описание работы, материалы и способы
Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.
Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.
Что такое сайлентблок
Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.
Предназначение и функции
Сайлентблоки выполняют следующие функции:
- Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
- Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
- Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.
И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.
Как понять, что пора проводить замену
Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:
- Управлять машиной стало намного труднее.
- Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
- Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.
Необходимые материалы
Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:
- Монтировка;
- Домкрат;
- Набор гаечных ключей;
- Новые шарниры.
В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.
Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.
Выпрессовка в домашних условиях
Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.
Первый метод
В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.
Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.
Второй метод
Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.
На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.
Третий метод
В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).
Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.
Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.
Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.
Четвертый метод
Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.
Пятый метод
Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.
В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».
Запрессовка сайлентблоков
Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.
Первый метод
Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.
Второй метод
Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.
Третий метод
Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.
Четвертый метод
С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.
После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.
Пятый метод
Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.
Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.
Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.
Что такое сайлентблок?
Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.
Для чего нужны сайлентблоки?
- Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
- Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
- Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.
И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.
Когда и зачем менять сайлентблоки?
Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.
Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.
Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.
Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?
Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.
Способ 1
Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.
Способ 2
У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.
Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.
Способ 3
Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.
Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео
Способ 4
Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.
Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель
Способ 5
Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.
Способ 1
Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.
Способ 2
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.
Способ 4
Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.
Способ 5
Вы только представьте, что туалетная бумага, мыло или пластилин может работать не по назначению! И сегодня Вы в этом убедитесь.
Мастер показал и научил выпрессовывать втулки и подшипники в труднодоступных местах (в глухих отверстиях) — к примеру, в болгарке или в маховике. Он сказал, что все способы рабочие и ими пользовались наши отцы и деды.
Несколько рабочих дедовских методов, как достать втулку в болгарке или подшипник в маховике
Сегодня на примере будем извлекать втулку из корпуса болгарки. Всего 7 вариантов и плюс ещё один — «бонусный».
Метчик
Про такой способ слышали и пользуются уже многие — он подходит для повреждённых втулок. Берём метчик подходящего диаметра, во внутрь кладём шарик (упор для метчика) и вывинчиваем втулку.
Смазка
Следующий вариант подразумевает вытащить втулку при помощи давления густой смазки. Через шприц заполняем смазочный материал (к примеру, «Литол-24») во внутреннюю полость втулки.
Далее берём подходящего размера предмет, к примеру, старое сверло и «хвостовиком» выбиваем. По мере выдавливания смазки, её следует добавить.
Хлеб
Вот он старые метод мастеров — с помощью хлебного мякиша достаём втулку. Так же, как и в предыдущем варианте заполняем внутреннее пространство и выбиваем.
Мыло или пластилин
И такой дешёвый и доступный материал позволит вам с лёгкостью достать втулку из корпуса редуктора. Способ схож с предыдущими — уплотняем и выбиваем.
Туалетная бумага
Да-да, оказывается обычная туалетная бумага может применяться не по своему назначению. Обильно замочив её в воде и забив во внутрь втулки, можно без проблем достать её.
Клей
А в качестве бонусного варианта нам послужит клеевой пистолет. Вернее, сам клей. Предварительно нужно феном нагреть корпус со втулкой и залить клеем внутренности. И пока клей не остудился выбить втулку.
Полезно и интересно: Самодельная мощная проникающая смазка, которая открутит ржавые болты и гайки.
Все хитрые способы можете глянуть в видео от самого мастера:
Ещё раз убеждаемся, что всё гениальное — просто! Старые дедовские методы работают и сегодня. Кто не знал — берите на вооружение.
Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!
Со временем внутренние элементы болгарки изнашиваются и требуют замены. Причем менять часто приходится не только подшипники, но также заднюю втулку.
Она запрессована в глухое отверстие, и у многих владельцев УШМ возникает вполне закономерный вопрос: как же ее оттуда выпрессовать?
На самом деле ничего сложного здесь нет — в большинстве случаев достать втулку из глухой посадки оказывается даже проще, чем снять подшипник с вала двигателя. Есть один старый дедовский метод, который остается актуальным и по сей день.
Как сделать все быстро и легко
Первым делом необходимо будет разобрать корпус редуктора угловой шлифовальной машинки — в нем и находится втулка. Вообще, есть несколько вариантов, как извлечь втулку из отверстия. Можно, например, просто высверлить или нарезать в ней резьбу и вытащить.
Но есть способ более простой. Для этого потребуется немного смазки, которую можно найти в самом корпусе редуктора, и болт, подходящий под внутренний диаметр втулки.
Отверстие внутри втулки необходимо заполнить смазкой. Затем просто вставляем болт в отверстие, и ударяем по нему несколько раз молотком. В результате втулка легко выйдет из своего посадочного места.
Подробно о том, как без лишних заморочек выпрессовать заднюю втулку из болгарки, рекомендуем вам посмотреть в видеоролике на сайте.
Рукава от Delineator, январь 1898 г. Вы сделали это? Мы все были там — сейчас час ночи, и вы просто хотите зашить чертовы рукава, после чего можете ложиться спать.
Вы берете один рукав, смотрите на швы и собранный колпачок, а затем начинаете закреплять его в пройме. Хорошо. Теперь запустите его через машину. Плавный ход.
Вы вытаскиваете его, и рука полностью согнута назад …Argh !!!!
Думаю, пора спать. Как только я прогоню эту штуку через мусоропровод …
Репродукция рукава 1838 Иногда я считаю, что рукава были созданы просто, чтобы ухудшить канализацию. Рука наклоняется вперед; есть дротики для локтя. Это не должно быть ЧТО трудно шить их в лиф.
Помимо того, что рукава могут выглядеть действительно круто (и являются обязательными для 19 -го -го века одежды), единственное, что в них хорошего, — это то, что их всего 2: один для проклятия, подшивания и раскола и другой для почти идеального чтобы показать наши безумные швейные навыки.
У меня не было слишком много проблем с установкой в рукавах. Но после одного слишком большого количества ударов по земле я понял, что должен был придумать какой-то метод, чтобы держать меня в курсе, какая сторона моего тела правильная, а какая левая. (Можно подумать, что это застряло в моем мозгу с двух лет.)
Определение правильной (левой или правой) стороны рукава
Комплект в рукаве на лифе Bustle Шаблоны обычно составляются для правой стороны тела.Это означает, что когда вы смотрите на рисунок на шаблоне, если вы положите его на ткань правильной стороной вверх, это будет ваша правая часть. (хотя имейте в виду, что тот факт, что это отраслевой стандарт, не означает, что независимые компании-разработчики следуют ему). То, как вы будете вырезать узор из ткани, будет указывать на левую или правую сторону. Если в руке есть изгиб или дротик, это хороший признак для локтя или задней части запястья. Глядя на правильную сторону ткани и изгиба, вы узнаете, направо или налево. Как только вы отрежете, отметьте правильную сторону ткани на КАЖДОМ рукаве (см. Советы по маркировке ниже). Знаки, чтобы сказать вам, какой конец вверх При работе с нижней и верхней секциями рукавов рекомендуется руководствоваться тем, что более короткий шов будет спереди. Более длинный шов помещен к задней части руки. Некоторые рукава разрезаются зеркальной крышкой рукава (как на фото с надрезами выше), где шов рукава соответствует шву подмышечной области лифа. Если ваш рукав обрезан таким образом, используйте другие советы, чтобы показать вам, что слева и справа. Также полезно знать, что у рукава обычно есть больше ткани к верхней и задней части. способов пометить, чтобы не оборачиваться (буквально) Сначала поднесите отрезную гильзу к руке с правой стороны ткани, чтобы вы могли определить, какая из них справа и слева. A. Булавки — ваш лучший друг здесь Поместите булавки на правильные стороны Вашего рукава. Мне нравится помещать один штифт на правую гильзу (обе части, если это гильза из двух частей) или один на правой стороне и два на левой. Я ВСЕГДА помещаю английские булавки на правильную сторону ткани. Но поставьте булавки на ту же сторону или таким же образом, который будет иметь смысл для вас и который вы запомните. (Шитье личное, помни.) B. Используйте инструмент маркировки Мне нравится простой карандаш. Но не используйте исчезающий, так как он, вероятно, выйдет до того, как вы приступите к установке в рукавах. Ха! Сделайте отметку на НЕПРАВИЛЬНОЙ стороне ткани в припуске на шов в верхней части рукава. Мне нравится использовать «R» для правого и «L» для левого, чтобы было проще. Рукава могут быть хитрыми. Даже для самой опытной швеи. Не спеши.Вы становитесь лучше с каждой парой, которую вы установили. Прежде всего, приложите немного терпения. Это будет иметь большое значение для правильного их получения — в первый раз. Большинство из нас спешат зашить их, но замедление сделает чудеса для этих безумных навыков. Для видео-учебника о том, как я ставлю в рукавах, посетите этот пост. Подробнее о примерке рукавов вы найдете в моем сообщении BFF. Каковы ваши навыки посадки рукава? Какие еще способы вы считаете полезными, чтобы не задевать рукава задом наперед? Сегодня мы рассмотрим регулировку муфты . Это потому, что Аня написала мне в Facebook: Я мог бы действительно использовать указания, как добавить ширину к рисунку рукава. Я хочу шить платье для дочери, но рукава узора очень узкие. Как мне отрегулировать это правильно? О, я знаю о слишком маленьких рукавах! ( мои руки как раз нужного размера, спасибо ч ;-)) Одной из причин, по которой я делаю свою одежду, является именно то, что рукава на куртках RTW и т. Д.просто неправильно для меня. Видишь ли, у меня крыла в лото . Или у меня полные руки в верхней части. И это приводит к тому, что рукава становятся слишком тугими, и я получаю действительно раздражающие складки на рукавах, потому что ткань застревает на моих «мышцах» (да, давайте назовем это так!) И это на самом деле подчеркивает полноту. [av_one_half first] Сначала вам нужно выяснить, , какую ширину нужно добавить к вашему шаблону.У вас есть три варианта: Как только вы узнаете, какую ширину вы хотите добавить, вы готовы начать фактическую настройку.Вы будете нуждаться в своем образце рукава сверху новой бумаги образца. Рисунок на рисунках не имеет припусков на швы (поэтому контур представляет собой линию шва). [/ Av_one_half] [av_one_half] [/ av_one_half] [av_one_half first] Сначала нужно подготовить шаблон для настройки. Нарисуйте вертикальную линию , параллельную линии зерна от самой верхней точки на головке гильзы до кромки. Также нарисуйте горизонтальную линию (линия верхнего плеча), перпендикулярную линии зерна только у основания колпачка рукава. [/ av_one_half] [av_one_half] [/ av_one_half] [av_one_half first] Теперь вырезать линии. Но. НЕ прорезать линии шва! Вам нужно вырезать из центра рисунка и по линиям, которые вы сделали до , не прорезая черных точек на чертеже .Оставьте небольшой (максимум 2 мм — 1/8 ″) шарнир для бумаги. Если ваш рисунок имеет припуски на швы, также обрежьте его от контура припуска на шов до точки, чтобы у вас был только этот маленький шарнир бумаги. [/ av_one_half] [av_one_half] [/ av_one_half] [av_one_half first] Теперь вы можете распределить нижние вертикальные части рисунка рукава на сумму, которую вы хотите добавить к рисунку.Например, если вы хотите добавить 2 см (или 1 дюйм), вы будете разводить каждую нижнюю часть на 1 см (или 1/2 дюйма) в сторону. Когда вы раздвинете нижнюю часть втулки, верхние части головки втулки будут следовать вдоль и перекрывать нижние части. Это сделает крышку рукава короче. Но это совершенно нормально, так как линия шва рукава будет точно такой же. Лента части шаблона для кальки, чтобы держать его на месте и отслеживать или разрезать ваш новый рукав. [/ av_one_half] [av_one_half] [/ av_one_half] [av_one_half first] А теперь вы отрегулировали рисунок рукава! Справа вы видите разницу между оригинальным и скорректированным рисунком рукава. [/ av_one_half] [av_one_half] [/ av_one_half] [av_one_half first] Когда вы работаете с этой корректирующей магией на коротком рукаве, вы должны разрезать вертикальную линию до на подоле. В противном случае вы не сможете добавить нужную сумму. [/ av_one_half] [av_one_half] [/ av_one_half] Хорошо продуманный рукав очень важен для создания удобного верха или жакета. Получите ваши правильные измерения, прежде чем начать. Пожалуйста, просмотрите следующие пошаговые инструкции и сопровождающее видео и диаграмму, чтобы создать основной рукав. Измерьте отверстия для рук по прямой линии от точки к точке на передней и задней базовой схеме лифа. Сложите два числа вместе, а затем разделите на 2. Результатом будет ширина прямоугольника, который вы нарисуете, чтобы начать рисовать рукав. Бумага, которую вы используете для черчения рукава, должна быть в два раза шире, чем результат, полученный на первом этапе, и длиннее, чем длина желаемого рукава, плюс не менее дюйма или двух. больше со всех сторон, чтобы оставить место для припусков на шов. Сложите черновую бумагу пополам. При размещении на плоской поверхности сложенная сторона должна быть направлена влево. В верхней части листа бумаги, начиная со согнутого края, нарисуйте горизонтальную линию (от 1 до 2) длины результата, полученного на первом этапе. Из точки 2 в точку 3 нарисуйте длину рукава перпендикулярно первой линии. Из точки 3 в точку 4 нарисуйте линию, параллельную верхней, заканчивая сложенным краем. От точки 1 до точки 2 измерьте в 2,5 см (1 дюйм) и укажите это как точку 5. С помощью рулетки получить измерение полных отверстий под руку основного лифа. Это означает использовать рулетку, чтобы следовать по кривой проймы, чтобы получить все измерения. Вычтите 2 см (¾ дюйма) из измерения, полученного на шаге 8, затем разделите это число на 2. С помощью линейки измерьте линейку с точки 5 на длину этого результата. Перемещайте линейку вверх или вниз, пока это число не коснется вертикальной линии между точками 2 и 3. Отметьте это как точку 6. Измерьте расстояние от точки 2 до точки 6 и отметьте одну и ту же точку измерения точно поперек согнутого края.Отметьте точку 7. Нарисуйте горизонтальную линию, чтобы соединить точку 6 с точкой 7. Отмерьте 8 см (около 3 дюймов) вверх по диагональной линии от точки 6 к точке 5. Отметьте это как точку 8. Квадратной линейкой отметьте вниз от точки 8 на 2 см (¾ дюйма). Отметьте эту точку 9. Следуя вдоль диагональной линии, отмерьте на 1,5 см (½ дюйма) от точки 8 к точке 6.Отметьте точку остановки как номер 10. Снова с помощью квадратной линейки отметьте линию, перпендикулярную диагонали вниз на 1 см (чуть меньше ½ дюйма) от точки 10. Это точка 11. Начиная с точки 8, двигаясь вверх по диагональной линии к точке 5, остановиться на 5,5 см (2 дюйма) и отметить ее точкой A. Перемещение вверх от точки A еще на 1,5 см (чуть больше ½ дюйма) до отметки B. Теперь с точечными точками соединения в следующем порядке 1-5-B-9-6. Это для передней проймы рукава. Используя карандаш другого цвета, соедините 1-5-A-11-6, также используя кривую от руки. Это для задней проймы рукава. Начиная с точки 4, двигаясь вдоль линии в направлении точки 3, останавливайтесь на половине окружности сжатого кулака.(Это необходимо для того, чтобы у вас было достаточно места, чтобы протянуть руку). Отметьте этот пункт 12. Соедините точку 6 с точкой 12. На полпути между отметками 6 и 12 отметьте 13. Переместите на 1 см и отметьте перпендикулярную точку 14. Мягкая кривая от руки 6-14-12. Используя зубчатое колесо (или, если у вас его нет, найдите что-то, что достаточно сильно надавит, чтобы оставить отпечаток на бумаге, сложенной сзади), проследите следующие точки, которые очерчивают переднюю втулку: 1-5-B- 9-6-14-12-4. Разверните рисунок и начертите линии передней втулки, используя отпечаток в качестве ориентира. Рисунок рукава асимметричный. Теперь вырезаем базовый рисунок Хотите освоить Microsoft Excel и поднять свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего учебного пакета Microsoft Excel Premium из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам базовых и дополнительных инструкций по функциям, формулам, инструментам и многому другому. Купить (скидка 97%)> Я не фанат лифтеров, значительно изгибающих спины во время жима лежа. Это может отразиться на моих пауэрлифтинговых братьях, но я придерживаюсь этого. Во-первых, давайте проясним определения. Я фанат небольшой дуги — поднимая грудь, опуская лопатки вниз и назад, и имея передний наклон в тазу. Эта позиция «в стойке» хорошо работает в жиме лежа, так как все, что вам нужно сделать, это поддерживать эту позицию, когда вы лежите. Чрезмерное изгибание, с другой стороны, это когда вы целенаправленно пытаетесь сократить расстояние между лопатками и прикладом, пытаясь сделать подкову, обращенную вниз, с вашим позвоночником. Излишняя арка возникла как способ манипулировать правилами, которые в пауэрлифтинге утверждают, что верхняя часть спины и приклад должны быть на скамейке все время. В правилах ничего не говорится конкретно о касании нижней части спины скамьи, что имеет смысл.Учитывая естественный изгиб позвоночника и тот факт, что у людей есть ягодицы — пауэрлифтеры часто превышают их справедливую долю — нижняя часть спины спортсмена не коснется скамьи, если не оторвет ноги от земли. Короче говоря, технически не было незаконно использовать большую арку. Поскольку людям нравится побеждать, родилась большая арка пауэрлифтинга. Теперь, если кто-то участвует в соревнованиях по пауэрлифтингу, и цель состоит в том, чтобы как можно больше выступать на скамейке, тогда, конечно, отогните.Но я все еще не верю, что вы должны тренироваться с аркой очень часто; Достаточно, чтобы это было комфортно в день соревнований. И если это не вы — если вы просто обычная спортивная крыса, стремящаяся стать больше и сильнее, — тогда потеряйте цель воспроизведения арки Сент-Луиса своим позвоночником. Во-первых, эта позиция оказывает гораздо большее давление на нижнюю часть спины. Когда позвоночник находится в экстремальном разгибании, диски и нервы подвергаются большему риску травмы. Конечно, позвоночник не нагружен в традиционном смысле во время жима лежа, как во время приседания, но все еще много веса падает, и, если предположить, что ноги также поднимаются, некоторые из этих сил встретятся в позвоночник. Не верите мне? Попросите кого-нибудь с больной спиной попытаться изогнуть слишком сильно во время скамьи — его боль в спине разгорается почти сразу. Во-вторых, кто-то, очень заботящийся о своей скамье, вероятно, является пауэрлифтером, и большинство пауэрлифтеров также регулярно садятся на корточки и делают тягу, что создает значительную нагрузку на позвоночник.Поскольку мускулатура нижней части спины уже несколько медленнее заживает, этот рабочий день в программе, который, по вашему мнению, был «днем отдыха» для основной и нижней части тела, может, в конце концов, не быть большим днем отдыха. Сгибание спины уменьшает диапазон движения, тем самым облегчая упражнение и позволяя атлету поднимать больший вес. Недостатком является то, что мышцы не испытывают трудностей благодаря своему полному ПЗУ, поэтому потенциал наращивания мышечной массы уменьшается. Как так? Чем больше растягивается мышца во время тренировки, тем больше она реагирует на тренировку. Точно так же, как то, что пресс с откидной спинкой не дает такой хорошей работы по сборке мышц и плеч, как плоский жим лежа, у скамьи с высокой аркой такие же падения. Частичные и ограниченные повторения в порядке дополнительного движения, но они не должны быть вашим основным движением все время. Вы только ограничиваете свой потенциал роста. Это важно для всех атлетов, но особенно для начинающих или начинающих. По общему признанию, переход из режима «тренировки» в режим «соревнования» может быть сложным, но если вы жмете 150 фунтов с нормальной формой и 185 с экстремальной аркой, я все равно рекомендую жим на тренировке с нормальной аркой. Логика заключается в том, что по мере того, как поднимается нормальная скамья, складывается и арочная скамья — обратное не обязательно верно! Конечно, этот 150-фунтовый скамейка может быстрее набрать 250 фунтов с большой аркой по сравнению с не лучником, но он может легко удариться о стену и пережить очень тяжелое время. Одна из замечательных особенностей штанг в том, что они достаточно хорошо переносят все, что связано со средней или высокой степенью прочности. Приседания позволяют вам, по крайней мере, прилично выполнять практически любые упражнения в тренажерном зале с нижней частью тела, а жим лежа, как правило, делает то же самое для верхней части тела. Однако, если ваш жим лежа великолепен только тогда, когда вы изгибаетесь, как искривленный, и намного меньше при обычной технике, эта способность не будет хорошо переноситься на другие виды деятельности, как в спортзале, так и на поле. Это одна из причин, по которой Чарльз Поликвин предпочитает скамейку с жестким захватом в качестве меры прочности. Наряду с большим переносом того, что спортсмены делают в спорте, у жима с коротким захватом меньше места для таких хитростей, как взятие сверхширокого захвата или изгибание спины, и то, и другое может украсить реальную производительность. Другими словами, изгиб спины может поднять вашу скамью с 210 фунтов до 250 фунтов, но, поскольку вы никогда не сможете попасть в эту арку на футбольном поле, эта дополнительная сила в основном теряется. Некоторые называют это «фальшивой» силой — да, вы подняли вес, но, учитывая меры, необходимые для этого, это дает очень мало пользы в любом контексте, кроме жима лежа. Так что да, это обман. Технически не обманывают, потому что архивирование все еще разрешено, но это не делает его правильным. Изгиб спины также отнимет у вас ногу. Один из способов изогнуть спину — это поставить ноги за бедра, но чем дальше ноги отодвигаются назад, тем сложнее перенести движение ноги на скамейку, не прикладывая при этом задницу. Таким образом, подъёмники арок заменяют уменьшенное ПЗУ для меньшего количества ходовых частей, но, скорее всего, этот переход будет лучше переносить на другие действия вне жима лежа! На всякий случай, если я не растрепал достаточно перьев, привод ноги в жиме лежа также переоценен. Я не говорю, что это бесполезно или важно или что это не может помочь, это просто переоценено. Это полезно для дополнительных 10-20 фунтов у большинства лифтеров — конечно, важно, но не то, что поднимет вашу 330-фунтовую скамью до 400 фунтов, как некоторые могли бы поверить. Об этом ясно свидетельствует удивительная параолимпийская жимовая скамья Сиаманд Рахман, который недавно сравнял 705 фунтов — с неработающими ногами! Это всего лишь 10 фунтов стерлингов под ником мирового рекорда (проверено или нет) для трудоспособных спортсменов! Вот видео, где он делает 672 фунтов: Используйте хорошую форму на жиме лежа с твердой настройкой, но не пытайтесь поднять спину ближе к
Крышка рукава с выемками 
Двухкомпонентный рукав Как освободить место для полных верхних рук
Как отрегулировать рисунок рукава для полных плеч:
Шаг 1 регулировки рукава:
Шаг 2 регулировки рукава:
Шаг 3 регулировки рукава:
NB! При регулировке с коротким рукавом
Шаг 1: Измерьте отверстия для рук по базовой схеме лифа
Шаг 2. Получить прямоугольный кусок черновой бумаги
Шаг 3. Сложите черновую бумагу пополам.
Шаг 4: Нарисуйте ширину рукава
Шаг 5: Нарисуйте длину рукава
Шаг 6: Закройте прямоугольник
Шаг 7: Измерьте для точки 5.
Шаг 8: Измерьте проймы в базовом лифе.
Шаг 9: Рассчитайте диагональ для точки 6.
Шаг 10: Измерьте расстояние от точки 2 до точки 6.
Шаг 11: Точка 8
Шаг 12: Пометьте внутрь в точку 9
Шаг 13: Вниз по диагонали до точки 10.
Шаг 14: Пометьте внутрь до точки 11
Шаг 15: Найти точку A
Шаг 16: Найти точку B
Шаг 17: Передняя втулка — соедините точки
Шаг 18: Задняя часть — соедините точки
Шаг 19: Отрегулируйте для измерения запястья
Шаг 20. Соедините точки и последний штрих
Шаг 21: Проследите рисунок переднего рукава на другую сторону.
Шаг 22: Разверните черновую бумагу
Fake Strength: прекратить изгиб жим лежа
Shady Underpinnings
Риск травмы
Уменьшение мышечной массы
«Сильный» на скамейке, слабый везде
Leg Drive тоже переоценен!
Мое предложение