Как запрессовать сайлентблок без наружной обоймы: как выполняется и что нужно знать

Как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг

Демонтаж и монтаж сайлентблока без наружной металлической обоймы

Внимание! Перед началом работ по демонтажу и монтажу, сайлентблока без наружной металлической обоймы, подберите оправку и подставку. Диаметр оправки должен быть равен диаметру внутренней втулки. Внутренний диаметр подставки на 1-2 мм больше диаметра бурта сайлентблока (рис.1), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места при демонтаже и монтаже. Усилие при демонтаже и монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

1. Установить рычаг на пресс на подставку (рис.1).
2. Установить на сайлентблок оправку (рис.1).

3.Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места. Старайтесь не повредить посадочное место.

4.После выпрессовки, осмотреть и очистить посадочное место от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

Внимание! Сайлентблоки без наружной металлической обоймы, рекомендуется запрессовывать через конусную оправку. Усилие при монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru

1. Смазать конусную оправку, посадочное место в рычаге и поверхность сайлентблока, контактирующую с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
2. Установить рычаг на пресс, на подставку (рис.2).
3. Установить конусную оправку на посадочное место (рис.2).
4. Установить в конусную оправку сайлентблок (рис.2).
5. Установить на внутреннюю втулку сайлентблока оправку (рис.2).
6. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
7. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров оправки, посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и зафиксировать сайлентблок.

8.После запрессовки удалить излишки смазки. Проверить симметричность расположения сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов сайлентблоков, производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Источник: crt.ru

Пошаговая инструкция запрессовки сайлентблоков

• 1 Необходимый инструмент
• 2 Как проверить сайлентблоки
• 3 Инструкция запрессовки
• 4 Видео «Запрессовка сайлентблоков»

Необходимый инструмент

Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.

Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы.

Как проверить сайлентблоки

Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность. Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима. Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.

Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:

• плохая управляемость;
• во время движения по неровностям появляются стуки в подвеске;
• износ шин происходит неравномерно;
• проблемы с регулировкой развал схождения.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.

Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

Видео «Запрессовка сайлентблоков»

На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.

Источник: yes-cars.ru

Полезные советы автолюбителям

Сайлентблок или резиномеханический шарнир – две втулки (наружная и внутренняя) между которыми располагается резиновая или полиуретановая вставка. Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов.

За счет упругой силы резины или полиуретана происходит «гашение» пиковых нагрузок, которые возникают при наезде на препятствие, в яму и т. п. При нормальном режиме эксплуатации рабочий ресурс салйнтблоков составляет 100 тыс.км. Но учитывая состояние наших дорог многие из них на доживают и до половины срока. На скорость разрушения и износа полиуратана/резины влияет также манера езды: частый наезд на препятствие или преодоление их при нажатом тормозе способствуют их быстрому разрушению.

Как определить, что сайлентблоки разрушились и нужна замена? Обратите внимание на поведение машины во время движения и торможения. Если она не очень хорошо стала держать дорогу, если ее ведет в одну сторону или она «рыскает», а раньше таких проблем не наблюдалось, скорее всего, вам пора менять сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип – также предстоит замена. И еще один симптом – преждевременный износ шин. Часто разрушение резины/полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вспучивания и другие деформации.

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).

«Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно.

Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый

Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.

Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).

Как запрессовать сайлентблок

Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.

Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.

Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.

Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.

Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок

Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.

Источник: avtofirst.ru

Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

• Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
• Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
• Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Источник: vaz-remont.ru

Как запрессовать сайлентблок – самые эффективные способы

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки.

В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Источник: tuningkod.ru

Всё о сайлентблоках: выбор и запрессовка

«Салейнблок», «сайленблок» — о, сколько ошибочных вариантов названия этой детали можно встретить! А слышать их приходится часто: сайлентблоки (они же «сайленты» или просто резинки рычагов) заставляют автомобилистов поломать не только язык, но и голову. То потрескались, то заскрипели, то развалились и застучали… Давайте разберёмся, что это за странные детали подвески, чем они отличаются и как правильно их менять.

Конструкция сайлентблоков

Дословный перевод термина Silent Block — тихий шарнир, и он в полной мере отражает суть конструкции этой детали. Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, упруго соединяющие узлы подвески машины. Ключевое отличие сайлентблоков от других типов шарниров (например, шаровых) в том, что они обеспечивают подвижность соединяемых деталей без трения, только за счёт эластичности резины. Это увеличивает срок их службы и делает хорошими виброизоляторами, позволяя гасить колебания от неровностей дороги. То есть сайлентблоки играют важную роль в плавности хода автомобиля. 

Классический сайлентблок имеет две металлические обоймы: наружную и внутреннюю, прочно соединённые между собой эластомером (резиной) при помощи вулканизации. Но встречаются и сайлентблоки более простой открытой конструкции без наружной обоймы. Они дешевле, но рассчитаны на меньшие нагрузки и более требовательны к качеству запрессовки.

Сайлентблоки, используемые в подвеске, работают преимущественно на кручение: деталь вращается на небольшой угол вокруг их оси. Если сайлентблок дополнительно работает на сжатие или изгиб, в эластомере делают технологические углубления или сквозные отверстия, чтобы обеспечить ему большую подвижность. Такие сайлентблоки установлены, например, в нижних косых рычагах передней подвески.

«Плавающие сайлентблоки», которые встречаются в ступичных узлах, на деле сайлентблоками не являются — ведь внутри них установлен подвижный шаровой шарнир, — но ошибочное название прижилось. Формально нельзя отнести к сайлентблокам и втулки стабилизатора, у которых нет металлических обойм и присутствует трение (при работе стабилизатор проворачивается внутри). Зато подушки и опоры двигателя конструктивно являются сайлентблоками в полной мере, но их так никто не называет. Как обычно, реалии жизни немного ушли от точных инженерных терминов.

Сколько всего сайлентблоков установлено в автомобиле? Больше, чем вы думаете. Сайлентблоки используются почти в каждом элементе подвески: в рычагах и тягах, в балках и креплениях редукторов, в рулевой рейке и даже в амортизаторах.

Когда нужно менять сайлентблоки

Ресурс сайлентблоков зависит от многих факторов: характеристик эластомера, качества запрессовки, условий эксплуатации. Оригинальные сайлентблоки способны отработать на хороших дорогах более 100 000 км. А некачественные аналоги, установленные с грубыми ошибками, могут развалиться и через 100 км… Но чаще встречается некое среднее значение ресурса: от 20 000 до 60 000 км, в зависимости от количества ям на дорогах и стиля езды.

Трещины в сайлентблоке

Основные признаки выхода сайлентблоков из строя: посторонние звуки и стуки в подвеске, валкость и рыскание машины, вибрации.

При таких симптомах нужно срочно заехать на диагностику подвески в автосервис, где машину осмотрят на подъёмнике. Сайлентблоки дефектуют по двум ключевым критериям:

1. Визуальные дефекты. Глубокие трещины в резине, структурные расслоения, отрыв эластомера от металлической обоймы — всё это очевидные признаки выхода сайлентблока из строя.
2. Наличие люфта. К детали прикладывают нагрузку (обычно с помощью монтажки) и смотрят на работу сайлентблока. Если в нём есть биение и свободный ход, сайлентблок подлежит замене.

Как правильно менять сайлентблоки

Замена сайлентблоков довольно трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в силовые элементы подвески. На многих моделях машин производители вообще перестали предусматривать замену сайлентблоков как отдельных элементов, предлагая менять весь узел (рычаг, тягу) в сборе, что сильно бьёт по карману автовладельцев. Но на помощь приходят запчасти-аналоги: сайлентблоки от сторонних производителей есть почти на любой автомобиль.

Установка новых сайлентблоков начинается с правильного извлечения старых. Для этого нужен гидравлический пресс или мощные тиски, а также подходящие по размеру оправки для выпрессовки сайлентблоков. После удаления старых шарниров требуется тщательно зачистить деталь от ржавчины, удалить металлические заусенцы и частицы абразива — посадочное место для сайлентблока нужно сделать идеально ровным, гладким и чистым. Кстати, его нужно замерить: диаметр посадочного места должен быть на 0,2–0,5 мм меньше наружной обоймы сайлентблока, чтобы она надёжно зафиксировалась при запрессовке благодаря упругой деформации. Если посадочное место больше (так бывает после нескольких перепрессовок сайлентблоков), придётся заменить всю деталь в сборе, поскольку сайлентблок не будет надёжно держаться в ней.

Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.

Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.

Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.

Резина или полиуретан

С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.

Подробнее: Не резиновая! Полиуретановые детали подвески

Из какого бы материала ни были сделаны сайлентблоки, помните о ключевых ошибках при их замене: плохой подготовке посадочного места, неправильном расположении в рычаге и затяжке болтов без нагрузки. Если устанавливать сайлентблоки правильно, не нарушая технологию, то они прослужат достаточно долго даже на российских дорогах.

Как запрессовать сайлентблок самому — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

• Для чего нужны «тихие» втулки?
• Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
• Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»
• Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»
• 1 Как определить необходимость замены сайлентблока?
• 2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Внимание! Перед началом работ по демонтажу и монтажу, сайлентблока без наружной металлической обоймы, подберите оправку и подставку. Диаметр оправки должен быть равен диаметру внутренней втулки. Внутренний диаметр подставки на 1-2 мм больше диаметра бурта сайлентблока (рис.1), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места при демонтаже и монтаже. Усилие при демонтаже и монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку.

Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

1. Установить рычаг на пресс на подставку (рис.1).
2. Установить на сайлентблок оправку (рис.1).

3.Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места. Старайтесь не повредить посадочное место.

4.После выпрессовки, осмотреть и очистить посадочное место от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

Внимание! Сайлентблоки без наружной металлической обоймы, рекомендуется запрессовывать через конусную оправку. Усилие при монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru

1. Смазать конусную оправку, посадочное место в рычаге и поверхность сайлентблока, контактирующую с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
2. Установить рычаг на пресс, на подставку (рис.2).
3. Установить конусную оправку на посадочное место (рис.2).
4. Установить в конусную оправку сайлентблок (рис.2).
5. Установить на внутреннюю втулку сайлентблока оправку (рис.2).
6. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
7. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров оправки, посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и зафиксировать сайлентблок.

8.После запрессовки удалить излишки смазки. Проверить симметричность расположения сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов сайлентблоков, производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

• подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
• поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
• чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
• отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
• вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
• теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
• очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
• установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
• когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

• нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
• сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
• откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
• демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
• теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
• производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

• снимаем передний амортизатор;
• освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
• снимаем пружину;
• откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
• добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
• аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Сайлентблоки задние передних рычагов VW Polo. Почему может понадобиться замена рычагов поло седан и ремонт передней подвески

Главная / Двигатель

Если конструктивно нельзя менять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Поло. Замену сайлентблоков на Фольксваген Поло нужно делать только в автосервисе. Для этого потребуются специальные инструменты и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевные.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При стуке в сторону подвески звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены блока Сайлент:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Длину снятия/установки рычага можно уточнить у мастера.

После замены сайлентблоков на Фольксваген Поло лучше всего проверить дефектовку. После проверки при необходимости установите развал или схождение на стенде в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых разрушающихся болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Фольксваген Поло при ремонте у нас — бесплатно!

С сайлентблоками — один из основных элементов подвески Фольксваген Поло. Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

Повреждение элементов подвески может сигнализировать:

• Сов и «Плавательный» вагон,
• стук при движении по неровной дороге,
• износ шин под нагрузкой.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки — в корпусах:

• повреждение концов
• растрескивание резинового массива,
• появление разрывов или шелушения,
• асимметричный резиновый фиксатор.

Запасные части

Все неисправные детали должны быть заменены новыми. Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги Volkswagen Polo Sedan содержат два сайлентблока:

• передний (меньший размер),
• и задний (более массивный).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе запчасти. Единственным условием длительной работы пазового узла является хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Заказ работ

Для качественного и прочного эвакуационного шасси вам потребуется:

• смотровая канава или подъемник,
• динамометрический ключ
• комплект станков,
• полные шаровые опоры,
• пресс с комплектом оправок
• Стенд для проверки углов установки колеса.

Не в каждом гараже есть такой «арсенал», поэтому лучшим способом восстановления подвески будет поход к профессионалам.

Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen нашей сети, вы получите:

• помощь в выборе подходящих для вашего автомобиля деталей,
• ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
• гарантия качества выполненных работ.

Т.к. у меня машинка немного упала на 77 тыс км, а это не далеко от лучших дорог, пора было сайлентблоков, аж визжать собиралась (на переднеприводные шкоды ходят/вагены им 60 -80тыс по опыту знакомого из сервиса Шкода), который был диагностирован 1,5 -2 тыс км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на заднем сайленте, но за это время они серьезные и живой поверхности сайлента осталось 40-50%. Передний сайлент за все время износился совсем немного, но заодно было решено тоже поменять. 9Сайлентблоки 0095 выбрал полиуретановые от фирмы «Точка Опора» (ставил другу на несколько волг, зарекомендовал себя положительно). Задняя часть отличается от Ориганала тем, что она цельная, передняя идентична оригиналу.
Замену удобнее всего производить на яме или на подъёмнике, но можно обойтись и без них и без них.
Из Инструмента потребуются: ключ на 18, головки 6 на 16 и 18 (можно использовать обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головка для откручивания защиты двигателя (у меня есть сталь неоригинальная, мешала открутить передние болты рычага, может не помешает оригиналу), так же используем разветвленную и обжимную оправку для заднего сайлентблока, болт М 12 длиной 120-140 мм + гайка, большая шайба и выпечка большего диаметра, чем сайлентблок длиной около 50 мм (можно использовать трубную нарезку) это для выдачи/запрессовки переднего сайлента, ну и пресс или тиски, балонная звезда, домкрат и упоры для вывешивания автомобиля.
Снять рычаг достаточно просто: три гайки крепления шаровых опор и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки я записывал/запрессовывал на винтовом прессе, а тут под тиски годится. Передний сайлент вытаскивал вышеописанным болтом с шайбой и трубкой, достается довольно легко. Перед запрессовкой сиденья сайлента я хорошо почистил его от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешней клипсы, точнее он служит рычагом. Далее обильно намазал сам сайлент и снабдил их смазкой (очень похожей на графитовую), и прикрутил сайлент на место тем же болтом, край подправил отверткой.
Посадка в подрамник перед установкой сайлентблоков тоже тщательно почистил и промазал литолом с графитовой пылью (можно до крайности использовать готовую графитовую смазку или чистый литол), так же промазал и прилегающую часть заднего сайлента. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая «юбка» заднего сайлента мешала его легкой установке на место, но молоток и крепление решили проблему. После протянул все крепления: гайки шаровых 100нетон (можно на вывешенном авто, так удобнее), и болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов + доверить его на 90WORDS это надо делать за рулем уже на колесах!!! Результат порадовал, машина не билась (хотя боялась этого из-за всего заднего сайлента), скрипа нет! Руль снова стал острее) Накатал уже 100км, все нормально, после 600км посмотрим как по ощущениям.
Каталог полиуретановых сиеленблоков: передние сайленты 22061967, задние 22062221. Для любителей стандартных: передние 357407182 задние 1J0407181.

Нажмите, чтобы открыть …

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, сам уже поменял, прямо мне за 240000, перед на мыле прессовал, так как считаю что резина и смазка плохая пара, зад резка ножовкой, после этого они легко выходят, нажимаем Под рукой не было задних забитых кувалдой, с передними маленькие тиски легко справились с тремя шариками шариков, думаю можно выкрутить и без динамометрического ключа , сами поймете когда хватит, так сказать очень информативно натянуто, без сюрпризов

Сайлентблоки можно заменить самостоятельно в гаражных условиях. Замена занимает около 2 часов. Для этой процедуры потребуются следующие инструменты:

1. Ключ Caid.
2. Трещотка.
3. Головки на 17 и 19.
4. Рычаг на 19.
5. Молоток.
6. Долото.
7. Зам.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

1. Установка автомобиля на смотровую яму или бокс.
2. Включите скорость и ручник.
3. Демонтируем необходимое колесо (с какой стороны меняется сайлентблок).
4. Отвинтить болт с гайкой опорной стойки. Для этого понадобится головка или ключ на 17. С обратной стороны нужно болтом зафиксировать, иначе будет крутиться.
5. Извлеките кулак с шаровой опорой.
6. Ключом на 17 открутить разводку стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Открутить два болта крепления рычага на 19.
8. Ключом или головкой на 19 отвернуть два болта крепления сайлентблока.
9. Извлеките передние сайлентблоки, выбив или разрезав их.
10. Оцените их состояние. Если есть порезы, сильные потертости, сколы — заменить.
11. Новые сайлентблоки должны быть предварительно смазаны.
12. При установке необходимо соблюдать положение положения сайлентблока и его части.
13. Место посадки необходимо зачистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
14. Необходимо изготовить сайлентблок молотком, постукивать не рекомендуется.
15. Установка остальных деталей производится в порядке снятия.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Инструмент необходим такой же, как и при замене передних сайлентблоков, плюс ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкции по замене:

1. Сорвите три болта на 18-м и гайку на 21, прежде чем поддомкратить машину.
2. Установите колодки для защиты от пальцев под передние колеса.
3. Подворачивание автомобиля со стороны нужного заднего колеса.
4. Снимите колесо.
5. Обработать защиту WD-40 и открутить 4 гайки на ключе на 10.
6. Отвернуть болты крепления сайлентблока.
7. Извлечь сайлентблок. Оцените его состояние. При наличии сколов, порезов, лесов и сильном износе — заменить.
8. Также необходимо заменить все болты и гайки крепления на новые.
9. После установки нового сайлентблока зажать необходимым усилием Н.М. Все болты крепления новые. Болты с гайкой 120 Н.Мм и болты на 18 110 Н.М.
10. Установить защиту обратно.
11. Заведите машину и проедьте на ней несколько километров.
12. Оценить состояние вождения после замены сайлентблоков. Посторонние шумы должны пропасть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Заменить сайлентблоки можно в гаражных условиях. Время замены зависит от опыта водителя. Как правило, не более 2-3 часов замены каждого из сайлентблоков. Все операции рекомендуется делать в перчатках.

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Один из них внутренний — другой внешний. Между ними обязательно располагается вставка из полиуретана. Подвеска Фольксваген Поло достаточно изношена. Оригинальные детали служат долго, на рынке представлено множество различных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что себе представить

Сайлентблок рычага подвески объединяет в себе все его основные компоненты. Кроме того, они участвуют в работе амортизаторов.

При этом в деталях сразу же выполняется список различных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых же неисправностях необходимо заменить. Прежде всего, это касается различных злоупотреблений. Volkswagen дает гарантию на эту деталь около 50 тыс. км. Как правило, оригинальные детали этого автомобиля проходят 60-70 тыс. км. Но важно отметить, что такие узлы могут выходить из строя чаще.

Можно оценить состояние детали по дому. Достаточно просто поднять автомобиль на подъемник или установить на обзорную яму. Основные признаки сайлентблоков и рычагов:

• Поверхность блока сиела должна быть без трещин, гладкая;
• важно отсутствие люфта — при его предъявлении детали подлежат замене.

Последствия износа сайлентблока могут быть весьма серьезными. В первую очередь это снижение управляемости, машину может «кидать» из стороны в сторону.

Также может быть неравномерный износ шин. Поэтому важно следить за надлежащим состоянием деталей, при необходимости заменить их как можно больше.

Отдельно нужно отметить вопрос подбора деталей на этот автомобиль. Как и во всех других случаях всегда возникает вопрос выбора между оригиналом и аналогом. Первые на порядок дороже, но качество их значительно выше. Тем более, что цена на эти комплектующие относительно невелика, выбор нужно делать в пользу первых. Оригинальные детали имеют значительно больший ресурс. Что увеличит время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Само вооружение, как правило, менять не нужно. Удержать их крайне проблематично. При выборе блоков сиела необходимо учитывать, что разные производители по-разному обозначают детали. Это касается, в том числе, направляющих стрелок на самой резиновой части. При отсутствии опыта лучше обратиться к сотне.

При выборе рычагов на замену оптимальное решение, компромисс соотношения цена-качество это как раз VAG. Этот производитель поставляет качественные детали, практически не отличающиеся от оригиналов.

Как происходит замена сайлентблоков, рычагов

После того, как сделан выбор необходимых запчастей, они закуплены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

• Ключ со съемными торцевыми головками — «трещотка»;
• головок конечные номера: №16; №18; №19;
Осаждено
• моющих ключей: №16; №18; №19;
• ключ, позволяющий разъединить крепления колес — на 17;
• динамометрический ключ — по возможности, но наличие его не обязательно.

Следующие образцы рычагов передней подвески подобраны на конкретном примере:

• 357 407 182;
• 1J0 407 181.

Подобраны аналоги от Lemforder, причем достаточно качественные. Не пытайтесь сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость полного комплекта не более 1 тысячи рублей, но их выход из строя может стать причиной серьезных неприятностей. Отдельно нужно остановиться на процессе обработки. Потребуется:

9болт 0029 М12×150 мм;
• гайка М12 — 2 шт.;
• Шайба усиленная М12 — 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

• необходимо поставить автомобиль на ручник, поднять — можно установить на опоры;

• следующим шагом будет откручивание колес;

• если есть, то надо будет снять защиту двигателя — так как она будет мешать откручиванию болтов — при демонтаже переднего сайлентблока;
• брызговики передних колес отсоединяются — такие тоже будут мешать процессу демонтажа;
• далее потребуется отсоединить винты крепления шаровой опоры – для этого применяется торцевая головка на 16;
• процесс осуществляется в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику — головка на 18; Далее необходимо открутить болт заднего сиеноблока — головка на 18;
• после выполнения всех операций необходимо будет вынуть болты из отверстий в рычаге подвески;

Далее необходимо будет снять переднюю часть рычага подвески кронштейна. При необходимости натяжные кронштейны необходимо очистить от грязи и коррозии. После этого передний сайлентблок прижимается специальным приспособлением. На самом деле это самый распространенный порок.

Далее, после подготовки, необходимо вдавить в рычаги сайлентблока. Важно учитывать существенный нюанс – при запрессовке сайлентблока упор должен укладываться только на внутреннее кольцо. В итоге работа выглядит так:

Аналогично запрессовывается задний сайлентблок. После завершения запрессовки необходимо будет установить рычаги в обратном порядке. Процесс замены ничем не отличается на разных версиях кузова Фольксваген Поло – седан, хэтчбек. Важно своевременно заменять сайлентблоки. Так как исправная подвеска – залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфтов, других проблем при управлении транспортным средством.

Этот процесс имеет определенные нюансы, тонкости. В целом не требует специального оборудования. Но при отсутствии условий лучше всего обратиться к сотне. Это позволит избежать многих проблем, трудностей.

Применение методов шумоподавления и эффектов восстановления

1. Руководство пользователя Audition
   
2. Введение
   1. Что нового в Adobe Audition
   2. Требования к системе прослушивания
   3. Поиск и настройка ярлыков
   4. Применение эффектов в редакторе Multitrack
3. Рабочее пространство и установка
   1. Опора панели управления
   2. Просмотр, масштабирование и навигация по аудио
   3. Настройка рабочих пространств
   4. Подключение к звуковому оборудованию в Audition
   5. Настройка и сохранение параметров приложения
4. Основы цифрового звука
   1. Понимание звука
   2. Оцифровка звука
5. Импорт, запись и воспроизведение
   1. Рабочий процесс многоканального звука
   2. Создание, открытие или импорт файлов в Adobe Audition
   3. Импорт с помощью панели «Файлы»
   4. Извлечение аудио с компакт-дисков
   5. Поддерживаемые форматы импорта
   6. Навигация по времени и воспроизведение звука в Adobe Audition
   7. Запись звука
   8. Мониторинг уровней записи и воспроизведения
   9. Удаление тишины из ваших аудиозаписей
6. Редактирование аудиофайлов
   1. Редактирование, восстановление и улучшение звука с помощью панели Essential Sound
   2. Генерация преобразования текста в речь
   3. Сопоставление громкости нескольких аудиофайлов
   4. Отображение звука в редакторе сигналов
   5. Выбор аудио
   6. Как копировать, вырезать, вставлять и удалять аудио в Audition
   7. Визуально затухание и изменение амплитуды
   8. Работа с маркерами
   9. Инвертирование, реверсирование и заглушение звука
   10. Как автоматизировать общие задачи в Audition
   11. Анализ фазы, частоты и амплитуды с помощью Audition
   12. Разветвитель полосы частот
   13. Отмена, повтор и история
   14. Преобразование типов образцов
   15. Создание подкастов с помощью Audition
7. Применение эффектов
   1. Включение расширений CEP
   2. Элементы управления эффектами
   3. Применение эффектов в редакторе сигналов
   4. Применение эффектов в редакторе Multitrack
   5. Добавление сторонних плагинов
   6. Эффект режекторного фильтра
   7. Эффекты Fade и Gain Envelope (только редактор Waveform)
   8. Эффект ручной коррекции высоты тона (только редактор сигналов)
   9. Графический эффект фазовращателя
   10. Эффект доплеровского сдвига (только редактор сигналов)
8. Справочник по эффектам
   1. Применение эффектов амплитуды и сжатия к звуку
   2. Эффекты задержки и эха
   3. Диагностические эффекты (только редактор сигналов) для Audition
   4. Эффекты фильтра и эквалайзера
   5. Эффекты модуляции
   6. Уменьшить шум и восстановить звук
   7. Эффекты реверберации
   8. Как использовать спецэффекты в Audition
   9. Эффекты стереоизображения
   10. Эффекты управления временем и высотой тона
   11. Генерация тонов и шума
9. Микширование многодорожечных сессий
   1. Создание ремикса
   2. Обзор многодорожечного редактора
   3. Основные элементы управления многодорожечной связью
   4. Многодорожечная маршрутизация и элементы управления эквалайзером
   5. Аранжировка и редактирование многодорожечных клипов с помощью Audition
   6. Петлевые зажимы
   7. Как согласовать, затухать и микшировать громкость клипа с помощью Audition
   8. Автоматизация миксов с конвертами
   9. Растяжка многодорожечной клипсы
      
10. Видео и объемный звук
    1. Работа с видеоприложениями
    2. Импорт видео и работа с видеоклипами
    3. Объемный звук 5. 1
11. Сочетания клавиш
    1. Поиск и настройка сочетаний клавиш
    2. Сочетания клавиш по умолчанию
12. Сохранение и экспорт
    1. Сохранение и экспорт аудиофайлов
    2. Просмотр и редактирование метаданных XMP

Как уменьшить шум и восстановить звук в Adobe Audition

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как уменьшить нежелательный шум и восстановить звук для создания качественного звукового контента.

Вы можете исправить множество проблем со звуком, объединив две мощные функции. Во-первых, используйте Spectral Display для визуальной идентификации и выбора диапазонов шума или отдельных артефактов. (См. разделы Выбор спектральных диапазонов и Выбор артефактов и их автоматическое устранение. ) Затем используйте эффекты диагностики или шумоподавления для устранения следующих проблем:

• Треск беспроводных микрофонов или старых виниловых пластинок. (См. Эффект автоматического удаления кликов.)

• Фоновый шум, такой как гул ветра, шипение ленты или гул в линии электропередач. (См. Эффект адаптивного шумоподавления и эффект DeHummer.)

• Фазовая компенсация из-за плохо расположенных стереомикрофонов или смещенных магнитофонов. (См. Эффект автоматической коррекции фазы.)

Приведенные выше эффекты восстановления в реальном времени, которые доступны как в редакторах Waveform, так и в редакторах Multitrack, быстро решают распространенные проблемы со звуком. Однако для необычно шумного звука рассмотрите возможность использования автономных эффектов обработки, уникальных для редактора формы волны, таких как подавление шипения и подавление шума.

Посмотрите видео о методах восстановления звука, чтобы узнать о передовых методах исправления звука в Audition с помощью панели «Статистика амплитуды», отображения спектральной частоты, адаптивного шумоподавления, панели «Диагностика» и эффектов DeClipper и DeHummer.

Выбор различных типов шума в Spectral Display

A. Шипение B. Треск C. Гул

Посмотрите видео Как использовать дисплей спектральной частоты для очистки звука, чтобы узнать больше об использовании дисплея спектральной частоты.

 

Эффект Noise Reduction/Restoration > Noise Reduction значительно уменьшает фоновый и широкополосный шум с минимальным снижением качества сигнала. Этот эффект может удалить комбинацию шумов, в том числе шипение ленты, фоновый шум микрофона, шум линии электропередачи или любой шум, который является постоянным на протяжении всей волны.

Надлежащая степень шумоподавления зависит от типа фонового шума и приемлемой потери качества оставшегося сигнала. Как правило, вы можете увеличить отношение сигнал/шум на 5–20 дБ и сохранить высокое качество звука.

Для достижения наилучших результатов с эффектом шумоподавления примените его к звуку без постоянного смещения. При смещении постоянного тока этот эффект может вызывать щелчки в тихих пассажах. (Чтобы удалить смещение постоянного тока, выберите «Избранное» > «Исправить смещение постоянного тока».)

Оценка и корректировка шума с помощью графика шумоподавления:

A. Перетащите контрольные точки, чтобы изменить уменьшение в разных частотные диапазоны B. Низкоамплитудный шум. C. Высокая амплитуда шум D. Порог, ниже которого происходит шумоподавление.

Применение эффекта шумоподавления

1. В Редакторе сигналов выберите диапазон, содержащий только шум, длительностью не менее полсекунды.

   Чтобы выбрать шум в определенном частотном диапазоне, используйте инструмент «Выделение области». (См. Выбор спектральных диапазонов.)

2. Выберите «Эффекты» > «Шумоподавление/восстановление» > «Захват шумовой печати».

3. На панели редактора выберите диапазон, из которого вы хотите удалить шум.

4. Выберите «Эффекты» > «Шумоподавление/Восстановление» > «Шумоподавление».

5. Установите нужные параметры.

При записи в шумных условиях запишите несколько секунд репрезентативного фонового шума, который может использоваться в качестве шумового отпечатка позже.

Опции шумоподавления

Захват шумовой печати

Извлекает профиль шума из выбранного диапазона, отображая только фоновый шум. Adobe Audition собирает статистическую информацию о фоновом шуме, чтобы удалить его из остальной части сигнала.

Совет : Если выбран слишком короткий диапазон, функция Capture Noise Print отключается. Уменьшите размер FFT или выберите более длинный диапазон шума. Если вы не можете найти более длинный диапазон, скопируйте и вставьте текущий выбранный диапазон, чтобы создать его. (Позже вы можете удалить вставленный шум с помощью команды «Правка» > «Удалить». )

Сохраните текущую шумовую печать

Сохраняет отпечаток шума в виде файла .fft, который содержит информацию о типе выборки, размере БПФ (быстрое преобразование Фурье) и три набора коэффициентов БПФ: один для наименьшего количества найденного шума, один для наибольшего количества и один для средней мощности.

Загрузите Noise Print с диска

Открывает любую шумовую распечатку, ранее сохраненную в Adobe Audition в формате FFT. Однако вы можете применять шумовые отпечатки только к идентичным типам сэмплов. (Например, вы не можете применить монофонический профиль 22 кГц к стереосемплам 44 кГц.)

примечание : Поскольку шумовые отпечатки очень специфичны, отпечаток для одного типа шума не даст хороших результатов с другими типами. Однако если вы регулярно удаляете подобный шум, сохраненный профиль может значительно повысить эффективность.

График

Отображает частоту по оси x (по горизонтали) и степень шумоподавления по оси y (по вертикали).

Синяя контрольная кривая задает уровень шумоподавления в разных частотных диапазонах. Например, если вам нужно шумоподавление только на высоких частотах, настройте контрольную кривую вниз справа от графика.

Если вы нажмете кнопку «Сброс», чтобы сгладить контрольную кривую, уровень шумоподавления будет полностью основан на отпечатке шума.

Совет . Чтобы лучше сосредоточиться на минимальном уровне шума, нажмите кнопку меню в правом верхнем углу графика и снимите флажок «Показать контрольную кривую» и «Показать подсказку поверх графика».

Шумный этаж

Высокий показывает максимальную амплитуду обнаруженного шума на каждой частоте; Low показывает наименьшую амплитуду. Порог показывает амплитуду, ниже которой происходит шумоподавление.

Совет : Три элемента минимального уровня шума могут перекрываться на графике. Чтобы лучше различать их, нажмите кнопку меню и выберите параметры в меню «Показать уровень шума».

Шкала

Определяет расположение частот по горизонтальной оси x :

• Для более точного управления низкими частотами выберите Логарифмический. Логарифмическая шкала больше напоминает то, как люди слышат звук.

• Для детальной высокочастотной работы с равномерными частотными интервалами выберите Linear.

Канал

Отображает выбранный канал на графике. Уровень шумоподавления всегда одинаков для всех каналов.

Выбрать весь файл

Позволяет применить захваченный шумовой отпечаток ко всему файлу.

Подавление шума

Управляет процентом уменьшения шума в выходном сигнале. Точно настройте этот параметр во время предварительного просмотра звука, чтобы добиться максимального шумоподавления с минимальными артефактами. (Чрезмерно высокий уровень шумоподавления иногда может привести к тому, что звук будет звучать неравномерно или не в фазе.)

Уменьшить на

Определяет уменьшение амплитуды обнаруженного шума. Хорошо работают значения от 6 до 30 дБ. Чтобы уменьшить пузырьковые артефакты, введите более низкие значения.

Только выходной шум

Предварительный просмотр только шума, чтобы вы могли определить, удаляет ли эффект желаемый звук.

Расширенные настройки

Щелкните треугольник, чтобы отобразить следующие параметры:

Скорость спектрального затухания

Определяет процент обрабатываемых частот, когда звук падает ниже минимального уровня шума. Точная настройка этого процента позволяет добиться большего снижения шума с меньшим количеством артефактов. Значения от 40% до 75% работают лучше всего. Ниже этих значений часто слышны пузырьковые артефакты; выше этих значений обычно остается чрезмерный шум.

Сглаживание

Учитывает дисперсию шумового сигнала в каждой полосе частот. Полосы, которые сильно различаются при анализе (например, белый шум), будут сглажены не так, как постоянные полосы (например, фон 60 Гц). В общем, увеличение степени сглаживания (до 2 или около того) уменьшает прерывистые фоновые артефакты за счет повышения общего уровня фонового широкополосного шума.

Фактор точности

Управляет изменениями амплитуды. Значения от 5 до 10 работают лучше всего, а нечетные числа идеально подходят для симметричной обработки. При значениях 3 и меньше быстрое преобразование Фурье выполняется гигантскими блоками, и между ними могут возникать провалы или всплески объема. Значения выше 10 не вызывают заметного изменения качества, но увеличивают время обработки.

Ширина перехода

Определяет диапазон амплитуд между шумом и желаемым звуком. Например, при нулевой ширине к каждой частотной полосе применяется резкий шумоподавитель. Звук чуть выше порога остается; аудио чуть ниже обрезано до тишины. Кроме того, вы можете указать диапазон, в котором звук затухает до тишины, в зависимости от уровня входного сигнала. Например, если ширина перехода составляет 10 дБ, а уровень шума для полосы составляет -60 дБ, звук при -60 дБ остается прежним, звук при -62 дБ немного уменьшается, а звук при -70 дБ полностью удаляется. .

Размер БПФ

Определяет количество анализируемых отдельных частотных диапазонов. Этот вариант вызывает самые резкие изменения качества. Шум в каждой частотной полосе обрабатывается отдельно, поэтому при большем количестве полос шум удаляется с большей детализацией частоты. Хорошие настройки находятся в диапазоне от 4096 до 8192.

Размер быстрого преобразования Фурье определяет компромисс между точностью частоты и времени. Более высокие размеры БПФ могут вызвать свистящие или реверберационные артефакты, но они очень точно удаляют шумовые частоты. Меньшие размеры БПФ приводят к лучшей временной характеристике (например, к меньшему свисту перед ударами тарелок), но они могут давать худшее разрешение по частоте, создавая глухие или фленджеровые звуки.

Моментальные снимки печати с шумом

Определяет, сколько снимков шума включить в захваченный профиль. Значение 4000 оптимально для получения точных данных.

Очень маленькие значения сильно влияют на качество различных уровней шумоподавления. При большем количестве снимков уровень шумоподавления 100, скорее всего, уберет больше шума, но также уберет больше оригинального сигнала. Однако низкий уровень шумоподавления с большим количеством снимков также уберет больше шума, но, скорее всего, сохранит предполагаемый сигнал.

Эффект «Удаление звука» ( Эффекты > Шумоподавление/Восстановление ) удаляет из записи нежелательные источники звука. Этот эффект анализирует выбранную часть записи и строит звуковую модель, которая используется для поиска и удаления звука.

Сгенерированную модель также можно изменить с помощью параметров, указывающих на ее сложность. Звуковая модель высокой сложности требует дополнительных проходов для обработки записи, но обеспечивает более точные результаты. Вы также можете сохранить звуковую модель для последующего использования. Также включены несколько стандартных предустановок для удаления некоторых распространенных шумовых звуков, таких как сирены и звонки мобильных телефонов.

Изучите звуковую модель

Использует выбранную форму волны для изучения звуковой модели. Выберите область на волновой форме, содержащую только удаляемый звук, а затем нажмите «Изучить звуковую модель». Вы также можете сохранять и загружать звуковые модели на диск.

Сложность звуковой модели

Указывает сложность звуковой модели. Чем более сложный или смешанный звук, тем лучше результаты вы получите с более высокой настройкой сложности, но тем больше времени потребуется для расчета. Диапазон значений от 1 до 100.

Проходы улучшения звука

Определяет количество проходов уточнения для удаления звуковых паттернов, указанных в звуковой модели. Большее количество проходов требует больше времени на обработку, но дает более точные результаты.

Сложность контента

Указывает сложность сигнала. Чем более сложный или смешанный звук, тем лучше результаты вы получите с более высокой настройкой сложности, но тем больше времени потребуется для расчета. Диапазон значений от 5 до 100.

Проходы по доработке контента

Указывает количество проходов, которые необходимо выполнить для содержимого, чтобы удалить звуки, соответствующие звуковой модели. Большее количество проходов требует больше времени на обработку, но обычно дает более точные результаты.

Улучшенное подавление

Это увеличивает агрессивность алгоритма удаления звука и может быть изменено значением Силы. Более высокое значение удалит большую часть звуковой модели из смешанных сигналов, что может привести к большей потере полезного сигнала, в то время как более низкое значение оставит больше перекрывающегося сигнала и, следовательно, может быть слышно больше шума (хотя и меньше, чем оригинальная запись.)

Улучшить речь

Указывает, что звук включает в себя речь, и тщательно удаляет звуковые шаблоны, очень похожие на речь. Конечный результат гарантирует, что речь не будет удалена при удалении шума.

Размер БПФ

Определяет количество анализируемых отдельных частотных диапазонов. Этот вариант вызывает самые резкие изменения качества. Шум в каждой частотной полосе обрабатывается отдельно, поэтому при большем количестве полос шум удаляется с большей детализацией частоты. Хороший диапазон настроек от 409от 6 до 8192.
Размер быстрого преобразования Фурье определяет компромисс между точностью частоты и времени. Более высокие размеры БПФ могут вызвать свистящие или реверберационные артефакты, но они очень точно удаляют шумовые частоты. Меньшие размеры БПФ приводят к лучшей временной характеристике (например, к меньшему свисту перед ударами тарелок), но они могут давать худшее разрешение по частоте, создавая глухие или фленджеровые звуки.

Посмотрите видео о стратегиях удаления звука и шумоподавления, чтобы узнать, как уменьшить шум и удалить нежелательные звуки из аудио.

Эффект «Шумоподавление/Восстановление» > «Адаптивное шумоподавление» быстро удаляет переменные широкополосные шумы, такие как фоновые звуки, грохот и ветер. Поскольку этот эффект работает в режиме реального времени, вы можете комбинировать его с другими эффектами в стойке эффектов и применять в редакторе Multitrack. Напротив, стандартный эффект шумоподавления доступен только как автономный процесс в Редакторе сигналов. Однако этот эффект иногда более эффективен при удалении постоянного шума, такого как шипение или гул.

Для достижения наилучших результатов примените адаптивное шумоподавление к выделенным фрагментам, которые начинаются с шума, за которым следует желаемый звук. Эффект идентифицирует шум на основе первых нескольких секунд звука.

Этот эффект требует значительной обработки. Если ваша система работает медленно, уменьшите размер БПФ и отключите режим высокого качества.

Уменьшить шум на

Определяет уровень шумоподавления. Хорошо работают значения от 6 до 30 дБ. Чтобы уменьшить эффекты пузырькового фона, введите более низкие значения.

Шумность

Указывает процент исходного звука, содержащего шум.

Точная настройка уровня шума

Ручная регулировка минимального уровня шума выше или ниже автоматически рассчитанного минимального уровня.

Порог сигнала

Ручная настройка порога желаемого звука выше или ниже автоматически рассчитанного порога.

Скорость спектрального затухания

Определяет скорость снижения обработки шума на 60 децибел. Точная настройка этого параметра обеспечивает большее подавление шума с меньшим количеством артефактов. Слишком короткие значения создают шипящие звуки; слишком длинные значения создают эффект реверберации.

Сохранение широкополосного доступа

Сохраняет желаемый звук в указанных диапазонах частот между найденными артефактами. Например, установка 100 Гц гарантирует, что звук не будет удален на 100 Гц выше или ниже найденных артефактов. Более низкие настройки удаляют больше шума, но могут привести к звуковой обработке.

Размер БПФ

Определяет количество анализируемых отдельных частотных диапазонов. Выберите высокое значение, чтобы увеличить разрешение по частоте; выберите низкое значение, чтобы увеличить временное разрешение. Высокие настройки хорошо подходят для устранения долговременных артефактов (например, скрипов или гудения в сети), в то время как низкие настройки лучше устраняют кратковременные артефакты (например, щелчки и хлопки).

Посмотрите видео Удалите шум из аудиофайлов с помощью Audition, чтобы узнать, как уменьшить шум и удалить нежелательные звуки из аудио.

Чтобы быстро удалить треск и статические помехи с виниловых пластинок, используйте эффект Noise Reduction/Restore > Automatic Click Remover. Вы можете исправить большую область звука или один клик или поп.

Этот эффект предоставляет те же параметры, что и эффект DeClicker, который позволяет вам выбирать, какие обнаруженные клики обрабатывать (см. Параметры DeClicker). Однако, поскольку Automatic Click Remover работает в режиме реального времени, вы можете комбинировать его с другими эффектами в стойке эффектов и применять в редакторе Multitrack. Эффект автоматического удаления кликов также автоматически применяет несколько проходов сканирования и восстановления; чтобы добиться того же уровня сокращения кликов с помощью DeClicker, вы должны вручную применить его несколько раз.

Порог

Определяет чувствительность к шуму. Более низкие настройки обнаруживают больше щелчков и хлопков, но могут включать звук, который вы хотите сохранить. Диапазон настроек от 1 до 100; по умолчанию 30.

Сложность

Указывает сложность шума. Более высокие значения требуют большей обработки, но могут ухудшить качество звука. Диапазон настроек от 1 до 100; значение по умолчанию – 16.

Эффект «Подавление/восстановление шума > Автоматическая коррекция фазы» устраняет ошибки азимута из-за смещения головок магнитофона, искажение стереозвука из-за неправильного размещения микрофона и многие другие проблемы, связанные с фазой.

Глобальный сдвиг во времени

Активирует ползунки «Сдвиг левого и правого каналов», которые позволяют применять одинаковый фазовый сдвиг ко всему выбранному аудио.

Автоматическое выравнивание каналов и автоматическое панорамирование по центру

Выровняйте фазу и панорамирование для ряда дискретных интервалов времени, которые вы задаете с помощью следующих параметров:

Разрешение по времени

Указывает количество миллисекунд в каждом обрабатываемом интервале. Меньшие значения повышают точность; более крупные повышают производительность.

Ответная реакция

Определяет общую скорость обработки. Медленные настройки повышают точность; быстрые настройки повышают производительность.

Канал

Указывает, к каким каналам будет применяться фазовая коррекция.

Размер анализа

Определяет количество семплов в каждой анализируемой единице аудио.

Для наиболее точной и эффективной фазовой коррекции используйте параметр Auto Align Channels. Включайте ползунки Global Time Shift только в том случае, если вы уверены, что однородная регулировка необходима, или если вы хотите вручную анимировать фазовую коррекцию в редакторе Multitrack.

Используйте эффект Click/Pop Eliminator ( Эффекты > Шумоподавление/Восстановление ), чтобы удалить микрофонные щелчки, щелчки, легкое шипение и потрескивания. Такой шум часто встречается на таких записях, как старые виниловые пластинки и выездные записи. Диалоговое окно эффекта остается открытым, и вы можете настроить выделение и исправить несколько щелчков без повторного открытия эффекта несколько раз.

Настройки обнаружения и исправления используются для обнаружения щелчков и хлопков. Диапазоны обнаружения и отклонения отображаются графически.

График обнаружения

Показывает точные пороговые уровни, которые будут использоваться для каждой амплитуды, с амплитудой по горизонтальной линейке (ось X) и пороговым уровнем по вертикальной линейке (ось Y). Adobe Audition использует значения на кривой справа (выше -20 дБ или около того) при обработке более громкого звука и значения слева при обработке более тихого звука. Кривые имеют цветовую кодировку для обозначения обнаружения и отклонения.

Сканировать все уровни

Сканирует выделенную область на предмет щелчков на основе значений параметров Чувствительность и Дискриминация и определяет значения порогового значения, обнаружения и отклонения. Выбираются пять областей звука, начиная с самой тихой и заканчивая самой громкой.

Чувствительность

Определяет уровень обнаруживаемых кликов. Используйте более низкое значение, например 10, для обнаружения большого количества слабых щелчков или значение 20, чтобы обнаружить несколько более громких щелчков. (Обнаруженные уровни с помощью сканирования всех уровней всегда выше, чем с этой опцией.)

Дискриминация

Определяет, сколько кликов нужно исправить. Введите высокие значения, чтобы исправить очень небольшое количество щелчков и оставить большую часть исходного звука нетронутым. Введите более низкие значения, например 20 или 40, если звук содержит умеренное количество кликов. Введите очень низкие значения, например 2 или 4, чтобы устранить постоянные щелчки.

Сканирование пороговых уровней

Автоматически устанавливает максимальный, средний и минимальный пороговые уровни.

Максимум, Среднее, Минимум

Определите уникальные пороги обнаружения и отклонения для максимальной, средней и минимальной амплитуд звука. Например, если аудио имеет максимальную среднеквадратичную амплитуду -10 дБ, вы должны установить Максимальный порог на -10 дБ. Если минимальная среднеквадратичная амплитуда составляет -55 дБ, установите минимальный порог на -55.

Установите пороговые уровни перед настройкой соответствующих значений обнаружения и отклонения. (Сначала установите уровни Максимального и Минимального пороговых значений, потому что после того, как они будут установлены, вам не нужно будет их сильно настраивать.) Установите уровень Среднего порогового значения примерно на три четверти пути между уровнями Максимального и Минимального порогового значения. Например, если максимальное пороговое значение установлено на 30, а минимальное пороговое значение установлено на 10, установите среднее пороговое значение на 25.

После того, как вы прослушали небольшой фрагмент восстановленного аудио, вы можете изменить настройки по мере необходимости. Например, если в тихой части по-прежнему много щелчков, немного уменьшите уровень минимального порога. Если в громком фрагменте все еще есть щелчки, уменьшите средний или максимальный пороговый уровень. Как правило, для более громкого звука требуется меньшая коррекция, поскольку сам звук маскирует многие щелчки, поэтому их устранение не требуется. Щелчки очень заметны в очень тихом звуке, поэтому тихий звук, как правило, требует более низких порогов обнаружения и подавления.

Верификация второго уровня (отклонение кликов)

Отклоняет некоторые потенциальные щелчки, обнаруженные алгоритмом обнаружения щелчков. В некоторых типах звука, таких как трубы, саксофоны, женский вокал и удары малого барабана, нормальные пики иногда обнаруживаются как щелчки. Если эти пики скорректированы, результирующий звук будет звучать приглушенно. Проверка второго уровня отклоняет эти звуковые пики и корректирует только настоящие щелчки.

Обнаружить

Определяет чувствительность к щелчкам и хлопкам. Возможные значения находятся в диапазоне от 1 до 150, но рекомендуемые значения находятся в диапазоне от 6 до 60. Более низкие значения определяют большее количество кликов.

Начните с порога 35 для высокоамплитудного звука (выше -15 дБ), 25 для средней амплитуды и 10 для низкоамплитудного звука (ниже -50 дБ). Эти настройки позволяют обнаружить наибольшее количество щелчков и, как правило, все более громкие. Если на фоне исходного звука слышны постоянные потрескивания, попробуйте уменьшить уровень минимального порога или увеличить уровень дБ, которому назначен порог. Уровень может быть равен 6, но более низкое значение может привести к тому, что фильтр будет удалять звуки, отличные от щелчков.

Чем больше щелчков, тем чаще происходит восстановление, что увеличивает вероятность искажения. При слишком большом количестве искажений этого типа звук начинает звучать плоско и безжизненно. Если это произойдет, установите порог обнаружения достаточно низким и выберите «Проверка второго уровня», чтобы повторно проанализировать обнаруженные щелчки и проигнорировать ударные переходные процессы, которые не являются щелчками.

Отклонять

Определяет, сколько потенциальных кликов (обнаруженных с помощью порога обнаружения) будет отклонено, если установлен флажок подтверждения второго уровня. Диапазон значений от 1 до 100; настройка 30 является хорошей отправной точкой. Более низкие настройки позволяют исправить больше кликов. Более высокие значения могут предотвратить исправление кликов, поскольку они могут не быть фактическими кликами.

Вы хотите отклонить как можно больше обнаруженных щелчков, но при этом удалить все слышимые щелчки. Если в звуке, похожем на трубу, есть щелчки, и щелчки не удаляются, попробуйте уменьшить значение, чтобы отклонить меньше потенциальных щелчков. Если определенный звук искажается, увеличьте настройку, чтобы свести ремонт к минимуму. (Чем меньше ремонтов необходимо для получения хороших результатов, тем лучше.)

Размер БПФ

Определяет размер БПФ, используемый для исправления щелчков, хлопков и потрескивания. Как правило, выберите «Авто», чтобы Adobe Audition определяла размер БПФ. Однако для некоторых типов аудио может потребоваться ввести определенный размер БПФ (от 8 до 512). Хорошее начальное значение — 32, но если щелчки все еще хорошо слышны, увеличьте значение до 48, затем до 64 и так далее. Чем выше значение, тем медленнее будет коррекция, но тем лучше будут возможные результаты. Если значение слишком высокое, может возникнуть гул, низкочастотные искажения.

Заполнить одним кликом

Исправляет одиночный щелчок в выбранном звуковом диапазоне. Если рядом с параметром «Размер БПФ» выбран параметр «Авто», то для восстановления используется соответствующий размер БПФ в зависимости от размера восстанавливаемой области. В противном случае настройки от 128 до 256 очень хорошо подходят для заполнения одиночных кликов. После заполнения одного щелчка нажмите клавишу F3, чтобы повторить действие. Вы также можете создать быструю клавишу в меню «Избранное» для заполнения одним щелчком мыши.

Ширина передискретизации поп-музыки

Включает окружающие образцы в обнаруженные щелчки. Когда потенциальный клик найден, его начальная и конечная точки отмечаются максимально точно. Значение Pop Oversamples (которое может принимать значения от 0 до 300) расширяет этот диапазон, поэтому большее количество сэмплов слева и справа от щелчка считается частью щелчка.
Если исправленные щелчки стали тише, но все еще заметны, увеличьте значение Pop oversamples. Начните со значения 8 и постепенно увеличивайте его до 30 или 40. Звук, который не содержит щелчков, не должен сильно измениться, если его исправить, поэтому эта область буфера должна оставаться в основном нетронутой алгоритмом замены.
Увеличение значения Pop Oversamples также заставляет использовать большие размеры FFT, если выбрано Auto. Более высокое значение может более четко удалять щелчки, но если оно слишком высокое, звук начнет искажаться там, где щелчки удаляются.

Размер запуска

Определяет количество выборок между отдельными щелчками. Возможные значения находятся в диапазоне от 0 до 1000. Для самостоятельной коррекции очень близких щелчков введите меньшее значение; клики, происходящие в пределах диапазона Run Size, корректируются вместе.

Хорошей отправной точкой является значение около 25 (или половина размера БПФ, если параметр Авто рядом с Размер БПФ не выбран). Если значение Run Size слишком велико (более 100 или около того), исправления могут стать более заметными, так как очень большие блоки данных восстанавливаются одновременно. Если вы установите слишком маленький размер прогона, то щелчки, расположенные очень близко друг к другу, могут быть не полностью исправлены при первом проходе.

Проверка последовательности импульсов

Предотвращает обнаружение пиков нормальной формы волны как щелчки. Это также может уменьшить обнаружение действительных кликов, что потребует более агрессивных настроек порога. Выберите этот параметр, только если вы уже пытались очистить звук, но упорные щелчки остаются.

Связать каналы

Равномерно обрабатывает все каналы, сохраняя стереофонический или объемный баланс. Например, если клик обнаружен в одном канале, клик, скорее всего, будет обнаружен и в другом.

Обнаружение больших популярности

Удаляет крупные нежелательные события (например, более нескольких сотен выборок в ширину), которые могут не распознаваться как щелчки. Значения могут варьироваться от 30 до 200.

Обратите внимание, что резкий звук, такой как громкий удар малого барабана, может иметь те же характеристики, что и очень сильный хлопок, поэтому выбирайте эту опцию только в том случае, если вы знаете, что звук имеет очень сильный хлопок (например, винил). запись с очень большой царапиной). Если этот параметр заставляет удары по барабану звучать мягче, немного увеличьте порог, чтобы зафиксировать только громкие, очевидные щелчки.

Если громкие, явные хлопки не исправлены, выберите «Обнаружение сильных хлопков» и используйте настройки от 30 (для поиска тихих хлопков) до 70 (для обнаружения громких хлопков).

Игнорировать легкий треск

Сглаживает ошибки одной выборки при их обнаружении, часто удаляя дополнительные фоновые потрескивания. Если результирующий звук звучит тоньше, ровнее или жестче, снимите этот флажок.

Проходит

Автоматически выполняет до 32 проходов для обнаружения щелчков, которые могут располагаться слишком близко друг к другу для эффективного устранения. Если щелчков больше не обнаружено и все обнаруженные щелчки исправлены, происходит меньшее количество проходов. Как правило, при каждом последующем проходе исправляется примерно вдвое меньше щелчков. Более высокий порог обнаружения может привести к меньшему количеству ремонтов и повышению качества при удалении всех кликов.

Посмотрите видео Используйте эффекты Click/Pop Eliminator и DeClicker, чтобы узнать, как можно удалить щелчки микрофона, щелчки, легкое шипение и потрескивания.

Эффект Noise Reduction/Restoration > DeHummer удаляет узкие полосы частот и их гармоники. Наиболее распространенное приложение устраняет гул в линиях электропередач от освещения и электроники. Но DeHummer также может применять режекторный фильтр, который удаляет чрезмерно резонансную частоту из исходного звука.

Чтобы быстро устранить типичные проблемы со звуком, выберите параметр в меню «Предустановки».

Частота

Устанавливает основную частоту фона. Если вы не уверены в точной частоте, перетащите этот параметр назад и вперед во время предварительного просмотра звука.

Чтобы визуально отрегулировать корневую частоту и усиление, перетащите прямо на графике.

Вопрос

Устанавливает ширину основной частоты и вышележащих гармоник. Более высокие значения влияют на более узкий диапазон частот, а более низкие значения влияют на более широкий диапазон.

Прирост

Определяет степень ослабления помех.

Количество гармоник

Определяет, сколько частот гармоник будет затронуто.

Гармонический наклон

Изменяет коэффициент затухания гармонических частот.

Только шум на выходе

Позволяет предварительно просмотреть удаленный шум, чтобы определить, содержит ли он желаемый звук.

Эффект  Noise Reduction/Restoration > DeReverb оценивает профиль реверберации и помогает настроить уровень реверберации. Значения находятся в диапазоне от 0% до 100% и управляют объемом обработки, применяемой к аудиосигналу.

Элементы управления эффектом DeReverb

Фокус обработки

Имеется пять кнопок фокусировки обработки. Каждая из кнопок фокуса обработки фокусирует процесс подавления шума на определенных частях частотного спектра сигнала.

Все частотные фокусы

   Используйте это, чтобы применить ту же обработку ко всему частотному спектру сигнала

Высокочастотный фокус

   Используйте это, чтобы сфокусировать обработку на верхнем диапазоне частотного спектра

 

Фокус высоких/низких частот

   Используйте этот фокус, чтобы больше обрабатывать высокие и низкие частоты частотного спектра сигнала и меньше обрабатывать средние частоты

Фокус на средних частотах

   Используйте этот параметр, чтобы сфокусироваться на среднем диапазоне частотного спектра сигнала и меньше на высоких и низких частотах

Низкочастотный фокус

   Эта опция фокусирует обработку на нижнем диапазоне частотного спектра.

Применение эффекта дереверберации может привести к более низким уровням выходного сигнала по сравнению с исходным звуком из-за уменьшения динамического диапазона. Выходное усиление работает как компенсирующее усиление и позволяет регулировать уровень выходного сигнала. Используйте ползунок, чтобы отрегулировать усиление вручную. Кроме того, вы можете включить автоматическую регулировку усиления, включив Автоматическое усиление Флажок.

Эффект  Noise Reduction/Restore > DeNoise уменьшает или полностью удаляет шум из аудиофайла. Это может быть нежелательный гул и шипение, вентиляторы, кондиционер или любой другой фоновый шум. Вы можете контролировать количество уменьшаемого шума с помощью ползунка. Значения находятся в диапазоне от 0% до 100% и управляют объемом обработки, применяемой к аудиосигналу.

Элементы управления эффектом DeNoise

Настройка усиления

Применение эффекта DeNoise может снизить уровень выходного сигнала и сделать его ниже уровня исходного звука. Используйте ползунок Gain для управления количеством выходного сигнала.
Установите флажок Только выходной шум, чтобы прослушивать удаленный шум изолированно.

Фокус обработки для эффекта DeNoise аналогичен эффекту DeReverb. Дополнительные сведения см. в разделе Фокус обработки.

Эффект Noise Reduction/Restoration > Hiss Reduction уменьшает шипение от таких источников, как аудиокассеты, виниловые пластинки или микрофонные предусилители. Этот эффект значительно снижает амплитуду частотного диапазона, если он падает ниже порога амплитуды, называемого 9.0590 минимальный уровень шума . Аудио в частотных диапазонах, которые громче порога, остаются нетронутыми. Если звук имеет постоянный уровень фонового шипения, это шипение можно полностью удалить.

Чтобы уменьшить другие типы шумов с широким частотным диапазоном, попробуйте эффект Noise Reduction. (См. Эффект шумоподавления (только для редактора сигналов).)

Использование графика подавления шипения для настройки минимального уровня шума

Захват уровня шума

Показывает оценку минимального уровня шума. Оценка используется эффектом «Уменьшение шипения» для более эффективного удаления только шипения, оставляя обычный звук нетронутым. Этот параметр является наиболее мощной функцией подавления шипения.

Чтобы создать график, наиболее точно отражающий минимальный уровень шума, щелкните «Получить минимальный уровень шума», выбрав звук, содержащий только шипение. Или выберите область с наименьшим количеством желаемого звука в дополнение к наименьшему количеству высокочастотной информации. (На спектральном дисплее найдите область без какой-либо активности в верхних 75% экрана.)

После захвата минимального уровня шума может потребоваться уменьшить контрольные точки слева (представляющие более низкие частоты), чтобы сделать график как можно более плоским. Если музыка присутствует на любой частоте, контрольные точки вокруг этой частоты будут выше, чем должны быть.

График

Представляет расчетный минимальный уровень шума для каждой частоты в исходном звуке с частотой по горизонтальной линейке ( x -оси) и амплитудой минимального уровня шума по вертикальной линейке ( и ‑ось). Эта информация поможет вам отличить шипение от желаемых звуковых данных.

Фактическое значение, используемое для подавления шипения, является комбинацией графика и ползунка минимального уровня шума, который сдвигает предполагаемое значение минимального уровня шума вверх или вниз для точной настройки.

Чтобы отключить всплывающие подсказки для частоты и амплитуды, нажмите кнопку меню в правом верхнем углу графика и снимите флажок «Показывать всплывающую подсказку поверх графика».

Шкала

Определяет расположение частот по горизонтальной оси x :

• Для более точного управления низкими частотами выберите Логарифмический. Логарифмическая шкала больше напоминает то, как люди слышат звук.

• Для детальной высокочастотной работы с равномерными частотными интервалами выберите Linear.

Канал

Отображает выбранный аудиоканал на графике.

Перезагрузить

Сброс расчетного минимального уровня шума. Чтобы сбросить этаж выше или ниже, нажмите кнопку меню в правом верхнем углу графика и выберите параметр в меню «Сбросить контрольную кривую».

Для быстрого подавления шипения общего назначения не всегда требуется полный график минимального уровня шума. Во многих случаях вы можете просто сбросить график до ровного уровня и манипулировать ползунком «Минимальный уровень шума».

Шумный этаж

Тонкая настройка минимального уровня шума до достижения соответствующего уровня подавления шипения и качества.

Уменьшить на

Устанавливает уровень подавления шипения для звука ниже уровня шума. При более высоких значениях (особенно выше 20 дБ) можно добиться значительного уменьшения шипения, но оставшийся звук может исказиться. При более низких значениях удаляется не так много шума, и исходный аудиосигнал остается относительно ненарушенным.

Только шипение на выходе

Позволяет просмотреть только шипение, чтобы определить, удаляет ли эффект желаемый звук.

Расширенные настройки

Щелкните треугольник, чтобы отобразить следующие параметры:

Скорость спектрального затухания

Когда уровень звука выше предполагаемого минимального уровня шума, определяет, сколько звука на окружающих частотах предполагается последующим. При низких значениях предполагается, что последует меньше звука, а подавление шипения будет более близко к сохраненным частотам.

Лучше всего подходят значения от 40% до 75%. Если значение слишком велико (выше 90%), могут быть слышны неестественно длинные хвосты и реверберация. Если значение слишком низкое, могут быть слышны фоновые пузырьковые эффекты, а музыка может звучать искусственно.

Фактор точности

Определяет временную точность подавления шипения. Типичные значения варьируются от 7 до 14. Более низкие значения могут привести к шипению в течение нескольких миллисекунд до и после более громких частей звука. Большие значения обычно дают лучшие результаты и медленную скорость обработки. Значения выше 20 обычно не улучшают качество дальше.

Ширина перехода

Производит медленное уменьшение шипения вместо резкого изменения. Значения от 5 до 10 обычно дают хорошие результаты. Если значение слишком велико, после обработки может остаться некоторое шипение. Если значение слишком низкое, могут быть слышны фоновые артефакты.

Размер БПФ

Определяет размер быстрого преобразования Фурье, который определяет компромисс между точностью частоты и времени. В общем размеры от 2048 до 8192 работают лучше всего.

Меньшие размеры БПФ (2048 и ниже) приводят к лучшему временному отклику (например, к меньшему свисту перед ударами тарелок), но они могут давать худшее разрешение по частоте, создавая глухие или фленджеровые звуки.

Более высокие размеры БПФ (8192 и выше) могут вызвать свист, реверберацию и протяжные фоновые тона, но они обеспечивают очень точное частотное разрешение.

Контрольные точки

Определяет количество точек, добавляемых к графику при нажатии Capture Noise Floor.

Посмотрите видеоролик «Устранение фонового шума и уменьшение шипения», чтобы узнать, как устранить фоновый шум и применить подавление шипения к звуку с помощью Adobe Audition.

Больше похоже на это

• Об отображении спектров
• Редактирование аудиоклипов из Adobe Premiere Pro CS5.5 или AfterEffects
• Об эффектах процесса
• Управление настройками эффектов с помощью графиков
• Применение эффектов в Редакторе Waveform0 9000 в MultitrackEditor
• Использовать пресеты эффектов

Редактировать аудио | Камтазия | ТехСмит

Редактировать аудио

Узнайте, как редактировать аудио на временной шкале в Camtasia или отправлять аудио в Audiate для текстового редактирования.

В этом руководстве:

• Редактирование аудио на временной шкале
• Редактирование аудио в Audiate

Качество звука так же важно, как и качество видео, если не больше.

• Мы легче обнаруживаем звуковые ошибки, чем визуальные.
• Большинство людей не будут смотреть видео с плохим звуком, даже если само видео очень хорошее.
• Люди с большей вероятностью будут продолжать смотреть видео низкого качества, если звук будет хорошим.

Совет: начните с отличного звука.

• Используйте микрофон самого высокого качества, которое вы можете себе позволить.
• Использовать настройки звука Camtasia Recorder по умолчанию.
• ВСЕГДА делайте короткую тестовую запись, чтобы убедиться, что звук записывается.
• Используйте звуковые эффекты для улучшения или исправления звука.
• Добавьте звуковые точки, чтобы отрегулировать громкость определенных областей сигнала.

Редактирование аудио на временной шкале

Опция	Детали
Выберите аудио на временной шкале	Дважды щелкните клип со звуком. Клип становится зеленым, и появляется звуковая полоса.
Отключение аудио части	Используйте указатель воспроизведения, чтобы сделать выбор. Щелкните правой кнопкой мыши выделение и выберите Звук тишины .
Добавляйте и перемещайте звуковые точки, чтобы регулировать громкость частей клипа	Дважды щелкните на звуковой панели, чтобы добавить точки. Нажмите и перетащите звуковые точки вверх, вниз или поперек звуковой панели.
Включение и выключение звука	Чтобы создать плавное затухание, добавьте три точки звука на панель звука. Перетащите точки вверх или вниз, чтобы создать желаемое затухание. -ИЛИ- Перейдите на вкладку Audio и перетащите Fade In/Fade Out эффекта для клипа на временной шкале. См. Добавление звуковых эффектов.
Удалить точки звука	Щелкните правой кнопкой мыши точку звука и выберите Удалить или Удалить все точки звука .
Отделить звук системы от записи экрана	Щелкните звук правой кнопкой мыши и выберите Разделить видео и звук .
Изменение внешнего вида сигнала (только для Windows)	Выберите Редактировать > Настройки > Вкладка Программа > Зеркальная форма волны .
Сохранить аудио в формате M4A, MP3 (только для Windows) или WAV	Чтобы экспортировать аудиофайл, выберите Поделиться > Экспортировать только аудио . См. Экспорт аудиофайла.
Применить Mix to Mono, чтобы иметь звук в обоих каналах	Выберите аудиоклип на временной шкале и щелкните Свойства 9059Кнопка 2 > вложенная вкладка Audio > флажок Mix to Mono . . Перетащите ползунок Gain , чтобы отрегулировать уровень звука клипа. -ИЛИ- Перетащите звуковую панель вверх или вниз.
Настройка уровня звука для всего проекта	Щелкните индикатор громкости под кнопкой «Свойства». Перетащите ползунок, чтобы настроить уровень звука проекта.

Редактирование аудио в Audiate

Редактирование аудио в TechSmith Audiate для сокращения времени, затрачиваемого на редактирование комментария, и для создания плавных, профессионально звучащих голосовых клипов.

• Используйте текстовое редактирование, чтобы быстро удалить слова или отредактировать неточности, такие как «гм» ​​или «ах».
• Отредактируйте и исправьте транскрипцию для экспорта в виде сценария или субтитров.

Примечание: Audiate доступен только на английском языке, но поддерживает запись голоса и транскрипцию на всех неазиатских языках.

1. Щелкните правой кнопкой мыши клип на временной шкале, содержащий голосовой звук, и выберите Редактировать в Audiate .
2. Camtasia блокирует текущий проект и открывает Audiate. Если вы еще не устанавливали TechSmith Audiate, нажмите кнопку Загрузить Audiate .
3. Редактировать звук в Audiate. Чтобы узнать, как редактировать аудио в TechSmith Audiate, см. «Редактирование аудио и ошибки».
4. Выберите Экспорт > Экспорт в Camtasia .
   
5. Появится диалоговое окно «Синхронизация с Camtasia». Выберите параметр для синхронизации отредактированного аудио:
   
   • Редактировать временную шкалу Camtasia: Автоматически обновляет всю временную шкалу проекта Camtasia для синхронизации с отредактированным звуком. Например, если вы изменили продолжительность аудиоклипа, выберите этот параметр, чтобы автоматически обновить другие медиафайлы на временной шкале, чтобы они совпадали.
   • Редактировать только медиафайлы: Редактирует только исходные видеофайлы в соответствии с отредактированным звуком.