Как заклеить радиатор: Чем заклеить радиатор охлаждения автомобиля: обзор методов и средств

Содержание

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Для оперативного ремонта батарей отопления согласно всем нормам и правилам в отопительный сезон должна выезжать аварийная бригада, такая «скорая помощь» для радиаторов. Но в жизни обычно эти правила действуют в редких случаях, в остальном приходится все делать самостоятельно и не надеяться на волшебника из ЖЭКа. А раз так, то в ход могут пойти самые разные методы даже самые невероятные, хотя холодная сварка для батарей отопления это не волшебство, а вполне реалистичный метод устранения течи.

Наиболее часто встречающиеся проблемы в чугунных радиаторах отопления

Прежде всего, необходимо очертить круг проблем, которые можно решить при помощи холодной сварки или клеящего состава при ремонте батарей отопления.

Традиционно самыми уязвимыми считаются чугунные батареи. Здесь многие проблемы заложены в самой конструкции и  свойствах металла. Прежде всего, чугунное литье в отличие от стальных радиаторов или биметаллических батарей очень хрупкое. Да, чугун очень прочный, но одновременно и хрупкий материал – он способен выдерживать большое давление, при небольшом ударе может дать трещину.

Второй момент, это свойство чугуна – это пористый материал, что способствует образованию на внутренней поверхности кратеров и постепенному разрушению стенки.

Третье, при сборке современных радиаторов секции соединяются при помощи внутренних гаек-стяжек, а пространство между секциями обрабатывается специальным составом, который надежно цементирует соединение. В недавнем прошлом, для герметизации этих соединений использовался лен и железный сурик, что со временем приводило к нарушению герметичности соединения.

Так что исходя из вышеперечисленного наиболее часто встречаемые проблемы с чугунными радиаторами это:

  • Нарушение герметичности секции батареи после механического воздействия – удара с внешней стороны или резкого повышения давления с внутренней стороны;
  • Течь по телу радиатора из-за образования отверстия в стенке из-за коррозии металла;
  • Нарушение герметизации точек соединения секций радиатора, точек подвода труб, гаек-заглушек.

Что касается других видов радиаторов, то подобные проблемы в них встречаются реже, здесь чаще всего причиной повреждения тела секции выступает коррозия металла или механическая деформация стенок при замерзании батареи, когда вода, замерзая, разрывает металл.

Холодная сварка – что это, применение для системы отопления

Для склеивания различных материалов применяются клеи разного состава и назначения. Так для бумаги используется конторский клей и ПВА, в строительстве для поклейки обоев применяется синтетический клей с виниловыми наполнителями, для ремонта обуви – резиновый клей.

Универсальных клеев, увы, пока  не изобрели, но уже есть составы, которые способны надежно склеивать металл. Примером такого состава выступает холодная сварка.

В основе технологии холодной сварки лежит эпоксидный клей, состоящий эпоксидной смолы и отвердителя. В обычном состоянии это субстанция, напоминающая густую сметану, только желтого цвета, но при смешивании с отвердителем эпоксидная смола становится более жидкой и пригодна для нанесения на даже самые сложные поверхности. Этот момент длится относительно недолго – всего 10-15 минут, после чего смола начинает затвердевать, образуя прочное покрытие.

Преимуществом этой технологии выступает высокая прочность соединения за счет высокой адгезии вещества к поверхности склеиваемого металла и стойкость к агрессивным химическим материалам. Увы, есть и недостатки клей сам по себе может выдержать большое давление, но при механических воздействиях велика вероятность нарушения прочности соединения.

В предлагаемых на рынке составах холодной сварки для склеивания металла отвердитель и смола находятся не в жидком, а в пастообразном состоянии. Клей находится в стабильном состоянии и может долгое время храниться в упаковке. Он состоит из внутреннего слоя – состоящему из отвердителя, и наружному слою, в состав которого входит смола. Третьим компонентом, входящим в состав клея для склеивания металлов выступает сера или алюминиевая пудра, эти вещества играют роль катализатора реакции – при смешивании они разогреваются вследствие чего процесс затвердевания ускоряется, так что получается эффект сварки.

Вторым вариантом холодной сварки выступает традиционный двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы – в тюбиках хранится смола и отвердитель. Для получения нужного количества необходимо смешать компоненты согласно инструкции и нанести на склеиваемые поверхности. Для получения более прочного соединения в состав добавляется алюминиевая пудра или бронзовый порошок.

Виды холодной сварки, используемые для ремонта чугунных батарей

Для ремонта радиаторов отопления используется не все виды эпоксидных составов. Несмотря на общие недостатки, которые присущие для всех видов составов клея промышленность освоила выпуск нескольких составов, имеющих свою специализацию. Так есть смеси для ремонта пластика, металла, алюминия и склеивания дерева, есть универсальные составы. Для ремонта приборов отопления лучше всего подойдет смесь для склеивания черных металлов и стали или специальная композиция для ремонта батарей и стальных труб отопления.

Холодная сварка для батарей отопления в отличие от других составов имеет свои особенности – она должна быть жаростойкой, быстро фиксироваться на металлической поверхности, образовывать покрытие, обладающее сходным с металлом коэффициентом линейного расширения. Простые или универсальные составы могут решить проблему заделки течи, но при этом, срок службы состава будет ограничен.

Холодная сварка для радиаторов отопления должна выдерживать не только высокое давление, но и температуру.

Рекомендуется использовать для ремонта составы, в которых диапазон температур больше, при этом верхняя граница равна не менее чем 200-250 градусам Цельсия.

Еще одним моментом, который необходимо учитывать при выборе типа клея –это время схватывания. Если для сращивания деталей в нормальных условиях достаточно 3-4 часов, то при протечке батареи такого времени нет, здесь счет идет на минуты, поэтому, чем быстрее будет застывать заплата, тем лучше.

 Как готовится состав для применения

Готовая композиция холодной сварки при покупке упакована в герметичную упаковку. Снаружи – это тубус из пластика, а внутри контейнера в полиэтиленовой пленке находится отрезок клея. Для получения необходимого количества материала необходимо отрезать обычным ножом кусочек. Нарезка делается перпендикулярно осевой, это один из важных моментов. Дело в том, что состав клея при изготовлении дозируется так, чтобы при отрезании перпендикулярно осевой линии соотношения смолы и отвердителя было всегда одинаковым.

После получения необходимого количества клея оставшийся состав заматывается пленкой и прячется в контейнер. А часть необходимая для работы тщательно разминается до однородного состояния. Делается это интенсивно, так чтобы тщательно перемешались все составляющие части, и масса стала однородной.

В приготовлении композиции изначально используется сера, в процессе перемешивания она равномерно распределяется по объему клея и вступает в химическую реакцию, из-за чего температура значительно повышается. В таком размытом состоянии клей может находиться от 2 до 10 минут. По истечении этого времени холодная сварка для батарей отопления начинает застывать.

Особенности подготовки поверхности для нанесения клеящего состава

Применение клеящего состава на основе эпоксидной смолы  требует выполнения ряда условий относительно подготовки поверхности к склеиванию. Прежде всего, это чистота поверхности. Холодная сварка отлично ложится на металлические поверхности и при нахождении в ее составе металлической пудры образует прочное соединение, которое впоследствии образует еще и диффузное соединение. Но для того чтобы пластичная масса равномерно наносилась на поверхность металла необходимо сделать его подготовку.

При подготовке необходимо:

  • Убрать следы потеков;
  • Снять слой краски до металла;
  • Зачистить металл наждачной бумагой;
  • Обезжирить покрываемую поверхность.

В списке операций нет операций второстепенных, все они важны для правильного склеивания поверхностей. Правда, на обезжиривании стоит остановиться более детально. При механической обработке точку ремонта батареи в шероховатости металла попадает пыль и другие частицы, например остатки краски. Для того чтобы клей максимально плотно прилегал к металлу место дополнительно обезжиривается, так, чтобы на поверхность была максимально чистой. Эта операция позволит избежать образования на металле жировой пленки, которая после высыхания холодной сварки будет образовывать полость, в которую будет просачиваться вода.

Постоянное гидравлическое давление и температурные колебания довольно быстро расширят площадь полости, и теплоноситель снова начнет просачиваться наружу.

Методы ремонта чугунных радиаторов холодной сваркой

Перед началом описания методов ремонта батареи холодной сваркой необходимо отметить, что холодная сварка это временное средство для устранения отдельной течи. Заделанная течь на сварке может простоять при нормальном обращении и несколько сезонов, но отремонтировать батарею нормально можно только разобрав ее и заменив поломанную секцию новой.

Еще один момент, на который нужно обратить внимание это на размеры заплаты и возможность ремонта разных повреждений. Если в секции образовалась течь небольших размеров, то с таким заданием холодная сварка справится быстро и качественно. Другое дело, когда в металле образовалась большая брешь, здесь придется использовать дополнительное усиление – кроме первого слоя, нанесенного холодной сваркой придется использовать жидкий клей и делать бандаж. И самый сложный случай, это когда от удара откалывается целый фрагмент металла. Такой ремонт холодной сварке не под силу, здесь сразу нужно перекрывать подачу теплоносителя и вызывать ремонтную бригаду.

Ремонт небольших по размеру протечек на вертикальной поверхности секции

Если течь образовалась на наружной или внутренней поверхности секции и размеры трещины не превышают 1-2 см по длине для работы понадобится, кроме холодной сварки еще и щетка по металлу, наждачная бумага 100 и 200 зернистостью и растворитель для красок или спирт.

Перед началом работ перекрывается подача и отвод теплоносителя к батарее и по возможности спускается с нее вода.

Щеткой по металлу счищается краска на расстоянии 1-1,5 см в обе стороны от трещины. После этого сначала наждачной бумагой 100 зернистости, а после 200 делается зачистка так, чтобы на месте будущей заплаты было зачищено пятно до чистого металла.

После этого подготавливается клей и обезжиривается поверхность радиатора. Холодная сварка для батареи отопления наносится на поверхность заплаты так, чтобы между очищенным металлом и краской на поверхности батареи был зазор 1-2 мм.

После нанесения клея он активно прижимается и оставляется для кристаллизации на время указанное в инструкции.

Ремонт течи в местах соединений секций радиатора

Этот случай ремонта позволяет обеспечить более высокое качество заделки течи. Дело в том, что ремонт труб и цилиндрических поверхностей легче,  чем заделывать трещину на плоской поверхности. В этом случае кроме обычной пластичной массы в дальнейшем можно использовать двухкомпонентный клей с дополнительным бандажом для повышения прочности соединения.

При ремонте места соединения секций очищается не только место течи, а вся окружность места соединения. Дело в том, что неправильно сделанное соединение секций при уже имеющейся течи, в дальнейшем будет пропускать теплоноситель по всей окружности, поскольку механическая герметичность в нем нарушена.

Последовательность действий здесь следующая:

  • Батарея отключается от подачи теплоносителя;
  • Очищается вся поверхность по окружности соединения;
  • Готовится клеящая композиция;
  • Место нанесения клея обезжиривается;
  • Наносится слой холодной сварки по всей окружности стыка секций;
  • После высыхания первого слоя готовится композиция жидкого клея;
  • На место наносится слой жидкого клея, после чего прикладывается полоса из стекловолокна и по ней снова наносится слой клея.
  • Для закрепления результата делается 3-4 витка с обязательной пропиткой клея;
  • После этого сверху ставится металлический хомут и зажимается винтом.

Ремонт протечек в гайках и сгонах

Для ремонта в этих местах обычно используется пластичная холодная сварка для батарей отопления. Как и в предыдущих случаях, место течи очищается от краски до металла. При очистке рекомендуется удалить часть пакли из соединения на глубину 1-1,5 мм, это даст возможность усилить место склеивания холодной сваркой.

После очистки и обезжиривания процесс приготовления и нанесения холодной сварки идентичен ранее описанным случаям.

Таким образом, холодная сварка на сегодняшний день оптимальное средство для временного ремонта чугунных батарей отопления.

 

 

 

 

Устраняем течь радиатора без гаража и СТО: 5 способов своими руками

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания в процессе своей работы выделяет большое количество тепла. Практически на всех современных автомобилях используется водяная система охлаждения. В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, который протекает по многочисленным тонким трубкам.

Система охлаждения может начать протекать из-за механических повреждений, коррозии, слишком высокого давления, износа трубочных соединений. Если радиатор неожиданно начал протекать в дороге, то важно остановить течь.

Важно: все манипуляции проводить на остывшем двигателе!

Герметики от течи

Данные средства жидкой консистенции предназначаются для герметизации небольших течей на радиаторе, стыках патрубков, диаметр которых не превышает 1,5-2 кв. мм. Их заливают в расширительный бачок или непосредственно внутрь радиаторной горловины.

При вытекании наружу вместе с антифризом герметик закупоривает отверстие системы охлаждения полимерной пленкой, трансформируясь во время взаимодействия с окружающим воздухом.

Важно выбирать герметики от хороших производителей, поскольку некачественные составы могут со временем забить каналы. После использования такого средства нужно очистить систему охлаждения с помощью специальных промывок, удалив наружу любые все отложения.

Читайте также

Куда делся антифриз: причины расхода без признаков утечки
Любой водитель не раз сталкивался с проблемой, когда из радиатора уходит антифриз. Куда ушла охлаждающая жидкость, по…

 

Холодная сварка для больших пробоин

Если радиатор пробит и появились крупные трещины, отверстия, то решить данную проблему можно с помощью пластичного однородного или двухкомпонентного средства, известного под названием «Холодная сварка». Это незаменимое средство экстренной помощи, старайтесь, чтобы оно всегда было с вами в машине.

Время его полного затвердевания составляет примерно 15 минут. При этом для полной остановки течи понадобится где-то 5 минут. В процессе схватывания материала происходит его расширение. Это создает эффект плотной пробки.

Наши действия:

  1. Перед применением этого средства необходимо добросовестно очистить и обезжирить поврежденную область.
  2. Тщательно размятый герметизирующий состав нужно намазывать по окружности вокруг отверстия, постепенно закрывая его.

Уже через час выполненная заплата приобретет наибольшую прочность. Это обеспечивается тем, что коэффициент температурного расширения материала сварки соответствует металлу.

Читайте также

Грубые ошибки при проверке и доливе антифриза
Антифриз необходим для предотвращения перегрева двигателя во время работы. Данное вещество, в отличие от воды,…

 

Просто добавь воды

Если утечка антифриза из системы охлаждения минимальна, а в машине ничего полезного для ремонта нет вообще, то можно доехать до автомобильной мастерской, просто восполняя утечку водой:

  1. Чтобы двигатель не перегревался, важно поддерживать достаточный уровень охлаждающей жидкости.
  2. При этом доливать ее лучше через расширительный бачок.
  3. В горловину радиатора добавлять воду можно исключительно при холодном силовом агрегате.

При этом рекомендуется использовать дистиллят, в таком случае накипь внутри системы будет образовываться минимально. Но если такой роскоши тоже нет, то обычная вода тоже сгодится. Во время движения автомобиля важно контролировать уровень жидкости внутри системы радиатора.

Снятие предохранительного клапана

В случае, когда на пустынном шоссе неожиданно потекла радиаторная система, а средств автомобильной химии для ее ремонта при себе не оказалось, можно воспользоваться одним чисто механическим способом решения проблемы.

Нужно в экстренном порядке снять с пробки радиатора предохранительный клапан. Результатом таких действий станет удаление избыточного давления внутри радиатора. Это приостановит течь вплоть до полной ее остановки. По крайней мере, чаще всего данные методы позволяют добраться до ближайшего пункта технического обслуживания.

И смешной, но действенный способ

Если нет явных механических повреждений радиатора или соединений патрубков, то определить конкретное место поломки не всегда просто. Чтобы доехать до ближайшей автомобильной мастерской при незначительных утечках охлаждающей жидкости, можно воспользоваться советами народных умельцев.

Яйцо, перец, горчичный порошок или мука при взаимодействии с горячим антифризом образуют ком, который забьет небольшие трещинки и пробои:

  1. Для устранения небольшой течи подойдет пара куриных яиц, 10-20 грамм муки, перца или горчичного порошка.
  2. Чтобы провести герметизацию таким способом, нужно заглушить двигатель и дать ему остыть!
  3. Только после этого можно добавлять данные продукты внутрь радиатора. В противном случае существует опасность получить ожог из-за высокого внутреннего давления системы охлаждения.

Читайте также

Экстренный ремонт бензонасоса в пути: простые и необычные лайфхаки
При езде на дальние расстояния могут случиться всякие непредвиденные ситуации. В самый неподходящий момент может…

 

Таким образом, при возникновении проблем с радиатором в дороге можно воспользоваться одним из описанных выше способов и добраться до ближайшего пункта технического обслуживания. Эти методы проверены на практике, поэтому при указанных обстоятельствах на них можно рассчитывать.

Радиатор алюминиевый как запаять: пошаговая инструкция и рекомендации

Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл обладает небольшим весом, неплохими антикоррозионными свойствами, а также имеет отличную теплопроводность. Кроме того, он существенно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы изготавливались ранее.

Однако есть у алюминия и недостаток. Если медный (латунный) теплообменник в случае его повреждения можно было без особых проблем починить самому, запаяв проблемный участок привычным способом, то с алюминиевым радиатором подобный номер не пройдет. Все дело в химических особенностях этого металла. Но ничего невозможного нет. В этой статье мы рассмотрим, почему течет радиатор алюминиевый, как запаять проблемную зону и какие средства для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью. Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый. Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механическое повреждение. Тосол или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, да и в реакцию с чистым алюминием практически не вступают. Но если охлаждающая жидкость не соответствует предусмотренным химическим стандартам, она способствует коррозионным процессам, в результате чего стенки сот устройства постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.д. Кроме этого, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой соты. Размер пробоины определяет возможность ремонта. Если теплообменник сильно не пострадал, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить. Другого варианта починить радиатор алюминиевый (как запаять его - разберемся далее) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинаем с того, что сливаем охлаждающую жидкость и снимаем устройство с автомобиля. Далее его необходимо промыть чистой проточной водой и высушить. Если повреждения радиатора видимые, и вы уверены, что за их исключением устройство целое, можно приступать к подготовке проблемной зоны к ремонту. Но если точное месторасположение пробоины (трещины) неизвестно или известно примерно, перед тем как запаять алюминиевый радиатор, потребуется более детальная проверка.

Для ее осуществления нам потребуется большая емкость с водой (можно использовать ванну), компрессор или насос. Метод поиска места повреждения аналогичен тому, при помощи которого ищут место прокола шины. Только здесь нам потребуется закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одного (самого тонкого). Погружаем устройство в воду и подаем в него воздух при помощи компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на точное расположение места повреждения.

Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Найдя проблемную зону и оценив масштаб будущей работы, самое время подумать о том, как подготовить к ремонту радиатор алюминиевый, как запаять его правильно и какие средства и инструменты для этого потребуются. Сразу обозначим, что починить автомобильный теплообменник при помощи бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь нужны:

  • мощный паяльник;
  • специальный флюс или плавень;
  • припой особого состава;
  • пассатижи;
  • набор надфилей;
  • наждачная бумага;
  • ацетон.

Рассмотрим более детально основные инструменты и средства.

Паяльник

Что касается паяльника, он должен обладать мощностью не менее 250 Вт. Только таким инструментом можно как следует прогреть поверхность металла, для того чтобы он мог удачно соединиться с припоем. Можно также использовать паяльники, которые нагреваются при помощи открытого огня. Но лучший вариант – это небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана с бутаном. Она без проблем прогреет обрабатываемый участок и расплавит любой припой.

Флюс

Перед тем как паять радиатор, придется позаботиться и о флюсе. Именно он обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности. Флюс можно либо купить либо изготовить самостоятельно. Приобрести его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно имеется соответствующая надпись. Также их название может содержать маркировку Ф-59А, Ф-61А, 34А и др.

Как запаять радиатор автомобиля в домашних условиях, не покупая флюс? Можно ли его сделать самостоятельно? Да, флюс можно приготовить своими руками. Он, конечно, не будет обладать такими же свойствами, как заводской, но со своей задачей справится. Для его изготовления потребуется всего два ингредиента: канифоль и железные опилки.

Канифоль наверняка найдется у вас дома, а стружку можно получить, обработав любую железную деталь напильником. Все это нужно смешать в небольшой огнеупорной посудине и разогреть на огне. Полученная смесь – простейший флюс для алюминия.

Чтобы получить более прочное соединение припоя и металла, можно изготовить так называемый плавень. Для этого необходимо смешать следующие вещества в таких пропорциях:

  • калий хлористый – 56%;
  • литий хлористый – 23%;
  • криолит – 10%;
  • крупная пищевая соль – 7%;
  • натрий сернокислый – 4 %.

Ингредиенты нужно измельчить, смешать и ссыпать в герметичную стеклянную посуду. Хранят плавень в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Припой

Использовать оловянно-свинцовые припои для пайки алюминия не рекомендуется. И дело здесь не в их составе или прочности. Дело в том, что они не в состоянии обеспечить надлежащую антикоррозионную защиту соединения. Если вы все же решили использовать обычный припой, то перед тем как запаять алюминиевый радиатор, вам придется позаботиться о приобретении специального лака, который впоследствии будет защищать отремонтированный участок от коррозии.

Но лучше сразу купить специальный припой, предназначенный именно для этого металла. Сегодня в продаже можно найти множество составов для пайки алюминия, содержащих серебро, медь, цинк, кремний и т.п. Из недорогих припоев российского производства можно отметить такие смеси, как ЦОП-40 (олово – 60%, цинк – 40%) и 34-А (алюминий – 66%, медь – 28%, кремний – 6%). Процентное содержание цинка в припое определяет прочность соединения и антикоррозионную стойкость. Иными словами, чем его больше, тем лучше.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство, как отремонтировать или заменить секцию

Как правило, о проблемах в радиаторах становится известно в самое неподходящее время, а именно в отопительный сезон.

Основными неполадками считаются протечка батареи, холодные секции и засорение, которые требуют срочного вмешательства для их устранения.

Ремонт алюминиевых радиаторов включает в себя различные способы устранения проблем и, в зависимости от их масштаба, может быть произведен собственными руками или требовать вмешательства профессионалов.

Особенности батарей

При всей своей привлекательности этот тип обогревателей пользуется наименьшим спросом у потребителей из-за бытующего мнения, что срок службы алюминиевых радиаторов короткий, а недостатков и «претензий» у них много.

Это не совсем так. Батареи отопления из алюминия обладают рядом привлекательных черт, которые завоевали сердца многих клиентов.

Среди них:

  1. Они способны выдерживать перепады давления до 20 атмосфер и выше. Если предполагается их установка в доме с централизованным отоплением, то следует тщательно изучить работающую систему и при выборе радиаторов ознакомиться с их техническими характеристиками, указанными в техпаспорте.
  2. Алюминиевые радиаторы мало весят, поэтому их легко как перевозить, так и устанавливать.
  3. Их устройство настолько простое, что при необходимости позволяет произвести ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками при наличии необходимых инструментов.
  4. Высокая теплоотдача обеспечивает быстрый нагрев помещения при экономии энергоресурсов.
  5. Маленький объем теплоносителя дает практически мгновенный нагрев всей площади радиатора.
  6. Алюминиевые радиаторы имеют стильный дизайн и прекрасно вписываются в любую обстановку.

Такое количество преимуществ способно сделать их лидерами продаж на рынке отопительных систем, если бы не то обстоятельство, что лучше всего они себя «чувствуют» в индивидуальных отопительных системах.

Это связано с тем, что алюминий подвержен коррозии при долгом отсутствии теплоносителя (как известно, в централизованных системах его сливают в теплое время года) и его чистоте и щелочном балансе.

Если при автономном обогреве за качеством носителя можно проследить и оставить его в системе, то в многоквартирном доме в условиях центрального отопления это сделать очень сложно.

Если алюминиевые батареи установлены правильно и эксплуатируются в необходимых для них условиях, то их срок службы значительно превышает гарантию (10 лет) от производителя. Ремонт алюминиевой батареи отопления так же не составит большого труда, как и наращивание дополнительных секций.

Причины поломок

Как и в случае с санями в известной поговорке, готовить отопительную систему к новому сезону следует летом.

Основными причинами неполадок являются:

  1. Слабый нагрев алюминиевой батареи при отсутствии в ней воздуха.
  2. Слышны шумы и стуки в системе.
  3. Выявилась течь алюминиевого радиатора отопления.
  4. На местах стыков элементов системы появился налет.

В домах с автономным обогревом эти проблемы легко выявить, запустив систему в максимальном рабочем режиме. Более высокое давление покажет целостность конструкции и позволит увидеть возможные дефекты в ней. В домах с централизованным отоплением провести такие работы самостоятельно не удастся, но можно подать заявку в управляющую службу, что их специалисты провели необходимые работы.

Если во время тестирования система показала себя с лучшей стороны, но в разгар сезона начались проблемы, то требуется экстренный демонтаж радиатора.

Для этого нужно произвести следующие действия:

  1. Запорные устройства перекрываются, как и стояк (из него предварительно нужно слить носитель).
  2. Под нижнее подключение устанавливается емкость для слива теплоносителя.
  3. Открутить нижний шаровой кран, чтобы вода (антифриз), оставшаяся в батарее вытекла.
  4. Так же откручивается верхний вентиль, и батарея снимается с кронштейнов.

Если возникает вопрос, как отремонтировать алюминиевый радиатор отопления, если он не греет, то следует искать причину такого состояния прибора:

  1. Первым делом нужно выпустить воздух из системы и подождать, может батареи прогреются.
  2. Если ничего не изменилось, то придется демонтировать радиатор и проверить на возможность засорения. В секционных алюминиевых радиаторах помещается не так много теплоносителя. Залив в снятый обогреватель воду, можно просчитать, соответствует ли ее количество заявленному в техпаспорте параметру. Если нет, то требуется не ремонт алюминиевого радиатора отопления, а его промывка, для чего следует пропускать воду под большим напором через конструкцию, пока она не посветлеет.
  3. Если поток воды не «справился» с задачей, то потребуются знания, как разобрать алюминиевый радиатор отопления на секции и проделать ту же работу с каждым элементом в отдельности. Иногда, при очень сильном загрязнении, требуется щетка (не металлическая), чтобы избавить батарею от густой грязи.

Иногда единственным средством вернуть батареям горячее состояние является замена секции алюминиевого радиатора или их наращивание. При боковом типе подключения это не составит труда, тогда как при нижнем или диагональном способе придется доращивать или сокращать длину трубы.

Ремонт алюминиевых радиаторов>

Как разобрать?

После того, как батарея была благополучно демонтирована, можно приступать к разборке ее на секции.

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Первым делом нужно отвинтить ниппели, для чего гаечным ключом правый проворачивается против часовой стрелки, а левый – по часовой. Эту процедуру необходимо производить очень аккуратно, так как ниппель мог «прикипеть» к радиатору, а сорвав его неосторожным движением, можно выбрасывать сразу 2 секции.
  2. Поочередно открутить тем же образом ниппели на всех секциях.
  3. Движения гаечным ключом проводятся последовательными оборотами, а поочередное снятие ниппелей избавит конструкцию от перекосов.

После того, как секции сняты, можно приступать к их очистке.

Сборка устройства

Если знать, как разобрать алюминиевый радиатор, то и сборка, которая производится в обратной последовательности, так же не составит больших трудностей:

  1. Проводится «инспектирование» состояния резьбы на всех секциях и изучается их поверхность на предмет сколов.
  2. Каждый ниппель необходимо несколько раз вкрутить и выкрутить, чтобы обеспечить легкость при последующей их фиксации.
  3. Если на местах соединения секций нанесен слой краски, то его необходимо зачистить наждачной бумагой до алюминиевого основания батареи. Это убережет конструкцию от разрушения, так как со временем краска трескается, под нее попадает теплоноситель, создавая на поверхности микротрещинки.
  4. Если после снятия краски на месте стыка была обнаружена резиновая прокладка, то ее следует срезать и заменить на новую.
  5. Закручивается ниппель, на который натягивается прокладки из силикона.
  6. С другой стороны ниппеля прикручивается следующая секция. Нужно следить, чтобы каждый элемент был плотно подогнан. Таким образом, собирается воедино вся конструкция.

Производя закрутку ниппелей, нельзя применять силу, иначе можно сорвать резьбу. Если потек алюминиевый радиатор отопления, что делать, лучше спросить у профессионалов, особенно если это произошло в разгар сезона. Горячий теплоноситель может стать причиной сильных ожогов, поэтому следует быть осторожными.

Ремонтирование секций

Как заменить секцию алюминиевого радиатора?

Как правило, существует несколько способов, как поменять секцию в алюминиевом радиаторе или отремонтировать ее и к этому типу работ относятся:

  1. Замена уплотнителей, для чего батарея демонтируется и разбирается на секции.
  2. Если стоит вопрос, как устранить течь в алюминиевом радиаторе в отопительный сезон, то самым надежным способом будет полное удаление или замена секции, но если по какой-то причине этого сделать не получается, то можно применить холодную сварку.
  3. При небольших дефектах рекомендуется воспользоваться специальными средствами для припоя алюминия, но эта работа требует определенных навыков. Даже имея знания, как устранить течь в алюминиевом радиаторе отопления, эта мера считается временной, чтобы «продержаться» до конца сезона.
  4. Аргонная сварка признана самым надежным способом ремонта батарей, но так же требует специальной подготовки.

При любом типе работ с алюминиевыми батареями следует помнить, что этот металл достаточно мягкий и требует бережного обращения с собой. С другой стороны, если устройства установлены и эксплуатируются правильно, то вопрос, почему текут алюминиевые радиаторы отопления, не должен возникнуть вовсе.

Пайка батарей из этого металла – дело «неблагодарное», так как он при взаимодействии с кислородом начинает окисляться, образуя пленку на своей поверхности.

Поэтому чаще всего клиенты задаются вопросом, чем заклеить алюминиевый радиатор.

Для этих целей лучше всего подходит железно-канифольный флюс, которым нужно покрыть предварительно очищенную поверхность, а затем при помощи паяльника ввести припой прямо под слой флюса.

Такой вид ремонта годиться только при небольших протечках.

Ремонт, даже самый легкий, требует пристального внимания и некоторых навыков, не зависимо от того, потекли алюминиевые радиаторы отопления или засорился. Подобные работы лучше предоставить профессионалам, так как алюминий – это крайне «привередливый» металл.

Как удалить воздух из радиатора за 7 простых шагов

Это руководство покажет вам, как удалить воздух из радиатора за семь простых шагов, что поможет вам бороться с холодом и повысить эффективность отопления вашего дома.

Когда удалять воздух из радиаторов

Если ваш радиатор холодный вверху, но горячий внизу, вероятно, внутри есть воздух, и вам, возможно, придется удалить его. Вот еще несколько контрольных признаков того, что ваш радиатор нуждается в прокачке:

Радиатор холодный вверху

Это наиболее распространенный признак того, что ваш радиатор нуждается в удалении воздуха, что, по сути, означает, что в радиаторе скопился воздух, не позволяя горячей воде циркулировать и нагревая ее.Необходимо выпустить воздух, чтобы радиатор мог эффективно нагреваться. Точечное тепло в радужной оболочке определенно является признаком того, что ее нужно проверить, прежде чем она вообще перестанет нагреваться.

Весь радиатор холодный

Хотя это не так распространенный признак того, что в радиаторах есть воздух, но это, безусловно, признак того, что радиатор требует внимания. Захваченный воздух где-то в трубах ограничивает горячую воду, которая должна течь в радиатор - это может вызвать большие проблемы позже, если ее не отсортировать быстро! Вам следует связаться с вашим местным инженером-теплотехником, чтобы снова приготовить тосты.

Плесень или сырость вокруг дома

Если вы заметили грязные влажные пятна или плесень, просачивающиеся на стены, особенно в комнатах, которые не используются очень часто, это может быть признаком того, что вашим радиаторам нужно немного внимания.

Дребезжат радиаторы

Воздух, попавший в систему отопления, может вызывать странные звуки радиаторов, например глотание, бульканье и дребезжание. Хотя это может быть по разным причинам, это может быть признаком того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.В любом случае, ваш рад должен пройти проверку, чтобы убедиться, что проблема не более зловещая.

Что мне нужно для удаления воздуха из радиаторов?

Для удаления воздуха из радиатора вам понадобятся следующие предметы:

  • Ключ радиатора
  • Ведро или кружка
  • Ткань
  • Защитные перчатки

Предупреждение: Вода внутри радиаторов может быть очень горячей, поэтому будьте осторожны, чтобы не ругать себя (используйте защитные перчатки и одежду) - вы также должны защитить свои полы!

Удаление воздуха из радиатора за 7 простых шагов

Следуйте этому простому пошаговому руководству, чтобы проверить радиаторы и удалить воздух из них:

  1. Включите отопление

    Включите отопление и подождите, пока все радиаторы в вашем доме нагреются (продолжительность может зависеть от того, сколько у вас радиаторов и размера вашего дома, поэтому не забудьте выделить себе достаточно времени).

  2. Определите, из каких радиаторов необходимо удалить воздух

    Тщательно проверьте каждый радиатор, чтобы убедиться, что он имеет равномерную температуру по всей площади. Если вы обнаружите холодные верхние радиаторы или слышите булькающие звуки, это хороший показатель того, что внутри есть воздух, и вам нужно его удалить.

    Совет: Мы рекомендуем надевать пару тонких перчаток при проверке каждого радиатора, поскольку они могут быть очень горячими.

  3. Выключите отопление и дождитесь охлаждения радиаторов

    Перед удалением воздуха из радиаторов мы рекомендуем выключить отопление, чтобы радиаторы не были слишком горячими.

  4. Положите ткань под выпускной клапан радиатора

    Найдите спускной клапан радиатора и убедитесь, что под ним положена ткань или старое полотенце, чтобы уловить любую воду, которая может вылиться.

    Наконечник: Каждый радиатор имеет выпускной клапан. Обычно они расположены в верхнем углу радиатора и выглядят как круглое отверстие с квадратом внутри.

  5. Открыть клапан и выпустить воздух

    Если при спуске воздуха из радиатора не выходит вода или воздух, возможно, клапан забит краской. Закройте впускной и выпускной клапаны на каждом конце радиатора, затем выверните винт из центра выпускного клапана. Вставьте ключ радиатора в спускной клапан и медленно поверните его против часовой стрелки (четверти оборота должно быть достаточно).Вы должны услышать шипящий звук при выходе воздуха.

    Совет: Мы рекомендуем иметь под рукой ведро для сбора брызг воды на случай, если вы слишком сильно откроете клапан.

  6. Закрыть вентиль

    Когда шипение прекратится и вода начнет вытекать, поверните ключ по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан.

  7. Проверить давление котла

    Повторите этот процесс для каждого радиатора, который нуждается в удалении воздуха в вашем доме. Когда вы закончите делать это, вам нужно будет проверить давление на манометре вашего бойлера.

    Если давление в котле слишком низкое (ниже 1 бар), вам необходимо повторно нагнетать давление в системе. Если давление в норме (от 1 до 2 бар), вы можете включить отопление и проверить, что ваши радиаторы теперь нагреваются должным образом.

Лучшие советы HomeServe

Как часто нужно удалять воздух из радиатора?

Вы должны делать полную проверку радиаторов в вашем доме каждые пару месяцев. Мы рекомендуем проверять радиаторы до наступления холодов, чтобы ваша система отопления работала эффективно тогда, когда она вам больше всего нужна.

Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном отоплении?

Запрещается спускать воздух из радиатора при включенном отоплении, так как он может быть слишком горячим, и из него может брызнуть горячая вода. Перед удалением воздуха из радиатора убедитесь, что отопление выключено. Выпуск воздуха при работающем насосе будет только втягивать в систему больше воздуха из других источников.

Могу ли я использовать автоматические радиаторные клапаны для удаления воздуха из радиаторов?

В зависимости от того, какой тип радиаторов установлен в вашем доме, может быть возможно удалить воздух из них автоматически с помощью автоматического вентиляционного отверстия.Эти удобные устройства прикрепляются к вашим радиаторным клапанам и постепенно выпускают воздух. Помогая поддерживать эффективную работу ваших радиаторов, с автоматическим вентиляционным отверстием вам не нужно будет удалять воздух из них вручную.

Как узнать, сработало ли удаление воздуха из радиаторов?

После того, как вы закроете радиаторные вентили, можно безопасно включить центральное отопление и горячую воду. Если вам это удалось, ваши радиаторы должны начать нагреваться в течение нескольких минут. Вы также можете проверить манометр на своем котле и убедиться, что он показывает от 1 до 2 бар.

Ваши радиаторы все еще холодные после удаления воздуха из них? Если вам нужна помощь в диагностике и устранении проблемы, свяжитесь с HomeServe, и мы свяжем вас с квалифицированным инженером-теплотехником с сертификатом Gas Safe.

Как удалить воздух из радиаторов

Примерно 85% всех домохозяйств в Великобритании используют газовую систему центрального отопления.Это делает водяные радиаторы самым важным отопительным оборудованием во всей стране. А поскольку примерно половина наших счетов за топливо идет на отопление и горячую воду, очень важно, чтобы радиаторы работали правильно и эффективно. Любые проблемы с радиаторами уменьшат количество тепловой энергии, увеличивая общий счет за газ.

Обязанности по ремонту и техническому обслуживанию

Если у вас не работают радиаторы или система центрального отопления, домовладелец должен организовать их ремонт или замену.Закон требует, чтобы владелец недвижимости взял на себя полную ответственность за обеспечение функционального отопления и горячего водоснабжения и за техническое обслуживание этих систем.

Используйте наши профессионально составленные шаблоны писем для запроса ремонта вашего отопления и горячей воды. Загрузите их в дополнение к нашему официальному руководству о том, как заставить арендодателя отремонтировать ваше отопление и горячую воду.

Однако это не означает, что арендаторы полностью лишены ответственности. Арендаторам поручается ежедневный уход за недвижимостью, включая радиаторы и систему центрального отопления.Вы должны контролировать, правильно ли работают радиаторы, и принимать соответствующие меры, если они не работают. Небрежность может привести к потере вашего депозита или дорогостоящим счетам за ремонт, в то время как ненужные и чрезмерные запросы к арендодателю или агенту по аренде могут осложнить отношения.

Удаление воздуха из радиаторов

Одна из наиболее распространенных проблем с системой отопления - попадание воздуха в систему. Иногда внутрь пробиваются крошечные пузырьки воздуха. Когда вы включаете обогрев, по мере нагрева радиатора воздух поднимается вверх (согласно законам термодинамики).Если его будет слишком много, это заблокирует верхнюю часть радиатора и не позволит воде полностью циркулировать по системе. Это приведет к более медленному и меньшему нагреву комнаты. Даже если вы увеличите температуру с помощью блока управления, радиатор, скорее всего, никогда не нагреется полностью, но будет потреблять столько же энергии, как если бы он это сделал. К счастью, эту проблему очень легко исправить. Что вам нужно сделать, так это удалить воздух из радиатора. Это займет всего несколько минут, и ваши проблемы исчезнут. Воспользуйтесь следующим пошаговым руководством.

Шаг 1: Включите отопление

Для правильного выполнения работы убедитесь, что все радиаторы в доме включены. Если у вас есть радиаторы с индивидуальным контролем температуры, убедитесь, что они включены на полную мощность, и при необходимости увеличьте температуру термостата.

Шаг 2. Найдите радиаторы, из которых необходимо удалить воздух

Это просто - проверьте все радиаторы в доме, но будьте осторожны, так как исправные радиаторы могут сильно нагреться.Из радиатора, который холодный вверху и теплый или горячий внизу, необходимо прокачать воздух. (Это связано с тем, что захваченный газ или воздух поднимаются до самой высокой точки.) Чаще всего необходимо удалить воздух из радиаторов на верхнем этаже, а не из радиаторов в нижней части помещения.

Шаг 3. Удалите воздух из радиаторов

Выключите отопление, как только найдете неисправные радиаторы. На некоторых старых радиаторах есть ключ, предназначенный для удаления воздуха, но если вы работаете с более современными радиаторами, вам понадобится отвертка с плоским лезвием.Найдите клапан, который обычно находится на одной стороне радиатора, и вы увидите квадрат в его центре. Вставьте конец отвертки в паз или прикрепите ключ радиатора и очень медленно поверните его против часовой стрелки.

Вы сразу узнаете, есть ли воздух или газ в системе, потому что вы услышите шипение. Когда шипение прекратится и вода вытечет, немедленно закройте вентиль - вам понадобится ткань или старое полотенце, чтобы собрать воду.(Современные радиаторы выделяют воду струей, тогда как старые - струйкой.)

Шаг 4: Проверьте давление

На вашем бойлере есть манометр, и если он показывает низкое давление, вам может потребоваться добавить воды в систему. Чтобы долить воду, используйте кран или рычаг, прикрепленный к бойлеру, который называется «контур заполнения».

Когда вы закончите, снова включите нагрев. Все должно нормально работать. В противном случае следует повторить тест и перепроверить все радиаторы.

Если вы не чувствуете себя уверенно или некомпетентно, чтобы выполнить приведенные выше инструкции, найдите кого-нибудь из них или обратитесь к своему арендодателю или агенту по сдаче в аренду. Последнее, что вы хотите сделать, - это ухудшить положение.

Если вы выполнили работу, но ваша система отопления по-прежнему не работает, вам следует написать запрос на ремонт арендодателю или агенту по сдаче в аренду, указав проблему и шаги, которые вы предприняли. Электронной почты будет достаточно. Хороший домовладелец оценит ваши старания решить вопрос самостоятельно.Необходимо принять меры для устранения проблемы в разумные сроки, поскольку по закону ваш домовладелец несет ответственность за поддержание системы отопления в исправном состоянии во время вашей аренды.

Другие проблемы с радиаторами

Как мы уже говорили, воздух в радиаторах нагревает их снизу, но остается холодным сверху. Устранить проблему можно, удалив воздух из радиатора. Однако с вашей системой отопления может возникнуть больше проблем.

Вы можете заметить обратную проблему - нагрев сверху, но не снизу.В этом случае, вероятно, на дне радиатора образовался отстой или ржавчина. Это создает скопления, как насыпи, и препятствует правильной циркуляции горячей воды в системе.

Третья ситуация - когда радиатор полностью холодный. В этом случае во входящей трубе может образоваться скопление, которое не позволит воде попасть в радиатор целиком. Другой причиной этой проблемы может быть заедание клапана.

К сожалению, ни одна из этих проблем не может быть легко решена.Вам необходимо обратиться за помощью к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности.

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья предназначена для ознакомления. Любая информация должна использоваться в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного дела. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не представляет собой отношений между клиентом и адвокатом.

Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с арендуемой им собственностью. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Все советы».

The Tenants 'Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.

Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.

Работают ли отражатели радиатора? - TheGreenAge

Отражатели радиатора работают по очень простому принципу. Ваш радиатор излучает тепло как в комнату, так и в стену за ним. Это тепло может просто уйти наружу, особенно если у вас тонкие одинарные стенки.Отражатели устанавливаются за радиатором и помогают предотвратить потерю тепла, отражая тепло обратно в комнату.

Почему нельзя использовать фольгу для отражателей радиатора?

Есть несколько причин использовать одобренный материал, такой как Radflek. Этот одобренный материал не мнется и не мнется, как стандартная кухонная пленка - он остается блестящим и плоским, в идеальном положении для отражения тепла. Фольга также может со временем окисляться, поскольку она подвергается воздействию окружающей среды, и это снижает ее отражающие свойства, тогда как отражатели радиаторов обрабатываются химическими веществами для предотвращения окисления. Укладывать кухонную пленку за радиатором - ложная экономия, поскольку со временем ее эффективность будет сильно ограничена этими эффектами.

Самодельные фольговые отражатели радиаторов легко мнутся и окисляются, теряя свои отражательные качества.

Какие радиаторы работают с отражателями радиатора?

Стены, где Radflek будет иметь наибольшее значение, - это открытые участки собственности, где радиатор расположен на внешней стене. Внутренние стены не являются стенами с теплоотдачей, поэтому вы не сэкономите тепло, установив там отражатели.Стены для вечеринок между домами обычно не нуждаются в отражателях, если только ваши соседи не обогревают дом или в нем никто не живет!

Тип радиатора обычно не имеет значения, поскольку отражатели будут работать практически с любым излучателем, если за ним есть место для размещения отражателя.

Насколько сильно отличаются отражатели радиатора?

Недавно был отчет BRE о отражателях радиаторов Radflek. Разбивка очень интересная:

Тип имущества Экономия на один радиатор в год (0.6 кв.м) Окупаемость (лет)
Изолированные стены полостей £ 0,80 3,7
Стены пустот после 1983 года £ 1,32 2,3
1976-82 Стенки полостей £ 1,91 1,6
Стены пустот до 1976 г. £ 2,75 1,1
Неизолированные массивные стены £ 4,02 0,7

Эти цифры взяты из исследования независимой организации, и мы видим, что экономия, хотя и небольшая, очень хорошо складывается, если учесть низкую стоимость Radflek.На самом деле, я бы даже сказал, что установка Radflek имеет смысл практически для всех, даже если стены хорошо изолированы - установка настолько проста, а окупаемость достаточно высока, поэтому нет причин не делать этого.

Отражатели радиатора действительно окупаются!

Если у вас есть 5 радиаторов на открытых стенах вашей собственности, вы можете рассчитывать на экономию около 20 фунтов стерлингов в год, то есть окупаемость менее чем за 2 года. Даже в хорошо изолированной собственности вы сэкономите около 5 фунтов стерлингов в год, окупаясь за 6-8 лет.

Многие другие меры по повышению эффективности могут отпугнуть вас из-за внешнего вида, сложности установки или первоначальных затрат. Radflek стоит всего 21,99 фунта стерлингов за комплект из 3 радиаторов, это простая установка самостоятельно, и после правильной установки она незаметна. Более того, читатели GreenAge могут получить эксклюзивную скидку 20%, используя код предложения TGA20 .


Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Руководство по водяному охлаждению, от А до Я

[CENTER] [FONT = Arial] Руководство по водяному охлаждению [/ FONT] [/ CENTER]

[CENTER] [FONT = Arial] Что это [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = Arial] Демистификация искусства водяного охлаждения: изучение процедуры, совместимости и компонентов.Руководство покажет вам, как построить систему водяного охлаждения с учетом вашего бюджета, требований к охлаждению и ограничений шасси. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = Arial] Что это не так [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = Arial] Подробный обзор / база данных всех доступных компонентов. Руководство будет обновлено, чтобы отразить новые части, но, учитывая огромное количество возможных аппаратных перестановок, должна быть степень обобщения. [/ FONT]

[FONT = Arial] 1.0 Planning [/ FONT]
[ FONT = Arial] 1.1 Требования к охлаждению [/ FONT]
[FONT = Arial] 1.2 Выбор деталей для вашего шасси [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.0 Компоненты [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.1 Водоблоки ЦП [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.2 Водоблоки материнской платы [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.3 Водоблоки RAM [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.4 Водоблоки видеокарты [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.5 Радиаторы [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.6 Вентиляторы [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.7 Насосы и резервуары [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.8 Фитинги [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.9 Трубки [/ FONT]
[FONT = Arial] 3.0 Охлаждающие жидкости и присадки [/ FONT]
[FONT = Arial] 3.1 Охлаждающая жидкость [/ FONT]
[FONT = Arial] 3.2 Красители и биоциды [/ FONT]
[FONT = Arial] 4.0 Подготовка компонентов контура [/ FONT]
[FONT = Arial] 4.1 Промывка радиатора [/ FONT]
[FONT = Arial] 4.2 Сухой фитинг [/ FONT]
[FONT = Arial] 5.0 Сборка [/ FONT]
[FONT = Arial] 5.1 График технического обслуживания [/ FONT]
[FONT = Arial] 6.0 Совместимость шасси и радиатора [/ FONT]

[FONT = Arial] 1.0 ПЛАНИРОВАНИЕ [/ FONT]
[FONT = Arial] 1.1 Требования к охлаждению ваших компонентов. [/ FONT]
[FONT = Arial] Во-первых, вы должны оценить количество тепла, которое вам нужно удалить из системы. В общем, потребление энергии равно тепловой мощности. Чтобы оценить, сколько тепла вам нужно рассеять, я бы предложил использовать один (или несколько) онлайн-калькуляторов энергопотребления. Лучше переоценить требования к напряжению и мощности - вы будете учтены допуском на ошибку. [/ FONT]
[FONT = Arial] При использовании калькулятора блока питания вам необходимо изолировать мощность для компонентов, которые вы будете охлаждение, поэтому вычтите любое базовое потребление энергии, не относящееся к компонентам, которые вы собираетесь охлаждать водой.Не забудьте вычесть из общей суммы "минимальную мощность блока питания" 34 Вт, если используете калькулятор, указанный по ссылке. [/ FONT]
[FONT = Arial] Основное практическое правило - разрешить 200–250 Вт охлаждения на каждые 120 или Шаг радиатора 140 мм. Обычно можно использовать один и тот же общий размер, распределенный между несколькими радиаторами, для достижения эквивалентного охлаждения (т.е. четырехъядерный радиатор 480 мм равен 2 x 240 мм или 1 x 120 мм плюс 1 x 360 мм). [/ FONT]
[CENTER] [SIZE = 3 ] [FONT = Times New Roman] [/ FONT] [/ SIZE] [/ CENTER]
[FONT = Arial] Для нижнего диапазона мощности требуется средний расход, радиаторы с хорошей производительностью и вентиляторы с хорошим статическим давлением, тогда как для верхнего диапазона мощности требуется высокий расход скорость (1.5 галлонов в минуту + / 1,25 британских галлонов в минуту / 5,5 литров в минуту), очень хорошая эффективность охлаждения радиатора с вентиляторами, подобранными по статическому давлению. [/ FONT]

[FONT = Arial] Обе цифры сильно зависят от скорости потока / ограничения (количество водяные блоки и насколько они ограничительны), а также эффективность насоса, вентилятора и радиатора. Для достижения верхних значений обычно требуются высокоскоростные вентиляторы с отличным статическим давлением. Превышение мощности рассеивания тепла для данной площади радиатора приведет к повышению температуры охлаждающей жидкости.Разница в 10 ° C (дельта) между температурой охлаждающей жидкости и окружающей среды считается средним значением, к которому необходимо стремиться. Все, что превышает 15 ° C, означает, что контур становится перегруженным, в то время как дельта 5 ° C (или меньше) очень эффективна. [/ FONT]

[FONT = Arial] водяное охлаждение только для ЦП [/ FONT] [FONT = Arial]: Low цикл ограничения. Диаметр трубки, насос (расход / напор) и производительность радиатора не имеют большого значения. Небольшая разница в температуре между 240/280 мм и 360/420 мм радиатором. [/ FONT]

[FONT = Arial] CPU + 1-2 блока графики / чипсета / RAM [/ FONT] [FONT = Arial]: умеренно ограничительно петля.Накопление температуры увеличивается по мере того, как на скорость потока влияет большая инерция / ограничение водяных блоков [/ FONT]

[FONT = Arial] CPU + 3-7 графических / чипсетных / RAM / MOSFET's / мобильных блоков [/ FONT] [FONT = Arial]: Очень ограничительный цикл. Качество насоса (расход / напор) имеет первостепенное значение *. Накопление температуры увеличивается по мере падения давления на водяных блоках, что значительно снижает эффективность водяных блоков из-за повышения температуры охлаждающей жидкости. Рассмотрите возможность использования отдельных контуров водяного охлаждения с целью поддержания дельты температуры охлаждающей жидкости и окружающего воздуха ниже 10 ° C.В качестве альтернативы вы можете добавить второй насос (два последовательно в контуре). Однако имейте в виду, что второй насос также добавит свой тепловой отвод к охлаждающей жидкости. [/ FONT]

[FONT = Arial] * Помните, что насос отводит много тепла, которое он производит, в жидкость, которую он циркулирует. Запуск насоса на максимальной настройке для преодоления сопротивления контура увеличивает мощность насосов и, следовательно, увеличивает тепло. [/ FONT]

[FONT = Arial] Хорошее предварительное планирование имеет важное значение для создания проекта с водяным охлаждением в рамках бюджета. Одно из самых больших препятствий - иметь представление о том, что вы хотите, а затем добавлять дополнительные элементы к существующему бюджету по мере возникновения проблем или вариантов.Бюджет быстро превысит первоначальную смету, в результате чего у вас останется пустой бумажник и коробки с выброшенными компонентами, которые мы эвфемистически называем « запасные части ». [/ FONT]

[FONT = Arial] 1.2 Выбор деталей для вашего шасси [/ FONT]
[FONT = Arial] Определив необходимое тепловыделение, вы теперь знаете основные параметры необходимого охлаждения. Типичный контур включает радиатор (ы), вентиляторы, насос, резервуар и трубы, которые вам понадобятся.[/ FONT]

[FONT = Arial] Размещение радиатора: в большинстве шасси имеется задний вытяжной вентилятор (или верхний вентилятор для шасси с поворотом на 90 °, например FT02, Raven и т. Д.). Это дает возможность установить радиатор того же размера, что и существующий вентилятор, в этом положении или использовать адаптер для внешнего крепления радиаторов большинства стандартных размеров. Другие варианты размещения будут зависеть от конкретного шасси, но обычно включают размещение на крыше шкафа. Возможен фронтальный или внутренний вертикальный монтаж, но обычно за счет удаления отсеков для жестких дисков.Напольный монтаж также возможен, но он может быть не идеальным, поскольку либо теплый воздух втягивается через радиатор в корпус, либо ему может препятствовать ограниченный зазор между нижней частью корпуса и тем, на чем он сидит. [/ FONT]

[FONT = Arial] Менее проблематичным является размещение насоса и резервуара, поскольку доступно множество вариантов и комбинаций. Наиболее компактным решением является резервуар с отсеком 5,25 дюйма (с одним или двумя отсеками) со встроенным насосом (-ами). Этот метод можно использовать даже в довольно небольшом и ограниченном шасси.[/ FONT]

[FONT = Arial] Самый простой способ - определить все относительные расстояния и объемы, которые у вас есть, и сделать пару снимков или выбрать их из обзоров / веб-сайтов продуктов, а затем спланировать все в графическом редакторе - или распечатайте несколько копий и вырежьте размеры компонентов в нужном масштабе. После того, как вы проработали варианты размещения и ограничения по пространству, становится простым вопросом проверки спецификаций компонентов на соответствие пространствам, с которыми вы должны работать. [/ FONT]

[FONT = Arial] В правилах не так много жестких и быстрых правил. в каком порядке соединяются компоненты петли.Одно золотое правило заключается в том, что насос всегда должен следовать за резервуаром - это необходимо для того, чтобы в насос всегда поступала жидкость. Сухой насос - это мертвый насос. [/ FONT]

[FONT = Arial] Технические характеристики радиаторов и насосов самых популярных размеров можно найти в руководстве (см. Разделы 2.5 и 2.7) [/ FONT]

[FONT = Arial] 2.0 КОМПОНЕНТЫ [/ FONT]
[FONT = Arial] 2.1 [/ FONT] Водоблоки ЦП
[FONT = Arial] Обычно их можно разделить на две категории: с высоким потоком (HF), которые обеспечивают низкий Ограничение и лучше подходят для многоблочных контуров и низкого расхода (LF), внутренняя структура которых вызывает более высокие ограничения, обычно из-за более сложной камеры охлаждения или компоновки сопел.Последние лучше всего подходят только для ЦП или ЦП + еще один водоблок. [/ FONT]

[FONT = Arial] При выборе блока ЦП вы, вероятно, будете искать обзоры и найдете сильно различающиеся результаты в рейтинге от сайта к сайту, при этом отмечая, что реальный диапазон температур довольно компактный. Разница в охлаждении между «хорошим» блоком и «отличным» блоком обычно составляет менее 3ºC. Хотя общая охлаждающая способность определяется другими компонентами, используемыми в обзоре (ах), многое может зависеть от того, насколько эффективно установлен блок. к радиатору процессора.Большинство поставщиков блоков ЦП дают лишь отрывочные инструкции о том, какое усилие необходимо приложить при установке водяного блока. [/ FONT]

[FONT = Arial] Другие важные моменты, которые следует учитывать при выборе блока ЦП, - это простота установки и, что наиболее важно, совместимость с фитингами и трубами, так как во многих блоках вход и выход находятся в непосредственной близости. Фитинги с зазубринами всегда будут совместимы с блоками ЦП, в то время как компрессионные фитинги (с их большими стопорными кольцами) и толстостенные трубки могут не подходить.[/ FONT]

[FONT = Arial] Краткий обзор совместимости установки блока ЦП и относительной производительности: [/ FONT]
[CENTER]

[/ CENTER]

[SIZE = 3] [FONT = Times New Roman] [FONT = Arial] 2.2 Водоблоки материнской платы [/ FONT] [/ FONT] [/ SIZE]
[FONT = Arial] Универсальные блоки обычно меньше и предназначен для охлаждения MOSFET и чипсета. Они заменяют обычный пассивный радиатор и обычно используют те же монтажные отверстия на печатной плате. Возможный недостаток водяных блоков чипсета заключается в том, что многие материнские платы используют соединительную тепловую трубку для соединения пассивных блоков на плате, что требует поиска отдельных блоков для каждой области или обрезания тепловой трубки (и герметизации обрезанного конца), чтобы освободить нужную секцию. для водяного охлаждения.[/ FONT] [FONT = Arial] Это, конечно, аннулирует любую гарантию производителя. Вместо того, чтобы рубить доску, ищите блоки, специфичные для модели / дизайна. Они могут варьироваться от полностью закрытых блоков, включающих полевые МОП-транзисторы, северный мост (набор микросхем) и южный мост (концентратор ввода-вывода), до любой меньшей части этого устройства. Они представляют собой значительные вложения ресурсов, как по времени, так и по бюджету. [/ FONT]

[FONT = Arial] 2.3 Водоблоки RAM [/ FONT]
[FONT = Arial] В основном это медная плита с водяными камерами, прикрепленная винтами к верхняя часть модулей RAM и проходит по длине и ширине слотов DIMM.С оперативной памятью, работающей на 1,7 В и ниже, эти блоки почти полностью для галочки. Современная оперативная память DDR3 просто не выделяет достаточно тепла - если не перенапрягается - чтобы гарантировать ее использование помимо эстетики. [/ FONT]

[FONT = Arial] 2.4 Водоблоки видеокарты [/ FONT]
[FONT = Arial] В то время как водяные блоки ОЗУ излишни, графические блоки, как правило, имеют различные преимущества: бесшумную работу в случае блоков с полной крышкой, более низкую температуру корпуса и лучший запас для разгона.Существует два типа водяных блоков видеокарты. [/ FONT]
[FONT = Arial] Блок графического процессора: универсальный блок, охватывающий только чип графического процессора. Относительно дешево, но остальной части карты требуется воздушный поток для охлаждения, включая цепи подачи питания, которые имеют тенденцию к очень высоким локальным (горячим точкам) температурам. Часто используется вместе с рамками, небольшими отдельными пассивными радиаторами, которые крепятся с помощью термоленты, которая может потерять свою адгезию и отвалиться - дорогостоящее событие, если она попадает на заднюю часть незащищенной печатной платы второй видеокарты.[/ FONT]

[FONT = Arial] Блоки с полной крышкой: Как следует из названия, покрывает если не всю печатную плату, то, по крайней мере, каждый выделяющий тепло элемент на ней. Эти блоки зависят от модели и модификации модели, так как лицевая сторона блока отлита таким образом, чтобы идеально сочетаться с индивидуальной конструкцией печатной платы с необходимыми вырезами, выпуклостью и рельефным литьем. Преимущества включают работу с одним слотом (требуется задняя панель PCI с одним слотом), лучший внешний вид и бесшумность. Главный недостаток - стоимость детали, которая обновляется чаще, чем большинство других.[/ FONT]

[FONT = Arial] 2,5 [/ FONT] Радиаторы
[FONT = Arial] Как указывалось ранее, большинство радиаторов для рынка водяного охлаждения ориентировано на использование 120-мм и 140-мм вентиляторов, как и большинство шасси, поэтому это то, чем мы будем заниматься. Некоторые шасси оснащены вентиляторами диаметром 200–230 мм, и хотя большинство из них предназначены для альтернативного использования с вентиляторами 120 мм / 140 мм, Phobya производит 200-мм радиатор для использования с вентиляторами большего диаметра. Antec также производит 200-миллиметровые радиаторы, но они алюминиевые, и мы туда не собираемся.Алюминий в присутствии меди (основного элемента в водных блоках) и серебра (используемого в качестве биоцида) вызывает гальваническую коррозию. Его можно значительно снизить, используя никелированные компоненты, но все же это значительный риск для компонентов и дополнительные расходы на охлаждающую жидкость, предназначенную для подавления коррозии. [/ FONT]
[FONT = Arial] Примечание: гальваническая коррозия может повлиять на любые система, в которой присутствуют два или более разнородных металла. Пожалуйста, прочтите эту статью из лаборатории жидкостей Мартинса для дальнейшего объяснения [/ FONT]

[FONT = Arial] Радиатор состоит из охлаждающих ребер (обычно медных), охлаждающих трубок (медных или латунных), торцевых баков (обычно латунных) и рама, которая удерживает все вместе (из стали, латуни или алюминия) и имеет монтажные отверстия для вентиляторов.Рама / обрамление обеспечивает зазор 5-15 мм между внешней поверхностью радиатора и охлаждающими ребрами, которые действуют как водоотводящая камера, позволяя воздуху циркулировать через ребра непосредственно за ступицей вентилятора, уменьшая мертвые зоны охлаждения. [/ FONT]
[ЦЕНТР] [FONT = Arial]

[/ FONT] [/ CENTER]

Тонкие радиаторы обычно представляют собой один ряд глубоких трубок охлаждения. Среднего размера и выше обычно бывает в два или три ряда (серия Watercool HTF состоит из четырех рядов). Практически все радиаторы являются «двухходовыми»: трубка забирает поступающую воду в задний бак, затем возвращается обратно к тому концу, с которого была начата, таким образом, каждая трубка делает два прохода через воздушный поток.

Для выбора радиатора существует множество параметров: размер (особенно глубина), а также характеристики охлаждения и шума. Меньшее внимание может быть уделено входу и выходу на противоположных концах радиатора (X-поток) или на одном конце (U-поток). Вот таблица с описанием различных радиаторов. В зависимости от производителя модели можно разделить на 120/140 мм, 240/280 мм, 360/420 мм и 480/560 мм.
[SIZE = 3] [FONT = Times New Roman] [FONT = Arial]

[/ FONT] [/ FONT] [/ SIZE]
[CENTER] [/ CENTER]
[FONT = Arial] 2.6 [/ FONT] Вентиляторы
[FONT = Arial] Основные характеристики охлаждения радиатора включают статическое давление (обычно измеряется в мм / ч3O, где ~ 2,0 считается хорошим, чем выше - лучше, а меньше 1,0 - ужасно), акустический рейтинг (дБА или звуковой сигнал), вентилятор Число оборотов в минуту (что влияет на акустику) и воздушный поток (CFM = кубические футы в минуту). [/ FONT]

[FONT = Arial] Примечание. У вентиляторов есть много типов подшипников. Из них подшипники скольжения очень быстро изнашиваются при горизонтальной работе (например, радиатор, установленный на крыше). Обычно они дешевы, но могут быстро стать шумными, так как внутренняя смазка разрушается при трении и нагревании.[/ FONT]

[FONT = Arial] Вентиляторы хорошего качества, подходящие для радиаторов: Delta (сдвоенный шарикоподшипник, может быть очень громко с моделями с высоким CFM), Sanyo Denki San Ace (шарикоподшипник), Panaflo (подшипник гидроцикла) ), Noctua (низкий уровень шума, только низкие обороты, подшипник SSO), Scythe Gentle Typhoon (двойной шарикоподшипник), Scythe Kama Flow2 и S-Flex (гидродинамический подшипник, а также включает [/ FONT] [FONT = Arial] Thermalright FDB серии, которые переименованы в S-Flex), и эти отдельные модели: BitFenix ​​Spectre (НЕ версия Pro с низким расходом воздуха - гидродинамический подшипник), Antec TriCool (двойной шарикоподшипник), Koolance FAN-12025MBK и HBK (двойной шарикоподшипник) , GELID Solutions Wing 12 (наножидкостной подшипник), NZXT FN-120LB / -140LB (гидродинамический подшипник), Silverstone FM121 (двойной шарикоподшипник) [/ FONT]

[FONT = Arial] Более дешевые вентиляторы с подшипниками скольжения с хорошей производительностью: Yate Loon D12 / D14SL, SM и SH, а также High Performance R4 от Cooler Master.[/ FONT]

[FONT = Arial] 2.7 Насосы и резервуары [/ FONT]
[FONT = Arial] Большинство насосов для водяного охлаждения производятся двумя производителями, Laing и Eheim. У каждой есть две широко доступные базовые модели: [/ FONT]

[FONT = Arial] Laing DDC [/ FONT] [FONT = Arial] (переименованный в Swiftech MCP350 / 355 / 350X / 35B, Phobya DC12, Danger Den CPX , EKWB DCP и Koolance PMP-400 среди других). Входной патрубок составляет 3/8 дюйма, поэтому, если вы используете трубки диаметром 7/16 или 1/2 дюйма, вам нужно будет взглянуть на верхнюю часть вторичного рынка или крышку резервуара.Преимущество заключается в очень компактном размере, что обманчиво с учетом мощности насоса, особенно новых моделей DDC3.2 / MCP35B (12 Вт) и MCP35X (18 Вт). [/ FONT]

[FONT = Arial] Laing D5 / D5T [/ FONT] [FONT = Arial] (переименованный в Swiftech MCP655 / 655-B, Koolance PMP-450 / -450S, Alphacool VPP655 и другие). Стандарт для почти бесшумной и эффективной перекачки воды с водяным охлаждением. Он имеет вход / выход 1/2 дюйма (D5T также доступен с зазубриной 3/4 дюйма). Как зазубрины 1/2: ", так и 3/4" на головке стандартного насоса могут быть нарезаны резьбой G1 / 4, чтобы обеспечить возможность использования компрессионных или зазубринных фитингов.D5T рассчитан на 12 или 24 В, но для более высоких напряжений требуется адаптер от 12 до 24 В. 18 В считается оптимальным с точки зрения производительности по сравнению с тепловыделением в версии на 24 В. [/ FONT]

[FONT = Arial] Eheim 1200 series [/ FONT] [FONT = Arial] Некоторым требуется питание переменного тока. Используется в основном в секторе аквариумных хобби. Не очень хорошо известны для напора и, как таковые, не подходят для контуров с большим ограничением. [/ FONT]

[FONT = Arial] Eheim 1000 series [/ FONT] [FONT = Arial] (также Innovech HPPS / HPPS Plus и Аквакомпьютер Aquastream XT - модифицированный 1046 на 12в).Надежный насос, известный своей бесшумной работой и высоким качеством разработки. Поддерживает программный мониторинг. Низкое энергопотребление и тепловыделение. Не лучший выбор для контуров с большим ограничением / многоблочных контуров. [/ FONT]

[FONT = Arial] За пределами этих компактных насосов производительность возрастает, как и цена и размер: [/ FONT]

[FONT = Arial] Iwaki RD-20 / -30 / -40 [/ FONT] [FONT = Arial] Входные / выходные отверстия имеют размер 18 мм (0,71 дюйма) для RD-20 / -30 и 25 мм (1 дюйм) входное отверстие, 19 мм (3 / 4 дюйма). Будет нормально работать при 12 В, хотя DDC или D5 по-прежнему лучше.Оптимальная работа при напряжении более 18 В (что, вероятно, является лучшим компромиссом для эффективности насоса в соответствии с D5T). Вероятно, самые эффективные из доступных насосов, за что приходится платить. Полезно для сильно ограничивающих многоблочных циклов. Если у вас нет источника питания 24 В, потребуется адаптер с 12 на 24 В. [/ FONT]

[CENTER]

[/ CENTER]

[FONT = Arial] Резервуар для залива [/ FONT] [FONT = Arial]: со встроенным насосом (-ами) или без него. Самый распространенный из трех типов резервуаров.Использование одного или двух отсеков для 5,25-дюймовых дисков означает лучшую совместимость с широким диапазоном шасси. Основные недостатки: большинство из них, как правило, являются относительно шумными и могут быть более сложными при заполнении контура и выпуске воздуха в зависимости от того, где установлены вход и выход. . [/ FONT]

[FONT = Arial] Резервуар резервуара [/ FONT] [FONT = Arial]: может варьироваться от небольших резервуаров, таких как хорошо зарекомендовавший себя Swiftech MC-RES v2, до резервуаров, заменяющих головку насоса. Последние работают тише, сохраняя при этом высокие характеристики потока, присущие верхней части насоса с высоким расходом на вторичном рынке (которые, как правило, громче), и при этом избавляются от набора соединений и трубок, которые в других установках использовались бы для подключения отдельного резервуара и насос.Большие резервуары с несколькими вариантами опций добавляют опцию для большего «блеска», однако они, как правило, блокируют воздушный поток шасси, и установка / размещение может потребовать тщательного рассмотрения, особенно в конфигурациях с несколькими петлями. [/ FONT]

[FONT = Arial] Радиатор со встроенным резервуаром [/ FONT] [FONT = Arial]: популяризируется радиаторами Swiftech серии MCR, которые можно приобрести как отдельные компоненты или как часть комплекта водяного охлаждения. [/ FONT]

[FONT = Arial] T-line [/ FONT] [FONT = Arial]: ответвление трубки, которое специально используется для добавления жидкости в контур.Он может включать в себя небольшой резервуар с заливным отверстием или вообще не иметь его - просто отрезок трубки, соединяющий петлю на одном конце и заливной порт на другом. [/ FONT]

[FONT = Arial] Объем внутреннего резервуара практически не влияет на эффективность охлаждения контура. Большинство резервуаров изготовлено из плексигласа или пластика, которые являются изоляторами. [/ FONT]

[CENTER] [SIZE = 3] [FONT = Arial] [/ FONT] [/ SIZE] [/ CENTER]

[FONT = Arial] 2.8 Фитинги [/ FONT]
[FONT = Arial] В настоящее время используются два типа фитингов (фитинги с защелкой в ​​значительной степени исчезли) , зазубрины + хомуты и компрессионные фитинги.Нет абсолютно никакой разницы в эффективности и того, и другого, и выбор сводится к личным предпочтениям, ограниченному пространству и простоте адаптации в индивидуальных сценариях. Как зазубрины, так и компрессионные фитинги имеют резьбу G1 / 4 "BSPP, которая является стандартной резьбой для радиаторов, блоков и резервуаров. [/ FONT]

[FONT = Arial] Прямые зазубрины [/ FONT] [FONT = Arial] : С резьбой на одном конце и встроенным уплотнительным кольцом Другой конец представляет собой трубку с одной или несколькими кромками / выступами на внешней окружности.Наденьте трубку на зазубрину и закрепите зажимом для шланга - в стиле нейлонового аллигатора или червячным зажимом (юбилейный зажим). Вам нужно только позаботиться о том, чтобы внешний диаметр заусеницы соответствовал внутреннему диаметру трубки. Выбор трубки на 1/16 дюйма меньше размера зазубрины обеспечит очень плотное прилегание трубки. [/ FONT]

[FONT = Arial] Compression [/ FONT] [FONT = Arial]: две штуки на фитинг. Первый в основном такой же, как и прямой шип (и служит той же цели), с той лишь разницей, что внешнее основание имеет резьбу.Вторая половина фитинга стопорное кольцо, который скользит вниз по прикрепленной трубкой и завинчивают на секции заусеницы в ловушку насосно-компрессорных труб. Компрессионные фитинги должны точно соответствовать размеру трубки. Внутренний диаметр (ID) и внешний диаметр (OD) компрессионного фитинга должны соответствовать трубке, например: [/ FONT]

[FONT = Arial] 1/2 "трубки с внешним диаметром 5/8" ( толщина стенки трубопровода 1/16 дюйма) требуются фитинги с внутренним диаметром 1/2 дюйма и наружным диаметром 5/8 дюйма. [/ FONT]

[FONT = Arial] 1/2 дюйма трубы с внешним диаметром 3/4 дюйма (стенка трубки толщиной 1/8 дюйма) требуются фитинги с внутренним диаметром 1/2 дюйма и наружным диаметром 3/4 дюйма.[/ FONT]

[FONT = Arial] Краткое примечание о некоторых конкретных компрессионных фитингах: [/ FONT]

[FONT = Arial] Компрессия Koolance - Могут возникнуть проблемы с трубками с более толстыми стенками. Большие компрессионные кольца. [/ FONT]

[FONT = Arial] XSPC сжатие - Большие компрессионные кольца могут иметь проблемы с зазором с некоторыми блоками [/ FONT]

[FONT = Arial] Bitspower - Золотой стандарт. [/ FONT] ]

[FONT = Arial] Enzotech - Некоторые зазубрины имеют более длинные хвосты (нити). Могут потребоваться проставки или более толстые уплотнительные кольца, чтобы избежать проблем с ограничением потока, так как конец хвостовой части может проникать в полость водяного блока.[/ FONT]

[ЦЕНТР]

[/ CENTER]

[FONT = Arial] Варианты на тему [/ FONT] [FONT = Arial]: для максимальной гибкости использования доступны как зазубрины, так и компрессионные фитинги в широком диапазоне конфигураций, они включают стандартные прямые фитинги и угловые (обычно 30º, 45º, 60º и 90º), оба из которых могут иметь стандартную резьбу, или поворотные фитинги , которые позволяют поворачивать зазубрину независимо от хвоста (конец с резьбой).[/ FONT]

[FONT = Arial] Отдельная группа фитингов может быть добавлена ​​к фиксирующим зазубринам трубки и компрессионным фитингам для любого количества комбинаций на любой случай. Среди них: переходники (используются для введения углов в петлю, как правило, 30º, 45º, 60º, 90º), удлинители (полезны для смещения фитингов, если пространство ограничено), переходники (используются там, где два или более различных размеров диаметра труб используются, ответвители (для соединения двух труб одинакового диаметра), Т-разветвители (в основном используется для добавления датчика температуры запорной арматуры к петле), Y-разветвителя (для расщепления одного (не рекомендуется), быстроразъемные соединения (QDC) (двухкомпонентный фитинг с байонетным замком), сливное и заправочное отверстия (обеспечивает доступ к петле для удаления и добавления охлаждающей жидкости), стопорные фитинги (аналогично заливному отверстию или сливу, можно найти со встроенным датчиком температуры для использования с контроллерами вентиляторов), резьбовые переходники (для изменения размера резьбы на другой) и соединители SLI (для подключения контура p через несколько видеокарт, их можно найти как прямые трубки или параллельные / последовательные мосты).[/ FONT]

[FONT = Arial] 2.9 Трубка [/ FONT]
[FONT = Arial] По поводу оптимального диаметра используемых трубок ведутся споры. Толпа «энтузиастов» обычно ассоциируется с трубками с внутренним диаметром 1/2 дюйма (13 мм), при этом трубки меньшего диаметра 3/8 дюйма (10 мм) и 7/16 дюймов (11 мм) рассматриваются как несколько хуже. В первые годы водяного охлаждения, когда водяные блоки были довольно примитивными (внутренняя часть обычно представляла собой открытую полость без механически обработанных штифтов / каналов), насосы были прямым вариантом аквариумных устройств низкого давления, а процессоры по-прежнему отбрасывали огромное количество тепла.С появлением специализированных насосов и компонентов аргумент против трубок меньшего диаметра в значительной степени утрачен. Если контур не сильно ограничен, разница температур между 3/8 "и 1/2" в большинстве случаев будет составлять 1-2 ° C. [/ FONT]

[FONT = Arial] 3/8 "и 7 / Трубка 16 дюймов [/ FONT] [FONT = Arial]: меньший поток, что становится проблемой только при высоком ограничении (многоблочный цикл), лучшая производительность для блоков ЦП, оптимизированных с низким расходом, меньший радиус изгиба. Трубка 3/8 "несовместима со стандартным насосом D5, если используется (головка насоса имеет встроенные зазубрины 1/2").Более тонкая трубка обеспечивает лучший воздушный поток шасси. [/ FONT]

[FONT = Arial] 1/2 дюйма [/ FONT] [FONT = Arial]: более высокий поток и более устойчивый к ограничению в контуре. представляют проблемы с подключением. [/ FONT]

[FONT = Arial] Самый дешевый вариант - стандартные виниловые трубки, которые можно купить в хозяйственных магазинах. К сожалению, дешевизна также означает негибкость и склонность к обесцвечиванию. Есть много вариантов специальных труб из ПВХ: [/ FONT]

[FONT = Arial] Очень хорошее сопротивление перегибам - ClearFLEX60 Premium, Duralene, Danger Den Dreamflex, PrimoChill PrimoFlex LRT Pro, XSPC High Flex, MasterKleer (довольно быстро становится непрозрачным) и Tygon R-2075 Ultra, R-3603 (стенка 1/8 дюйма), B-44-4X, Silver Antimicrobial и R-3400 (последний известен тем, что сохраняет свою прозрачность в течение длительного периода времени).[/ FONT]

[FONT = Arial] Умеренное сопротивление перегибу - Feser Tubing Active UV и Tygon R-3603 (стенка 1/16 дюйма). [/ FONT]

[FONT = Arial] Низкое сопротивление перегибу: Tygon R -1000 (прозрачный шланг с неопределенным желтым оттенком). Очень мягкий. [/ FONT]

[FONT = Arial] 3.0 ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ И ДОБАВКИ [/ FONT]
[FONT = Arial] 3.1 Охлаждающие жидкости [/ FONT]
[FONT = Arial] Стандартная охлаждающая жидкость - это дистиллированная вода, которая имеет очень высокую удельную теплоемкость - способность поглощать тепло.Из жидкостей, встречающихся в природе, только аммиак имеет более высокую способность к поглощению тепла. Практически все, что вы добавляете или используете для водяного охлаждения, будет хуже и дороже. Некоторые распространенные заблуждения: [/ FONT]

[FONT = Arial] Этиленгликоль (Antifreeze / Antiboil) [/ FONT] [FONT = Arial]: Антифриз примерно в восемнадцать раз более вязкий, чем вода, и добавляет ограничения на контур У него вдвое меньше тепла, чем у дистиллированной воды. [/ FONT]

[FONT = Arial] Деионизированная вода (DI или DIW): [/ FONT] [FONT = Arial] Деионизированная вода, прошедшая лишены минеральных ионов.Это не естественное состояние для воды, поэтому, как только деионизированная вода вступает в контакт с металлами, она начинает отщеплять от нее ионы (деионизированная вода также поглощает углекислый газ из воздуха) для достижения своего естественного баланса. Благодаря такому действию растворителя деионизирующая вода отлично подходит для предварительной очистки радиаторов, блоков, трубопроводов и арматуры, но как только она вводится в систему, ее деионизирующие свойства ухудшаются по мере поглощения ионов. В процессе деионизации удаляются минеральные соли, это не обязательно означает, что деионизированная вода не содержит органических веществ - водорослей, бактерий и т. Д.как в случае с дистиллированной водой. Это зависит от того, проводится ли деионизация уже дистиллированной воды. [/ FONT]

[FONT = Arial] Добавление бытового отбеливателя в жидкость в качестве антибактериального агента [/ FONT] [FONT = Arial] : Гипохлорит натрия вызывает коррозию и имеет тенденцию разрушаться при нагревании. Его можно рассматривать в очень слабом растворе (3-4 капли на литр воды), но все же предпочтительнее регулярная подмена воды и использование серебра в качестве антимикробного средства.[/ FONT]

[FONT = Arial] 3.2 Присадки [/ FONT]
[FONT = Arial] Красители и цветные охлаждающие жидкости [/ FONT] [FONT = Arial]: личный выбор. Они могут добавить некую эстетику - по крайней мере, на время. За исключением резервуара, такой же базовый вид можно получить с помощью цветных трубок. Красители особенно имеют тенденцию выпадать из раствора (образуя «комки» красителя в трубках) и окрашивать трубки / оргстекло / акриловые детали со временем. [/ FONT]

[FONT = Arial] Основной ингредиент любой торговой марки продавца теплоноситель - вода.Дистиллированную воду можно приобрести в аптеках по цене 1-2 доллара за литр. Деионизированную воду можно легко приобрести в магазинах автозапчастей примерно по той же цене. Он используется для заправки автомобильных аккумуляторов. Небольшое примечание о перламутровых охлаждающих жидкостях. Они не предназначены для постоянного использования в системе - только для кратковременного использования. [/ FONT]

[CENTER]

[/ CENTER]

[FONT = Arial] Биоциды [/ FONT] [FONT = Arial ] [SIZE = 3]: [/ SIZE] [/ FONT] [FONT = Arial] Добавление антибактериального и противогрибкового биоцида остановит (или, по крайней мере, замедлит) образование водорослей в петле.Небольшое дополнение может сэкономить некоторое время на очистку в будущем, особенно когда дело касается очистки водяных блоков, трубок и резервуаров. В основном у вас есть два варианта, и это случай использования одного или другого. [/ FONT]

[FONT = Arial] Silver - добавлен либо как «катушка убийства» (или источник серебра длиной «0,9999») проволока) в трубки, трубки, пропитанные серебром, [FONT = Arial] или то, что я считаю лучшим вариантом - фитинги с серебряным покрытием [/ FONT] [/ FONT]

[FONT = Arial] Жидкий биоцид - жидкая добавка.Наиболее известен как PT Nuke (две версии, оригинальный сульфат меди и более новый хлорид бензалкония PHN). [/ FONT]

[FONT = Arial] 4.0 ПОДГОТОВКА КОМПОНЕНТОВ ПЕТЛИ [/ FONT]
[FONT = Arial] 4.1 [/ FONT] Промыть радиатор
[FONT = Arial] Жизненно важный этап подготовки, которым часто пренебрегают. По крайней мере, радиатор будет иметь остатки припоя внутри камер, поэтому тщательная промывка сведет к минимуму любое загрязнение после того, как петля будет фактически использована.Промывка также даст вам широкие возможности для проверки на утечки и дефекты. Добавление фитингов к радиатору в первый раз может вырезать заусенцы на впускной / выпускной резьбе, которые вы захотите удалить из радиатора. [/ FONT]

[FONT = Arial] 1. Промывайте радиатор водой в течение ~ 10-15 минут. Я бы посоветовал подключить радиатор к бытовому водопроводному крану или насадке для душа через шланг, чтобы обеспечить достаточный поток воды через радиатор. [/ FONT]

[FONT = Arial] 2. Подсоедините шланг к противоположному выходу радиатора и промойте радиатор в обратном направлении еще 10-15 минут.[/ FONT]

[FONT = Arial] 3. Наполните радиатор на три четверти горячей (~ 50ºC) водой и сильно встряхните, затем слейте воду из радиатора. [/ FONT]

[FONT = Arial] 4. Полностью залейте радиатор слабокислый раствор - хорошо подойдет разбавленный белый уксус и оставьте на 45-60 минут. [/ FONT]

[FONT = Arial] 5. Повторите шаги 1–4 [/ FONT]

[FONT = Arial] 6. Промойте деионизированной / дистиллированной водой или другой охлаждающей жидкостью, которую вы планируете использовать. [/ FONT]

[FONT = Arial] 4.2 Сухая посадка всех фитингов [/ FONT]
[FONT = Arial] Проверьте резьбу на компрессионных фитингах. При использовании червячных зажимов (юбилейные зажимы) затягивайте и ослабляйте, чтобы обеспечить плавное сжатие [/ FONT]

[FONT = Arial] Если у вас нет предыдущего опыта с водяным охлаждением, познакомьтесь с деталями. Если вы используете зазубрины, наденьте их на радиатор и привыкните надевать на них трубки (используйте горячую воду для предварительного смягчения трубок и т. Д.). Отрежьте короткий отрезок трубки из запаса для практических целей.[/ FONT]

[FONT = Arial] Предварительно проверьте все, что можно. Установите все гидроблоки всухую, чтобы убедиться, что все механизмы крепления работают, а также чтобы определить длину трубок, которые вам понадобятся для каждой секции - следите за острыми радиусными изгибами, чтобы не допустить сплющивания / перегиба трубок. [/ FONT]

[FONT = Arial] Не затягивайте слишком сильно заусеницы / фитинги [/ FONT] [FONT = Arial]. Чрезмерная затяжка вызывает сжатие уплотнительного кольца и, возможно, его взрыв. Это также приведет к растрескиванию оргстекла и, возможно, к разрыву резьбы.Общее практическое правило - затягивать вручную и окончательно затягивать от 1/8 до 1/4 оборота для фитингов, входящих в металлическую резьбу. Лучше всего использовать торцевой ключ + ключ с трещоткой. Вы можете использовать рожковый гаечный ключ. Разводные ключи и канальные фиксаторы (тиски) могут вызвать проскальзывание и испортить отделку фитинга. Здесь поможет обернуть фитинг тканью без ворса или малярным скотчем с низкой липкостью. Измерьте зазор винта вентилятора для радиатора и убедитесь, что винт достаточно длинный, чтобы закрепить вентилятор, но достаточно короткий, чтобы не касаться ребер радиатора.[/ FONT]

[FONT = Arial] 5.0 СБОРКА [/ FONT]
[FONT = Arial] Благодаря сухому фитингу и оптимальному выбору трассировки трубок, окончательная сборка должна пройти довольно плавно. [/ FONT]

[FONT = Arial] Добавление фурнитуры к блокам [/ FONT] [FONT = Arial]: Здесь у вас есть выбор. Вы можете установить блок перед добавлением фитингов и трубок или закрепить фитинги и секции трубок на блоке перед его установкой. Первое может привести к небольшому схватке на близком расстоянии, второе может не позволить надежно держаться за блок при добавлении фитингов / трубок.По моему опыту, перед подключением блоков к материнской плате лучше добавить фурнитуру к компонентам. Исключение составляют водоблоки ОЗУ, которые намного проще установить, если модули памяти уже установлены. Разъемы Crossfire и SLI для нескольких карт с водоблоком также, как правило, намного проще установить на карты перед установкой на материнскую плату. Некоторые твердые разъемы требуют этого, так как они не могут быть установлены с уже установленными картами. [/ FONT]

[FONT = Arial] Jumping the PSU [/ FONT] [FONT = Arial]: You ' Я захочу проверить контур на утечки без включения материнской платы и остальной системы.Для этого вам нужно соединить / перепрыгнуть через блок питания, подсоединив зеленый контакт «power on» на 24 (или 20) контактном кабеле ATX материнской платы к любому из черных контактов «заземления». Естественно, оставьте блок питания отключенным от сети во время этой операции. (Руководство >> здесь <<) [/ FONT]

[FONT = Arial] Попадание охлаждающей жидкости в контур [/ FONT] [FONT = Arial]: Долгий (приемлемый) путь - Заполните резервуар, включите PSU и снова выключите до того, как уровень жидкости в резервуаре заставит насос работать всухую.Наполните резервуар, повторяйте процедуру до заполнения петли. [/ FONT]
[FONT = Arial] Короткий путь - добавьте два QDC на впускную и выпускную линии. Переверните шасси, если у вас установлен радиатор на крыше. Заполните радиатор и все блоки в петле почти до уровня концов трубок. Добавьте к каждому фитинг QDC с наружной / внутренней резьбой. При необходимости заглушите конец QDC (хорошо работает ластик). Поверните шасси в правильную сторону. Заполните резервуар, насос и трубку почти до конца трубки. Подсоедините другую половину фитингов QDC с внутренней / наружной резьбой.Соедините каждую половину фитинга QDC вместе, убедившись, что пузырьки воздуха не могут подниматься в петле. Переместите / раскачивайте шасси, чтобы переместить воздушный пузырь в резервуар. Теперь у вас есть в основном безвоздушная система с наиболее проблемной зоной для захваченного воздуха (радиаторные баки). [/ FONT]

[FONT = Arial] Проверить на утечки [/ FONT] [FONT = Arial]: бумажные полотенца под каждым соединением и блоком. [/ FONT]

[FONT = Arial] Bleed [/ FONT] ] [FONT = Arial]: Запустите систему, проверьте на утечки, обратите внимание на пузырьки воздуха, которые не хотят перемещаться по трубке.Остановите-запустите насос, чтобы сдвинуть их. Легкое постукивание или сжатие трубки может заставить пузыри перемещаться через систему в резервуар. При необходимости долейте резервуар и запустите насос. Некоторые люди практически не проводят испытания на утечки, некоторые запускают систему часами - это во многом зависит от того, насколько вы доверяете компонентам, вашего уровня навыков, от того, насколько вы смелы, и от того, является ли замена компонентов из-за факторов электрического короткого замыкания проблемой. [/ FONT]

[FONT = Arial] 5.1 График технического обслуживания [/ FONT]
[FONT = Arial] Техническое обслуживание в течение первых нескольких месяцев будет зависеть от того, насколько тщательной была первоначальная подготовка. В частности, тщательная предварительная очистка радиатора, а также включение других компонентов должны гарантировать, что контур можно оставить примерно на шесть месяцев перед заменой охлаждающей жидкости. [/ FONT]

[FONT = Arial] Это в значительной степени зависит от того, какую охлаждающую жидкость вы решите использовать и есть ли в ней циркулирующие красители. Беглая проверка трубок покажет, что охлаждающая жидкость разрушается и оставляет отложения / отслаивание.Разумный график будет включать: [/ FONT]

[FONT = Arial] Замена охлаждающей жидкости каждые шесть месяцев ... и поскольку вы выполняете частичную разборку для слива и заправки, необходимо провести визуальный осмотр всех компонентов. [/ FONT]
[FONT = Arial] Слейте охлаждающую жидкость, залейте деионизированной водой и запустите контур (без включения других компонентов) на 1-2 часа. Слить и залить охлаждающую жидкость. Удалите воздух из системы, чтобы удалить пузырьки воздуха. [/ FONT]

[FONT = Arial] Обратите особое внимание на вентиляторы и радиаторы - при необходимости очистите их в зависимости от скопления пыли.Если передняя кромка лопастей вентилятора покрыта пылью, то ребра радиатора наверняка будут забиты пылью. Очиститель контактов (баллончик / воздух с жидким воздухом) является лучшим решением. [/ FONT]

[FONT = Arial] Для большинства людей система будет подвергаться модернизации, прежде чем потребуется дальнейшее углубленное обслуживание, но, как само собой разумеется, я как правило, раз в год разбирайте всю систему для тщательной очистки. Это включало разборку блоков и насоса (ов), чтобы убедиться, что уплотнительные кольца остаются гибкими и не имеют признаков износа - замените при необходимости, если это не так - помните, что сохраните свои руководства и документацию!Водяные камеры блока ЦП склонны к засорению, поскольку внутренняя часть выстлана очень маленькими каналами или штырями для увеличения площади поверхности. Визуальный осмотр может быть всем, что необходимо, чтобы определить, требуется ли дальнейшая разборка. [/ FONT]
[FONT = Arial] Во время снятия петли вы можете заменить трубку, если она показывает сильное изменение цвета или чрезмерное скопление отложений . Чистка радиатора и проверка вентиляторов должны выполняться как само собой разумеющееся. [/ FONT]

[FONT = Arial] Остальная часть обслуживания, вероятно, требует дополнительных разъяснений.Внимательно следите за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Небольшое количество может быть потеряно из-за испарения в зависимости от того, насколько пористой является трубка и насколько хорошо герметичны заливные отверстия, поэтому доливайте по мере необходимости. Регулярный визуальный осмотр на предмет просачивания охлаждающей жидкости может сэкономить много денег в будущем. [/ FONT]
[FONT = Arial] ______________________________________________________________________ [/ FONT]
[FONT = Arial] Большое спасибо Мэтью за его редакторские навыки и slh38 за напоминание о том, что водяное охлаждение не заканчивается соединением петли (раздел 5.1 добавлен) [/ FONT]

обзоры на радиатор на клей

- Интернет-магазин и отзывы на радиатор на клей

на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для клеевого радиатора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот радиатор с верхним клеем скоро станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клеевой радиатор на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в клеевом радиаторе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести радиатор клея по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

How To Hot Glue Tips & Tricks

Будьте готовы к упрощению!

Расходные материалы, необходимые для моего руководства по горячим клеям: советы и хитрости:

Теперь есть много разных размеров и вариантов как для низких, так и для высоких температур, поэтому выбирайте, исходя из того, что вы будете создавать.Если вы не работаете с крохотными поделками, я бы рекомендовал начать с пистолета среднего размера, подобного этому. ( Этот конкретный пистолет также является двухтемпературным пистолетом, и он почти наполовину дешевле! ) При покупке горячих клеевых стержней убедитесь, что вы получаете либо высокотемпературные стержни, либо стержни с низкой или двойной температурой в зависимости от типа клеевого пистолета. иметь и обязательно получить нужный размер! Эти миниатюрные клеевые пистолеты не работают с клеевыми стержнями стандартного размера, и наоборот.

Прежде чем мы начнем с мелочей, давайте поговорим о том, ПОЧЕМУ горячий клей великолепен, не так ли? Во-первых, он может прикрепить почти все к чему угодно.Дерево к металлу, бумага и пробка. Блестяще.

Горячий клей также волшебен тем, что наносит меньше повреждений, чем обычный клей. В колледже мы прикрепляли фотографии и тому подобное к стенам из цементных блоков горячим клеем, потому что в конце года можно было просто снять все это, горячий клей и все такое. Конечно, горячий клей не так легко отрывается от бумаги или гипсокартона, но вы меня поняли, верно? То же самое относится и к этим маленьким «случайностям» - полоскам клея, которые свисают с ваших проектов, и «переполнению», которое иногда случается, когда вы используете слишком много? Их легко снять и убрать, когда они высохнут, благодаря чему проекты будут выглядеть безупречно.

Просто запомните…

Продолжая, я собираюсь познакомить вас с парой проектов, демонстрирующих основы работы с горячим клеевым пистолетом. Прежде всего? Шашки для пасхальных яиц. Мне пришлось прикрепить маленькие деревянные яйца к крышкам бутылок горячим клеем, убедившись, что они были прикреплены идеально прямо вверх и вниз, прежде чем клей высохнет.

Видите эту длинную полоску клея, свисающую с кончика пистолета?

Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ сделать это, друзья!

Эти струны легко удалить, но зачем создавать больше беспорядка, чем нужно?

Становится лучше… ТАМ!

Поместите пистолет прямо рядом с объектом и используйте небольшое количество клея.

Отпустите спусковой крючок, слегка потяните кончик в сторону, чтобы «запечатать» клей, и потяните в сторону.

Оставьте спусковой крючок слегка нажатым, и вы получите:

Не «закрывайте» клей, скользя его по объекту, и вы получите:

Для этих этикеток с глиняными растениями я прикреплял обожженную (твердую) глину к глиняному горшку с матовой отделкой, поэтому я использовал большое количество очень горячего клея, чтобы прикрепить их. Мне потребовалось довольно много клея, потому что бирки были слегка изогнуты, чтобы соответствовать форме горшка, но мне нужно было действительно хорошее уплотнение по краям, чтобы они держались.

В этом календарном проекте я прикреплял пластмассовую деталь к бумажной основе с мод-стручками. Я использовал более низкую температуру, чтобы все не плавилось.

Эта многоуровневая алюминиевая подставка требует очень горячего клея и твердой руки. Мне пришлось прикрепить сковороды как к деревянным монетам, так и к разбитым свечам, а также скрепить деревянные монеты вместе для всего нижнего яруса. Самая трудная часть проекта заключалась в том, чтобы клей был достаточно горячим, чтобы прикрепить свечи к металлу, не расплавив свечи полностью.Я проверил клеевой пистолет на обрывках свечи, пока воск не начал плавить, а затем работал быстро! В этом случае я добавил больше клея, чем я думал, что мне нужно, потому что было легче вернуться и устранить проблемы с нитками клея и переливом, чем работать медленно и рисковать расплавить свечи.

Я не хотел, чтобы вы просто слышали мой совет по этому поводу, поэтому я собрал нескольких лучших мастеров в мире блогов, чтобы дать вам свои лучшие советы и рекомендации! Держитесь за шляпы, потому что они нападают на вас быстро и яростно! Пошли!

Шарон из Crafts and Coffee говорит: « Если вы используете клеевой пистолет для пенополистирола, убедитесь, что это низкотемпературный клеевой пистолет.Вы можете использовать высокотемпературный пистолет, но он может расплавить небольшую часть пены. »(Она наш постоянный эксперт по пенополистиролу, так что слушайте, ребята!)

Шеннон из Madigan Made поделилась этим провалом клеевого пистолета с простым советом: « Тепло + конфеты = расплавленный беспорядок».

Сара из Craft Snob говорит: « Выдавите только половину клея, которая, по вашему мнению, вам нужна. Меньше ожогов, меньше струн и больше клея для большего количества проектов!

Лиза из Condo Blues говорит: « Поместите кусок или кусок плитки под клеевой пистолет, чтобы улавливать капли клея .”

Трейси из Cleverly Inspired говорит: « Я обычно использую свой клеевой пистолет на кухне, поэтому вытаскиваю кусок пергаментной бумаги, чтобы поймать слизь… просто выбрасываю в мусор, когда закончите.

Кимбо из «Девушка и КЛЕЙ» (!) Говорит: « Поставьте рядом таз с ледяной водой, чтобы поторопиться, и окуните в нее палец, если на него попадет горячий клей. Это спасало нас много раз!

Эллисон из House of Hepworths просто советует: « Мой совет? Не обожгись. Болит как бейоч .”

Конни из «Измеряемого сердцем» говорит: « Я на собственном горьком опыте обнаружил, что нельзя использовать его для чего-то висящего в окне, потому что солнечное тепло согревает и расплавляет горячий клей. Мой проект развалился. Так что подумайте, где вы собираетесь разместить свой окончательный проект, прежде чем использовать горячий клей ».

Сьюзен из Suzy’s Sitcom говорит: « Возьмите фен в свой проект, когда вы закончите, и все маленькие ниточки исчезнут!

Шэрон рекомендует помощников по горячему клею, и Лиза из Condo Blues соглашается! « Носите помощников по пистолету с горячим клеем, потому что на следующий день чертовски сложно печатать с большим волдырем на указательных пальцах.Лучшие 5 баксов, которые я когда-либо тратил.

Привет! Я Эми Ренеа, фотограф-фрилансер и писатель из Херши, штат Пенсильвания. Я провожу свои дни, гоняясь за детьми и цыплятами на заднем дворе, потягивая чай из одуванчиков и жевая чипсы из сладкого картофеля. Приходите в «Гнездо на все времена», чтобы узнать больше о моей еде, фотографии, дизайне DIY и современном саду! www.anestforallseasons.com

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *