находится по центру между боковыми направляющими.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Если беговое полотно быстро перемещается в одну сторону, немедленно нажмите кнопку «Стоп» и выполните регулировку, когда полотно находится в неподвижном состоянии или на более низкой скорости.

3) Если беговое полотно движется влево, ослабьте болт правого ролика на 1⁄4 оборота, учитывая натяжение ремня. Обратите внимание на изменения и при необходимости повторите.(Рисунок 3)

4) Если беговое полотно движется вправо, затяните болт правого ролика на 1⁄4 оборота, учитывая натяжение ремня. Обратите внимание на изменения и при необходимости повторите. (Рисунок 4)

Нужна дополнительная помощь?

CycleWerks здесь, чтобы помочь, предлагая как полное обслуживание, так и варианты самопомощи. Свяжитесь с любым из наших офисов, чтобы назначить сервисный звонок нашим сертифицированным техническим специалистам, или перейдите по ссылке ниже, чтобы получить дополнительную информацию о поддержке Matrix.

https: // www.