Передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107: как заменить своими руками
Главная » Двигатель
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 2.6k.
Содержание
- Когда и почему меняют передний сальник
- Пошаговая инструкция
- Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107
Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.
Когда и почему меняют передний сальник
Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега.
- перекос сальника при установке;
- потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
- увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
- использование некачественного моторного масла;
- выработка на ступице шкива коленчатого вала.
Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.
Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.
Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2101-2107 своими руками
- Замена маслосъемных колпачков: основные признаки износа, процедура замены
- Замена подшипника коленвала ВАЗ 2105-2107 своими руками
Пошаговая инструкция
Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.
По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.
- Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
- Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
- Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
- Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
- Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
- Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки. - Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
- Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
- Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
- Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
- Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
- Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
- Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
- Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
- Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
- Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
- Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
- Затяните гайку крепления генератора.
- Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.
В этом случае деталь замените.
Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.
Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107
Печать
Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый. | 1490 р. | |||
Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. | 1690 р. | |||
Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида | 1990 р. | |||
Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, | 1990 р. | |||
Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! | 3990 р. |
Самостоятельная замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 » Авто центр ру
Сальник или же манжет коленчатого вала играет роль заглушки и во многом от того, в каком он состоянии, зависит функциональность этого узла.
Согласно инструкции замена сальника коленвала ВАЗ 2107 должна в обязательном порядке, проводится через 150000 километров.
Если вы решили заменить передний или задний сальник самостоятельно, то проверьте вентиляционную систему картера в двигателе. Если она забита, то обязательно прочистите ее, иначе все ваши труды могут быть напрасными.
Где находится?
Сальники находятся в небольших отверстиях, на крышках привода распределительного вала. Находясь на концах валов, они выполняют две роли, первая это препятствует вытеканию масла и вторая это защита узлов от попадания пыли и грязи в систему. На фото красным обведена крышка распределительного вала. Синяя стрелочка показывает, где расположен шкив коленвала, за которым и находится манжет.
Крышка вала
Причины и признаки неисправности
До указанного в инструкции срока сальник может выйти из строя в силу следующих факторов:
- применен некачественный материал — подделка;
- некачественное топливо;
- неправильно выставлен момент зажигания;
- перегрев мотора.
Кроме этого, во время езды зимой в случае если сапун забивается снегом, то повышается давление газов, которое может выдавить манжеты.
Процесс замены
Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.
Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.
Инструменты
- набор ключей;
- бородок;
- молоток;
- отвертка;
- монтажная лопатка.
Монтажная лопаточка
Этапы
Первым меняем передний сальник.
- Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
- Поставить машину на эстакаду или яму;
- Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
- Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
- Затянуть ручной тормоз.
- Теперь можно перейти к замене манжеты.
- Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
- Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
- Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.
- При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.
Способ извлечения при помощи молотка и бородка
- Место в которое будет ставиться новый обезжириваем бензином и смазываем машинным маслом.
- Новый ставим на посадочное место и с помощью старого сальника, подшипника или другого предмета аккуратно запрессовываем его.
Запрессовываем новый
В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.
Теперь переходим к замене заднего манжета.
Для замены заднего манжета работы предшествующие замене переднего выполняем в том же порядке, за исключением скорости.
Ее нужно поставить на нейтраль.
Меняется задний манжет на яме.
- С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
- Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.
- Один болт вкручиваем в гнездо обратно.
Этот болт должен быть вкручен обратно
- При помощи монтажной лопаточки фиксируем маховик, чтобы он не провернулся.
- Откручиваем болты, которыми закреплен маховик.
Выкручиваем все шесть
- Теперь надо снять шайбу.
Эта шайба должна быть снята
- Снимаем маховик с вала.
Снятие маховика
- Откручиваем гайки, которыми крепится щиток картера сцепления.
Откручивание гаек
- Снимаем его.
Снятие щитка
- Теперь можно при помощи отвертки извлечь старый сальник.
Извлечение старого
- Далее откручиваем болты, которыми прикреплен поддон картера к держателю.
Выкручиваем при помощи гаечного ключа
- Откручиваем болты при помощи которых держатель прикручен к БЦ.
Выкручиваем болты держателя
- С помощью отвертки отжимаем его и снимаем вместе с прокладкой.
- Ставим и запрессовываем новый манжет.
- Проверяем, в каком состоянии прокладка и в случае необходимости меняем ее.
Эту прокладку желательно поменять
- Ставим на место держатель.
- Начинаем сборку в порядке обратном снятию.
Если есть вопросы, то для того, чтобы лучше осмыслить процесс замены посмотрите видео.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Один из вариантов замены»
В этом видео опытный мастер покажет свой способ замены манжетов на ВАЗ 2107.
Сальник коленвала передний ваз 2107 какой лучше
Сальник коленвала ваз 2107 часто изнашивается и требует замены. Как и абсолютно любая деталь, сальник имеет свой срок службы и нуждается в замене на новый. На самом деле сальник коленвала меняется практически через такой же промежуток времени.
Говоря научным языком, сальник правильно называть резиновой армированной манжетой.
Основной причиной и моментом, указывающим на срочную замену сальника, является образование течи масла из-под него.
Для ВАЗ 2107 интервал замены сальника примерно 3 года . Конечно, совсем не обязательно, что он точно проработает три года; В любой момент может понадобиться незапланированный ремонт. На потерю защитных свойств манжеты могут влиять различные факторы.
При перегреве двигателя резина теряет свои изолирующие и герметизирующие свойства из-за повышенной эластичности. Теперь перейдем к подробному описанию выбора и замены уплотнителя.
Правильный выбор сальника и инструмента
Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 не требует сложных инструментов и приспособлений. Важнейшим моментом в этой работе является подбор сальника необходимого размера. Поэтому его замена на ВАЗ 2107 должна производиться именно на эту модель (аналоги вообще не рассматриваем).
Сальник может быть с пыльником, предохраняющим коленвал от пыли.
На замену вам понадобится следующий инструмент:
- рожковый ключ на 41 мм;
- долото и молоток; плоская отвертка
- ;
- съемник.
Возможна замена резинового уплотнителя на двигателе прямо в автомобиле (не снимая его).
Замена переднего сальника
Приступая к замене манжеты коленчатого вала, необходимо предварительно демонтировать шкив, установленный на коленчатом валу. Чтобы открутить шкив, заклиниваем его стамеской и откручиваем гайку рожковым ключом. Снимите шкив с помощью съемника. Если съемника нет, можно отверткой или стамеской поддевать поочередно с разных сторон. Теперь вынимаем старый сальник, поддев его отверткой.
Протираем посадочное место под сальник от грязи и масла. Аккуратно и ровно обнажаем новый сальник и сверху накладываем старый сальник и молотком медленно вдавливаем его на место.
Затем ставим шкив на место. Новый сальник на эту машину стоит около 100 рублей, так что к цене придраться не к чему.
Замена задней уплотнительной манжеты коленчатого вала ВАЗ 2107
Для выполнения данной задачи необходимо загнать автомобиль на смотровую площадку. Затем снимаем маховик с двигателя и рожковым ключом откручиваем болты защитного кожуха сцепления, и снимаем его оттуда. Чтобы не деформировать фланец коленчатого вала при вбивании нового сальника, лучше всего снять манжетодержатель. Для этого откручиваем болты идущие к оправке манжеты от поддона и несколько болтов крепления держателя.
Плоской отверткой подденьте держатель и снимите его вместе с прокладкой. Теперь с держателем можно работать где угодно, например, поставив его в тиски.
Возможной причиной, когда требуется замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, является течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач. Второй очевидной причиной будет выдавленный из посадочного места сальник.
Обычно это происходит при слишком высоком давлении масла в системе. Обнаружить такую неисправность можно по ограниченным оборотам двигателя при установке инжекторного двигателя.
Диагностика и причины неисправности
Среди причин, вызывающих нарушение герметичности сальника, можно выделить как отклонение от нормальной работы двигателя, так и его неправильную эксплуатацию. Основные причины можно перечислить следующим образом:
Работа двигателя на высоких оборотах;
. нарушение опережения зажигания;
. использование топлива не высокого качества;
. перегрев силового агрегата;
. несвоевременная замена масла и фильтра.
При загрязнении сапуна от двигателя возможны затруднения с удалением картерных газов, что является еще одной причиной, когда требуется замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2107. в отдельных случаях причиной быстрого разрушения пломбы является низкое качество недавно установленной детали.
Процедура замены
Перед началом ремонтных работ необходимо выполнить следующие подготовительные операции:
Установить и зафиксировать автомобиль на смотровой яме;
.
отсоедините аккумулятор;
. зафиксируйте коленчатый вал, зацепив шестерню.
Работа по замене заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 делится на подготовительную и основную.
Следует иметь в виду, что доступ к заднему сальнику получится только после снятия МКПП. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:
1. Задние колеса вывешены.
2. Катализатор демонтирован (для автомобиля с впрыском).
3. Карданный вал отсоединяется от коробки. При снятии фиксируйте взаимное положение подвижных частей во избежание усиления вибрации после повторной сборки. Также потребуется снять гибкую муфту.
4. Получаем доступ к коробке из салона. Снимается пластиковая консоль магнитолы, рычаг переключения передач и защитный кожух.
5. Крепление стартера освобождается, и агрегат отводится в сторону.
6. Трос спидометра и провод фонаря заднего хода отсоединены от коробки.
7. Гидравлический шланг и цилиндр сцепления откручиваются, крышка картера сцепления отсоединяется.
8. Коробка подпирается снизу, болты крепления откручиваются. Коробку передач можно сдвинуть в сторону.
Перед заменой сальника необходимо демонтировать сцепление вместе с маховиком. Теперь фиксатор сальника удален. Освободив дефектный сальник, подготавливают посадочное место для новой детали. Сальник предварительно смазывают чистым маслом. С помощью оправки в посадочное место устанавливается новый элемент, после чего также производится замена прокладки в держателе сальника.
Сборочные работы выполняются в обратном порядке.
Замена заднего сальника коленчатого вала
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. соответствующие подразделы), а также ключ на 10, плоская отвертка, молоток.
1. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
2. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и диагностика маховика»).
3. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.
Рис.3
8. Снимите сальник с держателя с помощью отвертки.
Рис.4
9. Смажьте новый сальник моторным маслом, установите его на держатель снаружи, ориентируя рабочую кромку в сторону центрирующих выступов и .
10. Легкими ударами молотка по оправке запрессовать сальник до упора.
11. Осмотрите прокладку держателя. Замените сильно сжатую или порванную прокладку.
12. Смажьте прокладку держателя с двух сторон герметиком и приклейте к держателю для удобства использования.
13. Установите держатель вместе с прокладкой и установите все болты его крепления, не затягивая их.
14. Установите на коленчатый вал специальную оправку, отцентрировав тем самым обойму относительно вала (в крайнем случае отцентрируйте обойму на сальнике).
15. Слегка затяните болты крепления держателя к блоку цилиндров.
16. Наконец, перекрестно затяните болты, крепящие держатель к блоку цилиндров.
17. Наконец, затяните болты крепления держателя к масляному картеру.
18. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.
Сальники, или, как их просто называют, манжеты, присутствуют для того, чтобы препятствовать вытеканию моторного масла и служить преградой для попадания пыли в двигатель. При нормальных условиях эксплуатации этот механизм способен служить долгие годы. В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров пробега, после чего его следует менять. Об этом может свидетельствовать утечка масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима при:
- вы заметили, что этот элемент как бы выдавливается из своего нормального положения — такое бывает, когда давление масла слишком высокое и старый сальник с ним не справляется;
- произошла течь в месте соединения коробки передач и двигателя.
Для тех автомобилей ВАЗ-2107, у которых под капотом установлен инжектор, возможна установка специального датчика. Последнее может свидетельствовать о необходимости замены манжет.
Что приводит к быстрому повреждению уплотнений
Мы уже выяснили, что их нужно регулярно менять с течением времени. Однако существует ряд факторов, которые могут привести к более быстрому повреждению манжет. Среди них наиболее распространены:
- контакт со старым маслом;
- перегрев двигателя;
- дефект самой детали;
- с плохим топливом.
Замена механизма
В случае замены переднего сальника поменять его достаточно просто. А вот что касается тыла, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае с инжектором менять манжеты можно не снимая радиатор.
Непосредственно перед самой работой следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.
После крайне важно включить первую передачу — так можно починить коленвал. Обязательно также надежно зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом. Сама процедура проходит в следующие этапы:
- Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
- Теперь вам будет хорошо виден сальник — вынимаем его отверткой.
- Новая манжета хорошо обработана маслом и вставлена в нужное место.
- После ставим на место все детали в обратном порядке.
Установка коренных подшипников ВАЗ 2107. Коленчатый вал
Коленчатый вал является одним из самых дорогих и ответственных узлов конструкции двигателя внутреннего сгорания. Именно эта конструкция преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие за счет силы давления газов и сил инерции, перемещающих и вращающих определенные массы.
Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой неразъемный конструктивный элемент. Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также с применением чугуна. На турбированные и дизельные двигатели коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.
Для автолюбителя необходимым элементом знаний о коленвале будет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то оно сочетает в себе несколько шатунных и коренных шеек, которые соединяются друг с другом при помощи щек. Как правило, коренные шейки всегда на один узел больше, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полноопорным. Сами коренные шейки имеют значительно больший диаметр, чем шатунные шейки.
В противоположном направлении от шейки шатуна продолжение щеки является противовесом. Основное назначение противовеса – балансировка всех весовых категорий поршней и шатунов. В результате этой процедуры обеспечивается абсолютно бесперебойная работа ДВС. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Колена такого рода ставятся в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечить баланс в двигателе, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечить наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.
Сама шатунная шейка предназначена и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Наиболее нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке. Для уменьшения концентрации напряжений необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Галтели (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы, наоборот, уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус закругления с определенным углублением в области шеи или щеки.
В подшипниках вращение коленчатого вала, а в шатунных шейках происходит посредством подшипников скольжения. В качестве такого рода подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши, изготовленные из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, которые расположены вокруг шейки, выступ, фиксирующий их еще в опоре. Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Он будет установлен на крайней или средней корневой шейке.
1. Особенности устройства.
По бокам крышки третьей опоры коренных подшипников установлены упорные полукольца. Если объяснять в просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленчатого вала и опорой всего блока. Такого рода полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от перемещения осевого, люфта.
С определенной наработкой автомобиля полукольца уменьшаются, а люфт увеличивается. Впрочем, это не самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца до определенной степени стираются, вследствие чего прекращают все попытки удержаться и упасть в поддон. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленвалом сам коленвал начинает непосредственный процесс притирки крышки опоры.
Неприятность сложившейся ситуации очень велика. Он заключается в том, что сама крышка опоры блока подшипников отлита вместе с самим блоком для повышения точности.
Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, можно добиться необходимости замены всего коленвала и блока. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленчатого вала, а также утечка масла. Сам задний сальник коленвала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести тотальную замену этого устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.
2. Осмотр технического состояния и ремонт.
Как определить, что у этой детали вышел срок службы? Это очень легко сделать. Сначала нужно взять сборку. После этого необходимо упереться в него одной стороной непосредственно в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым зазором — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, при этом наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо немедленно заменить все полукольца.
Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленвал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не будет держаться в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.
Заменить полукольца очень просто. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, то работу, называемую заменой полуколец, можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно очистить маслоприемник и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливаются совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца одинаковые. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с обеих сторон.
Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло.
Необходимо открутить все 16 болтов крепления масляного поддона и снять сам масляный поддон. Также необходимо открутить и снять два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок имеется антифрикционный слой). Остается только пошевелить вал влево-вправо отвертками, чтобы оценить осевое смещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все, ремонтные работы завершены успешно.
Подпишитесь на наши новости в
Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).
3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).
4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ – замена»).
5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.
6. Торцевой ключ на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.
8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.
Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.
9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.
10. Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо И — сталеалюминиевое, а заднее В — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.
11.
Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленвал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют канавку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.
Метка на крышке первого коренного подшипника
12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.
Примечание
При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.
13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).
После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.
Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала
Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала
| Номинальный размер, мм | Ремонтные (уменьшенные) размеры, мм | |||
| Шатунные шейки | ||||
| Корневые шейки | ||||
Установка
1.
Промываем коленчатый вал в керосине и продуем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта в шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установите в пазы постели пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.
5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.
6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).
9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.
10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»). , при необходимости откорректировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»). глубиной 2-3 мм.На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.
Шатунные и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрыты колпачковыми заглушками, которые для надежности запрессованы и проштампованы в трех точках.
Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника. С лицевой стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, с тыльной стороны — металлокерамическое (желтого цвета). Оба типа полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные).
При сборке двигателя полукольца выбирают по толщине так, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала был в пределах 0,06-0,26 мм.
Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала в случае износа или повреждения их поверхностей. Шлифованием диаметры коренных шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры коренных шеек после переточки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50,295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шеек — 47,584-0,02; 47,334-0,02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.
Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. Поэтому коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 имеют маркировку «2103» на одной из щек средней коренной шейки для их различения.
Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, так что эти детали взаимозаменяемы по отдельности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников.
Вставки тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 нижние вкладыши этих подшипников установлены без проточки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.
Каждый вкладыш подшипника состоит из двух одинаковых половин. От проворачивания их удерживают выступы, входящие в соответствующие пазы шатуна или коренного подшипника.
Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831-0,007 мм, шатунных вкладышей 1,730-0,007 мм. Вкладыши ремонтных размеров поставляются под шейки коленчатого вала, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина втулок шатунных подшипников 1,855-о, оо7; 1,980-0,007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, оо7 мм, а коренные 1.956-о, оо7; 2.081-о, оо7; 2.
206-о, оо7; 2.331-о, оо7 мм.
Маховик … Отлит из чугуна и снабжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Венец прижимается к маховику в горячем состоянии. Зубья коронки закалены токами высокой частоты для повышения износостойкости и прочности.
Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Запрещается заменять эти болты какими-либо другими. Расположение болтов таково, что маховик можно закрепить на валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы метка – конусообразное отверстие – находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Метка используется для определения ВМТ в 1-м и 4-м цилиндрах. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником ведущего вала
Измерение осевого зазора коленчатого вала
Измерение боковых зазоров шатунов
В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без разборки двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.
Если двигатель снят с автомобиля, замените вкладыши в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. При снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.
Замена вкладышей с разборкой коленчатого вала
Замена вкладышей без разборки коленвала
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||
|
Снимите вставку с крышки.
Проверка
| ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ | ||||
|
Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
Мерка
Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из методов измерения, описанных ниже. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он дает более надежные результаты. Предупреждение
Метод А использует измерения для расчета зазора. Метод Б предполагает прямое измерение зазора.
Кроме того, метод В отличается тем, что не измеряет биение подшипника.
Не допускается установка в один коренной подшипник втулок разных номинальных размеров.
МЕТОД А
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
При недопустимом износе шеек необходимо обточить шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.МЕТОД Б
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Установить или прикрепить Предупреждение
Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов напильника и должны быть установлены в станину без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности вкладышей, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.
Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. См. ниже монтаж уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
Опустите болты крышек в моторное масло.