Как затянуть болты гбц без динамометрического ключа: Как затягивать гбц без динамометрического ключа

Содержание

Как затянуть без динамометрического ключа

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)

Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в "усилие на руку", можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Как без динамометрического ключа затянуть гбц


Лада Калина Седан 1.4 16кл. Совиньон 650 › Бортжурнал › Что делать, если нет динамометрического ключа

Юрий Касярум 13 фев 2014 в 16:07 (честно стырено с ВК vk.com/topic-44899807_29481533)

А это ссылка на видео процесса:

Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет "затягивать гайки по мануалу".

Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в "усилие на руку", можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки "закрутить по феншую".

Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.

Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).

Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!

Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)

Начали (см. рисунок в HD-качестве):

1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H, т.е. 11.4кг.

3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле…

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на кантере 1л. пластик. бутылку воды и убеждаемся что он показывает ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм.).

P.P.S. Для тех, кто физику не доучил в школе и считает что это возможно неточная наука и надо все-таки идти и покупать ключ за 800 грн, поскольку этот метод может быт неточным! Почему неточным? Да вот может и все тут! )))
Я специально, ради интереса, откручивал контргайку клапана, также этим способом. Так вот гайка резко "сорвалась" в сторону откручивания, только при достижении кантером усилия в 11,7кг.
А это как мы понимаем, означает, что поскольку она была закручена тем таки динамометрическим ключем (на заводе, или уже у дилера в Украине), то конечно же усилием в 14Нм. Не сошлось в нашем случае (в идеале должно бы при усилии в 11,4кг. открутиться) как раз из-за небольой погрешности метода, поскольку тянуть идеально под углом 90 градусов не получится, также точность измерения длины L и погрешность кантера, играют свою роль. Но итоговая погрешность (в моем случае 0,3-0,4Нм) вполне вписывается в начальное наше условие: "закрутить как в мануале написано, без динамометрического ключа ".

www.drive2.ru

Максимальный момент затяжки болтов динамометрическим ключом. — DRIVE2

Всем привет любителям ремонта легкового автотранспорта. Искал на форуме информацию по Динамометрическим ключам, сервисному обслуживанию, ремонту динамометрических ключей, калибровку динамометрических ключей и конечно же правильность использования Динамометрических ключей во время работы ими. Поэтому решил создать блог по ремонту и сервисному обслуживанию динамометрических ключей всех крупных производителей которые присутствуют на нашем рынке в России, и конечно же пользуются автолюбители в гаражах. Но для начала необходимо понять, что такое крутящий момент, какими единицами СИ он измеряется? Что происходит с болтом во время затягивания? Сейчас попробуем разобраться во всём по порядку.

1.Что такое крутящий момент?

Дадим определение крутящему моменту – это приложенная физическая величина (усилие), равная произведению модуля силы, приложенной к рычагу, на расстоянии от точки приложения силы до оси вращения рычага.

Динамометрический ключ . Рис 1.


Рассмотрим рис.1 выше. Предположим, что мы затягиваем болт, используя головку на 19 мм присоединённую к рычагу, длинной 1 метр. При этом перпендикулярно стержню прикладывается усилие равное 100Нм, то на оси болта образуется крутящий момент в 100 Нм.
В международной системе СИ сила выражается в Ньютонах (Н), а не в кгс. Хотя на динамометрических ключах в зависимости от производителя. Пишут две шкалы.

Двойная шкала динамометрического ключа.

Рис.2

Одна шкала идёт в Международной системе СИ, а вторая в местной системе измерений. Для примера могут быть фунты. Ниже приведена таблица для перевода крутящего момента с разных единиц измерений в единицы СИ.

Таблица перевода момента в разные единицы.

Рис.3

Теперь необходимо разобрать с каким максимальным моментом можно затягивать болты, шпильки, гайки. Если взять болт в руки на нём будут стоять цифры 3,6: 4,6: 5,6: 5,8: 6,8: 8,8: 9,8: 10,9: 12,9

Класс прочности 8.8

Рис.4

Класс прочности 10.9

Рис.5

Класс прочности 12.9

Рис.6

Это цифры класса прочности болта. Класс прочности гаек, винтов, болтов и шпилек определен их механическими свойствами. По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) . Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2.
Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%.

Предел текучести – это такое значение нагрузки, при превышении которой в материале начинаются не подлежащие восстановлению деформации. При расчете нагрузок, которые будут воздействовать на резьбовой крепеж, закладывается двух — или даже трехкратный запас от предела текучести.

Значения максимального момента затяжки динамометрическим ключом.

Рис.7

Выше в таблице приведены примеры всех болтов по классу прочности и на какой максимальный момент можно затягивать работая динамометрическим ключом.
Надеюсь данная статья поможет работать правильно Динамометрическими ключами и затягивать болты с правильным моментом. Всем удачи в ремонтах автотранспорта.

www.drive2.ru

Как нормально протянуть головку блока без динамометрического ключа? Как контролировать момент затяжки?

сначало все болты вкручиваешь от руки (тобишь притягиваешь) , потом закручиваешь в 3 захода. и того каждый болт тебе нужно прокрутить 3 раза по 90градусов.

безменом можно замерить усилие

лучше купить ключ

Начинай с Середины.... И расходись в разные стороны крест на крест.... После сборки как проедешь километров 100...Сними крышку и ещё раз протяни...

Ключ стоит копейки. Если опыта нет, лучше не рисковать.

обычно с середины крест на крест начинают и с неполной силы если ключ длинный в сторну

Это очень просто. Взять вороток и на нём сделать метки, которые и будут обозначать предельные моменты затяжки, которые вы сможете сделать одной рукой без рывков. Чем дальше метка-тем длиннее рычаг, и тем больше момент. А метки надо делать путём сравнения с динамометрическим ключом.

я два года назад корню на жигуляторе тянул наченая с краев и к центру, тянул почти до упора до скрипа 50000км полет нармальный. на волге тоже самое.... удачи....

Чувствовать усилие надо и тянуть без рывков.

Формула М=0.1*F*L Где М момент F сила взаимодействия L длинна плеча Сила взаимодействия = безмен в кг

touch.otvet.mail.ru

Opel Vectra Волшебный › Бортжурнал › Замена прокладки крышки ГБЦ или кулибины и богатыри русские…

Доброго времени суток. Недавно приобрели Opel Vectra A 1991. По паспорту — с16nz.
На эти выходные запланировал замену прокладки крышки ГБЦ, а то двигатель весь в масле. Хотя уровень масла не падает. До этого перерыл форумы на предмет что еще можно сделать сняв крышку. Собирался чистить вентиляцию картерных газов, но никак не мог взять в толк где и что надо чистить. и вот почему:

1. Вот он родной, на месте моновпрыска:

2. Соответственно крышка другая

3. Номера на крышке и голове:

Что означают сии символы? Опелевские номера по каталогам? На Екзисте таких нету.

4. А это я так понимаю катализатор:

Почему он может быть такой красивый?
Это к словам о кулибиных.

А теперь про богатырей:

1. Вот така прокладка отвалилась от крышки ГБЦ, когда я ее подцепил отверткой:

была посажена на герметик и расплющена насмерть…

2. А вот така крышка ГБЦ:

Когда собрал — завел. Особой перемены не заметил, хотя почистил сеточку (славабогуонатамбыла). На заведенной машине открыл маслозаливную крышку — оттуда несильно идет выхлоп. Тоже самое из-под щупа — сизый плевок и несильно бьет выхлоп.

Так выглядит двиг со снятой крышкой:

Динамометрического ключа у меня нет, поэтому работал малым воротком и затягивал на интуицию… Вот так встала новая прокладка

Цена вопроса: 54 ₽ Пробег: 190 км

www.drive2.ru

Затяжка по МОМЕНТУ и УГЛУ (предел текучести) — DRIVE2

Все что тут написано, взято с доступных источников сети, может быть по желанию найдено, опровергнуто или подтверждено любым, кто умеет пользоваться поисковиком. Далее будет изложен мой взгляд на некоторые вещи, с которыми сталкиваются некоторые владельца авто, которые чинят свои моторы. В частности — ланосоводы 🙂

Когда я чинил свой мотор, менял ГБЦ… я столкнулся с тем, что ГБЦ затягивается не только по моменту, но и по углам. Сперва затягивает 25 Н*м, а потом углами. Так во всяком случае с ланосом.
Где-то в сети вычитал, что углы — это затяжка связанная с пределом текучести… растяжением болта. И это дало повод задуматься… Именно, по этому болты со временем могут стать растянутыми, как и пружинка, если она годами будет висеть в растянутом виде, и эти болты рекомендуется выбрасывать при каждом сьеме бошки.

И так, более подходящие и ключевые определения по данному вопросу:
Момент затяжки
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Стоит обратить на формулировку "усилие к резьбовому соединению". Ведь именно оно стягивает надежно две детали — головку и блок.
Если затягивать только по моменту, то часто в литературе можно встретить упоминание о повторных протяжках ГБЦ, т.к. паразитные трения между головкой болта, шайбой и самой ГБЦ, могут не дать достичь именно нужного момента в самом главном месте — резьбовое соединение. Так же присутствует усадка прокладки и идет послабление резьбового соединения.

Предел текучести (углы)
Предел текучести при растяжении указывает на то, при каком значении напряжения предел прочности при растяжении остается постоянным или уменьшается, несмотря на рост удлинения. Иными словами, предел текучести наступает тогда, когда происходит переход из области упругой в область пластической деформации материала. Предел текучести также можно определить только путем тестирования стержня болта.

Когда мы затягиваем болт, он тоже растягивается, но если не достигнуть предела текучести, болт на подобии пружинки возвращается в исходные размеры — результат упругой деформации.
В результате, когда затягивают болты ГБЦ по пределу текучести, углы от производителя подобраны на столько, что бы компенсировать все возможные усадки прокладки, обеспечить сильный и надежный прижим ГБЦ на столько долго, на сколько это возможно, и болт при этом находится в зоне упругой деформации. Т.е. прокладка уселась — болты, как мощные пружинки, ее поджали. При этом игнорируются все паразитные трения.

Полный размер

Дешевый угломер. Для самостоятельного ремонта в гараж пойдет. Но нужно уметь им пользоваться из-за его возможности болтаться.

Итог
В итоге, что я вижу на прокладках ГБЦ, где указаны момент и углы… когда мы затягивает болты, они должны быть все в равных начальных условиях. И что бы их к этому подвести, в случае с ланосом, их затягивают с силой 25Н*м, когда паразитные места трений достаточно малы, что бы они на что-то влияли.

Полный размер

Момент и углы. Daewoo Lanos 1.6


Полный размер

Рекомендации… не очень уж и сложные для понимания


А потом уже затяжка углами, которая не потребует дальнейшей протяжки из-за усадки материалов ГБЦ. Которая рассчитана самим производителем под их болты и данный конструктив.

PS: По этому, когда мне говорят про таблички где углы переведены в Н*м, то для меня… да прикольная инфографика, но не более. И от таких мастеров я лучше откажусь. Ух… а если они используют б/у болты гбц… В общем, то не мои проблемы и это всего лишь мое мнение 🙂 Я диванный эксперт и все такое 😉 Удачи!

www.drive2.ru

Затяжка головки блока цилиндров - моменты затяжки болтов ГБЦ

От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

  • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
  • впускных и выпускных клапанов;
  • одного или двух распределительных валов. 

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

 

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8  кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Ошибки при затяжке головки

Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

  • заливка масла в резьбовые колодцы;
  • перетяжка болтов;
  • использование несоответствующей насадки на ключ;
  • неправильный порядок затяжки болтов;
  • использование слишком длинных болтов.

Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

Видео - Момент затяжки ГБЦ - динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

 

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок. 

подробное описание и важные нюансы Какие гайки нужно докручивать после ремонта гбц.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… вперед, затягивай себе до упора.

Так подумает человек, который плохо себе представляет какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров. И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов ГБЦ. На самом деле - это очень щепитильный вопрос, поэтому давайте разбираться.

Для чего автомобилисту знать порядок затяжки головки блока цилиндров?

Естественно, если у вас куча денежных знаков и даже вытряхивать пепельницу в салоне, вы едете на автосервис, то и незачем. Но для тех автолюбителей, которые хотят и могут производить ремонт автомобиля вообще, и в частности, эта информация лишней не будет.

Это важно! Прежде, чем мы поделимся с вами особенностями порядка затяжки ГБЦ, следует обратить ваше внимание на то, что у каждой модели двигателя существуют свои параметры затяжки болтов .

Не следует ни в коем случае, особенно при работе с ГБЦ современных авто, полагаться на свои знания и опыт, приобретенные при ремонте ГБЦ на других двигателях. Порядок затяжки и протяжка болтов головки блока цилиндров осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю. Эти параметры вы без труда найдёте в мануале к ремонту и обслуживанию двигателя.

Знание порядка затяжки и подтяжки головки блока цилиндров вам понадобится не так часто. В случае, когда потребуется провести замену прокладки ГБЦ или при ремонте двигателя.

Какие общие особенности у технологии затяжки ГБЦ

Начнем с того, что по старой памяти эксплуатации отечественных моделей авто, многие автомобилисты переживают по поводу необходимости проведения профилактической протяжки болтов ГБЦ. Особенно после капитального ремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка головки блока цилиндров в современных двигателях не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки к применяются
самозатягивающиеся болты или так называемые «пружинные болты».

Их характеристика такова, что после первой затяжки они уже не нуждаются в протяжке в период эксплуатации. Более того, протяжка головки блока цилиндров в данном случае может только повредить качеству болтов.

Если раньше, протяжка ГБЦ являлась одним из обязательных пунктов ТО автомобиля, то сегодня этот пункт можно применять только к устаревшим моделям двигателей Москвичей, ГАЗ и ВАЗ.

Правила затяжки головки блока цилиндров

При наличии разных параметров и характеристик, общие правила затяжки болтов, в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

  • Обязательное использование параметров производителя по: порядку (схеме) затяжки болтов головки блока цилиндров и моменту силы затяжки.
  • При затяжке ГБЦ использовать только исправный и проверенный динамометрический ключ, но никак не простой гаечный ключ. В этом деле глазомер и надежда на мышечную память не помощники.
  • Обязательное требование – идеальное состояние болтов крепления ГБЦ: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить перерезанные болты, проверять перед затяжкой состояние и чистоту резьбы. Повторное применение «пружинных» болтов уже не обеспечит необходимой силы затяжки, что в итоге приведет к протеканию масла из-под прокладки ГБЦ.
  • Категорически запрещается проводить дотяжку или подтяжку ГБЦ с болтами типа TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых ГБЦ). Болты TTY затягиваются не с моментом силы затяжки, а по установленному градусу. Данная информация должна быть в инструкции производителя.
  • При покупке прокладки для головки блока цилиндров у нее должна быть спецификация производителя, в которой указывается какой момент силы затяжки применим именно к данному типу прокладки. Это нужно учесть, чтобы цифры по моменту затяжки двигателя и моменту затяжки прокладки не расходились кардинально.
  • Если отверстие для болта крепления ГБЦ «слепое», то заливая в него масло перед затяжкой головки, постарайтесь не перелить. Иначе болт не дойдёт до конца. Если же отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед вкручиванием болта, смажьте резьбу пластичным герметиком.

Если вы всё же приняли решение произвести дотяжку (протяжку) болтов головки блока цилиндров, то примите во внимание, что она производится: у двигателя с чугунной ГБЦ – на «горячую», т.е. минимум 80 0 температура двигателя, у двигателя с алюминиевой ГБЦ на «холодную».

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Схема протяжки болтов;
  • необходимый момент силы затяжки;
  • типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решились проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки головки блока цилиндров и пользуйтесь исправным динамометрическим ключом.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

(ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

  • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
  • впускных и выпускных клапанов;
  • одного или двух распределительных валов.

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8 кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Ошибки при затяжке головки

Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

  • заливка масла в резьбовые колодцы;
  • перетяжка болтов;
  • использование несоответствующей насадки на ключ;
  • неправильный порядок затяжки болтов;
  • использование слишком длинных болтов.

Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

Видео - Момент затяжки ГБЦ - динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок.

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

[ Скрыть ]

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

  1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
  2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
  3. Двигатель отработал определенное время.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

  1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
  2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
  3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
  4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

  1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
  2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
  3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
  4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
  5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
  6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

  1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
  2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
  3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
  4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
  5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
  6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
  7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы.
  8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки


Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Порядок затяжки ГБЦ динамометрическим ключом

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 4 мин. Просмотров 445

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) —  важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя  автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом.  Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными  инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа  выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют  делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров  дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д.  Подождав 30-40 минут,  сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Затяжка ГБЦ

>

Как правильно затягивать болты

Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения,  а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Метрические резьбы

М6

9 — 12 Нм

М8

19 — 28 Нм

М10

38 — 54 Нм

М12

68 — 96 Нм

М14

109 — 154 Нм

Трубные резьбы

1/8

7 —10 Нм

1/4

17 — 24 Нм

3/8

30 — 44 Нм

1/2

34 — 47 Нм

Резьбы американского стандарта

1/4 — 20

9 — 12 Нм

5/16 — 18

17 — 24 Нм

5/16 — 24

19 — 27 Нм

3/8 — 16

30 — 43 Нм

3/8 — 24

37 — 51 Нм

7/16 — 24

55 — 74 Нм

7/16 — 20

55 — 81 Нм

1/2 — 13

75 — 108 Нм

 

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

[list type=”bolt”]
[list_item]На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.[/list_item]
[list_item]Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).[/list_item]
[list_item]Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.[/list_item]
[list_item]Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.[/list_item]
[list_item]При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.[/list_item]
[/list]

 

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

 

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

 

 

 

 

 

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

 

 

 

 

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

 

 

 

 

 

 

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

 

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки/болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Уточняем момент затяжки болтов гбц в процессе установки. Как правильно затягивать гбц и с каким усилием Затяжка гбц динамометрическим ключом

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Схема протяжки болтов;
  • необходимый момент силы затяжки;
  • типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решились проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки головки блока цилиндров и пользуйтесь исправным динамометрическим ключом.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… вперед, затягивай себе до упора.

Так подумает человек, который плохо себе представляет какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров. И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов ГБЦ. На самом деле - это очень щепитильный вопрос, поэтому давайте разбираться.

Для чего автомобилисту знать порядок затяжки головки блока цилиндров?

Естественно, если у вас куча денежных знаков и даже вытряхивать пепельницу в салоне, вы едете на автосервис, то и незачем. Но для тех автолюбителей, которые хотят и могут производить ремонт автомобиля вообще, и в частности, эта информация лишней не будет.

Это важно! Прежде, чем мы поделимся с вами особенностями порядка затяжки ГБЦ, следует обратить ваше внимание на то, что у каждой модели двигателя существуют свои параметры затяжки болтов .

Не следует ни в коем случае, особенно при работе с ГБЦ современных авто, полагаться на свои знания и опыт, приобретенные при ремонте ГБЦ на других двигателях. Порядок затяжки и протяжка болтов головки блока цилиндров осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю. Эти параметры вы без труда найдёте в мануале к ремонту и обслуживанию двигателя.

Знание порядка затяжки и подтяжки головки блока цилиндров вам понадобится не так часто. В случае, когда потребуется провести замену прокладки ГБЦ или при ремонте двигателя.

Какие общие особенности у технологии затяжки ГБЦ

Начнем с того, что по старой памяти эксплуатации отечественных моделей авто, многие автомобилисты переживают по поводу необходимости проведения профилактической протяжки болтов ГБЦ. Особенно после капитального ремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка головки блока цилиндров в современных двигателях не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки к применяются
самозатягивающиеся болты или так называемые «пружинные болты».

Их характеристика такова, что после первой затяжки они уже не нуждаются в протяжке в период эксплуатации. Более того, протяжка головки блока цилиндров в данном случае может только повредить качеству болтов.

Если раньше, протяжка ГБЦ являлась одним из обязательных пунктов ТО автомобиля, то сегодня этот пункт можно применять только к устаревшим моделям двигателей Москвичей, ГАЗ и ВАЗ.

Правила затяжки головки блока цилиндров

При наличии разных параметров и характеристик, общие правила затяжки болтов, в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

  • Обязательное использование параметров производителя по: порядку (схеме) затяжки болтов головки блока цилиндров и моменту силы затяжки.
  • При затяжке ГБЦ использовать только исправный и проверенный динамометрический ключ, но никак не простой гаечный ключ. В этом деле глазомер и надежда на мышечную память не помощники.
  • Обязательное требование – идеальное состояние болтов крепления ГБЦ: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить перерезанные болты, проверять перед затяжкой состояние и чистоту резьбы. Повторное применение «пружинных» болтов уже не обеспечит необходимой силы затяжки, что в итоге приведет к протеканию масла из-под прокладки ГБЦ.
  • Категорически запрещается проводить дотяжку или подтяжку ГБЦ с болтами типа TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых ГБЦ). Болты TTY затягиваются не с моментом силы затяжки, а по установленному градусу. Данная информация должна быть в инструкции производителя.
  • При покупке прокладки для головки блока цилиндров у нее должна быть спецификация производителя, в которой указывается какой момент силы затяжки применим именно к данному типу прокладки. Это нужно учесть, чтобы цифры по моменту затяжки двигателя и моменту затяжки прокладки не расходились кардинально.
  • Если отверстие для болта крепления ГБЦ «слепое», то заливая в него масло перед затяжкой головки, постарайтесь не перелить. Иначе болт не дойдёт до конца. Если же отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед вкручиванием болта, смажьте резьбу пластичным герметиком.

Если вы всё же приняли решение произвести дотяжку (протяжку) болтов головки блока цилиндров, то примите во внимание, что она производится: у двигателя с чугунной ГБЦ – на «горячую», т.е. минимум 80 0 температура двигателя, у двигателя с алюминиевой ГБЦ на «холодную».

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя . Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.

Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС

Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов . Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.

Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.

Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.

Как заменить головку блока цилиндра правильно

Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.

Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.

Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.

  1. В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
  2. Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
  3. Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
  4. Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
  5. Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
  6. У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
    Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.

Наиболее распространённые ошибки

Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.

  • Болты были затянуты слишком сильно.
  • Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
  • Не использовались насадки для динамометрического ключа.
  • Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
  • Порядок протяжки болтов был нарушен.

Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.

Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.

Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.

Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.

Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

Разъяснение и демонстрация угла крутящего момента

Если вы когда-либо ремонтировали двигатель LS (среди прочего), вы сталкивались со спецификацией, называемой углом крутящего момента. Проще говоря, угол крутящего момента заменяет максимальное значение крутящего момента для крепежа на определенную величину вращения. После установки низкого базового крутящего момента, чтобы убедиться, что крепеж установлен, крепеж поворачивается на точную величину, чтобы установить конечное положение и нагрузку зажима.

Если все, что вас волнует, - это следовать руководству и двигаться дальше, посмотрите видео выше с Summit Racing, и все готово.Однако, если вам вообще интересно, что происходит на самом деле и почему измерение угла крутящего момента становится все более и более распространенным в руководствах по обслуживанию в отрасли, читайте дальше.

Почему угол затяжки?

Во-первых, нам нужно развеять распространенное заблуждение, прежде чем двигаться дальше. Хотя многие крепежные детали, обеспечивающие предел текучести, используемые производителями оригинального оборудования, требуют измерения угла затяжки, этот процесс не является специфическим для крепежа T-T-Y. Однако это удивительно точный способ растянуть болт на определенную величину, что абсолютно критично для крепежа с предельным крутящим моментом.

Поскольку мы возвращаемся к основам, давайте рассмотрим основное назначение застежки. Болт используется для удержания двух предметов вместе. В автомобильных приложениях часто существуют спецификации того, насколько прочно вы хотите, чтобы две конкретные детали скреплялись вместе. Слишком плотно, и вы рискуете повредить детали или сам крепеж. Слишком слабое крепление, недостаточная нагрузка зажима, и две части могут протекать или сдвигаться под нагрузкой.

Величина зажимной нагрузки (насколько застежка «сжимает» два объекта, которые она соединяет) определяется диаметром застежки, материалом и степенью растяжения застежки.Поскольку мы не можем измерить фактическое растяжение болта (за исключением стержневых болтов, обсуждаемых в связанной статье ниже), нам нужно найти другой способ измерения растяжения болта.

На протяжении многих лет автомобильная промышленность использовала значения крутящего момента в качестве эталона. Мыслительный процесс заключался в том, что, вычисляя величину сопротивления вращению, можно было определить, какое усилие было приложено к нити. Хотя это все еще очень эффективный метод определения зажимной нагрузки, он может иметь некоторые недостатки и несоответствия.

Здесь вы можете увидеть, что используется недорогой измеритель угла крутящего момента. Нога слева удерживает корпус на месте, в то время как квадратный привод перемещает указатель при повороте гаечного ключа.

В предыдущих статьях (таких как эта и эта) мы обсуждали некоторые тонкости крутящего момента застежки. Хотя с ними можно потеряться в траве, они иллюстрируют некоторые проблемы, связанные с использованием сопротивления застежки движению в качестве меры ее растяжения.

Несмотря на то, что существуют значения крутящего момента для «сухого» и «мокрого» крутящего момента, учитывающие отсутствие или наличие смазки резьбы, а также смазки для резьбы от таких компаний, как ARP, разработанные специально для устранения недостатков сухой резьбы или резьбы с использованием двигателя мощностью 30 Вт. масла, дело в том, что существует большое количество переменных, которые влияют на метод внешнего крутящего момента.Введите современных инженеров, которым требовался более точный способ обеспечить точное растяжение застежки.

Принцип действия угла затяжки

Чтобы объяснить, как работает угол крутящего момента, нам нужно работать в обратном направлении. Инженеры сначала определяют желаемую зажимную нагрузку для элементов. Как только они это узнают, они могут вычислить числа в зависимости от размера крепежа и материала, чтобы определить необходимое растяжение болта для достижения этой зажимной нагрузки. Отсюда просто нужно определить шаг резьбы застежки и определить, на сколько градусов необходимо повернуть застежку, чтобы растянуть ее на желаемую величину.

Хотя это кажется сложным, на самом деле все масштабные вычисления выполняются инженерами приложения заранее. Все, что вам нужно сделать, это точно установить крутящий момент первой ступени (который обычно относительно низкий, чтобы лучше выдерживать любые изменения условий), а затем правильно измерить вращение с этой точки вперед.

Для этого существуют инструменты на обоих концах ценового диапазона, от самодельных шаблонов, созданных с помощью транспортира, маркера и бумаги, до недорогих циферблатных индикаторов, которые помещаются между трещоткой и розеткой, вплоть до цифровые динамометрические ключи со встроенными угловыми датчиками.

Увидим ли мы, что измерения угла крутящего момента возьмут верх в автомобильной промышленности? Наверное, не скоро. Однако спецификации угла крутящего момента становятся все более и более распространенными, поэтому понимание и умение их правильно использовать будет ценным навыком в вашем мысленном арсенале.

Резьба крепежа SAE измеряется в нитях на дюйм. Предположим, это болт с мелкой резьбой диаметром 3/8 дюйма. Это будет означать, что на дюйм приходится 24 резьбы. Если мы разделим единицу на количество TPI, мы получим расстояние, которое болт проходит за один оборот (.0416 дюймов). Если инженеры подсчитали, что они хотят, например, растяжения болта на 0,010 дюйма сверх того, что вызвано базовой линией 15 фунт-фут, математика вычисляет угол крутящего момента 86,4 градуса.

Мифы о динамометрических ключах

- Circle Track Magazine

Гайки и болты, крепящие самые важные компоненты гоночного автомобиля, - это нечто большее, чем просто их «достаточно затянуть». Болты не работают, просто зажимая что-то из-за давления, которое вы прикладываете, скручивая гайку.Сталь действительно может растягиваться на несколько тысячных дюйма. Эластичность стали, которая пытается вернуться к исходной длине, позволяет болту обеспечивать постоянную зажимную нагрузку. Кроме того, постоянное тяговое усилие, которое сохраняется еще долгое время после снятия гаечного ключа, помогает предохранить гайку от ослабления под действием вибраций, возникающих во время гонок.

Таким образом, если вы недостаточно растянете болт при затяжке крепежа, вы не получите «тянущее» или втягивающее усилие на гайку.Но если приложить слишком большое усилие, болт выйдет из строя. Чтобы убедиться, что наиболее важные крепежные детали надежно затянуты, можно использовать динамометрический ключ.

В своей наиболее распространенной форме динамометрический ключ просто измеряет крутящую силу или «крутящий момент», необходимый для закручивания гайки или болта при их затяжке. Это не идеальная система, потому что изменение трения может изменить показание крутящего момента, в то время как фактическое растяжение болта не зависит от трения, но измерение крутящего момента обычно является единственным способом измерения силы, прилагаемой к болту или шпильке. .

Вот почему надежный динамометрический ключ - один из самых ценных инструментов в арсенале любого механика. Он выполняет ту работу, которую не могут другие ручные инструменты, и поэтому механики и производители двигателей очень доверяют своему выбору динамометрического ключа. Может быть, поэтому вокруг этих гаечных ключей так много мифов. Все, от того, как их хранить, до того, как их лучше всего использовать.

В этой статье мы обсудили технологию динамометрических ключей и передовые методы использования этих специальных ключей с Дэном Эггертом, инженером по ручным инструментам с Snap-on Tools, одним из самых надежных производителей инструментов в гонках, и Крисом Рашке с ARP, который производит высококачественные крепежные детали и провела столько же исследований и разработок в отношении того, как крутящий момент влияет на крепежные детали, так и любая другая компания в гоночной индустрии.Мы пропустили мимо них несколько самых распространенных мифов, чтобы получить не только ответы, но и причины.

Динамометрический ключ, который уронили, нельзя доверять

Это факт жизни, что вещи падают, сбивают с верстаков и, как правило, обращаются со многими различными формами злоупотреблений, с которыми они могут или не могут справиться . Сбить свой 1/4 дюйма накидной гаечный ключ с рабочего места несложно, но динамометрический ключ - это высокоточное оборудование, и с ним следует обращаться как с таковым.

Одно случайное падение в цех, вероятно, не имеет большого значения, но повторяющиеся падения могут повлиять на калибровку гаечного ключа. Это верно, даже если на нем нет признаков повреждения. Самый простой способ проверить свой динамометрический ключ - это сравнить его с другим гаечным ключом. Затяните болт одним гаечным ключом, а затем попробуйте затянуть тот же болт вторым гаечным ключом с той же настройкой крутящего момента. Если второй гаечный ключ потянет болт еще дальше до того, как будет отмечен такой же крутящий момент, вы знаете, что один выключен.Затем повторите тот же процесс, но в обратном порядке.

Конечно, это не самый научный метод. Даже если вы никогда не роняли или иным образом не злоупотребляли динамометрическим ключом, всегда полезно регулярно проверять его профессионально. Профессиональные магазины обычно имеют несколько гаечных ключей и отправляют их на профессиональную калибровку примерно каждые шесть месяцев. Если вы регулярно пользуетесь гаечным ключом, вам следует подумать об отправке его, вероятно, примерно раз в год - или раньше, если вы подозреваете, что ваш гаечный ключ работает неправильно.

Одно из преимуществ покупки гаечного ключа в компании по производству профессиональных инструментов, такой как Snap-on, заключается в том, что у нее есть такие услуги. Эггерт говорит, что у Snap-on действительно есть предприятия по всей стране, которые могут проверять и откалибровать динамометрические ключи. Все, что вам нужно сделать, это передать гаечный ключ водителю грузовика Snap-on всякий раз, когда он посещает ваш магазин (или вы можете остановить его), и он позаботится об этом за вас. Просто как тот.

Гаечный ключ всегда следует «разряжать» перед хранением

Если вы используете механический гаечный ключ с защелкой, это окажется абсолютно верным.Динамометрический ключ щелочного типа вдавливает шарик в фиксатор, который удерживается пружиной. Гаечный ключ обычно регулируется поворотом ручки на гаечном ключе. Его закручивание сжимает пружину и требует большего крутящего момента, чтобы вырвать шар из фиксатора. Вот как он измеряет крутящий момент.

Но если пружина хранится с «нагруженным» гаечным ключом или настроена на высокий крутящий момент, давление на пружину может со временем ослабить ее. Чтобы защитить гаечный ключ, его всегда следует возвращать к минимальному значению, прежде чем убирать его обратно в ящик для инструментов.Для больших гаечных ключей (с шагом в фут-фунтах) минимальное значение обычно составляет 20 фут-фунтов. Если по какой-то причине у вас есть динамометрический ключ щелочного типа, который полностью опускается до нуля, оставьте гаечный ключ установленным на 10 или 20 фунтов. Вы всегда должны поддерживать минимальное давление на пружину, чтобы шарик не мог полностью выпасть из фиксатора.

Для динамометрических ключей других типов это не проблема. В новейших цифровых динамометрических ключах используется электронный тензодатчик для измерения крутящего момента, поэтому, когда ключ не используется, единственное, что вам может потребоваться, - это извлечь батареи, чтобы не было шансов, что коррозия испортит ваш дорогой цифровой гаечный ключ.

Посмотреть все 6 фотографийДинамометрический ключ не измеряет трение. Для большинства крепежных деталей окончательный крутящий момент будет зависеть от типа используемой смазки. Моторное масло, например, имеет другой коэффициент трения, чем молибденовая смазка или новая смазка ARP Ultra Torque. Убедитесь, что ваше число крутящего момента учитывает используемый смазочный материал. Вы можете получить такую ​​информацию от производителей крепежа, таких как ARP.

Цифровые ключи не так точны, как старые механические ключи

Это неправда, и на самом деле, правда может быть совершенно противоположной в зависимости от условий.Механические гаечные ключи обычно зависят либо от упомянутого ранее механизма фиксации шарика, либо от балки, которая изгибается по мере того, как к болту прилагается больший крутящий момент. Это относительно простые механизмы и надежные.

Но это не делает их более точными, чем самые современные цифровые динамометрические ключи. Например, динамометрические ключи Snap-on TechAngle являются электронными и невероятно точными. Они способны считывать с точностью до одной десятой фунта силы, в то время как большинство механических гаечных ключей считывают только с шагом в один фунт.Ключи TechAngle также поставляются с сертификатом калибровки, напечатанным специально для вашего ключа. Для гаечного ключа, который мы тестировали, ни одно измерение не отклонялось более чем на один процент (в диапазоне от 50 до 250 фут-фунт), а отклонение большинства из них составляло менее половины процента.

В некоторых механических динамометрических ключах для индикации крутящего момента используется шкала луча или циферблатный индикатор. Хотя они и точны, они также могут привести к ошибке пользователя из-за явления, известного как «искажение параллакса». Это причудливый способ сказать «ты не смотришь прямо на это»."

Параллаксное искажение происходит, когда зритель наблюдает за датчиком под углом. Например, представьте себе стрелку на круглом индикаторе с круговой шкалой, направленную прямо над пятью по шкале от одного до 10. Если смотреть прямо на датчик, игла явно указывает на пятерку, но если вы повернете голову в сторону в одном направлении, это может выглядеть так, как будто она находится над четверкой (как на картинке слева), и если вы повернете голову в другом направлении далеко достаточно, чтобы игла выглядела так, будто вместо этого указывала на шестерку.Это может быть настоящей проблемой с динамометрическими ключами, в которых используется аналоговый датчик, особенно если вы работаете в тесноте в своем гоночном автомобиле и не можете расположить голову прямо над датчиком.

Это не проблема с гаечными ключами щелевого типа или с цифровыми манометрами. Но у некоторых гаечных ключей с цифровым отсчетом есть еще одно преимущество. Snap-on TechAngle, который мы тестировали, фактически считывает значение максимального крутящего момента после тяги, чтобы вы могли точно сказать, какой крутящий момент был приложен.

Никогда не следует использовать динамометрический ключ для ослабления креплений

Это правда. Вы можете возразить, что если динамометрический ключ может выдерживать затяжку болтов с усилием 250 фут-фунтов, он должен быть в состоянии надежно справиться с ослаблением того же самого болта. И это правда, но когда дело доходит до ослабления застежки, не всегда известно, что потребуется для ее ослабления.

После нескольких циклов нагрева и накопления грязи и сажи, которые могут покрыть все в гоночном автомобиле, болт может задеть резьбу, и для его удаления потребуется гораздо больший крутящий момент, чем требовалось при первоначальной установке.Большинство из нас не следят за крутящим моментом при отворачивании болтов, поэтому вполне возможно превысить максимальную крутящую нагрузку гаечного ключа при ослаблении болтов. Гаечный ключ по-прежнему будет работать с точки зрения затягивания или ослабления болтов, но при превышении максимального предела крутящего момента ослабление этого затянутого болта может нарушить калибровку.

Посмотреть все 6 фотографийЕсли вам довелось работать с уличными двигателями, в которых используются болты, рассчитанные на предельный крутящий момент, гаечный ключ TechAngle от Snap-on также включает в себя угловой измеритель.Болты с крутящим моментом до текучести требуют, чтобы вы достигли определенного значения крутящего момента, а затем повернули болт еще на определенное количество градусов. Раньше для этого требовалось громоздкое устройство с циферблатом, но гироскоп внутри гаечного ключа TechAngle делает всю работу за вас.

Адаптеры могут повлиять на ваши показания

Да и нет. Независимо от того, используете ли вы стандартную или глубокую розетку, не проблема. Также не подходят адаптеры, подходящие, например, к 38-дюймовому гнезду привода на дюймовой трещотке привода или даже к коротким удлинителям.Но все, что перемещает головку или точку поворота динамометрического ключа из вертикального положения затягиваемого крепежа, может повлиять на ваши показания.

Сюда входят удлинители качания или гусиные лапки. Удлинители типа "гусиные лапки" необходимы на некоторых головках Chevy SB2 и других головках блока цилиндров, предназначенных только для гонок, в которых приоритет отдается расположению портов и производительности, а не простоте установки. Если вы оказались в ситуации, когда вам необходимо использовать какой-либо тип горизонтального удлинителя для динамометрического ключа, проконсультируйтесь с производителем, чтобы узнать, предлагает ли он какие-либо средства компенсации изменения рычага.

Гаечные ключи не могут измерять с шагом 5 фунтов или меньше

Ответ: это утверждение неверно, но все же не рекомендуется пытаться увеличить крутящий момент на уже затянутом болте на 5 фунтов или меньше.

Например, болты крепления головки блока цилиндров обычно затягиваются в три этапа, чтобы улучшить постоянную зажимную нагрузку на головку блока цилиндров. Согласно общепринятому мнению, эти этапы должны находиться на расстоянии от 10 до 15 фут-фунтов. Итак, если вы устанавливаете головки на малый блок Chevy и конечное значение крутящего момента составляет 70 фут-фунтов, то болты следует затягивать до 40, затем 55 и, наконец, 70 фут-фунтов.

Меньшие приращения часто могут привести к неверным показаниям. Например, почти всегда плохая идея брать болт, который уже был затянут до 65 футов на фунт, и доводить его до 70. Это правда, и если вы окажетесь в такой ситуации, вам следует ослабить болт, а затем снова затянуть. это до 70 фут-фунтов.

Многие думают, что причина в том, что динамометрический ключ не может измерить разницу в 5 фунтов в уже затянутом болте, но это неправда. Правда в том, что болт, который уже был затянут, обычно имеет предел разрыва (величина давления, необходимого для того, чтобы он снова начал двигаться), который выше, чем величина, на которую он был изначально затянут.Итак, для болта, который уже был затянут с усилием 65 фут-фунтов, сила, необходимая для его возобновления движения, может составлять 5 фут-фунт или более по сравнению с исходными 65.

Урок здесь заключается в том, что хотя ваш динамометрический ключ отлично способен считывать разницу между 65 и 70 фут-фунтами, если вам когда-нибудь понадобится изменить крутящий момент на уже затянутом болте менее чем на 15 фут-фунт, сначала ослабьте болт, чтобы он находился в расслабленном состоянии, и начните заново .

Разобравшись с этими мифами, вы готовы к многолетнему надежному использованию динамометрического ключа.

Как использовать динамометрический ключ

Колесные гайки, как и бутылки с кетчупом, всегда кажутся либо слишком тугими, либо слишком провисающими. Когда дело доходит до колесных гаек, слишком ослабьте, и вы можете испортить или потерять колесо; слишком туго, и вам могут понадобиться плоскогубцы, когда наступит время гриля, или вы можете что-то сломать. К сожалению, похоже, что большинство домашних мастеров склонны ошибаться в сторону «плотнее - лучше», что приводит к разочарованию, поломке болтов / резьбы и даже повреждению.

Для удобства, повторяемости, согласованности и безопасности инженеры указывают, какое сжатие крепежа необходимо для каждой крышки (да, существует спецификация крутящего момента для крышки бутылки с кетчупом), винта, болта, гайки, датчика и свечи зажигания.Каждому домашнему мастеру необходимо научиться пользоваться динамометрическим ключом, если в ящике для инструментов есть хотя бы один или два.

Что такое динамометрический ключ?

Когда дело доходит до открывания бутылок с кетчупом и затягивания колесных гаек, важно понимать момент затяжки. Крутящий момент - это косвенное измерение того, насколько сильно крышка баллона или колесная гайка оказывает на баллон или ступицу, колесо и тормозной ротор. Мы говорим «непрямой», потому что нет практического способа измерить сжатие или степень растяжения болта, но что такое «крутящий момент»?

Крутящий момент - это мера крутящего момента, обычно выражаемая в фунт · фут, фунт · дюйм или Н · м (фунт · фут, фунт · дюйм, ньютон · метр), то есть сила, умноженная на расстояние.Чтобы визуализировать это, представьте, что снимаете колесные гайки с помощью 2-футового отбойного молотка. Когда гнездо закреплено на колесной гайке, приложение усилия в 50 фунтов к концу отбойного стержня приводит к крутящему моменту 100 фунт · фут на колесной гайке, то есть усилие в 50 фунтов, умноженное на 2 фута рычага. С трехфутовым отбойным молотком вам потребуется всего лишь 33,3 фунта силы, чтобы получить крутящий момент 100 фунт · фут, в то время как для храпового механизма длиной 1 фут потребуется 100 фунтов силы.

Поскольку человеческие существа не были созданы с откалиброванными измерителями силы в руках, невозможно последовательно измерить, сколько силы вы прикладываете к гаечному ключу и сколько крутящего момента вы прикладываете к гайке или болту.Откалиброванный динамометрический ключ - это именно то, что вам нужно для обеспечения надлежащей затяжки всего, от кислородных датчиков и свечей зажигания до болтов прокладки клапанной крышки, колесных гаек и болтов головки блока цилиндров.

Типы динамометрических ключей

В зависимости от области применения доступно несколько типов динамометрических ключей, но три из них наиболее распространены в автомобильной сфере, включая динамометрические ключи с балкой, щелчком и электронные динамометрические ключи. Каждый тип работает немного по-своему, чтобы точно измерить крутящую силу, которую вы прикладываете к данной застежке.

  • Балка: Динамометрические ключи балочного типа, изобретенные около века назад, являются самыми простыми и легкими в использовании. На дальнем свете есть ручка, с помощью которой вы прикладываете силу к розетке. Световой индикатор прикреплен к головке торцевого ключа и не перемещается при затягивании застежки. Датчик на дальнем свете измеряет расстояние, на которое он отклоняется, давая вам значение крутящего момента.
  • Click : Динамометрические ключи с защелкой больше похожи на стандартные трещотки, хотя у них есть специальные внутренние механизмы для измерения крутящего момента.Самым распространенным является регулировка микрометра, которая сжимает пружину внутри. Пружина прижимает шарик или куб, который фиксируется в головке. Когда достигается заданный крутящий момент, шарик или куб выходит из фиксатора, издавая звук щелчка. Чем плотнее пружина, тем тяжелее вытолкнуть шарик из фиксатора.
  • Электронный : Электронные динамометрические ключи, в которых используется пьезоэлектрический датчик, сопротивление которого изменяется в зависимости от степени деформации, не имеют движущихся частей.Электронно они определяют, какое усилие скручивания приложено к розетке, и выводят показания на цифровой дисплей. Для установки определенного крутящего момента дисплей обычно может быть настроен на мигание, вибрацию или звуковой сигнал при достижении. Электронные типы могут также включать функцию крутящего момента-угла.

Динамометрические ключи с балкой не имеют трещотки и могут использоваться для затяжки или ослабления. Большинство динамометрических ключей щелевого типа имеют храповой механизм и могут использоваться для затяжки или ослабления, хотя некоторые позволяют применять только момент затяжки.Динамометрические ключи балочного и щелевого типа можно использовать для ослабления, но превышение максимального крутящего момента может привести к повреждению ключа. Динамометрические ключи с разъемной балкой следует использовать только для затяжки, так как ослабление может привести к повреждению ключа.

Размер динамометрического ключа

Чтобы правильно использовать динамометрический ключ, первое, что вам нужно, - это указать крутящий момент. Характеристики крутящего момента можно найти в руководстве по ремонту, но обычно не в руководстве пользователя. Динамометрический ключ, который вы выберете, будет зависеть от спецификации крутящего момента - вы не будете использовать динамометрический ключ с небольшим фунтом · дюймов на колесной гайке и вы не будете использовать динамометрический ключ с большим фунтом · футов для болтов крышки клапана .

  • Маленькие динамометрические ключи в диапазоне от 10 до 250 дюймов · фут используются для крышек клапанов, корпусов дроссельных заслонок, корпусов трансмиссионных клапанов, некоторых впускных коллекторов и внутренних креплений.
  • Динамометрические ключи со средним крутящим моментом , от 5 до 100 фунт · фут, используются для дополнительного оборудования двигателя, компонентов подвески, компонентов тормозов, внутренних компонентов и некоторых колесных гаек.
  • Большие динамометрические ключи , от 20 до 250 фунт · фут, используются для болтов головки блока цилиндров, основных компонентов, колесных гаек и ступиц колесных подшипников.

Правильное использование динамометрического ключа

Любой динамометрический ключ требует твердой и устойчивой руки. При соблюдении последовательности затяжки, например, при затяжке колесных гаек, болтов головки блока цилиндров и некоторых внутренних деталей двигателя и трансмиссии, внимательно следуйте инструкциям, чтобы предотвратить повреждение и обеспечить надлежащую работу. Некоторые крепежные детали, такие как болты крепления головки блока цилиндров с крутящим моментом до предела текучести, требуют дополнительных измерений помимо силы скручивания. После установки болта на указанный крутящий момент будет указан дополнительный угол, при котором болт будет поворачиваться дальше, независимо от крутящего момента.Иногда можно использовать отметки краской, но датчики угла затяжки и электронные датчики более точны.

Чтобы использовать динамометрический ключ для балки, внимательно следите за манометром, пока он не достигнет необходимого крутящего момента, затем прекратите прикладывать силу к рукоятке. Чтобы использовать динамометрический ключ щелевого типа, будь то пружинный или раздвоенный, отрегулируйте диск и зафиксируйте его до требуемого крутящего момента, а затем постепенно затяните крепеж. Когда будет достигнут предел крутящего момента, вы почувствуете и услышите «щелчок» рукоятки, после чего вы прекратите прикладывать силу.Электронные динамометрические ключи используются аналогично щелчковым, за исключением того, что регулировка и уведомление являются электронными. При достижении крутящего момента, что обозначается звуковым сигналом, вибрацией или мигающим светом, прекратите прилагать силу, чтобы избежать чрезмерной затяжки крепежа.

Динамометрические ключи с разветвленной балкой и динамометрические ключи не требуют особого ухода при хранении, но динамометрические ключи щелочного типа с микрометрической регулировкой следует обнулять. Это предотвратит «схватывание» пружины и искажение будущих показаний крутящего момента.Динамометрические ключи следует хранить в защитных футлярах и никогда не ронять. Примерно раз в год вам следует калибровать динамометрический ключ, чтобы он оставался в пределах допусков.

Бутылка для кетчупа

Между прочим, пластиковая бутылка кетчупа с пластиковой крышкой 28 мм лучше всего закрывается при крутящем моменте около 14 фунт · с - чем плотнее, тем лучше!

Набор торцевых головок

: использование динамометрических ключей, что они делают и почему они важны

Джесси Кросс начинал заниматься автомобильным бизнесом в 1982 году, был редактором журнала Performance Car и подписал контракт с никому не известным писателем Джереми Кларксоном.Сейчас он пишет об автомобильных технологиях и тратит свое время на восстановление пары быстрых Фордов, фастбэка GT390 Mustang 1968 года и того же самого Ford Sierra Cosworth, на котором он проводил длительные испытания, когда был редактором журнала Performance Car. Здесь он делится техническими советами для начинающих автолюбителей.

Если это еще не сделано, по крайней мере один динамометрический ключ должен быть одним из ваших любимых инструментов. Почему? Потому что затягивание гайки, болта или крепежного винта с крутящим моментом, указанным для работы, для которой они предназначены, - это не только лучший способ, но также может спасти вас от будущих неприятностей.Неприятности, которые могут быть вызваны затяжкой с неправильным крутящим моментом, включают утечки жидкости (особенно масла), поломки, трещины в отливках, утечки газа, смешивание масла, воды и продуктов сгорания, деформированные или деформированные компоненты, закрученные болты и даже падение колес. Некоторые из них могут показаться чрезмерными, но все они возможны, а некоторые очень распространены. Избыточная или недостаточная затяжка или затягивание критически важных элементов, таких как гайки или болты головки блока цилиндров, в неправильном порядке может иметь катастрофические последствия.

Сколько стоит застраховать машину? Узнайте, выполнив четыре простых шага.

Получить расценки

До выхода в Интернет большинство мастеров по изготовлению автомобилей и мотоциклов были ограничены любой информацией о настройках крутящего момента, опубликованной в руководстве Haynes, или, в некоторых случаях, перепечатанными заводскими руководствами по ремонту. Некоторые из источников, как правило, прилипали к основным областям, таким как головки цилиндров, шатуны или коренные подшипники, но не обязательно обеспечивали настройки крутящего момента для многих менее важных деталей, таких как крышки коромысел или болты поддона.Все это важно, и сегодня гораздо проще найти дополнительную информацию о большем количестве компонентов для гораздо более широкого диапазона автомобилей через тысячи источников и групп в Интернете. Также проще перепроверить источник и убедиться в его правильности.

На некоторых компонентах, например на головках цилиндров, использование динамометрического ключа не является обязательным. Несоблюдение последовательности затяжки, указанной в руководстве, в лучшем случае приведет к утечке из прокладки головки блока цилиндров и, в худшем случае, к повреждению головки блока цилиндров.

Динамометрические ключи подходят для стандартных головок и работают несколькими способами. Первый тип имеет внутренний механизм, и требуемый крутящий момент, обозначенный в фунт-фут, (фунт-фут) Нм (ньютон-метр) или иногда в кг · м (килограмм-метр), может быть установлен на шкале. По достижении установленного крутящего момента гаечный ключ со щелчком «сломается». Второй, более дешевый и менее точный, имеет шкалу квадрантов и иглу на верхней стороне. При приложении крутящего момента гаечный ключ слегка отклоняется, и стрелка показывает крутящий момент на шкале.

Третий метод, который часто используется на более современных автомобилях, - это затянуть гайку или болт на определенный угол с помощью углового датчика крутящего момента. Это похоже на прославленную розетку, но с круговой шкалой на 360 ° на лицевой стороне. Когда вы затягиваете с помощью обычного рычага из набора торцевых головок, секция шкалы диска манометра удерживается в том же положении относительно рабочего места с помощью стабилизатора. По мере затяжки гайки или болта угол поворота отображается на шкале. В руководстве по ремонту может быть указано, например, что болты головки затягиваются до определенного момента с помощью обычного динамометрического ключа, а затем затягиваются до угла 90 °.

Динамометрические ключи бывают разных размеров для определенных диапазонов. Меньшие из них, охватывающие более низкий диапазон крутящего момента, скажем, от 12 Нм до 60 Нм, соответственно меньше и короче по длине, чтобы отразить величину необходимого рычага. Те, которые охватывают большие диапазоны, скажем, до 300 Нм, будут намного длиннее, как большая штанга прерывателя, чтобы отразить большое количество усилий, необходимых для приложения такого большого крутящего момента.

Сложный динамометрический ключ с цифровым дисплеем, такой как эта деталь Teng Tools, будет стоить более 200 фунтов стерлингов.

В конечном счете, затяжка с определенным крутящим моментом предназначена для создания определенного зажимного усилия, будь то болт головки цилиндра или гайка колеса, и на которое может значительно повлиять величина трения между сопряженными поверхностями гайки или головки болта и поверхность, к которой она затягивается. Таким образом, если трение велико, часть приложенного крутящего момента будет потрачена впустую, преодолевая его, и создаваемая сила зажима будет уменьшена. По этой причине специализированные болты с высокими эксплуатационными характеристиками (болты с головкой ARP, шпильки или шатун или болты крышки коренного подшипника) поставляются со специальной смазкой для нанесения между головкой болта или гайки и зажимной поверхностью и на резьбу перед ужесточение.Использование угловых датчиков крутящего момента там, где это необходимо, является способом избежать этого, потому что независимо от трения, прилагаемое к болту натяжение будет одинаковым.

Руководство может указывать или не указывать, что, например, болты с головкой должны затягиваться поэтапно, а также в определенной последовательности. Так что затяните все болты последовательно до половины конечной величины, а затем все до конечной величины. Важно точно следовать таким инструкциям. Как правило, при последовательной затяжке болтов или даже затягивании вручную гаечным ключом всегда важно делать это поэтапно, чтобы избежать деформации, утечек или трещин.Таким образом, набор из двух или трех динамометрических ключей является бесценным дополнением к мастерской, и вы можете быть удивлены, сколько вещей на автомобиле или мотоцикле можно найти для настройки крутящего момента.

Подробнее

Набор головок: руководство для новичков по замене тормозной жидкости
Набор головок: обслуживание системы зажигания вашего автомобиля
Проверено и оценено: лучшие считыватели и сканеры OBD в 2021 году

Лучшие динамометрические ключи для гаража

Фото: amazon.com

Динамометрический ключ - это специализированный инструмент, используемый при ремонте автомобилей и предназначенный для ремонта различных частей автомобиля. Например, чтобы обеспечить правильную работу автомобиля, вы должны затянуть колеса до определенного уровня крутящего момента, следуя инструкциям производителя. Динамометрический ключ устанавливает предел крутящего момента, чтобы случайно не затянуть крепежные детали.

Однако динамометрический ключ нельзя использовать для ослабления крепежа. Это может привести к тому, что динамометрический ключ станет некалиброванным, а это означает, что вы не сможете достичь (или превысите) желаемый уровень крутящего момента.К счастью, вы можете отнести свой гаечный ключ в местный магазин товаров для дома, чтобы он откалибровал его, или попытаться откалибровать его самостоятельно. Перечисленные ниже продукты были выбраны как одни из лучших динамометрических ключей в своей категории на основе эффективности продукта и общей стоимости.

  1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: TEKTON Динамометрический ключ с приводом 1/2 дюйма 24335
  2. НАИЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ КОВЧЕКА: Capri Tools 31000 Динамометрический ключ на 15-80 футов
  3. НАИЛУЧШИЙ ЦИФРОВОЙ: ПЕРЕДАЧА 1/2 ″ Динамометрический ключ с электронным приводом
  4. НАИЛУЧШИЙ ПОРТАТИВНЫЙ КЛЮЧ: LEXIVON 1/2 дюйма Динамометрический ключ Drive Click (LX-184)
  5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ: Набор из 3 двусторонних гаечных ключей Pittsburgh Pro
  6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ: Pro Bike Tool Набор динамометрических ключей с приводом 3/8 дюйма
  7. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: Precision Instruments PREC3FR250F Silver 1/2 ″ Drive
  8. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ГАЕК: Industrial Brand CDI Torque 2503MFRPH 1/2 дюйма Привод

Фото: depositphotos.com

Распространенные типы динамометрических ключей

Существуют динамометрические ключи различных стилей и размеров, каждый из которых обладает уникальными слабыми и сильными сторонами, о которых вам следует знать, прежде чем брать новый инструмент. К распространенным типам динамометрических ключей относятся балка, отклоняющая балка, разделенная балка, скользящая, щелчковая, цифровая, сменная головка и микрометр.

Балка

Обычный динамометрический ключ для балки не полагается ни на что, кроме изгиба гаечного ключа для измерения степени крутящего момента, прилагаемого к гайке.Этот тип гаечного ключа имеет длинную балку, которая прикрепляется к головке гаечного ключа. Рядом с ручкой шкала показывает величину используемого крутящего момента. Это измерение происходит, когда вы прикладываете силу к гаечному ключу, и балка слегка изгибается, меняя место пересечения со шкалой. Когда это произойдет, новое положение на шкале будет показывать текущий крутящий момент, который вы используете.

Эта конструкция обычно недорогая и не требует частой калибровки или обслуживания. Это не лучший вариант для новичка, который может не знать, какое усилие необходимо для затяжки застежки.Однако это отличный вариант для опытного домашнего мастера или профессионала, который может не захотеть работать с более популярным динамометрическим ключом с защелкой.

Отклоняющая балка

Динамометрический ключ с отклоняющей балкой использует тот же принцип, что и обычный динамометрический ключ, за исключением того, что вместо изгиба главной балки, чтобы указать силу, которую вы используете, отклоняющая балка перемещается для измерения мощности. Эта отклоняющая балка проходит за главной балкой и соединяется с задней частью головки гаечного ключа.На другом конце инструмента возле рукоятки шкала показывает действующую силу. На некоторых изделиях эту шкалу можно отрегулировать, чтобы ограничить максимальный крутящий момент, который может приложить гаечный ключ. Однако самым большим преимуществом динамометрического ключа с отклоняющей балкой по сравнению со стандартным динамометрическим ключом является то, что он более долговечен, что позволяет использовать его в течение более длительного периода без необходимости замены инструмента.

Раздельная балка

Динамометрический ключ с разъемной балкой представляет собой другой тип балки.Этот стиль выглядит и функционирует почти так же, как стиль отклоняющей балки. Он работает с использованием двух балок, за исключением того, что вторая балка на этом инструменте только частично прикреплена к головке гаечного ключа. Вторая балка проходит рядом с первой, но используется только для измерения крутящего момента на ручке.

С помощью этого динамометрического ключа обычно можно установить предел крутящего момента, чтобы не беспокоиться о чрезмерной затяжке. Он также может включать звук «щелчка», как и в случае динамометрического ключа типа «щелчок», чтобы указать, когда вы достигли желаемого уровня крутящего момента.Однако эта функция не является стандартной для всех динамометрических ключей с разъемной балкой.

Slip

Динамометрический ключ скольжения - одна из наименее популярных моделей для профессионалов автомобильной промышленности. У него нет шкалы или датчика, поэтому вы не можете контролировать текущий крутящий момент, прилагаемый к этому типу гаечного ключа. Вам также будет сложно найти усиленную версию накидного ключа, обеспечивающего такой же уровень крутящего момента, как и обычный динамометрический ключ.

С динамометрическим ключом вы получите дешевый и эффективный инструмент для небольших проектов, таких как ремонт велосипеда.Вы можете установить этот тип гаечного ключа на определенный предел крутящего момента, и когда он достигнет предела, зубья в головке будут проскальзывать, предотвращая чрезмерное затягивание.

Click

Динамометрические ключи Click-style являются наиболее популярным типом динамометрических ключей. Этот тип гаечного ключа может быть настроен на определенный уровень крутящего момента, повернув основание рукоятки, чтобы оно соответствовало желаемой настройке на рукоятке. Он также доступен по цене и точен, но не так прочен, как динамометрический ключ для балки.

Они называются динамометрическими ключами со щелчком из-за слышимого щелчка, когда гаечный ключ достигает заданного уровня крутящего момента.Однако щелчок является лишь индикатором, и большинство динамометрических ключей с защелкивающимся механизмом не препятствуют чрезмерной затяжке крепежных деталей.

Digital

Цифровые динамометрические ключи обычно являются наиболее дорогим вариантом, за исключением больших гидравлических динамометрических ключей. Эти ключи предварительно откалиброваны для получения точных показаний, отображаемых на цифровом экране. Возможно, вам удастся найти цифровой динамометрический ключ, который позволяет предварительно установить несколько уровней крутящего момента, чтобы вы могли быстро переключаться между повседневными задачами одним нажатием кнопки.

Когда вы достигнете установленного вами уровня крутящего момента, он обычно уведомляет вас гудком, звуковым сигналом, вибрацией, светом или какой-либо комбинацией этих сигналов, чтобы вы не перетягивали крепеж. Однако для этого типа динамометрического ключа требуются батарейки, и вам может потребоваться вернуть к нулю перед хранением, чтобы предотвратить необходимость калибровки.

Сменная головка

Динамометрический ключ со сменной головкой - это не совсем другой тип гаечного ключа. Это динамометрический ключ с защелкой, который подходит для различных головок, поэтому вы можете выполнять множество задач с помощью различных крепежей и размеров креплений.Как и обычный динамометрический ключ, этот тип гаечного ключа также издает громкий щелчок, чтобы указать, что вы достигли установленного уровня крутящего момента.

Микрометр

Микрометры - еще один подкласс динамометрических ключей. Они работают так же, как и обычные динамометрические ключи, но могут работать как в прямом, так и в обратном направлении. Этот стиль также обычно поставляется с быстросъемным спусковым крючком, который позволяет без труда устанавливать, настраивать и считывать динамометрический ключ.Динамометрический ключ для микрометра дороже стандартного динамометрического ключа с защелкой из-за дополнительных функций. Тем не менее, если вы регулярно используете динамометрический ключ, микрометр обеспечит более точные результаты и универсальность, чтобы лучше справиться с вашим следующим проектом.

Что следует учитывать при выборе лучшего динамометрического ключа

Не покупайте, пока не узнаете, на что обращать внимание при выборе нового динамометрического ключа. Учтите эти важные факторы продукта и то, как они применимы к динамометрическому ключу, который вам нужен.

Точность

Точность всегда является важным фактором, когда дело касается динамометрического ключа. Если динамометрический ключ не точен, это может привести к чрезмерной или недостаточной затяжке, что может вызвать серьезные проблемы, такие как поломка или отсоединение. Обычно производитель динамометрического ключа указывает измеренную точность инструмента на основе калибровочного теста, который проводится до продажи динамометрического ключа. Этот уровень калибровки обычно имеет рейтинг точности ± 4%, поэтому, если вы найдете гаечный ключ с меньшим диапазоном точности (например,g., точность ± 3%), значит, вы знаете, что у вас превосходный продукт.

Размер привода

Размер привода динамометрического ключа описывает биты, которые можно использовать для затягивания гаек и других крепежных деталей. Стандартные размеры включают 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм, хотя в большинстве приложений вы не будете работать с диском, превышающим 1/2 дюйма.

  • 1/4-дюймовый привод - самый маленький из распространенных типоразмеров приводов, который часто используется для мотоциклов, мопедов, газонокосилок и даже в некоторых системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Они также используются для затягивания крошечных автомобильных креплений.
  • 3/8-дюймовый привод обычно помогает при крупном автомобильном ремонте двигателя, включая затяжку свечей зажигания. Однако 1/2-дюймовый привод хорош для работы со свечами зажигания с правильной битой. 3/8-дюймовый накопитель является вторым по распространенности используемым размером.
  • Диск 1/2 дюйма - самый распространенный размер. Используйте эту опцию, чтобы установить проушины на колеса автомобиля и затянуть крепеж на подвеске вашего автомобиля.
  • Вы используете 3/4 или 1-дюймовый привод только при работе с крупногабаритными транспортными средствами, такими как грузовик или большая строительная техника. Этот размер обычно сочетается с длинной отбойной планкой, чтобы помочь справиться с жесткими гайками грузовика.

Диапазон

Диапазон динамометрического ключа может ограничить типы работ, которые вы можете выполнять, если он слишком мал. В среднем динамометрический ключ с диапазоном действия менее 100 футов на фунт считается неэффективным для большинства автомобильных и механических динамометрических ключей.Однако более низкий диапазон крутящего момента идеально подходит для небольших задач, таких как работа на газонокосилке или велосипеде.

У большинства динамометрических ключей есть диапазон, который достигает 150 футов фунтов, что более чем достаточно для затягивания гаек на вашем автомобиле. Однако многие динамометрические ключи имеют гораздо более широкий диапазон крутящего момента, при этом сила некоторых из них достигает 1000 фунт-футов.

Читаемость шкалы

Перед тем, как взять новый динамометрический ключ, убедитесь, что вы выбрали тип со шкалой, которую вам удобно читать, чтобы вам не приходилось постоянно пытаться определить текущий уровень крутящего момента.

  • Динамометрические ключи с балкой , включая стандартную, отклоняющую балку и разделенную балку, имеют простую шкалу, расположенную на рукоятке ключа, для указания величины крутящего момента.
  • Динамометрические ключи скольжения не имеют шкалы или датчика для отслеживания текущего уровня крутящего момента. По этой причине они обычно не используются в автомобильной промышленности.
  • Динамометрические ключи типа Click, , включая динамометрические ключи со сменной головкой и микрометрические, используют шкалу на рукоятке корпуса.Эта шкала часто выгравирована на металле, чтобы результат был хорошо заметен.
  • Цифровые динамометрические ключи предварительно откалиброваны для получения точных показаний, которые отображаются на цифровом экране. Этот тип динамометрического ключа обеспечивает наиболее точные показания в самом простом формате, но вы не можете использовать гаечный ключ, если батареи разрядились.

Храповое соединение

Храповое соединение - это функция, которая предлагается с некоторыми динамометрическими ключами, но нечасто, потому что динамометрические ключи никогда не должны использоваться для ослабления гаек.Это связано с тем, что, когда вы пытаетесь ослабить гайку, она может сначала заклинивать, а когда динамометрический ключ прикладывает силу, гайка может толкаться вперед, в результате чего гаечный ключ может потребовать повторной калибровки. Храповая головка позволяет быстро изменять направление гаечного ключа, чтобы вы могли измерять крутящий момент как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, обеспечивая лучший доступ, чем динамометрический ключ, который работает только по часовой стрелке.

Хранение

Динамометрический ключ - это очень чувствительное измерительное устройство, точность которого может быстро стать неточной, если он используется неправильно или подвергается ударам, вызванным падением на землю или ударами о другие инструменты.Из-за этой чувствительности рекомендуется найти продукт, который поставляется в коробке или другом защитном контейнере для хранения, который защитит ваш динамометрический ключ от других инструментов в вашей мастерской и от любого случайного контакта. Вы также можете найти контейнер для хранения динамометрического ключа с внутренней набивкой и запирающейся застежкой для дополнительной защиты и безопасности.

Рукоятка

Захват ручки - важный аспект, о котором следует помнить, когда вы ищете новый динамометрический ключ.Из-за чувствительности динамометрического ключа вы хотите убедиться, что у него есть ручка, которую вы можете захватывать, не соскальзывая, чтобы вы могли быстро остановить движение ручки гаечного ключа, когда вы достигнете желаемого уровня крутящего момента, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание. Вам также нужна удобная эргономичная ручка, которая поможет вам работать дольше, не беспокоясь об усталости рук. Большинство динамометрических ключей поставляются с прорезиненной пластиковой ручкой или стальной ручкой с приподнятым захватом. Используйте резиновую рукоятку для повышенного комфорта или металлическую рукоятку для дополнительного трения и контроля.

Советы по использованию динамометрического ключа

Динамометрический ключ - это специальный инструмент, предназначенный для одной основной цели: затягивания гаек и болтов. Его ни в коем случае нельзя использовать для ослабления, и вы даже можете использовать пальцы, чтобы как можно сильнее затянуть гайки вручную, прежде чем вынимать динамометрический ключ.

Вы должны заботиться обо всех своих инструментах, но особенно о таких чувствительных инструментах, как динамометрический ключ. Любой сильный удар по гаечному ключу, например, его падение на землю, даже когда он находится на хранении, может привести к необходимости повторной калибровки инструмента.

При использовании динамометрического ключа, который требует установки определенного уровня крутящего момента при его использовании, например, когда вы используете динамометрический ключ щелочного типа, измените настройку крутящего момента на предполагаемый уровень перед хранением инструмента. Это помогает поддерживать правильную калибровку устройства, когда оно не используется, и продлевает срок его службы.

  • Динамометрические ключи - это специальные инструменты для затяжки, которые следует использовать только по назначению.
  • Будьте осторожны при использовании динамометрического ключа и обращении с ним, чтобы обеспечить правильную калибровку.
  • Для настройки конкретных динамометрических ключей, таких как динамометрические ключи с защелкиванием, всегда возвращайте динамометрический ключ к рекомендуемой производителем настройке крутящего момента перед тем, как положить инструмент на хранение.

Наши лучшие предложения

Продукты с наивысшим рейтингом, указанные ниже, были выбраны по качеству, цене и удовлетворенности клиентов, чтобы помочь вам найти лучший динамометрический ключ для ремонта автомобилей.

Фото: amazon.com

Динамометрический ключ TEKTON Click имеет реверсивную храповую головку, которая позволяет вращать ключ как по часовой, так и против часовой стрелки.Такая гибкость позволяет использовать гаечный ключ в ограниченном пространстве, где не может поместиться гаечный ключ, вращающийся только по часовой стрелке. Динамометрический ключ с защелкой имеет цельностальную конструкцию, поэтому вам не нужно беспокоиться о поломке или износе пластиковых деталей.

Когда динамометрический ключ не используется, вы можете положить его в прилагаемый красный ящик для хранения, сделанный из твердого пластикового корпуса и внутренней формы из выдувного пластика, чтобы он оставался в безопасности. Гаечный ключ имеет рейтинг точности ± 4 процента и средний диапазон крутящего момента от 10 до 150 фут-фунтов, что позволяет вам выполнять ряд ремонтных работ.

Фото: amazon.com

3/8-дюймовый привод этого динамометрического ключа щелочного типа делает его меньше, чем типичные динамометрические ключи на 1/2 дюйма, что позволяет ему работать в труднодоступных местах с большим гаечные ключи не могли. Однако эта разница в размерах также обычно означает, что диапазон крутящего момента ниже, что верно в данном случае, и составляет всего от 10 до 80 фут-фунтов.

Хотя такого уровня крутящего момента недостаточно для полного ремонта автомобилей, его более чем достаточно для ремонта небольших двигателей.Этот доступный по цене гаечный ключ имеет точность ± 4% и прочную стальную конструкцию. Ручка имеет приподнятые стальные края для лучшего захвата и контроля, а балка и головка ключа выполнены из хрома.

Фото: amazon.com

Прежде чем вы достигнете заданного значения крутящего момента, электронный динамометрический ключ GEARWRENCH предупредит вас вибрацией рукоятки, жужжащим звуком и твердым светодиодным световым индикатором, который трудно пропустить, поэтому вы можете остановиться, прежде чем перетянете застежка. Цифровой динамометрический ключ может измерять крутящий момент как по часовой, так и против часовой стрелки.Тем не менее, он имеет лучший рейтинг точности: ± 2% по часовой стрелке по сравнению с ± 3% по часовой стрелке.

Дисплей на динамометрическом ключе заменяет традиционную шкалу, позволяя устанавливать уровень крутящего момента с помощью интуитивно понятных кнопок на рукоятке. Ручка удобна и эргономична, что позволяет работать дольше, прежде чем вы почувствуете усталость рук. Этот продукт также может похвастаться впечатляющим диапазоном крутящего момента от 22 до 250 фут-фунтов.

Фото: amazon.com

Динамометрический ключ LEXIVON Click Torque Wrench - идеальный вариант для динамометрического ключа, который можно брать с собой с рабочего места на строительную площадку и обратно. Этот ключ поставляется в твердом пластиковом футляре с вставкой из выдувного пластика, обеспечивающей безопасность динамометрического ключа во время транспортировки и хранения.

Полностью стальная конструкция этого 1/2-дюймового динамометрического ключа помогает защитить внутренний механизм от повреждений при ударе при транспортировке инструмента. Он имеет рейтинг точности ± 4% и средний диапазон крутящего момента от 10 до 150 фут-фунтов, что позволяет работать с гайками, свечами зажигания и другими автомобильными крепежными деталями, если у вас есть подходящие биты.

Фото: amazon.com

При работе с мотоциклом вам может понадобиться динамометрический ключ более одного размера, и, к счастью, в этот набор входят три разных гаечных ключа. В набор входят динамометрические ключи с защелкивающимся механизмом с реверсивными храповыми головками и прочной стальной конструкцией с защитной гильзой для каждого инструмента.

Первым продуктом в наборе является динамометрический ключ с приводом на 1/4 дюйма с точностью ± 4 процента и диапазоном крутящего момента от 1,5 до 16,5 фунт-футов.Второй - динамометрический ключ на 3/8 дюйма с точностью ± 4 процента и диапазоном от 5 до 80 фут-фунтов. Последний ключ в наборе имеет привод 1/2 дюйма, точность ± 4 процента и диапазон крутящего момента от 20 до 150 фут-фунтов, что идеально подходит для работы на мотоцикле.

Фото: amazon.com

Этот динамометрический ключ с двухсторонним приводом 3/8 дюйма имеет низкий диапазон крутящего момента от 7 до 44 фут-фунтов, поскольку он разработан для работы с хрупкими частями велосипеда, которые могут сломаться при более высоком крутящем моменте. Приложения.Динамометрический ключ для велосипедов имеет обратимую храповую головку, которая позволяет выполнять измерения как по часовой, так и против часовой стрелки с точностью ± 4% и ± 6% соответственно.

В комплект входит переходник с 3/8 дюйма на 1/4 дюйма, переходник с 3/8 дюйма на 1/2 дюйма и удлинитель 75 мм, но в нем также есть место для храните болты во время использования гаечного ключа. Ключ изготовлен из стали, имеет хромированную балку и головку, но ручка окрашена в черный цвет.Металл приподнят, чтобы обеспечить превосходное сцепление и повышенное трение для лучшего контроля.

Фото: amazon.com

Для частых работ со свечой зажигания идеальным выбором является динамометрический ключ, который может приложить необходимое усилие без чрезмерного затягивания, которое может сломать свечу. Динамометрический ключ Precision Instruments не находится под давлением, как динамометрический ключ со щелчком, поэтому вам понадобится очень небольшое усилие, чтобы установить механизм регулировки на желаемый уровень крутящего момента. Он также имеет диапазон крутящего момента от 40 до 250 фут-фунтов.

Динамометрический ключ с разъемной балкой имеет эргономичную рукоятку, которая позволяет использовать его в течение нескольких часов без утомления рук. Поскольку это динамометрический ключ с разъемной балкой, он более долговечен, чем динамометрический ключ щелочного типа, но его также не нужно переустанавливать перед хранением. При среднем показателе точности ± 4 процента вы знаете, что получаете качественный продукт.

Фото: amazon.com

Гайки-проушины - это большие гайки, используемые для крепления колес транспортного средства к оси, а для затягивания этих гаек обычно используется приводной динамометрический ключ на 1/2 дюйма.Благодаря подходящему размеру привода для работы с гайками и впечатляющему диапазону крутящего момента от 30 до 250 фут-фунтов, динамометрический ключ промышленного бренда CDI является идеальным вариантом для любой автомастерской или заядлого мастера.

Динамометрический ключ для микрометра также имеет храповую головку, которая откалибрована как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, что позволяет проводить измерения крутящего момента в труднодоступных местах, что может быть невозможно с обычным динамометрическим ключом. Вы также получаете быстроразъемную кнопку, которая позволяет быстро и легко извлекать розетки, а также рейтинг точности ± 4 процента.

Часто задаваемые вопросы о динамометрических ключах

Ознакомьтесь с этими полезными ответами на некоторые из наиболее распространенных вопросов о динамометрических ключах.

В. Для чего нужен динамометрический ключ?

Динамометрический ключ - это специальный инструмент для затяжки, обычно используемый в автомобильной промышленности. Несмотря на то, что в названии содержится слово «гаечный ключ», динамометрический ключ никогда не следует использовать для ослабления гаек, а только для их затягивания.

В. Как пользоваться динамометрическим ключом?

Для затяжки гаек можно использовать динамометрический ключ, но не для ослабления.Если гаечный ключ, который вы используете, относится к типу, требующему установки крутящего момента, установите крутящий момент, используя физический диск на ручке или цифровую клавиатуру. Установите приводную коронку на гайку или болт и затягивайте до достижения соответствующего крутящего момента, который будет отображаться по-разному для каждого типа динамометрического ключа.

В. Как калибровать динамометрический ключ?

Чтобы откалибровать динамометрический ключ самостоятельно, вам потребуются настольные тиски, 20-фунтовый груз, тонкая веревка или струна (способная удерживать не менее 20 фунтов) и измерительная лента.

  1. Измерьте длину динамометрического ключа от квадрата на головке до точной точки на рукоятке, в которой вы сжимаете гаечный ключ. Эта линия обычно отмечается уже на динамометрическом ключе, поэтому вам не нужно делать оценку на основе вашего среднего использования.
  2. Вставьте квадратный привод динамометрического ключа в тиски и затяните его.
  3. Установите динамометрический ключ, используя измерение, которое вы сделали на первом шаге, и умножьте его на 20.
  4. Свяжите петлю через 20-фунтовый груз с веревкой и повесьте его за конец ручки, где вы сделали первое измерение .
  5. Если вы услышите щелчок, поднимите груз и переместите его к головке гаечного ключа. Каждый раз, когда вы опускаете груз, если он щелкает, продолжайте перемещать его до тех пор, пока щелчки не прекратятся.
  6. Если вы сначала не слышите щелчка, затяните пружину гаечного ключа, повернув винт по часовой стрелке, поднимите груз и снова опустите его, чтобы проверить его, повторяя процесс на шаге 5.
  7. Если все сделано правильно, вы должны получить очень точную область на динамометрическом ключе, где груз может висеть, не вызывая щелчка гаечного ключа.
  8. Измерьте длину динамометрического ключа от квадрата до точки, где висит груз, и умножьте полученное значение на 20 фунтов.
  9. Теперь, когда вы собрали информацию, вы можете рассчитать крутящий момент гаечного ключа по формуле Ta = Ts x (D1 / D2). Ta - приложенный крутящий момент. Ts - установка крутящего момента. D1 - это расстояние, измеренное на шаге 1. D2 - это расстояние, измеренное на шаге 8.
  10. Используя это число, вы можете умножить предполагаемый крутящий момент на разницу, чтобы получить правильную настройку крутящего момента для вашего конкретного динамометрического ключа.

В. Что такое крутящий момент в фут-фунтах?

Фут-фунт - это единица измерения, используемая для измерения крутящего момента. Один фут-фунт крутящего момента равен 1 фунту силы, действующей на перпендикулярном расстоянии в 1 фут от точки поворота динамометрического ключа.

В. Можно ли использовать динамометрический ключ на фунт-фут для дюйм-фунтов?

Да, можно. Если вы хотите использовать динамометрический ключ на фут-фунт для дюйм-фунта, просто умножьте фут-фунт гаечного ключа на 12, чтобы преобразовать его в дюйм-фунт.

Спросите! с Джеффом Смитом: правда о показателях предела текучести и крутящем моменте крепления

В чем разница между болтом, рассчитанным на предельный крутящий момент, и болтом, предназначенным для изменения угла затяжки? Я вижу, что эти болты используются с более новыми двигателями. Это одно и то же? Я также слышал, что нельзя повторно использовать эти болты. Это правда? Спасибо

Д.Т.

Джефф Смит: Во-первых, и это самое главное, давайте различим, о чем мы говорим.Ваша первая ссылка - это болт с пределом текучести. Вторая ссылка на угол затяжки, который не является болтом, а является процедурой, используемой для затяжки крепежа. Итак, первое - это застежка, второе - это процесс. Что сбивает с толку, так это то, что крепежные детали TTY очень часто затягиваются методом крутящего момента. Давайте подробно рассмотрим затяжку крепежных деталей и основные различия, связанные с каждым из них. Это важно знать, если вы работаете с новыми двигателями, в которых используются другие процедуры затяжки и уникальные крепежные детали.

Давайте начнем с того, что мы пытаемся достичь, затягивая застежку. Очевидно, у нас есть два компонента, которые мы пытаемся соединить - например, головка цилиндра с блоком или крышка шатуна на шатуне . Проверенный временем подход заключается в использовании динамометрического ключа для точного определения заранее заданной нагрузки. Рассмотрим пример затяжки болта с головкой. Величина крутящего момента, прилагаемого к крепежу , пропорциональна тому, какую нагрузку мы хотим приложить к прокладке головки, чтобы обеспечить ее герметичность.Величина крутящего момента, приложенного к головному болту, выполняет две задачи. Во-первых, он преодолевает трение между резьбой в блоке и болте, а также трение между головкой цилиндра и нижней стороной головки болта. Во-вторых, крутящий момент немного растягивает крепеж, чтобы установить и поддерживать желаемую зажимную нагрузку на прокладку.

При затяжке крепежа величина трения зависит от множества факторов. Смазка, как и моторное масло, нанесенная на резьбу и под головку болта, резко снижает количество создаваемого трения по сравнению с сухими компонентами.Использование смазки на основе молибдена также может резко изменить это значение. Инженеры компании Automotive Racing Products (ARP) обнаружили, что при использовании моторного масла величина трения изменяется, поскольку крепежная деталь затягивается в течение нескольких циклов.

Очень важно понимать, что только от 10 до 15 процентов крутящего момента, приложенного к болту, используется для создания ожидаемой зажимной нагрузки. Остальное (примерно 85 процентов) требуется для преодоления трения. Это шокирующий процент. В реальных условиях, если для болта с головкой требуется 65 футов.-фунтов. крутящего момента для приложения надлежащей нагрузки к прокладке головки , тогда только 10 фунт-футов. действительно необходимо предварительно нагружать болт. Остальное (55 фут-фунтов) используется для преодоления трения. На самом деле это указывает на то, что использование разных смазочных материалов вызовет неконтролируемые переменные при попытке создать стабильную нагрузку, что контрпродуктивно. Если бы существовал способ устранить трение, нам нужно было бы только затянуть болты с головкой до 10 фунт-футов. и прокладка головки не будет проблемой. Это должно привлечь ваше внимание.

Это измеритель угла крутящего момента, используемый на 6,0-литровом двигателе с железным блоком. Как только начальный крутящий момент достигнут, крепеж затягивается до указанного угла, например 60 или 80 градусов. В этом случае начальный крутящий момент составляет 15 фут-фунт, за которым следует поворот штанги прерывателя на 80 градусов.

Требуемый предварительный натяг болта очень важен и определяется производителем болта. Для любого болта сочетание прочности его материала, диаметра, резьбы и длины играет важную роль в обеспечении надлежащего растяжения крепежа.Это желаемое растяжение представляет собой величину предварительной нагрузки, которую болт должен выдерживать и при этом возвращаться к своей исходной длине без ущерба для его прочности. Вы можете представить болт как пружину. Если вы не растягиваете пружину слишком сильно, она всегда будет возвращаться к своей исходной форме. Если болт чрезмерно затянут и растянут сверх своего предела, это превышает его предел текучести, что означает, что он больше не может поддерживать необходимую зажимную нагрузку и должен быть заменен.

Один из способов преодолеть огромную величину трения при затяжке крепежных деталей, таких как болты с головкой, - это использовать метод, называемый углом затяжки.Это отличается от приложения простого крутящего момента. Что касается угла затяжки, первым делом необходимо установить точную начальную точку, приложив небольшой крутящий момент к болту. Например, с внутренним болтом главной крышки двигателя LS первым делом необходимо затянуть каждый болт с усилием 15 фунт-футов. На этом низком уровне трение не является основным фактором, поэтому ошибка, вызванная различными смазками, минимальна.

Второй шаг - использовать измеритель угла крутящего момента, в котором используется небольшой рычаг, соединенный с упором манометра. Упор упирается в твердую часть двигателя, поэтому он не двигается, а шкалу можно легко установить на 0 градусов.Наконец, с помощью бруска прерывателя затягивается болт, который перемещает шкалу на заданный угол - отсюда и термин «угол крутящего момента». В случае основного болта LS с предварительным натягом 15 фунт-футов угол крутящего момента для внутреннего болта составляет 80 градусов. Число градусов определяет нагрузку зажима, игнорируя фактический крутящий момент, необходимый для преодоления трения.

Таким образом, на угол крутящего момента не влияет величина трения, создаваемого трением резьбы болта под головкой. Конечно, если вы замените крепеж, например, на болты ARP, , тогда этот угол затяжки не может быть использован, поскольку крепежные детали ARP изготовлены из гораздо более прочной стали.Вместо этого ARP предлагает определенный крутящий момент, а также собственную смазку для резьбы ARP Ultra-Torque. Использование этой смазки создает гораздо более точное и повторяемое значение трения. Это создает гораздо более точную зажимную нагрузку.

Другой переменной, которая напрямую влияет на нормальные значения крутящего момента, является точность динамометрического ключа. Обычно динамометрический ключ обеспечивает максимальную точность только в одном конкретном диапазоне крутящего момента. Именно так калибруется динамометрический ключ.Легко понять, какие большие проблемы может создать гаечный ключ, который затягивает крепежные детали примерно на 8–10 фут-фунтов. когда спецификация требует 65 фут-фунтов.

Крепежные детали

«Крутящий момент до текучести» (TTY) - это крепеж совершенно другого типа, который вошел в моду с двигателями 21 st Century. Эти крепежные детали обычно затягиваются на место с использованием метода крутящего момента и угла, но на этом сходство заканчивается. Крепежные элементы TTY рассчитаны на растяжение до определенного предела текучести и не превышают этот предел нагрузки зажима.Это имеет тенденцию стабилизировать нагрузку на прокладку головки, например, когда двигатель холодный, а затем он нагревается - особенно если двигатель полностью алюминиевый, где рост материала вызывает беспокойство.

Этот график от Federal-Mogul показывает, почему при правильном использовании крепежные элементы TTY могут быть гораздо более эффективными и обеспечивать лучшую нагрузку, чем обычные крепежные элементы. Мы не знаем ни одного способа идентифицировать застежку телетайпа, взглянув на нее.

Однако эта потенциально более постоянная зажимная нагрузка имеет свою цену, поскольку болты TTY предназначены только для одноразового использования.Например, болты головки двигателя GM LS представляют собой крепежные детали для телетайпа, которые можно использовать только один раз. Если головки сняты, необходимо использовать новые болты для обеспечения надлежащей нагрузки.

Таким образом, цель всего этого, помимо обучения вас крепежным деталям, состоит в том, что любой болт можно затянуть с указанием угла затяжки, но это не означает, что это обязательно болт TTY. Вы также не должны предполагать, что крепеж TTY всегда будет затягиваться методом «крутящий момент-угол». В 21 st Century двигатели стали намного сложнее, в том числе и то, как они собираются.Простая спецификация крутящего момента не мертва, но есть различные способы установить нагрузку, которые могут быть гораздо более точными.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в 10 лет начал работать на заправочной станции своего деда. После окончания Университета штата Айова со степенью журналистики в 1978 году он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году.В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернулся к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов. Теперь он регулярно пишет в OnAllCylinders.

Нужен ли мне динамометрический ключ?

Причина использования шпилек:
1), чтобы гарантировать, что болт не выйдет за нижнюю часть (и не сломает корпус) в короткой резьбе корпуса.
2) при большом вылете шпильки обеспечивают более постоянное удерживающее натяжение для удержания головы
3) шпильки легче допускают изменение высоты сборки, что возвращается к # 1

. В идеале стопорные шайбы используются для сквозных болтов и гаек, где сборщик не может дотянуться, чтобы удержать другую сторону. Применяется болт и стопорная шайба, сборщик переходит на другую сторону и накладывает гайку и плоскую шайбу. Стопорная шайба удерживает болт, пока он затягивает гайку.

С тех пор, как это оригинальное приложение, человеческое воображение ухватилось за них как за удерживающее устройство.Продавцы ухватились за это заблуждение и нашли возможность продвигать больше товаров с «добавленной стоимостью». Не поддавайтесь на это!

Шайбы в большинстве случаев предназначены для
1) равномерно распределять нагрузку на зажимаемое изделие, чтобы не повредить поверхность.
2) имеют гладкую поверхность для уменьшения скручивания во время затяжки для получения постоянного и длительного момента затяжки.

Алюминий особенно нуждается в плоской гладкой поверхности шайбы, чтобы предотвратить повреждение и получить хороший постоянный крутящий момент.Если болт или шпилька затянуты должным образом, ослабление маловероятно.

Пружинные стопорные шайбы плохо справляются с обеспечением гладкости поверхности и предотвращением повреждения алюминия. Ставить пружинную шайбу поверх плоской шайбы совершенно бесполезно, если только она вам не понадобится в качестве прокладки.

Правильно затянутые болты головок или шпильки не открутятся (если нет другой проблемы, и тогда удерживающий компаунд или стопорные шайбы не помогут), поэтому Locktite, tite-bound-blue или любой другой удерживающий компаунд не требуется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *