Как залить тосол в блок змз 402: Как слить тосол с двигателя 402

Замена охлаждающей жидкости двигателя ГАЗ-3110

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости, что наступит раньше.

Если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжий, замените ее, так как такое изменение указывает, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: емкость для сливаемой жидкости, воронка.

Замена охлаждающей жидкости автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку.

1. Открываем кран отопителя ручкой управления на панели приборов.

2. Открываем крышку расширительного бачка.

3. При необходимости, надев на патрубок сливного крана радиатора шланг подходящего размера, открываем кран и сливаем жидкость в емкость объемом не менее 10 л.

4. Аналогично сливаем жидкость из блока цилиндров.

5. Для удобства доступа к шлангу системы отопления ослабляем хомут и снимаем верхний шланг радиатора с патрубка крышки термостата.

6. Ослабляем хомут и снимаем шланг системы отопления с патрубка насоса (с правой стороны двигателя) и, направив его в емкость сливаем охлаждающую жидкость

7. Для удобства работы, отвернув, пять саморезов, снимаем кожух шлангов на полу кабины водителя.

8. Отворачиваем два винта крепления кожуха дополнительного отопителя и снимаем кожух.

9. Шлицевой отверткой ослабляем хомут верхнего патрубка радиатора дополнительного отопителя.

10. Снимаем шланг, зажав отверстие пальцем

11. Вытянув шланг из-под сиденья, сливаем жидкость в емкость

12. Аналогично снимаем с патрубка радиатора отопителя нижний шланг

13. Сливаем жидкость из радиатора дополнительного отопителя.

14. Подсоединив все шланги, заполняем систему свежей охлаждающей жидкостью.

Пустив двигатель, убеждаемся в отсутствии воздушных пробок в системе и перегрева двигателя. При наличии в машине дополнительного отопителя, после пуска двигателя включаем электронасос.

Замена охлаждающей жидкости автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406

Все работы следует проводить только на холодном двигателе.

Отворачиваем пробку расширительного бачка и открываем кран отопителя.

Одеваем на патрубок сливного крана шланг подходящего диаметра.

1. Опустив шланг сливного крана радиатора в емкость (объемом не менее 10 л), открываем кран и сливаем охлаждающую жидкость.

2. Снимаем шланг с крана радиатора

Надев на краник, расположенный на левой стороне двигателя, сливаем остатки охлаждающей жидкости из блока цилиндров

4. Закрываем сливные краны

Через расширительный бачок заполняем систему водой.

Пускаем двигатель на несколько минут.

Сливаем воду и, залив свежую, промываем систему охлаждения еще раз.

Чтобы не пролить жидкость, вставляем воронку в расширительный бачок и медленно, непрерывной струей заливаем в него охлаждающую жидкость.

Живая и мертвая вода в радиаторе

С. Ионес

В апреле окончательно уходит зима, значит, пришло время подготовки автомобиля к летнему сезону. Сегодня на нашей страничке, посвященной «Газелям», поговорим о системе охлаждения двигателя. В жаркую погоду ей придется работать интенсивнее, а может быть, и с особым напряжением.

Чтобы отмыть радиатор, порой приходится разобрать передок

Пока зима и холода, температурный режим двигателя держится в норме. Но как только наступают первые теплые деньки, многие водители сталкивались с тем, что мотор начинает перегреваться. Чтобы завершить рейс и добраться до гаража, приходится включать на полную мощность «печку» и буквально жариться в кабине вместе с пассажирами.

И это верный признак того, что сезонное обслуживание (СО) надо было провести раньше.

Проводить сезонное обслуживание нужно независимо от того, возникли уже проблемы с охлаждением двигателя или нет. При наличии проблем начинать нужно именно с сервисных операций. В частности, с мытья машины в целом и наружной промывки радиатора в частности. В разговоре о зимней эксплуатации «Газелей» мы уже говорили, что противогололедный реагент затыкает отверстия расположенного низко радиатора и от нагрева превращается в камень. Весьма вероятно, что последствия этого проявятся именно с наступлением тепла. Так что есть смысл не лениться и снять облицовку радиатора: по крайней мере, увидите, насколько эффективными будут ваши усилия.

На ЗМЗ-402 термостат находится там же, где и на УМЗ, но в другом положении

Следующий шаг – промыть систему охлаждения изнутри и залить свежий тосол. Его выполняют по необходимости. Разные тосолы, даже отечественные, не дружат между собой. Поэтому после доливки в систему охлаждения любой жидкости, купленной не в той канистре, из которой заправлялась система, при ближайшем СО тосол нужно сменить. Это тем более актуально, что для доливки мог использоваться и «левый», некондиционный тосол, купленный, кстати, у продавцов, с виду заслуживающих доверия. Владелец подержанной машины может и не знать, что какое-то время, иногда довольно длительное, она работала с водой в радиаторе. Потом залили тосол, он смыл образовавшуюся накипь и пришел в негодность. Но это легко определить на глаз: обычно в таком случае тосол темнеет, приобретая ржавый оттенок, иногда и пенится.

К счастью, на рынке много химических средств разных производителей, предназначенных для промывки системы охлаждения. Есть и старый верный путь – промывка проточной водой. В расширительный бачок вставляют шланг с пущенной из-под водопроводного крана водой, открывают сливные краны (или выворачивают пробки на их месте) и дают мотору поработать на холостых оборотах несколько часов.

На ульяновских моторах термостат расположен идеально для замены

Закрывая тему сервиса и переходя к ремонту, добавим, что при СО следует также провести полную ревизию состояния шлангов и хомутов. Последние, кстати, при первой же оказии желательно заменить на улиточные с винтом.

И на 402-м и на новом 406-м моторе упростить промывку и смену охлаждающей жидкости должны сливные краны, от которых отказались создатели других отечественных легковых моторов.

Кран слива с блока цилиндров расположен в неудобном месте – под выпускным коллектором. На ульяновском моторе он «флажковый». Бывалые владельцы машин с таким краном (не только «Газелей», но также «Волг», УАЗов, «Москвичей») для удобства пользования изготавливают длинную рукоятку привода крана из толстой проволоки или прутка. Кончик рукоятки и на виду и, если подобрать правильную форму, открывать и закрывать кран будет довольно удобно. А вот у двигателя ЗМЗ-402 на блоке устанавливают винтовой кран, аналогичный тому, что сливает охлаждающую жидкость с радиатора. Чтобы слить тосол с блока, нужно повернуть на несколько оборотов маленькую плоскую рукоятку. Добираться до нее неудобно, да и можно обжечься о нагретый выпускной коллектор. Винтовой и флажковый краны взаимозаменяемы друг с другом.

Конструктор-двигателист, ознакомившись со всем сказанным, заметил, что если в систему охлаждения залита незамерзающая жидкость, кран не нужен, и даже вреден, и рекомендовал заменить его пробкой, как это сделано на «Жигулях». В самом деле, краны необходимы для ежедневного слива воды зимой. И если нужда в этом отпадает, то кран становится лишним источником неисправностей, надо сказать довольно щедрым. А для замены тосола один раз в два-три года можно и пробку вывернуть.

У машины с тосолом кран практически не используется, а когда становится нужен, открывать его приходится с большим усилием, но закрыть чаще всего уже не удается из-за деформации пластиковых деталей. В этот момент как раз и появляется смысл заменить кран пробкой. Только не нужно в этом качестве использовать болт: резьба на ней должна быть такой же, как и на кране – конической.

В некоторых случаях виновником перегрева является термостат. Тогда его замена решает проблему. Перед установкой термостат желательно проверить. Для этого потребуется кастрюля с водой и термометр отградуированный хотя бы до 100оС. Впрочем, можно обойтись и без него. Главное, чтобы в холодном состоянии был открыт «малый круг», а «большой» – закрыт. В кипятке ситуация должна быть обратной. Простенький эксперимент позволит сразу снять вопрос и разрешит все сомнения. Сама же замена не представляет никакой сложности.

На ЗМЗ-406 снимать термостат менее удобно

Термостат у «Газели» снимается и устанавливается легче, чем на многих отечественных легковых машинах. Достаточно отсоединить верхний шланг, из него выльется литра полтора тосола, затем отворачиваем два болта крепления крышки – и вот он.

Для сравнения: у ижевского «Москвича» надо отвернуть уже четыре болта, а на машинах ВАЗ, «Москвич»-2140 и -2141 термостат висит где-то внизу, в паутине шлангов, и когда его вынимаешь, выливается половина имеющегося в системе тосола.

Проще всего менять термостат на двигателе УМЗ-421. Его корпус находится под капотом прямо на виду. И термостат и его крышка стоят вертикально, поэтому снимать крышку особенно удобно. ЗМЗ-402 отличается тем, что термостат расположен на том же месте, но горизонтально: отворачивать один из болтов чуть-чуть труднее.

Не сложнее добраться до термостата и на ЗМЗ-406. Создатели двигателя нового поколения оставили термостат под крышкой корпуса, закрепленной теми же двумя болтами. Разве что придется вывернуть один лишний болт – снять с клапанной крышки хомут крепления шланга вакуумного усилителя и отвести его в сторону.

Кстати, есть несколько модификаций термостатов, у которых клапан открывается при разной температуре: в пределах от 76 до 90оС. Один из водителей как-то предлагал переставлять термостат раз в сезон: на лето «похолоднее», а на зиму более «горячий». Заметим, что это занятие для «гурманов», любителей «поколдовать».

Другой традиционный виновник перегрева – радиатор. Чаще всего из-за банальной грязи, потому и рекомендуем начинать борьбу с перегревом с обслуживания. Однако противогололедные реагенты не только ухудшают теплообмен, но и разрушают радиатор, что нередко выясняется как раз в процессе промывки.

Пришедший в негодность однорядный радиатор заменяют таким же обычно лишь те, для кого экономия денег – самоцель. В продаже есть радиаторы, по эксплуатационным качествам заметно превосходящие штатную модель. Как «бюджетный» вариант «особо экономным» владельцам можно предложить другой однорядный радиатор, изготовленный из меди. Он обладает лучшей теплопроводностью, не так боится грязи и соли, как алюминиевый. Практика эксплуатации автомобилей старых выпусков это подтверждает.

Лучшее решение – не экономить и перейти на двух- или трехрядный медный радиатор. Даже двухрядный по объему намного больше однорядного, а потому прокачивает больше тосола. К тому же у него немного больше лобовая площадь, а значит, он лучше продувается потоком воздуха. Любому двигателю, хоть 402-му, хоть 406-му с радиатором увеличенного объема будет легче терпеть тяжелые летние дорожные пробки.

Двух- и трёхрядные медные радиаторы «с ушами» (ЗМЗ-402; сверху) и «на штифтах» (ЗМЗ-406; снизу) намного эффективнее штатных

Трехрядный еще эффективнее, особенно для теплонапряженного ЗМЗ-406. Но многие считают его слишком дорогим, поэтому так популярен двухрядный. Продавцы запчастей утверждают, что самые лучшие радиаторы выпускает Оренбургский завод.

В первые годы существования «Газелей» некоторые водители, намучавшись с перегревом, переделывали моторный отсек для установки радиатора от «Волги», так как он намного объемнее однорядки. Машины, пережившие эту реконструкцию, еще можно встретить на рынке подержанного транспорта, и не исключено, что покупка такого автомобиля при прочих благоприятных условиях оправдана. Но сегодня вставлять в «Газель» «волговский» радиатор все же слишком хлопотно: у него совсем другая форма, да и бачки расположены вертикально, а не горизонтально.

Разумным вариантом доработки системы охлаждения «Газели» является установка электровентилятора. Один из вариантов – поставить мощный вентилятор от «Волги». С какой-нибудь разборки можно достать не менее эффективный вентилятор от иномарки. Но в любом случае это серьезный объем работ. В частности, придется вносить дополнения в электрооборудование машины, устанавливать датчик включения электровентилятора на верхний бачок или патрубок радиатора. Купить датчик от «Волги» – не проблема.

Электропривод в кране отопителя машин последнего поколения долго не живет

Электровентилятор увеличит нагрузку на электросеть. В неблагоприятных условиях, например, вечером в пробке, в прохладную погоду, когда включены фары, печка, магнитола (а у микроавтобуса вдобавок вторая печка и свет в салоне) хватит ли мощности штатного генератора? Поэтому некоторым водителям кажется соблазнительным приобрести генератор помощнее, выдающий 90–95А против 65А штатного.

Еще одно «больное» место системы охлаждения – кран «печки». В весеннее межсезонье, когда температура воздуха иногда в течение суток скачет от летнего тепла до заморозков, пользоваться краном приходится особенно часто. Конечно, штатный кран «Газели», выпущенной до рестайлинга 2003 г., довольно надежен, но не вечен. В наше время, когда в сантехнике получили массовое распространение керамические «буксы», в магазинах запчастей имеются и «керамические» краны отопителя «Газели». Фирмы, занимающиеся ремонтом нижегородских автомобилей, всем своим постоянным клиентам ставят именно их. Многочисленные водители и ремонтники в один голос утверждают, что «керамика» долговечнее.

Керамический кран отопителя считается лучшим

Особенно много нареканий вызывает кран отопителя с электроприводом, появившийся на «Газели» и «Соболе» в 2003 г. Он попросту неработоспособен. Перегонщики, да и многие водители, предлагают раз и навсегда выставить его в открытом положении. Одна из главных причин этого заложена в исполнительном механизме: пластиковая шестеренка, перемещающая зубчатый сектор, не выдерживает нагрузки и проворачивается. После этого мастера сервисов или водители удаляют кран с электроприводом, и его место занимает механический от ВАЗ-2109.

Причем такую доработку проводят даже продавцы новых автомобилей и гарантийные сервисы, которым инструкция не разрешает вносить изменения в конструкцию автомобиля. Впрочем, это уже мало соотносится с переходом на жаркий сезон. Правда, такой ремонт или просто доработку есть смысл совместить со сливом охлаждающей жидкости из системы при сезонном обслуживании.

Редакция благодарит продавцов магазина фирмы «ЭРГОН» за помощь в проведении фотосъемки радиаторов.

Автор благодарит продавца магазина «ГАЗАВТОДЕТАЛЬ» Дмитрия Царева за помощь в в проведении фотосъемки кранов отопителя.

ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

симптомы, причины, как исправить проблему

Любая проблема с блоком цилиндров, будь то механические повреждения или неправильная работа агрегата, нуждается в немедленном решении, иначе это может привести к более серьезным неисправностям. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться водитель, является попадание охлаждающей жидкости (антифриз или тосол) в блок цилиндров. В рамках статьи рассмотрим, почему это может происходить, какие симптомы у подобной проблемы, и как ее устранить.

---

Оглавление: 
1. Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров
2. Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров
3. Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров
4. Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

---

Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров

Есть несколько признаков работы двигателя, по которым можно определить, что в блок цилиндров попадает охлаждающая жидкость:

• Из выхлопной трубы автомобиля при работе двигателя выходит белый дым, похожий на густой пар. В запахе этого дыма отчетливо чувствуется аромат сгоревшего антифриза;
• Уровень охлаждающей жидкости в бачке постоянно понижается. Стоит отметить, что также антифриз может уходить из бачка и по другим причинам, поэтому стоит рассматривать данный симптом в совокупности с остальными;
• При проверке масла на щупе можно видеть образование белой эмульсии. Либо, наоборот, масло становится значительно более темное. При этом на горловине для залива масла образуется эмульсия;
• Свечи зажигания могут иметь характерный мокрый осадок или нагар. Лучше проверить все свечи, поскольку проблема может быть выражена только на одной или нескольких из них. Также свечи при попадании антифриза в блок цилиндров будут иметь аромат тосола.

Если все перечисленные симптомы или большая часть из них имеются в автомобиле, высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в блок цилиндров.

Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров

Можно выделить 3 основных неисправности, которые ведут к попаданию антифриза в блок цилиндров:

• Прогорание или разрыв прокладки. Антифриз в двигателе автомобиля при его работе движется по замкнутому кругу. Изолированные каналы, по которым он течет, имеют разрывы в местах соединения деталей, в том числе в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком цилиндров. Для исключения вероятности протекания антифриза в блок цилиндров устанавливается специальная прокладка. Если она прогорела или порвалась, тогда охлаждающая жидкость может попадать в сам блок;
• Дефекты головки блока цилиндров. При неплотном прилегании головки блока цилиндров через прокладку к самому блоку цилиндров сквозь образовавшиеся щели может проходить антифриз;
• Дефекты блока цилиндров. Наиболее сложная и неприятная проблема — это повреждение самого блока цилиндров. Если антифриз попадает в блок цилиндров, вероятно, на нем имеется трещина, которую нужно вовремя диагностировать, иначе это приведет к еще большим проблемам, и может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров

Выше были рассмотрены три основных проблемы, которые могут приводить к подобной неисправности. В зависимости от того, какая проблема имеет место быть, будет отличаться способ устранения неисправности. Чтобы диагностировать точно причину, потребуется разобрать двигатель.

Наиболее простая ситуация — это повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если в прокладке присутствуют трещины, места прогара или другие дефекты, ее потребуется заменить на новую. Ремонту прокладка головки блока цилиндров не подлежит.

Важно: При работе с элементами головки блока цилиндров нужно максимально следовать рекомендациям производителя двигателя. Это касается как выбора комплектующих на замену, так и самих ремонтных работ. В том числе, нужно учитывать рекомендации по силе и порядке затягивания ГБЦ динамометрическим ключом.

Если повреждена не прокладка, а сама головка блока цилиндров, нужно определить степень ее пригодности к ремонту. В ряде случаев можно восстановить ГБЦ при помощи шлифовки. Но если на ней присутствуют серьезные трещины, либо в результате шлифовки придется сниматься слой больше допустимого, потребуется заменить деталь.

Случай с наличие трещины в самом блоке цилиндров наиболее сложный. В такой ситуации можно попробовать заделать дефект при помощи сварки, либо заменить блок.

Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

При проникновении охлаждающей жидкости в блок цилиндров следует немедленно прекратить эксплуатацию мотора. Связано это с тем, что в антифризе присутствует этиленгликоль, который при попадании в масло, присутствующее в блоке цилиндров, приводит к образования нерастворимых твердых компонентов. Они способны нанести серьезный ущерб компонентам двигателя.

Также стоит отметить, что образовавшаяся в результате взаимодействия антифриза с маслом эмульсия снижает проходимость каналов. То есть, ухудшаются в целом эксплуатационные свойства мотора. Двигатель не охлаждается и не смазывается должным образом, что также ведет к серьезным проблемам, вплоть до деформации блока цилиндров и полного выхода из строя мотора.

Загрузка…

Книга по ГАЗ-24  Система охлаждения двигателя

< Карбюратор К-126Г                                                                                Книга по ГАЗ-24

 

 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗ-24

 

Охлаждение двигателя ГАЗ-24 — жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из водяной рубашки, окружающей цилиндры и головку цилиндров двигателя, водяного насоса центробежного типа, радиатора с жалюзи, вентилятора, термостата, предохранительных клапанов, помещенных в пробке радиатора, и сливных краников. В систему включен также радиатор отопления кузова.

Система охлаждения заполняется мягкой пресной водой. Жесткую воду не следует использовать, так как она вызывает значительное отложение накипи на стенках водяной рубашки двигателя и радиатора и приводит к ухудшению условий охлаждения. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Необходимо помнить, что антифриз ядовит.

Емкость системы охлаждения при заправке водой 11,5 л, антифриз следует заливать в систему 10,8 л ввиду того, что антифриз расширяется при нагревании больше, чем вода.

Поддержание правильного температурного режима двш ателя оказывает решающее влияние на износ его деталей и экономичность работы.

При очень сильном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение вследствие большой вязкости масла, конденсирующиеся пары бензина смывают масло со стенок цилиндров, вызывая повышение износа цилиндров и поршневых колец. Одновременно увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается падение давления в системе смазки из-за чрезмерного разжижения масла, пригорание масла, возможны задиры поверхностей поршней и цилиндров.

Наиболее выгодный температурный режим лежит в пределах 85-90° С. Эти значения температуры поддерживаются при помощи термостата, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых водителем вручную.

Для контроля температуры воды имеется указатель, датчик которого ввернут в рубашку головки цилиндров. Кроме того, на панели комбинации приборов установлена сигнальная лампа, которая загорается красным светом при повышении температуры воды до 104-109 ° С. Датчик лампы ввернут в верхний бачок радиатора.

При загорании лампы следует немедленно установить причину перегрева и принять меры к его устранению: перейти на более легкий режим движения, усилить охлаждение, открыв жалюзи; если необходимо, подтянуть ремни вентилятора и долить воды. Следует иметь в виду, что пробку радиатора можно открывать только тогда, когда температура воды будет ниже 100 ° С. Иначе при открывании пробки последует выброс кипящей воды.

Схема системы охлаждения показана на рис. 56. Водяной насос 13 нагнетает охлаждающую жидкость в изготовленную из нержавеющей стали водораспределительную трубу 4, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки — к патрубкам выпускных клапанов и к бобышкам свечей, интенсивно их охлаждая.

Полость   рубашки цилиндров  соединяется  с  полостью  головки через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются пу

тем естественной циркуляции охлаждающей жидкости в рубашке блока. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает в выпускной патрубок, откуда в зависимости от температурного состояния двигателей термостат 7 направляет ее или в верхний бачок радиатора 11 (при прогретом двигателе), или через перепускное отверстие 6 в приемную полость водяного насоса 13 и обратно в двигатель (при холодном двигателе).

Таким образом обеспечивается автоматическое отключение водяного радиатора из круга циркуляции. Это намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.

Рис. 56. Схема системы охлаждения двигателя

 

Термостат ГАЗ-24

Термостат запорного типа (рис. 57) помещен в выпускном патрубке, расположенном на водяном насосе. В термостате имеется один клапан. При температуре воды ниже 76-82 ° С клапан термостата закрыт, и жидкость из полости выпускного патрубка через постоянно открытое отверстие диаметром 9 мм направляется в приемную полость водяного насоса, минуя радиатор (рис. 57, б).

При повышении температуры жидкости более 76-82 ° С клапан термостата начинает открываться, и часть горячей жидкости через выпускной патрубок направляется в радиатор. При температуре жидкости 88-97 ° С клапан открыт полностью, и жидкость свободно проходит в радиатор (рис. 57, а).

Клапан термостата действует автоматически в зависимости от удлинения гофрированного баллона, внутри которого находится

легкоиспаряющаяся жидкость. Нижний конец баллона закреплен , неподвижно на кронштейне корпуса, а к верхнему концу припаян клапан. При повышении температуры давление внутри баллона увеличивается, и он удлиняется, открывая клапан. При охлаждении баллона его длина сокращается, и клапан, перемещаясь вниз, закрывается.

На кромке клапана имеется небольшая канавка. При заливке воды в систему охлаждения через эту канавку из рубашки двигателя удаляется воздух, чем предотвращается образование воздушной пробки.

Для увеличения срока службы двигателя необходимо по возможности быстрее прогревать его. Рекомендуется поэтому пуск холодного двигателя производить при закрытых жалюзи. Прогревать двигатель следует при работе с умеренной частотой вращения в течение 2-3 мин.

Радиатор 3 (см. рис. 56) отопления кузова не отключается термостатом от двигателя. Поэтому, чтобы не удлинять время прогрева двигателя, не следует держать открытой крышку люка воздухо-притока и включать электродвигатель вентилятора системы отопления кузова.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в рубашке двигателя, включая или отключая радиатор. В зимнее время и особенно при малых нагрузках почти все тепло отводится холодным воздухом, который обдувает двигатель. Поэтому через радиатор жидкость не циркулирует. Следовательно, зимой вода может замерзнуть в радиаторе. Во избежание этого необходимо зимой всегда держать жалюзи закрытыми и приоткрывать их только при увеличении температуры воды до 90 ° С. Рекомендуется также надевать теплый капот на переднюю часть автомобиля.

Ни в коем случае нельзя снимать термостат зимой, что иногда делают для предупреждения замораживания воды в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре воды, вследствие чего ускоряется износ его деталей, увеличивается расход бензина и интенсивно стареет масло с выделением на стенках цилиндров, поршней и камер сгорания двигателя липких осадков.

 Рис. 57. Действие термостата

 

Примечание

Описанный во втором издании книги «Автомобиль ГАЗ-24 Волга» 1975 года термостат  устанавливался на первых выпусках ГАЗ-24. На первых модификациях двигателя ЗМЗ-24Д переходное отверстие малого круга в корпусе водяного насоса было 9 мм. При этом устанавливался одноклапанный термостат 13-1306010-А, работающий только на открытие и закрытие радиатора. Отверстие 9 мм малого круга было всегда открыто. На двигатель с отверстием малого круга 9 мм можно устанавливать как одноклапанный, так и двухклапанный термостат ГАЗ-2410 (ЗМЗ-402).

На более поздних выпусках двигателя 24Д отверстие малого круга в корпусе водяного насоса   увеличили до 30 мм и поставили двухклапанный термостат ТС107-1306100-01, работающий на переключение отверстий, перекрывающий малый круг одновременно с открытием радиатора. Этот двухклапанный термостат был затем установлен на двигателе ЗМЗ-402. На двигатель с отверстием малого круга 30 мм можно ставить только двухклапанный темрмостат, иначе вся жидкость уйдет в малый круг и будет перегрев двигателя.

(Прим. атора сайта)

 

Водяной насос ГАЗ-24

На двигателе установлен водяной насос центробежного типа. Насос (рис. 58) прикреплен к головке цилиндров четырьмя шпильками.

Корпус насоса отлит из серого чугуна. В нем на двух шарикоподшипниках вращается термически обработанный вал насоса, который для предохранения от коррозии подвергнут матовому хромированию. На заднем конце вала сделана лыска, на которую насажена крыльчатка. На переднем конце вала также на лыске установлена ступица шкивов и вентилятора.

Крыльчатка, ступица и подшипники закреплены на валу болтом и гайкой. Болт крыльчатки стопорится пружинной шайбой с внутренним зубом, а гайка крепления ступицы шкивов и вентилятора фиксируется шплинтом.

Внутренние кольца шарикоподшипников вала с находящейся между ними распорной втулкой зажаты между ступицей шкивов и упорным кольцом, заложенным в канавку на валу. Наружное кольцо переднего подшипника закреплено в корпусе насоса при помощи запорного кольца. Оба подшипника с внешних торцов защищены сальниками.

Крыльчатка водяного насоса изготовлена из пластмассы (волок-нита) и имеет радиально расположенные лопасти. Ступица крыльчатки стальная, литая. В передней части крыльчатки имеется гнездо с двумя диаметрально расположенными прорезями для установки самоподтягивающегося сальника. Сальник состоит из резиновой манжеты, латунных обойм, надетых на манжету и центрирующих пружину, и изготовленной из графитосвинцовой смеси уплотнительной шайбы 2. Для удобства монтажа сальник установлен внутри крыльчатки и удерживается в ней стопорной пружиной. Шайба сальника прижимается пружиной к полированному торцу корпуса насоса и вращается вместе с крыльчаткой.

Торец уплотнительной шайбы, обращенный к корпусу, при сборке покрывается тонким слоем графито-коллоидной смазки.

 Подшипники насоса отделены от водяной полости канавкой 3. Вода, просочившаяся через сальник, не попадает на подшипники, а стекает по этой канавке наружу.

Подшипники вала насоса смазываются через пресс-масленку, ввернутую в корпус насоса с правой стороны. Смазку нагнетает при помощи шприца до момента ее появления из контрольного отверстия 4, расположенного между подшипниками в корпусе насоса.

К ступице прикреплены четырьмя болтами два штампованных из листовой стали шкива. Между шкивами и ступицей установлена распорная шайба.

Задний торец корпуса насоса, служащий полостью напорной камеры, закрыт крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. Между крышкой и корпусом установлена паронитовая   прокладка. Сверху к   корпусу насоса прикреплен двумя шпильками   выпускной   патрубок    с установленным под ним термостатом. Фланцы этого соединения уплотнены паронитовой прокладкой. Выпускная полость соединена с приемной постоянно открытым отверстием диаметром 9 мм, через которое циркулирует жидкость при закрытом термостате.

Рис. 58. Водяной насос

 

Вентилятор ГАЗ-24

Вентилятор — пластмассовый восьмилопастный. Он прикреплен к штампованному из листовой стали фланцу четырьмя болтами, ввернутыми в тело вентилятора. Вентилятор в сборе с фланцем балансируют статически (см. табл. 4). После балансировки на вентиляторе и его фланце ставят метку несмываемой краской.

Вентилятор с фланцем крепится к ступице на валу насоса четырьмя болтами.

Вал вентилятора и водяного насоса приводится во вращение клиновыми ремнями от шкива коленчатого вала. Этими же ремнями приводится в действие генератор; натяжение ремней регулируется поворотом генератора. При правильном натяжении ремни под усилием большого пальца руки (4 кгс) должны прогибаться на 8-10 мм (рис. 59). Если ремни натянуты слабо, то при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя начинается их пробуксовка, перегрев и расслоение. Чрезмерное натяжение ремней вызывает быстрый износ подшипников генератора и водяного насоса, а также вытяжение и разрушение ремней.

После смазки подшипников вала водяного насоса следует тщательно удалить всю лишнюю смазку с корпуса насоса. Попадание смазки на ремни вызывает пробуксовку ремней на шкивах; кроме того, смазка разрушающе действует на ремни. Замасленные ремни необходимо немедленно протереть тканью, слегка смоченной в бензине, до полного удаления смазки.

Рис. 59. Проверка натяжения ремня

 

Радиатор  ГАЗ-24

Радиатор (рис. 60) - трубчато-пластинчатый. Плоские латунные трубки впаяны в верхний и нижний латунные бачки радиатора в три ряда с небольшим расстоянием между рядами. В каждом ряду расположено по 32 трубки. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины из красной меди. Охлаждающие пластины представляют собой широкую гофрированную ленту с шагом 4,5 мм.

В верхний и нижний бачки радиатора впаяны штампованные латунные патрубки для присоединения впускного 7 и выпускного 11 шлангов. В нижний бачок с левой стороны впаян штуцер для сливного краника 13. В верхний бачок впаян наливной патрубок, а сзади, на одной линии с впускным патрубком, штуцер датчика 6 контрольной лампы предельной температуры воды.

Пароотводная трубка 3 впаяна в нижнюю часть наливного патрубка и отведена вниз по левой стойке радиатора.

Верхний и нижний бачки дополнительно соединены припаянными к ним боковыми стойками. Радиатор крепится при помощи кронштейнов, расположенных на его боковых стойках, четырьмя болтами к перегородке (щитку) радиатора, приваренной к кузову. К боковым щиткам радиатора прикреплен кожух вентилятора, штампованный из листовой стали.

Пробка радиатора (рис. 61), герметически закрывающая всю систему охлаждения, снабжена двумя клапанами: паровым с прокладкой 6 и воздушным с прокладкой 8. Паровой клапан предохраняет систему от разрушения при чрезмерном повышении температуры жидкости и, следовательно, увеличении давления. Он пропускает пар через пароотводную трубку наружу. Воздушный клапан открывается при падении давления вследствие остывания жидкости, впуская в систему воздух.

Паровой клапан отрегулирован на избыточное давление в системе 0,45-0,55 кгс/см2 (330-400 мм рт. ст.). Благодаря такому повышенному давлению вода в системе начинает закипать только при температуре 109-112° С. При нормальной температуре жидкости системаизолирована от окружающей среды и практически убыли воды не происходит. Воздушный клапан отрегулирован на открытие при разрежении в системе 0,01-0,10 кгс/см2 (7-73 мм рт. ст.).

Нормальная работа клапанов зависит от исправности их прокладок. При неисправных прокладках герметизация системы нарушается, и расход воды вследствие испарения резко возрастает. Во избежание ожога паром пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать рукой, завернутой в плотную ткань.

Сливать воду из системы охлаждения нужно одновременно через два краника 1 и 16 (см. рис. 56). Краник на двигателе снабжен рукояткой дистанционного управления. При вытягивании рукоятки вверх краник открывается. При сливе воды необходимо снимать пробку радиатора и открывать краник 2 отопителя, расположенный на правой стороне двигателя, около сливного краника.

 

С 1975 г. в связи с применением всесезонноы жидкости ТОСОЛ А-40 с температурой замерзания не выше -40″ С в систему охлаждения двигателя введен расширительный бачок. Необходимость его применения вызвана тем, что жидкость ТОСОЛ А-40 обладает большим коэффициентом объемного расширения. При нагревании жидкость из радиатора поступает в расширительный бачок, при охлаждении — обратно в радиатор. Радиатор не имеет пароотводной трубки, а его пробка снабжена герметизирующей резиновой прокладкой. Система работает нормально только при исправной пробке.

Если установлен радиатор с расширительным бачком, то при окрывании «парового» клапана избыток охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачек. Если в радиаторе при охлаждении образуется разряжение, открывается «воздушный» клапан пробки, и через него из расширительного бачка охлаждающая жидкость засасывается обратно в радиатор. Таким образом радиатор всегда остается полностью наполненным охлаждающей жидкостью, без пара и без воздуха.

Уход за системой охлаждения, заполненной жидкостью ТОСОЛ А-40, заключается в проверке уровня жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе. Уровень должен быть на высоте метки «МАКС» на расширительном бачке. Доливать жидкость следует только в расширительный бачок.

Через каждые два года или после пробега каждых 60 тыс. км жидкость надо заменять. При замене жидкости систему промывают водой. Свежую жидкость заливают в горловину радиатора до ее верхнего среза при снятой пробке расширительного бачка. После заполнения радиатора пробку ставят на место и жидкость заливают в расширительный бачок до метки.

Перед началом зимней эксплуатации следует проверить плот-чость жидкости, которая должна быть в пределах 1,078-1,085 г/см3 прд] 20′ С. Жидкость с меньшей плотностью менее морозостойка.

В случае применения вместо антифриза воды последнюю следует заливать на 7-10 см выше метки на расширительном бачке.

Рис. 60, 61. Радиатор, жалюзи и пробка радиатора

 

Жалюзи

Жалюзи 4 (см. рис. 60), установленные перед радиатором, служат для регулирования степени охлаждения двигателя. Они состоят из десяти горизонтальных стальных оцинкованных пластин-створок, шарнирно закрепленных в каркасе. Створки жалюзи управляются с места водителя с помощью гибкого троса 1 и тяги 2.

При вдвинутой рукоятке 10 створки раскрыты, и воздух беспрепятственно обдувает радиатор; при выдвинутой до отказа рукоятке створки, поворачиваясь на своих осях, плотно прикрывают радиатор, препятствуя проходу воздуха через него. В зависимости от температуры окружающего воздуха и режима работы двигателя тяги привода жалюзи может быть установлена в любом промежуточном положении для получения необходимой степени охлаждения радиатора. Положение рукоятки 10 в корпусе фиксируется шариком 9, который прижимается пружиной к углублениям в стержне рукоятки.

Жалюзи прикреплены к кронштейнам на боковых щитках радиатора в четырех точках.

 

Некоторые рекомендации по обслуживанию системы охлаждения

Ежедневно перед выездом проверяют уровень воды в радиаторе и при необходимости доливают воду. Периодически смазывают подшипники водяного насоса, контролируют натяжение ремней, устраняют появившуюся течь в системе охлаждения. Во время движения автомобиля поддерживают с помощью жалюзи оптимальную температуру в системе.

Применение жесткой воды (артезианской или ключевой, а тем более морской) недопустимо, так как она вызывает значительные отложения накипи и коррозию алюминиевых деталей. Продукты накипи и коррозии засоряют трубки радиатора и вызывают перегрев двигателя.

Воду в системе охлаждения менять не рекомендуется. При необходимости слива воды, особенно зимой перед длительной стоянкой, ее целесообразно собирать в сосуд, а перед пуском двигателя заливать обратно для повторного использования.

Для уменьшения коррозии и образования накипи рекомендуется добавлять в воду хромпик (К2Сг207 пли Ка2Сг207) в количестве 4-8 г на 1 л воды. Применять раствор хромпика в концентрации менее 3 г на 1 л не следует, так как такой раствор усиливает коррозию. При выкипании воды из раствора во время работы (если нет утечки через неплотности в соединениях) в систему следует добавлять только воду. Хромпик ядовит, поэтому при работе с ним нужно соблюдать осторожность.

Для промывки системы рекомендуется снять радиатор, термостат и вывернуть из блока цилиндров сливной краник вместе со штуцером и краником отопителя. Промывают систему сильной струей чистой воды в направлении, обратном ее движению при работе двигателя (вода подводится через выпускной штуцер в рубашку цилиндров двигателя и через нижний патрубок в радиатор).

Для промывки стенок водяной рубашки двигателя нельзя применять щелочные и кислотные растворы, так как они разрушают детали из алюминиевых сплавов.

При засорении радиатора его следует снять с автомобиля и залить в радиатор 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), нагретый до температуры 90° С; через 30 мин после заливки раствор нужно слить и в течение 40 мин промывать радиатор горячей водой одновременно с продувкой сжатым воздухом. При промывке, во избежание повреждения радиатора, необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кгс/см2. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги и разъедает ткани.

Герметичность системы охлаждения проверяют на холодном двигателе, так как горячая вода быстро испаряется и место течи трудно обнаружить.

 

Примечание

При установленном радиаторе с расширительным бачком и использовании антифриза, ежедневная проверка уровня и слив воды зимой не производится. Периодически контролируется только уровень антифриза в расширительном бачке.

(Прим. автора сайта.)

 

 

Книга по ГАЗ-24                                                                 Проверка состояния двигателя >

www. long-vehicle.narod.ru                                                     

Тосол в блоке цилиндров двигателя: причины и способы решения

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Содержание статьи

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

• выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
• в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
• масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
• одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
• под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем  приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Почему тосол попадает в цилиндры

1. Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны.

   Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить.  Но прокладка – это только одна из причин.

2. В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда. Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.
3. Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.

Что делать, если в цилиндры попадает тосол

Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался,  возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек. Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

Кстати, если тосол попадает в цилиндры, тогда снимать головку придется в любом случае и делать дефектовку. В том случае, если имеются изъяны (на плоскости, куда прилегает прокладка), то придется делать шлифовку.

Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек. Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

Попадание тосола в цилиндры: последствия

В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит. Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами. Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

Кроме того, в результате взаимодействия компонентов охлаждающих жидкостей с моторным маслом на стенках маслоканалов и маслопроводов образуются отложения, похожие на накипь (эмульсия). От этого проходимость каналов ухудшается, нарушается циркуляция масла, фильтры быстро приходят в негодность. Сам смазочный материал разбавляется ОЖ, в результате чего теряются смазывающие и защитные, а также моющие и другие важнейшие функции масла.

Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

Какие можно сделать выводы

Итак, попадание антифриза  — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая. Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

Читайте также

возможные причины и их устранение

В двигателе автомобиля предусматривается смазывающая и охлаждающая система. Это две незаменимые составляющие любого ДВС. В данных системах используются разные жидкости, которые при нормальной работе мотора не должны пересекаться между собой. Однако в случае выхода из строя какого-либо элемента появляется масло в антифризе. Причины могут быть различными. Что же, давайте подробно рассмотрим данную проблему.

Признаки

Если антифриз попадает в масло, как определить это? Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

• Уровень охлаждающей жидкости. На исправном двигателе он не должен меняться при эксплуатации. Однако если уровень хоть и незначительно, но снижается, это может говорить о том, что антифриз попадает в масло двигателя.
• Выхлопные газы. Выхлоп становится более белым и густым. При работе двигателя образуется специфический пар. Но нужно понимать, что такое явление считается нормальным в сильный мороз. Однако если за окном плюсовая температура, это явный признак того, что антифриз попадает в масло.
• Свечи. Электроды свечей будут залиты тосолом и издавать характерный запах.
• Масло. Оно в случае попадания антифриза меняет свой оттенок, а также структуру. Обычно масло становится почти белым.
• Эмульсия на маслозаливной горловине. Она может напоминать густой «майонез».

Про белый налет на свечах

Если образовался белый налет на свечах зажигания, причины могут быть разными. В первую очередь, это говорит о проблемах с качеством топлива. Но если это шершавый белый налет на свечах зажигания, причины заключаются в перегреве мотора. Также подобный нагар образуется, если:

• Свеча не подходит под данный двигатель (по калильному числу или по другим параметрам).
• Впускной трубопровод негерметичен. Здесь воздух будет забираться извне.
• Плохая калибровка зажигания.
• Есть проблемы с системой охлаждения (например, неисправность радиатора).

Почему в масло проникает охлаждающая жидкость?

Специалисты выделяют несколько причин данного явления:

• Деформация прокладки, которая разделяет блок и головку блока цилиндров. Это ответ на вопрос о том, куда уходит антифриз, если не протекает нигде. В ДВС для охлаждающей жидкости предусмотрены отдельные каналы. Но изоляция их является неполной ввиду наличия разрывов на участке стыка блока и ГБЦ. Чтобы обеспечить уплотнение, устанавливается прокладка. За счет этого также исключается течь масла. Но если пробило прокладку ГБЦ (симптом – эмульсия в масле), то антифриз будет проникать в систему смазки. Пробивает элемент из-за прогара. Также если пробило прокладку ГБЦ, симптомы будут следующими: падение уровня ОЖ и характерный белый дым из выхлопной.
• Дефекты на ГБЦ. Ключевую роль здесь играет не сама головка, а именно участок, что прилегает к блоку цилиндров. Если имеется деформация на одном из участков, будет ухудшаться плотность прилегания прокладки. Даже если последняя не повреждена, из-за недостаточного уплотнения антифриз попадает в масло. Данная проблема усложняется тем, что заметить ее сразу не получится. Куда уходит антифриз, если не протекает нигде? Он смешивается небольшими объемами с маслом. А обнаружить деформацию головки можно только после дефектовки. Для этого необходим специализированный инструмент. Головку ставят на ребро и металлической линейкой определяют ровность. В случае обнаружения дефекта головка шлифуется.
• Дефекты корпуса блока. Это касается участков каналов, где циркулирует тосол. Эта проблема наиболее серьезная, так как мотор приходится снимать с автомобиля.

Что делать, если ОЖ попала в масло?

Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.

Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

Нелишней будет дефектовка головки. Если имеются изъяны на поверхности, потребуется шлифовка. Но она выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. В случае если головку «повело» (например, от серьезного перегрева), то шлифовка может не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем имеются трещины, нужна замена блока.

Как меняется прокладка?

Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:

• Снять корпус воздушного фильтра.
• Отсоединить все шланги подачи топлива и провода питания.
• Слить охлаждающую жидкость.
• Открутить коллектор.
• Отсоединить высоковольтные провода.

Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх. Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку. Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.

Что далее?

Устанавливаем новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпала с направляющими, что есть на углах самого блока. Далее монтируется головка блока. Важно, чтобы при этом не сместилась прокладка. Далее затягивают болты динамометрическим ключом в три этапа:

1. 20-25 Нм.
2. 70-85 Нм.
3. 120 Нм. После затягиваются болты с усилием в 140 Нм.

На следующем этапе собирается все навесное, и автомобиль будет готов к эксплуатации. При первом запуске нужно прогреть ДВС до рабочих температур, а уж после этого выполнять первую поездку.

Особенности промывки

Если антифриз попадает в масло, нужно понимать, что двигателю потребуется промывка систем. Первым делом нужно промыть круг, по которому двигается охлаждающая жидкость. Для этого нужен специальный раствор, который можно найти в автомагазинах. Средство заливается в расширительный бачок, и запускается двигатель на 10 минут. Когда включится вентилятор, можно завершать промывку.

После этого старый тосол сливается. Предварительно подготавливают тару объемом не меньше пяти литров. Дальше нужно снять масляный радиатор (если таковой предусмотрен в авто). На разных машинах он снимается по-разному. После демонтажа нужно тщательно его прочистить и установить новые уплотнители.

Далее снимается расширительный бачок. Его нужно промыть. В мотор заливается дистиллированная вода, и двигатель запускается. После прогрева двигателя нужно включить обдув салона. Печка должна проработать минут 10. Дальше двигатель глушат. Сливают жидкость. После этого уже можно заливать свежий антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы удалить ее, нужно открыть крышку расширительного бачка и сдавливать патрубок СОД.

Обратите внимание, что промывка системы осуществляется уже после установки новой прокладки. При этом меняется и масло.

Последствия езды с пробитой прокладкой

Эксплуатировать автомобиль, где антифриз попадает в масло, запрещено. В чем причина? Сама жидкость, несмотря на свою ядовитость, не причиняет вреда мотору. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в ОЖ. Если он смешивается с маслом, в результате образуются абразивные частицы. Из-за этого существует риск появления задиров.

Что происходит, когда антифриз попадает в блок цилиндров? Далее он взаимодействует с маслом, и образуются отложения в виде эмульсии. Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазка и антифриз не способны нормально циркулировать. В итоге мотор работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Также загрязняется существенно масляный фильтр.

Само масло, разбавленное ОЖ, теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и грозит большими затратами на ремонт.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки – это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.

fb.ru

Что такое антифриз | Сан Авто Сервис

Поддержание вашего автомобиля в надлежащем рабочем состоянии требует понимания того, как он работает, и различных компонентов, необходимых для его правильной работы. Одним из важных компонентов является система охлаждения, для которой требуется антифриз. Эта жидкость необходима для работы вашего автомобиля, так как предотвращает его перегрев.

Антифриз Defined

Антифриз, также известный как охлаждающая жидкость, представляет собой жидкость, которую добавляют в радиатор, чтобы поддерживать двигатель при надлежащей рабочей температуре. Что оно делает? Это присадка, которая гарантирует, что охлаждающая жидкость в вашей системе охлаждения не замерзнет, ​​отсюда и название. Это также помогает повысить эффективность системы за счет повышения температуры кипения охлаждающей жидкости и снижения точки замерзания.

Проблемы с низким уровнем антифриза

Если вы не добавите антифриз в систему охлаждения или уровень антифриза низкий, это может вызвать катастрофические проблемы. Если охлаждающая жидкость в вашей системе замерзнет, ​​она забьет вашу систему.Это также может вызвать трещины в линиях системы из-за расширения охлаждающей жидкости при замерзании. Если охлаждающая жидкость станет слишком горячей, это может повредить двигатель, головку блока цилиндров и блок. Даже без экстремальных температур отсутствие надлежащего антифриза может привести к перегреву двигателя, что приведет к другим проблемам.

Добавление антифриза

Вам следует регулярно проверять антифриз при проверке других жидкостей в вашем автомобиле. Особенно важно проверять уровни непосредственно перед повышением температуры в летние месяцы и перед ее падением в зимние месяцы.Кроме того, помните, что со временем он испортится, поэтому важно проверять его качество. Наши опытные специалисты в Sun Auto Service могут промыть и заправить ваш радиатор при необходимости.

Поскольку антифриз находится в радиаторе, резервуар, в котором он содержится, расположен рядом с радиатором, который находится в передней части автомобиля под капотом. Обычно есть крышка, расположенная в пределах легкой досягаемости, куда вы заливаете антифриз. Заливайте антифриз в резервуар, а не прямо в радиатор, так как жидкость может выплеснуться обратно и вызвать серьезные ожоги.Кроме того, вы должны добавлять его только тогда, когда двигатель остынет, чтобы снизить риск ожогов. На крышке может даже быть предупреждение, чтобы она не открывалась при горячем двигателе.

Проверьте антифриз через радиатор. Опять же, снимайте крышку только после того, как двигатель остынет. Для проверки жидкости вам понадобится устройство, называемое ареометром. Он проверит крепость жидкости и сообщит, в порядке ли она. Это также позволит вам увидеть жидкость. Если он выглядит грязным, то пора его поменять.Вы также можете проверить уровень pH, если знаете, как это сделать.

Примечание о воде

Вы, наверное, слышали, что в радиатор можно заливать воду вместо антифриза. Однако это не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, вода замерзнет при более низких температурах, а антифриз — нет. Во-вторых, сегодня антифриз создан специально для того, чтобы помочь сбалансировать максимумы и минимумы температуры охлаждающей жидкости, чего не может сделать вода. В большинстве современных двигателей вода не может должным образом контролировать температуру и может привести к его перегреву.

Всегда рекомендуется использовать антифриз и никогда не использовать только воду. Однако, если вы все же покупаете 100-процентный раствор антифриза, его нужно наполовину смешать с водой. Однако вы можете купить уже приготовленную смесь, если не хотите возиться с ее смешиванием самостоятельно. Убедитесь, что вы знаете, какой тип антифриза вы покупаете. Добавление неправильной смеси в радиатор может привести к проблемам, упомянутым ранее, поскольку он может не работать должным образом при поддержании температуры, а слишком много воды может привести к замерзанию.

Заключительные записи

Последняя рекомендация — всегда хранить антифриз в недоступном для домашних животных и детей месте, поскольку он очень токсичен. Если вы пролили воду на землю, обязательно очистите ее полностью. Если вы заметили утечку в своей системе, как можно скорее доставьте свой автомобиль к нам и устраните все утечки, чтобы предотвратить попадание внутрь жидкости.

Как добавить жидкость для радиатора

Радиатор — это сердце системы охлаждения вашего автомобиля.Эта система направляет жидкость радиатора или охлаждающую жидкость вокруг головок цилиндров и клапанов двигателя, чтобы поглотить их тепло и безопасно отвести его с помощью охлаждающих вентиляторов.

Радиатор охлаждает двигатель, без него двигатель может перегреться и перестать работать. Радиатор нуждается в воде и охлаждающей жидкости (антифриз) для правильной работы. Для этого необходимо периодически проверять и доливать охлаждающую жидкость, чтобы поддерживать соответствующий уровень жидкости в радиаторе.

Часть 1 из 2: Проверка жидкости радиатора

Необходимые материалы

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель остыл. .Перед проверкой жидкости в радиаторе выключите автомобиль и дайте ему постоять, пока радиатор не остынет на ощупь. Двигатель должен быть холодным или очень близким к охлаждению, прежде чем пытаться снять крышку с радиатора.

• Совет : Вы можете проверить, готова ли машина, прикоснувшись рукой к капоту машины. Если машина недавно работала и все еще горячая, дайте ей постоять примерно полчаса. В холодных регионах это может занять всего несколько минут.

Шаг 2: Откройте капот . Как только двигатель остынет, потяните за рычаг открывания капота внутри автомобиля, затем потянитесь за переднюю часть капота и полностью поднимите капот.

Подоприте капюшон на металлическом стержне под капотом, если он не поднимается сам по себе.

Шаг 3: Найдите крышку радиатора . Крышка радиатора — это крышка под давлением в верхней части радиатора в передней части моторного отсека.

• Совет : Большинство новых автомобилей имеют маркированные крышки радиатора, и эти крышки обычно имеют более овальную форму по сравнению с другими в моторном отсеке.Если на крышке радиатора нет надписи, обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти ее.

Шаг 4: Откройте крышку радиатора . Слегка оберните крышку полотенцем или тряпкой и снимите ее с радиатора.

• Предупреждение : Не открывайте крышку радиатора, если она горячая. Эта система будет находиться под давлением, и этот сжатый газ может вызвать серьезные ожоги, если двигатель еще горячий, когда крышка снята.

• Наконечник : Надавливание на колпачок при скручивании помогает его ослабить.

Шаг 5: Проверьте уровень жидкости внутри радиатора . Расширительный бачок радиатора должен быть чистым, а уровень охлаждающей жидкости можно проверить по отметкам уровня заполнения бачка сбоку на бачке.

Эта жидкость представляет собой смесь охлаждающей жидкости и дистиллированной воды.

Часть 2 из 2: Добавьте еще жидкости для радиатора

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите переливной бак .Перед тем, как добавить жидкость в радиатор, посмотрите сбоку на радиатор и найдите сливной бачок.

Этот небольшой резервуар сбоку радиатора собирает любую жидкость, которая выливается при переполнении радиатора.

• Совет : Большинство бачков перелива имеют способ переместить содержащуюся в них охлаждающую жидкость обратно в систему охлаждения, поэтому рекомендуется добавлять радиаторную жидкость в этот бачок перелива, а не непосредственно в радиатор. Таким образом, новая жидкость попадет в систему охлаждения, когда есть место, и не будет перелива.

• Примечание : Если уровень в радиаторе низкий, а переливной бачок полон, то у вас может быть проблема с крышкой радиатора и системой перелива, и вам следует попросить механика осмотреть систему.

Шаг 2: Смешайте охлаждающую жидкость с дистиллированной водой . Чтобы правильно перемешать жидкость радиатора, смешайте охлаждающую жидкость и дистиллированную воду в пропорции 50/50.

Наполните пустую емкость с жидкостью радиатора наполовину водой, а затем залейте оставшуюся часть емкости жидкостью для радиатора.

• Совет : Смесь, содержащая до 70% охлаждающей жидкости, по-прежнему будет работать, но в большинстве случаев смесь пополам более эффективна.

Шаг 3: Залейте радиаторную жидкость в систему . Залейте эту смесь радиаторной жидкости в сливной бачок, если таковой имеется.

Если нет переливного бачка или если бак не опорожняется обратно в систему охлаждения, залейте его прямо в радиатор, следя за тем, чтобы не перевалить за отметку «полный».

• Предупреждение : Обязательно закройте крышку радиатора после добавления новой охлаждающей жидкости и перед запуском двигателя.

Шаг 4: Запустите двигатель . Прислушайтесь к любым необычным звукам и проверьте работу вентиляторов радиатора.

Если вы слышите лязг или гудение, это может означать, что охлаждающий вентилятор не работает, и это также может привести к недостаточному охлаждению.

Шаг 5: Найдите утечки .Осмотрите трубки и шланги, по которым циркулирует охлаждающая жидкость вокруг двигателя, и проверьте, нет ли утечек или перегибов. Любые существующие утечки могут стать более очевидными с новой добавленной жидкостью.

Сохранение радиаторной жидкости в системе охлаждения чрезвычайно важно для поддержания трансмиссии в хорошем рабочем состоянии в течение длительного времени. Без надлежащего охлаждения двигатель может перегреться.

• Совет : Если вы заметили, что охлаждающая жидкость быстро теряется даже после добавления жидкости, возможно, в системе есть утечка, которую вы не видите.В этом случае обратитесь к сертифицированному механику для осмотра вашей системы как снаружи, так и изнутри, чтобы найти и устранить утечку охлаждающей жидкости.

Следите за проблемами, связанными с охлаждением, при движении в жаркую погоду или при буксировке чего-либо. Автомобили также подвержены перегреву при длительных подъемах и когда они полностью забиты людьми и / или предметами.

Радиатор вашего автомобиля жизненно необходим для предотвращения перегрева автомобиля. Если жидкость в радиаторе заканчивается, вы рискуете серьезно повредить двигатель.Профилактическое обслуживание уровня охлаждающей жидкости намного дешевле, чем ремонт перегретого двигателя. Если вы обнаружите, что уровень жидкости в радиаторе падает, вам следует как можно скорее добавить охлаждающую жидкость.

Если вы хотите, чтобы профессионал проверил жидкость для радиатора, обратитесь к сертифицированному механику, например, из компании YourMechanic, для проверки уровня охлаждающей жидкости и оказания вам услуг по обслуживанию жидкости для радиатора. Если вы чувствуете, что вентилятор радиатора не работает или сам радиатор не работает, вы можете проверить его и заменить у наших опытных мобильных механиков.

Инструкция по уходу за системой охлаждения автомобиля своими руками

То, что это пружина, не означает, что вы можете игнорировать содержание антифриза в радиаторе вашего автомобиля. Если радиатор вашего автомобиля когда-либо выкипал из-за грязной системы охлаждения, вы знаете, насколько дорого может быть новый термостат, новая крышка радиатора и полная профессиональная промывка системы обратно.

Что еще хуже, если вы не сливали, не промывали и не доливали охлаждающую жидкость в течение последних двух лет или 24 000 миль, вы можете снова столкнуться с проблемами — не только из-за внутреннего накопления ржавчины, но и из-за разбавленной воды. смесь антифриза, которая может привести к замерзанию двигателя или треснувшему блоку следующей зимой.

Для максимальной безопасности, удобства и экономии потратьте несколько минут на проверку и обслуживание системы охлаждения.

Вот что вам следует знать о защите охлаждающей жидкости и о мерах, которые можно предпринять для слива, промывки и пополнения охлаждающей жидкости в автомобиле самым дешевым из всех способов — способом «сделай сам».

Современный автомобильный двигатель разработан для поддержания эффективных рабочих температур с помощью растворов этиленгликоля (постоянного антифриза).

Новые автомобили имеют установленную на заводе охлаждающую жидкость-антифриз на основе этиленгликоля, которая обеспечивает защиту от замерзания зимой и защиту летом (поскольку повышает температуру кипения воды) и содержит ингибиторы коррозии для защиты системы охлаждения круглый год. .

При рекомендуемых условиях эксплуатации охлаждающая жидкость-антифриз прослужит не менее года.

Хотя этиленгликоль, антифриз в охлаждающей жидкости, не испаряется, он теряет свою эффективность со временем, особенно при многократном разбавлении водой. Вероятно, вы время от времени добавляли воду в радиатор, чтобы он оставался наполненным — это естественная тенденция, когда вы видите, что уровень становится низким. И это так! Совершенно хорошая система будет пропускать пинту каждые 1200 миль.

К сожалению, добавление простой воды снижает концентрацию антифриза до такой степени, что теряется защита от перегрева и замерзания.

Гораздо разумнее добавить половинную смесь антифриза и воды, смесь, которую можно приготовить заранее и хранить неопределенное время в старом контейнере для антифриза. И не думайте, что вы усиливаете защиту, если добавляете более 50 процентов антифриза; это фактически увеличивает точку замерзания.

100-процентный раствор антифриза, например, замерзнет при температуре всего -8 градусов F.вместо нормальных -34 градусов по Фаренгейту, предлагаемых 50-процентным решением.

Каждый раз, когда вы видите плавающие частицы грязи или замечаете, что ваша охлаждающая жидкость ржавого цвета — или и того, и другого — пора промыть радиатор, независимо от того, сколько миль вы проехали с момента последней. Если охлаждающая жидкость вашего автомобиля находится в таком состоянии, велики шансы, что автомобилю также понадобится новая смесь воды и антифриза.

Вы можете проверить процентное содержание этиленгликоля в охлаждающей жидкости с помощью ареометра антифриза радиатора, который можно приобрести в большинстве автоцентров по цене менее 5 долларов.

Всегда проводите проверку охлаждающей жидкости при холодном двигателе. Просто снимите крышку радиатора и загляните внутрь. Если в вашем автомобиле есть система рекуперации охлаждающей жидкости, вам не нужно снимать крышку радиатора, чтобы проверить охлаждающую жидкость. Просто взгляните на полупрозрачный резервуар для перелива.

Слив и промывка системы охлаждения можно выполнить одним из двух способов:

Обычный метод почти всегда требует от вас поддомкрачивания автомобиля. Это также приближает вас к горячему двигателю.Этот более сложный и трудоемкий метод является наиболее экономичным и требует только обычных инструментов и добавки для промывки радиатора.

« Беспроблемный метод » может быть выполнен без поддомкрачивания автомобиля, что снижает опасность контакта с горячим двигателем. Несмотря на то, что этот метод безопаснее, быстрее и проще, он более дорогостоящий, поскольку требует использования доступных средств для промывки или промывочного комплекта. Однако это все же более экономично, чем профессиональная работа по сливу и промыванию.

Чтобы определить, какой метод лучше подходит для вашего автомобиля, обратитесь к разделу « Система охлаждения двигателя » в руководстве пользователя.

В заключение выберите место, которое безопасно и подходит для ваших усилий по сливу и смыву. Грязная охлаждающая жидкость впитается в грязь или гравийную поверхность, но затопит бетонный пол. Обычный метод

Снимите крышку радиатора, но сначала убедитесь, что зажигание выключено, а двигатель ОХЛАЖДАЕТ.

Откройте кран в нижней части радиатора.

Снимите сливные пробки блока цилиндров с помощью гаечного ключа. Заглушки находятся примерно у основания выпускного коллектора (рядные двигатели имеют одну заглушку, в то время как V-6 и V-8 имеют две, по одной с каждой стороны блока цилиндров).

Когда блок цилиндров будет пустым, затяните кран и снова установите сливные пробки.

С помощью садового шланга наполните радиатор водой почти до верха. Добавьте баллончик с растворителем для быстрой промывки (доступен в большинстве автоцентров). Дайте двигателю поработать около 20 минут на высоких оборотах холостого хода, не снимая крышку радиатора.

Выключите зажигание и снова слейте воду из системы, как во втором и третьем шагах, описанных выше. Оставьте кран открытым, а заглушки отключите.

Вставьте садовый шланг в заливную горловину радиатора и промойте водой под давлением.

При работающем шланге запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких холостых оборотах не менее пяти минут, прежде чем выключить его.

Затяните топливный кран радиатора, замените и затяните сливные пробки.

Смешайте правильные пропорции воды и антифриза и залейте радиатор.

(Если ваш автомобиль оборудован бачком для регенерации охлаждающей жидкости, сначала снимите бачок и промойте его изнутри и снаружи водой с мылом. После его повторной установки залейте радиатор до основания заливной горловины и поднимите уровень охлаждающей жидкости. в бачке утилизации до отметки « полный горячий ». Установите на место крышку бака утилизации.)

Установите на место крышку радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Заглушите двигатель, снимите крышку радиатора и убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный.

Закройте крышку радиатора и надежно затяните. Проверьте герметичность сливных пробок и крана. Беспроблемный метод

Этот метод требует использования имеющегося в продаже набора для промывки или вспомогательных средств для промывки. Типичные компоненты включают дефлектор, промывочную Т-образную скобу, хомуты для шлангов и соединитель для шлангов. Эти предметы легко доступны в большинстве автоцентров по цене менее 5 долларов.

Установите регулятор температуры обогревателя на « высокий ». Если ваш автомобиль оборудован клапаном обогревателя с вакуумным приводом (если вы не уверены, проконсультируйтесь с вашим дилером), дайте двигателю поработать на холостом ходу во время всех описанных процедур промывки. .

Клапан подогревателя с вакуумным приводом, который используется в основном на автомобилях более новых моделей с заводским кондиционером, будет оставаться открытым только при работающем двигателе. Следите за указателем температуры двигателя.

Откройте сливной кран радиатора и дайте стечь воде. Не открывайте сливные пробки двигателя.

Снимите крышку радиатора и вставьте отклоняющий патрубок в заливную горловину, чтобы предотвратить чрезмерное попадание брызг в моторный отсек.

Найдите шланг обогревателя, идущий от брандмауэра к блоку двигателя.На самом деле шлангов подогревателя два, один к водяному насосу, а другой к блоку.

Разрежьте шланг обогревателя пополам возле брандмауэра, вставьте Т-образный фитинг и затяните два сегмента шланга к Т с помощью хомутов. (Т-образная буква всегда будет на месте, если вы захотите промыть радиатор в будущем.)

Снимите Т-образную заглушку, установите соединитель шланга, прикрепите садовый шланг к соединителю и поверните на воде на полную мощность.

Промывайте систему от трех до пяти минут.

Если в вашем автомобиле есть вакуумный клапан, двигатель должен работать. Протекающая вода заставит охлаждающую жидкость в двигателе вернуться через каналы системы и вверх через радиатор. Просто дайте воде промыть систему в обратном направлении, пока вода, выходящая из радиатора, не станет прозрачной и очевидно чистой.

Выключите воду, снимите шланг, установите на место Т-образную заглушку и закройте топливный кран радиатора.

Продолжайте заправлять радиатор в соответствии с указанным выше разделом « Обычный метод ».

Установите на место крышку радиатора и затяните ее.