Какая клемма аккумулятора идет на массу: Какую клемму снимать с аккумулятора автомобиля первой, какую первой одевать — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Какую клемму снимать с аккумулятора автомобиля первой, какую первой одевать

Практически каждому автомобилисту хотя бы раз приходится самостоятельно снимать аккумуляторную батарею. Это может потребоваться, чтобы зарядить ее, заменить, поставить на хранение автомобиль на длительное время, либо по другим причинам. Но многие автомобилисты не знают, как снять аккумулятор с автомобиля правильно. При этом соблюдение правил здесь действительно важно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в электроцепи автомобиля. Рассмотрим в рамках данной статьи, с какой клеммы правильно начинать снятие аккумулятора, и почему это именно так.

Оглавление: 
1. Какую клемму снимать с аккумулятора первой
2. Какую клемму одевать на аккумулятор первой
3. Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Рекомендуем прочитать:
Чем смазать клеммы аккумулятора, чтобы не окислялись

Клеммы аккумуляторной батареи автомобиля чаще всего прикручены, поэтому для их снятия могут потребоваться соответствующие инструменты. Всего к аккумулятору подходят две клеммы — одна “минус”, а вторая “плюс”.

“Минус” — это клемма, которая соединяет аккумулятор автомобиля с массой. Чаще всего в качестве массы выступает сам кузов автомобиля, либо другой металлический элемент.

“Плюс” — это клемма, к которой подключаются все устройства в электрической цепи автомобиля, которым нужно питание. К ней подключается генератор, стартер, осветительные приборы, аудиосистема и прочее.

Обратите внимание: Чаще всего клемма “плюс” красного или желтого цвета.

Если подключен будет “минус” и в этот момент перемкнуть клемму “плюс” любым металлическим предметом, велик риск возникновения короткого замыкания. Это опасно, как повреждением электрических приборов автомобиля, так и вероятностью поражения электричеством человека, который проводит работы по снятию аккумулятора.

Обратите внимание: Если экстренных ситуаций с перемыканием отключенной клеммы не произойдет, то с точки зрения разрыва цепи нет никакой принципиальной разницы — сначала отключать “минус” или “плюс”.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Процесс установки аккумулятора требует не меньше внимания, чем процесс снятия. Здесь также нужно правильно определить, какую клемму одеть первой, чтобы не возник риск короткого замыкания.

Выше в сведениях о том, какую клемму следует первой снимать, содержится объяснение, почему целесообразно оставлять подключенным только “плюс” к аккумулятору. Соответственно, одевать на аккумулятор первой следует клемму “плюс”, а уже потом накидывать “минус”.

Важно: В отличие от процесса снятия аккумулятора, его установка гораздо более потенциально опасный процесс. Здесь нельзя сначала накинуть “минус”, а потом “плюс”, иначе велик риск повреждения бортовой сети.

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Оставляя автомобиль на длительное хранение, принято снимать с аккумуляторной батареи обе клеммы. Связано это с тем, что в процессе простоя батарея может банально разрядиться. Даже в состоянии простоя емкость аккумулятора постоянно снижается, поскольку питаются различные электронные системы: сигнализация, спутниковые системы, радары и другое. Также нельзя забывать про саморазряд АКБ, который зависит от технологии изготовления устройства.

При постановке автомобиля на длительный простой рекомендуется снимать с аккумулятора обе клеммы. Отключив только “минус”, в сети останутся токи утечки. При отключении только “плюса”, велик риск непроизвольного замыкания цепи, что грозит повреждением приборов и возгоранием автомобиля.

Загрузка…

Какая клемма аккумулятора идет на массу — MOREREMONTA

Добрый день уважаемые посетители. Многим владельцам авто приходилось хоть раз иметь дело с АКБ. Но далеко не каждый знает, как правильно отключать и подключать аккумуляторную батарею. Я уже рассказывал в предыдущей статье “как поменять аккумулятор” но решил написать отдельную статью про то, как правильно отсоединить аккумулятор, так как не все водители это знаю и совершают одни и те же ошибки. В основном эта статья для новичков, опытным водителям эта информация особо не нужна.

Автомобильный аккумулятор, а если быть точнее автомобильная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (сокр. автомобильная АКБ) – это тип электрической батареи который применяется на автотранспорте и используется в качестве дополнительного источника питания в бортовой электросети при не работающем двигателе или для его запуска.

И так, когда вы открываете капот, первым делом вы видите всего две клеммы, плюс « + » и минус « — » обозначение полюсов на АКБ. Первые мысли, которые приходят в голову “работы на пять минут” открутить снять да поставить обратно, а какую первой снимать не знаете. В этом и заключается ошибка новичка.

Зачем отключать АКБ

Какие могут быть случаи, в которых нам может понадобиться отключение аккумулятора автомобиля! А случаи могут быть самые банальные.
Например, провести какие-то сварочные работы, чтобы ничего не нарушить в электронной начинке автомобиля, нужно обязательно отключать батарею, чтобы обесточить электрическую цепь:

Когда собираемся заменить старый аккумулятор новым;
Когда его нужно немножко подзарядить;
Проверить уровень электролита;
Зачистить контакты от окислов;
Оставить машину на длительную стоянку или ремонт;
Чтобы провести какие-то измерения или исследования электрической части;

Для сброса ошибок, которые выводятся на приборную панель после диагностики бортовым компьютером;

Если вы планируете оставить автомобиль на длительную стоянку, то стоит отключить АКБ полностью, так как могут быть токи утечки.

Подготовка

При отключении источника питания бывают ситуации, когда сигнализация блокирует все двери, а ключи остались в замке зажигания. И чтобы обезопасить себя от всякого рода неприятных ситуаций, необходимо выключить все потребители такие, как печка, автомагнитола, заглушить двигатель, опустить стекло или оставить открытой дверь, извлечь ключ из замка зажигания и положить его в карман.

Для отключения источника питания нам потребуются некоторое количество инструмента:

Гаечный ключ на 13 для откручивания креплений АКБ
Гаечный ключ на 10 для снятия клемм
Резиновые перчатки, которые можно приобрести в магазине хозяйственных товаров или аптеке

Щетка по металлу или наждачная бумага для зачистки поверхности контактов
Раствор соды 10% или кусок хозяйственного мыла для нейтрализации окислов
Ветошь или ненужную тряпку

Меры безопасности

Опытные водители знают, что аккумулятор нужно заряжать в проветриваемом помещении и желательно не дома, так как при зарядке аккумулятор выделяет водород, взрывоопасный и вредный для здоровья. Так и в автомобиле аккумуляторная батарея постоянно заряжается от генератора и соответственно выделяет газ, который может скапливаться в подкапотном пространстве. Чтобы обезопасить себя от вредного воздействия выделяемого газа, нужно открыть капот и оставить его на несколько минут для проветривания подкапотного пространства.

По технике безопасности, работы с аккумулятором следует проводить в резиновых перчатках, так как АКБ – это свинцово — кислотная батарея, и содержит в себе раствор серной кислоты – электролит. При зарядке через технические отверстия могут выделяться кислотные пары и оседать на поверхности батареи. При несоблюдении техники безопасности можно получить ожог поверхности кожи рук. Такие ожоги называются химическими.

При попадании электролита на кожу вы почувствуете жжение. Не стоит тереть этот участок тряпкой или об вещи это не поможет, а только испортит вашу одежду. В случае попадания кислоты на кожу нужно обработать эти участки раствором соды, так как сода нейтрализует кислоту и после промыть обычной водой.

Отключение аккумулятора

У нас есть две клеммы, минусовая и плюсовая. Плюсовой провод обычно идет в красной изоляции или может быть черного цвета, но иметь колпачок красного цвета. А минусовая клемма крепится на кузов, что делает автомобиль одним большим проводником и любая не крашеная часть кузова является отрицательным проводником, то есть минус, его еще часто называют масса.

Каждый потребитель в автомобиле имеет свой плюсовой провод — на стартер свой на печку свой на дворники и так далее. Так вот, если любой поводок либо соединение плюса попадает на любую железную оголенную часть кузова, это будет замыкание. Короткое замыкание, что приведет к искрообразованию, плавлению или что еще хуже к возгоранию или ожогам. Из строя может выйти аккумуляторная батарея или проводка автомобиля или что еще хуже электронная начинка. Вот почему нужно снимать именно минусовую клемму в первую очередь.

Запомните простое правило. При отключении аккумулятора автомобиля сначала снимается минус потом плюс, а при установке АКБ наоборот, сначала плюс и в последнюю очередь минус.

Приведу небольшой пример! Когда мы откручиваем металлическим ключом минусовую клемму, мы можем задеть случайно об оголенную железную часть кузова и это, не приведёт ни к каким пагубным последствиям. Если мы и заденем кузов ключом, то это получится лишь дополнительный проводник на массу. Сняли клемму, разомкнули цепь, аккумулятор у нас уже не в цепи и соответственно когда мы будем откручивать плюсовую клемму и заденем случайно, например крепление или ещё что-то, то у нас не будет как таковых искр, то есть замыкания.

На этом все надеюсь, эта статья вам была интересна.

Если вам понравилась статья расскажите друзьям, нажав на одну из кнопок ниже.

Приветствую уважаемый читатель. Наверняка ты согласишься с тем, что причин для вмешательства в работу аккумуляторной батареи, а также её демонтажа существует большое множество.

АКБ – это источник питания бортовой сети, который обеспечивает исправную работу всех систем автомобиля. Соответственно техническое обслуживание этого элемента занимает важное место в уходе за авто. Достаточно часто аккумулятор выходит из строя: теряет запас ёмкости, разряжается, замыкается внутри и многое другое. Однако существует ряд вопросов, которые интересуют большинство владельцев транспортных средства, а именно

какую клемму снимать первой с аккумулятора? Какую первой одевать и отключать при длительной стоянке машины. На эти вопросы мы ответим в этой статье.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Итак. Процедура снятия (демонтажа) автомобильного аккумулятора не представляет собой ничего сложного. Практически все технические инструкции по эксплуатации автомобиля располагают необходимой информацией о последовательности операций. Прочитав их, вы поймете, как правильно это сделать.

Важно отметить правильность выполнения снятия (отключения) АКБ, чтобы не допустить серьезных ошибок и именно поэтому нужно придерживаться безопасной тактике действий. Каждый водитель должен четко знать, что нужно будет произвести сначала, а что необходимо будет сделать потом.

Так какую клемму снимать первой спросите вы? Объясняем. С позиции электрической цепи и принципа её работы абсолютно неважно какой контакт: «плюс» или «минус» отключать вначале. Однако с позиции безопасности систем автомобиля, вначале нужно отключать клемму «масса», она же минусовая. Почему? Всё просто. Это позволит избежать возникновение короткого замыкания при неосторожности водителя. Дело в том, что оставив подключенной «массу» и отключив плюс есть вероятность непреднамеренного замыкания цепи любым предметом (ключом, проводом). Ведь минус не снят и соответственно «находится» на всем кузове авто и его двигателе.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой?

Как мы указывали выше на батарее размещается два контакта: один минус и соответственно другой плюс. Минусовая клемма идет на кузов, а плюсовая подключена ко всем потребителям автомобиля, таким как стартер, генератор, датчики, лампы, переключатели и все остальное.

Чтобы установить новый АКБ нужно сперва наждачкой с мелким зерном зачистить внутренние поверхности наконечников проводов — это поможет обеспечить хороший контакт с клеммами аккумулятора. Кроме этого рекомендуется обработать провода водоотталкивающей жидкостью или смазкой (подходит даже солидол). После подключаем положительный провод, надежно зажав его на клемнике, потом приступаем к отрицательному проводу. При обратном процессе возникает риск, опять-таки короткого замыкания, и повреждения электрической цепи (приборов) автомобиля вследствие особенностей физических процессов протекающих внутри батареи. Речь идет про инерционные нагрузки пластин аккумулятора.

Какую клемму снимать с аккумулятора при длительной стоянке

Если вы оставляете свой автомобиль на пару месяцев или даже на весь зимний период в гараже, то следует в обязательном порядке скинуть клемму, а лучше вовсе отключить батарею. Делается это, чтобы АКБ не разрядился полностью, ведь если даже отключить зажигание и вынуть ключ из замка это не отрубит все потребителей использующих заряд батареи. Если сразу не получилось или по какой-то причине побоялись снять клемму, то при длительной стоянке следует помнить, что первой всегда снимается минусовая клемма и лишь только тогда можно приступать к демонтажу плюсовой.

Когда речь заходит о том, как снять аккумулятор с машины, у тех водителей, которые собираются сделать это в первый раз, возникает вопрос, какую клемму снимать первой с аккумулятора. Причин для того, чтобы снять батарею с машины, может быть несколько: зарядка, необходимость замены старой АКБ на новую. В любом случае, новичков в данном вопросе интересует последовательность действий, что нужно сделать сначала, а что — потом.

В демонтаже аккумулятора автомобиля нет ничего сложного, а в большинстве инструкций по эксплуатации можно прочитать о том, как снять батарею правильно. Как и везде, для того чтобы сделать все правильно и не допустить серьезных ошибок, принято соблюдать определенную технику безопасности.

Техника безопасности при снятии АКБ с машины

Не допускается применение больших силовых воздействий на батарею в процессе ее снятия. Если что-то «заклинило», лучше внимательнее осмотреть АКБ и окружающее ее пространство: вполне возможно, что потребуется не физическая сила, а определенное умение и навык.

Если аккумуляторы не имеют серьезных повреждений, они снимаются легко: следует воспользоваться обычным разводным гаечным ключом и тряпкой. Безусловно, нужно очень осторожно обращаться с батареей: не толкать, не кидать, а снятую АКБ аккуратно поставить на ровное безопасное место, чтобы избежать ее переворачивания.

Не забудьте, на всякий случай, подготовить щелочной деактиватор , в случае, если жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу. При максимальной аккуратности этого произойти не должно, но подстраховаться никогда не помешает.

Порядок снятия аккумулятора с автомобиля

Итак, снятие АКБ с автомобиля осуществляется в определенном порядке:

Выключите зажигание .
Выключите в машине всю электронику , работающую без участия зажигания.
Закройте в машине все окна, двери .
Отвинтите крышку, предотвращающую скопление пыли и грязи на клеммах батареи .
Отсоедините заземление , в случае, если машина была перед этим заземлена.
Бывают аккумуляторы как с защитной крышкой, так и без нее. Если защитной крышки нет, во избежание короткого замыкания заизолируйте «плюс» технической лентой или используйте обыкновенный пластмассовый колпачок — это обезопасит дальнейший процесс снятия клемм;
Аккуратно ослабьте гайку массы ключом .
Теперь отключайте клеммы . Основной вопрос — какую клемму снимать с аккумулятора первой? Существует строгое правило : сначала снимайте минусовую, а уже потом снимается клемма плюсовая .
Не допускайте контакта плюсового полюса с металлическими частями машины .

Важный технический момент: отсоединять первым нужно именно минусовой полюс потому, что это предотвращает возникновение короткого замыкания вследствие того, что масса остается без потенциала.

Массой называется не что иное, как кузов автомашины, который и соединен с минусовой клеммой АКБ. При снятии этой клеммы в первую очередь батарея отключается от кузова. Электрическая цепь, идущая от минусового потенциала АКБ к кузову машины, временно разрывается, и короткого замыкания теперь не произойдет.

Как видите, снять клеммы с аккумулятора несложно — главное, не переусердствовать с применением силы. И при снятии быть предельно аккуратным, чтобы не перепутать полярность и не допустить замыкания в электрической цепи, которое может оказаться фатальным.

Далее следует провести необходимые действия (либо замену старого аккумулятора на новый, либо его зарядку), а потом приступить к установке батареи обратно. Непосредственно перед ней проведите зачистку клемм содой и жесткой щеткой, а если на них есть какие-либо отложения, удалите их дистиллированной водой. Обычную воду не используйте, во избежание образования солей.

Установка аккумулятора обратно в машину

При установке батареи обратно в автомобиль следует также соблюдать определенный порядок подключения.

Помните о том, что аккумулятор должен быть подсоединен к машине в обратном порядке:

верните АКБ на прежнее место ;
прикрепите ее стандартным креплением ;
теперь зажимы подключаются в обратном порядке — вначале подсоединяйте клемму со знаком «плюс» на ее «родной» контакт ;
плотно затяните разводным ключом гайку ;
и только после этого то же самое следует сделать с минусовой клеммой .

Восстановление бортовых настроек автомобиля

Кроме этого, необходимо позаботиться о том, чтобы вся «бортовая электроника» машины, с помощью которой осуществляется контроль и управление за системами ее обслуживания, не сбилась с настроек, и ее не пришлось восстанавливать заново. Когда аккумулятор отсоединяется, все параметры сбрасываются автоматически.

Опыт автомобилистов, выработанный при общении с современными машинами, обильно начиненными разного рода электроникой, помог составить следующий алгоритм действий:

запустить двигатель , довести его работу до привычной температуры;
выключить двигатель ;
снять клемму со знаком «минус» , подождать три минуты;
поставить ее обратно ;
то же проделать с плюсовой клеммой ;
снова завести двигатель, пусть работает минут 15 — за это время компьютерная система восстановит все базовые данные;
выключить зажигание — после его выключения вся информация сохранится;
еще раз запустить двигатель , провести его тестирование во всех возможных режимах;
еще раз выключить зажигание и подождать, пока система запишет все параметры.

Теперь все базовые настройки, подключаемые ранее, работают нормально. Этот алгоритм действия для восстановления базовых данных бортовой системы автомобиля рекомендован водителями независимо от того, какой марки автомобиль используется. Для проверки можно опробовать его на любой машине и оценить, насколько он реально эффективен. Главное — не забывать о правилах полярности и порядке работы с клеммами.

В процессе взаимодействия с аккумулятором главное — не забывать о том, как правильно снимать клеммы и в каком порядке устанавливать их обратно. С правильно снятым и так же правильно подключенным аккумулятором не случится никакой непредвиденной поломки в виде короткого замыкания. А если еще получится освоить самостоятельное восстановление электронной системы обеспечения, можно считать, что освоено полное управление современным автомобилем.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием. ..

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Всего голосов:

Какую клему надо одевать первой на аккумулятор

Какую клемму с аккумулятора первой снимать и одевать

Нет ни одного автовладельца, которому не приходилось бы хоть раз снимать аккумулятор со своего автомобиля. Однако далеко не все знают, как правильно снимать и устанавливать АКБ. А в первую очередь — какую клемму первой снимать, а какую — надевать.

Какую клемму снимать первой

Для понимания того, какую клемму нужно снимать первой, нужно вспомнить школьный курс физики. К минусовой клемме АКБ подсоединяется «масса», которой выступает металлические элементы автомобиля — кузов, рама, мотор и т. д. К плюсовой клемме присоединяются все потребители энергии в автомобиле — стартер, освещение, фары, аудиосистема и т. д.

При снятии любой клеммы происходит размыкание цепи, так что формально порядок снятия не важен. Однако при неправильном порядке снятия существует риск короткого замыкания. Пострадать при этом могут не только элементы автомобиля, но и человек, осуществляющий манипуляцию.

Если первой снять плюсовую клемму, а затем нечаянно задеть металлическим предметом, например, гаечным ключом, плюсовой контакт АКБ и металлическую часть авто (массу), то произойдет сильное замыкание. Если же первой снять минусовую клемму, то масса обесточится, поэтому дальнейшее снятие «плюса» не приведет к замыканию даже при неосторожных действиях.

Поэтому последовательность действий при снятии аккумуляторной батареи выглядит следующим образом.

Сначала откручивается штатное крепление аккумуляторной батареи.
Ослабляется гайка крепления минусового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Затем ослабляется гайка крепления плюсового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Достается аккумулятор с подставки.

Какую одевать первой

При установке аккумулятора и надевании клемм необходимо идти от противного, то есть действовать в порядке, обратному съему.

Сначала нужно установить аккумулятор на подставку.
Надеть плюсовую клемму, прикрутив ее к контакту с помощью гайки и рожкового ключа.
Затем нужно надеть минусовую клемму, присоединив массу в электрическую схему.
Закрутить гайку крепления минусовой клеммы.

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

При длительной стоянке автомобиля, не предполагающей полного съема аккумуляторной батареи, рекомендуется отключать обе клеммы АКБ. Если оставить их в электроцепи, то произойдет разрядка батареи из-за работающих потребителей энергии (сигнализации, отдельных датчиков, радаров и т. д.). Снимать только одну клемму не рекомендуется из-за следующих причин.

Если оставить подключенной минусовую клемму, то в электросети останутся токи утечки, а разрядка АКБ будет происходить быстрее.
Если оставить присоединенной плюсовую клемму, то может произойти замыкание цепи, что может грозить порчей проводки и приборов и даже возгоранием автомобиля.

Снятие клеммы для сброса ошибки

Снятие клеммы аккумулятора — распространенный метод борьбы с ошибками, которые диагностирует бортовой компьютер автомобиля. Загоревшаяся лампочка Check Engine раздражает многих автовладельцев, поэтому они нередко прибегают к такому простому способу устранения ошибок.

В результате из памяти компьютера стираются все данные об ошибках и показаниях датчиков, накопленных с момента последнего снятия аккумулятора. Стоит отметить, что серьезные ошибки, связанные с неисправностями, устранить таким образом не удастся. После начала эксплуатации автомобиля они проявятся вновь. Так что снимать клеммы для сброса ошибок имеет смысл только в случаях, связанных с некачественным топливом, сбоем зажигания и т, д,

Для сброса ошибки достаточно отсоединить минусовую клемму и подождать некоторое время — от 3 до 10 минут. Затем можно подсоединять ее обратно. В случае, если снимались обе клеммы, то начинать нужно с плюса.

Вместе со сбросом ошибки все настройки автомобиля возвращаются к заводским показателям. Это означает, что теперь необходимо заново обучить ЭБУ, особенно если автомобиль оснащен коробкой автомат.

Обучение проводится следующим методом.

После того, как пройдет указанное время, нужно присоединить клемму к АКБ.
Затем нужно повернуть ключ зажигание в последнее положение перед запуском стартера и подождать минуту, затем вернуть ключ в исходное положение.
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу не менее 5 минут, не прибавляя газу. Дополнительное оборудование в виде печки, кондиционера, фар, магнитолы должно быть выключено.
Заглушить мотор и повернуть ключ зажигания в крайнее левое положение.
Затем следует повторить процедуру еще 1-2 раза.

При обучении машины с АКПП дополнительно нужно обучить адаптивную коробку передач.

При запуске мотора необходимо не менее 1 минуты подержать ручку селектора в нейтральном положении (N).
Перевести рычаг в положение D, и держать так не менее 1 минуты, зафиксировав автомобиль с помощью стояночного тормоза.
Отпустить тормоз и плавно начать движение без прибавления газа. Необходимо, чтобы коробка переключила все передачи, соответствующие плавному набору скорости до 60-70 км/ч.
Затем нужно постепенно снизить скорость для обучения обратному переключению передач.

Если соблюдать всю технику безопасности, то принципиального порядка в снятии и надевании клемм на АКБ нет. Однако правильная схема действий поможет предотвратить нештатные ситуации, которые могут привести не только к порче деталей автомобиля, но и несут опасность для жизни и здоровья автовладельца.

Последовательность снятия и одевания клеммы с аккумулятора

О том, насколько важным элементом в устройстве автомобиля является аккумуляторная батарея, мы уже много раз рассказывали на страницах нашего портала для автомобилистов Vodi.su. Однако, часто в повседневной жизни можно заметить, как начинающие водители и автомеханики не соблюдают очередность снятия клемм и их обратного подключения. Как же правильно нужно снимать и устанавливать аккумулятор: какую клемму снимать первой, какую одевать первой, и почему именно так? Попробуем разобраться с этой проблемой.

Отключение и снятие аккумулятора

АКБ, как и любая другая деталь современного автомобиля, имеет свой ресурс работы. Вы заметите, что с аккумулятором творится что-то не то, когда он начнет быстро разряжаться, а электролит внутри начнет вскипать. Кроме того, в условиях, когда на протяжении осенне-зимнего сезона машина длительное время простаивает на улице, даже опытные автослесари посоветуют вам снять новую аккумуляторную батарею и перенести ее временно на хранение в теплое место.

Могут быть и другие причины для снятия АКБ:

замена на новый;
подзарядка;
снятие АКБ для сдачи в магазин, где покупали, по рекламации;
установка на другую машину;
очистка клемм и выводов от накипи и отложений, из-за которых ухудшается контакт.

Снимать клеммы нужно в следующей последовательности:

Сначала снимаем минусовую клемму, потом плюсовую.

Возникает закономерный вопрос: почему именно такая очередность? Все очень просто. Минус подключен к массе, то есть к металлическому корпусу или металлическим деталям подкапотного пространства. От плюса же идут провода к другим элементам электрической сети транспортного средства: генератору, стартеру, системе распределения зажигания и к другим потребителям электрического тока.

Таким образом, если в процессе снятия аккумуляторной батареи, вы сначала снимете «плюс», а затем случайно, при откручивании минусовой клеммы, прикоснетесь металлическим рожковым гаечным ключом к корпусу двигателя, который подключен к «массе», и одновременно к положительному выводу АКБ, вы перемкнете электрическую сеть. Будет замыкание со всеми вытекающими отсюда последствиями: сгорание проводки, выход из строя электрооборудования. Возможен также сильный удар током вплоть до летального исхода, если не придерживаться правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.

Однако, сразу заметим, что такой серьезный исход при несоблюдении очередности снятия клемм возможен лишь в некоторых случаях:

вы задели другим концом гаечного ключа металлические части под капотом и плюсовой вывод АКБ, тем самым перемкнув цепь;
на автомобиле не установлены предохранители на минусовые клеммы.

То есть, последовательность снятия клемм не обязательно должна быть такой — сначала «минус», потом »плюс» — так как если все делать аккуратно, то ни вам, ни проводке с электрооборудованием ничто не грозит. Более того, на большинстве современных авто стоят предохранители, защищающие АКБ от замыкания.

Тем не менее, именно в такой последовательности снимают клеммы на любой СТО, от греха подальше. Также, в любых инструкциях можно почитать о том, что если возникает необходимость в проведении тех или иных ремонтных работ, то для отключения АКБ достаточно отсоединить клемму именно от минусового вывода аккумуляторной батареи. Плюсовой же электрод можно оставить подключенным.

В какой последовательности подключать клеммы при установке АКБ?

Сначала снимают минусовую клемму, а лишь потом плюсовую с целью предотвращения короткого замыкания.

Подключение же происходит в обратном порядке:

первой прикручиваем плюсовую клемму;
затем минусовую.

Напомним, что на корпусе АКБ возле каждого вывода стоят отметки «плюс» и «минус». Положительный электрод обычно красного цвета, отрицательный — синего. Обратите внимание, что при установке АКБ изменять очередность подключения клемм ни в коем случае нельзя. В случае подключения первым минусового электрода очень велик риск повреждения бортовой сети.

Обязательно запомните: снимать первым нужно минус, а одевать первым — плюс.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Обратите внимание: Чаще всего клемма “плюс” красного или желтого цвета.

Первой с аккумулятора снимать рекомендуется клемму “минус”, то есть ту, которая идет на массу. Связана данная рекомендация с мерами предосторожности. Снимая любую из клемм, всегда есть вероятность задеть металлическим элементом оголившийся контакт, тогда как вторая клемма в этот момент будет подключена. Если подключен будет “минус” и в этот момент перемкнуть клемму “плюс” любым металлическим предметом, велик риск возникновения короткого замыкания. Это опасно, как повреждением электрических приборов автомобиля, так и вероятностью поражения электричеством человека, который проводит работы по снятию аккумулятора.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Какую клемму снимать первую при снятии аккумулятора

Каждый автолюбитель знаком с действием аккумулятора (АКБ). Это устройство, без которого любой автомобиль не сдвинется с места. Оно обеспечивает запуск двигателя и работу генератора, который отвечает за питание машины. Во время движения генератор подзаряжает АКБ, возвращая потраченный заряд. Важно, чтоб во время стоянки устройства, которые работают, не разрядили аккумулятор.

Саморазряд и токи утечки

Современные автомобили снабжены системами безопасности, такими, как сигнализация и видеорегистратор. Они влияют на разрядку АКБ, но есть и другие причины. Ток утечки появляется из-за:

износа проводки;
некачественной установки радиопередающих средств;
окисления или загрязнения контактов.

Разрядка аккумулятора – неприятное явление, но это приводит к возгоранию проводки.

Измерить ток можно при помощи мультиметра. Также понадобятся ключ на 10 и перчатки. Алгоритм действий:

Выключить зажигание, вытащить ключ из замка. Открыть стекла и закрыть двери для резервного доступа в салон.
Отключить лампочки.
Открыть капот и снять клемму «-».
Мультиметр в режиме «измерение тока» подключить к клемме «-» и вывод АКБ «минус».
Снять показания.

Нормальными показаниями являются 15-70 мА. Если нет уверенности в самостоятельном решении проблемы, то лучше обратиться в специализированный центр для проведения диагностики.

Зачем снимать клемму и какую скинуть при «ошибке»

Для того, чтоб батарея не разряжалась, можно скидывать клемму. Но, в этом случае сигнализация перестанет работать. Делать это можно при оставлении автомобиля на охраняемой стоянке или паркинге. Если сигнализация – это единственное, что защищает машину, то перед уходом необходимо проконтролировать выключение фар и, если возможно – видеорегистратора. В исправном автомобиле питание сигнализации не разряжает аккумулятор.

Нередко панель автомобиля сигнализирует о неисправности миганием функции «чек». Необходимо провести диагностику в сервисном центре. Специалист выявит дефект и устранит его. Но мигание кнопки может продолжаться и после ремонта. Избавиться от этого можно, скинув клемму «минус». После этого одеть ее на место и затянуть винт ключом. Сигнал прекратится.

Когда возникает необходимость отключения АКБ:

надо поднять стекла на окнах, вынуть ключ из зажигания;
выключить электронику, закрыть двери;
снять защитную крышку, защищающую от пыли грязи с «минусовой» клеммы;
гаечным ключом ослабить гайку массы;
затем снять контакт.

Правильная процедура предотвратит возможность короткого замыкания.

Если нужно снять аккумулятор, то следующей скидывается клемма «плюс» и он аккуратно достается. Для того, чтобы и поставить на место, необходимо клемму «плюс» аккуратно поставить на место, гайку затянуть. После этого одеть на АКБ клемму «минус» и защитную резину.

Длительная стоянка: что снимать и можно ли отключить одну клемму

Когда автомобиль оставлен на хранение (зимнее время или отпуск) необходимо сбросить одну из клемм аккумулятора для обесточивания цепи. Желательно «минусовую». Если это «плюс», то закрыть пластиковым колпачком. Чаще всего это делают владельцы старых автомобилей на ночь. Если же автомобиль зимует в холодном гараже, лучше демонтировать АКБ и унести домой на хранение.

Отключая «минус» в сети останутся токи утечки. Сигнализация, спутниковые системы могут разрядить аккумулятор. При «плюсе» возможно непроизвольное замыкание в цепи, что может привести к возгоранию машины или порче электронных приборов. Поэтому лучше всего снимать обе клеммы.

В наше время без машины сложно везде успеть. Поэтому она должна быть всегда под рукой. Зная основные причины разрядки аккумулятора нужно проверять, чтоб он хорошо функционировал и не разряжался. Желательно иметь в хозяйстве зарядное устройство. Надо следить за машиной, вовремя проводить диагностику. Это поможет избежать ошибок, которые приведут к поломке и могут нанести вред ее хозяину.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой?

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Важно отметить правильность выполнения снятия (отключения) АКБ, чтобы не допустить серьезных ошибок и именно поэтому нужно придерживаться безопасной тактике действий. Каждый водитель должен четко знать, что нужно будет произвести сначала, а что необходимо будет сделать потом.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой?

Какую клемму снимать с аккумулятора при длительной стоянке

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

Одна лампа фары светит ярче другой.
Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Где находится масса двигателя на ВАЗ-2114 – Taxi Bolt

Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт. Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины.

У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.

Масса крепится к кузову на ваз 2114.

МАССА ВАЗ 2114

Ненадежная масса на ВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам. Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.

Местонахождение общих (массовых) проводовОсновной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.

Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:

На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.

Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.

Обратите внимание, провод должен быть хорошо закрепленГде находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.

Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне. Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.

ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ

Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.

Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.

Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место. Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.

Корончатая гайка- хороший вариант для соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

Может слабо заряжаться аккумулятор;
Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобиляхПлохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиляНенадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.

Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса».

А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.

Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т. д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы.

Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Масса аккумулятора

Гайка на креплении минуса аккумулятора с двигателем

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.

к. массу он берёт из двигателя).

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7. 9. 7, Январь 7.

2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута.

Масса торпеды (панели приборов)

Соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.).

Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя. В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Всем привет, многим известно что напряжение в сети ваз-2114 не всегда очень стабильное особенно при включенных потребителях (( вот и начитавших различных форумов, решил почему бы и не попробовать)) провести дополнительную массу !) Ах да и еще причиной этого было, что напряжение по приборной панели было 13,5 , а по бортовому компьютеру больше 12,7 не поднималось )) !) Купил 2 метра провода на 18 купил 8 наконечников медных и решил делать все по следующей схеме :— дополнительная масса от минусовой клеммы аккумулятора на кузов автомобиля— дополнительная масса от генератора на кузов автомобиля— дополнительная масса от двигателя на кузов автомобиля— дополнительная масса от минусовой клеммы аккумулятора на рамку где крепится ЭБУ(мозги)Масса хорошая штука, главное сделать ее с толстого кабеля . Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, Начал после первого замера искать причину, начал с самого простого где слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 !) Самое основное, что я для себя отметил )) нужно тщательно проверять массу которая идет от мозгов (ЭБУ) и желательно даже если она в идеале открутить ее и хорошо зачистить шкуркой, я первый раз поленился вроде глянул показалось нормальная, второй раз решил перепроверить открутил, а она чуть окисленная была ((, зачистил и сейчас напряжение в сети следующее :

— без нагрузки 13,9-14,0— с включенными габаритами + туманками, ближним светом, музыкой и вентилятором печки на первой скорости напряжение 13,5До того как сделал дополнительную массу ) было 13,3-13,5 без нагрузки и 12,4 с нагрузкой написанной выше ) !

Всех хороших солнечных дней и море позитивного настроения, спасибо что вы с нами !).

Пробег: 67300 км

Привет, Всем! Недавно нашел статью вот у этого замечательного Человека Max147. И решил я попробовать заняться заменой проводов. Был найден кабель КГ-25 неопределенное количество метров, проще говоря — много. Были куплены — наконечники кабельные медные луженые — под данный кабель. Термоусадочная трубка, диаметром 20 мм. Пока не пригодилась.

Снял с машины родной провод “МАССЫ” для примерки и пошел делать новые. Обжимал кабель специальным гидропрессом.

Вот он этот агрегат

Вот он этот агрегатСделав три провода “МАССЫ”, пошел примерять машину. Провод Генератор-Кузов (дополнительный) , подошел идеально. Провод Аккумулятор-Кузов тоже подошел идеально. А вот с проводом Аккумулятор-Двигатель вышел косяк, его я не смог поставить, наконечник слишком толстый, а так как я не стал убирать родной провод Аккумулятор-Двигатель , то второй наконечник просто не налез на болт. А до других болтов его длины не хватало.

Аккумулятор-Кузов

Генератор-Кузов

None Я не буду расписывать подробно все замеры и эксперименты, ограничусь одним примером.

До замены: При прогретом двигателе включены габариты, ближний свет, туманки передние, печка на первой скорости 13.1В. После замены: При прогретом двигателе включены габариты, ближний свет, туманки передние, печка на первой скорости 13.8В.

После замены: При длительном движении по трассе общее напряжение сети 14.1В стабильно. Включены: ближний свет, ПТФ, печка на первой скорости. В общем разница есть.

Далее займусь заменой кабеля “МАССА” Аккумулятор-Двигатель и Генератор-Аккумулятор “Плюс”Спасибо за статью Max147. Спасибо вам за внимание и надеюсь, что кому то это пригодиться.

to be continued.

Источники:

Про массы • CHIPTUNER.RU

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1,5L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство 2110-12, 1,5L. Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7.0. масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104-07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М6х15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М8х20, находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

По той же теме:

Дополнение к статье от автора: Про массы. часть 2.

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Система заземления отрицательного полюса

Система заземления отрицательного полюса
См. Также контуры заземления
Безопасная установка батареи Руководящие принципы
Эта статья в основном касается заземления аккумуляторной батареи. петли.
Для установки спереди:
Электропроводка аккумуляторной батареи
Для установки на багажник:
Багажник Установка аккумуляторной батареи
Любые комментарии приветствуются по электронной почте:
Заземление аккумулятора автомобильной электрической системы
Несколько заметок:
Напряжение
Автомобильные системы в основном используют самый старый тип перезаряжаемых аккумулятор (изобретен в 1859 г.), свинцово-кислотный аккумулятор.12 вольт — это общий короткий сленг для номинального напряжение батареи. Это действительно не 12 вольт.
Свинцово-кислотные элементы 2,1 В на элемент в состоянии покоя, при полном заряде. Шестиячеечная батарея на 12 В 12,6 вольт при полной зарядке в состоянии покоя, должно быть более 14 вольт во время зарядки и более 13 вольт сразу после снятия зарядки (без какой-либо электрической нагрузки). Видеть Электрическая система
В традиционных низковольтных (12 В) электрических системах используется отрицательная система заземления, где «земля» почти всегда является всей машиной шасси. Самый высокий ток заземления идет на блок двигателя, так как именно там протекают токи генератора и стартера. Эта земля должна быть очень твердой соединение сопротивления. Это прямое подключение к аккумулятору с батареями рядом с двигателем и часто через шасси с выносными батареями. Заземление всегда должно подключаться от аккумулятора. отрицательный к шасси со всеми установками аккумуляторных батарей.
Работа батареи
Распространенное недоразумение — батарея питается нормально мощность беговой нагрузки.Это неверно, генератор обычно питает все электроэнергия. Конечно, генератор не поддерживает электрическую система при выключенном двигателе, при запуске двигателя и при определенных действующий в условиях экстремальных электрических нагрузок, особенно при низких оборотах двигателя. В аккумулятор обеспечивает питание каждый раз, когда генератор не может поддерживать полную спрос на электроэнергию. Батарея срабатывает мгновенно, даже если требуется на долю секунды. потому что батарея напрямую параллельна выходу генератора.
Аккумулятор выполняет роль гигантского «электрического» маховик »для сглаживания напряжения от генератора. Так же, как маховик на двигатель сглаживает толчки поршней и нагрузку на сцепление, аккумулятор предотвращает внезапное скачки напряжения генератора или изменения электрической нагрузки от радикального изменения электрическое напряжение.
Аккумулятор необходимо хранить в параллельно генератору с твердыми соединениями. На работающем двигателе, если аккумулятор отключен (случайно или намеренно) и электрическая нагрузка или обороты двигателя резко меняются, или если аккумулятор отключен от системы во время зарядки генератор может вырасти до напряжения более 100 вольт.Перенапряжение может нанести ущерб чувствительным электрическим частям, включая стереосистемы, зажигание системы, органы управления двигателем и лампочки. Вот почему все, что мы делаем с электрическая система всегда должна выполняться в контексте максимального возможно надежное подключение аккумулятора. Во избежание повреждающих скачков напряжения подключение аккумулятора к генератору необходимо. никогда не прерываться, пока генератор подает зарядный ток или текущий ток!
Комплекты шкивов «Под приводом»
То, что обычно называют под ведущими шкивами замедлить аксессуары.Вся электрическая энергия поступает от генератора (или чего-то еще. заряжает аккумулятор, если он не является генератором). Если генератор вращается слишком медленно (возможно, из-за недостаточного шкивы на малых скоростях), электрическая система будет работать от аккумулятора. В отсутствие или низкая скорость зарядки истощают заряд аккумулятора. Когда электрическая система работает от заряда аккумулятора на более низких оборотах или на холостом ходу, генератор нагружает ремень для аксессуаров и коленчатый вал тяжелее обычного на более высоких оборотах, чтобы восполнить потерю заряда аккумулятора на холостом ходу.
Замедление генератора ниже рабочей скорости заряда уровни на холостом ходу фактически увеличиваются механическая нагрузка на приводной ремень генератора при более высоких оборотах. Это потому, что Генератор должен восполнить заряд аккумулятора, потерянный на холостом ходу или низких оборотах двигателя. Системы под приводным шкивом снижают паразитную нагрузку на генератор переменного тока на холостом ходу и малых оборотах, а также увеличивают паразитную нагрузку генератора и расходуют мощность на гоночных скоростях.
Заземление батареи или отрицательные соединения батареи
Единственное подключение к батарейному посту минус должен быть к другому минусу батареи, шасси автомобиля и / или блок двигателя.Никогда не должно быть прямого отрицательного поста путь к дополнительному оборудованию, у которого есть заземляющий провод к внешнему устройств.
Единственное исключение из этого правила — когда оборудование быть подключенным электрически изолирует или отключает подключение питания отрицательной клеммы от любых внешние подключения. Если отрицательный провод подачи питания электрически плавает от всех открытые токопроводящие части шкафа или пути внешней проводки, предохранитель прямой отрицательный должен быть безопасным.
Изолированное заземление внутри внешнее оборудование — единственное условие, при котором прямое отрицательное напряжение аккумулятора терминальное или постовое соединение безопасно.
Стартер и генератор обычно два самых высоких текущие устройства в электрической системе транспортного средства. Стартер может нарисовать сотни ампер, большой генератор переменного тока может выдавать сотни ампер. Масса стартера и генератора пропускает тот же ток, что и горячие выводы положительного напряжения, к или от стартер или генератор.
Стартеры и у генераторов есть свои недостатки, общие для их металлических корпусов. Они устанавливаются прямо на двигатель. кронштейны крепления блока или тяжелого двигателя, с корпусом или случай, обеспечивающий отрицательный вывод или отрицательный заземление.Путь заземления проходит через крепежные детали к блоку. Нормальная, правильно скрепленная система крепления «земли» стартер и генератор с чрезвычайно низким электрическим сопротивлением к блоку двигателя или ГБЦ. Механическое соединение обеспечивает почти идеальное заземление стартера и генератора переменного тока с крышкой привода ГРМ, блоком и головками. Только убедитесь, что болты не прилегают к случайным изоляторам. Аварийные изоляторы включают анодированный алюминий, металл с механическим покрытием, краску и даже резьбовой фиксатор химические вещества, такие как Loctite.Loctite впитается в нити и изолирует резьбовые соединения. Никогда не используйте Loctite для электрических соединений. Диэлектрик смазки, электрические пасты или противозадирные составы ведут себя иначе, уплотняя воздух и влага для предотвращения коррозии без повреждения электрического контакта. Они отталкиваются.
Идеальный генератор и стартер Путь к заземлению батареи проходит через тяжелый кабель, соединяющий блок и батарею. Очень Второй вариант — это бобышка или шпилька заземления крышки цепи привода ГРМ.Иногда, но не всегда, соединение головки блока цилиндров или раструба может быть использовал. Как правило, чем меньше прокладок между блоком и массой аккумулятора, и чем больше площадь и толщина металла в месте соединения, тем лучше заземление. подключение будет. Никогда не подключайтесь напрямую через фиксаторы Loctited или против анодированные, ржавые, корродированные или окрашенные детали. Скорее всего, производитель автомобиля выбрали самые лучшие точки на земле.
Предупреждение! Прочитайте это!
Ток пути к батарее может составлять сотни ампер во время пуск, и ток пути к аккумулятору легко составляет 25 ампер или более при зарядке аккумулятора.Кроме того, генератор обеспечивает весь рабочий ток для всех принадлежностей, с аккумулятором, обеспечивающим ток, когда генератор не может «поспевать» за нагрузка. При таком большом токе столб аккумуляторной батареи должен быть предназначен исключительно для заземляющего провода между батареей и колодкой и батареи всегда отрицательный должен иметь хорошее прочное соединение с шасси автомобиля.
Совместное соединение отрицательного вывода аккумуляторной батареи с болтом двигателя с чем-либо еще или подключение непосредственно к отрицательному полюсу аккумулятора с помощью все, кроме основания блока и шасси — ужасная идея.(Подключение электрические устройства или оборудование непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора — это плохо идея (независимо от того, кто вам это говорит), если отрицательная связь не 100% заземление изолировано на электрическом устройстве.) Когда электрическое устройство подключено напрямую подключен к отрицательный пост, если отрицательный пост для блокировки или соединения шасси открывается или развивает чрезмерное сопротивление, отрицательный полюс аккумуляторной батареи отключает генератор или пусковой ток через все, что прикреплено к отрицательной клемме.Это может быть сотнями ампер! Очень немногие устройства и проводка будут иметь такую неисправность, как это без непоправимого ущерба. Это также риск возгорания.
Заземление непосредственно на отрицательный столб — опасность возгорания при хуже, и в лучшем случае ненужный риск для вашего оборудования. Пост батареи соединения также увеличивают вероятность возникновения контуров заземления и кондуктивного шума заземления.
Лично я не уверен, почему производители США и Японии рекомендуют люди подключать вещи к отрицательной клемме.Я подозреваю, что это потому, что они не продумали проблемы безопасности, которые создают негативные почтовые связи, и они почему-то думают, что батарейный столб обеспечивает «более чистое» напряжение или более надежное заземление благодаря сопротивлению батареи. Отрицательные соединения выводов аккумуляторной батареи вспомогательного или вспомогательного оборудования запрещены. многие страны. Как правило, производители автомобилей никогда не дают отрицательных результатов. пост-соединение, кроме блока или шасси. Производители аксессуаров профессионального или коммерческого уровня также не используют отрицательные пост-связи.Единственное исключение — когда устройство имеет 100% гарантию отрицательного шина никогда не может контактировать с землей шасси любым способом.
Единственный правильный и безопасный способ подключения аксессуаров любого Тип (включая систему зажигания и стереосистему) к отрицательному выводу — по пути через шасси автомобиля. Это не только самый безопасный путь, шасси — путь заземления с наименьшим уровнем шума. Вот почему каждый автомобиль производитель ведет от отрицательного поста к корпусу, а все остальные устройства чем устройства, установленные на блоке двигателя, получают отрицательный через шасси или обозначенный наконечник заземления относительно шасси.Это единственный безопасный способ делать что-то, если поставщик оборудования и установщик не могут на 100% гарантировать, что шасси никогда не будет отрицательным путь через оборудование.
Токи заземления и контуры заземления
Все нормальные рабочие токи автомобиля, которые включают зажигание, радио, фары, дворники, звуковой сигнал и компьютерные системы, поток из генератора через блок двигателя на массу шасси автомобиля или от аккумулятор к шасси транспортного средства, когда генератор ниже напряжения аккумулятора. В качестве Напряжение генератора падает ниже 13,8 вольт, аккумулятор подхватывает увеличивающийся доля тока нагрузки.
Рога и фонари заземлены на корпус корпус, в то время как электроника приборной панели обычно заземляется на брандмауэр или прочно приварен или прикрученные крепления приборной панели. Критические датчики и датчики обычно плавают от земли повсюду, заземляясь только на система внутренней отрицательной шины компьютера. Затем отрицательная шина компьютера заземляется на брандмауэр или корпус. Этот метод заземления предотвращает контуры заземления.Контуры заземления вводят нежелательные электрические помехи и / или ошибки напряжения датчика.
Меньший очень короткий провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, а также заземляющие провода от блока цилиндров идут непосредственно к корпусу кузова. Эти провода, в первую очередь толстый короткий провод заземления аккумуляторной батареи, питают все отрицательные клеммы заземленной электроники автомобиля. Корпус, а не Отрицательный полюс батареи, это самая безопасная и лучшая точка заземления для чувствительных электроника.
Предохранители питают все электрические устройства, включая, но не ограничены фарами, дворником, обогревателем, звуковым сигналом, радио и приборной панелью.Критические устройства часто работают от плавких вставок или отдельных предохранителей или автоматического сброса ограничения перегрузки системы. Все эти устройства возвращаются через шасси автомобиля и короткий провод между аккумулятором и массой, который является общим с большим отрицательным блоком соединительный провод. Токи генератора и стартера проходят через блок цилиндров. и толстый черный провод к полюсу аккумулятора.
Уникальная наземная маршрутизация для разных систем объясняется очень конкретными причинами. Тело оболочка служит гигантским низким сопротивлением постоянному току и низким импедансом высокой частоты и точка заземления радиочастоты. Автомобиль шасси становится общей точкой для уменьшения или устранения шума в чувствительном аудио системы, а также устранение помех или ошибок напряжения в датчиках и / или триггерах системы. Шасси автомобиля — это общая точка для оптимального подавления радиопомех и шума, , а не отрицательный полюс аккумулятора. Цель состоит в том, чтобы не допустить попадания в проводку высоких токов с шумом. Вы можете увидеть, что Я сделал, чтобы уменьшить радиопомехи в моем дизеле Power Stroke.
Задние аккумуляторные системы — это немного отличается. Поскольку расстояние до установленной сзади батареи очень велико, она Невозможно иметь низкое отрицательное сопротивление проводов через провода. Хотя удельное сопротивление стали в несколько раз больше удельного сопротивления меди, шасси фактически становится заземлением для сигнальных токов и пусковых токов. В шасси — это превосходное заземление для электрических помех, а шасси — превосходное отрицательный провод аккумуляторных батарей, установленных сзади, из-за перекрестия площадь сечения.С обычным проводом площадь поперечного сечения жилы ограничена диаметр проводника. Несмотря на то, что корпус относительно тонкий, в нем есть очень широкий электрический путь. Это более чем компенсирует более высокое удельное сопротивление стали.
Пример заземления сопротивление:
Сопротивление любого однородного проводника обратно пропорционально площади поперечного сечения и прямо пропорционально к удельному сопротивлению и длине. Проще говоря, если мы удвоим крест площадь сечения проводника мы разрезаем сопротивление (и падение напряжения) в половина.Если мы удвоим длину, мы удвоим сопротивление и удвоим падение напряжения.
Медный провод номер 1 AWG имеет эффективный диаметр около 0,3. дюймы. Площадь круга равна пи * р в квадрате. У этого провода был бы крест площадь сечения около пи * 0,15 * 0,15 = 0,071 квадратного дюйма.
Предположим, что толщина стального корпуса составляет около 16 калибра, или около 0,06. дюймов толщиной. Площадь в один фут будет иметь 12 * 0,06 = 0,72 кв. дюймы площади поперечного сечения. Физическое сечение около десяти раз больше, чем площадь поперечного сечения медного провода.
Удельное сопротивление стали около 15 Ом на 10-6 см. В удельное сопротивление меди 1,7 Ом на 10-6 см. Мы можем разумно предположить сталь имеет примерно 15 / 1,7 = 8,8-кратное сопротивление меди для того же длина и одинаковая площадь поперечного сечения. В то время как корпусная оболочка имеет более высокий материал удельного сопротивления, тело также имеет гораздо большее поперечное сечение площадь.
Это означает стальной корпус шириной в один фут, если этот корпус имеет толщину всего 0,06 дюйма, сопротивление примерно на 10% меньше, чем у аналогичного длина пути через медный провод.Легко понять, почему наземный путь через кузов автомобиля, который, вероятно, несколько футов шириной и намного толще во многих областях это малая часть сопротивления медного провода.
Поверхность пола шириной четыре фута и толщиной всего 0,06 дюйма, будет иметь поперечное сечение около 2,88 квадратных дюймов. Эквивалент медный проводник должен быть 2,88 / 8,8 = 0,327 квадратных дюйма, или диаметр = 2 * квадрат A / pi, или 0,645 дюйма в диаметре! Сопротивление тонкой стальной напольной поддона шириной 4 фута с медный кабель требует кабеля больше 4/0, а у нас даже нет рассчитывал на помощь каркасных реек, рокеров или дорожек на крыше!
Поскольку шасси имеет более низкое сопротивление и сопротивление, задние батареи должны обычно используют шасси как отрицательную отдачу для всего автомобиля.Блок двигателя должны быть электрически соединены с шасси. Батареи, установленные сзади, по-прежнему используют шасси в качестве общая точка шума / радиопомех для фильтрации или устранения электрических помех, но он также становится превосходная отрицательная высокая текущая доходность. Точка обрыва, в которой шасси становится лучше, чем медный кабель AWG номер 1, обычно от пяти до восьми ноги.
Заземление шасси, за исключением очень коротких пробегов, является хорошей системой. Система предназначена для предотвращения неизбежные падения напряжения в системе заземления из-за неисправности компьютерного датчика напряжения.Он сохраняет высокие зарядные и пусковые токи вне чувствительных электроники и обеспечивает стабильную подачу чистого бесшумного постоянного тока в электрические устройства транспортных средств. Он также учитывает безопасность в случае какое-то соединение с заземлением или провод заземления не работает Если приходит клемма АКБ неплотно, например, единственное повреждение — потеря пускового или рабочего напряжения. Электроника обычно не страдает катастрофическим повреждением из-за плохого соединения, в то время как шум обычно не проникает в стереосистемы и компьютерные системы.
Электроника вторичного рынка должна быть подключена таким образом, чтобы не повредить существующие электрические устройства, и не будет вносить шум и заземление токи в датчики. То же самое верно для перемещения батареи или добавления второй аккумулятор. Мы должны уделять этим системам столько же внимания, сколько и компетентный Инженер-конструктор ставит оригинальное оборудование. Это включает в себя слияние и мы направляем лиды, а также как и где мы «заземляем» или получаем отрицательную поставку мощность.
Кроме систем с очень низким током, таких как освещение или критические датчиков, вы не найдете очень много длинных отрицательных проводов (длинных заземляющих проводов) в транспортное средство.Это неспроста. Если мы меняем типовой образец OEM минимальной длины на тяжелых сильноточных проводах, мы, вероятно, что-то делаем неправильный. Для хорошего специалиста по электромонтажу (которого иногда бывает трудно найти) нет ничего необычного в том, чтобы тянуть 50 футов ненужного провода из крысиного гнезда, сделанного с помощью типовой проводки техников или любителей.
Подключение отрицательных выводов к клеммам аккумуляторной батареи и длинных отрицательных ведет, почти всегда ошибка.
Большинству из нас то, что происходит внутри маленьких коробок, которые мы устанавливаем, кажется полностью иностранный.Большая часть мира думает тяжелый черный провод мощности — это отрицательная сила, и вся отрицательная сила течет исключительно через этот черный провод. Лишь немногие понимают отрицательную силу не только через отрицательный вывод почти в оборудовании, и что что-нибудь металл на корпусе устройства, и все, что выходит из корпуса, как провода провода или сигнальные клеммы обычно разделяют часть отрицательного тока питания.
Есть только два условия, при которых прямое подключение питания к минусовой находятся приемлемо, все остальное рискованно:
когда устройство внутреннее электрическая схема полностью изолирует отрицательный провод питания от шкафа и всех других внешние порты или выводы, выходящие из устройства
, когда внешние подключения устройства полностью и надежно плавают от земли, и любые соединения, выходящие из устройства, «свариваются» или ток ограничен на безопасном уровне для этого свинец
Во всех случаях, когда отрицательный провод имеет путь постоянного тока через внутреннюю схему к любым внешним проводникам, которые могут включать винты шкафа, корпуса, гнезда, соединители и провода, заземляющие Отрицательный провод устройства к отрицательному аккумулятору или клемме питания может создавать опасные условия.
Что еще хуже, эти опасные условия не исправляются предохранитель отрицательного вывода. Плавление отрицательного свинца на самом деле усугубляет некоторые опасности, создавая новую проблему, и открывайте сильноточный отрицательный ток, в то время как другие пути не рассчитан на высокий ток, поддерживающий отрицательный ток.
Давайте разберемся, почему заземление клеммы аккумулятора редко бывает отличная идея!
Вот схема типичной системы. Другие нагрузки на системы представлены одной коробкой, а подключаемое устройство привязано к клеммы аккумуляторной батареи.Это типично для радиоинструкций, усилителя инструкции и инструкции системы зажигания MSD. Обратите внимание на «устройство», которое это может быть усилитель, коробка MSD или любой дополнительный аксессуар, подключаемый к батарее отрицательный пост или терминал:
На первый взгляд все это выглядит хорошо. Мы предполагаем, что токи как это:
У нас на каждом проводе устройства (R2) 8,9 ампера потому что мы проигнорировали другие наземные пути на общей территории.
Проблема в том, что прибор имеет другие заземления на мелких проводах. которые подключаются к отрицательной шине питания. У нас действительно есть это:
У нас есть нежелательные токи в нашей «приборной» малосигнальной земле.
W1 8.95A
W2 7.16A
W3 1.79A
Эти нежелательные токи происходят от земля петли.Контуры заземления вызваны неправильным проводка, где кто-то ошибочно полагает, что земля — это земля, а отрицательный аккумулятор столб является хорошим заземлением или отрицательным источником питания.
Любое сопротивление от длинного заземляющего провода к отрицательный аккумулятор, потому что он создает контур заземления с сигнальными выводами, смещает нежелательный ток в хрупкие, чувствительные сигнальные провода.
Но становится намного хуже. Если мы соединим негатив, и он открывается, или если размыкается отрицательный вывод аккумуляторной батареи или источника питания, мы имеем это:
В результате получается следующая схема:
W1 8.118A
W2 0A
W3 8.118A
Обрыв батареи, черный либо из-за открытого предохранителя, либо из-за неисправности. соединение, вызовет прохождение 8 ампер через небольшие сигнальные провода. Это может повредить вещи или стать причиной возгорания.
Хотя вышесказанное иллюстрирует, почему мы никогда не должны плавить отрицательный привести к устройству с общей шиной, становится еще хуже !!! Что, если у нас есть в этом случае, когда размыкается заземление аккумулятора (W6):
Теперь у нас есть это:
W1 7.667A
W2 45.997A
W3 38.33A
Это разрушительно практически для любого устройства и является основным оборудование или огонь опасность. Вот почему в некоторых странах больше не разрешается объединять отрицательные выводы или подключение дополнительных выводов к отрицательным клеммам аккумуляторной батареи.
Правильный метод подключения:
В правильной системе ни одно дополнительное устройство в системе не подключается к отрицательный полюс аккумулятора, отрицательный провод аккумулятора или контакт заземления для отрицательный вывод. Соединение отрицательного полюса аккумулятора и отрицательного вывода аккумулятора. ТОЛЬКО к основной участок , который обычно был бы блоком двигателя (очень тяжелый свинец для генератора и стартера) и шасси автомобиля для всех других устройств! Любой устройство с общей шиной заземления или заземляющим проводом, подключенным к оголенному металлу НИКОГДА не должен быть подключен к отрицательному полюсу аккумулятора или проводу, а устройство или оборудование, на которое подается питание, никогда не должны иметь отрицательного предохранителя.
Есть только одно исключение из этого правила, которое разрешает безопасный отрицательный предохранитель или отрицательный полюс к клемме аккумулятора.Единственное исключение из приведенного выше правила возникает, когда электрическая устройство полностью изолировано от земли между заземлением питания и всем сигналом заземления или любых открытых металлических частей корпуса или корпуса. Отрицательная изоляция шины сломает любую цепь заземления, кроме провода аккумулятора.
Возврат искры
Последняя проблема с устройствами зажигания. Мы все знакомы с отходящим путем к свечам зажигания, но мы игнорируем обратный путь. В обратный путь имеет такой же импульсный ток и энергию, как и «горячий» путь.В система вызовет гораздо меньше шума в нежелательных местах, если катушка зажигания заземления к блоку двигателя или к головке блока цилиндров коротким широким проводом или Катушка установлена непосредственно на двигателе. Плетение идеально подходит для внешнего земля. Это еще одна причина использовать заземляющие ремни от двигателя к шасси.
Для наилучшего подавления электромагнитных помех используются широкие гладкие проводники. лучше, чем тканые или многожильные проводники. К сожалению, сплошные широкие проводники сломается при сгибании.Жизнь в состоянии вибрации или сгибания важнее, чем самый низкий импеданс, поэтому экранирующая оплетка, как правило, лучший компромисс между самый низкий импеданс и лучшие механические характеристики.
Электрический шум Электромагнитные помехи (EMI)
5 Признаков плохого заземления (отрицательный кабель аккумулятора) и способы его замены
Последнее обновление 28 декабря 2020 г.
Ремень заземления — это толстый черный провод, который соединяется с отрицательной клеммой автомобильного аккумулятора с шасси автомобиля.Некоторые другие названия ремешка включают: отрицательный кабель аккумулятора , провод заземления или кабель заземления . Ремень заземления является основой всей электрической системы автомобиля.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Все электрические токи, протекающие по вашему автомобилю, проходят через этот заземляющий кабель аккумуляторной батареи. Если у вас в автомобиле плохой заземляющий провод, у вас будут всевозможные проблемы с электричеством.Это будут не просто мелкие проблемы, потому что это повлияет на вашу способность управлять транспортным средством в целом.
См. Als0: Лучшие инструменты для зачистки проводов
Топ-5 симптомов плохого отрицательного кабеля батареи
К счастью, довольно легко распознать симптомы плохого заземления. Сначала симптомы могут быть незначительными, но они могут постепенно ухудшаться, если вы ничего не сделаете с заземляющим проводом. Не ждите, пока это произойдет. Серьезно относитесь к любым проблемам с электричеством, когда они возникают в вашем автомобиле.
Ниже приведены 5 основных симптомов неисправности провода массы двигателя.
# 1 — Мерцающие огни
Если ваш заземляющий браслет поврежден или изношен, электрическая цепь столкнется с сопротивлением при попытке подать питание на фары перед вашим автомобилем. В результате вы, вероятно, заметите, что ваши фары постоянно мерцают и / или тускнеют.
Это не будет одноразовым инцидентом, пока ваш заземляющий браслет продолжает оставаться в своем текущем неисправном состоянии.В некоторых случаях ремешок заземления может быть немного ослаблен, и вам потребуется надежно его затянуть. В противном случае вам нужно будет полностью заменить его, если он поврежден или изношен.
# 2 — Низкое напряжение
Если в вашем автомобиле все еще есть электричество, но оно кажется немного менее мощным, чем обычно, вы можете провести тест напряжения на своей батарее. Цифровой мультиметр можно использовать для измерения напряжения, поступающего с клемм аккумулятора.
Значение 12.6 вольт будут в пределах нормы. Но если у вас показание ниже 11,5 вольт, это, вероятно, связано с проблемой заземления. На этом этапе вы должны начать поиск и устранение неисправностей, глядя на кабель заземления.
# 3 — Батарея разряжена
Если кажется, что аккумулятор вашего автомобиля просто не заряжается, не следует автоматически считать, что аккумулятор разряжен. Система зарядки вашего автомобиля зависит от хорошего заземления. Если провод заземления плохой, аккумулятор не заряжается.
Конечно, другой причиной разряда аккумулятора могут быть проблемы с генератором переменного тока или проводом, соединяющим генератор с аккумулятором. Но если эти детали в хорошем состоянии и у вас все еще разряжена батарея, скорее всего, проблема заключается в неисправном или ненадежном заземляющем ремешке.
# 4 — Автомобиль не заводится
Может быть множество причин, почему ваша машина не заводится. Но если вы уже испытали первые три симптома из этого списка заранее, то можно с уверенностью предположить, что вскоре у вас возникнут проблемы с запуском автомобиля.
Когда заземляющий ремень плох, и вы пытаетесь завести двигатель, вы, вероятно, услышите много постукивающих звуков. Это исходит от соленоида стартера, когда он многократно открывается и закрывается. Это происходит потому, что он не получает достаточного напряжения, опять же из-за кабеля, который подключается к отрицательной клемме аккумулятора.
# 5 — Видимое повреждение заземляющего браслета
Лучший способ убедиться, что ваш заземляющий браслет находится в плохом состоянии, — это визуально осмотреть его самостоятельно.Если заземляющий браслет кажется поврежденным или изношенным, просто взглянув на него, можно с уверенностью предположить, что вам необходимо его заменить.
Это особенно актуально, если вы заметили и другие симптомы, упомянутые здесь. Единственное, что вы можете сделать на этом этапе, — это заменить кабель на новый.
Если вы храните машину на улице в течение длительного времени, есть один виновник повреждений, о которых вы, вероятно, не учли… грызуны. Мыши, а иногда и белки любят безопасные пределы моторного отсека и, не колеблясь, соорудят там гнездо.Возможно, вы захотите приобрести какой-нибудь репеллент для скрытой мыши.
Как заменить отрицательный кабель батареи
Если вы определили, что заземляющий браслет действительно плохой, лучшим решением будет замена кабеля. К счастью, это невероятно просто, если вы выполните следующие простые шаги:
1. Определите отрицательный кабель аккумулятора (заземляющая лента)
В большинстве случаев отрицательный кабель (или крышка клемм аккумулятора) будет черным, в то время как положительный кабель (или аккумулятор) клеммная крышка) будет красным.Кроме того, рядом с отрицательной клеммой будет знак «минус» (-), а рядом с положительной клеммой — знак «плюс» (+).
2. Отсоедините отрицательный кабель
Используя гаечный ключ (чаще всего 8 мм), ослабьте болт, который удерживает отрицательный кабель на месте. После того, как болт ослаблен, вам нужно будет пошевелить клеммой, одновременно потянув ее вверх, чтобы снять ее с полюса батареи. Если болт заедает и не двигается, нанесите на него немного WD-40 и оставьте на несколько минут, прежде чем повторить попытку.
3. Отсоедините положительный кабель (необязательно)
Поскольку другой конец отрицательного кабеля, скорее всего, будет вне досягаемости в большинстве двигателей, автомобильный аккумулятор необходимо будет снять, чтобы обеспечить доступ. Для этого также необходимо отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи. Процесс такой же, как указано выше.
4. Извлеките аккумулятор (дополнительно)
Если аккумулятор удерживается кронштейном, вам просто нужно открутить болты (обычно два), которые удерживают его на месте. После этого осторожно выньте аккумулятор из моторного отсека и положите его на землю.
5. Снимите плохую пластину заземления
Следуйте за отрицательным проводом аккумуляторной батареи до места, где он крепится к автомобилю. С помощью гаечного ключа открутите болт, которым крепится заземляющий браслет, и снимите неисправный заземляющий браслет.
6. Установите новую заземляющую ленту
После того, как вы убедитесь, что новый заземляющий провод имеет то же время клеммных разъемов, что и старый, и достаточно длинный, следуйте инструкциям выше в обратном порядке, чтобы подключить новую заземляющую ленту и положить все на место. снова вместе.
Как правильно заземлить автомобильную электрическую систему
Правильное заземление электрической системы — один из наиболее неправильно понимаемых аспектов автомобильной электрической системы. Однако правильно заземленная электрическая система жизненно важна для работы вашего автомобиля. Без хорошего заземления ваша система зажигания будет работать хуже, у вас будут случайные проблемы с зарядкой, и вы легко можете оказаться в затруднительном положении.
Базовая система заземления выглядит следующим образом:
Всегда используйте толстый кабель заземления и подсоединяйте один конец к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а другой конец к стартеру или блоку двигателя как можно ближе к стартеру.Это обеспечит правильный путь заземления к стартеру.
Заземлите блок двигателя к раме с помощью толстого заземляющего провода или кабеля, убедившись, что оба соединения чистые, тугие и металл к металлу.
Затем заземлите блок цилиндров двигателя на кузов автомобиля с помощью толстого провода или кабеля заземления, убедившись, что оба соединения чистые, тугие и металл к металлу.
Если у вас корпус из стекловолокна, вам нужно будет прикрепить несколько тяжелых заземляющих проводов к блоку двигателя.Один бегите назад, два — к приборной панели (если у вас много аксессуаров) и один вперед.
Каждое отдельное заземление можно направить в центральное место, и все компоненты в этой общей области могут быть заземлены на него.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что провод или кабель для каждого заземления имеет достаточную длину, чтобы при крутящем моменте двигателя (перемещении под нагрузкой) земля не разрывалась.
Что касается фактической проводки, вы хотите использовать провод не менее 14 калибра для заземления кузова (см. Наш комплект заземления для получения дополнительной информации).Плетеный медный провод заземления лучше всего крепит двигатель к раме. Для подключения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к блоку двигателя или монтажному болту стартера следует использовать толстый кабель калибра №2.
Наконец, лучше всего использовать изолированный провод, если вы используете провод любой длины. Изоляция гарантирует, что провод не испортится из-за влаги.
Замена разъема заземления автомобильного аккумулятора
Проект Омни
Если он застревает в доме
Самое важное электрическое соединение в вашем автомобиле, если оно есть. вещь, это земля.Земля — это тяжелый кабель, обычно имеющий цветовую маркировку. черный, который присоединяется к отрицательной клемме аккумулятора. В любое время вы выполняете автомобильные работы, связанные с электрическими компонентами, вам следует отключить сначала заземляющий кабель от аккумулятора. С удаленной землей есть никакая электрическая цепь не может быть замкнута случайно. Картинка к справа показан прочный заземляющий разъем, прикрепленный к отрицательному клемма аккумуляторной батареи. Но я подумал, что стартер работает медленно, и увидел небольшое изменение цвета пластиковой крышки аккумулятора, поэтому я пошел дальше и снял разъем.Следует отметить, что я заменил обе батареи разъемы около пяти лет назад.
Оказывается, свинцовая отливка разъема частично расплавилась. и сломан. Пока гайка, которая залита в разъем, была на месте, он больше не удерживал кабель аккумуляторной батареи плотно из-за повреждения. Ты можешь убедитесь, что проводники немного вырваны, что уменьшает количество площади контакта, увеличивая электрическое сопротивление и выделяемое тепло.Так сначала вытащил кабель или сначала расплавился разъем? В любом слючае, В первом видео слева внизу показано, как снять старый разъем аккумулятора. Мне не понравился вид медных проводников, которые раньше были обнажены, поэтому я проверил, достаточно ли длинны заземляющие кабели, а затем перерезал их обратно в чистую зону. Видео ниже демонстрирует чистую зачистку тяжелый кабель с лезвием бритвы, удерживаемый в зажимах. Я не рекомендую это метод, просто я одолжил кому-то свой нож, поэтому у меня не было выбора!

Я думал, что просто покажу новый разъем рядом со старым неисправным разъемом Направо.На фото ниже показаны оба заземляющих кабеля, зачищенные для установка в новый разъем. Из двух кабелей больший масса двигателя, а меньший кабель прикручен непосредственно к боковой стенке. моторного отсека. Оба кабеля подключены к одному разъему, как показано в финальном видео. Я пошел дальше и заклеил кабели после установка разъема аккумулятора, чтобы не допустить попадания внутрь элементов. Это не проблема с электроизоляцией, весь металл на машине одинаковый электрический потенциал, т. е. земля.Наконец, я затянул зажимные гайки. на разъем кабеля после установки разъема на клемму аккумулятора. Это проще сделать с крепко зажатым разъемом. чем держать его в руке.

Как заземлить автомобильный аккумулятор
Эдвин Томас
Кристофер Л. Крамп / Demand Media
Заземление — фундаментальная функция безопасности в любой электрической цепи, но установление хорошего заземления в автомобильном аккумуляторе жизненно важно, потому что их свинец -кислая конструкция специально разработана для подачи огромного количества электроэнергии.Ошибки при заземлении автомобильных аккумуляторов могут вызвать опасные электрические контакты или даже взрыв аккумулятора. Знают они это или нет, но большинство людей, владеющих автомобилем, уже знают, как заземлить автомобильный аккумулятор, потому что они знают, как запустить аккумулятор от внешнего источника. Аналогичные принципы можно использовать для создания более постоянного заземления, например, на зарядной станции.
Заземление соединительного кабеля
Шаг 1
Установите красный разъем на красный положительный вывод разряженной батареи.
Шаг 2
Прикрепите другой конец красного кабеля к положительной клемме на находящейся под напряжением батарее.
Шаг 3
Подключите черный разъем к черному отрицательному полюсу находящейся под напряжением батареи.
Заземлите соединение между батареями, зажимая отрицательный разъем на неокрашенной металлической части автомобиля с разряженной батареей, например, гайкой или болтом на двигателе или окружающем отсеке.
Станция постоянного заземления
Шаг 1
Забейте металлический стержень, например кусок стальной арматуры, в землю с помощью молотка.
Шаг 2
Оберните один конец кабеля батареи вокруг металлического стержня и затяните гайку кабельного зажима с помощью изолированных плоскогубцев или изолированного гаечного ключа. Теперь это ваш отрицательный кабель.
Шаг 3
Подсоедините положительный кабель деактивированного зарядного устройства к положительному полюсу аккумулятора.
Заземлите аккумулятор, надев зажим на другом конце отрицательного кабеля аккумулятора на отрицательный полюс аккумулятора. Закрепите зажим, затянув его гайку изолированными плоскогубцами / гаечным ключом.
Референции
Вещи, которые вам понадобятся
Подключение аккумулятора:
Кабели-перемычки
Постоянное заземление:
Металлический стержень
Молоток
Кабель аккумулятора с двумя зажимами
Изолированный гаечный ключ или клещи
Всегда отключайте кабель заземления первым и подключайте его последним при работе с автомобильным аккумулятором. Это предотвращает протекание электрического тока, если вы случайно создадите полную цепь.
Еще статьи
Что такое заземление в электронных схемах?
Когда вы начинаете изучать схемы, вы непременно спросите: «Что такое земля?» в тот или иной момент. Вы действительно собираетесь подключить свою цепь к земле?
Прежде всего: заземление в электронике отличается от заземления в розетках (хотя они иногда подключаются).
Заземление в электронике
Недавно я получил письмо от читателя:
«Символ заземления продолжает появляться в разных точках цепи, и я не мог понять, почему для заземления было выбрано то или иное место.Что такое земля? »
Заземление чего-либо означает просто соединение с землей.
А в электронике земля — это просто имя, которое мы даем определенной точке в цепи.
Например, в цепи с одной батареей (с положительной и отрицательной клеммами) мы обычно называем отрицательную клемму заземлением.
А чтобы упростить рисование схемы, мы используем символ.
Символ земли
Таким образом, вместо того, чтобы рисовать линии ко всем местам, которые должны быть соединены с минусом, вы вместо этого помещаете туда символ земли.Это делает принципиальную схему намного чище при большом количестве выводов на минус.
Пример схемы с использованием символов заземления
Протекание тока при отображении символа заземления
Чтобы увидеть, как протекает ток на принципиальной схеме с символами заземления, просто соедините все точки с символами заземления. Это то, что вы делаете, когда строите схему.
Схема с использованием обозначений заземления Та же схема без обозначений заземления
Цепи с положительным, отрицательным и заземлением
На некоторых принципиальных схемах вы найдете соединение с положительной клеммой, отрицательной клеммой и клеммой заземления.
Это часто встречается, например, в схемах усилителя:
Итак, как это работает?
В этом сценарии земля является средней точкой между положительной и отрицательной клеммами. Вы можете создать эти три точки напряжения, например, последовательно подключив два источника питания:
Земля при использовании двойного источника питания
Поскольку клемма заземления находится посередине между + 9 В и -9 В, это нормально называть ее нулевым вольт (0 В).
Щелкните здесь, чтобы узнать, что такое отрицательное напряжение.
Что такое заземление в розетках?
Иногда, однако, заземление относится к фактическому соединению с землей. Это тот случай, когда мы говорим о разводке розеток в вашем доме. В этом случае заземление — это фактическое соединение с землей за пределами вашего дома.
Это соединение предназначено для безопасности и часто подключается к корпусу устройства. Идея состоит в том, что если возникает проблема, когда провод под напряжением контактирует с шасси, ток направляется на землю, а не через ваше тело, если вы касаетесь шасси.
В некоторых случаях, например, в усилителях звука, часто заземление сигнала также подключается к шасси и, следовательно, к земле тоже.
Вопросы? Дайте мне услышать их в комментариях ниже!
Батарея
и отрицательный полюс — Как отсоединить аккумулятор
Q: Мой друг сказал мне, что я всегда должен сначала отсоединять положительный полюс батареи, чтобы электричество не вылилось из батареи.Я не понимаю, какое это имеет значение. Я просто отключаю ближайший терминал первым. Я никогда не замечал проливаемого электричества, и мне кажется, он просто дергает меня за ногу.
A: Позвольте мне рассказать кое-что, что случилось с моим другом, дантистом по профессии, который любит время от времени работать над своей спортивной машиной. Готовясь к какой-то другой работе, он решил вынуть аккумулятор из автомобиля, используя гаечный ключ, чтобы ослабить зажимы аккумулятора. Гаечный ключ соприкоснулся с его обручальным кольцом (он левша), а кольцо, в свою очередь, соприкоснулось с держателем батареи.Массивное короткое замыкание приварило его кольцо к прижиму и к гаечному ключу, который, в свою очередь, был приварен к плюсовой клемме.
Автомобильные аккумуляторы хранят огромное количество энергии, и они оптимизированы для передачи ее за очень короткий период времени. Закороченный автомобильный аккумулятор может легко выдать несколько сотен ампер — больше, чем аппарат для дуговой сварки. В течение секунды обручальное кольцо моего друга почти раскалилось, и только быстрая реакция его другой руки, чтобы разорвать соединение, ударив гаечным ключом, помешала ему оставаться соединенным достаточно долго, чтобы расплавиться.Кольцо пришлось отпилить с пальца в отделении неотложной помощи, и прошло больше месяца, прежде чем ожоговый специалист был уверен, что он вообще не потеряет палец.
Два урока здесь. Во-первых, снимите все украшения при работе с инструментами, даже с такими простыми вещами, как гаечный ключ. Это довольно очевидно, а?
Во-вторых, всегда снимите зажим заземления аккумулятора перед тем, как ослабить положительный полюс. Если вы удалите отрицательный зажим и случайно замкните цепь на землю, ток не будет протекать, потому что зажим заземления уже заземлен.Последующее замыкание положительной клеммы на землю не приведет к протеканию тока, поскольку ток не имеет обратного пути к отрицательной клемме. И, конечно же, всегда переподключать землю к последним .
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

Какую клемму снимать с аккумулятора автомобиля первой, какую первой одевать

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Какая клемма аккумулятора идет на массу — MOREREMONTA

Зачем отключать АКБ

Подготовка

Меры безопасности

Отключение аккумулятора

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму одевать на аккумулятор первой?

Какую клемму снимать с аккумулятора при длительной стоянке

Техника безопасности при снятии АКБ с машины

Порядок снятия аккумулятора с автомобиля

Установка аккумулятора обратно в машину

Восстановление бортовых настроек автомобиля

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Замена плюса на минус

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

В поисках «массы»

Какую клему надо одевать первой на аккумулятор

Какую клемму с аккумулятора первой снимать и одевать

Какую клемму снимать первой

Какую одевать первой

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

Снятие клеммы для сброса ошибки

Последовательность снятия и одевания клеммы с аккумулятора

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Какую клемму снимать первую при снятии аккумулятора

Саморазряд и токи утечки

Зачем снимать клемму и какую скинуть при «ошибке»

Длительная стоянка: что снимать и можно ли отключить одну клемму

Какую клемму снимать с аккумулятора первой?

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Какую клемму одевать на аккумулятор первой?

Какую клемму снимать с аккумулятора при длительной стоянке

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

Где находится масса двигателя на ВАЗ-2114 – Taxi Bolt

МАССА ВАЗ 2114

ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Масса аккумулятора

Масса ЭСУД

Масса торпеды (панели приборов)

Масса электродвигателя отопителя

Про массы • CHIPTUNER.RU

Система заземления отрицательного полюса

5 Признаков плохого заземления (отрицательный кабель аккумулятора) и способы его замены

Топ-5 симптомов плохого отрицательного кабеля батареи

# 1 — Мерцающие огни

# 2 — Низкое напряжение

# 3 — Батарея разряжена

# 4 — Автомобиль не заводится

# 5 — Видимое повреждение заземляющего браслета

Как заменить отрицательный кабель батареи

1. Определите отрицательный кабель аккумулятора (заземляющая лента)

2. Отсоедините отрицательный кабель

3. Отсоедините положительный кабель (необязательно)

4. Извлеките аккумулятор (дополнительно)

5. Снимите плохую пластину заземления

6. ​​Установите новую заземляющую ленту

Как правильно заземлить автомобильную электрическую систему

Замена разъема заземления автомобильного аккумулятора

Как заземлить автомобильный аккумулятор

Заземление соединительного кабеля

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Станция постоянного заземления

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Еще статьи

Что такое заземление в электронных схемах?

Заземление в электронике

Протекание тока при отображении символа заземления

6. Установите новую заземляющую ленту