Какое должно быть напряжение: Как проверить аккумулятор авто на работоспособность?

Каким должно быть напряжение на аккумуляторе автомобиля?

Группа компаний Лом-АКБ является одним из крупных розничных и оптовых продавцов аккумуляторов на Московском рынке . За это время очень большое число автолюбителей стали нашими покупателями, а наш коллектив приобрел огромный опыт и знания в сфере автомобильных аккумуляторов.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные вопросы которые интересуют многих автолюбителей: «Каким должно быть напряжение на аккумуляторе автомобиля?», «Как проверить уровень заряда АКБ,», «Показания аккумулятора без нагрузки и с нагрузкой?», «Минимальное напряжение аккумулятора?». 

Каким минимальным это значение должно быть, чтобы можно было запустить двигатель? Точного показателя здесь нет. В стандартном состоянии это свойство у полностью заряженной батареи должно составлять в среднем 12,6-12,7 вольт. Зависимо от условий и времени года этот показатель может незначительно изменяться.   

Напряжение можно разделить на три основных  показателя:

1. Номинальное- принято указывать в литературе и прочих материалах, оно равняется – 12В, но прямо-таки этот показатель далек от фактического параметра

2. Фактическое или рабочее напряжение- для легкового автомобиля составляет 12,6 – 12,7 вольт. Но на самом деле более достоверным является фактический показатель, который может колебаться в пределах от 12,4 вольт примерно до 12,8 В.

3. Под нагрузкой-  Нагрузка обязательна, эта проверка показывает работоспособность батареи, ведь зачастую выдержать нормальное напряжение могут все АКБ, а вот нагрузку «дохлые» не выдерживают. Суть проверки проста – на полностью работоспособный АКБ, создают нагрузку (при помощи специального аппарата – «нагрузочной вилки»).

В приведенной ниже таблице можно посмотреть зависимость степени заряженности аккумулятора от напряжения при тестировании нагрузочной вилкой:

При просадке первым делом нужно зарядить батарею, и после повторить опыт с «нагрузочной вилкой», если большого проседания не замечено, значит АКБ была нужна подзарядка. Смотрим видео о проверке под нагрузкой. Если аккумулятор обслуживаемый возможно проверка с помощью ареометра плотности электролита во всех банках.

В приведенной ниже таблице показано соотношение зарядка акб к плотности электролита:

За консультацией по аккумуляторам вы можете обращаться к нашим менеджерам с 9-30 до 20-00

Контактные номера телефонов: +7 499 650 55 55, +7 499 650 52 09

Адреса наших магазинов:

1. метро Текстильщики — г. Москва 1-й Грайвороновский пр., д4

2. метро Дмитровская- ТЦ Парк 11, Тимирязевская ул., 2/3

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и без нее. ― AutoVrach.ru

Вопрос о нормальном напряжении автомобильного аккумулятора стоит под сомнением у множества автовладельцев. Ведь напряжение АКБ как и её емкость, являются важными составляющими, от которых зависит качество его работы а так же функциональность. Аккумулятор является одним из самых важных компонентов транспортного средства. От его работы, зависит половина электроники и только с его помощью можно запустить двигатель, поэтому каждый автовладелец должен знать, какое напряжение правильное для его аккумуляторной батареи. Важным моментом для измерения напряжения составляет специальный прибор — мультиметр. На сегодняшний день, многие приобретают современные автомобили, но именно в таких машинах отсутствуют приборы с измерением «вольт». Именно поэтому, чтобы осуществлять процесс измерения напряжения, стоит обзавестись таким устройством . Производить проверку напряжения, необходимо хотя бы раз в месяц

, это поможет Вам узнать о каких либо неисправностях связанных с напряжением и вовремя исправить ситуацию. В данной статье, мы затронем вопрос на тему — какое является нормальным напряжением аккумулятора.

Итак, в нормальном состоянии, аккумулятор должен выводить показатели напряжения в 12,6-12,7В. Эти значения говорят о том, что АКБ полностью заряжена. Так же, хочется отметить, что показатели могут меняться, например от условий, в которых происходит заряд аккумуляторной батареи. Многие ЗУ, при полном заряде выдают совсем другие значения, даже до 13,2В, и чтобы таких показаний не было, не стоит сразу после зарядки измерять напряжение, нужно подождать хотя бы час, чтобы цифры опустились до нужных замеров, с 13,2В до 12,7В. Если же показатели уходят в другую сторону, так например ниже 12В, это говорит уже о разряде АКБ на 50%. Следовательно, необходимо срочно осуществить заряд аккумулятора, так как такое состояние батареи приводит к сульфатации пластин свинца, тем самым приводя аккумулятор к снижению работоспособности. Но, многие автовладельцы, не имея возможности произвести подзарядку на месте, запускают мотор и с таким напряжением, и это вполне реально и возможно, если аккумулятор находится в отличном состоянии и не требует ремонта. А в случае, когда показатели упали ниже 11,6В, аккумуляторная батарея практически разряжена, в такой ситуации её дальнейшее использование невозможно без дополнительной подзарядки.

Таким образом, из выше написанного можно сказать, что нормальным уровнем напряжения являются показатели в 12,6-12,7В.

Однако, как показала практика, такое напряжение встречается редко, в основном показатели составляют до 12,49В, а это говорит о неполном заряде батареи. Но это не плохо, ведь снижение работоспособности устройства, происходит, когда показатели напряжения ниже 11,9 вольт.

Теперь рассмотрим, как ведёт себя напряжение под нагрузкой.

Как Мы уже и говорили, нормальным напряжением аккумуляторной батареи являются показания в 12,7В. Но на практике, более точным показателем является — фактический, он колеблется в диапазоне от 12,4 до 12,8В. Так замеры получаются без нагрузки на аккумулятор, в свободном состоянии.

Для чего нужна нагрузка и как её произвести? Тут все очень просто.

Нагрузка на аккумулятор необходима, так как с помощью этой проверки, Мы проверим работоспособность АКБ. Нормальное напряжение может выдержать любая АКБ, а вот уже нагрузку не каждая. Если осуществить нагрузку на аккумулятор, он начнёт выдавать уже совсем другие показатели, поэтому давайте проверим.

Процесс данной проверки очень прост. На полностью заряженное АКБ, осуществляем нагрузку, с помощью специального прибора, которое почти в два раза превышает емкость аккумулятора.

Например, если Ваш аккумулятор емкостью в

80А/ч, соответственно нагрузку подаём в два раза больше — 160А. Продолжительность этой нагрузки должна составлять до 5 секунд, не больше, причём показатели не должны быть ниже 9 вольт, если показатели составляют ниже, это значит аккумулятор разряжен, либо полностью не пригодна к дальнейшему использованию. Главной деталью этого процесса, является восстановление. После нагрузки, напряжение должно восстановится примерно за 5-6 секунд до нормального показателя. Чтобы узнать в каком состоянии аккумулятор, нужно повторить весь процесс, если со второго опыта показания доходят до 9 Вольт, значит АКБ в нормальном состоянии и необходим был заряд.

Важно заметить, что главной особенностью, благодаря которой и возможно определить уровень напряжения в аккумуляторе, это — плотность электролита, что находится внутри АКБ. Так например, в нормальном состоянии заряда, это —

12,7В, плотность электролита в аккумуляторе составляет 1,27г/см3.

Ну и наконец, хочется немного написать про аккумулятор и его напряжение в зимнее время. Эта проблема самая актуальная и часто задаваемые вопросы идут именно про это. В сильные морозы АКБ больше подвергается опасности и постоянному разряду, в результате этого, автомобиль не заводится. В таких случаях спасают специальные пуско-зарядные устройства, но некоторые владельцы авто забирают аккумулятор домой на ночь. Так из-за чего все таки происходят проблемы с использованием АКБ? Дело в том, что при отрицательной температуре, находящиеся внутри электролиты проходят медленнее чем в нормальную температуру. Поэтому, чтобы запустить двигатель даже в суровые заморозки, нужно, чтобы Ваш аккумулятор был полностью заряжен, это обеспечит нормальный уровень плотности и напряжение, которое и позволит осуществить запуск.

Итак, Мы выяснили какое же все таки нормальное напряжение для аккумулятора автомобиля.

Отметим, что выделяют три основных показателей напряжения, такие как:
— Фактическое
— Номинальное
— Под нагрузкой

Мы привели пример и описали все подробно на трёх основных показателях. Производить проверку стоит даже с новой аккумуляторной батареей. А чтобы напряжение Вашего аккумулятора всегда было в нормальном рабочем состоянии, на протяжении длительного времени, нужно соблюдать точные правила.

— Во-первых, проводить проверку всех проводов автомобиля, на целостность. Любая утечка тока может привести к потере заряда АКБ.
— Во-вторых, аккумулятор нужно поддерживать в чистоте.
— В третьих, любые потребители электроэнергии, стоит отключать перед запуском автомобиля, так как идёт сильная нагрузка.

Мы надеемся, что наша статья станет понятной и познавательной в решении вопроса с напряжением Вашей аккумуляторной батареей. А если вдруг Вы захотите приобрести себе зарядное устройство для зарядки АКБ, либо пусковое автономное устройство — для пуска двигателя, когда АКБ совсем разряжен, Вы всегда сможете сделать это у нас в магазине, оформив заказ через сайт, либо позвонив по телефону.

Каким должно быть напряжение бортовой сети автомобиля, как его повысить самому?

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

 Загрузка …

Видео «Увеличиваем заряд АКБ на Приоре»

Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при работающем двигателе

Напряжение – это одна из самых показательных величин, позволяющих судить о работоспособности аккумулятора. Во избежание преждевременного выхода аккумулятора из строя, нужно периодически проводить диагностику батареи.

Для этого нужно знать, сколько вольт заряженный аккумулятор должен показывать напряжение, как правильно производить замер, какие приборы для этого нужно использовать.

Содержание статьи:

О чем говорит величина напряжения

Почти все владельцы автомобилей знают, как измерять уровень заряда аккумулятора, как выставлять напряжение при зарядке аккумулятора, однако каким должно быть напряжение на заряженном аккумуляторе, знают далеко не все. Выходное напряжение в АКБ указывается значением в 12 В (вольт), однако на деле эта цифра может незначительно меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от состояния батареи и уровня заряда.

Измерение напряжения

Измерение напряжения при работающем двигателе позволяет судить не только о степени изношенности самой батареи, но также об исправности стартера, генератора и реле-регулятора. Поломки можно выявить следующим образом:

• Если при подключении измерительного прибора к клеммам при запуске двигателя показатели напряжения падают ниже 9,5 В или наоборот достигают слишком больших величин, то это говорит о неисправности стартера.
• Если после запуска двигателя напряжение растет больше 14,5 В, то это говорит о необходимости отрегулировать механическое реле (либо о замене электронного реле).
• Если после создания нагрузки (включения дальнего света) прибор выдает менее 13 В, то следует проверить натяжение ремня генератора и контакты реле-регулятора.

Обратите внимание! Все вышеперечисленные манипуляции нужно производить не меньше чем через час после полной зарядки аккумулятора.

Из вышесказанного можно понять, что полезно время от времени проверять напряжение аккумулятора – это может рассказать не только об уровне заряда, но и о состоянии технических составляющих автомобиля.

Какое должно быть напряжение на заряженной батарее

При оптимальном напряжении заряженного аккумулятора прибор должен выдавать примерно 12,65 В, при этом допускается небольшое отклонение в 0,05 В. Если устройство показывает меньшее значение, то это говорит о частичной разрядке батареи или об ее неисправностях. Как правило, успешный пуск и работа двигателя обеспечены при значении в 12 В (30% заряда). Эксплуатация транспортного средства при высокой разрядке может привести к ухудшению свойств батареи.

Измерение напряжения

Автовладельцу достаточно хорошо запомнить следующие значения напряжения, которые могут в дальнейшем пригодиться:

• От 12,4 В до 12,7 В – уровень заряда от 75% до 100% соответственно.
• От 12 В до 12,4 В – батарея разряжена наполовину – ездить можно, но аккумулятор может быстро разрядиться.
• Меньше 12 В – критический уровень заряда, батарея нуждается в подзарядке.

Зная и успешно используя эту информацию, можно самостоятельно осуществлять контроль состояния АКБ и вовремя ее подзаряжать, тем самым продлив срок службы.

Инструменты для измерения

Мультиметр

Для выполнения замера напряжения автомобильного аккумулятора понадобится обыкновенный вольтметр, но лучше всего использовать мультиметр – многофункциональный прибор, измеряющий постоянное и переменное напряжение, сопротивление и изменение силы постоянного тока.

Мультиметр позволяет проверить не только напряжение, но и утечку тока. Такой прибор может не раз пригодиться при работе с электрическими приборами, к тому же стоит он недорого и продается в любых магазинах электроники.

Клеммы аккумулятора перед снятием замеров нужно будет очистить от скопившейся пыли и грязи, а саму батарею извлечь из автомобиля. Все дальнейшие манипуляции будут производиться либо дома, либо в гараже – там, где удобнее.

На мультиметре необходимо включить соответствующий режим, установив значение 20 В. Далее нужно подсоединить черный щуп на минусовую клемму, а красный – на положительную. После этого на экране мультиметра высветится значение напряжения. Ничего критичного не случится, если перепутать провода – на дисплее просто не высветится никакой информации.

Важно! Измерение таким способом не даст сведений о работоспособности аккумулятора – для этого дополнительно необходимо применять нагрузку.

Проверка фактической работоспособности АКБ

После успешного завершения первого этапа измерения, можно перейти к непосредственной проверке нагруженного показателя напряжения батареи. Так как замер фактического показателя напряжения проходил в состоянии покоя батареи, то он может значительно отличаться от значения в процессе работы.

Для этого понадобится специальный прибор – нагрузочная вилка. Правила применения нагрузки следующие:

• нагрузочная вилка фиксируется на плюсовой клемме батареи, а минусовая клемма зажимается плоскогубцами;
• сила тока выставляется по следующему алгоритму – емкость аккумулятора, умноженная на 2;
• показатели можно снимать уже через 5 секунд после применения нагрузки.

Если после снятия показаний на дисплее высвечивается 9-10 В и напряжение постепенно продолжает расти до нормального значения в 12,5-12,6 В – это говорит об отличном состоянии батареи и полном уровне заряда. Однако если напряжение продолжает падать до критического значения в 5-6 В, то это говорит либо о сильно разряженном состоянии аккумулятора, либо о низком уровне его емкости.

Регулярная проверка зарядки автомобильного аккумулятора позволит избежать проблем с запуском двигателя и эксплуатацией автомобиля. Необходимо также убедиться в исправности измерительного прибора – некорректная работа тестера может стать причиной замены работоспособной АКБ. Помните, что напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля около 12,5 В – только тогда можно спокойно ездить за рулем, не беспокоясь о неприятностях с батареей.

Как проверить аккумулятор вольтметром? — журнал За рулем

Выясняем, что должен показывать вольтметр при проверке состояния аккумулятора.

В былые времена аккумуляторы были настолько дефицитным товаром, что автовладельцы буквально тряслись над ними, всеми силами стараясь прислушаться к их самочувствию. У самых опытных была припасена не только дистиллированная вода, но и кислота. Ареометр считался обязательным прибором, а зарядные устройства внушали уважение одними только массогабаритными показателями. Честно говоря, принципиальных изменений с тех пор батареи не претерпели. Но вот владельцы пообленились: самым сложным прибором для проверки состояния батареи для них теперь является разве что вольтметр.

Не секрет, что за вольтметром мы лезем обычно тогда, когда батарея уже приказала долго жить или находится на грани.

проверка аккумулятора вольтметром

Что такое 1,84 В? Это приговор, в общем-то. Тут уже неважно, подсоединены во время замера клеммы или нет. Такое бывает, если не подходить к машине месяца три, а то и дольше.

Что такое 1,84 В? Это приговор, в общем-то. Тут уже неважно, подсоединены во время замера клеммы или нет. Такое бывает, если не подходить к машине месяца три, а то и дольше.

проверка аккумулятора вольтметром

Все, что выше 12,5 В, — это нормально.

Все, что выше 12,5 В, — это нормально.

Каким же должно быть напряжение на клеммах аккумулятора и как его правильно мерить?

Вообще говоря, надо контролировать так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Его проверяют на холодном двигателе при снятой клемме — иначе откуда взяться разомкнутой цепи? Но на практике часто халтурят: проводят замеры не снимая клемму. Грешат этим даже бывалые электрики. Если же проводить измерения правильно, то НРЦ должно составлять не менее 12,5 В для батареи любого типа. При этом напряжение чаще всего окажется чуть выше.

проверка аккумулятора вольтметром

12,64 В — это другое дело. Снятая клемма мгновенно накинула к показаниям 0,1 В.

12,64 В — это другое дело. Снятая клемма мгновенно накинула к показаниям 0,1 В.

А если напряжение ниже? Извольте подзарядить! После зарядки и выдержки отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 ч НРЦ должно составлять 12,6–12,8 В. Иногда бывает и чуть больше.

Что еще можно померить? Конечно, напряжение при работающем двигателе: сразу будет ясно, идет зарядка от генератора или нет.

проверка аккумулятора вольтметром

По показаниям вольтметра видно, что мотор работает и генератор жив. 14,53 В — полет нормальный. Если же напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. Вообще, напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне 14,0–14,5 В. Только после пуска двигателя «прикуриванием» или буксировкой напряжение может быть чуть меньше, потому что генератор просто не вытягивает должные параметры.

По показаниям вольтметра видно, что мотор работает и генератор жив. 14,53 В — полет нормальный. Если же напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. Вообще, напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне 14,0–14,5 В. Только после пуска двигателя «прикуриванием» или буксировкой напряжение может быть чуть меньше, потому что генератор просто не вытягивает должные параметры.

Кстати о подзарядке. Напряжение на клеммах после ее окончания будет меняться. Например, в конце заряда (вскоре после отключения зарядного устройства) оно может составлять 13,5 В, а через сутки — допустим, 12,6 В. Это нормальное явление.

Аккумулятор

А вот это — ненормально. Беднягу, замерзшую и покинутую, раздуло так, что пить боржоми уже, надо полагать, поздно…

А вот это — ненормально. Беднягу, замерзшую и покинутую, раздуло так, что пить боржоми уже, надо полагать, поздно…

Материалы по теме

При взгляде на форму батареи, с которой мы начали разговор про напряжение, сразу становится ясно: тут вольтметр уже не нужен. Раздуло корпус вследствие замерзания электролита. И хотя корпус выдержал, но структура пластин аккумулятора безвозвратно повреждена ледяными кристаллами. Придется покупать новый аккумулятор. А всего-то нужно было либо периодически подзаряжать батарею от сетевого зарядного устройства, либо периодически пускать двигатель. Во втором случае пускать двигатель приходится на довольно продолжительное время, примерно 20–30 минут после прогрева, чтобы мотор поработал на повышенных оборотах. В противном случае энергия, потраченная на работу стартера, не будет восполнена.

Ну, а идеальный вариант длительного хранения аккумулятора зимой выработали еще наши деды. Снять с машины, подзарядить, хранить в прохладном помещении и иногда проверять плотность, в крайнем случае напряжение. И как все живое — ждем весны!

Теория заряда

Теория заряда

В процессе эксплуатации рано или поздно возникает необходимость подзаряда своего аккумулятора. Как правильно производить заряд аккумулятор? Каким устройством? Снимать или оставить на машине? Заряжать ли дома? Насколько безопасен этот процесс? Эти и множество других вопросов могут возникнуть у автолюбителя. Рассмотрим эти моменты поподробнее.

Заряд АКБ производится с помощью зарядного устройства (ЗУ). Существует много типов ЗУ имеющих как незначительные, так и принципиальные различия. Общее у них одно – принцип работы. Переменный ток питающей сети они преобразуют в постоянный ток для заряда АКБ. Многие зарядные устройства имеют возможность заряжать батарею напряжением 6-12-24 вольта, могут менять силу тока, оснащены светодиодной индикацией или жк-экраном. Для заряда обычного 12-вольтового аккумулятора напряжение на клеммах, которое должно обеспечивать зарядное устройство, должно быть от 14,4 до 16,5 вольт, в зависимости от типа аккумуляторной батареи.

Где именно заряжать аккумулятор – большого значения не имеет. Можно заряжать, не снимая с машины, в гараже или дома, но необходимо соблюдать технику безопасности о которой мы напишем ниже. Очистите батарею от грязи, снимите клеммы. Осмотрите аккумулятор на протечки, «выкипание», механические повреждения, сколы.

На практике при заряде АКБ, как правило, используются три метода — постоянным напряжением, постоянным током и комбинированный. Влияние этих методов на батарею практически не различается.

Методика постоянного напряжения

Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости. Недостаток метода — значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда. Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля. Обычно напряжение источника варьируется от 14,4-15 В.

Методика постоянного тока

Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом — 1/10Ср (где Ср — номинальная емкость АКБ). Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако, не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея «закипит» значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%.

К недостаткам данного метода относятся:

— необходимость стабилизации силы тока

— обильное газовыделение

— возможность повышения температуры

Для снижения указанных отрицательных эффектов применяют двухступенчатый режим заряда. В течение 1-й ступени производят заряд током 0,1Ср до достижения АКБ напряжения 14,4 В. Затем продолжают заряд током, уменьшенным в 2 раза.

Комбинированный метод

Автоматический метод заряда. Современный, оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1Ср, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током.

Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие вышеперечисленным способам. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении величина силы тока уменьшается до значения, компенсирующего ток саморазряда АКБ.

В некоторых ЗУ есть режим «Stand By»: величиной тока от 0,03А до 0,5А компенсируют ток саморазряда и поддерживают АКБ в заряженном состоянии. Такими же токами частично восстанавливают емкость батареи в тренировочном цикле.

Полный (глубокий) заряд

Рекомендуем Вам ознакомиться с зарядным устройством Кулон 912. В его функциях есть как расширенные режимы заряда батарей от 3 до 12 вольт так и возможность проводить контрольно-тренеровочные циклы, в ходе которых Вы сможете узнать фактическую емкость Вашей батареи, частично ее восстановить и произвести полный заряд аккумулятора.

Техника безопасности при заряде аккумулятора

Аккумуляторы содержат кислоту, при работе с ним нужно помнить о требованиях техники безопасности:

В процессе заряда аккумулятор и зарядное устройство следует располагать на негорючей поверхности, на достаточном расстоянии от источников открытого огня и направленного тепла. При работе прибора должны быть обеспечены условия для нормальной вентиляции. При работе должен осуществляться периодический контроль прибора. Используйте перчатки и очки.

Норма напряжения в сети РФ по ГОСТ: 220 или 230 Вольт?

В послевоенное время перед СССР стояла задача – восстановление народного хозяйства. Большое внимание уделялось электрификации страны. Были заменены устаревшие трансформаторы, выходное напряжение которых ограничивалось 110-127 Вольтами, на новое оборудование со стандартом 220 Вольт. На протяжении длительного времени в Советском союзе, а после в РФ, наиболее распространенным оставалось стандартное напряжение 220 В с частотой 50 Гц. И только в 1993 году было принято решение о приведении номинальных напряжений существующих сетей 220/380 и зарубежных 240/415 В к значению 230/400 В. (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83)). На сегодняшний день напряжение 220 или 230 Вольт принято, как стандартное более чем в 150 странах мира. В пределах данной статьи мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, какая же все таки норма напряжения в сети РФ по ГОСТ.

Какое напряжение в сети

С 2003 года в розетках наших квартир и частных домов должно было появиться стандартное напряжение 230В. Но на протяжении уже 17 лет этот переход никак не может завершиться.

С 30.09.2014 г. вместо ГОСТа 29322-92 был принят ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), устанавливающий, каким должно быть стандартное напряжение в России. Теперь его величина составляет 230 В (±10 %) при частоте 50Гц (±0,2). Но всё еще довольно часто в электросети присутствует 220 В вместо ожидаемых 230 В.

Номинальные параметры электросетей переменного тока до 1000 В указаны в таблице, приведенной в ГОСТ 29322-2014.

В первой и второй колонке меньшие величины – это напряжение между фазой и нейтралью (фазные), большие – между фазами (линейные). Если указана одна величина, то это напряжение между фазами трехфазной трехпроводной системы.

Стандартное напряжение 230/400 В появилось в результате эволюции системы 220/360 В и 240/415 В. В настоящее время система 220/360 уже не используется в Европе и других странах, но 220/380 В и 240/415 В до сих пор активно применяется.

Изменение стандартов было вызвано необходимостью приведения электроэнергии в полное соответствие с европейскими параметрами, для облегчения экспорта и импорта электроэнергии и электротехнических устройств.

Допустимые отклонения напряжения в сети

Не всегда в нашей сети ровно 230 Вольт.

Зачастую устаревшее сетевое оборудование, ошибки в проектировании сетей, некачественное обслуживание, износ самих сетей, большой рост потребления электроэнергии приводят к значительному отклонению от существующих стандартов.

В таблице (ГОСТ 29322-2014), фрагмент которой представлен ниже, нормируется наибольший и наименьший вольтаж в системах переменного тока до 1000 В.

По ГОСТу 29322-2014 в 2020 году в сети должно быть:

Сколько нужно для электроприборов

Оборудование, выпускаемое в России для внутренних потребителей, работает и при 220 В, и при 230 В, потому что производители закладывают необходимый запас от -15 % до +10 %. от номинала. Но в каждом конкретном случае допустимый диапазон характеристик питающей сети для прибора указывается в паспорте изделия или на его этикетке. Например, компьютеры могут работать при 140 – 240 В, а зарядное устройство телефона при 110 – 250 В. Данные маркировки часто наносятся на само изделие.

Наиболее чувствительны к качеству электроэнергии устройства, имеющие электродвигатели. Здесь пониженное напряжение может привести к сложностям в запуске и к сокращению срока службы оборудования, а повышенное приведёт к перегрузкам, также сокращающим период эксплуатации. Если взять обычную лампу накаливания и понизить напряжение питания на 10%, то интенсивность свечения заметно уменьшится, а если его увеличить — её срок службы сократится в 4 раза.

Допустимая максимальная норма в сети – 253 В. Эта величина может оказаться слишком высокой для электрооборудования, рассчитанного на 220 вольт. Разница в напряжении приведет к перегреву блоков питания, сетевых адаптеров, к преждевременному выходу приборов из строя.

Если вы заметили, что ваша техника стала перегреваться, выходить из строя, проверьте напряжение в сети. При обнаружении отклонения более чем на 10%, срочно обратитесь в вашу сетевую компанию. Там обязаны принять меры по ликвидации факторов, вызвавших нарушения.

Теперь вы знаете, какая все же норма напряжения в сети РФ по ГОСТ. Если возникли вопросы, задавайте комментарии под статьей. Надеемся, информация была для Вас полезной и интересной!

Материалы по теме:

Как добиться идеального натяжения нити швейной машины

Плохое натяжение нити на машинном шве может привести к нестабильному шву, сморщиванию или просто непривлекательной строчке. Идеальные машинные стежки плавно переплетаются и выглядят одинаково с обеих сторон ткани. Если вы видите маленькие петли на правой или изнаночной стороне, натяжение нити неправильное.

Красная строчка — это верхняя нить; черный — это боббоновая нить. Напряжение уравновешено.

Предварительная проверка натяжения

Помимо настроек натяжения машины, на натяжение нити может влиять ряд факторов.Прежде чем пытаться отрегулировать настройки машины, обратите внимание на другие факторы, которые не могут снизить напряжение:

Игла швейной машины погнута или на кончике имеется заусенец?

Размер иглы подходит для ткани?

Правильно ли заправлена ​​нить? Большинство машин имеют нитенаправители, натяжные диски, регулятор натяжения и пружину шпульного колпачка, которая контролирует натяжение шпульной нити. Убедитесь, что машина заправлена ​​правильно. Помните, что большинство натяжных дисков закрываются, когда прижимная лапка опущена, поэтому обязательно заправляйте машину с поднятой лапкой.Хорошая привычка — поставить катушку на машину и вытащить 18 дюймов нити. Крепко держите нить в руке, не заправляющей нить, так, чтобы вы могли «защелкнуть» нить на натяжных дисках (как при чистке зубной нитью). Это гарантирует правильное размещение нити в натяжных дисках.

У шпульки такой же вес нити, как и на верхней катушке? Нить хорошего качества?

Верхняя нить заедает за выемку или другую шероховатую поверхность на краю катушки?

Вы уронили металлическую шпульку на твердый пол? Если это так, то почти незаметное повреждение может помешать правильной работе.

Диски натяжения чистые? Иногда ворс накапливается на дисках натяжения. Заправьте машину как обычно. Снимите нить с катушки машины и обрежьте ее рядом с катушкой. Завяжите на нити два или три узла сверху и убедитесь, что они туго затянуты. Вытяните иглу и протяните узловатую нить через натяжные диски вниз за иглу. Крошечные узлы часто захватывают ворсинки на натяжных дисках. Не забывайте накрывать машину в перерывах между использованием, чтобы в ней не скапливалась пыль.

Диагностика неправильного натяжения нити

Если вы устранили все возможные причины, перечисленные выше, но напряжение все еще сохраняется, попробуйте это диагностическое упражнение.

Начните с создания тестовых образцов. Возьмите ткань светлого цвета. Заправьте машину нитками разного цвета в иглу и шпульку. Прошейте 6 дюймов или около того и посмотрите на лицевую и изнаночную стороны ткани.

Если на правой стороне есть петли (красная нить с черными петлями), натяжение верхней нити слишком сильное.

Если на нижней стороне есть петли (черная нить с красными петлями), натяжение нижней нити слишком сильное.

В большинстве случаев необходимо отрегулировать верхнее натяжение.

Регулировка натяжения верхней нити

При регулировке натяжения верхней нити на машине помните, что более высокие числа на шкале указывают на большее (более сильное) натяжение, а меньшие числа — на более низкое (более слабое) натяжение.

Попробуйте изменить шкалу натяжения на одну единицу вверх или вниз.Прошейте еще одну строчку на образце, чтобы увидеть, сбалансировано ли натяжение. Продолжайте изменять настройки натяжения, пока стежки не будут сбалансированы и петли не будут видны на верхней стороне. Проведите пальцами по петлям с обеих сторон ткани; они должны казаться гладкими.

Регулировка натяжения нижней нити

Чтобы проверить натяжение нижней нити: Если у вас шпулька с фронтальной загрузкой, снимите шпульку и ее шпульный колпачок с машины. Убедитесь, что нижняя нить продета через пружину шпульки.Удерживая нить, освободите шпульный колпачок по мягкой поверхности (шпульные колпачки нельзя ронять на твердую поверхность, поскольку удар может изменить их работу). Если шпульный колпачок опускается на пару дюймов, натяжение правильное. Если шпульный колпачок опускается на несколько дюймов, шпулька натянута слишком слабо. Если шпулька не опускается вообще, шпулька натянута слишком сильно.

Сбоку на шпульке есть небольшой винт. Используя отвертку из комплекта станка, поверните винт на четверть оборота вправо, чтобы затянуть, и влево, чтобы ослабить.Это деликатная калибровка, поэтому вносите только самые незначительные изменения.

Если ваша машина оснащена шпулькой с верхней загрузкой и несъемным шпульным колпачком, вы не можете регулировать натяжение шпульной нити. Вместо этого сбалансируйте натяжение, отрегулировав верхнюю нить. Хотя у вас меньше контроля, обычно вы можете успешно установить натяжение, работая только с верхней нитью.

Когда обращаться к специалисту

Если вы испробовали все эти советы, но ваша машина по-прежнему не делает хороших стежков, пора отнести ее в магазин.

Иногда «плохое» напряжение — это хорошо. При наметании одежды измените натяжение так, чтобы стежки были свободными. После того, как швы зашиты окончательно, наметочные стежки снимаются легко и быстро. Только не забудьте исправить натяжение, прежде чем прошивать новые швы.

Были ли у вас проблемы с настройкой натяжения нити на швейной машине? Как вы решили проблему?

Фотографии: Джеймс Келлер, если не указано иное.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Идеальное натяжение швейной машины каждый раз

Хорошее натяжение обеспечивает гладкую строчку без складок.

Хорошее натяжение швейной машины дает гладкие, ровные швы, а не морщинистые швы, но иногда бывает трудно определить регулировки, необходимые для получения идеального натяжения.

Вот несколько трюков с натяжением швейной машины, которые помогут

Если у вас неправильное натяжение, сначала убедитесь, что вы вовремя выполнили ремонт дома, в котором нуждается ваша машина. Если вы не смазывали и / или смазывали машину какое-то время (или не выполняли рекомендованное техническое обслуживание), разумно сначала позаботиться об этом. У каждой машины разные требования к домашнему обслуживанию, поэтому обратитесь к руководству, чтобы узнать подробности, относящиеся к вашей машине.

Кроме того, если у вас возникнут какие-либо проблемы с швейной машиной, натяжение или другие проблемы, убедитесь, что вы используете новую иглу, подходящую для вашей ткани.Ваша нить должна подходить к ткани и игле. Не используйте старую нить, потому что она может быть хрупкой и усложнить ваши усилия по получению хорошего натяжения.

Если натяжение по-прежнему отсутствует, несмотря на новую иглу и подходящую нить, попробуйте следующее:

1. Вырежьте из ткани квадрат размером от 5 до 7 дюймов с зернистостью.
2. Проведите линию прямых стежков от одного угла до противоположного (по косой).
3. Удерживая квадрат на противоположных сшитых углах, потяните углы в стороны, пока не почувствуете обрыв нити.
4. Осмотрите положение разорванных стежков. Если верхняя и нижняя нити обрываются в одном и том же месте (ах), у вас идеальное натяжение. Если обрывается только одна нить (обычно в двух разных местах), эта нить слишком тугая.
5. Либо слегка ослабьте тугую нить, либо слегка затяните другую нить. При регулировке убедитесь, что прижимная лапка опущена. Поскольку многие старые машины не рекомендуют регулировать натяжение шпульки, возможно, вам придется выполнять все регулировки с верхней нитью.
6. Вероятно, нет необходимости в большой корректировке; начать с малого. После того, как вы отрегулировали, удалите строчку в квадрате и попробуйте еще раз (или вырежьте другой квадрат). С каждой попыткой вы будете приближаться к совершенству.

Как должно выглядеть идеальное натяжение? Стежки на лицевой стороне ткани выглядят точно так же, как и на изнаночной стороне. Нижняя нить на верхней стороне ткани едва видна между гладкими, ровными стежками с катушкой.Точно так же на нижней стороне катушечная нить едва видна между гладкими, ровными нижними стежками. Если вам сложно определить, какая нить какая, попробуйте использовать в шпульке нить другого цвета с такой же плотностью. Это поможет вам определить, какую резьбу нужно отрегулировать.

Если эти настройки по-прежнему приводят к плохому стежку, возможно, вам потребуется проверить синхронизацию вашей машины у профессионального мастера по ремонту швейных машин.

Хорошее натяжение обеспечивает гладкую строчку без складок.

Если верхняя и нижняя нити обрываются в одном и том же месте, ваше натяжение идеальное. Нити могут порваться более чем в одном месте, но и верхняя, и нижняя нити порвутся в этом месте.

Если обрывается только одна из ниток, часто более чем в одном месте, эта резьба слишком тугая. Либо слегка ослабьте эту нить, либо слегка натяните другую нить.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Сведения о натяжении нити на швейной машине

Узнайте, как использовать устройства натяжения на швейной машине и как заправлять нить для правильного натяжения.

Не беспокойтесь о правильном натяжении нити на вашей швейной машине. Вот что вам нужно знать о настройке и регулировке регуляторов натяжения нити.

Многие канализационные предприятия избегают регуляторов натяжения на своих швейных машинах, как чума, уверенные, что они только усугубят положение, если будут вносить коррективы. На самом деле, нет ничего загадочного в установке и регулировке натяжения ниток на швейной машине, независимо от ее марки и модели. Что потенциально более сбивает с толку, так это то, что многие явно связанные с натяжением проблемы вызваны другими факторами, а не неправильной регулировкой шкалы натяжения.

Давайте внимательно рассмотрим, как определять и устранять проблемы «натяжения», с настройками натяжения и без них.

Натяжные устройства и правильная резьба

Невозможно добиться должного натяжения без правильной заправки нити.

Все машины имеют в основном четыре показанных устройства натяжения: нитенаправители, натяжные диски, регулятор натяжения верхней нити и пружину шпульного колпачка для нижней нити. Это гарантирует, что одинаковое количество нити одновременно будет вытекать из иглы и шпульки, создавая симметричный стежок.

Познакомьтесь с инструментами для натяжения

Чтобы сформировать ряд стежков, которые выглядят одинаково на обеих сторонах ткани, одинаковое количество нити должно вытекать из катушки и шпульки одновременно. Это достигается путем пропускания ниток через различные устройства натяжения, включая нитенаправители, натяжные диски и регулятор натяжения на головке машины для верхней (ых) нитки (ей) и пружину шпульного колпачка для шпульной нити. В некоторых машинах есть небольшое отверстие в пальце шпульного колпачка, через которое можно пропустить нижнюю нить для увеличения натяжения и улучшения четкости стежка при подстрочке, атласной строчке и вышивании, не изменяя настройки натяжения.

Натяжные диски и регулятор натяжения вместе называются натяжным узлом. Натяжные диски сжимают нить, когда она проходит между ними, а регулятор натяжения контролирует величину давления на диски. На старых машинах есть только два натяжных диска, управляемых винтом или ручкой. На более новых моделях есть три диска, управляемые диском или клавиатурой на передней панели машины, которые могут регулировать две резьбы одновременно.

В любом случае регулятор натяжения прост: при установке большего числа (поворот по часовой стрелке) диски перемещаются ближе друг к другу, увеличивая величину давления.При повороте на меньшее число (против часовой стрелки) диски раздвигаются, уменьшая давление. Использование более толстой нити без сброса шкалы приведет к увеличению давления и уменьшению потока верхней нити, если только у вас нет новой машины, которая автоматически регулирует верхнее натяжение. Поскольку натяжение шпульки не регулируется автоматически, может потребоваться ручная регулировка более низкого натяжения.

Помимо направления нити по ее пути, каждый нитенаправитель оказывает небольшое сопротивление нити, увеличивая натяжение от дисков для достижения сбалансированного натяжения.Итог: всегда проверяйте, чтобы все направляющие были заправлены перед шитьем.

Плоская пружина шпульного колпачка оказывает давление на нить, когда она выходит из шпульного колпачка. Величина давления регулируется маленьким винтом в задней части пружины. И пружину, и винт легко найти, если у машины есть отдельный шпульный колпачок. Если в машине установлена ​​шпулька со встроенным шпульным колпачком, найти натяжной винт может быть сложнее. Оба типа показаны на рисунках ниже.В любом случае, чтобы увеличить сопротивление, используйте небольшую отвертку, чтобы повернуть винт по часовой стрелке (до большего числа) или против часовой стрелки (до меньшего числа). Поворачивайте винт с небольшими приращениями, но не более чем на четверть оборота между испытаниями. Это поможет вам отслеживать, насколько сильно вы меняете настройки, и снизит риск потери этого крошечного винта.

Винт пружины шпульки регулирует натяжение нити шпульки, независимо от того, является ли шпулька отдельным вставным блоком (слева) или встроена в машину (справа).

Как и в случае с регуляторами натяжения, величина давления будет увеличиваться, когда более толстые нити проходят под пружиной шпульки. Чтобы исключить необходимость возиться с винтом шпульного колпачка, многие канализации (включая меня) имеют два шпульных колпачка: один набор для обычного шитья, а другой — для настройки на менее часто используемые нитки.

Распознавание сбалансированных противоречий

Когда натяжение уравновешено, строчка хорошо смотрится на обеих сторонах ткани, как показано в верхней части рисунка ниже, а шов наиболее прочный и эластичный.Самый простой способ обнаружить несбалансированное натяжение — поискать видимые узлы или петли в конце каждого стежка. Если нижняя нить видна справа, это означает, что игла слишком сильно натянута или нижняя нить слишком ослаблена, как показано слева на рисунке ниже. Когда игольная нить видна с изнаночной стороны, это означает слишком слабое натяжение иглы или слишком сильное натяжение нижней нити, как показано справа на рисунке ниже. Конечно, если вы шьете тонкие или легкие ткани, при сбалансированном натяжении обе нити могут выступать с обеих сторон просто потому, что ткань очень тонкая.

Когда натяжение верхней и нижней нити уравновешено, узел между верхней и нижней нитками скрывается между слоями ткани (верх). Когда нижнее натяжение слишком слабое (или верхнее натяжение слишком сильное), узел виден справа (слева). Когда верхнее натяжение слишком слабое (или нижнее натяжение слишком сильное), узел виден на изнаночной стороне (правой).

Натяжение может потребовать корректировки, даже если оно уравновешено. Если оба натяжения слишком сильные, шов может сморщиться или легко сломаться при растяжении (проверьте это на более эластичной поперечной зернистости, по крайней мере, с 6-дюймовым швом).Если оба слишком свободны, шов при раскрытии будет разрываться, обнажая нити между секциями.

Как отрегулировать натяжение
Существует два типа регулировки натяжения: базовая регулировка для повседневного шитья (это то, что ваш ремонтник делает при регулировке натяжения, но вы тоже можете это сделать) и временная регулировка, необходимая, когда вы менять типы или размеры ниток, ткани и операции шитья.

Чтобы выполнить базовую настройку , выберите контрастные цвета нити той марки, размера и волокна, которое вы используете чаще всего.Используйте один цвет для заполнения шпульки на средней скорости машины, чтобы снизить риск натяжения нити. Вставьте новую иглу того размера, который вы используете чаще всего, и заправьте нить в машину, используя все нитенаправители на головке машины, но пропустите заправку нити в ушке на пальце шпульного колпачка, если у вас есть такая функция.

Установите длину стежка на 2 мм (12 стежков на дюйм) или на длину, которую вы планируете использовать чаще всего. Установите регулятор верхнего натяжения на середину диапазона (на большинстве машин это 4 или 5) и прострочите пробный шов на двух слоях легкого муслина, затем проверьте швы.При необходимости используйте лупу, чтобы четко рассмотреть швы. Если натяжение не идеальное, исправьте это, отрегулировав пружину шпульки; плотнее, если нижняя нить видна на верхнем слое, и слабее, если игольная нить видна на нижнем слое. Сделайте еще один пробный шов и проверьте швы, повторяя их, пока шов не станет сбалансированным.

Как только ваша строчка будет сбалансирована, запустите журнал натяжения в руководстве по швейной машине, указав марку, размер и тип нити, а также номер на регуляторе верхнего натяжения, который произвел сбалансированный стежок.Затем нарисуйте изображение, показывающее положение винта шпульки, как в примере ниже, чтобы использовать его в качестве справки, если вам нужно записать изменение настроек шпульки для специальной резьбы.

Чтобы записать натяжение шпульки для использования в будущем, запишите положение винта шпульки, включая отверстие для нити или открытую сторону шпульного колпачка.

Чтобы выполнить временную регулировку натяжения , выберите нити для иглы и шпульки, затем наполните шпульку и заправьте нить в машину.Сделайте пробный шов на ткани, которую вы собираетесь шить, изучите стежки, а затем посмотрите, сможете ли вы найти баланс, используя только узел верхнего натяжения.

Каждый раз, когда вы переключаетесь со стандартной швейной нити на другую, сначала заправьте нить в швейную машину и проверьте настройку, чтобы увидеть, можно ли обойтись временной регулировкой только с помощью регулятора натяжения. Если это не сработает, достаньте второй шпульный колпачок и начните поворачивать винт на четверть оборота, чтобы ослабить или затянуть его, как того требует образец.Обычно, когда вы используете более легкую, чем обычно, нить для иглы и шпульки, натяжение остается сбалансированным, даже если они обе легче. Часто это именно то, что вам нужно, чтобы не сморщить легкие ткани, поэтому регулировка может не потребоваться. Более тяжелая нить сверху и снизу увеличит оба натяжения, и вам, вероятно, потребуется установить меньшее натяжение, чтобы приспособиться к более тяжелым тканям.

Не трогайте этот набор

На натяжение может повлиять так много вещей, что перед тем, как взять регулятор натяжения, стоит выполнить следующий контрольный список в указанном порядке:

• Машина с неправильной резьбой: Неправильная нарезка резьбы вызывает больше проблем с «натяжением», чем любой другой фактор.Вы использовали все нитенаправители? Вы заправляете нить прижимной лапкой вниз, таким образом предотвращая полное проскальзывание нити между натяжными дисками? Нить свободно разматывается с катушки или цепляется за зазор катушки? Вы используете шпульку в качестве катушки (которая может мешать прохождению нити)? Шпулька вставлена ​​правильно?

• Неправильно заполненная шпулька: Удалите всю нить со шпульки перед намоткой новой нити. Намотайте шпульку в соответствии с инструкциями машины, чтобы она была намотана равномерно и с надлежащим натяжением.Удалите нить с внешней стороны шпульки. Наматывайте с постоянной, медленной или средней скоростью, особенно полиэфирными и нейлоновыми нитками, чтобы они не растягивались; они расслабляются в шве, вызывая морщины.

• Грязная машина: Ворс и концы нити застревают между натяжными дисками, под игольной пластиной или вокруг шпульного колпачка и шпульки, увеличивают сопротивление и ограничивают поток нити. Протрите нитью между натяжными дисками легкой безворсовой тканью и проверьте в области шпульки на наличие концов нити и ворса.

• Поврежденные детали машины: Погнутые иглы и шпульки, а также шероховатые или поврежденные поверхности игольных ушей, нитенаправителей, натяжных дисков, натяжного рычага, игольной пластины, прижимной лапки, шпульного колпачка и в области шпульки могут все это вызвать проблемы. Если вы уронили металлическую шпульку на твердый пол, выбросьте ее, даже если она выглядит нормально; малейшее повреждение может исказить напряжение. Чтобы не повредить пружину натяжения шпульки, обрезайте нить близко к корпусу перед снятием шпульки. Поднимите прижимную лапку перед снятием нити с верхнего натяжения.

• Иглы, нитки и ткань: Различные размеры и типы нитей сверху и на шпульке могут нарушить базовые настройки натяжения. Игла, слишком большая или маленькая для нити, также может разбалансировать ваши стежки, потому что размер отверстия увеличивает или уменьшает общее верхнее натяжение. Если вы обнаружите, что на органзе, шифоне, джерси, кружеве, шелке или полиэстере плотной блузки появляются складки, попробуйте перейти на лапку для прямой строчки и игольную пластину и сократите длину стежка до 1.75 мм (15 петель / дюйм), прежде чем вы потянетесь за шкалы натяжения.

Эта статья написана Клэр Шеффер и взята из Threads # 78.

Клэр Шеффер, автор книги Couture Sewing Techniques (The Taunton Press, 1993), пишет обо всех уровнях шитья из Палм-Спрингс, Калифорния.

Получите больше уроков по швейным машинам, купив подписку на Threads, , или станьте участником программы Threads Insider, чтобы получить эксклюзивный доступ к видео, статьям и многому другому от экспертов и продвинутых техник шитья.

Дополнительные артикулы машин:

• Как делается строчка Видео
• Иглы для швейных машин: обзор
• Рекомендации по покупке вашей швейной машины

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Как выбрать натяжение струны

Во-первых, помните, что напряжение действительно зависит от личных предпочтений. Напряженность даже у профессионалов присутствует повсюду — одни струны достигают среднего и высокого диапазона 30 фунтов, в то время как другие достигают 70+ фунтов, а большинство других разбросано где-то посередине. Итак, важно поэкспериментировать и найти напряжение, которое лучше всего подходит вам и вашей игре.

Итак, если вы собираетесь попробовать другое напряжение, с чего лучше начать? Это зависит от того, какой тип строки вы используете, поэтому вот что мы предлагаем для различных типов строк.

Синтетическая внутренняя, натуральная или мультифиламентная струна: Начните с середины рекомендованного диапазона натяжения, напечатанного на вашей ракетке.

Полиэстер или кевлар: Струна на 2 фунта ниже середины рекомендованного диапазона натяжения, указанного на вашей ракетке.

Попробуйте это и убедитесь, что вы чувствуете. Если вы хотите внести изменения, вот несколько советов, которые следует запомнить.

Понижение напряжения даст вам больше мощности, больше комфорта и откроет сладкое место вашей ракетки.

Увеличение натяжения даст вам больше контроля и позволит вам больше генерировать собственную силу (вместо ракетки или струны, которые делают это за вас).

На вращение влияет как положительное, так и отрицательное влияние увеличения и уменьшения натяжения, поэтому трудно определить, какая установка поможет обеспечить большее / меньшее вращение.

Если вы используете гибридную струну из полиэстера и чего-то более мягкого, например, мультифиламента или натуральной кишки, мы обычно рекомендуем натягивать полиэстер с натяжением на 5 процентов ниже, чтобы учесть его жесткость по сравнению с другой струной.Однако, опять же, это зависит от личных предпочтений, поэтому попробуйте ваши две струны с разным натяжением и посмотрите, как они к вам относятся.

Надеюсь, это ответит на некоторые из ваших вопросов относительно того, какое натяжение использовать при натягивании ракетки. Всегда помните, что Tennis Warehouse — это ваше место № 1, где вы можете узнать все, что вам нужно знать о теннисном снаряжении!

Какое натяжение струны следует использовать в теннисной ракетке?

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ СТРУНЫ

Натяжение струны , насколько туго или свободно натянуты струны в раме, так же важно, как , какую струну вы используете в своей теннисной ракетке.Хотя это может показаться даже более сложным, чем выбор струны, есть три простых вопроса, которые вы можете задать себе, решая, с каким натяжением натянуть ракетку. Вопросы основываются друг на друге, поэтому обязательно ответьте на них, чтобы определить наилучшее натяжение струны для вашей игры.

1. Какой струнный материал вы используете?

Используете ли вы нейлоновую / внутреннюю нить, полиэфирную нить или гибрид половинки и половинки? В общем, новички должны играть с нейлоновыми струнами (или натуральной кишкой, если вы не против потратить деньги), игроки среднего уровня могут начать смешиваться с гибридами, а продвинутые игроки могут выйти на корт с полной кроватью из полиэстера.Когда дело доходит до натяжения, общее правило — натягивать эластичные материалы, такие как нейлон или натуральный кишечник, весом около 50-60 фунтов, которые мы будем использовать в качестве базового рекомендуемого натяжения. Если вы используете более жесткий материал для струн, например, полиэстер, мы рекомендуем натягивать их немного свободнее, чтобы избежать травм рук. Вот диапазоны натяжения, которые мы стремимся к тому, чтобы впервые натянуть ракетку:

• Нейлон / кишка: 50-60 фунтов (22,5-27 кг)
• Гибрид: 46-56 фунтов (21-25,5 кг) ) * Поскольку полиэстер является более жестким материалом, струна на 2 фунта (1 кг) слабее нейлона
  • Пример: Поли — 51 фунт (23 кг), нейлон — 53 фунта (24 кг)
• Полиэстер: 44-54 фунта (20-24 фунта).5 кг)

2. Какие преимущества вы ищете?

Хотите, чтобы ваши струны обеспечивали больше мощности или большего контроля? Как правило, начинающие игроки с более медленными скоростями головки ракетки хотят, чтобы их струны увеличивали мощность их ударов, в то время как продвинутые игроки с более высокими скоростями головки ракетки хотят, чтобы их струны обеспечивали больший контроль над их ударами. Чем выше натяжение струны, тем больше у вас контроля, а чем слабее натяжение струны, тем больше мощности.Вот снова указанные выше диапазоны натяжения, но с поправкой на мощность или контроль:

• Нейлон / кишка: 50-60 фунтов (22,5-27 кг)
  • Мощность: 50-55 фунтов (22,5-25 кг)
  • Управление : 56-60 фунтов (25,5-27 кг)
    
• Гибрид: 46-56 фунтов (21-25,5 кг) * Поскольку полиэстер более жесткий материал, струна на 2 фунта (1 кг) слабее нейлона
  • Мощность: 46-51 фунта (21-23 кг)
  • Контрольный: 52-56 фунтов (23.5-25,5 кг)
    
• Полиэстер: 44-54 фунта (20-24,5 кг)
  • Мощность: 44-49 фунтов (20-22 кг)
  • Контроль: 50-54 фунта (22,5-24,5 кг)
    

3. Вы начинающий, средний или продвинутый игрок?

Ваш уровень мастерства на корте — это последний вопрос, на который нужно ответить, чтобы определить идеальное натяжение струн. Вот снова эти диапазоны напряжений, суженные еще больше для каждого игрового уровня.

• Нейлон / Кишка: 50-60 фунтов (22,5-27 кг)
  
  • Мощность: 50-55 фунтов (22,5-25 кг)
    • Начинающий: 54-55 фунтов (24,5-25 кг)
    • Средний : 52-53 фунта (23,5-24 кг)
    • Продвинутый: 50-51 фунт (22,5-23 кг)
      
  • Контрольный: 56-60 фунтов (25,5-27 кг)
    • Начальный: 59-60 фунтов (26,75-27,25 кг)
    • Средний уровень: 57-58 фунтов (26-26.5 кг)
    • Advanced: 55-56 фунтов (25-25,5 кг)
      
• Hybrid: 46-56 фунтов (21-25,5 кг) * Поскольку полиэстер является более жестким материалом, струны 2 фунта (1 кг) слабее нейлона
  
  • Мощность: 46-51 фунт (21-23 кг)
    • Начинающий: 50-51 фунт (22,5-23 кг)
    • Средний уровень: 48-49 фунтов (21,75-22 кг)
    • Продвинутый : 46-47 фунтов (21-21,5 кг)
      
  • Контроль: 52-56 фунтов (23.5-25,5 кг)
    • Начальный: 55-56 фунтов (25-25,5 кг)
    • Средний: 53-54 фунта (24-24,5 кг)
    • Продвинутый: 52 фунта (23,5 кг)
      
• Полиэстер: 44-54 фунта (20-24,5 кг)
  
  • Мощность: 44-49 фунтов (20-22 кг)
    • Начинающий: 44-45 фунтов (20-20,5 кг)
    • Средний : 46-47 фунтов (21-21,5 кг)
    • Advanced: 48-49 фунтов (21.75-22 кг)
      
  • Контроль: 50-54 фунта (22,5-24,5 кг)
    • Начинающий: 50 фунтов (22,5 кг)
    • Средний уровень: 51-52 фунта (23-23,5 кг)
    • Advanced: 53-54 фунта (24-24,5 кг)

Хотя мы надеемся, что это поможет, мы знаем, что выбор натяжения струны — сложный процесс. Если вы все еще не уверены, попросите совета у своего тренера или расскажите нашим специалистам по струнам сообщение в их Instagram, @luxilontennis.Они всегда рады помочь!

Натяжение швейной машины — регулировка натяжения на швейной машине

Вероятно, самая распространенная проблема при шитье — это правильное натяжение швейной машины. Под натяжением нити мы понимаем количество нити, которое может пройти через машину для создания стежка. Чем больше нити в стежке, тем слабее стежок. Чем меньше нити, тем плотнее стежок.

Натяжение верхней нити контролируется шкалой на пути нити машины. Поэтому при заправке нити в машину убедитесь, что нить правильно сидит между натяжными дисками.В противном случае машина не сможет шить правильно. Когда прижимная лапка поднята, натяжные диски открыты, и верхняя нить не натягивается. Вот почему вы получаете много петель, когда пытаетесь шить с поднятой прижимной лапкой. Но это помогает получить нить между дисками, когда вы поднимаете ногу во время заправки нити в машину. Натяжение нити — такая важная проблема, но ее часто неправильно понимают, поэтому я включаю ее в свои уроки шитья для начинающих.

Регулировка натяжения на швейной машине

Знайте, где находятся шкалы натяжения вашей швейной машины.

Чтобы сделать правильно сформированный стежок, машине нужна верхняя и нижняя нить.Эти нити должны работать в гармонии друг с другом, чтобы они переплетались точно посередине ткани. Если есть дисбаланс, то один протянет другой на другую сторону ткани. Это приведет к плохому качеству стежка, который может не держаться.

Поскольку натяжение нижней нити устанавливается на заводе и обычно не регулируется для обычного шитья. Итак, мы будем говорить только о натяжении верхней нити, так как именно там вы обычно и настраиваете. Настройки шкалы варьируются от 0 до 9, поэтому 4.5 обычно является положением «по умолчанию» для обычного шитья прямой строчкой. Это должно подходить для большинства тканей.

Если вы выполняете строчку зигзаг или другую широкую строчку, то вы можете обнаружить, что нижняя нить протягивается наверх. Он может выступать по бокам стежка, а ткань слегка приподниматься или складываться. Если вы видите это, немного ослабьте натяжение (возможно, от 3 до 4). Тогда ткань ляжет ровнее. Это также помогает немного ослабить верхнее натяжение, если вы выполняете прострочку и хотите, чтобы стежки были более характерными.Настройки натяжения немного различаются между машинами. Толщина нити и вес ткани также влияют на натяжение. Так что не бойтесь экспериментировать и подбирать настройки, которые лучше всего подходят для вашего конкретного проекта.

Как проверить натяжение нити

Может быть трудно понять, что не так с натяжением швейной машины. Таким образом, если вы заправляете верхнюю нить другого цвета, чем нижнюю, то проблемы с натяжением швейной машины легко диагностировать.

Идеальное натяжение швейной машины

Натяжение нити идеально сбалансировано

Слишком слабое верхнее натяжение (или слишком сильное нижнее натяжение)

Слишком слабое верхнее натяжение, поэтому верхняя нить будет вытягиваться снизу

Если вы видите верхнюю нить снизу, значит, верхняя нить слишком ослаблена (или нижняя нить слишком тугая)

Если нить слишком свободна, значит, она не соединяется со своим партнером в ткани для правильного образования стежка. На рисунке выше нижняя нить лежит вдоль ткани, а не втягивается в нее.Возможно даже удастся вытянуть нижнюю нить.

Слишком сильное верхнее натяжение (или слишком слабое нижнее натяжение)

Верхняя нить слишком натянута, поэтому нижняя нить видна сверху

Натяжение нижней нити

Если у вас шпулька встраиваемого типа, вам не нужно изменять нижнее натяжение. Маловероятно, что заводские настройки были изменены, если вы не сделали это самостоятельно. Для этого вам нужно будет снять игольную пластину, что позволит вам вынуть шпульный колпачок.После этого у вас будет доступ к винту натяжения шпульки.

Если у вас шпулька с фронтальной загрузкой, у которой есть собственный съемный шпульный колпачок, более вероятно, что винт можно сдвинуть — даже случайно. Так что может не быть заводских настроек. Чтобы проверить правильность натяжения, вставьте шпульку в шпульный колпачок. Затем держите его только за нитку, шпульный колпачок не должен двигаться. Слегка дерните нить, и если шпульный колпачок слегка соскользнет вниз, натяжение будет идеальным. Если он падает свободно, значит, он слишком болтается.Если он совсем не двигается, значит, он слишком тугой.

Чтобы отрегулировать нижнее натяжение, вам понадобится крошечная отвертка, которая идет в комплекте со швейной машиной, так как все это управляется маленьким винтом на корпусе катушки. Вращение по часовой стрелке увеличивает натяжение, а вращение против часовой стрелки ослабляет его (вправо для затягивания, влево для ослабления)

Заключительное примечание: Захватывающие эффекты могут быть достигнуты за счет использования настроек сильного и слабого натяжения на вашей швейной машине при выполнении машинной вышивки свободной машиной. Если вы не понимаете, какое влияние оказывает натяжение каждой нити на другую, подумайте о том, что я могу пойти на мой семинар по вышиванию со свободным движением, который многому научит вас, как пользоваться швейной машиной.

Если это вам помогло, то, пожалуйста, купите мне кофе. Мы ценим ваше пожертвование, и оно помогает мне продолжать давать советы и поддерживать швейное сообщество.

С каким натяжением натягивать теннисную ракетку?

Выбор теннисной ракетки во многом зависит от личных предпочтений и ощущений.

Одна из областей, где это, безусловно, имеет место, — это натяжение струн, поскольку существует множество вариантов как для типа теннисной струны, которую вы используете, так и для натяжения, при котором вы ее натягиваете.

Профессиональный тур усиливает это впечатление, как если бы вы когда-либо видели закулисье в комнате для струнных инструментов на крупном турнире; вы увидите, что запросы на натяжение струн от игроков очень разнообразны.

Некоторые плееры ATP натягивают струну в диапазоне 30 фунтов, в то время как другие достигают 70 фунтов. Остальные оказываются где-то посередине.

Но как найти правильное напряжение? Какое влияние натяжение струны оказывает на ракетку и вашу игру? Давайте взглянем.

Быстрый праймер по натяжению струн

При натяжении теннисной ракетки, будь то на заводе для продажи в виде предварительно натянутой рамы, или у местного стрингера, как поперечные, так и основные струны прикладывается определенное натяжение.

Это натяжение измеряет вес, прилагаемый к струне, когда она протягивается через ракетку струнной машиной, и выражается в килограммах или фунтах.

Перед тем, как приступить к натяжению струн, техник по ракетке настроит натяжной станок на необходимое натяжение.Обычно зависит от того, что игрок просил, или находится в середине диапазона, рекомендованного для ракетки, если не уверен.

Затем, когда стрингер начинает протягивать струны через раму, машина натягивает каждую струну с соответствующим натяжением.

Хотя я не буду вдаваться в подробности о различных типах струнных машин и их эффективности, стоит отметить, что, хотя откалиброванная машина будет натягивать струну до заданного натяжения, реальное натяжение готовой ракетки обычно будет незначительным. ниже из-за небольшой потери натяжения в процессе установки.

Потеря натяжения может происходить из-за трения при натягивании поперечных струн, проскальзывания зажимов и завязывания узлов после завершения работы.

Каковы некоторые типичные диапазоны натяжения?

Все теннисные ракетки поставляются с рекомендованным производителем диапазоном натяжения. Это необходимо как для оптимальной работы, так и для того, чтобы не допустить слишком сильного натяжения натяжения, которое может сильно деформировать раму или даже привести к ее растрескиванию.

Вы можете увидеть диапазоны натяжения для пяти ракеток, представленные в моем руководстве по лучшим теннисным ракеткам, и все они находятся на очень похожем уровне:

Какое влияние оказывает натяжение струны на ракетку?

С точки зрения физики натяжение струны влияет на две переменные:

• Время ожидания
• Коэффициент реституции

Время задержки — это время, в течение которого мяч остается на струнах.Коэффициент восстановления измеряет эластичность столкновения между мячом и ракеткой (более высокий COR означает большую эластичность (живость).

В свою очередь, они влияют на чувства, которые испытывает игрок в плане силы, контроля и стресса в теле. Но здесь нет настоящей точной науки о том, что лучше, поскольку все сводится к личным предпочтениям.

Во-первых, связь между натяжением струны и коэффициентом восстановления не является линейной, особенно при разных размерах головки ракеток, поэтому вы видите, что у одних струнных исполнителей длина струны составляет 70 фунтов, а у других — 40 фунтов.

Натяжение нижней струны

Чем ниже натяжение струны, тем больше время задержки. Это приводит к увеличению мощности за счет так называемого эффекта батута и большей энергии, возвращаемой мячу. Несмотря на то, что это ничтожно мало в чистых милях в час, это приведет к тому, что мяч приземлится глубже в корте по сравнению с идентичным ударом, сыгранным с более высоким напряжением.

Это также повысит комфорт за счет уменьшения жесткости струнного ложа, что влияет на крутящий момент и вибрацию, воспринимаемую запястьем, локтем и плечом.

Более низкое напряжение дает:

• Больше мощности (или глубины)
• Больше комфорта
• Больше прочности (хотя и не всегда)
• Подробнее Feel

Но с другой стороны:

Повышенное натяжение струн

В то время как общий принцип, согласно которому низкое натяжение дает большую мощность, довольно легко доказать, утверждение, что более высокое натяжение струны дает больший контроль, труднее объяснить. Это потому, что более высокие струны облегчают вращение? Или просто тот факт, что игроки должны сильнее качаться (в свою очередь, производя большее вращение), чтобы ударить с достаточной глубиной, когда их ракетки натянуты сильнее?

Как всегда, существует множество анекдотических свидетельств того, что игроки чувствуют больший контроль при использовании высокого натяжения струн, и, вероятно, этого достаточно, чтобы сказать: да, более высокое натяжение струн дает больший контроль.

В этом исследовании доктора Саймона Гудвилла есть некоторые интересные выводы, но из других кусочков, которые мы можем собрать вместе, мяч сглаживается более плотной ракеткой, поэтому топспин легче производить.

Это особенно верно для головок меньшего размера, потому что удар со смещением от центра деформирует ложе струны меньше, чем при ракетке с головкой большего размера. Пит Сампрас — хороший пример этого; он мог произвести потрясающий топспин на своей второй подаче, используя свою тяжелую ракетку площадью 85 квадратных дюймов, туго натянутую (75 фунтов 😲).

В конечном счете, вращение дает больший контроль, и более сильное вращение возможно с тугими струнами.

Более высокое напряжение дает:

Но с другой стороны:

• Меньшая прочность
• Меньше мощности
• Меньше комфорта

Примечание: полиэфирные струны, такие как Babolat RPM Blast, натянутые с меньшим натяжением, производят защелкивание, которое также влияет на верхнее вращение.

Натяжение и прочность струны

Еще одна область, в которой натяжение струны и ее связь с ракеткой не ясны, — это то, как это влияет на долговечность.Повышает ли высокое напряжение долговечность? Или низкое натяжение предотвращает растяжение струны за ее пределы и, следовательно, служит дольше?

Общий образ мышления состоит в том, что меньшее натяжение позволяет струнам двигаться более свободно и быстрее надрезать друг друга. Это верно для некоторых струн, но, по моему опыту, это не золотое правило.

Во многом это зависит от типа строки и от того, находится ли она в гибридной установке. Например, полиэфирные струны, как правило, служат намного дольше при более низком натяжении.

По моему собственному опыту, струны при более высоком натяжении по-прежнему свободно перемещаются, что в сочетании с повышенным трением может привести к более раннему разрыву, чем при более низком натяжении.

Мой совет — не позволяйте прочности играть большую роль в выбранном вами натяжении струны. Если вас беспокоит долговечность, больше думайте о типе струны, которую вы используете, а не о натяжении.

Какое натяжение струн выбрать?

Прежде чем принять решение о натяжении струны, в идеале вы должны знать, что вы ищете в своей игре и как вы хотите, чтобы ваша ракетка соответствовала характеристикам.

Например, если вы физически сильны и держите в руках ракетку типа «кувалда», как Стэн Вавринка, то вы, скорее всего, предпочтете натяжение струны с высоким натяжением, а не с низким натяжением. Скорее всего, вам не понадобится дополнительный прирост мощности за счет снижения напряжения только для того, чтобы увидеть, как эффект батута отправляет мяч в забор.

С другой стороны, игрок, который не так силен, или игрок постарше, которому нужна свободная сила от ракетки, может получить огромную выгоду от струны, ориентированной на силу, при низком натяжении струны.

Лучший способ — поэкспериментировать и начать с середины рекомендованного производителем диапазона.

Так что, если у вас есть Pure Strike, который рекомендует от 52 до 62 фунтов, натяните его на 57 фунтов. Тем не менее, ниже есть несколько дополнительных рекомендаций в зависимости от того, какой тип строки вы используете,

• Синтетическая кишка, натуральная кишка или мультифиламентная струна: начните с середины (или на 2 фунта выше) рекомендуемого диапазона натяжения, напечатанного на вашей ракетке.
• Полиэстер или кевлар: натяните нить на 2 фунта ниже середины рекомендованного диапазона натяжения, указанного на вашей ракетке.

Когда у вас есть базовый уровень, вы можете больше экспериментировать, если чувствуете, что что-то не так.

Старайтесь не делать резких изменений, таких как натягивание струн с минимально возможным натяжением или сверхвысокое натяжение, если середина диапазона кажется неправильной.

Тонкие настройки с большей вероятностью помогут вам найти правильное напряжение, тогда как радикальные изменения часто могут оставить вас еще более запутанным в отношении того, что работает, а что нет.

Если у вас есть две одинаковые ракетки, вы можете даже поэкспериментировать с самого начала с немного разными натяжениями. Но убедитесь, что у вас одна и та же струна в обеих ракетках, и вы натягиваете их одновременно.

Натяжение струны и проблемы с рычагом

Как упоминалось выше, снижение натяжения струны означает, что ракеткой будет более комфортно играть из-за меньшей жесткости струны.

Итак, если у вас проблемы с запястьем, локтем или плечом, снижение напряжения может быть быстрым решением, которое поможет сохранить вашу руку.

Если у вас только что появилась боль в руке, я рекомендую уменьшить напряжение в первую очередь.

На протяжении многих лет я слышал, что игроки видят мгновенные результаты без необходимости вносить массовые изменения в свое оборудование. Все из-за небольшого падения натяжения и более частого перетягивания струн, поскольку струны со временем теряют свои свойства.

Если проблема не устранена, то тип струны и сама ракетка (жесткость, баланс, вес и размер рукоятки могут быть факторами) играют определенную роль в комфорте, поэтому вам, возможно, придется внести более значительные изменения.

Некоторые струны, которые хорошо подходят для рук, имеют натуральную внутреннюю структуру, например Babolat VS Touch, и некоторые мягкие мультифиламенты, обеспечивающие сопоставимый комфорт, например Tecnifibre X-One Biphase.

Следует ли натягивать ракетки с разным натяжением?

Предположим, вы игрок, который играет в лиге по теннису или на соревнованиях. Скорее всего, вы подаете на корт несколько ракеток. Многие игроки носят как минимум две, но нередко можно увидеть в чьей-то сумке четыре, пять или шесть ракеток.

Основная причина этого в том, что игрок рвет веревку; это не просто игра окончена. Тем не менее, многие игроки предпочитают натягивать некоторые из своих ракеток на несколько килограммов или фунтов плотнее для дополнительного контроля или ниже, если они чувствуют, что им нужно больше силы.

Это может быть связано с противником, его самочувствием в день или условиями.

Видео ниже с Tennis Spin — хорошее объяснение того, почему игрок может носить четыре ракетки с разным натяжением:

Как климат влияет на выбор натяжения струны

На открытом воздухе или в помещении, в засушливом или влажном климате — все это влияет на то, как мяч реагирует через воздух и вне струны.В зависимости от климата это может либо замедлить, либо ускорить мяч, поэтому, возможно, стоит поработать с напряжением, чтобы оно соответствовало условиям.

Для большинства игроков это будет, когда они направятся в закрытое помещение для зимнего тенниса, где элементы не задействованы, и вы, как правило, получаете игру с более быстрым темпом. Многие игроки предпочитают натягивать струны на несколько фунтов выше в помещении, чтобы обеспечить больший контроль.

Также помните, что типы веревок, которые вы используете, могут по-разному реагировать на изменения погоды и температуры.Natural Gut, например, страдает от влаги в воздухе и погодных условий, как и мультифиламент.

Полиэфиры больше страдают от более низких температур. Жесткая струна плюс холодный мяч затрудняют ускорение мяча. Если вы когда-нибудь играли на улице в зимний день, вы заметите, что шары кажутся совершенно безжизненными.

Натяжение струны и поверхность корта

Поверхность корта, на которой вы играете, также должна играть определенную роль в выбранном вами напряжении. Например, в профессиональном туре при переходе к сезону грунта большинство профессиональных игроков в основном регулируют натяжение своей струны, уменьшая ее на 2–4 фунта.

На грунте мяч будет поглощать пыль и тяжелее, а на закрытом корте с твердым покрытием, например, войлок быстро изнашивается, и мяч со временем становится более гладким, легче и быстрее.

В общем, на более медленных покрытиях рекомендуется уменьшить натяжение на пару фунтов, чтобы компенсировать тяжесть мяча, замедление игры и тот факт, что требуется больше усилий, чтобы поразить победителя. Во время перехода на более быструю поверхность или в помещении вам следует повторно добавить фунты, которые вы сняли с глины, чтобы восстановить контроль.

Потеря натяжения

Как только ракетка натянута, она теряет натяжение до того, как приблизится к теннисному мячу. Говорят, что струны могут потерять до 10% в течение 24 часов.

Итак, если вы натягиваете струну на 55 фунтов, но не планируете использовать ракетку в течение недели, то к тому времени, когда вы, наконец, начнете играть, она потеряет немало натяжения.

Если бы вы играли потрясающе, вы могли бы подумать, что 55 фунтов — лучшее место. Итак, вы снова отдыхаете с весом 55 фунтов, только на этот раз играете в тот же день, но чувствуете себя недостаточно мощным, поскольку потеря напряжения не так значительна.

Вот почему некоторые игроки просят своих ракеток натягивать ракетки в установленное время перед матчами профессионального тура. Например, Рон Ю с Приоритетом 1 будет стараться придерживаться согласованного хронометража на протяжении всего турнира.

Итак, если Федерер играл ночную сессию, начинающуюся в 8 часов вечера, Ю мог бы натянуть струну за 5 часов до игры. Если он выиграет и на следующий день Федерер выйдет на старт в 12 часов, Ю встанет в 5 утра, чтобы сохранить последовательность.

Еще один способ избежать потери натяжения — это предварительно натянуть струны перед натягиванием.Федерер предварительно растягивает свою тетиву, и это делается путем наматывания тетивы на что-то вроде дверной ручки и последующего натягивания ее весом своего тела.

Наконец, струны каждого типа теряют натяжение с разной скоростью, при этом некоторые струны, такие как натуральная кишка и мультифиламентные струны, имеют тенденцию лучше справляться с поддержанием своего натяжения. Напротив, струны из полиэстера обычно не работают с сохранением натяжения.

Лично я, если знаю, что не собираюсь использовать ракетку пару дней, и мне действительно не хочется натягивать ее снова пару недель, я увеличиваю натяжение на несколько килограммов, чтобы когда я ударил его, он не упал ниже того напряжения, которое мне нравится.

Какое натяжение струны используют профессионалы?

Интересует, на какое напряжение натянуты некоторые из профи? Ниже я собрал подборку, чтобы показать, чем некоторые из них отличаются.

Помню:

• Большинство профессионалов будут немного изменять свое натяжение в зависимости от условий, как мы обсуждали выше.
Профессионалы
• часто используют профессиональные ракетки, которые не соответствуют спецификациям рекомендованной ими розничной рамы, поэтому вы не можете просто скопировать их натяжение. Даже ракетка Роджера Федерера, которая практически идентична имеющейся в продаже RF97, имеет несколько улучшений, например, силовые колодки, которые слегка удлиняют основные струны.

Роджер Федерер

Ракетка	Wilson Pro Staff RF97
Сеть	Натуральный кишечник Уилсона 16
Кресты	Luxilon ALU Power Rough 17
Напряжение	M: 27 кг / 59,5 фунтов C: 25,5 кг / 56,2 фунтов

Я также подробно рассмотрел натяжение струн Роджера Федерера для тех, кто интересуется некоторыми из его других причуд.

Рафаэль Надаль

Ракетка	Babolat Pure Aero 2019
Сеть	Babolat RPM Blast 15
Кресты	Babolat RPM Blast 15
Напряжение	M: 25 кг / 55 фунтов C: 25 кг / 55 фунтов

Новак Джокович

Ракетка	Голова Graphene 360 ​​Radical Pro
Сеть	Luxilon ALU Power 17
Кресты	Babolat VS Touch 17
Напряжение	M: 29 кг / 63.9 фунтов C: 28 кг / 61,7 фунтов

Кей Нисикори

Ракетка	Wilson Ultra 95 Countervail
Сеть	Натуральный кишечник Уилсона 16
Кресты	Элемент Luxilon 16
Напряжение	M: 17,7 кг / 39 фунтов C: 16,8 кг / 37 фунтов

Джек Sock

Ракетка	Babolat Pure Aero VS
Сеть	Luxilon ALU Power Rough 17
Кресты	Luxilon ALU Power Rough 15
Напряжение	М: 15.9 кг / 35 фунтов C: 15,9 кг / 35 фунтов

Обратите внимание: Я использовал названия ракеток, которые рекомендуют игроки, а не формы, которые они используют. Джокович не использует рамку в 100 квадратных дюймов, когда играет; его напряжение не было бы числом, которое я назвал, если бы он был.

Как проверить натяжение струны

Для проверки натяжения ракетки на рынке есть несколько инструментов, которые могут вам помочь. Первый — это инструмент, который используется до того, как вы на самом деле натягиваете струну, и полагается на то, что у вас есть струнная машина.

Этот калибровочный инструмент подходит для вашей натяжной машины и использует пружину для проверки того, что вы подтягиваете натяжение, на которое настроили машину.

Обычно это не вызывает беспокойства на электрических машинах с постоянным усилием, но может быть стоит проверить на кривошипно-шатунных машинах, поскольку пружины со временем ослабевают.

Второй инструмент — это инструмент для испытания на растяжение; они помогают техникам и игрокам измерять натяжение струны после перетяжки ракетки.

Вы можете получить устройства аналогового типа, электрические и даже приложения, работающие через акустику.Вот некоторые инструменты для проверки:

Последние мысли

Изменение натяжения струны в ракетке может быть мощным инструментом для вашей игры, если все сделано правильно, и эта небольшая тонкая настройка может помочь вам найти победителя именно тогда, когда вам это нужно, или немного больше контроля, чтобы оставаться в ралли.

Просто помните, что изменение напряжения — не волшебная палочка и не устранит недостатки в технике, физической форме или плохой выбор оборудования в целом.

Наконец, нет правильного или неправильного ответа, когда дело доходит до того, какое напряжение следует использовать.Я бы не рекомендовал слепо копировать профессиональных игроков, если у вас нет безупречной механики удара и вы не соответствуете всем их характеристикам на основе профессиональной стандартной рамы.

Я бы посоветовал начать с возраста от 50 до 50 и посмотреть, как это чувствует средний клубный игрок. Просто помните, что потеря напряжения произойдет довольно быстро, и что 55 фунтов скоро превратятся в 50 фунтов, поэтому ваше предпочтительное напряжение будет зависеть от того, как часто вы готовы отдыхать от ракетки.

У вас есть вопросы о натяжении струны или вы чувствуете, что что-то упустили или ошиблись? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

.