Лям дозон что это: Лямбда зонд в авто — что это такое и как работает

«Она лучшая из начинающих предпринимателей», — бредил он. «Она ценит историю этого места. И люди — люди, живущие по соседству, — ценят ее, кто бы они ни были ». Исреал сияет и обнимает стройное тело Сакселби, прижимая ее к себе. 30-летнего сыровара влюблены не только в трудных кондитеров. То же самое и с поварами по всему городу, с фермерами по всему региону и творогами повсюду, не говоря уже о 70-летних ентах, толкающих тележки, выборных должностных лицах и — в полном раскрытии — обо мне.

С заколкой для бобби, удерживающей ее волосы не до плеч, легко влюбиться в этого новаторского сорванца-турофила. Ее подставка для сыра размером с коробку из-под обуви — это съедобная галерея, в которой выставлено лишь несколько ее любимых блюд, сделанных в нашей половине Америки. Среди предложений были бревна с прожилками пепла Софии, чудо из свежего козьего молока из Индианы; кремовые дольки Bayley Hazen Blue с прожилками плесени из Вермонта; вонючие, липкие квадраты мытой кожуры Грейсона из Медоу-Крик в Вирджинии; плюс кадки с фермерским йогуртом и маслом, рикотта и моцарелла ручной работы, а также несколько бутылок оливкового масла и буханки хлеба для простых бутербродов с сыром, собранных на заказ.

В течение пяти лет Сакселби был агентом по поиску талантов для лучших местных сыроделов, выиграв многие из них места в более крупных магазинах, в меню ресторанов и в наших устах и ​​умах. «Anne — это самый изысканный бутик от agère — или продавца сыра — в США, — говорит Даниэль Булуд, один из самых уважаемых шеф-поваров страны и, вдобавок, гордый любящий сыр француз.

Действительно, Сакселби помог переосмыслить значение самих слов Американский сыр . Не так давно эта фраза вызывала в воображении образы не холмистых зеленых холмов, где гурманы второй карьеры пасли своих счастливых коров, а оранжевых квадратов Day-Glo, завернутых в пластиковую упаковку, с надписью «сырный корм».(Резиновые, почти безвкусные блоки из супермаркета чеддер, швейцарский и монтерейский джек были лишь ненамного лучше.)

Но Сакселби, которая, как мы подозреваем, могла сбивать масло только благодаря своей умственной энергии и оптимистичному мировоззрению, выросла не на Гумбольдтском тумане. «Замечательно, — смеется она, — это было, когда мы ели в гастрономе нарезанный белый американец!»

Сакселби вырос в пригороде Чикаго и сохраняет серьезность, которую вы видите в других трансплантатах Среднего Запада, таких как Майк Энтони, шеф-повар таверны Gramercy Tavern, или его босс Дэнни Мейер, которых она считает клиентами.Она приехала в Нью-Йорк в 1999 году, чтобы поступить в Нью-Йоркский университет по специальности живопись и рисунок, но вскоре учеба несколько испортилась. «Чем больше я был погружен в мир искусства, тем больше я начинал отвергать его. Это было претенциозно и неискренне ». Вскоре она стала больше думать о своем вкусе, чем о своей палитре. Затем, во время поездки во Флоренцию, чтобы навестить друга, обучающегося за границей, юная художница пережила то, что она называет пробуждением.

Сакселби никогда раньше не была в Европе и говорит, что ее жизнь изменилась после того, как она поела пекорино, попробовала мясные закуски, прогулялась по центральному рынку города и однажды вечером полакомилась мешочком пасты, наполненным горгонзолой.«Это была одна из самых вкусных вещей, которые я когда-либо клал в рот. Но в основном, — вспоминает она, — мы ели только сыр, хлеб и колбасу. Технически то же самое, что и в Штатах, но примерно в пять миллиардов раз лучше. И я подумал: «Эй, подожди секунду, почему бы мне не купить это в продуктовом магазине?» »

Вернувшись в Нью-Йорк, подруга посоветовала ей попробовать сыр Мюррей на Бликер-стрит. «Ресторан Мюррея, — говорит Сакселби, — стал моими воротами для сыра». Вскоре она стала завсегдатаем, задавая миллион вопросов, делая заметки.(Оглядываясь назад, Сакселби понимает, что была «кошмарной покупательницей, потратившей 30 минут на то, чтобы заказать по четверти фунта каждого из восьми разных сыров».) За эти годы она пять раз подавала заявку на работу у Мюррея, приставая и уговаривая таких ясноглазых. рвение, что в конце концов одна из менеджеров вышла из-за стойки, скрестила руки и начала задавать вопросы. Знала ли она, с каким вином сочетаться с Пьяве? Новый выпускник колледжа выпалил «Совиньон блан!» — довольно резкий выбор для соленого, жгучего северного итальянского твердого сыра, но менеджеру понравился энтузиазм Сакселби, и в июне 2003 года она взяла ее на себя.

Она проработала у Мюррея два года, наполняя рот ароматами, а разум информацией. Она держала рядом с кроватью сыр Стивена Дженкинса Cheese Primer , запоминая сыр в день, но, как и многие торговцы, большая часть ее знаний пришла через дегустацию: чем цветущая корка отличается от кожуры, промытой соленой водой или вином. Как отличить каждую маслянистую кнопку свежего козьего сыра или узнать ореховые нюансы Манчего и карамельный хруст выдержанного Гауда. Как синие вены Стилтона сравниваются с теми, что проходят через Рокфор или Горгонзолу в этом формирующем кармане флорентийской пасты.

Сакселби мечтала зарабатывать на жизнь тем, что узнала. Может быть, с ее художественным образованием она могла бы открыть галерею, которая показывала картины в течение дня, но стала баром, где подают сыр по ночам! Но по прошествии нескольких месяцев она поняла, что именно на сыре она хотела сосредоточиться по отдельности и просто. Что означало научиться это делать. Поэтому она начала призывать Кейто Корнера, производителя коровьего сыра с фермы Коннектикута, любимого на Гринмаркете, о прохождении стажировки. Как бы то ни было, их летний стажер уезжал осенью, и Сакселби ухватился за возможность отказаться от продаж и перебраться на ферму.«Я допустил немало ошибок!» Саксельби смеется над переворачиванием, переворачиванием и мытьем скользких, трудно удерживаемых колес со свежим молодым сыром, который казался громоздким в ее неопытных руках: «Это был настоящий физический труд, который длился от 10 до 12 часов в день, но я был очарован на 100 процентов ».

Сакселби была удивлена, обнаружив, что изготовление сыра во многом похоже на создание искусства — только без того, что она ненавидела в мире искусства. «Когда вы проводите весь день в маленькой комнате, превращая молоко в творог и сыворотку, а затем в колесо — этот процесс был точно таким же, как когда я рисовала в своей студии», — говорит она.«Вы должны думать о материалах и о том, как они трансформируются в конечный продукт. Это та же строгость и внимание к деталям, тот же менталитет и терпение ». Но в отличие от искусства, по ее мнению, сыр для всех. «Любой, у кого есть вкусовые рецепторы, может сказать:« Это хорошо! »Или« Это плохо! »

Этот опыт также заставил Сакселби задуматься о еде, помимо вкуса, о таких вещах, как права сельскохозяйственных рабочих, международная торговля и Закон о фермах. Она была сосредоточена на продукте, а не на политике, а на ферме, говорит она: «Я поняла, что эти два аспекта взаимосвязаны.”

Вернувшись в Murray’s, Сакселби изучил более сложные аспекты сыроварения, такие как налаживание оптовых отношений с поварами, а также affinage — искусство выдержки или иного изменения сыров перед их продажей. И ей посчастливилось познакомиться с Эрве Монсом. Знаменитый французский аффиньер покупает сыр у мелких производителей, выдерживает его в пещере недалеко от Лиона и продает по всему миру. Сакселби рассказала ему о своих усилиях по возрождению французского козьего сыра на Бликер-стрит (сделав рудиментарную сырную пещеру из стойки для общественного питания и пластикового ящика на молнии) и произвела на Монс такое впечатление, что он устроил ей три месяца, чтобы изучить ремесло в долине Луары, а затем пять дней за его сырным столом на съезде Слоу Фуд в Италии.

Но не менее важным, чем то, что она узнала в Европе о производстве сыра, было то, что она узнала о его маркетинге. Она познакомилась со многими торговцами, каждый из которых специализируется на сыре из одного региона, и она нашла свое призвание — делать это в Нью-Йорке. В то время как несколько розничных торговцев Gotham импортировали европейский сыр, ее идея заключалась в том, чтобы импортировать европейский , приближающийся к для сыра. Заполнить крохотный чемодан всего несколькими блюдами, которые будут не только американскими — одно это было неслыханно в 2005 году — но и все с северо-востока.Это не означало ни камамбера, ни грюйера, ни пекорино, ни Époisses, ни Stilton — но также ни тумана Гумбольдта из Калифорнии, ни тилламука, ни чеддера из Орегона, ни Maytag Blue из Айовы. Всего несколько малоизвестных сыров от региональных производителей, многие из которых сделаны на тех самых фермах, которые стада называли своим домом.

Это был радикальный отход. Лучшие сырные магазины Нью-Йорка были большими и становились все больше, в том числе новое строительство в Murray’s, расширение сырного прилавка в Dean & DeLuca и постоянно расширяющиеся секции на всех рынках Whole Foods Markets на Манхэттене.В каждом из этих мест продаются сотни сыров со всего мира, дюжина разных сортов блюза, горные хребты Грюйер, Маттерхорны в Манчегосе. Вернувшись из Европы в январе 2006 года, она написала бизнес-план и начала искать место, но была напугана тем, что она называет «безумной» недвижимостью. Рассматривая место рядом с винным магазином на Чемберсе, которое стоило 10 000 долларов в месяц, Сакселби обратилась за советом к Роберту Ла Вальве, которого она встретила на дегустации сыра Слоу Фуд, которую он проводил в FCI.

Время было невероятным. ЛаВальва, который впоследствии основал Новый Амстердамский рынок, только что представил городу предложение возродить два пустых здания на полуразрушенном рынке Эссекс-стрит, крытых рынках, построенных в 1939 году мэром Фьорелло Ла Гуардия на Деланси. ЛаВальва посоветовал Сакселби подумать о ларьке, арендная плата за которую составляла лишь крошечную часть площади на Чемберс-стрит. Скорее всего, это было не похоже на выгодную сделку. С тех пор город вложил несколько миллионов долларов в низкое здание из оранжевого кирпича, а также открытие новых магазинов, в том числе форпоста Brooklyn taqueria, шоколада Roni-Sue в стиле инди-шик и пекарни Pain D’Avignon. собрал много прессы.Но когда ЛаВальва предложил Сакселби открыть там магазин, рынок на Эссекс-стрит представлял собой тускло освещенную, десятилетиями давнюю, без окон разношерстную коллекцию бакалейных лавок, обслуживающих то, что осталось от латинского населения района, или, по крайней мере, тех, кто этого не сделал. делают все свои покупки в супермаркетах, как и все остальные.

Один из последних публичных рынков в городе, место изначально было частью реформы питания известного мэра, который пытался убрать с улиц торговцев тележками. Первыми покупателями на рынке были евреи и итальянцы; местные пуэрториканцы поддерживали его в 1950-х и 1960-х годах.Весь трафик резко упал в 1970-х годах с появлением супермаркетов, а к 1980-м годам так много продавцов ушли, что город продал это место в 1992 году частному застройщику, чей провальный план возрождения вынудил город выкупить его, вложив 1,5 миллиона долларов. ремонт, который объединил продавцов в одно здание на северной стороне Деланси.

Таким образом, было серьезной авантюрой создать полностью американский прилавок с сыром ремесленников на общественном рынке со скидкой — рядом с рыбаками, продающими соленую треску, мясником, торгующим дешевыми нарезками, такими как бычий хвост, латинским продуктовым ларьком с папайей и консервами. сгущенное молоко, которое никто не считал крутым и мало кто мог найти на карте.

Но для Сакселби рынок на Эссекс-стрит казался совершенно правильным. «Я прыгунья», — говорит она. «Я вижу кое-что, что может сработать, и просто делаю это». К маю 2006 года она заработала. Вроде, как бы, что-то вроде. «Вначале мне казалось, что каждый день у меня гаражная распродажа», — вспоминает Сакселби. «Я открывалась и:« Ду-ди-дуу! Кто приедет? »Я бы просто сидел у киоска шесть дней в неделю, и здесь никого не было, кроме ребят из метадоновой клиники по соседству!»

Но через несколько недель и месяцев это изменилось. The Omnivore’s Dilemma только что появилось на полках магазинов, превратив хороших читателей в лучших едоков. Покупатели разыскали ее, и пресса стала обращать на нее внимание. «Потом Daily Candy написала нам, и все эти модные люди начали приходить. Однажды две девочки-подростки из пригородов в очень красивой одежде пришли купить сыр для небольшого пикника. Они купили весь этот модный сыр и съели его за общим столом рядом с метадонианцами ».

Подобно американскому пиву — и американскому вину десятью годами ранее — американский сыр только начинал проявлять себя.В 1990-х годах, вдохновленные новым интересом к здоровью, вкусу и самообеспеченности общества, по всей Америке появились фермерские сыровары, создававшие мелкосерийный сыр с отличительным вкусом, который чаще импортировался из Европы. во всяком случае, первые сыроделы тренировались. Этот сдвиг был также вызван экономической реальностью, когда вы могли заработать гораздо больше денег, продавая молоко за счет клина, чем за галлон. И Сакселби хотел помочь этим молодым мастерам стать лучше и увеличить их долю на рынке.

Ее герой в этой роли — Neal’s Yard Dairy, лондонская компания, которая помогла возродить британскую сыроварню в 1970-х и 1980-х годах, налаживая отношения с небольшими сыроделами, уговаривая их улучшить свою практику, выводя сыр на рынок и просвещая общественность. чтобы фермы процветали. Но в отличие от Англии, где Neal’s Yard помог спасти традиции и многовековые молочные фермы, Сакселби решила отстаивать новую область: только половина сыроделов, у которых она покупает, существовали десять лет назад.В чем она видит освобождение. «Поскольку все учатся с нуля, они могут быть более креативными или новаторскими, чем европейские коллеги», — объясняет она. «Здесь мы все еще формируем наши традиции».

Конечно, некоторые американские сыроделы стремятся воссоздать лучшие хиты европейских традиций, но многие другие импровизируют. Рассмотрим Timberdoodle, сыр с мытой цедрой, произведенный в Вермонте из коровьего и овечьего молока, а иногда и из одного или другого. «В Европе, — говорит Сакселби, — этого никогда не сделать.Здесь это что-то вроде «К черту правила. Я собираюсь завести ферму и поиграться с ней ».

«Энн хотела начать с малого», — говорит Эми Томпсон, которая работала в Saxelby и теперь управляет также небольшим сырным магазином Lucy’s Whey, также ориентированным на северо-восток, на рынке Челси. «Она хотела иметь возможность действительно общаться с людьми и связывать людей с их сыроделами, — говорит Томпсон, — на что у многих сыроваров ограничено время и ресурсы». Она имеет в виду, что Джей Калкинс, возможно, не сможет рассказать о Calkins Creamery 1841 Havarti каждому покупателю (это год, когда его ферма была основана в округе Уэйн, штат Пенсильвания), но Сакселби может — либо за прилавком, либо даже во время поездок на ферму, которые называются Day A-Whey, она организует, чтобы клиенты могли встретиться с производителями.Сама Сакселби побывала в десятках фермерских домов, чтобы навестить таких людей, как Калкинс, и постоянное образование, которое она считает важным для своей работы. «Вы получаете историю так, как не можете получить, сидя за прилавком с сыром», — говорит Сакселби, чья сила как маркетолога проистекает из ее искренней любви к процессу. «Я хочу знать об этом, — говорит она, — начиная с того, что едят коровы».

«Мы считаем, что Энн добавляет определение слову« поставщик », — говорит Калкинс, — потому что она не только поставщик продуктов, но и знает фермы, сыроваров, терруар и прекрасно упаковывает все это.В результате ее маленькая демонстрация похожа на бал дебютанток: часто это всего лишь вопрос времени между появлением сыра в Эссексе и его появлением во всем городе.

«Она определенно представила мой сыр на рынке Нью-Йорка», — говорит Арт Ладлоу из Mecox Bay Dairy в Бриджхэмптоне, который организовал три поездки Day A-Whey. Фактически, он говорит, что многие клиенты Лонг-Айленда на его фермерском рынке в Саут-Форк впервые попробовали его сыр в магазине Saxelby Cheesemongers на Манхэттене.

Через девять месяцев после открытия Саксельби был в восторге, но измучен.Она обслуживала стенд почти полностью одна, улыбаясь и нарезая кусочки в течение всего дня, одновременно манипулируя растущим числом знакомых с сыроделами и ресторанами, и выполняя все поставки на велосипеде, используя большой походный рюкзак, укрепленный ремнями. («Если бы я упаковал действительно хорошо, — говорит она, — я смогу уместить 25 фунтов сыра».) На логотипе Сакселби по-прежнему есть изображение стройного байкера, скрывающееся за этим прозвищем торговца, хотя в конце концов она нашла доставщика на Craigslist. Примерно в это же время Сакселби познакомился с Бенуа Бреалом, уроженцем Парижа, который в то время работал консультантом по предметам роскоши в таких тонких брендах, как Hermès и Ligne Rosset, который стремился сменить карьеру.Как и ЛаВальва, они встретились на дегустации сыра Слоу Фуд, на этот раз в винном магазине братьев Мур на Восточной 20-й улице. «Я попробовал сыры, которые принесла Энн, и они были просто восхитительны», — говорит Брел. «Я думал, что они французы. Я не мог поверить, что сыровары в Америке производят такие продукты ».

Бреал имел опыт в разработке, маркетинге и распространении продукции — в первую очередь, высококачественных текстильных изделий и мебели — и он видел аналогичный потенциал в этих американских сырах.Его жена посоветовала ему связаться с Сакселби, поэтому он отправил ей длинное электронное письмо, а затем ответил лично. Сакселби видел возможности в идеях Брила, но опасался того факта, что у него не было опыта в розничной торговле. Она предложила ему вернуться и поработать счетчик. Там, плечом к плечу, они обнаружили, что хорошо работают вместе, и он купил бизнес.

С Брилом в качестве совладельца Saxelby Cheese быстро расширилась от крохотного прилавка на Essex Street Market до растущего списка клиентов ресторана.Среди ее первых оптовых покупателей был Колин Алеврас, шеф-повар закрытого Дегустационного зала. «Она была первой, кто предложил местное, настоящее масло и жидкие молочные продукты», — говорит Алеврас, который сейчас работает директором по обслуживанию в компании Dutch. «Энн была первым торговцем, с которым я столкнулся, который приводил клиентов в поездки на ферму, так сказать, соединяя едоков с доярами».

Некоторым потребовалось время, чтобы понять концепцию. Алеврас вспоминает, что американский фермерский сыр был встречен «с таким же скептицизмом, как и наша полностью американская карта вин», и что идея продавца сыра, продающего только отечественные сыры, была вне воображения большинства людей, включая любителей сыра.Что бы они продали? Сколько их могло быть? Алеврас немедленно переложил все свои закупки сыра на этот родственный стартап.

«Мы всегда любили эти сыры», — говорит шеф-повар Gramercy Tavern Майкл Энтони о таких лакомствах, как Feta из Lively Run in the Finger Lakes, из Сакселби, «но мы не знали, как их достать. Энн обеспечила запасы сыров, которые мы не смогли бы использовать регулярно ». Вскоре последовали и другие. Saxelby продает сырный творог Minetta Tavern, который они используют в своих pommes aligot , разновидность картофельного пюре и фондю; Кафе Casellula, ориентированное на сыр, составило целые списки на основе своего выбора.И хотя наблюдение за сыроделами Сакселби в меню от фермы к столу вместе с именами мелких производителей салата и баранины может показаться логичным, Сакселби также переместил меньше местных рестораторов в домашнее хозяйство. Места, где еще несколько лет назад подавали блюда только французской кухни, теперь заказывают Saxelby найти для них американские блюда, которые хорошо сочетаются с их эльзасскими блюдами или бургундскими винными картами. Бенуа Алена Дюкасса в Мидтауне теперь заказывает американский ассортимент в Сакселби и подчеркивает еженедельное сочетание сыра и вина, например, Пино Нуар графства Монтерей с горой Аскатни, земляным сыром в альпийском стиле из Вермонта.

«Одна из моих самых больших радостей, — говорит Брел, — была, когда шеф-повар французского консульства сказал, что он просто хочет купить американские сыры. Он был настолько впечатлен качеством, что сказал: «Дайте мне все, что вы хотите» ». Для сыроваров обслуживание в лучшем ресторане дает право на хвастовство, особенно когда шеф-повар может обратиться к крупному дистрибьютору и получить больше сыров за меньшие деньги , и не волнуйтесь, это может не произойти в этом месяце. А продажи поваров сейчас настолько высоки, что они превысили заказы в Эссексе.«Сегодня наш основной бизнес — оптовая торговля ресторанам», — хвастается Бреал, и многие из этих счетов приходят к ним, а не наоборот. Это потому, что Saxelby предлагает доступ, помогая этим ресторанам поддерживать до десятков отношений с поставщиками. Колин Алеврас предлагает еще одну причину успеха Сакселби: «Помогает и тот факт, что она самый приятный человек, которого вы когда-либо встречали».

Шеф-повар таверны Gramercy Энтони соглашается. «Она немного фыркает, когда смеется от всего сердца, и говорит« Черт возьми », как будто действительно имеет в виду.(Он утверждает, что слушает каждый отдельный сегмент Cutting the Curd , интернет-радио-шоу, которое она ведет от имени HeritageRadioNetwork.com.) Вот почему прошлым летом Сакселби подписала договор об аренде холодильного склада площадью 1200 квадратных футов в Ред-Хук. . «Если вы хотите помочь сыроделам, вам тоже нужно добиться успеха», — говорит Брел. В то время у нас было чуть меньше 100 ресторанных счетов, и любой неожиданный заказ рисковал исчерпать крошечный инвентарь магазина площадью 120 квадратных футов (включая прилавок и крошечный встроенный холодильник).«По сути, наш ресторанный бизнес рос так быстро, что рынок Essex Market был забит до отказа», — говорит он. «Каждую неделю мы получали большую партию товара, и не думали, что сможем уместить все это там, как-то мы все это затолкали, а затем продавали в течение следующих пяти дней и делали все заново. опять таки.»

«Если звонили из ресторана и хотели 40 фунтов сыра, это была значительная часть того, что у нас было в холодильниках», — говорит Сакселби. Она также хотела убедиться, что может бережно заботиться о своем грузе: в ее помещении Red Hook есть холодильная камера размером 12 на 25 футов с регулируемой температурой и влажностью, офис (в настоящее время у Сакселби есть три постоянных сотрудников, нескольких сотрудников, работающих неполный рабочий день, и стажера, который работает в «пещере» два раза в неделю) и достаточно места, чтобы принимать поставки или отрезать 35-фунтовые колеса Руперта из компании «Считай Бардвелл» в Вест-Полет, штат Вермонт.

«Мы хотим быть значимым партнером для сыроваров, — говорит Сакселби, — где фермы с гордостью продают сыр. Мы поступаем с ними правильно, храня его в хорошем состоянии и продавая в хорошем состоянии ». Это хорошо для ее бизнеса, но и для них. «Сыроделы выросли вместе с ней, — говорит Томпсон из Lucy’s Whey, которая продает многие сыры, которые Сакселби выпускает в городе. «И с каждым годом она продает все больше и больше сыра, [так] что она смогла вернуться к сыроделам и побудить их расширять производство.”

Пока что складские помещения, где температура достигает отметки 30 градусов, не связаны со старением. (Для этого вам нужно, чтобы было на 10 градусов теплее.) Но родство — это долгосрочная цель. Фактически, в феврале Saxelby выпустил четыре промытых пивом сыра, созданных путем купания колес в четырех разных сортах пива от Sixpoint Craft Ales, базирующейся прямо в Ред-Хук. «В будущем мы сможем поговорить с фермерами о производстве сыров, которые мы сможем выдержать в домашних условиях», — говорит она. (Сакселби уже часто вмешивается в процесс производства, предлагая новые рецепты сыра или дорабатывая существующие.) Но пока основной целью Сакселби является развитие бизнеса сыроделов, которые она представляет.

«Мы хотим быть больше похожими на партнеров, чем просто на чирлидеров», — говорит Сакселби. «Мы хотим перевезти больше их сыра, чтобы действовать больше как дистрибьютор, чем просто розничный торговец: тогда влияние будет намного больше». Такой образ мышления применим не только к сыроделам. В июле прошлого года мэр Bloomberg назвал Saxelby Cheesemongers «Малым бизнесом года», отметив в пресс-релизе, что рынок Essex Street был возрожден «в значительной степени благодаря влиянию Saxelby.ЛаВальва, который сейчас управляет Новым Амстердамским рынком, который отличается тем же духом и разным масштабом, говорит, что стенд Сакселби «помог городу увидеть ту роль, которую рынки могут играть в развитии города, в туризме, сделав его местом назначения. ” Он отмечает, что восприятие рынка Эссекс сотрудниками городской корпорации по развитию окружающей среды радикально изменилось за последние несколько лет, в основном из-за Сакселби. А с недавним открытием нескольких новых магазинов, в том числе экологически чистой мясной лавки, созданной новым мужем Сакселби, основателем Heritage Foods USA Патриком Мартинсом, рынок Эссекс сам по себе становится восхитительным местом.

Несмотря на ранние впечатления, Сакселби естественно подходит для этого места. Она в разной степени владеет испанским, французским и итальянским языками — навыки, которые помогают ей обслуживать местных жителей, а также растущее число европейских туристов на рынке. («Они получают на рынке намного лучше, чем коренные жители Манхэттена. Американцы ходят в поисках кассы».) Как и в районе, клиентура Сакселби неоднородна. Любитель гурманов ищет ее липкие, обтянутые елью колеса в сезонном заповеднике Раш-Крик.У доминиканской женщины есть постоянный заказ на козье молоко. Мамы яппи покупают Вермонт Чеддер. Некоторые клиенты заказывают такой маленький кусок, который стоит всего доллар (да, Saxelby принимает талоны на питание). И не раз старый бабби брал ее за руку и говорил: «Я не был здесь с детства. Меня сюда привела бабушка. Раньше в этом месте пахло до чертиков, — говорит Сакселби с идишским акцентом.

«Это забавное, сбивающее с толку место, — говорит Сакселби. «И я постоянно открываю для себя что-то новое, хотя и хожу примерно четыре раза в день.Отстаивая своих коллег-арендаторов рынка и отмечая их более старый и медленный способ ведения бизнеса, Сакселби также подтолкнула их к быстрому развитию: она лоббировала открытие по воскресеньям — более популярный день покупок для современных профессионалов, чем для домохозяек эпохи LaGuardia. «Все, что она сделала, помогло людям открыть глаза на что-то на заднем дворе», — говорит ЛаВальва.

Тем не менее, даже когда рынок на Эссекс-стрит вступает в новую золотую эру, Сакселби выступает против предложения города о сносе рынка и замене его на гораздо более крупный современный, расположенный через улицу, как часть плана развития, который добавит доступное жилье и -Конец жилой застройки.Новый рынок Эссекса будет энергоэффективным, соответствовать Закону об американцах с ограниченными возможностями и будет иметь улучшенные условия хранения, обработки мусора и климат-контроля. Но критики, подобные Сакселби, утверждают, что расширение и такие обновления могут происходить на месте с меньшими затратами, указывая на то, что два неиспользуемых рыночных пространства на южной стороне Деланси пустовали с момента консолидации рынка в 1995 году.

«Рынок Эссекса в его нынешнем виде — это живая история», — сказала Сакселби в интервью нью-йоркскому новостному блогу DNAinfo.com прошлой осенью, когда она распространила петицию об экономическом и историческом значении рынка для рыночных продавцов и представила ее Бобу Стилу, заместитель мэра по экономическому развитию.(Между прочим, это был заместитель мэра Стил, который всего несколько месяцев назад вручил Сакселби награду за лучший малый бизнес года.)

Подходит для напряженных дней. «У меня сейчас запоминание золотой рыбки», — говорит Сакселби в недавний зимний день. Она только что совершила ежедневную поездку на велосипеде из Бруклина и открывает свой магазин для своих первых клиентов, даже когда она жонглирует телефонными сообщениями от поваров, которым нужен сыр, фермеров, которым нужны заказы, и ее делового партнера, который заполняет складские помещения красным Крюк.Тем не менее, ей удается четко описывать детали приготовления чертовски хорошего сэндвича, возможно, потому, что, как и ее бизнес, он настолько сфокусирован, насколько это возможно: «Грейсон вернулся в сезон», — говорит она клиенту, который выбрал вонючку из промытой корки. из Медоу-Крик в Вирджинии, прежде чем описать три основных ингредиента: «Хлеб, оливковое масло и, конечно же, — говорит она, — сыр».

Чтобы узнать больше об Анне Сакселби, посетите:
— пешеходная экскурсия и карта ее любимых мест, где можно поесть в Нижнем Ист-Сайде
— этот видео-тур NY1 по ее сырным пещерам Ред-Хук

Фото: Скотт Гордон Блейхер

Сообщение «Энн Сакселби,« Королева молочных продуктов »: принесение американского сыра в Америку» впервые появилось на «Съедобном Манхэттене».

исследовательский блог | Центр исследований в области научной политики: МЧП: Международный симпозиум по производству знаний, управление группами населения; ENS, Лион, Франция; 10-13 сентября 2013 г.

Международный симпозиум по производству знаний, управлению популяциями: антропология, научные исследования и политика в области здравоохранения
ENS, Лион, Франция
10-13 сентября 2013 г.

Научный комитет
Жан-Пьер Дозон (EHESS), Дидье Фассен (Princeton & EHESS), Венцель Гайсслер (LSHTM), Марк-Грюна (U Bordeaux), Бруно Латур (Sciences Po — Paris), Anne-Marie Moulin (CNRS), Vinh Kim Nguyen (U Montréal), Kaushik Sunder Rajan (U.Чикаго), Лоран Видаль (IRD)

Исследования в области так называемой антропологии здоровья (во Франции) и медицинской антропологии (в англоязычном мире) разделяют общую озабоченность по поводу того, как бионаука, биотехнология и биомедицина поднимают самые важные проблемы. современного общества. Франкоязычные и англоязычные антропологи теоретически работали бок о бок (но иногда, не зная друг друга), чтобы изучить неравенство в отношении здоровья, структуру курортов, фармацевтические разработки, политику общественного здравоохранения, меры воздействия на население.Они поместили тело в контекст и децентрализовали биомедицинские представления о здоровье и болезни, поскольку они обнаружили изменение определения старости и смерти или патентования жизни. Эти события указывают на изменяющуюся взаимосвязь между человечеством и здоровьем, которая проявляется во взаимосвязи между субъективностью, несчастьем — воплощенным или нет — и формами политического участия, которые они вызывают. Это исследование, направленное на то, чтобы понять, почему жизнь не лежит в основе нашего образа мыслей и политики, по-прежнему не дает покоя работам Фуко о биовласти и, во все большей степени, заботе о себе.

Исследования науки и технологий (STS) за последние 30 лет показали, как научное производство создает новые стандарты и ценности, как они распространяются через сложные сети, каждый раз меняя определение мира, в котором мы живем. Исследования STS по биомедицине также расширились, но часто изолированы от разговоров и дискуссий в области антропологии здоровья и медицинской антропологии. Эти два дисциплинарных одиночества (медицинская антропология и STS) поддерживаются критиками, обвиняющими STS в неадекватной полевой работе и деспотическом подходе к приведению данных в соответствие с заранее установленными теоретическими рамками, или критиками медицинской антропологии, которые жалуются, что богатые отчеты местных знания и практика болезней слишком часто противопоставляются монолитной и «черной» версии биомедицины.Но можем ли мы по-прежнему обойтись без реального обмена между этими двумя дисциплинами?

Хотя сегодня парадигма доказательной медицины, похоже, пользуется неоспоримой легитимностью, все согласны с тем, что эта легитимность является побочным продуктом продолжающейся работы с участием экспертов в области наук о жизни, специалистов в области здравоохранения и мобилизации социальной и политической динамики.
Таким образом, доказательная медицина является результатом усилий, которые, хотя и выглядят как доказательства, являются результатом процесса, направленного на создание собственной легитимности.Доказательная медицина, основанная на процессах, а не на фактах, находится в центре дискуссии, которую мы надеемся развернуть в ходе этой встречи. Необходимо изучить основы такой вездесущности доказательной медицины, поскольку она позволяет понять логику связанных с ней практик в современных обществах. Таким образом, основная цель этой конференции — открыть или, скорее, расширить пространство для обменов между антропологией здоровья и научными исследованиями, посвященными доказательной медицине: каковы ее вклад, ее ограничения, но также и ее ограничения? Как он создает, навязывает или перестраивает в своей повседневной деятельности нормы и стандарты ухода? Как это меняет наши представления о здоровье, теле и недугах, поражающих нас? Как это меняет нашу систему ценностей? Как это влияет на политику, определяющую политику, реализуемую в наших системах здравоохранения?
В качестве приблизительного руководства мы предлагаем три основных вопроса, которые определят нашу встречу.Хотя мы приглашаем к участию статьи по этим трем вопросам , они далеко не исчерпывающие.

Доказательство
В большинстве развивающихся стран исследовательская деятельность проводится в рамках систем здравоохранения. Клинические испытания, расширение масштабов вмешательств, а также различные тесты и испытания охватываются множеством измерений. С одной стороны, они участвуют в производстве знаний на глобальном уровне и превращают исследовательские рамки в пространства, в которых исследуются многие вопросы.Кроме того, эти знания, полученные исследователями с Юга (часто в сотрудничестве с исследователями с Севера), мобилизуются, чтобы способствовать реализации конкретной политики, защищать такую ​​или такую ​​модификацию международной рекомендации (например, ВОЗ). Проблемная связь между знаниями, полученными в этих контекстах, даже с точки зрения операционной логики, обсуждается редко. Как перейти от протокола, от теста по самой своей природе, «выходящего за рамки реальной жизни» (как любят выражаться ученые), к рекомендациям общественного здравоохранения и практическому применению в полевых условиях? Какие обоснования поставлены на карту, каковы операции по переводу? В чем заключаются переговоры между исследователями, специалистами в области общественного здравоохранения и политическими деятелями, от глобальных до местных? Нам кажется весьма полезным рассматривать эти переговоры через призму исторического развития медицинских свидетельств (Marks 1999).Участники испытаний — действительно люди, которые остались со своей историей и повседневной жизнью. У медицинских работников есть собственное представление о медицине и уходе, которое они выработали на собственном опыте. Политические, экономические и социальные контексты различаются, равно как и школы мысли. В рамках пробных установок траектории и онтологии множественны, и производство фактов дополняет различные социальные миры, в которые вписаны люди. Следовательно, проблема заключается не только в том, чтобы понять производство биомедицинских фактов в свете контекста (наличие других типов лекарств, влияние религии и социально-политического), но и в том, чтобы понять, как это производство приводит к построению онтологий. профессиональная среда и образ жизни.Что это означает для людей, пациентов или медицинских работников? Какие онтологии тела, здоровья или болезней возникают в результате этих практик и каково их влияние? Какие последствия может иметь эта конкретная медицинская практика для вовлеченных в нее субъектов, вольно или невольно? И как мы можем из этого вопрошания понять этику или, по крайней мере, попытаться переосмыслить некоторые из ее основ, или же заметить некоторые недостатки ее стандартизации? Из этих строк ясно, что мы стоим здесь вдали от редукционистского ярлыка науки, как раз наоборот.Нам лучше понять, как новое богатство и сложность берут свое начало в этих практиках, как в пространстве клинических испытаний проявляется не столько противостояние двух мировоззрений, сколько их продуктивная встреча.

Создание сопоставимых тел
Рост биологии как дисциплины, развитие статистики и практики ухода помогли сделать тела соизмеримыми и стандартизируемыми, что является непременным условием развития биомедицины.Однако эта конфигурация никоим образом не фиксирована. На самом деле он постоянно меняется. В самом деле, тела несопоставимы по своей природе, и заставлять нас думать, что они такие, — это чудо биомедицины, наряду с наукой в ​​целом (Latour 1997). Исследования, проведенные в области медицинской антропологии, подчеркивают идиосинкразии, присущие живым, и понимают материальность тела как продукт истории, социальных изменений и продолжающихся взаимодействий между людьми, их средой и контекстом, в котором они живут, что есть у Локка и Нгуена. резюмируется термином «местная биология» (Лок и Нгуен, 2010).Когда кто-то считает людей уникальными как с точки зрения их геномов, так и с точки зрения их повседневного опыта, есть основания полагать, что биологические науки могут создать только частичную картину, снимки материальности тел. Это наблюдение позволяет нам предложить другое прочтение биомедицинских неудач и позволяет лучше понять некоторые проблемы, связанные с применением результатов биомедицинских и клинических исследований, происходящих из разных контекстов. Более того, это также позволяет глубже задуматься о последствиях биомедикализации жизни и ее влиянии на субъективность, на отношения, которые люди имеют с собой, со своим имиджем, своим телом или своей идентичностью.Вопрос как соизмеримости тела, так и обобщения данных лежит в основе проблем, которые мы хотим рассмотреть во время нашей встречи: в то время как клинические испытания наряду с появлением новых технологий и биомедицинские эксперименты в целом проводятся географически и исторически. в зависимости от ситуации, их результаты могут быть обобщены для выработки политики общественного здравоохранения. Нас интересуют все аспекты этого путешествия: как на экспериментальном уровне повернуть тело, сравнимо с точкой сложения их друг с другом? Как мы производим данные? Как объективировать живое? Однако это путешествие не может объяснить его «успех» или, скорее, не может дать ответ на извечный вопрос «почему это работает», вопрос, который мы должны немедленно заменить на «как это работает».«Как сделать тела сопоставимыми? Как произвести знания, как сделать обобщения, чтобы дать рекомендации, иногда ведущие к реальной политике общественного здравоохранения? И каковы последствия? Подход, формулирующий науку (в ее наиболее конкретных формах) и ожидается политика (в более глобальном масштабе).

Стандартизация практик, практические стандарты
Все мы знаем, что стандартизация лежит в основе производства научных заявлений, будь то практика (Berg, 1997), протоколы ( Timmermans and Berg, 2003), или даже живые существа, такие как клетки (Landecker, 2009) или органы (Hogle, 2009).Эта стандартизация направлена ​​на то, чтобы сделать факты переносимыми в другие места вместе с другими участниками, чтобы сделать их неизменными мобильными устройствами (Латур). Однако научные исследования научили нас, что такая стандартизация никогда не бывает полной и идеальной. Это связано с множеством особенностей живых существ, с одной стороны, а с другой — с тем фактом, что воспроизводимость результата, технологии или утверждения в первую очередь заключается в воспроизводимости условий их производства и, следовательно, в воспроизводимости стандартизация большого количества элементов.Следовательно, после создания, как обрабатываются такие данные, факты, инструменты, технологии для перевода, транспортировки и распространения? А как их приняли? Многие исследования в области медицинской антропологии подчеркивают богатство и разнообразие контекстов, в которых они должны укореняться, что иногда означает временное или постоянное несоответствие между предлагаемой политикой здравоохранения и местными условиями, в которых мы хотим их реализовать. Как эти контексты «переопределяются» этими политиками и технологиями и с какими последствиями? Как соотносятся переживания населения, здоровья и людей на стыке науки и политики? Конечно, по этой теме историки, вероятно, лучше, чем антропологи, подготовлены для решения этой проблемы (Packard 1989, Vaughan 1991; Jochelson 2001), хотя антропологи не совсем исключены из этой картины (Dozon 1985, Carton 2003).Сами люди не являются пассивным вместилищем биомедицинских технологий, практик или даже политики в области здравоохранения, политики, которая основана на типе амнезии, когда люди на их стороне все же помнят (Fassin 2006). Сегодняшние рекомендации могут повторять предыдущую политику (например, опрыскивание помещений остаточными веществами и мобилизация населения в борьбе с малярией). Забыть об этом — значит не принимать во внимание историю политики в области здравоохранения, память людей или контекст.Как пациенты справляются, обходят, изобретают заново, адаптируют или прагматично приспосабливаются к внедренным медицинским практикам и технологиям? Как история мобилизуется, чтобы понять настоящее? Какие преемственности (или разрывы) между колониальной и постколониальной эпохами имеют значение? Что касается африканского континента, мы приглашаем участников дискуссии попытаться ответить на вопрос о месте и статусе наук о жизни во времена некрополитики (Мбембе).

Наша встреча по своей цели и задаче по своей сути является междисциплинарной.Поэтому мы заявляем о междисциплинарной открытости и приглашаем представителей различных дисциплин для подачи предложений (история, политология, антропология, социология, научные исследования, а также клинические исследования, общественное здравоохранение …). Хотя полевые работы организаторов конференций в основном проходят на африканском континенте, доклады, основанные на других континентах, приветствуются. Помимо актуальности и качества, ожидаемых от докладов на международном симпозиуме, их выбор будет основан на оценке их опыта в реальной работе на местах.Мы придаем полевым исследованиям широкое значение: оно может быть архивным или этнографическим. Мы ожидаем оригинальных вкладов, основанных на незавершенной или недавно завершенной работе. Особое внимание мы уделим исследованиям, в том числе историческому измерению. В самом деле, мы считаем необходимым сформулировать этнографию с рефлексией, основанной на длительном периоде времени. Поэтому мы будем очень приветствовать исследования, основанные на использовании архивов.

Крайний срок для подачи тезисов (500 слов): 15 декабря 2012 г.
Уведомление о принятии: 1 марта 2013 г.
Крайний срок подачи статей: 1 июля 2013 г.
Электронная почта: [email protected]

бенгальских хуркару. Том 29, номер 1279, понедельник, 17 мая 1819 г. — Зритель — Mировая цифровая библиотека

Режим «Чтение» разработан так, чтобы быть максимально быстрым.
Режим «Масштаб» позволяет просматривать наиболее подробные сведения. В режиме «Сетка»
отображается сразу несколько страниц для быстрой навигации.

Клавиатура для навигации

Сенсорное управление